현대 기술 방법의 존재 조건과 합성 재료, 실리콘과 플라스틱 시대에 목수라는 직업은 망각에 빠질 것입니다. 별말씀을요. 집을 꾸밀 때 소유자는 점점 더 천연 원료로 만든 제품을 구매하기 시작했습니다. 실내 장식 분야에서 인기와 인지도가 높아지고 있습니다. 천연재료. 목재와 목재로 만든 제품은 수리 및 마무리 작업에 거의 보편적으로 사용됩니다.
문과 창문 교체
문과 창문은 유약 마감용으로 사용되므로 벽 마감 및 마감 전에 조립하는 것이 좋습니다. 을 위한 완벽한 마무리다음을 사용하여 장갑을 마무리하는 것이 좋습니다. 석고보드 시스템, 석고 보드 및 알루미늄 조인트와 같은.
Thermopan 창 내부 표면에 결로 현상이 발생합니다. 단열 유리나 프레임의 내부 표면에 결로가 발생할 수 있습니다. 이는 건조수 또는 응축수의 형성에도 적용됩니다. 이 현상은 기술 결함으로 인한 매우 드문 경우인 서모팬 창의 틈새 공간에서의 결로와 혼동되어서는 안 됩니다.
목수는 이제 매우 명예롭고 중요한 건설 직업입니다. MosMasterGroup 회사 프로필의 전문가는 다음 사항에 대한 전문 지식을 보유하고 있습니다. 현대 기술목재 가공, 제조 다양한 부품, 요소 및 건물 구조.
우리 회사는 독특한 인테리어 디자인을 만들기 위해 자격을 갖춘 목공 작업을 제공합니다. 왜냐하면 목재 마감은 탁월한 스타일, 향기, 신중하게 자연의 따뜻함과 편안함을 보존하고 원주민의 특별하고 차분한 분위기를 조성하는 창조물이기 때문입니다. 난로와 집. 우리는 목공 작업 구현에 부지런하고 책임감있게 접근하고 구현의 이상을 달성하도록 돕습니다. 디자인 프로젝트당신의 집 인테리어.
국내 수증기는 지속적으로 방출됩니다. 인간 호흡: 일일 1~2리터 조리량: 1회 최대 2리터 가정 4가지 집안일을 하면 4인 가족의 경우 최대 3리터의 물을 가져옵니다. 특정 규칙을 따르면 결로를 방지할 수 있습니다.
새로운 온열 히터를 사용하는 가정 사용자는 새로운 환기 조건에 적응하는 것을 기억해야 합니다. 더욱 밀폐된 새 건물의 경우 통제되지 않은 공기 교환은 더 이상 지원되지 않으므로 거주자는 응결을 방지하기 위해 방을 환기시켜야 합니다. 주택의 북쪽 부분에 위치한 방은 겨울에 더 오래 춥습니다. 이 방이 남쪽보다 난방이 더 잘 되는지 확인하거나 단열재를 보완하십시오. 또한 집 안의 온도는 방마다 다르지 않습니다.
목공일이란 무엇인가요?
목공작업은 목재와 목재로 만든 자재를 사용하여 천장, 바닥, 벽을 마감하는 작업입니다. 바닥 깔개 설치, 기존 철거 및 새 창문 설치, 창틀, 문, 라디에이터 난방용 덕트, 장비 나무 계단, 천장 등
아침에는 20분 정도 실내를 환기시키는 것이 좋으며, 창문을 연 후에는 적당한 온도에서도 난방이 균일하게 이루어집니다. 유리에 응결 현상이 나타나는 이유는 무엇입니까? 응결을 어떻게 제한하거나 제거할 수 있나요? 결로 현상은 건물 표면의 단열이 제대로 되지 않아 냉방을 통과하는 수증기가 갑자기 소위 이슬점에 나타날 때 발생합니다. 내부 두께벽에 결로가 발생하여 습기, 곰팡이 등이 발생합니다. 또한 세탁 가능한 벽지를 사용하거나 아크릴 물감벽의 투과성을 크게 감소시키는 솔루션이 아니며 자발적인 자연 공기 교환이 더 이상 수행되지 않습니다.
작업을 완벽하게 수행하기 위해 우리 장인들은 잘 알려진 제조업체의 고품질 도구와 다양한 보조 메커니즘만을 사용합니다.
어떤 목공 작업을 제공할 수 있나요?
우리가 수행하는 목공 작업 범위는 일반 건설 회사의 표준 서비스 범위보다 훨씬 넓습니다. 우리의 목록은 다음과 같습니다.
위와 같은 상황에서 유리의 내부 표면, 즉 프레임에 결로가 발생할 수 있습니다. 이 현상을 유리 절연체 사이의 공간에 물이 응결되는 현상과 혼동해서는 안 됩니다. 이 경우 극히 드물게 잘못된 성과가 발생하는 경우가 있으며 회사는 이에 대해 5년 동안 심각한 보증을 제공합니다. 생활 공간에 설치하면 다음과 같은 이유로 항상 수증기가 생성됩니다. 사람들이 숨쉬는 공기, 요리, 목욕, 빨래; 아파트의 꽃 등 증기의 형태로 공기에 물을 지속적으로 첨가하는 것.
최대 수증기량은 온도와 밀접한 관련이 있습니다. 환경. 공기가 포화되고 밤과 같이 온도가 몇도 떨어지면 기존 증기 중 일부가 실내의 차가운 표면에 발생합니다. 결로가 발생할 수 있는 기타 상황.
- 나무로 된 설치 입구 문그리고 어느 정도의 복잡성을 지닌 문틀;
- 설치 내부 문다양한 수정(힌지식, 슬라이딩, 접기);
- 삽입 도어록;
- 스커트 보드 설치;
- 설치 주방 후드;
- 장치 매달린 천장;
- 스크린 장비 난방 장치;
- 스타일링 바닥 다른 유형(라미네이트, 쪽모이 세공 마루판, 리놀륨, 카펫, 카펫 타일 덮음);
- 집 외관의 벽, 발코니, 나무 및 플라스틱 안감이있는 로지아를 덮습니다.
- 내장 가구, 중이층 해체 및 설치;
- 석고보드, 합판, 목재로 만든 칸막이 해체 및 설치;
- 장식용 벽난로 설치.
또한, 저희 목수의 서비스를 이용하여 문 잠금 장치 수리, 선반 수리, 수리 등을 하실 수 있습니다. 슬레이트 천장, 사소한 수리가구, 설치 환기 그릴, 거울과 카펫을 걸었습니다.
실내 습도가 높고 단열 유리 내부 온도가 낮은 경우; 만약에 뜨거운 공기창문으로의 순환 히터를 방지합니다. 건물의 환기가 잘 되지 않는 경우 창문이 벽의 바깥 부분에 설치된 경우; 윤곽선이 제대로 밀봉되지 않은 경우. 응결 위험을 줄이는 방법은 다음과 같습니다.
적절한 환기와 적당한 온도로 균일한 가열이 이루어집니다. 뜨거운 공기의 순환을 따뜻하게 해주세요 기류높은 열전달 계수를 얻기 위해 창문을 따라 통과하십시오. 내부 창틀이 있는 곳에서는 표면이 복사로 덮여 있습니다. 발열체공개하다 실용적인 목적창문으로 뜨거운 공기의 흐름을 허용합니다. 북쪽이나 지배적인 풍향을 향한 방은 난방과 단열이 더 좋습니다. 공기가 수분으로 인해 포화되지 않도록 수분 함량의 원인을 제어하십시오.
재료로서의 목재에 대하여
목재는 매우 매력적인 재료이지만 구체적이고 비용이 많이 들며 가공 및 용도가 다양합니다. 마무리 작업목공에 대한 특별한 기술과 지식이 필요합니다. 마무리 목공 작업은 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다.
견고함은 분명한 이점 외에도 사용자에게 반환되는 제어되지 않은 공기 폭의 교환 가능성을 제거합니다. 실내 환기가 부족하면 특정 온도 및 습도 조건에서 필연적으로 병 바닥부터 시작하여 단열 창에 응결이 발생합니다. 상단의 수분 응축이 증가하고 궁극적으로 방해하지 않으면 응축수 방울의 변형이 발생합니다. 공기가 증기로 포화되면 유리판에 결로가 발생합니다. 내부에, 즉 다음과 같은 경우 높은 습도챔버 내부에 공기가 있고 유리 내부 표면이 차갑습니다.
나무와 함께 건식 벽체
만약에 예전에는 나무견고한 목재 또는 목재 형태로 사용되었지만 이제 다양한 목재 제품이 새롭지만 이미 사랑받는 제품인 석고보드로 보충되었습니다. 이 건축 자재는 매달린 설치시 성공적으로 사용됩니다. 다단계 천장, 모든 종류의 곡선 건축 장식 구조물, 선반, 아치, 기둥. 대부분의 디자이너는 건식벽체로 작업하는 것을 좋아합니다. 왜냐하면 건식벽체를 사용하면 많은 것을 구현할 수 있기 때문입니다. 창의적인 아이디어, 인테리어 아이템의 기능성과 단순히 원래 장식 요소로 장식하는 것과 관련됩니다.
종종 우리 얘기 중이야영형 난방 시설, 라디에이터의 배치와 라디에이터에 열을 전달하는 파이프에 문제가 있습니다. 어떤 사람들은 항상 다음과 같이 설정해야 한다고 주장합니다. 유리벽, 다른 사람들은 반대로 창문 반대쪽 벽에 장착된다고 믿습니다. 라디에이터를 창문 아래에 배치해야 하는 이유는 차가운 유리로 인해 유리에 결로 현상이 발생하고 시간이 지남에 따라 창문이 파괴되어 가구 제조장과 단열 고무에서 버섯이 자라기 때문이라는 설명 또는 주장이 있습니다.
창문 아래에 라디에이터를 설치하면 따뜻한 에어커튼이 생성되어 유리를 건조시키고 결로를 방지합니다. 많이있다 다른 사람들, 그들은 창문에 라디에이터를 배치하면 외부와 외부 사이에 큰 전위차가 발생한다고 주장합니다. 내부 공간, 이는 높은 에너지 손실을 초래합니다. 이것은 매우 사실이지만 논쟁은 아닙니다.
발코니 수리는 목공 작업 없이는 할 수 없습니다. 프레임을 설치하고, 벽을 패널로 덮고, 바닥과 천장을 설치하면 발코니의 모습이 완전히 바뀌어 편안함과 휴식을 누릴 수 있는 완전한 공간으로 변모합니다.
물질적 이점
보다 내구성 있는 목공 서비스를 위해 우리는 설계 프로젝트의 모든 매개변수와 조건을 고려하여 모든 규칙에 따라 목재 마감이 수행되도록 할 것입니다. 실내의 목재는 진정으로 적응의 기적을 보여줄 수 있습니다. 친환경적이며 더욱 유리한 소재입니다. 유익한 특성가정 장식을 상상하기는 어렵습니다.
그리고 이것은 사이의 불활성 가스를 의미합니다. 유리 시트실내 또는 실외에 풀리면 창이 내부뿐만 아니라 문서 내부에서도 뜨기 시작합니다. 이러한 일은 여전히 열 창에서 발생하며, 그렇게 되면 아르곤 공간 사이의 공간을 보충하는 것이 좋습니다. 그리고 창문 아래에 라디에이터를 배치하는 것과 창문 단열재를 낮추는 것의 관계는 그것이 발생하는 열이나 열이 집 앞쪽의 결로를 막을 수 있다는 것입니다.
열판 창을 사용할 때 라디에이터에서 방출되는 뜨거운 공기 커튼이 없으면 응결이 발생할 수 있습니다. 이 경우에는 또 다른 가능한 이유어쩌면 심지어 긴 거리따뜻한 사이 에어 커튼그리고 유리 유리.
목재는 여전히 가장 일반적입니다. 건축 재료, 기초부터 지붕까지 작은 집의 모든 구조에 적합합니다. 따라서 저층 주택 건설에서는 목공 및 가구 만드는 일이 차지합니다. 선두적인 장소. 주요 단점 목조 구조물취약성, 인화성 및 다소 높은 비용 때문에 목재, 특히 벽의 사용은 가능한 모든 방법으로 제한되어야 하며 가능하면 더 저렴하고 내구성이 있는 재료로 교체해야 합니다.
창 아래에 라디에이터를 배치할 때 창이 가질 수 있는 또 다른 문제는 라디에이터 마스크이거나 라디에이터를 창에서 너무 멀리 배치하는 것입니다. 드물게 벽이 매우 두껍거나 모양이 이상한 경우 따뜻한 에어 커튼 라디에이터가 너무 창문 표면에서 멀리 떨어져 있고 길을 따라 응결이 있습니다.
이렇게 하면 방문자는 품질 창의 의미, 구성 요소, 품질 창을 얻기 위해 취해야 할 단계를 알 수 있습니다. 이 사이트는 "창 만들기"와 "창 설치"라는 두 가지 주요 섹션으로 구성되어 있습니다. 첫 번째 부분에서는 공장에서 수행되는 주요 작업과 그에 따른 올바른 구현을 제시합니다. 잘 사용하다그리고 목공의 미학.
목재는 목공과 가구 만드는 데 모두 사용되며 건축에서는 둘 사이에 명확한 선을 긋는 것이 어렵습니다. 두 가지 작업 유형 모두에 사용되는 도구는 대부분 소목공과 목수 모두에게 공통적입니다. 그러므로 목공에 대한 설명과 목공 도구작업을 더 쉽게 해주는 장치가 한 섹션에 나와 있습니다.
창을 올바르게 설치하는 방법 창은 몇 가지 설치 예를 제공하고 다음을 보여줍니다. 기술적 측면, 필수 올바른 작동창문. 간격 준비 내부 보이드의 모든 측면은 편평하고 직각으로 직선이어야 합니다. 벽이 파손된 경우 오래된 가구를 제거하여 수리해야 합니다. 개조된 벽에 창문을 설치하는 것이 더 안전하고 빠릅니다. 창문 설치는 연중 언제든지 가능합니다. 그러나 추운 날씨벽은 수리에 사용될 것이다 특수재료, 저온에 적합합니다.
목공 및 목공 작업을 시작하기 전에 개별 부품을 계획하고 조립하기 위한 작업대, 통나무 처리 장치 및 공구 지점을 준비해야 합니다. 실습에 따르면 작업 과정에서 조정 및 재배치를 수행하는 것보다 작업장을 준비하는 데 추가 하루를 보내는 것이 더 수익성이 높은 것으로 나타났습니다.
작업을 시작하기 전에 설치자는 프로파일에 배수구 및 환기구가 있고 덮이지 않았는지 확인해야 하며, 창에 바닥 벽이 있는 경우 바닥 벽이 있는지 확인해야 합니다. 구멍 내부에 프레임을 배치하는 것은 위치 핀과 레벨을 사용하여 수행됩니다. 이를 사용하면 평평한 설치가 보장됩니다.
치수를 측정하고 지정된 거리에 따라 벽을 뚫은 다음 브래킷이나 나사를 사용하여 고정 프레임을 벽에 설치합니다. 그 후, 깃털이 3면에서 제거됩니다. 프레임 하단의 깃털은 제거하지 않는 것이 좋습니다.
목수의 작업대는 40-50mm 보드로 만든 판자 바닥입니다. 작업대의 일반적인 너비는 약 1m, 길이-6m입니다. 바닥은 높이 약 80cm입니다.
목공 작업에 매우 편리하며 목공 작업대, 그림과 같이 만들어졌습니다.
작업대의 끝판은 두께가 5cm 이상, 너비가 25cm 이상이어야 합니다. 하나는 보드를 평평하게 대패하기 위해 보드 상단에 있고, 다른 하나는 보드를 가장자리에서 날카롭게 하기 위해 가장자리에 있습니다. 상단 정지 장치는 충분해야 합니다. 단단한 나무- 참나무 또는 자작나무, 두께 2cm 이상.
그리고 새시의 경우 배수 유무를 확인해야 하며, 환기 구멍닫히지 않은 경우. 프레임-벽 연결을 밀봉합니다. 미리 압축된 스트립이나 특수 밀봉 시트를 사용하는 경우 프레임과 벽 사이의 접합부를 밀봉하는 것은 프레임을 창 간격에 고정하기 전에 수행됩니다. ~에 밖의고정 프레임, 두께 또는 벽과의 접촉 영역, 미리 압축된 밀봉 테이프 또는 외부 사용을 위한 특수 장착 포일이 둘레에 적용됩니다.
컷아웃 상단에 구멍이 뚫린 스톱은 더 잘 고정되고 덜 막힙니다. 앞쪽 가장자리가 다소 비스듬하게 잘려져 있습니다. 측면 정지 장치를 사용할 때, 특히 보드 가장자리를 계획하는 중요한 작업 중에 클램프 브래킷, 보드를 지지하기 위한 "핑거", 작업대의 바닥면에 못 박히는 등 다양한 장치가 설치됩니다. 5 ~ 15cm의 너비는 톱질시 웨지 보드와 막대로 강화하는 데 사용되며 경사 컷 아웃은 수직 위치에서 처리하기 불편한 긴 막대를 톱질하는 데 사용됩니다. 작업대의 길이는 처리되는 재료의 크기와 일치해야 합니다. 작업자가 팔꿈치를 굽히지 않고 작업대 판 위에 손바닥을 올려놓을 수 있을 정도의 높이입니다. 긴 작업대는 안정성을 위해 세 개의 가대에 장착됩니다.
마운팅 포일을 사용할 때는 벽에 쉽게 부착할 수 있도록 창 모서리를 따라 접어야 합니다. 거품이 도입되고 통과됩니다. 짧은 시간여분의 폼을 제거하고 내부 실런트 필름을 벽면에 접착합니다. 이렇게 하면 창 내부 주변이 아주 잘 밀봉됩니다. 그런 다음 이러한 필름을 회반죽으로 칠하거나 칠하는 등의 작업을 할 수 있습니다. 독점적으로 사용하시기 바랍니다. 폴리 우레탄 발포체부족한. 원인. 보호되지 않으면 내구성이 별로 좋지 않습니다.
설치 후 구멍을 마무리할 창호 및 건설업체의 전문가에게 동시에 문의하는 것이 좋습니다. 실제로는 다양한 상황설치 및 구조물의 견고성을 보장하려면 올바르게 평가해야 합니다.
도끼로 자르고 자르려면 직경 30cm, 높이 45cm의 통나무를 사용하는 것이 좋습니다. 작업대나 바닥에서 자르지 마십시오. 통나무를 자르는 경우 도끼의 타격으로 통나무가 움직이는 것을 방지하는 스톱과 칩이 부러 질 때 통나무가 회전하는 것을 방지하는 클램프가 설치됩니다. 땅에 묻혀있는 통나무 조각에서 60-70cm 깊이까지 편리한 정지 장치가 제공되며 그 앞에 통나무가 굴러 가지 않도록 컷 아웃이있는 안감을 배치해야합니다. 통나무가 회전하는 것을 방지하기 위해 전면 안감의 컷아웃에 스테이플이나 쐐기로 고정할 수 있습니다. 쐐기로 강화할 때 통나무 끝을 두 모서리로 자르고 안감의 컷 아웃을 통나무 두께의 2/3 이상으로 만듭니다.
접촉 부위의 전체 길이를 따라 실리콘으로 밀봉하십시오. 창틀. 내부 유약은 다음으로 만들 수 있습니다. 다양한 재료: 목재, 플라스틱, 복합재료, 대리석. 외부 스트립은 프레임 아래와 소금둑을 절단하여 설치한 후 다음을 사용하여 고정합니다. 셀프 태핑 나사. 캡은 끝 부분에 설치됩니다. 솔뱅크 프로파일을 사용하지 않는 경우 실리콘은 목수와 머리 사이의 접촉 표면을 밀봉합니다. 외부에 배수 구멍을 피하십시오.
솔뱅크 이용을 권장합니다. 고정창의 새시나 프레임에는 단열유리를 설치합니다. 어셈블리는 다양한 두께의 트랙과 경로를 사용하여 와인딩 유리 작업으로 구성됩니다. 유리 조립 공정은 공장에서 크기에 맞게 절단된 단열 유리의 두께에 해당하는 막대를 사용하여 새시 또는 프레임에 주변 스트립을 고정하는 것으로 끝납니다. 배턴은 다음과 같이 설치됩니다. 먼저 끝부분을 미리 정해진 홈에 삽입한 다음 고무 망치로 가볍게 두드려 스틱의 나머지 부분을 고정합니다.
목공 및 가구 만드는 도구의 구조에 대해 이야기하기 전에 일반 규칙, 구매, 설정, 보관 시 반드시 준수해야 하는 사항입니다.
초보 마스터는 그것이 바람직하다고 믿습니다. 범용 도구. 그러나 그것은 사실이 아닙니다. 특수한 "(별도) 도구는 범용 도구보다 훨씬 편리합니다. 후자를 사용하면 더 많은 육체적 노력이 필요하고 결과가 더 나빠지기 때문입니다. 예를 들어, 불편한 집게발 손잡이, 작은 칼날, 망치 모양의 엉덩이가 있는 범용 손도끼보다는 도끼, 집게발 뽑는 도구 및 망치를 사용하는 것이 더 좋습니다. 혼합 톱질용으로 설계된 톱으로 도마를 세로로 자르는 것은 특수 찢기 톱을 사용할 때보다 두 배 더 어렵습니다.
도구는 작업자의 손과 키에 맞게 조정되어야 합니다(예: 도끼 손잡이). 예를 들어, 핸들의 직경 수공구최소 25mm 이상이어야 합니다. 핸들을 둥글게 만드는 것이 더 좋습니다. 이렇게 하면 도구의 어느 위치에서나 사용하기 쉽기 때문입니다. 좋은 핸들을 사용하면 도구에 최대 힘을 전달할 수 있습니다.
적절한 도구가 필요한 매우 작은 작업을 제외하고 모든 작업에 사용할 수 있도록 큰 도구가 바람직합니다. 일반적인 도구로는 큰 물체를 잘 처리할 수 없지만 매우 작은 일크기가 커서 사용할 수 없습니다.
가격이 비싸더라도 좋은 품질의 도구를 구입해야 합니다.
예를 들어, 이중 용접 철과 서어나무 밑창이 있는 비행기는 조정이 필요한 전체 강철 철이 있는 너도밤나무 비행기보다 비용이 두 배 더 비쌉니다. 두 번째 지점에 소요되는 노동력과 시간은 두 배입니다. 좋은 활톱은 재료로 만든 톱보다 가격이 두 배 더 비쌉니다. 개별 요소(기계, 캔버스), 그러나 후자는 훨씬 더 나쁘게 작동합니다. 더 자주 선명하게 하고 추가 배선이 필요합니다. 버팀대, 드릴, 바이스에 대해서도 마찬가지입니다. 훌륭한 장인은 도구를 절약해도 아무런 이점이 없다고 믿습니다.
목수 작업대, 정지 장치, 클램프: 1 - 일반적인 형태작업대; 2 - 수평 정지 장치; 3 - 톱질 유형용 웨지로 컷아웃에 보드를 고정합니다. 4 - 가장자리를 날카롭게 할 때 클램프와 웨지를 사용하여 보드를 고정합니다.
공구는 항상 날카롭고 뾰족해야 합니다. 이것이 기초이다 양질의 작업. 따라서 파일, 숫돌 및 숫돌은 목공 도구 세트의 필수적인 부분입니다. 포인팅 시 강화할 수 있도록 나무 블록에 내장해야 합니다. 1차 황삭용 거친 숫돌(건식), 점형 숫돌(습식), 교정용 숫돌(습식)의 세 가지 유형의 숫돌이 필요합니다. 빠르게 회전하는 전기 샤프너에서는 목공 및 목공 도구를 갈는 것이 불가능합니다. 강철은 단련됩니다.
목수용 도끼: 1 - 도끼의 일반적인 모습: 2 - 도끼를 손잡이에 단단히 고정합니다. 3 - 맞대기 구멍과 칼날의 위치: a - 정확합니다. b - 부정확함; 4 - 쐐기용 슬롯을 자릅니다. 5 - 쐐기 모양: c - 일반; b - 부정확함; 6 — 도끼날 모따기 모양: a 및 b — 불규칙; c - 맞다
날이 열려 있는 도구는 망치, 드라이버, 펜치와 함께 대량으로 보관하면 안 됩니다. 작업 후에는 활톱을 풀어야 하고, 대패질은 블록에 넣어야 합니다.
기본 목수의 도구도끼이다. 저렴하기 때문에 작업용으로 두 개의 축을 사용하는 것이 좋습니다. 하나는 무거운 양손 작업용(통나무 자르기)이고 다른 하나는 가벼운 작업용(목수 도끼)입니다. 도끼는 단조 및 주조됩니다. 주조품은 일반적으로 더 무겁고 두껍게 만들어집니다. 단조품은 블레이드가 더 얇고 척추가 더 넓으며 무게가 더 가볍습니다. 구입 시 도끼 구멍의 방향이 칼날과 일치하는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 도끼를 올바르게 부착하기 어렵습니다. 이와 관련하여 캐스트 축이 더 정확합니다. 또한, 균일한 베벨을 보장하기 위해 블레이드 두께의 균일성을 확인하는 것도 필요합니다.
도끼 손잡이는 자작나무로 만드는 것이 가장 좋으며, 연간 나무 층을 칼날 방향으로 배치합니다. 이러한 레이어 배열은 다음으로 만들어진 축에도 필수입니다. 침엽수 종. 너도밤나무나 참나무로 만든 도끼는 단단해서 "손을 말리세요"라고 합니다. 도끼 손잡이는 끝 부분이 약간 확장되어야 합니다. 이렇게 하면 더 적은 힘으로 압축할 수 있어 작업이 더 쉬워집니다.
쐐기가 도끼 손잡이에 매끄럽게 들어가고 도끼가 휘어지지 않게 하려면 쐐기를 위한 슬롯을 톱질해야 합니다. 웨지의 가장자리는 평행해야 하며 끝에는 약간의 점이 있어야 합니다. 이러한 쐐기는 다시 밀어낼 수 없습니다. 절단하지 않고 도끼 손잡이에 쐐기를 박을 때 종종 비뚤어지는 결과가 발생하고 그러한 도끼로 작업하는 것이 불편합니다. 최고의 주문은 3-6mm 강철로 만들어집니다. 튼튼하고 건조한 발바닥 가죽 조각을 상처에 박는 대신 쐐기로 고정할 수도 있습니다. 나무 쐐기, 또는 머리 뒤쪽의 4-5mm 강철 스트립, 그 상단이 엉덩이 위로 구부러져 있습니다. 하단 부분도끼 손잡이에 나사로 조였습니다. 이 보강재는 도끼가 튀어오르는 것을 확실하게 보호합니다.
약간 오목한 모따기를 얻으려면 작은 직경의 샌딩 휠로 도끼를 연마해야 합니다. 날카롭게 한 후 곧은 모따기가 곧 볼록해지고, 충분히 날카롭더라도 도끼는 특히 마른 나무에서 튀어오르기 시작합니다. 도끼의 가장 중요한 부분은 모서리입니다. 좋은 장인그들은 상자를 배열하고 통나무와 들보를 연결할 때 둥지, 홈, 장부 및 분기 부분을 찔러서 제거하므로 모서리는 항상 날카로워야 합니다.
톱: 1 - 가로 양손; 2 - 아치형; 3 - 쇠톱; 4 — 트리거; 5 — 교대 목공; 6 - 날카롭게 하기 전에 톱니를 줄로 정렬합니다. 7 - "평탄한" 톱날의 단면; c - 합판 톱; 9 — 톱니 모양: a — 가로 절단용; b - 세로 방향의 경우; c, d - 혼합의 경우
두 번째로 중요한 목공 도구는 톱입니다. 작업에 가장 편리한 것은 큰 이등변 이빨을 가진 대형 쇠톱으로 보드와 통나무를 똑같이 쉽게 절단합니다. 길이는 약 60cm 여야 하며, 쇠톱이 짧을수록 작업자가 피곤해질 가능성이 더 높습니다.
톱은 세로형, 가로형, 혼합 톱질에 사용할 수 있습니다. 치아의 모양이 다릅니다. 톱은 디자인에 따라 분류됩니다.
가장 일반적인 양손톱(통나무 및 장작을 교차 절단하는 데 사용)은 다음과 같은 특성을 가져야 합니다. 칼날의 표면은 완전히 평평하고 균일해야 하며 볼록한 부분이 절단면 벽과 마찰하여 작업을 어렵게 만듭니다.
이러한 볼록한 부분의 마찰을 줄이려면 넓게 벌려야 하므로 톱 작업이 더 어려워집니다. 스프레드는 캔버스 두께의 두 배를 초과해서는 안됩니다. 상단이 톱의 중앙을 향하도록 톱의 손잡이를 약간 구부러지게 만드는 것이 좋습니다. 이러한 핸들을 사용하면 손의 피로가 덜해지고 톱질 범위가 늘어납니다.
목수의 대형 쇠톱 외에도 견고한 날이 있는 다른 한손 톱도 사용됩니다. 특수 목적. 좁은 쇠톱 - 트리거 - 곡선 절단을 톱질하는 데 사용됩니다. 방아쇠 두께 1-1.5 mm, 기울어진 치아. 쇠톱은 장부(tenons)를 절단하고 보드를 정확하게 절단하는 데 사용됩니다. 리벳이 박힌 뒷면은 캔버스에 추가적인 강성을 부여합니다. 이러한 파일은 일반적으로 높이가 3mm 이하인 직사각형 톱니를 갖습니다. 보상과 합판 톱은 오래된 캔버스 조각으로 만들어집니다. 첫 번째는 패널에 랙 키를 설치할 때 패널의 홈을 절단하는 데 사용되고, 두 번째는 절단에 사용됩니다. 대형 시트- 통치자에 따른 합판. 보상은 스스로에게 주어집니다.
쇠톱 외에도 다른 유형, 목공 및 목공 작업활톱(bow saw)이 사용되며, 그 날은 끈과 비틀림을 사용하여 기계에서 장력을 받습니다. 작업의 성격에 따라 활 톱은 높이 5-6mm의 이등변 톱니가있는 가로 톱, 세로로 보드를 자르도록 설계된 개방형 톱으로 나뉩니다 (이 톱에는 큰 경사 톱니가있는 넓은 블레이드가 있고 블레이드 길이는 최대 ~ 850mm), 가는 톱 - 얇은 날과 직사각형 톱니가 있고 기계 길이가 600mm인 짧은 톱입니다. 을 위한 피규어 톱질최대 12mm의 날 폭과 직사각형 톱니를 가진 원형 톱이 사용됩니다. 활 천의 품질은 바이스의 고리 모양으로 구부려서 확인하며, 여기서는 일반 원 모양을 취해야 합니다.
눈에 걸린 캔버스는 곡률이나 기울어짐이 없어야 합니다. 좋은 품질의 캔버스는 손톱으로 두드렸을 때 선명한 소리를 냅니다. 블레이드의 강철은 탄력성을 검사합니다. 120°로 구부러진 블레이드에는 눈에 보이는 왜곡이 없어야 합니다.
파일 아래에서 치아의 강철에 눈에 띄는 저항이 공급되어야 합니다. 파일이 강철을 따라 미끄러지면 블레이드가 불량 강철로 만들어져 접합됩니다. 이러한 칼날은 날카롭게 하기가 어렵고 빨리 무뎌지고 치아가 부서집니다.
쇠톱의 손잡이는 조밀한 목재(너도밤나무, 서어나무) 또는 두꺼운 다층 합판으로 제작되며 접시머리 볼트를 사용하여 정밀 절단부에 삽입된 날에 부착됩니다. 리벳은 시간이 지남에 따라 느슨해지고 손잡이의 나무가 찢어지기 때문에 덜 편리합니다. 쇠톱 손잡이의 하단은 치아 선보다 2-4cm 위에 있어야합니다.
에게 생각된 부분핸들을 잘라서 단단한 나무, 실수로 부러지지 않았으므로 보드에서 자르기 전에 나무결에 수직으로 다웰을 삽입하는 것이 좋습니다.
기계 설정 활톱, 일반적으로 판매되는 기계의 경우처럼 포크 끝이 아닌 포스트가 통과하는 관통 구멍이 있는 스페이서를 만드는 것이 좋습니다. 구멍은 정확하게 뚫어야 하며 그 방향은 톱날과 완전히 평행해야 합니다. 그렇지 않으면 랙이 비뚤어지게 됩니다. 포스트와 맞닿는 부분의 스페이서를 얇은 끈으로 단단히 감싸거나 주석으로 덮는 것이 좋습니다(쪼개지는 것을 방지하기 위해). 포장된 부분은 광택 처리되어야 합니다. 16~20실의 꼬인 낚싯줄로 만든 활시위도 감겨져 있다. 다음을 위한 톱 찢어진 톱질이혼하지 마세요.
훌륭한 장인이 톱날의 소위 "대패질"을 수행합니다. 이것은 다음과 같은 방식으로 수행됩니다. 새 캔버스를 매끄러운 보드 위에 놓은 후 거친 사포 또는 커런덤 돌로 엉덩이에 더 가까운 표면을 청소한 후 날카로운 평면으로 만집니다. 이 작업을 양면에서 여러 번 반복하면 천이 척추쪽으로 얇아집니다. 이러한 톱(쇠톱 또는 활톱)은 절단 부위에 고정되지 않으며 매우 정확합니다.
톱의 종류에 따라 치아의 세팅과 날카로움이 다릅니다. 찢기 톱 전용 톱은 일반적으로 설정되지 않으며 톱니의 가장자리가 직선입니다. 파일은 날에 직각으로 움직입니다. 십자형 톱에는 비스듬한 날카로움이 있거나, 그들이 말하는 것처럼 다른 지점이 있습니다. 날카롭게 할 때 파일은 날에 대해 70' 각도로 움직입니다. 가는 톱의 경우, 지점에서 줄의 각도는 80-85° 이내여야 합니다.
포인트 이전에 톱니는 블록에 포함된 파일과 정렬되어야 합니다. 톱니가 고르지 않으면 톱이 옆으로 당겨지고 절단 부분이 들쭉날쭉해지기 때문입니다.
톱 포인트에는 두 개의 파일을 사용하는 것이 좋습니다. 먼저 개인 파일, 그 다음 시금석 역할을 하는 벨벳 파일입니다. 톱의 세팅은 포인트 앞의 치아를 곧게 펴고 특수 세팅이나 넓은 드라이버를 사용하여 세팅합니다. 쇠톱을 사용하여 철판에 치아 깊이까지 구멍을 자르면 배선을 직접 할 수 있습니다. 강도를 위해 배선은 오일로 담금질됩니다.
톱날은 눈으로 확인됩니다. 과도하게 벌어진 치아는 망치로 뒤로 밀어냅니다. 세팅 중 치아가 부러진 경우에는 세팅 순서를 어겨서는 안 되며 부러진 치아와 동일한 방법으로 다음 치아도 세팅해야 합니다. 일부 마스터는 캔버스 중앙의 스프레드를 더 넓게 만들 것을 권장합니다. 그런 톱은 결코 고정되지 않습니다.
스프레드의 너비는 양쪽 캔버스 두께의 절반 이하로 만들어집니다. 일반적으로 너비는 캔버스 두께의 1.5 배입니다. 세로 절단용 톱을 날카롭게 할 때 치아를 통해 양쪽을 날카롭게 하면 작은 자국 역할을 하는 버가 형성됩니다.
통나무의 세로 절단은 때때로 스윙 톱을 사용하여 수행됩니다. 짧은 훈련 후에 두 남자는 3일 만에 50m2 규모의 집에서 판자를자를 수 있습니다. 플라이쏘의 경우 직경 8mm의 원형 줄과 너비 20mm의 평면 또는 삼각형 줄 두 개가 필요합니다. 플라이 톱은 분리되지 않습니다. 통나무 절단은 톱마 또는 톱 구덩이에서 수행됩니다. 그것은 초크 코드로 표시된 선을 따라 통나무의 두꺼운 끝에서 시작됩니다. 절단은 15-20mm까지 완료되지 않습니다. 통나무가 끼는 것을 방지하기 위해 절단 부위에 쐐기가 삽입됩니다.
목수 및 소목공용 망치에는 정사각형의 납작한 머리가 있습니다. 자물쇠 제조공의 망치둥근 스트라이커는 스트라이커의 크기가 작고 볼록한 헤드로 인해 움푹 들어간 부분이 남기 때문에 불편합니다. 나무 표면. 목수 망치의 뒷면은 합판을 접착할 때 합판을 연마하도록 설계된 평평하고 넓은 칼날 모양입니다.
못 머리가 빗나갈 경우 쪼개지는 것을 방지하기 위해 목수의 망치에는 금속으로 감싸인 손잡이가 있어야 합니다. 손잡이를 보호하면서 망치를 단단히 고정하고, 금속 스트립, 위에서 망치로 구부러졌습니다. 망치 손잡이를 못으로 고정하지 마십시오. 최고의 소재모든 망치의 손잡이에는 마른 아카시아 나무가 사용됩니다. 나무 망치(쇼핑몰)은 자작나무의 매우 튼튼한 엉덩이 부분으로 만들어집니다. 원형(목공) 또는 직사각형(목공)일 수 있습니다.
두꺼운 나무 부분(통나무, 대들보)을 끌 때는 충격에 견딜 수 있는 목수용 끌을 사용하세요. 큰 힘. 이 끌에는 삽입할 수 있는 유리 모양의 손잡이가 있습니다. 나무 부분, 금속 링으로 둘러싸여 있습니다.
목공용 끌과 끌의 손잡이는 너도밤나무나 자작나무로 만드는 것이 가장 좋습니다. 두 손으로 작업하는 것이 더 편리하려면 길이가 16cm 이상이어야합니다.
목공 끌과 끌의 꼬리는 손잡이와 도구의 축이 일치하도록 정밀하게 뚫린 구멍에 두드려집니다. 구멍을 뚫는 대신 도구 자체의 뜨거운 꼬리로 구멍을 태울 수 있습니다. 이러한 탄 구멍 (꼬리 길이의 4/5)은 꼬리의 모든 불규칙성을 단단히 압축하고 타격을 손잡이에서 절단 부분으로 더욱 고르게 전달합니다.
나무가 갈라지는 것을 방지하기 위해 손잡이 위에 두꺼운 밑창 가죽 조각을 채우는 것이 좋습니다. 손잡이 상단은 경사져야 하며, 꼬리 부분에는 금속 와셔를 배치하여 지지 면적을 늘려야 합니다. 가장 인기있는 끌 및 끌 세트에는 너비 8, 12 및 25-30 mm의 끌, 너비 6-8 및 1.4 mm의 끌 및 너비 18 mm의 목수 끌이 포함됩니다.
끌은 25° 각도로 날카롭게 되고, 끌은 10°에서 25°까지 날카롭게 됩니다.
에게 손가락 관절밀도가 높은 것으로 판명되면 구멍을 잘라내어 전체 윤곽선을 따라 표시 표시를 볼 수 있도록 해야 합니다. 끌로 구멍을 뚫기만 하면 됩니다. 끌은 아주 미세한 부분까지만 끌로 깎는 데 사용됩니다. 마무리 작업. 그 밖의 모든 경우에는 끌로 작업할 때 끌에 압력을 가하거나 충격을 가하는 작업을 손으로 해야 합니다. 끌은 제품 표면에 수직으로 고정되어야 합니다. 구멍의 가장자리가 필연적으로 부서지고 작업이 엉성해지기 때문에 끌을 옆으로 기울여 칩을 부술 수 없습니다. 마킹은 표면 대패와 사각형을 사용하여 수행됩니다.
목공에서는 송곳으로 표시를 합니다. 구멍이 정확하려면 표시에서 1-1.5mm 후퇴하여 치즐링을 시작해야 합니다. 도구가 깊게 절단되지 않도록 첫 번째 타격은 강하지 않아야 하며 깊게 절단할 때 섬유가 부서지는 것을 허용하지 않는 작은 지지면을 형성해야 합니다. 한 번에 세게 치면 끌이 섬유를 부수고 표시를 넘어갑니다. 그러나 작업은 깨끗하지 않습니다. 관통 구멍양쪽으로 자르는 것이 좋습니다.
끌로 구멍과 소켓을 끌로 뚫는 것은 드릴링을 통해 성공적으로 교체할 수 있습니다. 훨씬 적은 노력과 시간이 필요하며 경험이 없는 사람의 손에 최고의 결과. 직각을 만들기 위해 드릴로 뚫은 구멍을 끌로 제거합니다. 60인치 각도로 날카로운 금속 절단 드릴을 사용하여 최대 직경 12mm의 구멍을 목재에 만드는 것이 좋습니다. 12mm에서 20mm 사이의 구멍은 나선형 회전 드릴로 뚫어야 하며, 20mm 이상은 주걱 모양의 특수 플랫 드릴(특전)로 뚫어야 합니다.
드릴은 끝부분이 이중 나사산이고 샤프트가 단일 나사산인 드릴을 구입해야 합니다. 이러한 드릴은 칩으로 인해 막히는 현상이 적습니다. 이중 스레드 드릴은 나무에 들어가기가 매우 어렵고 부스러기로 막히게 됩니다(특히 나무가 건조하거나 뒤틀린 경우). 특전을 구매할 때 특전 가장자리에서 중앙까지의 거리에 주의해야 합니다. 절단 깃(도로 작업자)이 깃의 다른 쪽 가장자리보다 중앙에 더 가까우면 아무리 날카롭게 연마해도 도구가 작동하지 않습니다. 중앙에서 로드러너까지의 거리는 오프너 가장자리까지의 거리보다 1mm 더 커야 하며, 로드러너의 깃털은 오프너 아래로 최소 3mm 이상 떨어져 있어야 합니다. 단단한 나무를 뚫을 때 중앙이 두꺼워서 드릴이 움직이지 않기 때문에 버팀대를 세게 눌러야 합니다. 이런 경우에는 중심부를 날카롭게 다듬어야 합니다.
드릴은 작은 줄(바늘줄)로 날카롭게 하고, 날카롭게 하는 것은 강옥으로 합니다. 드릴링을 더 쉽게하기 위해 나무를 적시고 구멍에 물을 부어 작업이 더 쉬워집니다. 넓은 축을 사용하면 픽업을 할 때 통나무의 홈을 선택하는 것이 매우 편리합니다. 도끼를 사용하면 남은 것은 통나무 사이의 일부를 제거하는 것뿐입니다. 드릴 구멍. 소위 스푼이나 "러시안" 드릴로 보드를 드릴링하는 것은 권장되지 않습니다. 쉽게 분할될 수 있습니다. 드릴은 섬유를 따라 끝까지 뚫립니다.
가장 편리한 것은 래칫과 중앙 척이 있는 회전 장치로, 이를 통해 어떤 꼬리에도 드릴을 고정할 수 있습니다. 볼 베어링으로 제작되어 이동이 쉽고 원형 이동이 불가능한 모서리나 벽에 기대어 작업할 수 있습니다.
대패 도구(비행기 또는 대패)는 금속 또는 목재일 수 있습니다. 금속은 나무 위에서 더 잘 미끄러지지만 거의 닳지 않고 좋은 클램프그리고 철의 기계적 공급. 이로 인해 사용이 매우 편리해졌습니다. 금속 대패는 중고 재료로 작업할 때 특히 좋습니다. 강철 대패는 두랄루민 대패보다 낫지만, 많은 장인들은 나무 대패만을 선호합니다.
대패 통나무의 경우 너비가 65mm이고 블록 길이가 450-500mm(베어러)인 단일 철 조각이 있는 평면이 사용됩니다. 곰은 두 사람이 계획하고 두 개의 손잡이가 부착되어 있습니다. 하나는 비행기를 자신쪽으로 당기고 다른 하나는 밀어냅니다.
보드의 표면은 먼지, 모래 및 시멘트로 덮여 있는 경우가 많기 때문에 보드의 톱질된 표면을 대략적으로 평탄화하는 작업은 sherhebel(강철이 바람직함)을 사용하여 수행됩니다. 블레이드와 블록 사이의 간격이 좁을수록 원시 목재 또는 거칠게 톱질된 목재를 계획하기가 더 어려워지므로 거친 대패용 베어와 셰르벨은 5-6mm의 간격을 가져야 합니다.
Sherhebel은 결의 방향에 대해 비스듬히 계획하는 데 사용됩니다. 나머지 평면은 결을 따라 사용됩니다. 꼬인 부분과 매듭 근처의 부분을 치핑하려면 이중 철 조각과 좁은 탭 구멍(샌더)이 있는 짧은 평면이 사용됩니다. 합판을 패널에 붙일 때 표면은 치누벨(tsinubel)로 평면화됩니다. 치누벨은 톱니 모양의 철 조각이 밑창에 매우 가파르게 설정된 평면입니다. 일반 이중 철 조각을 tsinubel에 삽입하면 샌더와 같은 방식으로 매우 얇은 부스러기를 제거하여 계획을 세울 수 있습니다. 끝 부분은 철 조각이 대패 방향과 비스듬히 위치하는 위치에서 평면으로 처리됩니다.
깔끔한 작업(평활한 평면 또는 모서리)을 위해 단일 및 이중 철이 포함된 평면과 특히 정밀한 작업을 위해 설계된 접합기가 사용됩니다.
예를 들어 문과 창틀, 바인딩, 유리 삽입 등의 접힌 부분과 4분의 1 부분을 계획하는 작업은 젠주벨과 접는 도구(종종 선택기 또는 4중이라고 함)를 사용하여 수행됩니다. 직선 젠주벨은 양방향으로 계획할 수 있지만 비스듬히 배치된 철 조각은 한 방향으로만 가능하므로 밑창 방향에 수직으로 배치된 직선 철 조각이 있는 젠주벨을 사용하는 것이 좋습니다.
모양의 모서리와 곡면을 얻는 것은 순수한 목공 작업을 의미하며 아마추어 건축업자의 실습에서는 거의 접할 수 없습니다. 그들은 몰딩, 철 조각이있는 필렛과 같은 특수 평면으로 계획됩니다.
새 패드를 선택할 때 다음 규칙을 따라야 합니다. 가장 좋은 패드는 단풍나무, 서어나무 또는 너도밤나무이며 세로로 접착되어 있습니다. 단단한 붉은 너도밤나무는 지속되기 때문에 때로는 휘어질 수도 있습니다. 습한 공기, 조정 및 조정 후에는 오일 바니시로 칠해야 합니다. 패드를 구매할 때 "나사"가 없도록 패드의 슬라이딩 평면(바닥)이 올바른지 확인해야 합니다. 특히 접합기의 경우 하단 평면에 대한 측벽의 직각도도 확인해야 합니다. 칼날과 대패의 밑창을 정밀하게 조정하여 철 조각을 옆으로 이동하려면 홈보다 1~1.5mm 더 좁아야 합니다.
철 조각이 걸린 블록은 절단기에서 나무까지의 탭 구멍에 간격이 있어야 합니다. 단일 평면-4, 이중 평면 및 조인트-2, zenzubels 및 금형-3mm. 칩이 아래쪽 가장자리에 닿지 않도록 웨지는 아무것도 없어야 합니다.
대부분의 새로운 톱, 선택기 및 금형 블록에는 배출구만 표시되어 있으며 사용자가 직접 마무리해야 합니다. 이러한 블록에서는 드릴을 사용하여 특수 컷아웃을 만들어야 합니다. 파손을 방지하려면 양쪽에서 드릴링을 해야 합니다. 이러한 구멍에서 칩은 쉽게 저절로 나오거나 손가락으로 밀려 나옵니다.
두꺼운 철 조각은 전체 두께로 경화되어 날카롭게하기가 더 어렵 기 때문에 얇은 철 조각을 구입하는 것이 좋습니다. 용접철이 가장 편리합니다. 연철 베이스에 더 얇은 강철 절단판이 용접되어 있습니다.
비행기 작업의 편의성은 크게 다음에 달려 있습니다. 올바른 샤프닝땀샘. 경험이 없는 사람의 경우 철 조각의 모따기가 일반적으로 혹등 모양으로 나타나며 이는 빠르게 둔해집니다. 적절한 샤프닝을 위해서는 특별한 장치를 만드는 것이 어렵지 않습니다. 철 조각을 당기거나 밀어 넣으면 필요한 선명 각도를 얻을 수 있습니다. 거친 강옥과 젖은 부분에 쇠 조각을 벗겨낸 후 숫돌에 올려 보내야 합니다. 팁을 연삭하면 지점 간 작업 수명이 두 배로 늘어납니다.
샤프닝 각도는 가공되는 목재의 습도와 경도에 따라 달라집니다. 축축하고 부드러운 목재의 경우 샤프닝 각도는 30-35°이고, 건조하고 단단한 목재의 경우 -40-45°입니다. 쇠조각의 금속 품질은 다음과 같은 방법으로 판단할 수 있습니다. 쇠조각에 숨을 불어넣을 때 나타나는 혼탁이 빨리 사라지면 강철의 품질이 좋은 것입니다. 에 대한 양질강철은 절단 부분에서 떨어지는 스케일로도 표시됩니다.
목공 및 목공 작업을 위해 나열된 장치 및 도구 외에도 통나무, 수직선, 사각형, 접는 미터 및 줄자를 표시하기 위한 10m 길이의 코드가 필요합니다. 마킹 장치: 스크라이버, 견인바, 브래킷 - 직접 만들 수 있습니다.
목공일에서는 필수입니다 마킹 도구더 두껍고 마름모꼴 단면의 송곳입니다. 날카로운 끝. 마킹 외에도 이 송곳은 나사를 조일 수 있는 구멍을 만드는 데 사용됩니다.
비행기 유형, 패드 확인: 1 - 비행기; a - 측면도(점선은 절치의 위치를 나타냄) b - 수평으로 접착된 블록; c - 수직으로 접착된 블록; 2 - 패드의 정확성 확인
정사각형; 3 - 접합기(삼각형은 철 조각을 두드리는 데 망치가 사용되는 위치를 나타냄) 4 - 선택기(4개 스킬) 5 - 젠주벨; 6 - 칼레브카
포인트용 땀샘(앞니) 및 장치: 1 - Scherhebel 글랜드; 2 - 이중 평면 조각(조인터): a - 후면도; b - 측면도; 3 - 선택기 조각(쿼드); 4 - zenzubel 조각 : a - 직선; b - 비스듬한; 5 및 6 - 칼레복 땀샘; 7 - 필렛 조각; 8 — 철 조각의 정확한 지점을 위한 장치; 5 - 바를 보드에 삽입합니다. 10 - 철 조각의 선명도 : a - 단단한 나무의 경우; b - 축축하고 부드러운 목재용
목공 및 가구 만드는 일에서는 금속 가공 도구도 사용해야 합니다. 범용- 펜치, 전선 절단기, 드라이버' 다양한 종류크기, 펜치, 파일.
“줄을 구입할 때는 강철의 강도를 확인해야 합니다. 이것은 한 조각으로 이루어집니다. 쇠톱날; 줄의 평면을 따라 약간의 압력을 가하여 칼날을 작동시킨 후 강한 광택이 나타나면 강철이 부드러워서 줄이 오랫동안 작동하지 않는 것입니다.
통나무 샌딩, 날카롭게 하기 및 자르기: 1 - 무기명을 사용하여 스테이플 아래에서 통나무 날카롭게 하기: a - 스테이플; b - 브래킷; c - 숫돌을 사용하는 것; g - 두더지 크리켓; 2 - 정지부에 대해 클램프의 통나무를 강화하고 코드를 사용하여 절단 선을 끊습니다. 3 - 스테이플로 통나무 강화; 4 - 절단시 도끼 방향 : a - 정확함; b - 부정확함; 5 - 통나무의 얇은 끝에서 빔의 가장 유리한 부분을 그립니다.
