Всем привет!

Сейчас в продаже имеются различные тестеры, но в большинстве случаев щупы к ним невысокого качества.

Был случай, что на морозе провода щупов ломались как спички. Поэтому я решил сделать недостающие мне щупы самостоятельно.

Процесс изготовления щупов

Примеряем наконечник от дротика. Нужно, чтобы он подошёл по размеру вместо наконечника ручки. Если не подходит, то придётся срезать резьбу на ручке. Если это не поможет, то придётся найти другие ручки.

Берём наконечник дротика, греем его газовой горелкой. После достаточного нагрева берём кусочек припоя, смоченного в паяльной кислоте, и бросаем внутрь. Опускаем туда же провод и ждём, пока припой остынет.

Собираем щуп. Наконечник лучше приклеить.

Второй комплект. Щупы с иглами для проколов изоляции. Берём карандаши со сменными грифелями, разбираем.

Берём иглы, примеряем их вместо грифелей.

Припаиваем к иглам провода.

Вставляем иглу с проводом в карандаш сзади. С первого раза может не получиться, нужно попасть в центр цанги карандаша. Иглы в цангу нужно вклеить, иначе при надавливании они уйдут внутрь.

В общем всё готово, осталось припаять штекеры к проводам и обтянуть щупы цветной термоусадкой. Осторожно с феном! Пластмасса канцтоваров может деформироваться.

Колпачки от ручек тоже пригодились.

Дополнение. Разбирая компьютерный блок питания я обнаружил разъём, клеммы которого очень хорошо налезают на все щупы, включая китайские и советские.

Поэтому я решил сделать ещё и насадки-крокодилы. Извлекаем клеммы, держатся они в колодке на защёлках. Надавливаем шилом на защёлку, извлекаем клемму. У клеммы обрезаем хвостовик, защёлку загибаем внутрь.

По сколько я часто копаю по войне, мне нужен поисковый щуп. Которым я могу пробивать траншеи, окопы и просто интересные большие сигналы. На самом деле это очень полезная штука, т.к не все самое интересное ваш металлоискатель сможет на звенеть.

К примеру я часто со дна окопа подымал битые фляги РККА из стекла, но ведь есть большая вероятность найти такую целую? Да и тарелок не мало мною было поднято (целых мало). Я никогда и не думал что поисковым щупом, можно столько интересного найти, пока не поработал им пару выездов усердно.

Что такое поисковый щуп, как сделать правильно

Верите! В наших местах уже осталось мало чего интересного, что можно найти металлоискателем. А вот щупом, более чем достаточно. Т.к ими почти ни кто не работает. Все думают что в металлоискателе сила. На самом деле это не так. Любой поисковой отряд часто работает щупами, как основным инструментом, а металлоискателем как дополнительным. После этого делайте вывод. Что лучше щуп или металлоискатель.

Еще имея щуп в руках, вам придется меньше лопатить, на много меньше. Особенно если вы копаете только большие сигналы. Т.к все знают что в мелких сигналов интересного ничего нету, кроме орденов и медалей.

Со временем вы научитесь определять по звуку, корни, камни, железо, стекло и даже сможете пробу грунта брать. Только представьте сколько функций и щупа. Даже у металлоискателя столько нету.

С первого раза, работать таким устройством вам будет сложно, так вы не будите понимать что у вас стучит. Камень или что-то интересное. Но после пару выездов, вы будите им работать как профессионал. Это я говорю по себе.

Щуп вам очень пригодится для поиска пустот в земле. Очень много погребов и подвалов, засыпаны землей, которые просто так не найти. Да и металлоискатель не возьмет. А щуп в этом деле вам поможет. А как правило в подвалах очень много чего интересного. (Старинные лампы, утюги, самовары, горшки) ведь это все очень ценится. К примеру я такое не собираю, но меняю на монеты.

Из чего сделать такой щуп? Обычного их делают из торсиона 8 ММ или 5 ММ. Тут зависит от того в каком грунте вы будете применять его. Если грунты твердые то лучше взять 8 ММ.

Кстати, кто не знает что такое торсион это стержень в советских автомобилях, ВАЗ, ГАЗ и т.п. Найти его вообще не проблема, в любом магазине авто запчастей.

На конец торсиона, наваривается шарик от подшипника, больше диаметра вашего торсиона в два раза. Рукоять делается любая, в зависимость от того, где вы его будите применять. Можете просто шпагой, можете Т-образный.

И самое главное, высота щупа, это уже чисто индивидуально. С какими окопами вы будите работать. По технологии траншеи рыли глубиной 1-1,5 м, поэтому придерживайтесь этих размеров.

Минуточку внимание!!! Прежде чем начинать делать или покупать щуп, я бы рекомендовал прочитать мои статьи чтобы понимать его опасность и специфику. А так же , который очень пригодится вам обследовать реки, озера и ручьи, а может даже и колодцы.

К примеру мой щуп такой вот:

Сделан из торсиона волги. Мне его подарили. На конце, пуля залитая свинцом. Она правда за выезд изнашивается и ее приходится каждый раз перед выездом менять. Поэтому я хочу тоже нарезать резьбу, и приварить болт специальный, или шарик от подшипника. Как у меня получится я покажу, позже.

Есть покупные щупы, которые складываются, имеют куча сменных насадок. У которых есть оранжевая ручка. Что очень удобно. Так как бывает засунешь в землю щуп, отойдешь на метров 10-15, и уже не можешь его найти. Т.к сливается с деревьями.

Поэтому если вы будите делать поисковый щуп своими руками, покрасьте его в яркий цвет. Это вам пригодится поверьте.

Кстати, посмотрите видео всеми известного Порываева, он довольно таки умные вещи говорит про щупы. Да и вообще у Порываева достойные обзоры на оборудование.

И я бы рекомендовал для тех кто хочет начать копать, но не знает какой прибор выбрать почитать мою статью о том . Но если у вас пока нету средств, а копать хочется, поработайте щупом поисковым. Поверьте без находок не останетесь. Главное научитесь выбирать места для копа правильно.

Всем привет! Хочу поделить способом изготовления надежных щупов. Когда купил мультиметр DT9208A , с ним в комплекте шли щупы, но они сделаны очень некачественно и в скором времени пришли в негодность. Самое слабое место у данных щупов - это там, где провод заходит в пластиковую трубку. В этом месте нет фиксации провода и если вы случайно потянете кабель, не прикладывая особых усилий, он оторвется. Так и случилось с моими щупами. Так что такой совет: чтобы кабель не оторвался его нужно зафиксировать. Сделать это можно с помощью обычной изоленты или скотча.

Но если у вас есть возможность, лучше купите качественные фирменные щупы или как я, сделайте своими руками. Итак, нам понадобится:

Советская штепсельная вилка. Можно использовать и другую, но лучше производства СССР, так как у советских вилок латунные штыри. Найти такую вилку не трудно, в крайнем случае можно купить на рынке. Можно использовать вот такой вариант. Главное, обратите внимание на металл, из которого выполнены штыри.

Когда нашли такую вилку, из неё надо извлечь латунные штыри. Сделать это очень просто: для этого нужно открутить болты с верхней части вилки, и она распадется на пополам. Далее нужно открутить сами штыри. Вот так выглядят штыри с моей вилки:

Как уже говорил, основу мы будем брать из старых щупов, которые шли в комплекте. А именно нам понадобится пластиковая трубка, в которую мы и вставим штыри от вилки. Для этого нам надо удалить старые штырьки щупов плоскогубцами. Вот что должно получится в итоге:

Итак, мы имеем штыри от вилки и пластиковые трубки от старых щупов. Теперь нам нужно подготовить штыри для ставки в трубки. Как мы могли заметить штыри не ровные, а буквой «Г», поэтому нужно отрезать ножовкой лишнее. А точнее ту часть, которая загнута. Кроме того, нам нужно заточить штыри. Это можно сделать с помощью напильника или на точильном станке. Обрабатываем из таким образом, чтобы они туго входили с пластиковую трубку.

Далее нам нужно определится, какой провод мы будем использовать для щупов. Я пошел на радиорынок и выбрал подходящий. Лучше брать провод с толстой медной жилой. У нас на рынке из таких проводов были только двойные акустические провода.

Если вы также купили двойной провод, его нужно аккуратно разделить на два с помощью лезвия или ножа. Также при покупке провода, следует выбрать правильную длину. Я купил провод длиной 1.5 метров, хотя у родных щупов провод был меньше метра. Не знаю, как вам, а мне удобней, когда провод длинный. Так что выбирайте длину провода из своих соображений, но не короче 0.7 метра, так как будет очень неудобно пользоваться такими щупами.

Когда пойдете покупать провод, не забудьте купить штекеры для подключения щупов. При покупке штекеров возьмите с собой мультиметр, чтобы проверить походят ли штекер к вашему прибору или нет. Но на большинство мультиметров подойдут штекеры типа «банан». Я купил вот такие:

Теперь у нас есть все необходимое для изготовления щупов. Первым делом следует разделить и зачистить провод. Затем залудить все места пайки, т.е. концы проводов и концы штырей, где будет припаян провод. Штекеры лудить не нужно, так как в них провод вставляется и зажимается болтом.

Когда все подготовлено к сборке, проденьте провод в пластиковую трубку и припаяйте к нему латунный штырек. Затем нужно оттянуть провод назад, чтобы штырь был вставлен в трубку. Теперь нужно зафиксировать место входа провода в трубку и место входа штыря в трубку. Я сделал это с помощью термоусадки.

Красный щуп получился немного кривоватый, потому что провод был припаян не по центру штыря, а сбоку. Но это никак не влияет на работу.

Теперь нам осталось продеть другой конец провода в разъем и зажать провод болтом и щупы готовы к работе.

Вот такие щупы у меня получились:

Сопротивление щупов вышло 0.6 Ом, что довольно неплохо. Сопротивление родных щупов было около 1 Ома, так как провод был тоньше.

Вот такие щупы можно сделать своими руками без особых затрат. Перед тем ка покупать щупы, подумайте, может вам дешевле будет сделать их своими руками? Но если вы занимаетесь пайкой smd элементов и вам нужны более тонкие концы щупов (как иголки), то вы можете сильнее заточить латунные штыри (). Кончено если у вас есть возможность купить дорогие фирменные щупы, то покупайте их, но я решил сэкономить деньги и купить деталей. Кроме того, у нас на рынке очень высокие цены. Всем удачи! Специально для - Кирилл.

Обсудить статью ЩУПЫ ДЛЯ МУЛЬТИМЕТРА СВОИМИ РУКАМИ

Поисковой щуп

Поисковой щуп

Если вы увлекаетесь металлопоиском, то возможно вы уже столкнулись с таким названием инструмента искателя, как “поисковой щуп”. Что он собой представляет и для чего он нужен, попробуем разобраться в этой статье.

Поисковый щуп, лопата и металлоискатель - вот полный набор поисковика!

Если взглянуть на поисковой щуп , то можно увидеть простую, как 5 копеек конструкцию. Данный щуп представляет собой металлический стержень, на одном конце которого расположена ручка, а на другом конце – жёстко прикреплённая или заменяемая насадка острой формы, изготовленная из твёрдого металла.

Используют поисковой щуп для разведки и прощупывания земли без помощи металлоискателя. В руках опытных искателей, поисковой щуп помогает быстро распознать материал цели под землёй, в которую упёрся щуп, а так же понять разнородность почвы, что позволяет легко определить наличие пустот в земле.

Но так ли нужен поисковой щуп ? Давайте попробуем сравнить его свойства с металлоискателем.

Если говорить об эффективности поиска, то естественно поисковой щуп не может быть лучше металлоискателя. Единственное, что поисковой щуп способен находить мелкие предметы на большей глубине лучше стандартного металлоискателя. Но согласитесь, попасть крупным наконечником в мелкую цель, такую как крестик или монета достаточно проблематично.

Но для поиска пустот в земле, поисковой щуп просто незаменим. Металлоискателю не под силу определить места закопанных колодцев или искусственных пустот, которые могут оказаться весьма интересными для искателя. Но для разведки почвы данным способом уходит много сил.

Поисковой щуп может сделать каждый. Его конструкция достаточно проста и поэтому за основу можно взять древко лопаты длинной 1-1.5 метра. Вам останется только найти или смастерить металлический наконечник и прикрепить его к другому концу.

Так или иначе, но поисковой щуп всё же уступает металлоискателю по многим параметрам. Однако не стоит его полностью списывать и считать его крайне не пригодным для поиска. Если вы отправляетесь на поиски металлолома или на поиске по войне, то поисковой щуп может отлично вам помочь.

Из книги С.С. Котилевского «Теория и практика поисковых работ»:

".....Для успешной работы в период полевых работ поисковику необходимы навыки владения щупом, как основным инструментом в поиске. Это, собственно, не очень хитрая наука, однако руководителям поисковых формирований (особенно тыловых регионов) было бы очень полезно проводить занятия с начинающими поисковиками по овладению этим инструментом еще до выезда в экспедицию. Для этой цели, кроме теоретической подготовки, полезно устраивать практические занятия на импровизированных учебных площадках. Одно учебно-практическое занятие может заменить множество объяснений «на пальцах». Для успешной работы в поиске важно научиться определять на звук и упругость
вид найденного предмета. С этой целью «тренер» может закопать в землю любые предметы из материала, аналогичного наиболее часто встречающимся в поиске предметам, близким по форме и объему. Солдат может иметь при себе каску, противогаз, гранаты, патроны, винтовку или автомат, котелок, кружку, флягу (фляги были алюминиевые и стеклянные) и
т.д. Из обмундирования чаще всего обнаруживается обувь или её фрагменты. Это, в основном, кожа и резина. Учебными предметами могут быть и находки, привезенные из предыдущих экспедиций. Вместо котелка можно закопать любую старую кастрюлю, вместо противогаза — кусок автомобильной резины и т.д. В поиске непременно будут встречаться
предметы, не относящиеся к предметам солдатской экипировки, это, в основном, камни и корни деревьев. Поэтому стоит потренироваться, как щупом определять звук камня и дерева. При этом основное внимание следует отдавать тренировкам обнаружения костных останков. Во время тренировок желательно каждому поисковику пользоваться
индивидуальным щупом. После некоторой тренировки поисковик запомнит, что каждый предмет имеет свои, характерные только ему, упругость и издаваемый звук при касании его острием щупа. Щуп для верхового поиска изготавливается из стального пружинистого прутка диаметром 6-8 мм, длиной 60-70 см. Наиболее простой и практичный способ изготовления такого инструмента следующий. Берется пруток указанных размеров, один конец делается несколько заостренным для забивания (насаживания) в комельную часть деревянной рукоятки, которая изготавливается из молодого дерева подходящего размера по длине и диаметру. Второй, рабочий конец нельзя затачивать вовсе, т.к.
острый конец с легкостью проткнет и испортит нетвердую находку, будет вязнуть в корнях деревьев, что быстро утомляет и раздражает. Кроме того, заточенным щупом есть риск проткнуть собственную ногу. Длина рукоятки
изготавливается по индивидуальному желанию и исходя из необходимости. С короткой рукояткой удобно ходить по лесу и работать по поиску верховых останков на разведанных площадях, удлиненная же удобна при обследовании неглубоких и заполненных водой воронок. Для изготовления рукоятки необходимо брать живое дерево, желательно вязкой породы, т.к.
сухая древесина при насаживании прутка непременно расколется. Осина для этих целей не годится даже живая. Кору с нижней половины рукоятки лучше не снимать пару дней, пока древесина не подсохнет. Это предохранит ее от растрескивания. Для надежности от растрескивания место соединения прутка и рукоятки можно зафиксировать металлическим зажимом или хомутом. По окончании поисковых работ рукоятку можно сбить, а пруток легко упакуется в рюкзак. При упаковке концы прутка необходимо обязательно с обеих сторон обмотать твердым материалом
(например, резиной), чтобы уберечься от случайной травмы. Практикуется изготовление и других конструкций щупов. Например, к прутку путем сварки крепят металлическую трубку, в неё вставляется деревянная рукоятка, которая быстро ломается в месте соединения. Изготавливают и цельнометаллический щуп. Для этого берется удлиненный пруток с Т-
образной сварной рукояткой. Такой щуп, если он короткий, непрактичен потому, что во время верхового поиска приходится нагибаться чаще, чем необходимо, он не позволяет обследовать мелкие воронки с водой,
длинный же в поиске слишком пружинит, а если сталь недостаточно упругая — просто гнется. Попытки решить эти проблемы за счет толщины прутка оборачиваются неудобством в весе щупа. Кроме того, при транспортировке
такой щуп создает определенные неудобства. Глубинный щуп является незаменимым инструментом для поиска и
обследования неучтенных воинских захоронений. Он представляет собой стержень из пружинистого катанного метала, толщиной 7-8 мм, с одной стороны которого перпендикулярно стержню путем сварки прикрепляют
отрезок трубки, служащей ручкой, а с другой — утолщенный наконечник, который должен быть на 3-4 мм толще основного стержня. Наконечник необходим для уменьшения сопротивления трения грунта об стержень
щупа, что достигается за счет увеличения наконечником диаметра отверстия в земле при его проталкивании резкими толчками в землю. Наконечник изготавливают различной конфигурации, в зависимости от индивидуальных
предпочтений или выполняемых задач и структуры обследуемой почвы. Наконечник из сверла поможет взять пробу грунта с той глубины, которую имеет щуп. Наконечник в форме пули облегчит работу на твердых и сухих почвах. В мокрых и торфянистых почвах достаточно приварить шарик или просто наплавить утолщение. В любом случае, наконечник не должен быть острым, т.к. будет протыкать неплотные находки. Как показала практика, наиболее оптимальная длина глубинного щупа составляет 130-150 см...."

Полевые работы с металлоискателем . 1. О полевых работах с металлоискателем в любительском исполнении. Прежде чем отправиться на поиски, хорошенько изучите "нрав" своего прибора и проведите с ним испытания, дабы выявить весь спектр недостатков и достоинств вашего металлоискателя. Основные задачи прибора - определять металлы в земле, вот с определения глубинной чувствительности и начните. Нужно отработать обнаружение разных предметов, выполненных из различных металлов. Понять: всегда ли прибор различает цветные и черные металлы? Запомнить звуковую реакцию на те или иные металлы и связь звучания с настройкой. Нужно попытаться определить, вызывают ли звуковой фон разные неметаллические предметы; встречаются приборы, которые: Воют на кирпичи, как на железо, хотя железа в кирпичах не было. Играют тревогу при обнаружении валунов из гранита, которые приходилось вытягивать из земли и осматривать. Определите минимальную величину обнаруженного предмета - причем как цветного, так и черного металлов: некоторые системы металлоискателей могут подавать идентичный сигнал как на железный гвоздь, так и на большой медный предмет. Для нахождения небольших предметов нужно выяснить один вопрос: в какой точке на площади тарелки-детектора находится участок наибольшей чувствительности прибора. Дело в том, что такая точка может располагаться под разными участками магнитной катушки. Зона максимальной чувствительности может быть по краю кольца, или на каком-то одном участке периметра, или в центре. Центральное расположение точки наиболее удобно. Посудите сами: пусть диаметр "тарелки" - 20 см, а диаметр монеты - 2 см, проще сразу определить ее в грунте, чем перетирать все комья земли на площади в 20 см 2 . 2. Немного о дизайне прибора: конструктор-любитель не всегда знаком с практикой поиска, и даже самый хороший прибор может превратиться в орудие пыток кладоискателя. В то же время, можно самому изготовить удобный корпус и перенести туда электронную "начинку". Прибор часами приходится носить на вытянутой руке, поэтому желательно максимально облегчить его вес. Удобно и опорное устройство, упирающееся в ваше предплечье, как на многих импортных образцах. Немаловажная деталь - длина штанги, на которой крепится на подвижном шарнире тарелка-детектор. Желательно сделать эту штангу телескопической или из нескольких съемных сегментов. Теперь избавьтесь от лишних висящих проводов, иначе все ветви, сучки и корни будут за них цепляться. Самым уязвимым узлом, страдающим от механических нагрузок, будет соединение штанги с детектором - ведь оно должно быть неметаллическим, а это идет в ущерб прочности. Наверное, стоит предусмотреть и возможность поломки этого узла, имея в полевых условиях запасной - на замену. Еще одна неприятность может быть выявлена во время полевых испытаний - ненадежность контактов. Этот бич низковольтной техники: все трески и сбои способны вывести из себя даже самого спокойного искателя и вызвать недоверие к технике. 3. Немного о способе индикации. Слуховое восприятие сигнала - самое чувствительное, но, во-первых, появляется лишний провод, ведущий к головным телефонам, а во-вторых, многочасовое пищание в ушах может утомить оператора. Когда нужно освободить обе руки для раскопа, то приходится каждый раз снимать наушники, или разъединять разъем - это в-третьих. Если же сделать стрелочный или световой сигнал, то он окажется менее чувствительным, чем звуковой, да можно и не заметить визуальный сигнал, просто глядя в это время в другую сторону. Если вы остановились ни звуковой индикации, то не нужно носить на голове два наушника - оставьте одно ухо для связи с наземным миром. Блок питания подчас является самой тяжелой частью, и лучше его поместить как можно ближе к точке опоры, дабы не создавать дополнительные рычаги. Следите за батарейками: вытекание электролита может уничтожить вашу технику быстро и надежно. Несколько слов - о защите прибора от электролита: здесь у меня есть горький опыт. Как-то я пытался устранить в любительском приборе плохой контакт в блоке питания, но, не имея достаточного опыта радиомонтажа, замкнул "накоротко" все батарейки на самом входе, еще до выключателя. Перед выходом на разведку я заправил три надежные литиевые батарейки в гнезда блока питания металлоискателя, и не включая прибор, запихнул его в заплечный мешок. Неожиданно меня стал преследовать резкий запах серного газа. Сначала я грешил на растительность, сквозь которую продирался, потом - на болото, что находилось рядом. Запах все усиливался, и я уже стал подумывать о нечистой силе - с чем еще серный газ может ассоциироваться? Прошел целый час, пока я догадался, что источник запаха - замкнутые накоротко самые надежные батарейки. Что же было делать в лесу? Пришлось расковырять пластиковый корпус и промывать от электролита все внутренности прибора болотной водой из лужи. Но беда в том, что схема была запаяна в медный экранированный корпус, я не отважился пойти на "вскрытие" схемы посредством консервного ножа. В результате схема погибла. Постарайтесь застраховаться от такого несчастья. 4. Вспомогательные инструменты: При обнаружении под землей предмета, перед тем как начинать его выкапывать, обязательно воспользуйтесь щупом. Щуп представляет собой прочную палку с заточенный стальным стержнем на конце. Длина стержня - примерно 20 см. Лучше всего иметь два щупа - большой и малый, которые различаются длиной деревянной ручки: для работы в яме и для работы на ровном месте. Ручка для большого щупа может быть длиной примерно с лыжную палку, а для малого щупа - с рукоятку ножа. В последнем случае она должна иметь в верхней части утолщение, чтобы удобно упираться в ладонь. Стальной стержень может отсоединяться от ручки, но соединение должно быть надежным, так как щуп, при постоянной работе, испытывает значительные вертикальные нагрузки. Работа щупа сочетается с работой металлоискателя: для определения контуров предмета, точной глубины его залегания, а также выявления неметаллических твердых предметов. По звуку касания стального стержня к закопанному предмету можно порой получить приблизительное представление о его цельности, фактуре и устойчивости в породе. То, что нож в лесу - вещь необходимая, знает всякий, кто хоть раз ходил в поход любой сложности и продолжительности. Но искателю, работающему с прибором, понадобится еще и специальный нож, копательный - если, конечно, можно так выразиться. Для изготовления такого ножа вам понадобится полоса толстой нехрупкой стали. На практике этим ножом вы будете ковырять и копать, а резать - разве что дерн. Конечно, мне могут возразить: зачем же таскать с собой лопату, если можно копать ножом? Лопатой копают "о двух руках", а значит, нужно положить металлоискатель, снять наушники, достать лопату и копать. Это займет много времени, если учесть, что будет много сигналов на фоновые предметы или на мелкие находки. Ручка ножа должна быть немного уже, чем ширина лезвия; желательно на лезвии иметь пилу. Практически трудно сочетать хороший закал зубьев пилы на ноже с неломким стальным лезвием, да и какая заточка пилы выдержит постоянный контакт с песком и камнями? Можно носить на поясе, в чехле, карманную пилку, сделанную из обломка ножовки. Нелишним удобством на ноже будет гарда - иначе суставы кисти будут принимать на себя все неминуемые удары сучьев, камней и обломков стекол, но делайте гарду не намного шире своего кулака. Пора поговорить о лопате - древней спутнице кладоискателей всех времен и народов. Мне однажды попалась на глаза самодельная лопата, переточенная из обычной штыковой. Длина ручки лопаты имеет большое значение, т. к. лопатой с длинной ручкой легче копать там, где не надо углубляться в узкие шурфы. Я видел трофейную саперную лопату с телескопической, трехсекционной ручкой. Мне кажется, что оптимальная длина ручки около метра, для ношения такого инструмента можно приладить заплечный ремень, но крепеж ремня на древке не должен сбивать ладони при работе. Что касается комбинированных лопаток с выдвижным "клювом", что одно время продавались в хозяйственных магазинах, то они не очень надежны и легко ломаются на стыке железа с деревом. Конечно же, такой рычажный инструмент, как кайла или кирка, облегчает копание среди валунов, но вес и размеры этого солидного приспособления часто склоняют кладоискателя к использованию кайлы лишь на стационарных работах - рытье больших шурфов или разборке каменных завалов. Железная часть кайлы немного заостряется: для этого ее нагревают в костре до вишневого каления и отбивают молотком. Кайла насаживается как геологический молоток - через ручку, а ручка должна быть из твердых пород дерева, сухой и без сучков. 5. Одежда и обувь: Поисковику следует позаботиться об одежде и обуви. Такая популярная нынче обувь, как кроссовки, не слишком пригодна для копания: лучше всего носить кожаные или кирзовые сапоги, надежно защищающие голени и имеющие жесткую подметку. На брюки имеет смысл нашить наколенники из кожи или какого-нибудь эластичного пластика. Увы, выкапывая находки, кладоискатель большую часть времени проводит на коленях, недаром в старое время старателей узнавали по протертым на коленях порткам, вечно перепачканных глиной. Куртка должна быть крепкой, но обязательно из "дышащей" ткани, так как разница в теплоотдаче тела во время медленного хода с прибором в руке и во время азартного копания разведочных шурфов огромна. Не забудьте про карманы: они должны быть застегнуты, иначе все мелочи из них посыплются во время работы. Всякого рода шляпы, бейсболки и кепи не годятся для поисковой работы в лесу - устанете поднимать с земли и снимать с кустов свой головной убор. Лучше всего иметь на голове капюшон или вязаную шапку. Перед выходом в лес позаботьтесь о средствах борьбы с гнусом: маленькие кровососы не дадут сосредоточиться на поиске, да и удовольствия от работы, когда тебя кусают и грызут комары да мошки - мало. 6. Подведем итоги: Обобщим схему экипировки кладоискателя, ведущего свободный поиск невдалеке от базового лагеря или во время прогулки с прибором рядом с домом. Перед непосредственной работой с прибором все лишнее убрать в небольшой заплечный рюкзак. Рюкзак должен быть крепко приторочен ремнями к спине, но так, чтобы это не ограничивало свободу движений во время работы. Продумайте наиболее рациональный способ укладывания находок в рюкзак, не снимая его с плеч: главное, чтобы во время наклонов из мешка не сыпались ранее положенные туда предметы. В рюкзаке должны лежать продовольственный НЗ, спички в непромокаемой упаковке и аптечка. Часы и компас - надежно пристегнуты и предохранены от ударов о камни и деревья. В левой руке - включенный металлоискатель, в правой - щуп. "Копательный" нож лучше разместить на правом бедре. Если мелкие находки будут следовать одна за другой, то нож можно держать в левой руке - вместе с ручкой металлоискателя. Это, конечно нарушение техники безопасности, поэтому будьте в этом случае осторожнее, и держите нож всегда лезвием вниз. 7. Начинаем поиск: Начиная поиск, отладьте прибор на постоянном эталоне - например, монете. Прежде чем начать движение с включенным прибором, заметьте впереди, по ходу, хороший ориентир, и не забывайте это делать на каждом этапе пути. Идите медленно, перемещая возвратно-поступательными движениями детекторную тарелку из стороны в сторону: движения должны быть такими, словно вы косите впереди себя траву. Для слабочувствительных приборов приходится сводить до минимума воздушных зазор между кольцом катушки и почвой. Конечно, это очень неудобно: малейшие неровности будут задерживать движение. Трудно устоять перед соблазном обойти заросли кустов по маршруту следования, но следует иметь в виду, что поросль, может, именно оттого так бурно растет в столь неудобном месте, что здесь - богатый гумусом культурный слой. Конечно, выбор всегда за вами, и никто не станет утверждать, что во время "свободного поиска" нет шансов найти искомый предмет в удобном месте. Но если вы проводите целевой поиск, на определенной площади - уж извольте лазать по всем кустам и буеракам! В таком поиске нежелательно дважды проходить по одному и тому же месту, но делать пропуски - просто недопустимо для проведения целевого поиска на какой-то ограниченной площади. Прежде всего, разметьте участок по одной из двух общепринятых схем хорошо обозначьте границы участка и точки поворота движения при прямоугольной схеме поиска или точки пересечения кругов с крестовой разметкой - для круговой системы. Если вы занимаетесь поисками с напарником, то можно распределить работу на двоих следующим образом: искатель, работающий с более чувствительным прибором, идет впереди и помечает вешками места обнаружения предметов; его напарник, с менее чувствительным металлоискателем, делает раскопки по оставленным предметам. В этом случае желательно и одному, и другому вести подсчет как обнаруженных и помеченных предметов, так и выкопанных, чтобы ни одна вешка не осталась неучтенной. Темп поиска вырабатывается в зависимости от ландшафта местности и личных качеств поисковиков: например, нетерпеливость - не самое плохое человеческое качество, но накладывает отпечаток на любую работу. Итак, во время поиска у вас в наушниках появился сигнал. Если позволяет конструкция прибора, определите, что за металл находится в грунте - цветной или черный. Если предмет - маленький, определите детекторным кольцом его точное местонахождение. Затем предмет нащупывается щупом; сразу же определите щупом и контуры предмета. Глубина обнаружения определяется по стальному стержню щупа в момент контакта с обнаруженным объектом. Можно оставить щуп в контакте с найденным металлом и начать подкапываться к нему ножом, ориентируясь по вертикали щупа. Если предмет мелкий, то после его извлечения не забудьте это место снова "прозвонить" металлоискателем - не исключено, что один предмет находится над другим, и вы достали только верхний. Вырытую землю бросайте только на обследованную площадку, иначе может случиться, что вы добавите высоту покрывного почвенного слоя над другим объектом, и это будут те самые сантиметры, которых не хватит для его обнаружения. Иногда случается, что во время извлечения мелкой находки сигнал бесследно исчезает. Это явление легко объясняется тем, что металлический предмет в результате раскопа повернулся ребром к детектору, тем самым сократив площадь поверхности для неопределимой. Чтобы найти такой предмет, достаточно вручную перетереть все земляные комья. Много неприятностей из трудноопределимых металлических изделий доставляет фольга: щуп ее протыкает без ощутимых усилий, тонкий кусок фольги не сразу найдешь, разминая землю пальцами, а сигнал она дает, как и любой другой объект такой же поверхностной площади. Единственный способ уберечься от таких непутевых находок - избегать участков, засоренных современным мусором, изобилующих такой фольгой, или покупать дорогой металлоискатель. Если размеры предмета - значительные, начинайте копать со стороны боковой границы, определенной уколами щупа, причем, если форма предмета - вытянутая, то лучше начинать копать ближе к средней части. Делается это на случай, если в земле лежит снаряд или бомба - можно невзначай ткнуть в детонатор. В случае, если это - взрывоопасный предмет, все раскопки прекращаются, ставятся вешки и вызываются саперы. Это - классический вариант, которого следует придерживаться. Нельзя извлечь старый боезапас из земли и оставить его в этом состоянии: случайный грибник может подорваться на нем. Между двумя этими вариантами находится не самый лучший, но и не самый худший - закопать все как было и закамуфлировать раскоп. "Заметание следов" - вовсе не сродни минированию, а делается для того, чтобы не провоцировать возможного любопытствующего прохожего, который, например, не читал этих строк. Вообще, не рекомендуем вести поиск в местах, где проходили бои Второй Мировой войны. Боеприпасы от долгого лежания в почве претерпевают значительные изменения, часто приобретая непредвиденные детонирующие свойства. Такой "подарок" из прошлого может взорваться, хорошо просохнув на поверхности земли. Лучше всего не извлекать боеприпасы из грунта, предоставив дело их обезвреживания саперам. Добравшись до поверхности предмета, попытайтесь определить его назначение, а если это выяснить не удалось, то можно поступить так. Подкоп углубляется до нижней границы предмета, и только после этого решается вопрос, стоит ли извлекать весь предмет или нет. Проиллюстрирую прием раскопки: искатель нашел при помощи прибора большой металлический объект в овраге, невдалеке от разрушенного дома. Щупом он определил, что эта прямоугольная поверхность засыпана землей на 20 см. Сделав боковой подкоп, он обнаружил, что это - перевернутое ржавое жестяное корыто, но, пройдя под корыто, наткнулся еще на серию предметов. В результате извлечения всего найденного оказалось, что корытом были закрыты три емкости со старой посудой, и стоило искателю не углубить боковой раскоп, он ушел бы с того самого места в полной уверенности, что это - всего-навсего ржавое корыто. 8. Заключение: Даже самым большим оптимистам следует запастись долей скепцизма перед выходом на поиск. Нужно все-таки настроить себя на возможность возвращения из первых поисков с пустыми руками. Никогда не афишируйте свои поисковые операции: это полезно и для самолюбия, и для безопасности в наше неспокойное, разбойное время. Во время поиска никогда не забывайте о личной безопасности. По словам все того же Фрола Ямщикова, "настоящий поисковик должен быть всегда собран, настороже" Если вы не обладаете точной картой, на которой помечено местоположение алмазных копей, поиск артефактов рассматриваете лишь как радикальное средство от скуки, то какой-нибудь недобрый человек этого может не знать и станет выслеживать вас. Никак потом такого злоумышленника не убедить, что и карты заветной у вас нет, и где артефакты зарыты, вы тоже не знаете. Соблюдение элементарной техники безопасности застрахует вас от травм. Источник: http://www.metallsearch.chat.ru/

ПРО ЩУПы ДЛЯ ПОИСКОВИКОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ.

При поиске по войне,в связи с тем что находки бывают в недосигаемости современных приборов, поисковый щуп нынешнее поколение выросшее на металлодетекторах не использует или использует не зная всех возможностей.А ведь коп по войне не начался с 90тых, копать начали с годов 70тых как бы не раньше, тогда приборов не было и работали щупом.А если хорошенько изучить весь 20ти летний опыт работы со щупом вряд ли кто назовет его лишним.Конечно в этом деле многое зависит от почвы,встречаются места без плотных слоев суглинка.Во первых хватит быть наивными,и предполагать что на место куда вы приехали вы первые,и все так и осталось после боя,был указ во избежание всяких заболеваний посылать местное население по нарядам все прикапывать,также и железо.Вот на эти прикопы надо и обращать внимание и если хорошо прятали то и на провалы в земле.А на полях вообще не обойтись без чудо прутика,а на полях на сегодняшний день осталось самое вкусное,потаму как посевные поля присыпались почти сразу после боя.Например траншея с двух сторон из леса выходит на поле,в лесу все аж до края поля все голые и обобранные,два три метра в поле все в полной снаряге и амуниции.В лесах где остались окопы и позиции нужно обращать внимание на изменение их рельефа,в основном женщины скидывали землю с бруствера,в воронках дно будет плоское и все равно где то должны будут остаться следы лопат.Ну ладно надо ехать,если кому тема интересна приеду продолжу. Выкапываешь трех бойцов прибором по каскам и все,бросаешь прибор и еще с десяток поднимаешь щупом,без касок но с остальным.Конечно желательно что бы кто то поучил на практике,меня учили люди с огромной практикой в этом деле,так что не знаю кому помогут мои советы или нет. Как я писал выше во избежание эпидемий,а вонь стаяла ужасная,все прикапывалось.В работе с щупом самое главное на мой взгляд это научиться определять по рельефу местности.В траншее нужно внимательно смотреть по брустверу,если есть изменения то смотрите куда делась земля.Если в траншею то вы поймете по дну.Но бывает и в обратную сторону особенно если там воронка.Нужно понимать что тысячи километров траншей при малочисленности после военного населения просто так ни кто не засыпал.Много раз и на прибор попадалось похоронки всякого железа спрятанного населением возможно для себя,смотришь с блиндажа с бруствера скинута земля,начинаешь прозванивать,всегда что не будь найдешь.Ечейки всегда должны быть с бруствером,но бывают и непонятные,их лучше проткать.Практика показывает что везде где нестандартный рельеф что то лежит.Опишу один случай,в траншее не было бруствера копать больше метра было не охота,я ткал больше полу часа,пока не попал в маузеровский магазин.В том году в сентябре ездили по старине,рядом с дорогой была аппетитная горочка не смог проехать мимо,щупа с собой не было,да и не охота было копать огромные ямы в пересохшей земле.Со мной всегда ездиет жена,ни когда не копает просто гуляет,так вот прикалибалась к одному провалу не оттащишь говорит что там боец,провал и прямь был подозрительный.Так вот к чему я веду,что и медведя можно научить ездить на велосипеде.Земля была как камень,но раскопали немца.Сразу бросил прибор и стал бегать смотреть провалы,только копать не стал.Мои выводы на сегодня, ни один прибор которые существуют на сегодняшний день в прикопах кроме каски ни чего не видит и не эффективны.Нынешнее поколение выросшее на электронике и относящееся к щупу как к пережитку прошлого сильно ошибается,если не изобретут чего то нового, скоро вернемся опять к щупам,жаль только опыт будет потерян.Если кому интересно, много еще не описано важного,может написать какую инструкцию к щупу. На мой взгляд щуп лучше делать из 8 или 10мм пружинистой стали,хотя встречал людей ходят с пружиной от багажника от классики 6мм и тоже все находят.Но начинающим я бы посоветовал 10мм,потому что чем больше возле кончика шарик тем легче научится чувствовать провал.Шарик,обвариваем гайку потом оптачиваем.Пруты от лент картофеликопалок но не от всех разновидностей.И не надо стремится,чем длинней тем лучше.Для моего роста 176 щуп 135 выше для меня уже будет тяжеловато и не удобно работать.Высокий щуп это для блиндажей и воронок,и не для повседневного пользования.На фото видно как он скручивается,а в остальном все также.При такой длине с ним всегда работает маленький щуп.Шарик на кончике для двух целей.1)для меньшего трения об землю всего прута.Если хорошо поработать,за сезон он сточится под ноль.2)и основное для поиска бойцов.У земли есть такая особенность как бы образовывать пустоту где лежал человек,то есть где у человека была мышечная ткань, там будет не плотная земля как бы пустота.Когда вгоняешь щуп в землю он идет туговато вся нагрузка трения на шарике, а сам прут не зажат землей,вы можете не попасть в кость но в пустоту попадете,и резкий перепад трения вы почувствуете сразу.Провал от одного человека до 15см и дальше по возрастанию чем больше людей тем сильней будет ощущаться провал.Бывает где много людей а земля крепкая пацаны падают за щупом,щуп проваливается по ручку.Так что чем больше шарик и сильней вы на него давите тем легче вы ощутите провал.Но особо тоже не увлекайтесь размером, весной может и будете справляться, а летом отвалятся руки.На прут 10мм шарик 15- 16мм я думаю хватит.Вы все археологи и должны знать что за век нарост земли всего 10см,так же и по войне в зависимости от почвы все нарытое осыпается до 50см а где щуп проваливается около метра до суглинка значит что то присыпали.Про нашу почву вы наверное все знаете,см 50 идет мягкая земля потом идет плотный суглинок.По поводу определения щупом что лежит в земле.Кость звенит звонко и щуп не залипает а в дереве и алюминии залипает,но от алюминия и от железа кончик щупа будет черный, а от камня белый.А вообще лучше все это прикопать и потренироваться если есть время.С прутами могу поспрашивать у своих пацанов может у кого и остались. В начале я коротко упоминал про траншеи на полях,которые присыпались после боя.Из 4 таких мест которые я знаю всего одна траншея попалась обшаренная, хотя немцев набитых через метр.Остальные 3 как после боя,судя по находкам,так все и осталось.Конечно по полям работать тяжелей чем бегать по лесам с прибором,но если есть такие места то находки вас поразят.Как вы знаете траншеи не бывают ровные и идут определенным зигзагом также есть пулеметные гнезда.Немецкие траншеи выполнены с определенными точностями в смысле всяких отводов, гнезда 40 и 50 метров в зависимости от плотности огня,в не засыпанной траншее которая идет до поля вы можете глянуть метраж.Начинать нужно от края поля и передвигаться спиной,земля где когда то была уже тронута будет мягкой,также именно где есть траншея щуп будет проваливаться глубже чем где ее нет,немного в сторону и щуп через 50см упрется в твердый суглинок.Но это повторюсь касается нашей области,есть места без твердого суглинка.А в остальном все также ищите провалы и смотрите по кончику щупа,что там камень или железо.Если вы просто ищите много железа то лучше и быстрее использовать глубинник,один человек ведет траншею ткая с шагом от 30 до 50 см,другой идет по зигзагам прозванивает,и не забывайте про гнезда.Если работать одним щупом то плотность ткания намного меньше 15см и на всю ширину.Бывает попадешь на что не будь и сразу начинаешь не думая натыкивать еще 10 отверстий рядом,потом ищеш куда ткнул в первый раз,так что если не хотите тратить время на эти поиски возмите себе за правила,если наткнулся на что то не понятное,сразу вытаскивая щуп не много развольсуйте отверстие щупом,что бы оно отличалось.Эта подсказка касается не только полей а всей работы со щупом.Есть у меня одно такое поле,но оно на смоленской земле.Поисковое начальство там хоть и женщина но серьезное,кто копает без разрешения, сажает поисковые отряды за просто.Хотя на наш отряд на этот сезон она разрешение дала,только связующие звено командир сидит.Наверное все мои посты в этой теме похожи на услуги адвоката у щупа,ну да именно с таким подтекстом и настроением и писал.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩУПа

Сперва был найден торсион с заднего багажника Волги
-Ручка щупа сделана из ручного насоса
-Наконечник и сваренных гаек.
Длинна щупа в сборе примерно 1м 30см

Наконечник ввиде пули нужен для того, чтоб при входе в грунт создовал пространство для самого шупа. Наконечник чуть толще, чем сам щуп.
На фото самая оптимальная форма. Делать лучше конечно из твёрдых материаллов, но и обработать их сложнее.
Наконечник принимает на себя основную часть трения.

для поиска по войне использовали и используют щуп...по звуку определяя что там лежит...щуп нужно уметь слушать....характерный скрежет когда нащупываешь кости...металл камни кирпич...у всего характерный звук...но можно и спутать например камни с костями....так же щупом, удобно определять размер предмета...существуют и глубинные щупы с их помощи пробивают блиндажи воронки....у щупа должна быть крепкая ручка чтобы при надавливании не развалилась и не проткнуть себе живот или руку....лучше всего сделать на конце щупа резьбы и в середине ручки её сделать чтобы ручка навинчивалась....можно делать щупы двухколенки посередине так же резьба...нужен короткий щуп прикрутил на один конец ручку на другой либо пулю либо шарик...нужен подлиннее сделал колено....наконечники лучше делать разного диаметра...но он должен привышать размер самого щупа...у меня у щупа разные наконечники 2 пулевидной формы и один шарик...шарик использую при работе в песке.....а так простейший щуп делается из волжского или жигулёвского торсиона...наконечник нужен для лучшей динамики...если наконечника не будет щуп в землю не войдет и будет гнуться

Ну и почитать для общего ознакомления-как работать со щупом по "войне"
Ямы на поле "набиваются" именно на щуп (и только на него, ничем другим ее вы не найдете, гео-радар в расчет не берем), длиной 180-200 см, а далее тупо выносятся (на "запашке" все поле ровое, траншей, воронок и блндажей вообще не видно на поверхноси). Понять, где на поле траншея или блиндаж можно только длинным щупом, т.к. глубина на которую пашут - до 50 см. Коротким щупом (менее 1,5 метра), сложно понять, что за "провал", воронка, траншея или блиндаж.

Лесные блиндажи исследуются на предмет навала наката и мебели на полу, наличия пола (деревянный или "натоптыш"), габаритов (поиск стен и углов), глубина от поверхности до дна, характер грунта (мокрый/сухой, глина/песок/суглинок), наличие печки, кирпичей и крупного металла, по совокупности признаков или сочетании их принимается решение стоит или не стоит его копать в данный момент времени, производится "прикидка" оборудования (помпа, топор, пила) и рассчет собственных сил и возможностей (количество человеко-дней на блиндаж и свободного времени).

Собственно - это сфера применения хороших, качественных, длинных щупов.
При хождении с мухобойкой по верхам, достаточно щупа длиной 50 см (для точного определения местоположения цели), т.к. глубже сысла нет, мухобойка - не глубинник, вы верно подметили выше, но 50 см - неудобен - втыкать в землю его как? Нагибаться? Садиться на колени? Как долго Вы выдержите? Или делать ему ручку до удобной длины? А не проще иметь "универсальный" инструмент с возможностью его уменьшения и наращивания?

Достаточно объяснения? Или написать методичку - "Военная археология - особенности поиска и применения щупа от А до Я"?

некоторая информация по видам боеприпасов

А это по самым распространённым патронам знаменитой трёхлинейки: