와이어와 부품을 연결하는 가장 안정적인 방법 중 하나는 납땜입니다. 납땜 인두를 사용하여 올바르게 납땜하는 방법, 사용할 납땜 인두를 준비하는 방법, 안정적인 연결을 얻는 방법에 대한 자세한 내용은 아래에서 확인하세요.
일상 생활에서는 "일반" 전기 납땜 인두가 사용됩니다. 220V, 380V, 12V에서 작동하는 것이 있습니다. 후자는 저전력이 특징입니다. 그들은 주로 다음과 같은 건물의 기업에서 사용됩니다. 위험 증가. 가정용으로도 쓸 수 있지만 발열이 느리고, 전력도 부족하고...
손에 편안하게 맞는 것을 선택해야합니다
전원 선택
납땜 인두의 힘은 작업의 성격에 따라 선택됩니다.
안에 가정두 개의 납땜 인두(하나는 저전력(40-60W), 하나는 "중형"(약 100W)만 있으면 충분합니다. 그들의 도움으로 약 85-95%의 필요 사항을 충족하는 것이 가능할 것입니다. 그러나 벽이 두꺼운 부품의 납땜을 전문가에게 맡기는 것이 더 좋습니다. 이를 위해서는 구체적인 경험이 필요합니다.
취업 준비
납땜 인두를 처음 연결하면 연기가 나기 시작하는 경우가 많습니다. 불타오르고 있어 윤활유생산과정에서 사용되었던 것들입니다. 연기가 더 이상 나오지 않으면 납땜 인두를 끄고 식을 때까지 기다리십시오. 다음으로 팁을 날카롭게해야합니다.
팁 샤프닝
다음으로 업무에 필요한 팁을 준비해야 합니다. 구리 합금으로 만든 원통형 막대입니다. 열 챔버의 맨 끝에 위치한 클램핑 나사를 사용하여 고정됩니다. 더 많은 비싼 모델팁이 약간 날카롭게 될 수 있지만 기본적으로 날카로움은 없습니다.
우리는 찌르기 끝 부분을 바꿀 것입니다. 망치(필요에 따라 구리를 납작하게 펴기), 줄 또는 에머리(불필요한 부분만 갈아서 사용)를 사용할 수 있습니다. 팁의 모양은 원하는 작업 유형에 따라 선택됩니다. 그것은 될 수 있습니다:
- 주걱(드라이버 등)으로 펴거나 한쪽으로 편평하게 만듭니다(각도 샤프닝). 대규모 부품을 납땜할 경우 이러한 유형의 선명화가 필요합니다. 이렇게 날카롭게 하면 접촉 표면이 증가하고 열 전달이 향상됩니다.
- 작은 부품(가는 전선, 전기 부품)으로 작업하려는 경우 팁의 가장자리를 날카로운 원뿔(피라미드)로 갈아서 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 가열 정도를 더 쉽게 제어할 수 있습니다.
- 동일한 원뿔은 너무 날카롭지는 않지만 더 큰 직경의 도체 작업에 적합합니다.
"주걱"으로 선명하게 만드는 것이 더 보편적인 것으로 간주됩니다. 망치로 성형하면 구리가 압축되어 팁을 덜 자주 조정해야 합니다. "삽"의 너비는 파일이나 에머리로 측면을 다듬어 더 크거나 작게 만들 수 있습니다. 이러한 유형의 샤프닝을 사용하면 얇고 중간 크기의 부품을 납땜할 수 있습니다(팁을 원하는 위치로 회전).
납땜 인두 주석 도금
납땜 인두 팁에 보호 코팅이 없으면 얇은 주석 층으로 덮어 주석 도금을 해야 합니다. 이렇게 하면 부식과 급격한 마모로부터 보호됩니다. 이 작업은 장비를 처음 켰을 때 연기 방출이 중단되었을 때 수행됩니다.
납땜 인두 팁을 주석 도금하는 첫 번째 방법:
- 작동 온도로 가져 오십시오.
- 로진을 만져보세요.
- 땜납을 녹이고 팁 전체를 따라 문지릅니다(나무 조각을 사용할 수 있음).
두 번째 방법. 천에 염화아연 용액을 적시고 가열된 끝 부분을 천에 문지릅니다. 땜납을 녹인 후 팁 표면 전체에 암염 조각을 묻혀 문지릅니다. 어떤 경우든 구리는 얇은 주석 층으로 덮여 있어야 합니다.
납땜 기술
이제 거의 모든 사람들이 전기 납땜 인두를 사용합니다. 납땜 작업을 하는 사람들은 납땜 스테이션을 선호하고, "애호가"는 조절기 없이 일반 납땜 인두를 사용하는 것을 선호합니다. 다양한 유형의 작업에는 성능이 다른 여러 개의 납땜 인두를 사용하는 것으로 충분합니다.
납땜 인두를 사용하여 올바르게 납땜하는 방법을 알아내려면 일반적인 프로세스를 잘 이해한 다음 미묘한 차이를 파헤쳐야 합니다. 그럼 시작해보자 간단한 설명일련의 행동.
납땜에는 일련의 반복 작업이 포함됩니다. 납땜 와이어 또는 라디오 부품에 대해 이야기하겠습니다. 농장에서 더 자주 접하게 되는 것들입니다. 작업은 다음과 같습니다.
이것으로 납땜이 완료됩니다. 납땜을 식히고 연결 품질을 확인해야 합니다. 모든 것이 올바르게 완료되면 납땜 영역이 밝게 빛납니다. 납땜이 흐릿하고 다공성으로 보인다면 이는 납땜 중 온도가 부족하다는 신호입니다. 납땜 자체를 "콜드"라고 하며 필요한 전기 접촉을 제공하지 않습니다. 쉽게 파괴됩니다. 전선을 당기기만 하면 됩니다. 다른 측면아니면 뭔가를 집어들 수도 있습니다. 납땜 영역도 그을릴 수 있습니다. 이는 반대 오류의 표시입니다. 온도가 너무 높습니다. 전선의 경우 절연체가 녹는 현상이 동반되는 경우가 많습니다. 그럼에도 불구하고, 전기적 매개변수정상입니다. 그러나 배선을 설치할 때 도체를 납땜한 경우 다시 실행하는 것이 좋습니다.
납땜 준비
먼저 납땜 인두로 와이어를 올바르게 납땜하는 방법에 대해 이야기하겠습니다. 먼저 단열재를 제거해야합니다. 노출되는 부분의 길이가 다를 수 있습니다. - 배선을 납땜할 경우 - 전선, 노출 10-15cm 저 전류 도체 (예 : 동일한 헤드폰)를 납땜해야하는 경우 노출 영역의 길이는 7-10mm로 작습니다.
절연체를 제거한 후 전선을 검사해야 합니다. 바니시나 산화막이 있으면 제거해야 합니다. 갓 벗겨낸 전선에는 일반적으로 산화막이 없으며 때로는 바니시가 존재하기도 합니다(구리는 색상이 빨간색이 아니고 갈색을 띕니다). 산화막과 바니시는 여러 가지 방법으로 제거할 수 있습니다.
- 기계적으로. 고운 사포를 사용하세요. 와이어의 노출된 부분을 가공하는데 사용됩니다. 이는 상당히 큰 직경의 단일 코어 와이어를 사용하여 수행할 수 있습니다. 얇은 와이어를 샌딩하는 것은 불편합니다. 일반적으로 좌초된 부분은 잘라낼 수 있습니다.
- 화학적 방법. 산화물은 알코올과 용매에 잘 녹습니다. 라코보에 보호 덮개아세틸살리실산(일반 약국 아스피린)으로 제거할 수 있습니다. 와이어를 태블릿 위에 놓고 납땜 인두로 가열합니다. 산은 바니시를 부식시킵니다.
광택 처리된(에나멜 처리된) 와이어의 경우 스트리핑 없이 수행할 수 있습니다. "에나멜 와이어 납땜용 플럭스"라고 하는 특수 플럭스를 사용해야 합니다. 납땜 중에 보호 코팅 자체가 파괴됩니다. 이후에 도체가 파손되지 않도록 납땜이 완료된 후 (축축한 천이나 스폰지를 사용하여) 제거해야 합니다.
전선을 납땜해야 할 경우 금속 표면(예: 루프에 대한 접지선) 준비 프로세스는 크게 변경되지 않습니다. 와이어가 납땜될 부분은 금속이 노출되지 않도록 청소해야 합니다. 먼저, 모든 오염물질(페인트, 녹 등)을 기계적으로 제거한 후, 알코올이나 용제를 사용하여 표면의 기름기를 제거합니다. 다음으로 납땜을 할 수 있습니다.
플럭싱 또는 주석 도금
납땜할 때 가장 중요한 것은 다음과 같습니다. 좋은 접촉납땜된 부품. 이렇게 하려면 납땜을 시작하기 전에 접합할 부품을 주석 도금하거나 플럭스로 처리해야 합니다. 이 두 프로세스는 서로 바꿔 사용할 수 있습니다. 주요 목적은 연결 품질을 향상하고 프로세스 자체를 촉진하는 것입니다.
주석 도금
전선을 처리하려면 잘 가열된 납땜 인두, 로진 조각이 필요합니다. 많은 수의납땜.
벗겨진 와이어를 가져다가 로진 위에 놓고 납땜 인두로 가열합니다. 워밍업하는 동안 지휘자를 돌립니다. 와이어가 녹은 로진으로 완전히 덮이면 납땜 인두 팁에 약간의 납땜을 바르십시오(팁으로 접촉하기만 하면 됩니다). 그런 다음 로진에서 와이어를 제거하고 노출된 도체를 따라 팁 끝을 연결합니다.
납땜시 와이어 주석 도금은 필수 단계입니다.
이 경우 땜납은 금속을 얇은 필름으로 덮습니다. 구리라면 노란색에서 은색으로 변합니다. 와이어도 약간 돌려야 하고 팁을 위/아래로 움직여야 합니다. 도체를 잘 준비하면 간격이나 노란색 경로 없이 완전히 은색이 됩니다.
플럭스 처리
여기에서는 모든 것이 더 간단하고 복잡합니다. 구성과 브러시만 필요하다는 점에서 더 쉽습니다. 브러시를 플럭스에 담그고 납땜 부위에 화합물의 얇은 층을 바르십시오. 모두. 이것은 단순함입니다.
플럭스 선택이 어렵습니다. 이 구성에는 다양한 종류가 있으며 각 작업 유형에 대해 직접 선택해야 합니다. 이제 납땜 인두를 사용하여 와이어 또는 전자 부품(보드)을 올바르게 납땜하는 방법에 대해 이야기하고 있으므로 이러한 유형의 작업에 적합한 플럭스의 몇 가지 예를 제시하겠습니다.
납땜용 전자 부품(PCB)는 활성(산성) 플럭스를 사용하지 않습니다.더 나은 - 물 또는 알코올 기반. 산성 물질은 전기 전도성이 좋아 장치 작동을 방해할 수 있습니다. 또한 화학적으로 매우 활성적이어서 절연체를 파괴하고 금속을 부식시킬 수 있습니다. 활동으로 인해 납땜을 위해 금속을 매우 잘 준비하므로 와이어를 금속에 납땜해야하는 경우 (패드 자체가 처리됨) 사용됩니다. 가장 대표적인 것이 '솔더링애시드(Soldering Acid)'이다.
예열 및 온도 선택
납땜 인두를 사용하여 올바르게 납땜하는 방법을 알고 싶다면 납땜 부위가 충분히 뜨거운지 확인하는 방법을 배워야 합니다. 당신이 사용하는 경우 일반 납땜 인두, 로진이나 플럭스의 거동으로 탐색할 수 있습니다. 충분한 가열 수준에서는 활발하게 끓고 증기를 방출하지만 타지 않습니다. 팁을 들어올리면 끓는 로진 방울이 팁 끝에 남습니다.
납땜 스테이션을 사용할 때 다음 규칙을 따르십시오.
즉, 스테이션에서는 땜납의 녹는 온도보다 60~120°C 높게 설정했습니다. 보시다시피 온도차가 큽니다. 선택하는 방법? 납땜되는 금속의 열전도도에 따라 달라집니다. 열을 더 잘 제거할수록 온도는 높아져야 합니다.
납땜
납땜 부위가 충분히 뜨거워지면 납땜을 추가할 수 있습니다. 이는 두 가지 방법으로 도입됩니다. 용융된 형태, 납땜 인두 팁에 떨어지는 형태, 또는 고체 형태(납땜 와이어)로 납땜 영역에 직접 도입됩니다. 첫 번째 방법은 납땜 영역이 작은 경우에 사용되고 두 번째 방법은 넓은 영역에 사용됩니다.
소량의 납땜을 추가해야 하는 경우 납땜 인두 끝으로 접촉하십시오. 팁이 노란색이 아닌 흰색으로 변하면 납땜이 충분히 된 것입니다. 한 방울이 걸려 있으면 너무 많은 것이므로 제거해야 합니다. 스탠드 가장자리를 몇 번 두드릴 수 있습니다. 그런 다음 즉시 납땜 영역으로 돌아가서 납땜 영역을 따라 팁을 실행합니다.
두 번째 경우에는 납땜 와이어를 납땜 영역에 직접 삽입합니다. 가열되면 용융되기 시작하여 플럭스나 로진이 증발하는 대신 와이어 사이의 공극이 퍼지고 채워집니다. 이 경우 땜납을 제 시간에 제거해야합니다. 초과분도 납땜 품질에 그다지 좋은 영향을 미치지 않습니다. 납땜 와이어의 경우 이는 그다지 중요하지 않지만 보드에 전자 부품을 납땜할 때는 매우 중요합니다.
납땜의 품질을 높이려면 모든 작업을 신중하게 수행해야 합니다. 즉, 와이어를 벗기고 납땜 영역을 예열해야 합니다. 그러나 납땜이 너무 많으면 과열도 바람직하지 않습니다. 측정과 경험이 필요한 곳이며 모든 단계를 일정 횟수 반복하여 얻을 수 있습니다.
보다 편리한 납땜을 위한 장치 - 중고
납땜 인두로 납땜하는 법을 배우는 방법
시작하려면 작은 직경의 단일 코어 와이어 여러 조각을 가져 가십시오 (- 설치 전선, 통신에 사용되는 것 등) - 작업하기가 더 쉽습니다. 작은 조각으로 자르고 연습해 보세요. 먼저 두 전선을 함께 납땜해 보십시오. 그건 그렇고, 주석 도금이나 플럭스 후에는 함께 비틀는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 접촉 면적이 늘어나고 와이어를 제자리에 고정하는 것이 더 쉬워집니다.
납땜이 여러 번 안정적으로 이루어지면 전선 수를 늘릴 수 있습니다. 또한 꼬아야하지만 펜치를 사용해야합니다 (두 개의 와이어를 손으로 비틀 수 있음).
일반 납땜은 다음을 의미합니다.
여러 개의 와이어(3~5개) 납땜을 마스터한 후 연선을 사용해 볼 수 있습니다. 어려움은 스트리핑과 주석 도금에 있습니다. 클리어만 하면 됩니다 화학적 방법, 및 주석은 이전에 전선을 꼬아 놓은 상태입니다. 그런 다음 주석 도금 도체를 비틀어 볼 수 있지만 이는 매우 어렵습니다. 핀셋으로 잡아야 합니다.
이것이 마스터되면 1.5mm 또는 2.5mm의 더 큰 단면의 와이어로 훈련할 수 있습니다. 아파트나 주택에 배선을 할 때 사용되는 전선입니다. 여기에서 훈련할 수 있습니다. 모두가 그렇겠지만 그들과 함께 일하는 것은 더 어렵습니다.
납땜이 완료된 후
와이어를 산성 플럭스로 처리한 경우 땜납이 냉각된 후 남은 부분을 씻어내야 합니다. 이렇게 하려면 젖은 천이나 스폰지를 사용하십시오. 그들은 용액에 흠뻑 젖어 있다 세정제또는 비누를 바른 후 물기를 제거하고 건조시켜 주세요.
납땜 인두를 사용하여 올바르게 납땜하는 방법을 알았으니 이제 실용적인 기술을 습득해야 합니다.
요즘 대부분의 전자 장치는 마이크로칩으로 작동됩니다. 그러므로 조만간 모두가 집 주인미세 회로 납땜이 발생합니다. 언뜻 보면 이 과정에는 아무런 어려움이 없습니다. 납땜 인두를 들고 요소를 보드에 부착하는 것입니다. 그러나 여기서는 대형 저항기를 납땜하는 것과 휴대폰용 미세 회로를 납땜하는 것 사이에 큰 차이가 있다는 것을 이해해야 합니다.
열풍 납땜 스테이션에는 조정 가능한 가열 범위가 있어 납땜 중인 부품이 소손될 위험을 최소화합니다.
각 특정 사례에는 가장 효과적인 방법이 필요합니다. 첫 번째 경우 40W 이하의 전력을 가진 일반 전기 납땜 인두, 납땜 및 고체 로진이 적합한 경우 납땜에 적합합니다. BGA 칩무세척 플럭스, 열기 스테이션, 솔더 페이스트 및 스텐실 없이는 할 수 없습니다. 보드 가열 스테이션도 유용할 것입니다.
작업을 위한 최소 도구 세트
연결을 시작하기 전에 복잡한 요소, 초보자 DIYer는 기존 납땜의 기본 사항에 익숙해져야 합니다. 일반적으로 팁이라고 하는 구리 팁이 있는 간단한 전기 납땜 인두를 사용하여 수행됩니다.
또한 모든 납땜에는 필요합니다. 최소 세트재료:
- 솔더. 주석과 납의 합금으로 높은 용해성을 특징으로 하며 마더보드 또는 서로 요소를 부착하는 데 사용됩니다. 최근에는 땜납에 순수 주석을 사용했지만 오늘날에는 이러한 재료의 가격이 터무니없이 비쌉니다. 또한 납-주석 합금의 강도 특성은 순금속보다 결코 열등하지 않습니다. 전문 쇼핑 센터에서 구매할 수 있습니다 다른 유형표준 또는 향상된 특성을 갖는 땜납.
- 유량. 플럭스를 사용하면 납땜 공정이 쉬워지고 납땜된 요소의 금속 산화가 방지됩니다. 오늘날 플럭스로 가장 널리 사용되는 재료는 정제된 나무 수지인 로진입니다. 매장에서 만나보실 수 있어요 특수 화합물, 특정 금속 납땜용으로 설계되었습니다. 따라서 니켈, 스테인리스강, 알루미늄을 납땜할 때 로진과 산으로 만든 물질을 사용할 수 있습니다.
모든 납땜 도구가 조립되어야 작업을 시작할 수 있습니다.
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접점 납땜의 기본 규칙
고품질 납땜의 주요 규칙은 깨끗한 표면을 보장하는 것입니다. 매장에서 구입한 새 품목도 보장받을 수 있습니다. 각종 오염물질그리고 산화물. 따라서 금속에 짙은 회색이나 녹색 산화물이 발견되면 사포나 주머니칼을 사용하여 제거해야 합니다. 깨끗하지 않은 오염 물질은 납땜을 방해하고 양질의 작업장치.
두 번째 규칙은 주석 도금이 필요하다는 것입니다. 주석 도금은 용접 표면을 균일하고 얇은 땜납 층으로 코팅하는 것입니다. 일반적으로 미세 회로용 새 요소는 주석 도금 접점과 리드가 있는 매장에서 판매되지만, 그렇지 않은 경우 이 작업은 독립적으로 수행해야 합니다.
연결 품질을 보장하려면 납땜 전에 요소의 접점을 주석 도금해야 합니다.
집에서는 전기 납땜 인두를 사용하여 요소 접점과 전선의 주석 도금을 수행합니다. 우선, 산화물 표면을 깨끗이 닦은 후 로진을 바르는 것이 필요합니다. 작동 알고리즘은 간단합니다. 요소의 접점 또는 단자를 로진 조각에 적용하고 약간의 납땜이 적용된 납땜 인두 끝으로 가열합니다. 다음으로, 용융된 땜납을 처리할 표면 전체에 조심스럽게 분포시킵니다. 가열 온도가 원하는 수준에 도달하면 로진이 증발하기 시작합니다. 알갱이나 덩어리 없이 요소 표면에 균일하고 매끄러운 코팅이 형성됩니다.
세 번째 규칙은 잘 가열된 납땜 인두로만 작업해야 합니다. 작업 조건에서 납땜 인두 끝의 온도는 최소 180°C 이상이어야 합니다. 가장 간단한 도구에는 열 눈금이 없기 때문에 끝 부분을 만졌을 때 로진이 끓는 것으로 준비 상태를 판단할 수 있습니다. 물질이 녹지 않고 천천히 퍼지면 도구가 아직 준비되지 않은 것입니다. 과열되지 않은 도구로 작업하면 납땜이 어둡고 거친 페이스트처럼 보입니다.
고품질 납땜을 수행하려면 네 번째 규칙을 기억해야 합니다. 납땜 작업의 모든 규칙에 따라 만들어진 납땜 접점은 특유의 금속 광택이 있는 윤기 있고 매끄러운 표면을 가져야 합니다. 이를 달성하려면 처리되는 표면의 치수를 고려해야 합니다. 그래서, 보다 더 넓은 지역납땜을 하면 작업에 더 많은 열 전달이 필요합니다. 즉, 납땜 인두의 성능은 전적으로 납땜 영역에 따라 달라집니다. 요소가 조밀하게 배열되어 있거나 작은 크기의 무선 요소가 있는 인쇄 회로 기판의 경우 25~40W 전력의 도구가 사용되며, 다른 경우에는 더 강력한 장치를 사용해야 합니다.
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납땜 조건
부품을 납땜할 때 마더보드몇 가지 중요한 조건이 충족되어야 합니다.
- 작동 시간을 모니터링하고 보드와 금속 트랙을 240~280°C 이상으로 과열하지 마십시오(이 온도는 임계 온도이며 이를 초과하면 가열 현장에서 보드가 박리되거나 변형될 수 있습니다).
- 처리 중인 요소를 단단히 고정하십시오. 약간의 진동이나 변위로 인해 납땜 품질이 저하됩니다.
- 로진과 납 증기는 호흡기에 악영향을 미치므로 통풍이 잘되는 곳에서 작업하십시오.
- 가능한 한 화상으로부터 눈과 손을 보호하면서 조심스럽고 천천히 작업을 수행하십시오.
위에서 설명한 모든 규칙을 준수하면 납땜 작업으로 인해 처리되는 표면이 손상되지 않으며 재작업이 필요하지 않습니다.
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미세회로 납땜 알고리즘
초소형 회로 작업의 어려움은 요소가 너무 가까워서 설치 과정이 어렵다는 데 있습니다.
미세 회로 납땜을 위한 특수 장비가 있는 경우 작업이 크게 단순화되지만 필요한 경우 송곳 모양의 팁이 있는 간단한 납땜 인두를 사용하여 작업을 수행할 수 있습니다.
칩의 올바른 배치: 키(빨간색 원)는 사각형의 경사진 모서리 근처에 위치해야 합니다.
모든 작업은 2단계로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 단계에는 주석 도금(요소에 로진과 땜납 도포)이 포함되고, 두 번째 단계에는 요소를 내부에 설치하는 작업이 포함됩니다. 올바른 장소수수료. 작업을 효율적으로 수행하려면 위의 도구 및 재료 외에도 가급적이면 클램프가 포함된 핀셋 1~2개를 준비해야 합니다.
납땜 인두가 충분히 따뜻해지면 작업을 시작할 수 있습니다. 우선, 필요한 요소를 설치할 보드의 지점을 주석 도금하는 것이 좋습니다. 작업은 다음과 같이 수행됩니다.
- 요소가 설치될 보드의 패치에 약간의 플럭스가 떨어집니다.
- 그런 다음 납땜 인두 팁에 납땜이 적용됩니다.
- 가볍고 정밀한 접촉으로 합금이 패치로 전달됩니다.
그런 다음 요소가 설치됩니다. 요소는 핀셋으로 가져와 납땜 영역에 배치해야 합니다. 미세 회로를 작업할 때 요소는 처리할 다리로 고정되어야 합니다. 한 손으로 핀셋을 잡고 다른 손으로 로진 한 방울을 부품의 다리와 납땜 부위에 발라야 합니다. 그런 다음 납땜 인두 끝으로 처리할 표면을 만져야 합니다. 보드는 이미 주석 도금으로 사전 처리되었기 때문에 요소 다리는 용융된 땜납에 담그게 됩니다. 따라서 요소의 모든 다리에 대해 절차가 반복됩니다.
모든 요소가 올바른 위치에 설치되면 마더보드 표면에 있는 요소 사이의 접점에 플럭스를 바르고 가열된 납땜 인두로 가볍게 매끄럽게 하는 것이 좋습니다.
작업의 용이성을 위해 덩어리 로진이 아닌 건설 상점에서 판매되는 특수 액체 플럭스를 사용할 수 있습니다. 전문가들은 또한 미세 회로 납땜을 더 쉽게 해주는 추가 장비 구입을 권장합니다.
- 보드 세척용 액체(액체 플럭스를 사용하는 경우 용액이 보드 표면에 닿을 가능성이 높아 작동에 부정적인 영향을 미칠 수 있음)
- 과도한 땜납을 제거하는 흡입(합금은 납땜 인두로 가열되어 장치로 유입됩니다)
- 안경(작업 중 눈 부상을 방지할 수 있음)
마이크로 회로를 한두 번 납땜하는 것이 가치가 있으며 이 작업은 아무런 어려움도 일으키지 않습니다. 가장 중요한 것은 시간을내어 최대한의주의와 관심을 기울여 모든 일을 수행하는 것입니다.
납땜 인두는 모든 소유자의 집에서 찾을 수 있는 가장 일반적인 도구 중 하나로 간주됩니다. 전문가가 될 필요는 없으며 전문적으로 납땜을 수행할 수도 있습니다. 그러나 더 강한 성의 모든 대표자는 일반적인 기본 지식을 가지고 있어야 합니다. 전기 제품의 전선 파손, 소켓 접점, 헤드폰, 회로 기판 수리는 사람이 납땜 방법을 배우고 싶어할 때 자주 발생하는 현상입니다.
납땜 인두 란 무엇입니까?
이것은 전선, 회로 기판 및 미세 회로 납땜에 충분한 15~40W 전력의 특수 발열 장치입니다. 더 높은 전력을 가진 납땜 인두가 있습니다. 이 제품은 작은 납땜용으로 사용됩니다(잘못 연결된 두꺼운 직경의 와이어를 재납땜하거나 XLR 커넥터 납땜을 풀기 위한 용도). 기능 발열체납땜 인두에서는 니크롬선으로 만들어지며 "팁"이 포함된 튜브 주위에 감겨 있습니다. 작업 표면장치. 팁은 가열되는 구리 막대입니다.
납땜 인두는 열 전도성이 높은 금속인 구리를 사용합니다. 전류에 의해 와이어에 열이 공급됩니다. 납땜 인두 장치에는 운모라는 절연체가 포함되어 있습니다. 안전상의 이유로 전선이 금속 튜브 및 납땜 인두 케이스에 닿는 것을 방지합니다.
어떤 납땜인두를 선택해야 할까요?
올바른 납땜 방법을 배우는 것은 쉽지만 올바른 도구를 선택한 경우에만 가능합니다. 이러한 다양한 장치 중에서 사무용품 수리를 시작하기로 결정한 아마추어 장인은 크기가 작고 성능이 좋은 음향 납땜 인두를 선택해야 합니다. 열용량이 낮아 미세 회로를 조립할 때 미세한 납땜 작업에 바람직합니다. 초보 마스터는 전력이 40W를 초과하지 않는 장치를 선택하는 것이 좋습니다. 납땜 인두도 15W보다 약하지 않은 것이 중요합니다. 이러한 제품의 전력은 연결에도 충분하지 않기 때문입니다. 간단한 전선사무 기기. 3방향 접지 플러그가 있는 도구를 구입하는 것이 좋습니다. 그 존재는 전류가 금속 튜브로 이동하는 동안 가능한 전압 소산을 방지합니다.
교정 와이어, 섀시 및 스테인드 글라스 연결 작업 수행 일은 할 것이다산업용 납땜 인두.
어떤 찌르기가 더 낫나요?
납땜 인두의 작동 부분은 크기에 따라 두 가지 유형이 있습니다.
- 보통, 직경은 0.5cm입니다.
- 매우 얇은 전선과 구리 부품을 납땜하는 데 사용되는 직경 0.2cm의 소형입니다.
납땜 인두의 작동 부분은 바늘, 원뿔 및 칼날 모양을 가질 수 있습니다. 마지막 형태는 퍼낼 수 있기 때문에 가장 일반적입니다. 필요한 금액납땜. 또한 납땜의 용이성을 위해 팁은 직선형 또는 곡선형일 수 있습니다.
납땜의 원리는 무엇입니까?
납땜 절차에는 세 번째 요소(납땜)를 사용하여 두 개의 금속 요소를 결합하는 작업이 포함됩니다. 이 경우 연결된 부품의 용융 온도는 용융 상태에서 연결된 부품의 공간과 구조에 침투하여 기계적 연결을 제공하는 세 번째 요소의 용융 온도보다 높아야 합니다. 동시에 연결되는 부품 사이에 전기 접점이 나타납니다.
일을 위해 무엇이 필요합니까?
납땜 절차는 복잡하지 않습니다. 처음부터 납땜하는 법을 배우는 방법에 대한 질문은 쉽게 해결됩니다. 그러기 위해서는 취득하는 것만으로도 충분하다. 필요한 재료지침에 따라 훈련을 시작합니다.
납땜은 어디서 배울 수 있나요?
일반 전선을 납땜하여 집에서 훈련할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 안전 지침을 따르는 것입니다.
작업에는 다음이 필요할 수 있습니다.
- 납땜 인두 (전문가에 따르면 전자 및 무선 공학에서 작은 전선을 사용하려면 20-40W의 전력을 가진 도구로 충분합니다)
- 펜치;
- 가위;
- 파일 세트;
- 사포;
- 절연 테이프;
- 로진;
- 납땜.
"납땜 방법을 배우는 방법"이라는 질문은 여러 번의 교육 세션 후에 해결될 것입니다. 초보자는 자신감과 경험을 얻게 될 것입니다. 단계별 납땜 지침이 이에 도움이 될 수 있습니다.
어디서부터 시작해야 할까요?
- 찌르기를 준비합니다. 이렇게 하려면 펜치와 바늘 줄을 사용하여 납땜 인두의 작동 부분을 청소해야 합니다. 팁의 각도는 30~45도여야 합니다. 팁이 손상된 경우 필요한 모양으로 다시 날카롭게 해야 합니다. 그 후 팁이 주석 처리됩니다. 가열 된 납땜 인두를 먼저 로진에 담근 다음 납땜에 담가야합니다.
- 안전상의 이유로 납땜 인두용 패드를 준비해야 합니다. 이는 장치가 300도 이상의 온도까지 가열되고 높은 전압에서 작동하기 때문입니다. 최적화하는 것이 중요합니다. 직장. 텍스타일이나 합판을 안감으로 사용하는 것이 좋습니다. 납땜과 로진을 위한 특수 트레이도 필요합니다.
- 납땜 아래에 접합될 금속 표면을 청소합니다. 이렇게하려면 용제 또는 납땜 산이 필요합니다. 납땜이 적용될 표면에 오일, 그리스 또는 기타 오염 물질이 남아 있지 않은 것이 중요합니다.
작업 순서
올바른 납땜 방법을 배우는 방법은 다음과 같습니다. 단계별 지침. 필요한:
- 납땜 인두를 스탠드 위에 놓고 전원에 연결합니다.
- 로진에 담그십시오. 이 작업은 콘센트에 연결한 후 5~7분 후에 완료됩니다. 이 절차의 목적은 팁의 가열 온도를 확인하고 스케일을 제거하는 것입니다. 로진이 끓고 녹으면 납땜 인두를 사용할 준비가 된 것으로 간주됩니다. 부드러워지기만 하면 찌르는 부분이 충분히 예열되지 않은 것입니다. 납땜 인두가 과열되면 로진이 쉭쉭 소리를 내며 튀깁니다. 이 경우 장치를 약간 식힐 필요가 있습니다.
- 주석 처리로 표면을 처리하십시오. 금속 제품의 접합부는 용융된 땜납으로 덮여 있습니다.
- 주석 도금된 표면을 함께 누르십시오. 납땜 인두와 결합되는 곳에 새로운 납땜 부분을 바르십시오. 접합된 부품은 땜납이 식고 굳을 때까지 눌러야 합니다.
솔더 사용
주석과 납의 합금인 필요한 땜납을 능숙하게 선택하면 성공적인 납땜이 가능합니다. 가장 일반적인 유형의 납땜은 POS-40과 POS-60입니다. 이 제품은 낮은 융점(183도)을 특징으로 하며 대부분의 납땜 작업에서 강철 요소를 연결하는 데 사용됩니다. 이 표준 솔더는 직경 2.5mm의 와이어 형태로 미세 회로 작업에 매우 편리합니다.
알루미늄 부품을 납땜하려면 특수 알루미늄 납땜을 구입하는 것이 좋습니다. 작동 중에는 가열되면 주석-납 화합물이 인체에 매우 유해한 가스를 방출한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 따라서 특수 호흡기, 장갑, 보안경을 착용하고 통풍이 잘되는 곳에서 작업하는 것이 좋습니다.
와이어 납땜 방법을 배우는 방법은 무엇입니까?
따라서 작동 순서는 모두 표준이며, 와이어의 연결된 끝은 주석 도금되어 있습니다. 그러나 안정적인 고정을 위해서는 서로 단단히 비틀는 것이 좋습니다. 절차 중에 한 손으로 납땜 인두 팁을 접합부로 향하게 하고 다른 손으로 납땜 와이어를 이곳으로 가져옵니다.
어떤 경우에는 전선을 꼬는 것이 불가능합니다. 그런 다음 연결할 전선의 끝을 서로 평행하게 놓고 펜치로 압축해야합니다. 작업은 한 손으로 이루어지며, 두 번째 손은 납땜이 포함된 납땜 인두 팁을 조인트에 연결합니다. 와이어 끝 부분을 잡는 작업은 납땜 부위에서 납땜 인두 팁을 제거한 후 수행해야 합니다.
때로는 한 와이어의 끝을 다른 와이어의 중간에 연결해야 할 필요가 있습니다. 이 경우 꼬임은 와이어 끝을 연결된 다른 와이어 주위로 비틀어 수행됩니다.
신뢰성은 기계적 연결의 강도에 따라 달라지므로 와이어의 맞대기 납땜은 불가능하다는 점을 기억해야 합니다.
와이어 납땜 방법을 배우는 방법에 대한 질문은 인터넷 사용자들 사이에서 가장 시급한 질문 중 하나입니다. 접합 및 납땜 기술을 습득한 장인은 전문가의 도움 없이 독립적으로 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 원활한 난방 장비;
- 일렉트릭 기타 코드 연장;
- USB 케이블을 안테나 등에 연결합니다.
열 수축이란 무엇입니까?
와이어를 연결할 때 전문가들은 특수한 와이어를 사용할 것을 권장하며 와이어 직경은 와이어 직경의 두 배이어야 합니다. 튜브는 와이어의 한쪽 끝에 배치됩니다. 다른 전선과 기계적으로 맞물려 납땜한 후 열수축물을 연결된 곳으로 끌고 갑니다. 솔기 양끝에 1cm 정도 남도록 위치시킨 후 다시 납땜을 합니다. 열 수축은 전선 연결부를 고르게 덮고 가열해야 합니다. 튜브에 노출된 결과 고온밀봉되어 있어 접합 부위에 안정적인 단열 효과를 제공할 뿐만 아니라 강력한 기계적 접착력을 제공합니다.
보드 납땜을 배우는 방법은 무엇입니까?
예를 들어 다이오드 스트립 작업과 같은 복잡한 납땜을 시작하기 전에 전문가들은 초보 장인이 저렴한 예산 보드를 구입할 것을 권장합니다. 연습하고 표준 납땜 기술을 익힌 후 초보자는 잠시 후 미세 회로 납땜 방법을 배우게 됩니다.
이 유형의 납땜은 연속적인 단계로 구성됩니다.
- 준비. 작업을 시작하기 전에 강한 연결을 보장하고 저항을 줄여야 합니다. 이를 위해서는 표면의 기름과 먼지를 철저히 청소해야 합니다. 탈지에는 냅킨과 비누 용액을 사용할 수 있습니다. 아세톤은 회로 표면을 빛나게 닦아야 할 때 사용됩니다. 보다 안전한 용매로는 메틸 수화물이 권장됩니다. 아세톤만큼 효과적이지만 자극적인 냄새가 덜합니다.
- 납땜할 보드 부품의 배치. 회로 납땜 방법을 배우기 전에 모든 요소의 위치를 알아야 합니다. 평평한 부분을 먼저 납땜해야 합니다. 이들은 저항기와 배리스터입니다. 그런 다음 커패시터, 트랜지스터, 변압기, 마이크 및 전위차계로 이동합니다. 이 순서는 온도에 민감한 보드 요소의 안전을 보장합니다.
- 금속의 열전도율을 향상시키기 위해 조인트를 가열합니다. 납땜 인두 팁을 몇 초 동안 회로 구성 요소에 대고 눌러야 합니다. 과열을 방지하는 것이 중요합니다. 이는 표면에 나타나는 거품으로 표시됩니다. 이 경우 납땜 부위에서 납땜 인두를 제거해야 합니다.
- 솔더 적용. 이는 다이어그램에 약간의 높이가 나타날 때까지 수행됩니다.
- 잉여 제거. 납땜이 굳고 냉각된 후에 수행됩니다. 서두르지 말고 회로를 식힐 시간을 주는 것이 좋습니다. 연결이 손상되어 작업을 다시 수행해야 하므로 이는 중요합니다.
모든 사람은 회로 납땜 방법을 배워야 합니다. 이렇게 하면 플러그, 모뎀 등을 직접 수리할 수 있습니다.
공정으로서의 납땜은 단지 작업에만 국한되지 않습니다. 구리선그리고 미세회로. 전선에 납땜 인두를 사용하는 능력을 익히면 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다. 복잡한 작업다양한 땜납과 다양한 금속을 사용합니다.
납땜인두를 이용한 납땜- 이것은 물리화학적이다. 기술 운영녹는점이 낮은 금속을 금속 부품 사이의 틈에 삽입하여 금속 부품을 영구적으로 연결합니다.
납땜 인두를 사용한 납땜은 언뜻 보이는 것보다 훨씬 쉽습니다. 납땜 인두를 사용한 납땜 기술은 5천년 전에 이집트인에 의해 성공적으로 사용되었으며 그 이후로 거의 변하지 않았습니다.
요구 사항 기술적 과정무선 요소의 납땜 및 설치는 OST 107.460092.024-93 "전기 연결 납땜"에 설명되어 있습니다. 무선 전자 수단. 일반적인 요구 사항표준 기술 운영에 적용됩니다."
납땜 인두를 사용한 납땜 공정은 납땜할 부품의 표면을 준비하는 것부터 시작됩니다. 이렇게 하려면 표면에서 먼지 흔적과 산화막을 제거해야 합니다. 필름의 두께와 표면의 형태에 따라 줄이나 사포 등을 이용하여 청소합니다. 작은 영역과 둥근 와이어는 칼날로 다듬을 수 있습니다. 그 결과 산화 얼룩이나 껍질이 없는 빛나는 표면이 나타나야 합니다. 그리스 얼룩은 아세톤이나 백알코올 용제(정제 휘발유)를 적신 천으로 닦아 제거합니다.
표면을 준비한 후에는 납땜 층으로 덮고 주석 도금해야 합니다. 이를 위해 표면에 플럭스를 도포하고 납땜이 포함된 납땜 인두 팁을 도포합니다.
납땜 인두 팁에서 부품으로의 열 전달을 향상시키려면 접촉 면적이 최대가 되도록 팁을 적용해야 합니다. 납땜이 포함된 납땜 인두 팁의 절단은 부품 표면과 평행해야 합니다.
납땜 인두로 납땜할 때 가장 중요한 것은 납땜된 표면을 용융된 납땜 온도로 따뜻하게 하는 것입니다. 납땜이 충분히 가열되지 않으면 납땜이 무뎌지고 기계적 강도가 낮아집니다. 과열되면 납땜이 납땜되는 부품 표면에 퍼지지 않아 납땜이 전혀 작동하지 않습니다.
위의 준비가 완료되면 부품을 서로 붙여주고 납땜을 진행합니다. 전기 납땜 인두. 납땜 시간은 부품의 두께와 무게에 따라 1~10초입니다. 많은 전자 부품의 납땜 시간은 2초 미만입니다. 땜납이 부품 표면에 고르게 퍼지면 납땜 인두가 옆으로 이동합니다. 땜납이 완전히 응고될 때까지 부품이 서로 상대적으로 변위되는 것은 허용되지 않습니다. 기계적 강도그리고 납땜 견고성은 낮을 것입니다. 우연히 이런 일이 발생하면 납땜 절차를 다시 수행해야 합니다.
납땜을 기다리는 동안 뜨거운 납땜 인두 팁의 납땜은 산화물과 탄 플럭스 잔류물로 덮입니다. 납땜하기 전에 팁을 청소해야 합니다. 청소를 위해서는 밀도에 관계없이 촉촉한 발포 고무 조각을 사용하는 것이 편리합니다. 발포 고무를 따라 찌르는 것만으로도 충분하며 모든 먼지가 그 위에 남아 있습니다.
납땜하기 전에 납땜으로 연결된 표면이나 전선에 주석 도금을 해야 합니다. 이는 솔더 조인트의 품질과 작업의 즐거움을 보장합니다. 납땜 인두 작업 경험이 없다면 납땜 인두를 사용한 납땜에 대한 중요한 작업을 수행하기 전에 먼저 약간의 연습을 해야 합니다. 전기 배선과 같은 단일 코어 구리선으로 시작하는 것이 더 쉽습니다. 첫 번째 단계는 도체에서 절연체를 제거하는 것입니다.
구리선을 주석 처리하는 방법
절연체를 제거한 후에는 도체의 상태를 평가해야 합니다. 일반적으로 새 전선에서 구리 도체는 산화물로 덮여 있지 않으며 벗겨지지 않고 서비스될 수 있습니다. 납땜 인두 팁에 약간의 땜납을 바르고 로진에 닿은 다음 도체 표면을 따라 팁을 움직이는 것으로 충분합니다. 도체 표면이 깨끗하면 땜납이 그 위에 얇은 층으로 퍼집니다.
땜납이 충분하지 않으면 로진을 터치하여 추가 부분을 채취합니다. 전체 도체가 완전히 주석 도금될 때까지 계속됩니다. 납땜 인두용 스탠드를 사용하는 나무 플랫폼에 전선을 배치하여 주석을 달는 것이 더 편리합니다. 보통 제가 항상 웅덩이를 치는 곳에는 로진이 쌓여서 작업 속도가 빨라지는데, 땜납을 건드리지 않고도 다시 로진을 찌르면 더 많은 땜납을 잡을 수 있습니다.
때때로 기대와는 달리 전도체에 산화물이 없는 것처럼 보이지만 주석 도금을 원하지 않는 경우가 있습니다. 그런 다음 아스피린 정제에 올려 놓고 몇 초 동안 따뜻하게 한 다음 현장에 웅덩이를 놓습니다. 아무런 문제 없이 바로 작동됩니다. 사전 기계적 제거 없이 아스피린을 사용하여 명백한 산화가 있는 구리선이라도 얇은 땜납 층에 의해 즉시 찢어집니다.
사진과 같이 납땜 인두로 도체에 주석을 달았다면 첫 번째 성공적인 납땜 작업을 축하합니다.
처음에는 납땜 인두로 납땜을 잘하기가 어렵습니다. 여기에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 납땜 인두는 이러한 유형의 납땜에 비해 너무 뜨겁습니다. 이는 납땜 인두 끝 부분에 있는 땜납에 빠르게 형성되는 어두운 산화물 필름으로 확인할 수 있습니다. 납땜 인두 팁이 과도하게 가열되면 팁의 작업 블레이드가 흑색 산화물로 덮이고 납땜이 팁에 유지되지 않습니다. 납땜 인두 팁의 온도가 충분하지 않습니다. 이 경우 납땜이 느슨해지고 무광택으로 보입니다.
여기서는 온도 컨트롤러를 사용하는 것만으로도 도움이 될 수 있습니다. 팁의 작동 부분에 소량의 납땜이 있는 경우 서비스 중 와이어가 충분히 가열되지 않습니다. 접촉 면적이 작고 열이 도체로 잘 전달되지 않습니다. 위 사진처럼 전선에 주석을 달 수 있을 때까지 연습을 해야 합니다.
납땜 인두로 와이어를 주석 도금한 후 과도한 땜납이 구슬 형태로 남아 있는 경우가 많습니다. 얇고 균일한 층을 얻으려면 와이어를 수직으로 배치하고 끝이 아래로 향하도록 하고 납땜 인두 팁을 위로 향하게 한 다음 와이어를 따라 팁을 움직여야 합니다. 땜납은 무거워서 모두 납땜 인두 팁으로 옮겨집니다. 이 작업 직전에 팁을 스탠드에 가볍게 두드려 팁의 납땜을 모두 제거해야 합니다. 이러한 방식으로 납땜 영역과 인쇄 회로 기판에서 초과분을 제거할 수 있습니다.
훈련의 다음 단계는 연선에 납땜 인두를 사용하여 주석 처리하는 것인데, 특히 와이어가 산화물로 코팅된 경우 작업이 다소 더 어렵습니다. 산화막 제거 기계적으로어렵습니다. 도체를 풀고 각각을 개별적으로 벗겨야합니다. 전선의 절연체를 벗겨냈을 때 열적으로, 그러다가 상부 도체가 모두 산화물로 뒤덮여 있고 하부 도체가 풀리는 것을 발견했습니다. 이것은 아마도 주석 도금에서 가장 어려운 경우일 것입니다. 그러나 단일 코어와 마찬가지로 쉽게 주석을 달 수 있습니다.
가장 먼저해야 할 일은 도체를 아스피린 정제 위에 놓고 납땜 인두로 가열하면서 와이어의 모든 도체가 아스피린 성분으로 적셔 지도록 이동하는 것입니다 (가열하면 아스피린이 녹습니다).
다음으로, 위에서 설명한 대로 로진이 있는 패드에 주석을 칠합니다. 유일한 차이점은 납땜 인두 끝으로 와이어를 패드에 누르고 주석 도금 과정 중에 와이어를 한 방향으로 회전시켜 도체가 하나의 전체로 얽혀 있습니다.
이것은 주석 도금 후 구리선의 모습입니다.
이러한 주석 도금 와이어 끝에서 펜치를 사용하여 소켓, 스위치 또는 샹들리에 소켓의 접점에 나사산 연결을 하거나 황동 접점 또는 인쇄 회로 기판에 납땜하는 등의 링을 형성할 수 있습니다. 납땜 인두로 납땜을 시도하십시오.
납땜으로 부품을 연결할 때 가장 중요한 것은 납땜이 굳을 때까지 부품을 서로 상대적으로 움직이지 않는 것입니다.
납땜 인두로 부품을 납땜하는 것은 납땜 와이어와 크게 다르지 않습니다. 고품질로 주석과 납땜을 처리했다면 연선, 이는 모든 납땜을 수행할 수 있음을 의미합니다.
매우 얇은 에나멜 구리 도체를 주석 처리하는 방법
염화비닐을 사용하면 에나멜로 절연된 직경 0.2mm 미만의 얇은 도체를 납땜 인두로 쉽게 주석 처리할 수 있습니다. 절연 튜브와 많은 전선의 절연체는 이 플라스틱으로 만들어집니다. 와이어를 절연체 위에 놓고 납땜 인두 끝으로 가볍게 누른 다음 와이어를 당겨서 매번 돌려야합니다. 염화비닐을 가열하면 염소가 방출되어 에나멜이 파괴되고 와이어가 쉽게 주석 도금됩니다.
이 기술은 에나멜로 코팅되고 하나의 도체로 꼬인 많은 얇은 와이어인 납땜 인두로 라이센스 유형의 납땜 와이어를 납땜할 때 대체할 수 없습니다.
아스피린 정제를 사용하면 에나멜 처리된 얇은 와이어를 납땜 인두로 주석 처리하는 것도 쉽습니다. 와이어는 같은 방식으로 아스피린 정제와 납땜 인두 팁 사이로 당겨집니다. 팁에는 충분한 양의 솔더와 로진이 있어야 합니다.
납땜 인두를 사용하여 무선 부품 납땜
전기 제품을 수리할 때 인쇄 회로 기판에서 무선 소자의 납땜을 제거하고 다시 납땜해야 하는 경우가 많습니다. 이 작업은 복잡하지 않지만 여전히 특정 납땜 기술을 준수해야 합니다.
납땜 인두가 있는 납땜 저항기, 다이오드, 커패시터
저항기나 다이오드와 같은 2단자 무선 소자를 인쇄 회로 기판에서 제거하려면 납땜이 녹을 때까지 납땜 부위를 납땜 인두로 가열하고 출력된 무선 소자를 기판에서 빼내야 합니다. 일반적으로 핀셋으로 단자를 들어 올려 인쇄 회로 기판에서 저항 단자를 제거하지만 특히 납땜 측의 무선 요소 단자가 구부러진 경우 핀셋이 미끄러지는 경우가 많습니다.
쉽게 작동하려면 핀셋 조를 약간 갈아야 하며, 이렇게 하면 핀셋 조가 미끄러지는 것을 방지할 수 있습니다.
무선 요소를 분해할 때 항상 한 손이 더 없기 때문에 납땜 인두, 핀셋을 사용하고 인쇄 회로 기판도 잡아야 합니다.
세 번째 손은 인쇄 회로 기판의 부품 없는 부분을 고정할 수 있는 데스크탑 바이스이며, 바이스를 임의의 측면에 배치하여 인쇄 회로 기판을 3차원 방향으로 지정할 수 있습니다. 납땜 인두로 납땜하는 것이 편리합니다.
보드에서 부품의 납땜을 제거한 후 장착 구멍을 납땜으로 채웁니다. 이쑤시개, 날카로운 성냥 또는 나무 막대기를 사용하여 땜납에서 구멍을 뚫는 것이 편리합니다.
납땜 인두 끝이 땜납을 녹이고 이쑤시개를 구멍에 삽입하여 회전시킨 다음 납땜 인두를 제거하고 땜납이 굳은 후 이쑤시개를 구멍에서 제거합니다.
납땜을 위해 새 무선 장치를 설치하기 전에 특히 출시 날짜를 알 수 없는 경우 단자가 납땜 가능한지 확인하는 것이 중요합니다. 납땜 인두로 리드에 주석을 달고 요소를 납땜하는 것이 가장 좋습니다. 그러면 납땜이 안정적이고 작업이 고통이 아닌 즐거움이 될 것입니다.
납땜 인두를 사용하여 SMD LED 및 기타 무연 부품을 납땜하는 방법
현재 무연 SMD 부품은 전자 장치 제조에 널리 사용됩니다. SMD 부품에는 전통적인 구리 리드선이 없습니다. 이러한 무선 요소는 납땜을 통해 인쇄 회로 기판의 트랙에 연결됩니다. 접촉 패드구성 요소 하우징에 직접 위치합니다. 저전력 납땜 인두(10-12W)를 사용하여 각 접점을 개별적으로 납땜할 수 있으므로 이러한 구성 요소를 납땜하는 것은 어렵지 않습니다.
그러나 수리 중에는 SMD 부품의 납땜을 제거하여 점검 또는 교체하거나, 예비 부품으로 사용하기 위해 불필요한 인쇄 회로 기판에서 납땜을 제거해야 합니다. 이 경우 부품이 과열되어 파손되지 않도록 하려면 모든 단자를 동시에 예열해야 합니다.
납땜을 자주 해야 한다면 SMD 부품, 그런 다음 납땜 인두가 끝 부분에서 두세 개의 작은 팁으로 분기되는 특수 팁 세트를 만드는 것이 합리적입니다. 이러한 팁을 사용하면 SMD 부품이 인쇄 회로 기판에 접착되어 있어도 손상 없이 쉽게 납땜을 제거할 수 있습니다.
그러나 저전력 납땜 인두가 준비되어 있지 않은 상황이 있지만 기존 납땜 인두는 강력한 납땜 인두, 찌르기가 붙어 제거가 불가능합니다. 이 상황에서 벗어나는 간단한 방법도 있습니다. 사진과 같이 납땜 인두 팁 주위에 직경 1mm의 구리선을 감을 수 있습니다. 일종의 노즐을 만들고 이를 사용하여 SMD 부품의 납땜을 성공적으로 제거합니다. 사진은 LED 램프를 수리할 때 SMD LED를 납땜한 방법을 보여줍니다. LED 하우징은 매우 섬세하며 실제로 작은 기계적 충격도 허용하지 않습니다.
필요한 경우 노즐을 쉽게 제거할 수 있으며 납땜 인두를 원하는 용도로 사용할 수 있습니다. 노즐 끝 사이의 폭을 쉽게 변경할 수 있으므로 SMD 부품 납땜에 맞게 조정 가능 다른 크기. 저전력 납땜 인두 대신 부착물을 사용하여 작은 부품을 납땜하고 얇은 도체를 LED 스트립에 납땜할 수 있습니다.
납땜 인두로 LED 스트립을 납땜하는 방법
납땜 기술 LED 스트립다른 부품을 납땜하는 것과 크게 다르지 않습니다. 그러나 인쇄 회로 기판의 베이스는 얇고 유연한 테이프이기 때문에 인쇄된 트랙이 벗겨지는 것을 방지하려면 납땜 시간을 최소한으로 유지해야 합니다.
납땜으로 철제 차체 수리
고대에는 소련 자동차를 운전할 때 납땜 인두 기술이 차체 부식을 제거하는 데 도움이되었습니다. 녹이 묻은 부분을 간단히 청소하고 페인트를 바르면 잠시 후 녹이 다시 나타납니다. 청소된 부분을 납땜 인두로 얇은 땜납으로 덮으면 다시는 녹이 발생하지 않습니다.
또한 납땜 인두를 사용하여 차체 문턱과 휠 아치 부분의 부식 구멍을 통해 납땜해야 했습니다. 이렇게하려면 1cm 스트립으로 구멍 주변 표면을 청소하고 납땜 인두로 땜납을 주석 처리해야합니다. 두꺼운 종이에서 미래 패치의 패턴을 잘라냅니다. 다음으로, 0.2-0.3mm 두께의 황동 패턴을 사용하여 패치를 잘라내고 납땜 인두로 납땜할 부분에 두꺼운 땜납 층을 주석 처리합니다. 필요한 경우 패치가 제공됩니다. 필수 양식. 패치를 가볍게 두드려 두껍고 조밀한 고무 위에 올려 놓기만 하면 됩니다. 가장자리 밖의파일을 사용하여 패치를 아무것도 아닌 것으로 줄이세요. 남은 것은 본체의 구멍에 패치를 적용하고 솔기를 따라 100와트 납땜 인두로 잘 가열하는 것입니다. 퍼티, 프라이머, 페인트, 본체 등이 새것처럼 깨끗해지며, 수리한 부분은 다시는 녹슬지 않습니다.
전기 제품과 전자 제품이 가득한 현대 생활에서 납땜하는 능력은 드라이버와 플런저를 사용하는 능력만큼 필요합니다. 금속을 납땜하는 방법에는 여러 가지가 있지만, 우선 납땜 인두로 납땜하는 방법을 알아야 합니다. 생활 환경가능하며 다른 방법도 필요할 수 있습니다. 이 기사는 수동 납땜 작업 기술을 습득하려는 사람들을 돕기 위해 작성되었습니다.
플럭스
솔더링 플럭스는 모재와 화학적으로 반응하지 않거나 미미한 정도로 상호작용하는 중성(비활성, 무산소), 가열 시 모재 금속에 화학적으로 작용하는 활성(산성), 활성(산성)으로 구분됩니다. 추워도 그 위에. 플럭스와 관련하여 우리 세기는 가장 많은 혁신을 가져왔습니다. 대부분은 여전히 좋지만 불쾌한 것부터 시작하겠습니다.
첫째, 기술적으로 순수 세탁용 아세톤은 지하 마약 생산에 사용되며 그 자체로 마취 효과가 있기 때문에 더 이상 널리 사용할 수 없습니다. 공업용 아세톤의 대체품은 용매 646과 647입니다.
둘째, 활성화된 플럭스 페이스트의 염화아연은 종종 테라붕산나트륨(붕사)으로 대체됩니다. 염산은 독성이 높고 화학적으로 공격적인 휘발성 물질입니다. 염화 아연도 독성이 있으며 가열하면 승화됩니다. 녹지 않고 증발합니다. 붕사는 안전하지만 가열하면 다량의 결정수가 방출되어 납땜 품질이 약간 저하됩니다.
메모:붕사 자체는 용융된 땜납에 담가서 납땜하는 납땜 용제입니다. 아래를 참조하세요.
좋은 소식은 현재 모든 납땜 상황에 사용할 수 있는 다양한 플럭스가 판매되고 있다는 것입니다. 일반적인 납땜 작업의 경우 저렴한 SCF(알코올 로진, 이전 CE, 위 그림 표 I.10의 무산성 플럭스 목록에서 두 번째)와 납땜(에칭) 산이 필요합니다. 목록의 첫 번째 산성 플럭스. SKF는 구리 및 그 합금의 납땜에 적합하고, 납땜용 산은 강철에 적합합니다.
SKF 배급량은 세척해야 합니다. 로진에는 숙신산이 포함되어 있어 장기간 접촉하면 금속을 파괴합니다. 또한, 실수로 유출된 SCF는 즉시 넓은 면적으로 퍼지고 매우 끈적끈적한 진흙으로 변하여 건조하는 데 매우 오랜 시간이 걸리고 옷, 가구 또는 바닥과 벽에서 얼룩이 제거되지 않을 정도입니다. 일반적으로 SKF는 납땜에 적합한 플럭스이지만, 눈치가 느린 사람들에게는 적합하지 않습니다.
SCF를 완전히 대체할 수 있지만 부주의하게 다루면 그렇게 불쾌하지는 않은 TAGS Flux가 있습니다. 강철 부품은 납땜 산으로 납땜하는 데 허용되는 것보다 더 크고 내구성이 뛰어나 F38 플럭스로 납땜됩니다. 범용 플럭스는 금속을 포함한 거의 모든 금속을 어떤 조합으로든 납땜하는 데 사용할 수 있습니다. 알루미늄이지만 접합 강도는 표준화되어 있지 않습니다. 나중에 알루미늄 납땜에 대해 다시 다루겠습니다.
메모:라디오 아마추어 여러분, 명심하세요. 이제 스트리핑 없이 에나멜 와이어를 납땜하기 위한 플럭스가 판매되고 있습니다!
다른 유형의 납땜
애호가들은 소위 주석 처리되지 않은 청동 팁이 있는 건식 납땜 인두를 사용하여 납땜하는 경우도 많습니다. 납땜 연필, pos. 그림 1의 납땜 영역 외부로 퍼지는 납땜이 허용되지 않는 곳(장신구, 스테인드 글라스, 응용 예술품의 납땜 대상)에 좋습니다. 때때로 표면 장착 마이크로칩은 1.25 또는 0.625mm의 핀 간격으로 건식 납땜되지만 이는 숙련된 전문가에게도 위험한 사업입니다. 열 접촉이 불량하면 과도한 납땜 인두 전력과 장기간 가열이 필요하며 가열 안정성을 보장해야 합니다. 수동 납땜불가능한. 건식 납땜의 경우 POSK-40, 45 또는 50의 하피우스와 잔류물 제거가 필요하지 않은 플럭스 페이스트를 사용하십시오.
두꺼운 전선(위 참조)의 막다른 꼬임은 용융된 땜납 욕조인 푸토르카(futorka)에 담가서 납땜됩니다. 옛날 옛적에 futorka는 가열되었습니다 소형 발염 장치(pos. 2a), 그러나 이제 이것은 원시적인 야만적입니다. Electrofutorka 또는 납땜 욕조(pos. 2)는 더 저렴하고 안전하며 제공합니다. 최고의 품질식료품. 트위스트는 솔더가 녹고 가열된 후 솔더에 공급되는 비등 플럭스 층을 통해 퓨터에 도입됩니다. 작동 온도. 이 경우 가장 간단한 플럭스는 로진 가루이지만 곧 사라져서 더 빨리 연소됩니다. 퓨터를 갈색으로 플럭스하는 것이 더 좋으며 납땜 욕조를 작은 부품의 아연 도금에 사용하는 경우 이것이 유일한 옵션입니다. 이 경우 퓨터의 최대 온도는 섭씨 500도보다 낮아서는 안됩니다. 아연은 440에서 녹습니다.
마지막으로 제품의 고체 구리. 파이프는 고온 화염 납땜을 사용하여 납땜됩니다. 화염에는 항상 산소를 탐욕스럽게 흡수하는 연소되지 않은 입자가 포함되어 있으므로 화학자들이 말했듯이 화염에는 회복 특성이 있습니다. 잔류 산화물을 제거하고 새로운 산화물의 형성을 방지합니다. 위치에서. 3 특수 납땜 토치의 불꽃이 문자 그대로 납땜 영역에서 불필요한 모든 것을 날려버리는 모습을 볼 수 있습니다.
고온 납땜이 수행됩니다(그림 참조). 오른쪽에서는 단단한 땜납 2로 납땜 부위를 압력으로 고르게 문지릅니다. 핫스팟이 공기에 노출되지 않도록 토치 3의 불꽃이 땜납을 따라가야 합니다. 먼저 납땜 부분을 색상이 변색될 때까지 가열합니다. 평소와 같이 연납을 사용하여 경납으로 주석 처리한 표면에 다른 것을 납땜할 수 있습니다. 화염 납땜에 대한 자세한 내용은 나중에 파이프에 관한 내용을 참조하세요.
재밌지 만 일부 출처에서는 납땜 토치라고 부릅니다. 납땜 스테이션. 글쎄요, 재작성은 무엇을 얻든 재작성입니다. 실제로 데스크톱 납땜 스테이션(다음 그림 참조)은 미세 납땜 작업을 위한 장비입니다. 과열, 필요하지 않은 납땜 확산 및 기타 결함이 허용되지 않는 마이크로칩 등이 있습니다. 납땜 스테이션은 납땜 구역의 설정 온도를 정확하게 유지하며, 스테이션이 가스인 경우 그곳의 가스 공급을 제어합니다. 이 경우 토치는 키트에 포함되어 있지만 납땜 스테이션인 납땜 토치 자체는 채석장인 성 바실리 대성당에 지나지 않습니다.
알루미늄 납땜 방법
최신 플럭스 덕분에 알루미늄 납땜은 일반적으로 구리보다 더 어렵지 않습니다. F-61A 플럭스는 저온 납땜용입니다(그림 참조). 솔더 – Avia 솔더의 유사품; 다양하게 판매되고 있습니다. 유일한 것은 팁에 줄처럼 노치가 있는 납땜 인두에 주석 도금된 청동 막대를 삽입하는 것이 더 낫다는 것입니다. 플럭스 층을 쉽게 긁어낼 수 있습니다. 내구성 필름알루미늄이 그런 식으로 납땜되는 것을 방지하는 산화물입니다.
F-34A 플럭스는 34A 솔더를 사용한 알루미늄의 고온 솔더링용입니다. 그러나 불꽃으로 납땜 영역을 가열할 때는 매우 주의해야 합니다. 알루미늄 자체의 녹는점은 섭씨 660도에 불과합니다. 따라서 알루미늄의 고온 납땜에는 무화염 챔버 납땜(로 가열 납땜)을 사용하는 것이 더 좋지만 이를 위한 장비는 고가입니다.
예비 구리 도금으로 알루미늄을 납땜하는 "선구적인" 방법도 있습니다. 예를 들어 알루미늄 케이스를 인쇄 회로 기판의 공통 부스바에 연결해야 하는 경우와 같이 전기적 접촉만 필요하고 납땜 영역의 기계적 응력이 배제되는 경우에 적합합니다. “선구적인 방법으로” 그림 1에 표시된 설비에서 알루미늄 납땜이 수행됩니다. 왼쪽. 가루 황산구리납땜 영역에 더미를 붓습니다. 칫솔더 세게, 알몸으로 감싸서 구리 와이어, 증류수에 담그고 압력을 가하여 황산염을 문지릅니다. 알루미늄에 구리 반점이 나타나면 평소와 같이 주석 도금 및 납땜 처리됩니다.
미세 납땜
인쇄 회로 기판 납땜에는 고유한 특성이 있습니다. 인쇄 회로 기판에 부품을 납땜하는 방법은 일반적으로 도면의 소규모 마스터 클래스를 참조하십시오. 전선의 주석 도금은 더 이상 필요하지 않습니다. 무선 부품과 칩의 단자는 이미 주석 도금 처리되어 있습니다.
아마추어 조건에서는 첫째, 장치가 최대 40-50MHz의 주파수에서 작동하는 경우 모든 전류 전달 경로를 주석 처리하는 것이 거의 의미가 없습니다. 안에 산업 생산품예를 들어, 보드는 저온 방법을 사용하여 주석 도금됩니다. 스프레이 또는 갈바닉. 납땜 인두를 사용하여 전체 길이에 걸쳐 트랙을 가열하면 베이스에 대한 접착력이 악화되고 박리 가능성이 높아집니다. 구성 요소를 설치한 후 보드를 광택 처리하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 구리가 즉시 어두워지지만 전자레인지에 대해 이야기하지 않는 한 장치 성능에는 어떤 영향도 미치지 않습니다.
그럼, 길 왼쪽에 있는 추악한 것을 보세요. 쌀. 그러한 결혼과 소련 MEP(전자산업부)의 나쁜 기억 때문에 설치자는 로더나 도우미로 강등되었습니다. 그 얘기도 아니고 모습또는 고가의 솔더의 과도한 소비, 그리고 첫째로 이러한 플라크를 냉각하는 동안 장착 패드와 부품이 모두 과열되었다는 사실입니다. 그리고 대량의 땜납 유입은 이미 약화된 트랙에 대한 불활성 무게입니다. 라디오 아마추어들은 그 효과를 잘 알고 있습니다. 실수로 "오징어" 보드를 바닥에 밀면 1-2개 이상의 트랙이 벗겨집니다. 첫 번째 재납땜을 기다리지 않고.
인쇄 회로 기판의 솔더 비드는 둥글고 매끄러워야 하며 높이가 장착 패드 직경의 0.7배를 넘지 않아야 합니다. 그림의 오른쪽을 참조하십시오. 리드의 끝부분이 비드에서 약간 튀어나와야 합니다. 그건 그렇고, 보드는 완전히 집에서 만든 것입니다. 집에서 인쇄 편집을 공장 편집만큼 정확하고 명확하게 만들고 원하는 문구를 표시할 수 있는 방법이 있습니다. 흰색 반점은 사진 촬영 중 바니시에서 반사된 것입니다.
오목하고 특히 주름진 부종도 결함입니다. 단지 오목한 비드는 땜납이 충분하지 않다는 것을 의미하고, 주름진 비드는 땜납에 공기가 침투했다는 것을 의미합니다. 조립된 장치가 작동하지 않고 연결 불량이 의심되는 경우 먼저 다음 위치를 살펴보십시오.
IC 및 칩
사실은 집적 회로(IC)와 칩은 동일하지만 명확성을 위해 기술에서 일반적으로 허용되는 것처럼 "마이크로칩" 마이크로 회로를 핀과 함께 통합 정도 측면에서 큰 패키지까지 포함하여 DIP 패키지에 남겨 둡니다. 2.5mm를 통해 보드가 다층인 경우 장착 구멍이나 납땜 핀에 설치됩니다. 칩은 표면에 장착되고 핀 피치가 1.25mm 이하인 초대형 "백만 달러" IC이고, 마이크로칩은 휴대폰, 태블릿, 노트북과 동일한 케이스에 들어 있는 소형 IC입니다. 우리는 견고한 다중 행 핀이 있는 프로세서 및 기타 "돌"을 만지지 않습니다. 납땜되지 않고 기업에서 조립할 때 보드에 한 번 밀봉되는 특수 소켓에 설치됩니다.
납땜 인두 접지
최신 CMOS(CMOS) IC는 정전기에 대한 민감도가 TTL 및 TTLSh와 동일하며 손상 없이 100ms 동안 150V의 전위를 유지합니다. 유효 네트워크 전압의 진폭 값은 220V - 310V(220x1.414)입니다. 따라서 결론은: 펄스 발생기나 용량성 안정기를 통하지 않고 하드웨어의 강압 변압기를 통해 연결된 12-42V 전압의 저전압 납땜 인두가 필요하다는 것입니다! 그러면 팁을 직접 테스트해도 값비싼 칩이 손상되지 않습니다.
여전히 무작위적이고 훨씬 더 위험한 주 전압 서지가 있습니다. 근처에서 용접이 켜졌거나, 전원 서지가 발생했거나, 배선에 스파크가 발생했습니다. 최대 믿을 수 있는 방법그로부터 자신을 보호하려면 납땜 인두 팁에서 "떠나는" 전위를 제거하지 말고 그곳에서 빠져나오지 않도록 하십시오. 이를 위해 소련의 특수 기업에서도 그림과 같이 납땜 인두를 켜는 회로가 사용되었습니다.
연결점 C1 C2와 변압기 코어는 회로에 직접 연결됩니다. 보호 접지, 그리고 2차 권선의 중간 지점 - 스크린 권선(구리 포일의 개방형 코일) 및 작업장의 접지 도체. 이 지점은 별도의 전선으로 회로에 연결됩니다. 변압기의 전력이 충분하면 납땜 인두를 개별적으로 접지할 필요 없이 원하는 만큼 납땜 인두를 연결할 수 있습니다. 집에서 지점 a와 b는 별도의 전선을 사용하여 공통 접지 단자에 연결됩니다.
미세회로, 납땜
DIP 패키지의 미세 회로는 다른 전자 부품처럼 납땜됩니다. 납땜 인두 – 최대 25W 솔더 - POS-61; 플럭스 - TAGS 또는 알코올 로진. 아세톤이나 그 대체물로 잔여 물을 씻어 내야합니다. 알코올은 로진을 단단하게 잡아서 브러시 나 헝겊으로 다리 사이를 완전히 씻어내는 것은 불가능합니다.
칩, 특히 마이크로칩의 경우 모든 수준의 전문가에게 수동으로 납땜하는 것을 강력히 권장하지 않습니다. 이는 승리에 문제가 많고 손실 가능성이 매우 높은 복권입니다. 휴대폰과 태블릿 수리와 같은 미묘한 문제가 발생하면 납땜 스테이션을 찾아야 합니다. 그것을 사용하는 것은 수동 납땜 인두보다 훨씬 어렵지 않습니다. 아래 비디오를 참조하십시오. 이제 꽤 괜찮은 납땜 스테이션의 가격이 저렴해졌습니다.
비디오: 초소형 회로 납땜 수업
미세 회로, 납땜 제거
"정확하게", 수리 중 테스트를 위해 IC의 납땜이 제거되지 않습니다. 특별한 테스터와 방법을 이용해 현장에서 진단하고, 사용할 수 없는 것은 한번에 제거합니다. 그러나 아마추어가 항상 그것을 감당할 수는 없으므로 만일을 대비하여 아래에서 DIP 패키지의 IC 납땜 제거 방법에 대한 비디오를 제공합니다. 장인들은 또한 예를 들어 여러 핀 아래에 니크롬선을 삽입하고 건식 납땜 인두로 가열하여 마이크로칩으로 칩의 납땜을 제거할 수 있지만 이는 대형 및 초대형 IC를 수동으로 설치하는 것보다 훨씬 덜 당첨되는 복권입니다.
비디오: 미세 회로 납땜 제거 - 3가지 방법
파이프 납땜 방법
구리 파이프는 잔류물을 제거할 필요가 없는 활성화된 플럭스 페이스트를 사용하여 경질 구리 납땜과 함께 고온 방법을 사용하여 납땜됩니다. 다음으로 3가지 옵션이 있습니다.
- 구리 (황동, 청동) 커플링– 납땜 피팅.
- 전체 배포.
- 불완전한 배포 및 압축이 있습니다.
납땜 구리 파이프피팅에서는 다른 것보다 신뢰성이 높지만 커플 링에는 상당한 추가 비용이 필요합니다. 교체할 수 없는 유일한 경우는 배수 장치입니다. 그런 다음 티 피팅이 사용됩니다. 납땜된 두 표면 모두 미리 주석 도금 처리되지 않았지만 플럭스로 코팅되어 있습니다. 그런 다음 파이프를 피팅에 삽입하고 단단히 고정한 다음 조인트를 납땜합니다. 납땜이 파이프와 커플링 사이의 틈(0.5-1mm 필요)으로 들어가는 것을 멈추고 작은 비드처럼 바깥쪽으로 튀어나올 때 납땜이 완료된 것으로 간주됩니다. 패스너는 솔더가 경화된 후 3~5분 이내에 제거됩니다. 이때 조인트는 이미 손으로 잡을 수 있습니다. 그렇지 않으면 솔더가 강도를 얻지 못하고 조인트가 결국 누출됩니다.
전체 분포가 있는 파이프를 납땜하는 방법은 그림 왼쪽에 나와 있습니다. "분산" 납땜은 피팅과 동일한 압력을 유지하지만 추가 압력이 필요합니다. 소켓을 풀고 납땜 소비를 늘리기 위한 특수 도구입니다. 납땜된 파이프를 고정할 필요는 없으며 단단히 걸릴 때까지 비틀어 소켓에 밀어 넣을 수 있으므로 클램프 설치가 불편한 위치에서 전체 분포 납땜이 수행되는 경우가 많습니다.
압력이 이미 낮고 손실이 미미한 작은 직경의 얇은 벽 파이프로 만든 가정용 배선에서는 한 파이프가 불완전하게 확장되고 다른 파이프가 좁아지는 납땜이 권장될 수 있습니다. 나는 그림에서 오른쪽에 있다. 파이프를 준비하려면 둥근 막대를 사용하십시오. 단단한 나무한쪽에는 10-12도의 원추형 끝이 있고 다른쪽에는 15-20도의 잘린 원추형 구멍이 있습니다. 위치 II. 파이프의 끝은 약 1시간 동안 막힘 없이 서로 맞물릴 때까지 처리됩니다. 10-12mm. 표면은 미리 주석 도금되어 있으며, 주석 도금된 표면에 더 많은 플럭스를 적용하고 막힐 때까지 연결됩니다. 그런 다음 땜납이 녹을 때까지 가열하고 막힐 때까지 좁은 파이프를 지탱합니다. 솔더 소비는 최소화됩니다.
이러한 조인트의 신뢰성을 위한 가장 중요한 조건은 좁아지는 부분이 물의 흐름을 따라 방향이 지정되어야 한다는 것입니다. III. 베르누이 학교 법칙은 넓은 파이프의 이상적인 유체와 좁은 파이프의 실제 유체에 대한 일반화입니다. (액체) 점성으로 인해 최대 압력 점프는 전류 pos와 반대 방향으로 이동합니다. IV. 압력 성분이 발생하여 좁은 파이프를 분배기에 밀어 넣고 납땜이 매우 안정적인 것으로 나타났습니다.
또 뭐야?
아, 납땜 인두 스탠드입니다. 그림 왼쪽의 클래식은 모든 막대에 적합합니다. 솔더와 로진을 위한 트레이를 어디에 놓아야 하는지는 귀하에게 달려 있으며 규정은 없습니다. 앞치마가 있는 저전력 납땜 인두의 경우 중앙에 단순화된 스탠드 브래킷이 적합합니다.
