Обживать новый дом – всегда приятно и увлекательно. И не важно, речь о собственной квартире или очередном съёмном жилье. Правда, у этого процесса есть и свои негативные последствия. Например, дырки в стене, оставленные надоевшими картинами, полками или прежними соседями. Хорошо, что есть парочка безумно простых способов, как заделать отверстия быстро и надёжно.
Надоело «наслаждаться» далеко не самым эстетичным видом дырок в стене, а до основательного ремонта руки не доходят? Полностью разделяем ваше раздражение. И предлагаем три простых и экстренных способа решить проблему. Практически, с помощью подручных средств.
Способ №1: используйте зубную пасту
Проще не придумаешь: возьмите тюбик зубной пасты и выдавите немного содержимого в дырку, пока она не заполнится. Естественно, паста должна быть однотонной – белой или, если повезёт найти, оттенка стены. От трёхцветной «Аквафреш» явно следует держаться подальше. А чтобы сделать субстанцию максимально матовой, смешайте её с толчёной таблеткой аспирина. Один недостаток: этот «заполнитель» сложно назвать долговечным. Так что сгодится только для экстренных случаев.
Способ №2: «работаем» мылом
Оригинальный лайфхак, подсмотренный у американских блогеров: возьмите светлый брусок мыла и, хорошо надавливая, трите его об участок стены с отверстием, пока оно не заполнится. Излишек мыла и его следы легко устраняются сухим полотенцем. Главное правило – не мочить.
Способ №3: правильный
Используйте специальный заполнитель для отверстий, купленный в магазине стройматериалов. Для удобства нанесения используйте шпатель или даже обычный нож. После этого не забудьте обработать («зашкурить») участок, а для лучшей маскировки ещё и закрасить его подходящим оттенком. Для этого используйте небольшую кисть, а достаточное количество краски поместится на обычном пластиковом ноже. Используйте его вместо тяжелого ведёрка.
Когда-то шиферная кровля считалась едва ли не самой универсальной: доступная, прочная и неприхотливая. Дешево и сердито, как говорится. Но при всей прочности асбестовых волокон такие листы мало устойчивы к механическим нагрузкам: со временем на них всегда появляется много мелких трещин, через которые легко просачивается влага.
К счастью, шиферная крыша хотя бы не подвержена коррозии, как металлическая, которая покрывается ржавыми пятнами от малейших царапин, и все же ремонт придется все-таки делать время от времени. Так чем заделать трещину в шифере и остановить дальнейшее разрушение других листов? Сейчас мы во всем разберемся подробнее.
- От ударных нагрузок. От неаккуратной ходьбе по кровле.
- От микротрещин из-за падающих веток дерева.
- От мхов, лишайников и другой напасти. Мох и лишайники, которые особенно любят шифер, не просто лишают ее эстетичности, но и медленно разрушают ее!
- От времени. К сожалению, сроки службы шиферной крыши не велики, и уже через 10-12 лет появляются первые трещины и прорехи.
- От постоянно застаивающейся дождевой воды. Любая кровля, и не только шиферная, имеет слабые места вокруг мансардных окон и труб. Сразу обратите внимание на эти элементы – герметизировать их не сложно.
- Угол наклона крыши не подходит для кровли шифером.
- Укладка шифера велась с определенными нарушениями, и материал постоянно испытывает излишнее напряжение. Плохо также, если во время монтажа для крепления листов вы использовали обычные гвозди без резиновых прокладок – без трещин потом не обойтись.
- Неаккуратная перевозка и хранение. Такие дефекты могут быть обнаружены не сразу, зато сразу станут заметны от хождения по ним на крыше.
- Резкие перепады температур. Поверьте, любой асбоцементный материал этого не любит.
- Из-за несоразмерно маленьких отверстий под саморезы или гвозди. Не забывайте, что металлу свойственно сезонное расширение, а потому места для такого крепления нужно оставлять немного больше (но не так, чтобы затекала дождевая вода). Вот почему нужны резиновые прокладки.
И, наконец, новых проблем способен добавить снег. Дело в том, что шиферная крыша не обладает такой гладкостью, как металлическая, и снег на ней задерживается постоянно.
И достаточно немного солнечных лучей, чтобы подтопить всю эту снежную шапку снизу – в итоге подтаявшая вода стекает вниз к карнизу, где встречается с новым слоем снега (карниз всегда холоднее кровли над жилыми помещениями).
Здесь талая вода снова подмерзает и в виде наледи уже разрушает не только шиферные листы, но и водосточную систему. Кроме того, вся эта масса под естественным расширением от низкой температуры забивается под листы и оттуда уже, тая, попадает прямо на стропила или в утеплитель.
Также нередко причина трещин в шифере кроется в его неправильной технологии изготовлении. Причем на нескольких этапах:
- В процессе приготовления раствора было добавлено меньше цемента, чем того требовала заводская рецептура (догадайтесь, почему).
- Грубые нарушения технологии производства шиферных листов (кустарное производство).
- В шифере применялись короткие асбестовые волокна (а это уже решение производителя).
- Некачественная обработка готовых шиферных листов (отсутствие контроля).
- Сокращение периода отверстия материала (а нужно 28 дней).
А теперь давайте поговорим о том, как и чем заделать дыры и трещины на шиферной крыше дома.
Как обнаружить дефекты покрытия?
Согласитесь, что по внешне неоднородной шиферной крыше довольно сложно заметить новые дефекты или трещины, тогда как на гладкой фальцевой кровле или профнастиле это сделать несложно даже с соседской постройки. А потому обратите внимание на такие тревожные признаки, что вашу крышу нужно срочно чинить:
Дело в том, что незамеченные протечки довольно коварны: стропила сразу напитываются влагой, теплоизоляция сыреет и портится, а потолку необходим ремонт. Зайдите на чердак, если у вас есть подобные подозрения: если вы чувствуете запах сырости, значит, проблема есть.
А отдельные пятна плесени говорят о том, что где-нибудь трещина в шифере есть, но пока о себе не дает знать, кроме как небольшими протечками. Проверяйте подкровельное пространство шиферной крыши также после каждого ливня.
Ставим «диагноз» по трещинам листов
Если трещины пошли по выступающим волнам шифера, тогда закладки необходимо накладывать и снизу, и сверху.
Трещины в нижних волнах требуют самых сложных решений. Ведь именно здесь будет постоянно застаиваться вода, и довольно сложно достичь необходимой герметичности.
Но давайте посмотрим сначала на саму трещину – от этого многое зависит:
- Трещина, которая идет по верхней волне шифера (ее легче всего заметить), обычно не дает протеканий ввиду того, что вода под ней не застаивается. Это – самая безобидная трещина, и заделать ее легко – просто согните оцинкованное железо и подсуньте под шифер, а саму трещину накройте специальной кровельной лентой.
- Трещина, которая идет по нижней волне , самая опасная – здесь без протечек не обойтись. Используйте герметик, латку и согнутый лист.
- Трещина, которая пошла поперек листа шифера , самая опасная! И одними протеканиями здесь не обойтись – трещина станет расширяться и перейдет в будущем на последующие волны.
Определились с будущим ремонтом? Действуйте осторожно! Помните, что во многих странах мира это покрытие для крыши и вовсе запрещено из-за вреда для здоровья, а потому при демонтаже старых листов или механической обработке защищайтесь от асбестовых волокон. Вот, как это делают профессиональные бригады:
Как заделать на шифере трещины и отверстия?
Перед тем, как положить любую заплату, начала важно полностью очистить ремонтируемую поверхность от мусора и мха, а затем помыть ее мощной струей воды. А вот чем заделать дыры и дырки в шифере на крыше доступными материалами и новинками строительного рынка:
Способ №1. Цемент и песок
Приготовьте смесь из одной части сухого цемента и двух просеянного песка. Залейте водой и вымешивайте до нужной консистенции. Заделайте. Дайте трещинам хорошо просохнуть и окрасьте их в подходящий цвет.
Способ №2. Бутил-каучуковая лента
Хороша также в качестве заплатки на дырки и трещины специальная бутиловая каучуковая лента. Что хорошо, ее поверхность сделана из нетканного материала, благодаря чему такую заплатку хорошо окрашивать в нужный оттенок.
А работать с ней тоже просто:
- Шаг 1. Обезжирьте ремонтируемый участок шиферного листа бензином.
- Шаг 2. Снимите с ленты защитную полосу и приклейте ее к поврежденному месту.
- Шаг 3. Окрасьте в цвет, чтобы ваша кровля не выглядела «латанной».
Используют для ремонта также готовые бутиловые заплатки:
Для заделки трещин шифера используют также серпянку – ленту, которая придает прочность шпатлеванному стыку листов прочность. Для этого на трещину сначала наносится слой битума, затем на него – серпянка, а затем все снова промазывается битумом.
Или примените более дорогой современный вариант лент, которые предназначены специально для ремонта таких кровель:
Способ №3. Горячий битум
Подготовить битумную мастику на костре не сложно:
- Разжигаем костер, ставим по бокам два кирпича.
- Берем старое ведро, кладем в него кусок битума.
- Ставим ведро на костер и осторожно помешиваем, чтобы ничего не загорелось.
Если вы работаете при минусовых температурах, добавьте в битум 10% отработки, чтобы придать ему эластичности и избежать растрескивания мастики. Особенно, если вы обрабатываете края шиферных листов:
Подходит горячий битум также для заделки небольших трещин:
Но помните, что любые замазки дают только временный эффект. Проблема использования традиционных замазок для шифера состоит в том, что этот кровельный материал мало поддатлив для расширения, тогда как у замазок обычно совсем другой коэффициент.
Вот почему через несколько циклов колебания температур проблемы с протечками снова возвращаются. И иногда намного проще и надежнее просто заменить дефектный лист.
Способ №4. Замазка из асбеста, цемента и ПВА
Сначала берем асбест в готовом виде. Если таковой не получилось раздобыть, просто натрите его на терке из куска шифера. Обязательно во время такой работы защитите дыхательные пути!
Итак, для приготовления смеси вам понадобится перемешать 2 части цемента, 3 асбеста и жидкий раствор из клея ПВА и воды, взятых поровну. Перемешиваем смесь, пока та не загустеет, как сметана.
Если вы перед ремонтом очищали часть шифера, ждите, пока тот не высохнет окончательно. Далее нанесите изготовленную смесь, обработайте раствором ПВА и воды (теперь соотношение 1:3) и нанесите еще 2 слоя смеси.
Способ №5. Готовые шпатлевки
Для ремонта такой кровли хорошо подходят готовые смеси, в которые включены гидроизоляционные материалы. Работать с ними нужно так:
- Шаг 1. Хорошо зачищаем ремонтируемую поверхность.
- Шаг 2. Обезжириваем участок при помощи растворителя или ацетона, хорошо просушиваем.
- Шаг 3. Грунтуем поверхность смесью для ремонта, только разбавленной до жидкого состояния.
- Шаг 4. Наносим смесь при помощи специального пистолета или шпателя.
- Шаг 5. Через 6 часов накрываем стеклотканью и кладем новый слой смеси.
Обратите внимание, что проводить такие ремонтные работы на шиферной кровли нужно в сухую и пасмурную погоду, чтобы нужные компоненты в смесях высохли не торопясь.
Способ №6. Пена и эпоксидная смола
Заделывают трещины и дыры в шифере также жидким пенопластом, но для этого вам придется приобрести целый баллон. Практикуется среди домашних умельцев и так называемый «трехслойный» метод:
- Шаг 1. Зачищаем и обезжириваем участок.
- Шаг 2. Заделываем трещину монтажной пеной.
- Шаг 3. Высушиваем или просто оставляем на сутки.
- Шаг 4. Наносим герметик.
- Шаг 5. Покрываем все это смолой.
Подходит для ремонта шиферной крыши также эпоксидная смола, которая намного меньше разрушается под ультрафиолетовыми лучами, чем пенопласт.
Это дорогостоящий, но надежный метод справиться с небольшими проблемами, правда по наклонной плоскости пользоваться им неудобно. Так, если шиферный лист раскололся по всей длине, скрепите волнистые стыки эпоксидным клеем. Но для начала закрепите их вместе снизу монтажной клейкой лентой, и только потом заполните зазор сверху.
Способ №7. Жестяная заплатка
Этот метод подходит для ремонта больших дырок и трещин в шиферной крыше. Итак, шаг за шагом:
- Шаг 1. Вырезаем заплатку из жести, сворачиваем в трубочку.
- Шаг 2. Заталкиваем в дыру так, чтобы в середине заплатку можно было проделать отверстие.
- Шаг 3. В отверстие вставляем болт с прокладкой и прижимаем.
- Шаг 4. Заливаем строительным герметиком зазоры.
К ремонту шиферной крыши подходить нужно серьезно. Если заплатка будет пропускать хоть немного воды и дальше, стропила со временем придут в полную непригодность.
Способ №8. Олифа с мелом
Это – один из самых проверенных народных методов. Итак, зачищаем трещины, тщательно замазываем, и по высыханию красим масляной краской. Вот и все!
Способ №9. Влагостойкий клей
- Шаг 1. Хорошо промываем листы обычной водой, трем их жесткой щеткой.
- Шаг 2. Ждем, когда шифер высохнет и заклеиваем каждую дырку куском плотной ткани так, чтобы ее края выходили за пределы отверстия примерно на 3-4 см. Для этого пропитываем латку влагостойким клеем.
- Шаг 3. Поверх латки еще раз наносим слой клея (Эмалит).
- Шаг 4. Переворачиваем поврежденный лист и заполняем отверстие бетоном.
- Шаг 5. Как только раствор схватится, клеем другую заплатку.
- Шаг 6. В конце трещины сверлим отверстие и заделываем его эластичным герметиком.
Способ №10. Алюминиевая фольга
Поможет справиться с трещинами также обычная алюминиевая фольга:
- Шаг 1. Удалите с листа прежний крепеж.
- Шаг 2. Закругляем у заплатки углы.
- Шаг 3. Крепим фольгу и прижимаем ее саморезом.
- Шаг 4. Если шифер на вашей крыше цветной, докрасьте в тот же цвет и заплатку.
В крайних случаях легче заменить какой-либо участок шиферной кровли, чем его отремонтировать. Тогда вырежьте из новых листов нужные элементы:
Нередко также в негодность приходит конек шиферной крыши, который не сложно заменить на металлический или деревянный:
Как защитить шифер от дальнейших разрушений?
Хуже ситуация, если кровля начала лопаться в разных местах. Это обычно свидетельствует об ошибках монтажа в свое время, и обычный ремонт шифера на крыше даст только временный эффект.
Необходимо срочно останавливать процесс разрушения:
- Способ №1. Для того, чтобы предотвратить растрескивание, временно положите на трещину пропитанную краской полоску ткани.
- Способ №2. Также, чтобы трещина не пошла дальше, в ней сверлят отверстие и фиксируют саморезом. Причем такое отверстие нужно заделать дополнительно кровельным герметиком, который будет стягивать, как резина, края отверстия.
Но, если в ближайшее десятилетие вы менять всю крышу не собираетесь, тогда подходите к вопросу ремонта более глобально:
Или вот так:
Вот и все! Подбирайте тот метод, материалы для которого у вас уже есть и вы знаете, как с ними работать.
Пришло время косметического ремонта? Не доходят руки заделать ту досадную дыру на видном месте? Для подобной категории пользователей в статье рассмотрим проблему, касающуюся вопроса устранения дыр в стенах жилых и бытовых помещений.
Устранение дыр в стенах своими руками
Дыры в стенах — это одна из распространенных проблем, которым подвержены стены и другие поверхности в жилых и прочего рода помещениях.
Чем заделать дыру в стене квартиры
Подобный вопрос возникает часто не только при ремонте, но даже в повседневных бытовых ситуациях.
С учетом вариаций современных строительных материалов, некоторые поверхности стен могут получить повреждения, требующие безотлагательных локальных ремонтных мероприятий.
Способы устранения дыр и трещин отличаются в зависимости от материала стены, а также от размеров повреждения.
Из бетона
Очищенная от обоев либо иного покрытия стена, может иметь в обнаженном виде всевозможные дефекты, в том числе дыры.
Как правило, цемент имеет тенденцию осыпаться вместе с остатками въевшегося покрытия. Наиболее большие и глубокие из дыр следует заделать, прежде чем покрывать стену новым слоем.
В некоторых ситуациях дыры имеют хрупкие края, которые также рекомендуется отделить от стены, поскольку пользы от шаткого цемента уже не будет.
Одним из быстрых вариантов заделывания дыр в бетонной стене является использование монтажной пены.
Выбрать можно любое средство из предложенных на рынке, а запенивание производят снизу вверх по всей протяженности повреждения стены.
Как закрыть щель цементом
При помощи цементных растворов можно устранять незначительные щели и трещины. Как правило, это касается бетонных поверхностей наиболее подверженных образованию подобных дефектов.
Предварительным шагом является обследование места повреждения с целью анализа краев трещины. Если они хрупкие то их придется демонтировать, прежде чем накладывать ремонтный слой.
Далее порядок действий будет следующим:
- Выполняется расшивка . При помощи молотка и зубила обрабатывается вся протяженность трещины, также применяется шпатель, при этом глубина не должна превышать пяти миллиметров.
- Удаление пыли . При помощи пылесоса и промывания водой.
- Просушивание . Полное высушивание и чистка поверхности, для последующего нанесения цементного раствора (песок с цементом 3:1 соответственно) с полным заполнением пространства углубления.
- Смачивание. Залитый цемент необходимо смочить водой.
Чем закрыть большое отверстие
Большие и глубокие отверстия, как правило, образовываются при монтаже и демонтаже бытовой техники либо установке мебели. Устранить своими силами даже большое отверстие решаемо, для этого потребуется сделать следующее:
- при помощи пылесоса очистить место от пыли и другого мелкого мусора;
- при помощи кисточки смочить внутренние поверхности;
- включительно до пяти сантиметров допустимо заделывание при помощи ремонтного раствора. При более углублённых дефектах используется новый кирпич;
- после заполнения дыры, поверхность понадобится зашпаклевать и выровнять.
Как закрыть сквозную дыру
В случае возникновения сквозной дыры, её потребуется заделывать с двух сторон. Однако, когда это невозможно, а привлекать профессионалов также не имеется возможности, то потребуется произвести работы самостоятельно:
- При помощи электродрели потребуется вмонтировать в стенки отверстия 4 дюбеля с шурупами на максимально возможную глубину. Это должны быть надежные дюбели, поскольку они послужат опорой для ремонтного кирпича либо камня.
- В зависимости от типа стены подбирается соответствующий камень либо же кирпич. Его размеры и поверхность должны соответствовать аварийной дыре в стене.
- При помощи цементного раствора ремонтный фрагмент надежно закрепляется внутри дыры.
- После затвердевания следует шпаклевание и выравнивание.
Из гипсокартона
Известно, что дыры в стенах из гипсокартона образовываются легко. Однако их можно также легко и ликвидировать, не имея специфических знаний и умений.
Порядок выполнения работ представлен на изображении ниже.
- Одним из основополагающих моментов является то, что при заделке дыры в стене из гипсокартона, очень важно придать её краям правильную геометрическую форму, как правило, это квадрат либо прямоугольник.
- После этого намеченный участок удаляется.
- Далее потребуется очень тщательно произвести замеры и вырезать новый фрагмент так, чтобы зазоры были минимальными. В случае, когда вырезанный фрагмент хорошо подходит к проему соответствующей формы в стене, то можно приступать непосредственно к заделке. Потребуется также взять монтажную планку либо деревянный брус, который будет использован в качестве связующего элемента между стеной и ремонтным куском. Планка должна быть больше, нежели проем в стене и заступать за его края. Планка вставляется в проем и закрепляется саморезами, сквозь гипсокартон, при этом шляпки немного утапливаются. В зависимости от размеров проёма, допустимо использование двух планок.
- Теперь к закрепленному основанию приделывается и новый фрагмент, который с минимальными зазорами должен войти в предварительно вырезанный проём.
- Имеющиеся щели между ремонтным куском и основной конструкцией потребуется тщательно заполнить шпаклевкой.
- Затем на швы накладывается серпянка.
- Накладывается новый слой шпаклевки.
- Поверхность идеально выравнивается.
Чем замазать дыру от дюбелей при ремонте
Дыры от дюбелей могут быть устранены разными способами: замазаны гипсом, заделаны герметиком, при неглубоких отверстиях заполнены шпаклевкой.
В случае надобности повторного использования этих же отверстий для новых дюбелей, их понадобится укрепить деревянным чопом, металлическим анкером либо ремонтной смесью.
Как лучше зашпаклевать
Правильная шпаклевка следует только после полного заполнения трещины или дыры материалом с высокой прочностью. Только мелкие повреждения с глубиной в несколько миллиметров обрабатываются шпаклевкой. После нанесения слоя шпаклевки, его выравнивают в соответствии с остальной поверхностью стены. После этого производится финальная обработка, к примеру, шлифовка наждачной бумагой.
Из дерева
Неглубокие дыры в деревянной стене подвергаются шпаклеванию. В смесь также можно добавить древесных опилок и клея для большей надежности. В отдельных ситуациях стоит применить замазку древесного цвета.
Как заштукатурить дырки при ремонте
Процесс штукатурки происходит в обычном порядке, но предварительно поверхность стены зачищается и выравнивается. Места, требующие ремонта, чинятся при помощи одного из советов, приведенных выше.
Как задекорировать перед поклейкой обоев
В случае, если это открытая часть стены, которая не закрыта мебелью или другими объектами, то место устранения дыры должно быть выравнено в один уровень с остальной поверхностью стены, чтобы обои не натягивались и не рвались.
В этом помогут инструменты для выравнивания и финишная чистовая зачистка.
Чем задекорировать дырку в стене в ванной: примеры отделки, когда зацементировать невозможно
В ванной комнате небольшие сколы, трещины, дыры, а также царапины устраняются при помощи прозрачных или же цветных мастик и замазок, изготовленных на полимерной основе.
Заделка дыр в стене: как можно на стене заделать дырку за несколько минут
Простым вариантом, особенно в случае мелких повреждений, является шпаклевка.
В случае если имеется небольшая полость, то её можно заполнить прочным материалом.
Для скрытых мебелью или другими объектами поверхностей можно быстро и легко заделать дырку монтажной пеной.
Как долго держится заделанная дырка
Независимо от материалов и способов заделки дыр, латка, как правило, держится долго, наравне с остальной поверхностью стены.
Важно! Если не тревожить латку, не прикладывать к ней нагрузок и соблюдать условия эксплуатации помещения, то о повторном образовании дефекта можно не беспокоиться.
Очевидно, что даже наиболее серьезные повреждения вполне могут быть устранены жильцами помещения собственными силами без привлечения профессионалов.
Полезное видео
Если колодец построен из железобетонных колец, рано или поздно через швы между ними начинает сочиться вода, в стенках появляются трещины.
Это может случиться очень скоро, если рабочие во время строительства не уделили достаточного внимания герметизации стыков или если грунт на вашем участке очень подвижный. Чем замазать швы в колодце в таком случае и как сделать это правильно?
Почему протекают швы
Как правило, при монтаже , они устанавливаются на цементный раствор, и то не всегда – за действиями рабочих необходимо следить, чтобы они соблюдали технологию. Если кольца с замковым соединением, герметизация швов колодца вообще считается лишней и ненужной.
Но даже наличие цементной «связки» не гарантирует того, что со временем швы не потекут. Почему это происходит?
Причины могут быть разными:
- Обычный цементный раствор под воздействием влаги, солей и перепадов температур просто разрушается со временем;
- Колодец выкопан в нестабильном грунте – швы расходятся из-за периодических подвижек почвы;
- На шахту колодца (особенно на верхнюю его часть) действуют силы морозного пучения. В этом случае первые два-три кольца живут своей жизнью – «гуляют» в горизонтальной плоскости относительно нижних;
- Во время строительства не соблюдалась инструкция, была нарушена технология возведения колодезной шахты.
Результатом всех этих факторов может стать не только разрушение швов, но и появление трещин в стенках колодца. Через них, а также через плохо заделанные или разрушенные отверстия для инженерных коммуникаций в колодец проникают загрязненные поверхностные воды, частицы песка и грунта.
Если это произошло, необходима срочная заделка швов между кольцами колодца и других дефектов, иначе вода станет непригодной для питья.
Технология заделки швов
Чтобы принять решение, как и чем заделать швы в колодце, необходимо посмотреть, не течет ли из них вода, так как технология ремонта сухих и мокрых швов разная.
Предварительные работы
Перед тем, как заделать швы между кольцами в колодце, следует провести некоторые подготовительные мероприятия:
- Очистить стенки шахты от грязи, водорослей и других наслоений, используя механические способы очистки или струю воды под сильным напором;
- Удалить разрушенный бетон из швов, отбить его там, где он растрескался и плохо держится;
- Расширить и углубить швы, зачистить их.
Одним словом, ремонтируемая поверхность должна быть чистой и прочной.
Совет. Чтобы исключить разрыв швов в будущем, нужно зафиксировать кольца относительно друг друга. Для этого они скрепляются между собой металлическими скобами. Ниже уровня промерзания грунта достаточно по две скобы, выше – не менее четырех.
Ремонт сухих швов и трещин
Герметизация швов в колодце производится затворяемыми водой сухими смесями. Самый доступный вариант – цемент и песок. Но такой состав под действием влаги и морозов продержится недолго, и снова начнет разрушаться. Чтобы этого не произошло, в смесь вводят жидкое стекло.
При работе с ним следует помнить, что оно очень быстро застывает, поэтому швы нужно заранее подготовить к заделке, а раствора делать ровно столько, сколько вы сможете использовать за 5-10 минут. Сам процесс заключается в замазывании швов раствором с помощью шпателя, как это делается при штукатурке стен.
Совет. Чем шире и глубже заделываемая щель, тем гуще должен быть раствор. И наоборот – мелкие трещины можно качественно устранить только более жидким составом.
Решая, чем лучше заделать швы в колодце, не пытайтесь упростить себе работу и использовать для этой цели различные герметики, монтажную пену или эпоксидную смолу. В лучшем случае вы не добьетесь нужного эффекта, в худшем – навредите качеству питьевой воды, сделаете её небезопасной для употребления.
Ремонт протекающих швов
Если сквозь щели и выбоины в стенках колодца просачивается верховодка, заделывать их цементным раствором бессмысленно – он вымоется, не успев схватиться и затвердеть. Чем замазывать швы в колодце в этом случае?
Для этого используют быстро твердеющие расширяющиеся материалы – так называемые гидропломбы (ГидроСтоп, Ватерплаг, Пенеплаг и другие). Они очень быстро отвердевают, не образуя при этом трещин и надежно запечатывая течь.
Гидропломбы абсолютно водонепроницаемы, устойчивы к изменениям температуры, солям оттаивания и другим агрессивным воздействиям. Единственный их недостаток – высокая цена. Трехкилограммовый пакет стоит в среднем 800-1000 рублей.
Гидроизоляция швов в колодце с использованием гидропломбы возможна двумя способами:
- Просто раствором . Он готовится согласно указаниям производителя – чаще всего разводится в чистой посуде подогретой до 20 градусов водой в пропорции 5:1. пропорция может меняться в зависимости от величины дефекта. Раствор замешивается в небольшом количестве, так как он быстро твердеет, очень быстро размешивается и вдавливается в заранее расшитое отверстие своими руками. После чего удерживается вручную в течение 2-3 минут.
Обратите внимание. Если отверстие продолговатое, оно заделывается постепенно. Если оно при этом вертикальное – сверху вниз.
- С использованием дополнительных материалов. Если швы и разрушения глубокие, для их ремонта потребуется очень много дорогого раствора. Поэтому прежде чем промазать швы в колодце, их конопатят пеньковой, льняной или джутовой веревкой, пропитанной фиброрезиной или любым другим составом, используемым для гидроизоляции бассейнов. Конопатка производится с помощью плоской деревянной лопатки и молотка. После этого швы замазываются гидроизоляцией (см. ), а все прочие сухие выбоины и трещины – цементным раствором с жидким стеклом.
Если грунтовая вода за стенками колодца находится под напором, а течь между кольцами очень сильная, можно попробовать следующий способ. Просверлите перфоратором одно-два отверстия на 15-20 см ниже протекающего шва.
Вода устремится в них, напор между кольцами ослабнет или вообще исчезнет, и заделка швов в колодце пройдет проще. Когда раствор схватится, отверстия можно будет забить подогнанными по размеру деревянными чопиками и тоже замазать.
К сожалению, даже самый качественный не может гарантировать, что протечки не появятся со временем в других местах. Поэтому нужна не только гидроизоляция швов колодца, но и обработка всей внутренней поверхности шахты специальными эластичными составами.
После высыхания они создают сплошную пленку, запечатывая все мелкие трещины и не давая им разрастаться. Состав хорошо сцепляется с поверхностью, устойчив к воздействию воды и морозов.
Если постоянно протекают и расходятся верхние швы, имеет смысл заделать их не только с внутренней, но и с внешней стороны, откопав грунт вокруг колодца. После завершения ремонтных работ желательно устроить вокруг источника глиняный замок или сделать отмостку.
Глиняный замок
- Колодец обкапывается с внешней стороны, освобождая 3-4 кольца или примерно столько же метров, засыпается глиной, хорошо утрамбовывается.
- В глине не должно быть песка и земли, чтобы исключить доступ воды к колодцу.
- Можно залить углубление раствором цемента, который готовится следующим способом.
- Готовятся инструменты и сырье. Емкость для замешивания, цемент, песок, электродрель или лопата, вода.
- В емкости с водой разводится одна часть цемента и тщательно мешается до получения однородного цементного молочка. К нему добавляется 3 части мелкого, сухого песка и так же хорошо вымешивается лопатой или дрелью.
Если работы по гидроизоляции были выполнены правильно и с соблюдением всех рекомендаций, то вкус у питьевой воды будет отменным.
Заключение
Технология заделки различных дефектов в колодезной шахте не отличается сложностью, с этой работой может справиться любой, посмотрев видео в этой статье. Самое важное – решить, чем загерметизировать швы в колодце, купить качественный сертифицированный материал и правильно его использовать. И все же работу с дорогими смесями лучше поручить специалистам.
Появившись от удара дверной ручкой, или от шумных детских игр, или во время перестановки мебели, дыра в гипсокартонной стене будет как бельмо на глазу. Вы, наверное, думаете, что заделать такую дыру под силу только профессионалу, но на деле это очень просто. Скорее всего, все необходимые для этого вещи уже есть у вас дома, итак, как заделать дырку в гипсокартоне на стене?
Шаг 1: Инструменты и материалы
Чтобы заделать дыру в гипсокартоне, мы вырежем поврежденный участок и заменим его неповрежденным фрагментом гипсокартона. Для этого мы воспользуемся коронкой для дрели подходящего размера. Коронки для дрели всегда пригодятся в хозяйстве, поэтому лучше сразу приобрести сразу набор, а не только одну насадку.
Вот список нужных инструментов:
- Коронка для дрели (или набор)
- Кусок гипсокартона, неважно какой толщины
- Кусок фанеры, неважно какой толщины
Остальные материалы должны быть у вас дома, а если их нет, обязательно приобретите – они еще послужат вам в домашнем хозяйстве.
Шаг 2: Подбираем правильный размер коронки для дрели
Сначала нужно подобрать коронку правильного размера. Коронка должна быть максимально близка по размеру к дыре.
Шаг 3: Сборка инструмента
После того, как вы подберете коронку нужного размера, вам нужно будет установить ее в оправку-держатель.
Все коронки немного отличаются, но большинство имеет гайку, которую нужно отвинтить, прежде чем надевать на держатель. У моих коронок отверстия сделаны под ассиметричный хвостовик держателя, и их нужно надеть на держатель до упора, прежде чем закрутить гайку.
Поскольку коронки нарезаны в том же направлении, что и режущие кромки сверла, нет необходимости перетягивать гайки – они сами закрутятся в процессе сверления.
Шаг 4: Делаем фанерный трафарет
Чтобы коронка не перескакивала по гипсокартону в момент врезания, нужен какой-то барьер, который поможет сделать ровный край отверстия. Я сделал такой барьер из фанеры.
Фанера может быть любой толщины, так как она нужна только для того, чтобы держать коронку на месте при прорезании гипсокартона.
Шаг 5: Вырезаем поврежденный участок стенки
Приложите фанерный трафарет к стенке так, чтобы участок с дырой оказался в отверстии трафарета.
Крепко прижмите рукой трафарет к стенке. Вставьте коронку в отверстие и начинайте сверлить на низких оборотах, трафарет поможет держать центр.
Продолжайте сверлить, пока не прорежете толщину листа гипсокартона насквозь. В стенке останется отверстие с ровными краями, а фрагмент с дырой будет внутри коронки.
Уберите шаблон, коронку и очистите края отверстия от заусенцев.
Шаг 6: Делаем заплатку
Чтобы заделать отверстие в стенке, мы вырежем вставыш из гипсокартона той же коронкой, что и вырезали отверстие в стене. Вся прелесть моего метода в том, что толщина вставыша не имеет значения. Допустим, толщина стенки 1,3 см, а толщина куска гипсокартона для вставыша 0,95 см – место повреждения потом никто не увидит.
Держа дрель строго перпендикулярно поверхности, начните резать гипсокартон. Не прорезайте его насквозь!
Коронка должна пройти сквозь внутренний гипсовый слой, но не прорезать нижний слой бумаги. Если вы все-таки случайно прорезали насквозь, начните резать заново в другом месте. Нижний слой бумаги вам понадобится для заплатки поверх вставыша.
Шаг 7: Вырезаем заплатку
Острым канцелярским ножом вырежьте участок со вставышем. Не торопитесь, сделайте несколько неглубоких надрезов, пока нож не пройдет сквозь гипсокартон.
Размер участка для заплатки должен составлять около десятка сантиметров вокруг вставыша.
Сделайте радиальные надрезы от кромки вставыша к краям куска гипсокартона. Надрезы не должны быть достаточно глубокими, чтобы гипсовый слой можно было надломить руками.
Осторожно сломайте гипсовый слой по линии надрезов и отсоедините куски гипса, осторожно отделяя от нижнего слоя бумаги, чтобы не надорвать его.
Если вы все сделали правильно, у вас должен остаться вставыш с бумажной «юбкой».
Шаг 8: Подрезаем и увлажняем заплатку
Подрезать углы не обязательно, но мне кажется, без острых углов заплатку легче замаскировать. Я обрезал углы обычными ножницами.
Влажной тряпкой смочите заплатку. Она должна быть не мокрой, а немного влажной, чтобы впиталась шпатлевка.
Касайтесь заплатки влажной тряпкой очень осторожно, чтобы не касаться гипсового слоя вставыша.
Шаг 9: наносим шпатлевку на края отверстия
Откройте банку с универсальной шпатлевкой и аккуратно перемешайте. Нанесите шпателем щедрый слой шпатлевки на края отверстия и на поверхность вокруг него.
Убедитесь что внутри отверстия достаточно шпатлевки чтобы заполнить щель от тела коронки. Когда вы поместите вставыш в отверстие, он выдавит все излишки шпатлевки внутрь стены, где их будет не видно, так что не бойтесь перестараться.
Шаг 10: Вставляем вставыш в отверстие
Аккуратно возьмите заплатку за края и поверните вставышем к отверстию.
Мягко надавливанием поместите вставыш в отверстие, пока его поверхность не сравняется с поверхностью стены.
Шпателем разгладьте заплатку движениями от центра к краям, чтобы выгнать воздух и плотно прижать бумажную «юбку» к стенке. Всю шпатлевку, собравшуюся на шпателе, положите на центр заплатки и продолжайте разглаживать.
Шаг 11: Добавляем шпатлевку
Положите еще шпатлевки на заплатку и распределите шпателем ровно по поверхности.
Вам нужно сделать переход к поверхности стены как можно более незаметным. Лучший результат у меня получился при разглаживании шпатлевки сначала движениями от центра к краям, а затем от краев к центру.
Когда заплатка и, что намного важнее, ее края будут полностью покрыты шпатлевкой, дайте ей полностью высохнуть. Я оставлял заплатку сохнуть всю ночь, прежде чем приступать к следующему шагу.
Шаг 12: Обрабатываем заплатку наждачной бумагой
Когда шпатлевка полностью высохнет, нужно будет обработать ее наждачной бумагой. Если начать обрабатывать непросохшую шпатлевку, она будет отходить кусками.
Начните обрабатывать со 120 грит, и меняйте номер бумаги до 200 грит. Уберите все отметины от шпателя, все выступы шпатлевки, переход от заплатки к стенке нужно сделать максимально незаметным.
После того, как закончите шлифовать заплатку, уберите всю пыль и возможные задиры.
Шаг 13: Красим
Покрываем заплатку краской того же цвета, что и стена. Красить стены удобнее всего валиком, не только из-за скорости. Валик оставляет после себя более ровный и гладкий финиш, чем кисть.
Если вы пытаетесь заделать дыру в гипсокартоне рядом с розеткой или выключателем, лучше всего сначала убрать лицевую панель или закрыть ее малярным скотчем, чтобы краска случайно не попала. Потраченное на шлифовку время не прошло даром – на фото практически не видно место, где раньше была дыра.
