По своему опыту знаю, что покупка даже самой простой отопительной печи способна нанести серьезный удар по бюджету простого человека. Изучив множество доступных конструкций , я решил отдать предпочтение булерьяну. Самодельная модификация известной иностранной отопительной печи отлично прижилась в моем гараже.
Печь булерьян своими руками — чертежи и схема сборки
Сначала я подготовил все, что нужно для сборки булерьяна своими руками. Прежде всего, я достал из кладовой дрель с набором сверл на все случаи жизни, болгарку с дисками из комплекта, струбцины и прочие мелочи.
С материалами пришлось повозиться. Чтобы булерьян был по-настоящему надежным и качественным, я решил сделать его из жаростойкой котловой стали. Этот материал способен обеспечить по-настоящему продолжительную и надежную эксплуатацию отопительного агрегата. Найдите в личном хозяйстве или же купите в специализированн ом магазине упомянутый материал.
Также я использовал стальной лист толщиной 4 мм. Мне хватило листа размерами 100х200 см. Дополнительно мне понадобилось немного (40х70 см) 6-миллиметрового стального листа, около 4 метров трубы диаметром 11 см, порядка 10 м профилированной трубы размерами 57х4 мм. Помимо этого, я купил ручки, петли и запоры для обустройства дверец, подготовил куски 35-сантиметровой трубы и в целом несколько металлических заготовок на всякий случай.
Самодельный булерьян: подробное руководство
Сначала я загнул 57-миллиметровую трубу. Для этого использовал специальный инструмент – трубогиб. Обрезал трубу под 120 см, а потом согнул с 225-миллиметровы м радиусом.
В результате у меня получилось 8 труб. По конструкции булерьяна я установил с каждой его стороны по 4 трубы, расположив их шахматно. В результате глубина отопительного агрегата составила 45,6 см.
Затем я сделал отвод в виде буквы «Т». Его я потом установлю за булерьяном. Эта конструкция одновременно будет выводить дым и собирать конденсат. В конце протестируете. Если все сделали правильно, то дым будет уходить вверх, а конденсированная влага стечет вниз.
Снизу смонтировал кран. Очень удобная штука. По мере накопления конденсата достаточно просто повернуть кран и вся влага уйдет. Попробовал держать кран постоянно открытым, лучше так не делать – появляется ненужная тяга.
В отвод установил заслонку для регулирования тяги, а также интенсивности горения в булерьяне.
Похожую, но уже глухую заслонку зафиксировал на поддувале входной дверцы.
Для крепления заслонок, закрепил на их оси пружинку. Она сильнее поджимает заслонки в трубе и лучше крепит их в нужной позиции. В целом заслонки «ходят» на 90 градусов.
Взял трубу 350х4 и отрезал от нее два 4-сантиметеровых куска. Разрезал один кусок и растянул, развернув его наружу. В зазор вставил шинку размерами 4х4 см. В результате я получил 2 кольца диаметрами 35 и около 36 см. То есть одно кольцо должно спокойно, но плотно входить во второе.
Второе кольцо на передней стенке булерьяна.
Кольца приварил на отведенные для них места. То, что большего размера, взял для дверцы. Из шинки сделал третье кольцо – внутреннее для дверцы. В результате оно у меня встало внутрь кольца на дверце печки и ее стенке. Уплотнил зазор между кольцами на дверце асбестовым шнуром.
Дверца должна закрываться максимально плотно – это нужно для нормальной газогенерации. Конечно же, с этим могут неплохо справляться и конвекционные трубы, однако, вдоволь потестировав конструкцию, я понял, что именно плотная дверца в комплексе с дозируемой и контролируемой подачей воздуха позволяет сделать газогенерацию более эффективной. Поэтому лучше потратить немного больше времени и качественно уплотнить дверцу.
К дверке на проставках приварил тепловой экран. Потом к экрану приварил уголок. Благодаря уголку будет обеспечено более равномерное распределение воздуха. Дополнительно уголок не позволит дровам пройти в крышку во время закрытия.
После этого я сделал прорези в первой паре труб и вставил туда инжекционные трубки. Я использовал трубки диаметром 1,4 см. По длине хватило 15 см. Как по мне, это самый оптимальный вариант. Установленные трубки будут находиться в постоянном сообщении с топливником посредством конвекционных труб, благодаря чему будет обеспечиваться горение.
Потом я каркас из стальных труб. Не забывайте: инжекционные трубки вставил в первые трубы. Следующие трубы сами по себе.
Затем я сделал перегородку из толстого (вроде брал около 6 мм) листа металла. По возможности используйте как можно более толстый металл. Он будет очень сильно нагреваться в отсеке горения и при недостаточной толщине крайне быстро прогорит. Перегородку лучше всего делать по лекалу – так удобнее. Само лекало изготовьте из плотного картона по размеру.
Собираю скелет печки. Установил перегородку
Потом я проварил место между конвекционными трубами. Тоже использовал лекала. Сначала сделал их из плотного картона, а затем вырезал из жаропрочного металла.
Сделал замок. Конструкция простейшая: эксцентрик захватывается за петлю, прикрепленную к стенке печи, а во время прокручивания дожимает дверцу к корпусу.
Сделать такой замок самостоятельно не очень просто, но возможно. Приходится использовать фрезер и токарный станок. Сама же конструкция, как я уже сказал, предельно простая. При этом замок очень эффективный.
Петли сделал из резцов. Можете использовать любую подходящую подобную заготовку.
Потом я закрепил воздушный инжектор в верхней части передней грани корпуса. По сути, он позволяет дополнительно регулировать горение в топке самодельного булерьяна. Открываться и закрываться инжектор будет путем поворота отверстия в трубках.
Приварил к булерьяну ножки.
Установил и загрузил тестовую партию дров.
Затопил булерьян. Все прошло прекрасно.
На этом печка готова. Заранее скажу: на практике все немного труднее, чем на словах. Зато вы можете получить печку с КПД на уровне 75-80% при минимальных финансовых затратах. Такой булерьян сможет обогревать практически любое пространство – от сарая до жилой комнаты.
Немного попользовавшись такой , я решил ее усовершенствоват ь. Если хотите, можете тоже поступить, как и я.
Особенности устройства рассматриваемой печки таковы, что она изначально может качественно и равномерно распространять кислород внутри себя. Трубки снизу втягивают холодный кислород, а из установленных вверху выводится подогретый воздух. При желании вы можете обеспечить принудительную циркуляцию кислорода.
Взял трубки подходящего диаметра и сварил из них переходники на отверстия трубы печки, расположенные снизу. С одного края переходник я заглушил.
Вторую сторону соединил с вентилятором.
Решил использовать «улиточные» модели вентиляторов. Для обеспечения их работы в моем случае хватило 90-ваттного двигателя на 2800 оборотов за минуту.
Результаты отличные – после модифицирования булерьян стал работать еще эффективнее.
Также думаю над тем, чтобы подсоединить к верхним выходам гофру и развести по разным направлениям – получится полноценная отопительная система.
Можете додумывать инструкцию на свой лад. Я с удовольствием почитаю ваши предложения и может даже применю что-нибудь на практике.
Моя же инструкция поможет вам собственноручно собрать надежную, эффективную, долговечную и производительную печку.
Чертежи
В России печи Булерьян существуют также под названиями Бренеран, Буллерьян, Буллериан или Канадская печь. Конструкция бывает пяти разных модификаций для обогрева помещений максимум до 1000 м 3 . Кроме того, Булерьян успешно применяют в банях, дополняя основную часть печи каменкой.
Печь Булерьян производят из жаропрочной стали. Внутри печи имеются две камеры сгорания: нижняя (газификации) и верхняя (где происходит дожигание дымовых газов). Отличительная особенность печи – опоясывающие цельносварной цилиндрический корпус трубы-воздуховоды большого диметра, скрепленные между собой объединяющим коллектором. Иногда применяют не стальные, а алюминиевые трубы. На задней стенке печи расположены: дымовой патрубок, который тройником соединяют с дымовой трубой; дымовая труба со стаканом-заглушкой для сбора образующегося конденсата и с регулятором количества поступающего кислорода. Сверху на корпус печки устанавливают металлическую пластину, на которой удобно готовить пищу. Спереди топку закрывает герметичная дверца с регулятором мощности.
Для печи Булерьян используют такие виды топлива:
- торфяные брикеты;
- дрова;
- различные отходы бумажной и деревообрбатывающей промышленности.
Сжигание в печи каменного угля может повредить элементы конструкции. Использование легковоспламеняющихся жидкостей или газов в качестве топлива недопустимо.
Как работает печь Булерьян?
Благодаря опоясывающим печь трубам, происходит быстрый ее нагрев и плавное распределение теплого воздуха по всему помещению. В каждом патрубке, соприкасающемся с топкой, воздух нагревается до температуры 60-150 градусов (холодный воздух поступает в каждую трубу снизу, нагревается и выходит с верхнего конца трубы), при этом не происходит накала металлической конструкции до красна.
Чтобы достичь быстрого прогрева помещения, необходимо постоянно производить дозакладку топлива (интенсивный режим). В случае, когда помещение прогрето, и необходимо только поддерживать в нем заданную температуру, производят закладку топлива и оно медленно тлея, выделяет тепло до 8 часов кряду (режим газификации).
Установка печи
Устанавливать печь Булерьян необходимо, выдержав расстояние от стен не менее полуметра (для защиты от возгорания), а перед печью должно быть не менее полутора метров свободного пространства. Под печью обязательно размещаем прочный негорючий фундамент – кирпичный или металлический.
Печь устанавливают на высоте до трехсот миллиметров от уровня пола. Дымовую трубу стоит утеплить минеральной ватой и оснастить козырьком для защиты от ветра и осадков.
Эксплуатация печи
В процессе эксплуатации необходимо следовать таким правилам:
- Устанавливаем оба регулятора-заслонки (на дверце и на дымоходе) в закрытое положение.
- Закладываем в нижнюю камеру печи максимальное количество топлива, разжигаем огонь.
- Регулируем интенсивность горения и температуру заслонкой-регулятором.
- Чтобы произвести дозакладку топлива, обе заслонки полностью открываем, а спустя несколько минут, подкладываем в печь дрова.
При чистке печи нет необходимости в полном удалении золы с поверхности труб. Небольшой слой пепла желателен для хорошей газификации топлива.
Печь Булерьян своими руками: пошаговая инструкция по созданию
Будет достаточно трудно сделать печь Булерьян своими руками, не имея при этом необходимого промышленного оборудования и опыта сварки. В данном случае мы имеем дело с толстой сталью 4 миллиметровой толщины, а чтобы проварить такой толстый метал требуется достаточно навыков! Обязательно нужны: трубогибочный станок и сварочный аппарат, а также умение пользоваться ими.
Необходимые материалы и инструмент для работы:
- жаропрочная котловая сталь (4 мм) размером 1х2 метра;
- сталь толщиной 6 мм, размер 0,7х0,4 метра;
- труба диаметром 110 мм и длиной 4 метра;
- еще одна труба длиной десять метров, диаметром 57 мм и толщиной стенки 4 мм;
- фурнитура металлическая (петли, ручки, запоры);
- трубы 350 мм;
- болгарка со всеми необходимыми кругами.
На бумаге обязательно делаем чертеж каждой детали в масштабе 1:1. По этим эскизам будем выполнять гибку, резку и сварку.
В том месте, где будет установлена печь, подготовим под нее кирпичную площадку или настилаем лист стали. Это необходимо для защиты пола от возможного возгорания.
Берем трубу диметром 5-7 см., разрезаем болгаркой на участки по 1,2 м. и сгибаем каждый их них на станке (принимаем диаметр 225 мм или 80 градусов).
Используя сварочный аппарат необходимо соединить трубы между собой в шахматном порядке, а полученный «скелет» сварить между собой. Концы труб должны смотреть наружу. Очень удобно перед сваркой подготовить каркас из металлических профилей, сваренных между собой, который будет удерживать трубы и позволит наиболее точно произвести работы.
Вставляем трубы в каркас и соединяем их края сварочным аппаратом.
Вытаскиваем трубы из каркаса-опоры. Во внутреннее пространство «скелета» привариваем отрезки металлических уголков, которые будут удерживать перфорированный металлический лист и дополнительно укрепят конструкцию.
Производим монтаж конвекционных труб, которые будут сообщаться с топливником в процессе работы печи и обеспечивать доступ кислорода. В два передних «ребра» печи нужно вставить тонкие патрубки.
Делаем два надреза с внутренней стороны каркаса и вставляем инжекционные трубки. Герметично завариваем отверстия.
Пустоты между «скелетом» печи нужно заварить полосовой сталью. Производим измерения, чертим полосу на бумаге, вырезаем болгаркой из стали, привариваем каждую полосу между трубами.
Далее делаем «лабиринт» для дожигания газов. Для этого, вновь используя чертеж и картонное лекало, вырезаем две металлических пластины, одна из которых не будет доставать до передней дверцы, вторая – до задней. Расстояние между пластинами около 5 см.
Изготовление передней стенки, дверцы и замка с эксцентриком лучше доверить опытному токарю, так как своими руками тяжело сделать эту деталь конструкции.
Чтобы вырезать переднюю и заднюю стенки, следует подготовить лекало из картона, по нему произвести разметку на стали и вырезать обе детали болгаркой.
На задней стенке топки вырезаем круглое отверстие под дымоотводящий патрубок и привариваем туда отрезок трубы. К этому отрезку будем подключать дымоход.
Сам дымоход делается Т-образной формы с шиберной задвижкой. В трубе, которая будет располагаться вертикально, вырезаем отверстие, к которому перпендикулярно привариваем еще один отрезок трубы. Внутрь устанавливаем задвижку.
Для этого просверливаем в стенках два небольших отверстия, сквозь них продеваем металлический пруток. Отгибаем один конец прутка под углом 90 градусов. Внутрь к прутку привариваем металлический круг (1/4 круга отрезаем болгаркой), размер принимаем чуть меньше внутреннего диметра трубы.
Дверцу делаем круглой формы. Под нее в передней стенке вырезаем отверстие и ввариваем петли (их можно изготовить из полых трубок и подходящих по размеру стержней). На самой дверце устанавливаем патрубок с задвижкой-шибером (аналогично шиберу на дымоходе, но полностью перекрывающей патрубок при повороте стержня).
На стенке печи и на дверце монтируем уплотнители (две полоски стали сгибаем в окружность и привариваем соответственно к дверце и к стенке таким образом, чтобы две детали плотно входили одна в другую).
Замок дверцы представляет собой петлю и задвижку с рукояткой, которая цепляет петлю при повороте рукояти. При этом дверь печи плотно прижимается к передней стенке печи.
Видео инструкция по сварке печи Булерьян своими руками в домашних условиях
Булерьян – очень необычная с виду печка, способная раз и навсегда решить проблему отопления дачного дома, гаража, теплицы и любого другого помещения. Она обеспечивает быстрый прогрев при минимальных затратах топлива, что позволяет существенно сэкономить время и деньги. Стоит такое удовольствие довольно дорого, но если вы любите работать руками и не боитесь сложностей, вполне реально смастерить печь булерьян своими руками.
Эта необычная печка нашла применение во многих областях. Так, ее можно использовать не только для отопления жилых помещений, теплиц, гаражей и мастерских. В европейских странах булерьяном прогревают сауны и бани! Это довольно хороший гибрид старой-доброй буржуйки с дровяной печкой длительного горения. Работа устройства основана на принудительной конвекции. В топку ведет серия изогнутых дугой труб вверху и внизу. В нижних проемах циркулирует холодный воздух, который, проходя через топку, быстро нагревается и выходит через верхние отверстия. Таким образом происходит быстрое прогревание помещения. Температура, которая образуется в процессе работы булерьяна, настолько высокая, что с легкостью может прогреть даже небольшой двухэтажный дом. Кроме того, есть возможность совместить печь с водяным контуром отопления, получив двойную выгоду – теплый дом и горячую воду. О водяном отоплении булерьяном мы расскажем чуть позже, а пока рассмотрим более подробно устройство печи. Булерьян способен функционировать в двух режимах. Сначала печка быстро разогревается и равномерно распределяет тепло по комнате, а затем переходит в режим медленного сгорания. На первых порах топливо придется подкладывать весьма часто, но только чтобы как следует разогреть булерьян. Когда это случится, топку можно «кормить» всего лишь дважды в сутки. Когда дрова полностью сгорают в топочной части, то продукты горения по конвекционным патрубкам перемещаются в отсек вторичного сгорания, где и осуществляется дожигание воздушно-газовой смеси при экстремально высокой температуре. В результате КПД устройства составляет не меньше 80%. Наглядный принцип работы булерьяна можно посмотреть в видео ниже:
Если вы вознамерились собрать булерьян своими руками, должны вас предостеречь – дело это не из простых. Помимо профессиональных навыков сварки вам потребуется масса специального оборудования и вагон терпения. Приготовьтесь к тому, что за один день такую печь не построить, и придется повозиться. Некоторые детали можно заказать в слесарной мастерской, другие – купить в готовом виде. За основу печи была взята схема конвекционного воздушного котла или попросту калорифера. Широкая дверца топки должна быть полностью герметичной. К ней проходит поддувальный патрубок с дросселем, который регулирует мощность. Иногда рукоятку дросселя оснащают специальной температурной шкалой с ограничительным упором, чтобы печь не перегрелась. При необходимости дроссель можно перекрыть для погашения или пресечения тяги.
Для повышения эффективности и производительности булерьяна необходимо тщательно утеплить дымоход. Чаще всего для этого используют недорогую минеральную вату, укладывая ее слоем толщиной не меньше 3 мм. Также вам потребуется соорудить поддувало для поступления воздуха в топку. Также можно организовать зольник на всякий случай, однако такая печка практически не оставляет отходов. Благодаря двойной задней стенке эффективность работы усиливается. В отдельных моделях можно наблюдать двухслойный корпус. Изготовление печиЕще раз напоминаем, что изготовление и установка булерьяна в доме под силу только опытным сварщикам, поэтому если вы неуверены в своих силах, лучше не рисковать и купить готовую конструкцию. Прежде всего подготовьте подробную схему булерьяна. В конце статьи вы найдете наглядный пример и можете использовать его за основу для строительства собственной печи, изменив размеры при необходимости. Какие инструменты понадобятся прежде всего:
С материалом дело обстоит сложнее. Первоочередная задача – отыскать качественную сталь, которая сможет выдерживать продолжительное воздействие экстремально высоких температур. Котловую сталь в наше время раздобыть не так то просто, но если есть такая возможность, это будет лучшим вариантом для булерьяна.
Материалы для строительства печи:
Как сделать булерьян:
В качестве основы булерьяна можно использовать обыкновенный старый котел. Из него получатся отличные стенки. Таким образом, вы убережете себя от большого количества сварных швов. Однако изложенный выше вариант смотрится более эстетично, чем обхваченная трубками бочка. Стоит упомянуть также о том, как выбирать габариты печи в соответствии с площадью помещения, которое надо обогреть. Ориентируйтесь на технические характеристики мощности и темпы прогревания объема воздуха за минуту времени. Так, скорость прогревания булерьяна с топкой в 40 л составляет около 4,5 м³/мин. Соответственно, если увеличить объем топки на 10 л, то есть до 50 л, то скорость прогрева вырастет до 9 м³/мин. Печка с топкой в 100 л за минуту будет прогревать 18 м³ воздуха. Техника безопасностиНелишним будет упомянуть о технике безопасности при использовании булерьяна. Устройство этой печи довольно сложное, если разобраться, но научиться пользоваться ей сможет любой. Одним из требований канадских лесорубов к отопительной печи была пожарная безопасность, но тем не менее, имея дело с огнем, почти невозможно свести риск к нулю. Установка печи булерьян должна осуществляться с дистанцией минимум в 40 см от стен дома. Рекомендуется размещать устройство на небольшой возвышенности – это позволит увеличить тягу и снизит риск возгорания. Как правило, под него строят специальный металлический подиум, а под топкой стелют листовую сталь, чтобы искры или случайные угольки не прожгли пол. Обзор печи булерьян в видео формате:
Водный булерьянКак мы и обещали, настала очередь рассказать о водном булерьяне. Действительно, а почему бы такую отличную конструкцию не приспособить для водного отопления? Такие модели уже имеются в продаже, однако их эффективность и целесообразность оставляет желать лучшего. Как говорил один известный конструктор подлодок: «Это яркий пример победы техники над здравым смыслом». Производители таких «водобулерьянов» или не учили в школе физику, или забывают об основных принципах работы и изначальном предназначении конструкции – нагревании воздуха. Воздух и вода – это совершенно разные материи с разными характеристиками теплоемкости. Так, у воды этот показатель в 800 раз выше, чем у воздуха, следовательно, ей нужно больше энергии или больше времени, чтобы как следует нагреться. Конструкция булерьяна с боковым подогревом при всем желании неспособна это сделать.
И все же есть способ нагреть воду в булерьяне для отопления – сделать горение в топке более интенсивным. Однако при этом КПД будет значительно ниже. Если такой факт вас не пугает, рассмотрим вкратце, как приспособить воздушный булерьян под водное отопление. К примеру, мы имеем 2 батареи, в каждой из которых по 4 трубы, а мощность печи составляет 10 кВт. При интенсивной топке воздух будет прогреваться в такой печи максимум на 160°. Надев на две трубы обычные металлические гофры и подключив их к патрубкам, проходящим через топку, мы получим устройство водного обогрева. Вертикально или горизонтально ставить эти трубы – без разницы. Вода будет забирать 2,5 кВт. Если объем топки составляет 80-100 л, и этот отсек изолирован двумя слоями стали, то за полчаса булерьян нагреет воду до 60-70С, причем температура эта будет поддерживаться впоследствии. Если сравнивать с обычными электрическими бойлерами, то из ТЭНовое нагревание потребляет от 3,5 до 5 кВт.
Булерьян: фотоДанные чертежи булерьяна вы можете взять за основу для построения конструкции с оригинальными размерами. Это маленькая печь, предназначенная для отопления гаражей, теплиц и мастерских. Если вы хотите сделать печь для дома, увеличьте габариты в 1,5 раза или больше.
|
Некоторые разновидности современных твердотопливных печей из-за довольно сложной конструкции являются недоступными для изготовления своими руками в домашних условиях. Но есть и такие, которые легко может скопировать даже начинающий мастер. К этой категории можно отнести широко известные печи и котлы марки Булерьян, которые в нашей стране выпускаются под маркой Breneran. О том, что из себя представляет такой теплогенератор и как можно изготовить его самостоятельно, пойдёт разговор в нашей статье.
Применение печи Булерьян. Плюсы и минусы
Печь Bullerjan, в обиходе именуемая буллером, разрабатывалась и создавалась специально для передвижных лесозаготовительных бригад, работающих в Канаде.
Трудятся они исключительно зимой и вдали от промышленных центров, поэтому разработчики заложили в агрегат следующие особенности:
- Конструкция является предельно простой, так что даже самый неподготовленный человек может быстро научиться этой печью управлять.
- Задействованы самые доступные детали и материалы, благодаря чему печь легко можно отремонтировать в полевых условиях.
- Печь способна проработать на одной закладке топлива до 8 ч, так что пользователь может ночью спокойно выспаться.
- Электроснабжение не требуется.
- Корпус агрегата не нагревается выше 50–55 градусов, поэтому об него нельзя сильно обжечься. При этом он способен очень быстро прогреть остывшее помещение.
- Поступление угарного газа в помещение при любых положениях заслонок полностью исключается.
- Печь имеет компактные размеры и небольшой вес, так что на небольшие расстояния её можно переносить на руках.
- Можно использовать бросовое топливо - щепу, шишки, хворост и пр.
Благодаря этим достоинствам буллеры стали довольно популярными. Сегодня их можно видеть не только на лесозаготовках, но и на складах, в оранжереях, гаражах, дачных домиках и других однообъёмных нежилых помещениях.
Печь представляет собой конвектор - она оснащена трубами, из которых в процессе работы постоянно дует тёплый воздух. Топливо горит только на стадии растопки, в остальное время оно медленно тлеет.
Схема устройства печи Булерьян
К недостаткам буллера можно отнести:
- быстрое зарастание топки и дымохода сажей и дёгтем;
- отсутствие возможности использовать уголь и другое высококалорийное топливо;
- неэффективное использование топлива, обусловленное его неполным сгоранием;
- большое количество вредных выбросов;
- обильное образование крайне токсичного конденсата.
Разновидности буллеров
Печи Булерьян и им подобные выпускаются сегодня в широком ассортименте. В первую очередь они отличаются мощностью: бытовые модели могут развивать теплоотдачу от 10 до 60 кВт, промышленные образцы - 120 кВт и более. При этом нужно учитывать, что приводимая в паспорте номинальная мощность наблюдается только в режиме пламенного горения, при котором булер мало чем отличается от обычной «буржуйки».
Если же перевести печь в режим длительного горения (тления), на который она, собственно, и рассчитана, то её мощность будет составлять от 10 до 30% от номинальной.
Таким образом, если в паспорте прибора указано, что он способен обогреть помещение объёмом в 600 м3, в длительном режиме его хватит только на 60 кубов, то есть на помещение с площадью в среднем 30 кв. м.
Помимо печей, выпускаются буллеры-котлы. Отечественная версия - котёл «Аква Бренеран».
Печь Аква Бренеран
В нём установлен теплообменник, который можно подключить к системе отопления с жидкостным теплоносителем. С помощью такого котла можно отапливать не только однообъёмные помещения, но и разделённые на несколько комнат.
Примечание. Следует заметить, что многие специалисты считают целесообразным применять жидкостные теплоносители только в условиях централизованных отопительных систем с большим количеством потребителей, удалённых от котельной на значительное расстояние. Здесь действительно необходима рабочая среда с большой теплоёмкостью.
Что касается частного дома с автономной системой отопления, то в нём проще распределять тепло посредством нагретого воздуха, транспортируемого по воздуховодам. Если их аэродинамическое сопротивление окажется слишком большим, и для его преодоления естественной конвекции в воздушных теплообменниках будет недостаточно, можно организовать принудительную подачу воздуха посредством вентилятора (входные патрубки теплообменников нужно будет объединить коллектором).
Особенности конструкции и принцип работы
От обычной «буржуйки» буллер-бренеран отличается следующим:
- Топку охватывают изогнутые вертикальные трубы, в которых нагревается воздух. Благодаря такому решению, печь очень эффективно отапливает помещение, а её корпус при этом остаётся сравнительно холодным.
- Поддувало выполнено в виде врезанного в топочную дверцу патрубка и снабжено заслонкой (дросселем), посредством которой можно регулировать мощность печи.
- Верхняя четверть топки отделена пластиной с отверстиями. Это пространство играет роль камеры дожигания древесного (пиролизного) газа, который образуется при высокотемпературном распаде органических молекул.
Аксонометрический разрез и спецификация
Заметим, что Булерьян и подобные ей печи не являются газогенераторными (пиролизными) в полном смысле этого слова. В настоящем пиролизном теплогенераторе создаются более высокие температуры, а воздух подаётся принудительно. Создатели буллера стремились упростить его конструкцию, вследствие чего пиролиз в ней проходит вяло и не в полном объёме. Такой режим принято называть частичной газогенерацией.
Упомянутая выше перегородка не доходит до передней стенки печи на 20–25% длины топки. Благодаря этому, основной поток дымовых газов по пути в камеру дожигания отклоняется в переднюю часть печи. Таким образом, Булерьян относится к печам с передним горением, которые превосходят классические в удобстве управления.
Дымоотводящий канал начинается горизонтальным участком, имеющим длину 0,8–1 м. Этот элемент как бы придерживает тягу, позволяя большей части дымовых газов сгореть в топке.
Шиберная заслонка, установленная в начале вертикального участка дымохода, имеет вырез размером в 25% всей площади, благодаря которому она ни при каких обстоятельствах не может быть закрыта наглухо. Таким образом, риск отравления людей угарным газом полностью исключается.
Посредством шиберной заслонки регулируется режим работы агрегата:
- при растопке (режим пламени) она полностью открывается;
- при переходе в режим длительного горения (тление) – закрывается.
За шиберной заслонкой следует хорошо утеплённый вертикальный участок дымохода, называемый экономайзером. Именно благодаря ему горение в топке удаётся удерживать на грани тления и воспламенения. Стенки экономайзера тепловым излучением поджигают сердцевину газовой струи. Та вспыхивает, резко расширяется и на время как бы образует пробку в дымоходе, блокирующую тягу.
Жар в топке немного успокаивается, а тем временем газы в дымоходе остывают и его работа возобновляется. Восстанавливается тяга, жар в топке снова усиливается, образование дымовых газов становится более интенсивным, они снова вспыхивают в экономайзере и топка опять притухает. В режиме длительного горения этот цикл повторяется постоянно.
Расчёт самодельного Булерьяна для дома
Расчёт топки твердотопливного теплогенератора является достаточно сложным, но для любительского уровня вполне подойдёт его упрощённый вариант. Он выполняется в два этапа.
Этап первый: определение мощности печи при полном (пламенном) горении
В таком режиме закладка топлива сгорит примерно за 1 час (3600 сек), а КПД печи составит примерно 50%. Для расчёта нужно знать теплотворную способность топлива. Вот данные для некоторых видов древесины:
- берёза: 16200 кДж/кг;
- ясень: 18200 кДж/кг;
- дуб: 20000 кДж/кг.
Произведём расчёт для топлива с наименьшей производительностью - берёзы. Полено весом в 1 кг за час работы с учётом КПД = 50% сгорит с такой мощностью:
W = (16 500 000 / 3600) х 0,5 = 2300 Вт.
Следовательно, для мощности в 15 кВт нам понадобится:
М = 15 / 2,3 = 6,52 кг берёзовых поленьев.
С учётом того, что плотность берёзы составляет 650 кг/м3, рассчитаем объём закладки массой 6,52 кг:
V = 6,52 / 650 = 0,01 м3 = 10 л.
Исходя из того, что коэффициент заполнения топки для твердотопливных печей составляет 0,63, рассчитаем объём топки:
Vт = 10 / 0,63 = 15,9 л.
Этап второй: определение мощности печи в режиме тления
Обычно эта величина составляет всего 10% от номинальной мощности, то есть той, с которой агрегат работает в режиме пламенного горения. Для нашего примера мощность тления составит всего 1,5 кВт. Таким образом, чтобы обеспечить выход тепла в режиме тления хотя бы на уровне 4,5 кВт, объем топки нужно увеличить в 3 раза - примерно до 48 л. Тогда в неё удастся уместить примерно 19,5 кг берёзовых поленьев.
Материалы и инструменты
Подбирая заготовки для самодельного буллера, учитывайте следующее: наиболее долговечной является легированная жаропрочная сталь, особенно котловая. Но из-за сравнительно низких температур в топке данную печь вполне можно изготовить из стали конструкционной - в этом, как уже говорилось, состоит одно из её достоинств.
Высокоуглеродистые марки, например, сталь 45, применять не следует, поскольку из-за нагрева может произойти их закалка с последующей потерей пластичности. Лучше брать марки от сталь 3 до сталь 20.
Итак, вот из чего будет собираться самодельный Булерьян:
- Сталь листовая толщиной 5 мм: понадобится лист размерами 2000х1000 м.
- Сталь листовая толщиной 3–4 мм: небольшой лист размером примерно 400х300 мм - понадобится для изготовления задвижек.
- Легированная (жаропрочная) листовая сталь или конструкционная низкоуглеродистая толщиной 6 мм: лист размером 700х400 мм.
- Труба стальная диаметром 110 мм: в общей сложности понадобится 4 метра.
- Труба стальная квадратная сечением 60х60х4 мм либо круглая толстостенная диаметром 57 мм: 10 м.
- Короткий отрезок (примерно 400 мм) стальной трубки диаметром 15 мм.
- Кольцо шириной 40 мм, отрезанное от трубы диаметром 350 мм (из него будет изготавливаться загрузочный люк).
- Петли и ручка с запорным механизмом для дверцы.
- Прут стальной диаметром 8 мм: потребуется отрезок длиной примерно 300 мм - для изготовления ручек заслонок.
- Шнур асбестовый.
Внимание! Подбирая диаметры конвекционных труб, разработчики увязывали теплоёмкость воздуха с его вязкостью. Попытка применить трубы с диаметром менее 60 мм приведёт к резкому падению КПД печи.
Что касается технического оснащения домашней мастерской, то оно должно быть таким:
- Трубогиб для труб больших диаметров (подойдёт ручной гидравлический).
- Аппарат для электросварки.
- Болгарка с отрезным и зачистным дисками (если есть газовый резак, отрезной диск не понадобится).
- Электродрель со свёрлами «по металлу».
Ещё понадобятся рулетка и молоток.
Подготовительные работы, чертёж
Перед началом работ стальные листы нужно нарезать на заготовки согласно чертежам.
Чертёж буллера
В домашних условиях сделать это можно при помощи болгарки, но вариант этот дорогой и трудоёмкий. К тому же точно вырезать болгаркой деталь с криволинейными очертаниями, например, круглую задвижку, невозможно и получившийся многоугольник придётся долго «доводить до ума». Гораздо рациональнее заказать раскрой на металлобазе, где приобретается стальной прокат. Там обязательно есть и газовый резак, и гильотинные ножницы.
Останется только обработать кромки деталей болгаркой с зачистным кругом.
Забегая наперёд, скажем, что раскрой листовых материалов целесообразно выполнять только после сборки остова печи (об этом далее), так как их размеры уточняются по месту.
Стальную трубу диаметром 60 мм, из которой предполагается сделать воздушный теплообменник, необходимо нарезать на 8 одинаковых заготовок длиной от 1200 до 1400 мм. Далее каждую из них сгибают при помощи трубогиба, выдерживая следующие параметры:
- угол между осями двух концов заготовки должен составлять 100–105 градусов;
- радиус кривизны на участке сгиба составляет 220–230 мм.
Пошаговая инструкция: как сделать печку своими руками
Имея на руках нужные детали, можно приступать к сборке Булерьяна:
Два воздушных теплообменника, которые будут устанавливаться у передней стенки, необходимо оснастить инжекторами - по одному на каждый.
Так выглядит инжектор, подготовленный к привариванию
Инжектор представляет собой отрезок трубки диаметром 15 мм и длиной 200 мм, вставленный под небольшим углом в отверстие на внутренней стороне теплообменника и тщательно обваренный. Длина свободной части инжектора, то есть находящейся вне трубы-теплообменника, должна составлять не менее 150 мм.
Сборка остова буллера
На ровной поверхности нужно собрать остов печи, уложив трубы-теплообменники одна на другую. Чтобы они не опрокидывались, в промежутки между ними нужно подкладывать бруски соответствующего размера. Подровняв конструкцию так, чтобы она была симметричной, и все выступающие части имели равную длину, теплообменники прихватывают электросваркой.
Заготовки перегородок раскраиваются при помощи картон-шаблона
После того как остов будет зафиксирован, нужно изготовить из картона шаблон нижней перегородки. Затем очертания шаблона переносятся на стальной лист толщиной 5 мм и деталь вырезается. Теперь её нужно установить на место и приварить к батареям труб сплошным швом.
Аналогичным образом изготавливается верхняя перегородка. Площадь проделанных в ней отверстий должна составлять 7% от всей площади детали. До передней стенки эта перегородка не должна доходить на четверть длины топки.
Просветы между трубами завариваются стальными полосами
Просветы между трубами в каждой батарее необходимо заварить деталями из листовой стали, для изготовления которых также предварительно создают картонные шаблоны. В этом месте сварной шов тоже должен быть сплошным.
Передняя стенка и дверца буллера
Применяя картонно-шаблонный метод, из стального листа нужно вырезать переднюю и заднюю стенки. При этом в каждой из них прорезается круглое отверстие: в передней - диаметром 350 мм (для установки дверцы), в задней - диаметром 110 мм (для дымохода).
Так выглядит тройник дымохода в сборе
Из трубы диаметром 110 мм нужно изготовить тройник дымохода. С одной стороны к нему приваривают несколько шпилек М8, на которые будет одеваться круглая заглушка - эта часть будет выполнять функцию конденсатосборника. В заглушку нужно вварить резьбовой патрубок под полудюймовый шаровой кран.
Круглую шиберную заслонку диаметром 90–95 мм нужно вырезать из листа толщиной 4 мм. Затем от неё отрезается четвёртая часть в виде сектора.
Поддувало и шибер
Просверлив на другой стороне тройника два соосных отверстия диаметром 8,5 мм, устанавливают в них ось заслонки - прут диаметром 8 мм. Один его конец должен быть достаточно длинным - в согнутом виде он будет представлять собой ручку. Остаётся приварить к оси шибер - и тройник можно объединять при помощи сварки с задней стенкой.
Дроссель в поддувале делается так же, как и шиберная заслонка. Само поддувало имеет вид гильзы диаметром 60 мм и длиной 100 мм. Учтите, что зазоров между дросселем в закрытом положении и стенками поддувала быть не должно - для этого их размеры должны полностью совпадать.
Чтобы воздушная заслонка не двигалась самопроизвольно, её оснащают пружинным механизмом.
Поддувало нужно приварить к дверце - диску диаметром 370 мм примерно в нижней трети. Перед этим в ней, разумеется, необходимо прорезать проём диаметром 60 мм.
Приступаем к изготовлению загрузочного люка. Он представляет собой кольцо из трубы диаметром 350 мм, которое приваривается к отверстию в передней стенке.
Чертёж дверцы буллера
Дверцу нужно оснастить газовым затвором. Он имеет вид двух концентрических колец шириной 4 мм, в зазор между которыми должна помещаться горловина люка. Проще всего эти кольца изготовить из трубы диаметром 350 мм, для чего необходимо выполнить следующие действия:
- от трубы отрезают два кольца шириной 4 мм и разрезают каждое из них;
- от одного из колец отрезают фрагмент длиной 50 мм и приваривают ко второму, как бы наращивая его;
- остаётся снова заварить разрыв в каждом кольце, при этом первое уменьшится в диаметре, а второе - наоборот, увеличится на требуемую величину.
Кольца привариваются к дверце, после чего зазор между ними набивается асбестовым шнуром.
Чтобы предотвратить чрезмерный нагрев дверцы, изнутри к ней приваривают стальной диск с зазором в 3 мм. Он будет играть роль отражающего экрана. Не забудьте выполнить в этом диске отверстие напротив поддувала.
На заключительном этапе к дверце приваривают петли и замок, а к горловине люка - ответные части этих элементов. Замок на дверцу лучше установить эксцентриковый, тогда она будет закрываться абсолютно герметично.
Инжектор подачи воздуха в камеру дожигания
Заднюю и переднюю стенки нужно приварить к печи, после чего в переднюю стенку вваривают инжекционное устройство для подачи воздуха в камеру дожигания.
Нужную форму ножкам буллера можно придать при помощи трубогиба
Теперь к печи нужно приварить ножки такой длины, чтобы после её установки на место нижние выступающие концы теплообменников оказались на расстоянии в 200 мм от пола.
Последний этап - пробный запуск и окрашивание печи термостойкой краской.
Готовый самодельный буллер
Монтаж печи и установка дымохода
При установке печи Булерьян нужно придерживаться следующих правил:
- Агрегат должен стоять на несгораемой подставке, выступающей за его очертания не менее, чем на 300 мм в каждую сторону.
- Минимальное расстояние до стены - 1 м (для стен с несгораемой штукатуркой - 0,85 м).
- Пол перед печью в радиусе 1,2 м от дверцы должен иметь огнестойкую защиту. Обычно укладывают подушку из асбеста, а поверх неё - стальной лист толщиной не менее 1,5 мм.
К дымоходу буллера предъявляются особые требования. Они обусловлены тем, что из-за обильного дымообразования и низкой температуры выхлопа (120 градусов) в дымоотводящем канале образуется значительное количество высокотоксичного конденсата - его даже запрещено сливать близ участков со съедобной растительностью. Объем ядовитой жидкости от влажности дров не зависит: водяной пар образуется в топке даже при сгорании абсолютно сухого топлива - просто как результат окисления органических молекул.
В связи с этим внутренняя часть дымохода должна быть изготовлена из кислотоупорной нержавеющей стали. Если система дымоудаления расположена внутри дома, она должна быть полностью герметичной, иначе конденсат попадёт в помещение. Для полной безопасности дымоход лучше установить снаружи, соединив его с печью проходящим через стену горизонтальным отрезком.
Из-за сравнительно холодного выхлопа дымоход буллера нуждается в хорошем утеплении, иначе тяга будет очень слабой. По этой же причине трубу следует выводить на высоту не менее 5 м от низа топки.
Особенности эксплуатации
Чтобы буллер работал с максимальной эффективностью, топить его следует полностью высушенными дровами - влажность не должна превышать 10%. Сырую древесину можно подсушить прямо на печи.
Топится Булерьян так:
- Полностью открыв заслонку поддувала и шибер, в топку загружают хорошо высушенный легковоспламеняющийся материал - мелкий хворост, щепу, можно даже бумагу.
- Теперь нужно поджечь закладку и закрыть дверцу. На этой стадии печь работает в режиме горения и интенсивно прогревает остывшее помещение. Опытные пользователи так подбирают объем первой закладки, чтобы она превратилась в угли как раз к моменту установления комфортной температуры. Если дверца не прозрачная, следить за горением следует через поддувало.
- После прогорания первой закладки до углей на неё укладывают основное топливо - деревянные поленья, торфобрикеты или пеллеты. Дверцу закрывают, а заслонку поддувала поворачивают в положение, соответствующее желаемой мощности. Шибер нужно полностью закрыть. При этом печь выйдет на основной режим: тление топлива с частичным пиролизом.
Температура в топке при этом составляет 550–650 градусов, поступающий из теплообменников воздух будет нагреваться до 60–70 градусов. Корпус будет иметь температуру 50–55 градусов, а выхлоп - около 120 градусов.
Возможные ошибки
Крайне нерациональными являются попытки эксплуатировать печь Булерьян с повышенной мощностью - из-за низких теплоёмкости и теплопроводности воздуха большая часть образующегося при этом тепла будет уходить в дымоход.
Фирменный буллер нельзя топить углем - это топливо при сгорании даёт температуру в 800–900 градусов, от которой стенки печи быстро прогорают. К такому же результату приведёт постоянная эксплуатация данного агрегата в режиме горения с пламенем, на который он не рассчитан. Правда, иногда пользователи все же идут на это, так как при таком режиме работы конденсат образуется в меньшем объёме и, главное, он является гораздо менее токсичным.
Что касается самодельных буллеров, то здесь все зависит от используемых материалов. Толстые стенки из жаростойкой стали выдержат любой режим работы и любое топливо. Если же печь изготавливалась, как это часто бывает, из металлолома, то есть обычной конструкционной стали, то правила эксплуатации фирменных булеров распространяются и на неё.
Способы усовершенствования печи Булерьян
Самодельный буллер, ввиду своей неказистости, даже в самый скромный интерьер вписывается довольно плохо. Между тем сделать эту печь по-настоящему привлекательной можно при помощи очень простого приёма - обложив её камнем или кирпичом.
Такое решение не только повысит эстетические достоинства агрегата, но и даст практическую выгоду:
- риск обжечься о корпус печи будет сведён к нулю;
- кирпичная кладка будет играть роль теплоаккумулятора, благодаря чему печь некоторое время сможет греть дом даже после исчерпания топлива;
- поры печного кирпича при нагреве выделяют водяной пар и при остывании снова впитывают его, благодаря чему в отапливаемом помещении все время поддерживается оптимальная влажность.
Наибольшей теплоёмкостью обладает шамотный кирпич, однако, из-за значительной теплопроводности его обязательно нужно обкладывать кирпичом керамическим.
Буллер, спрятанный в кирпичную «одёжку»
Возводить каменную или кирпичную оболочку следует вплотную к печи, а если где-то остаются щели, их нужно заполнить смесью из раствора и битого кирпича.
Обратите внимание! Надстройка не должна перекрывать входы и выходы воздушных теплообменников. Также важно избегать засорения их раствором. Для большей надёжности трубы на время работ следует забить полиэтиленом или ветошью.
Воздушно-конвекционную печь очень легко можно превратить в котёл с водяной рубашкой.
Для этого достаточно объединить входные и выходные отверстия теплообменников коллекторами и подключить их к системе отопления. При этом следует учесть, что теплоёмкость воды в 800 раз больше воздушной, поэтому для её нагрева интенсивность горения в топке приходится увеличивать. В таких условиях срок службы печи из обычной стали сильно сокращается.
А вот нагрев воды для хозяйственно-бытовых нужд буллер может осуществлять без всяких переделок. Достаточно два из его восьми теплообменников подсоединить металлическими гофрами к трубам, установленным внутри утеплённого бака с водой. Во время растопки печи вода быстро нагреется, после чего её температура будет поддерживаться на уровне 60–70 градусов.
Правильное обслуживание
Как любую твердотопливную печь, буллер нужно своевременно очищать от сажи. Для этого агрегата это особенно важно, так как копоть откладывается в нём и в дымоходе довольно быстро. Она уменьшает просвет дымоотводящего канала, препятствует передаче тепла стенкам топки и воздуху в теплообменниках (является хорошим теплоизолятором), и главное - может вспыхивать внутри дымохода, приводя его в негодность и создавая угрозу пожара.
Часто рекомендуемый способ удаления сажи - её выжигание. Метод весьма пожароопасен, к тому же в случае с печью Булерьян является абсолютно не применимым - не рассчитанный на высокие температуры агрегат от таких процедур очень быстро выйдет из строя.
Лучше удалять смолу и сажу из буллера самым простым и бесхитростным способом - при помощи скребка и щётки. Нагар в топке можно счистить шпателем, а в узких и труднодоступных местах - стамеской.
Очистку дымохода осуществляют через отверстие конденсатосборника в тройнике, сняв с него заглушку. Можно подобраться и с другой стороны - через крышу. Второй вариант удобнее, так как вместо длинного наращиваемого шеста можно использовать верёвку, опуская на ней груз с прикреплённой к нему щёткой или круговым скребком.
Следует ещё раз подчеркнуть, что печь и дымоход обрастают сажей довольно быстро. Если буллер постоянно эксплуатируется в режиме длительного горения, то удалять копоть нужно каждые 7–10 дней.
Видео: установка и первый запуск прибора для отопления
Одно из достоинств печи марки Булерьян - простота конструкции - оказалось весьма на руку домашним умельцам. Как видно из нашей статьи, самостоятельно изготовить копию этого агрегата, обладающую вполне приемлемыми характеристиками, совсем несложно. Недорогое устройство отлично подходит для помещений с непостоянным пребыванием людей. Что касается жилых объектов, то их владельцам лучше раскошелиться на пиролизный котёл или кирпичную печь. Буллер же можно использовать для форсированного прогрева, пока основной агрегат растапливается.
Печь Bulerjan («Булерьян») имеет множество плюсов: быстро греет помещение, в режиме тления крупные дрова могут гореть до 6-8часов, она безопасна и имеет КПД около 80% (это фирменные агрегаты). Ее конструкция настолько продумана, что отрицательный отзыв от владельца найти сложно.
К минусам можно отнести:
- Требования к топливу. Используются только дрова или результаты ее переработки: дрова, щепа, бумага, картон, пеллеты и (брикеты можно также из торфа). При всем при том дрова должны быть сухими — не более 15% влажности.
- Скопление едкого конденсата. Его сложно утилизировать (выливать недалеко от дома нельзя — ядовито).
- Активное образование сажи в дымоходе, из-за чего его необходимо периодически чистить. Но сажа образуется от сырых дров. Если использовать сухие, проблема будет стоять не так остро.
Это все минусы. Если говорить о самостоятельном изготовлении, так с этой точки зрения минус — сложная конструкция: наличие большого количества сварных швов и высокие требования к их качеству. Потому, если опыта в сварке у вас недостаточно, хорошо подумайте, ведь готовые «Булерьяны» стоят не так уж и дорого. Если вам придется покупать трубы, платить за то, чтобы их согнули по нужной форме, покупать металл (а требуется толщина от 4 мм), то экономия получится совсем небольшой. Решать вам.
Конструкция печи «Булерьян» сложна для изготовления своими руками
Если все-таки решились изготовить самостоятельно, чтобы понимать, что и для чего. Разберемся как она работает и как устроена.
Строение печи «Булерьян» и принципы работы
Печь имеет оригинальную конструкцию, в которой все подчинено главной задаче: быстрому нагреву воздуха в помещении, а затем поддержанию температуры.
Корпус печи состоит из имеющих форму параболы труб, между которыми наварены полосы металла. Трубы большей своей частью находятся внутри топки, выступая всего на 1/3 от своего диаметра. Такая система — это высокоэффективный теплообменник, теплоносителем в которой выступает воздух. Как только печь разжигается, в нижние концы труб засасывается воздух, который отбирает большую часть тепловой энергии у разогревшегося металла. Поток этот очень интенсивный. При активном горении за минуту через шесть труб проходит 4-6 кубов воздуха, а температура его на выходе превышает 120 о С (до 150 о С).
Активное горение — не основной режим работы этой печи. Большую часть времени топливо тлеет. Тогда воздух в трубах уже не обжигающий «всего» 60-70 о С, а температура корпуса в районе 50 о С (конечно, не сразу после «раскачки»).
Топка внутри разделена на три части: снизу ¼ часть отделяется колосниковой решеткой, сверху тоже ¼ отводится под камеру дожига. Колосниковая решетка — это или стандартные чугунные колосники, или стальная решетка из стали не менее 4 мм толщины. Верхняя перегородка не доходит до дверцы примерно на четверть ее длины. И это не сплошной лист, а с отверстиями. Через эти отверстия в отгороженную зону дожига поступает воздух из топки для поддержания горения газов. Площадь отверстий — порядка 7% от общей площади перегородки.
В верхней части задней стенки имеется выход для отвода газов. Тут установлена заслонка/шибер, которая имеет меньший диаметр (зазор примерно 10-15% от диаметра дымохода). Дополнительно в заслонке вырезан сектор 90 о. Это устройство позволяет регулировать тягу, но имеющиеся зазоры не позволят угарным газам при любом положении шибера пойти в помещение. Этого не случится даже при открытой дверце. Тогда, правда, помещение выстынет полностью, но безопасность превыше всего.
Далее в «Булерьянах» от патрубка идет не дымоход, направленный вверх, а горизонтальный участок трубы, в котором недогоревшие пиролизные газы немного остывают (это намеренно). Потом дымоход изгибается вверх. Тут у «фирменных» Bulerjan стоит экономайзер. Это сильно утепленный участок трубы, в котором периодически дожигаются пиролизные газы из топки. О .
«Булерьян» заводского изготовления с экономайзером
Вот как это работает. Частично остывшие газы проходят в участок утепленной трубы. Тут уже скопилось определенное количество тепловой энергии. Газы снова разогреваются и вспыхивают. Из-за повышения температуры они расширяются, а так как в трубе им деться некуда, закупоривают дымоход. Образуется газовая пробка (это явление известно печникам и владельцам их неудачных творений). Газы выгорают и остывают, пробка рассасывается. Некоторое время печь работает как обычная, пока в экономайзере не накопится требуемое количество тепла. Процесс этот самопроизвольный. Частота и продолжительность зависят от характеристик дров и положения заслонок.
Для регулирования интенсивности сжигания топлива в дверце печки имеется дроссель, который перекрывает поток воздуха. Сама дверца обычно круглая и большого размера, чтобы можно было закладывать крупные поленья — это самые лучший вариант для режима тления. Но не это самое главное. Важно обеспечить герметичное прилегание дверки: через нее не должны просачиваться продукты горения. В этом также состоит сложность изготовления пиролизных печей своими руками.
С конструкцией и принципом работы, вроде, разобрались. Теперь можно приступать к сборке запчастей и комплектующих.
Что нужно для «Булерьяна»
Для изготовления печи нужны:
- Отрезки толстостенных труб диаметром не менее 60 мм. Брать меньшего диаметра не стоит: поток воздуха через них будет недостаточным.
- Лист металла толщиной от 4 мм.
- Небольшой отрезок толстостенной трубы диаметром 350 мм (из нее нарезаются кольца для изготовления дверцы) или лист металла для нарезания полос, которые потом нужно изогнуть.
- Отрезок трубы диаметром 100-120 мм — для дымохода и небольшой кусок для изготовления корпуса дросселя на дверце.
- Петли для крепления дверцы.
- Ручка-запор для дверцы, ручка-рычаг для дросселя и заслонки-шибера.
- Асбестовый шнур для уплотнения.
Из приспособлений — трубогиб и сварочный аппарат с расходными материалами (электродами).
Самый нормальный чертеж, который удалось найти представлен ниже. Но в нем указаны размеры для труб 50 мм. Это не самый лучший вариант (лучше если диаметр труб 60 мм). Но он может быть взят за основу.
Чертеж «Булерьяна» (кликните для увеличения картинки)
Точные чертежи «фирменных» печей — коммерческая тайна. И найти их в свободном доступе нереально. Но тот чертеж «Булерьяна», который приведен, — уже неплохая основа.
Последовательность действий
Отрезки труб выгибают с нужным диаметром. От количества штук зависит размер топки, следовательно, время горения, но очень «многотрубную» батарею делать нет смысла: ее КПД будет плачевным. Потому, как и в оригинале, берем 6-8 штук.
Их нужно каким-то образом прихватить. Кто-то для этого использует страховочные вспомогательные планки, а кто-то делает каркас, в который вставляет заготовки и потом уже приваривает.
Так как к собранным трубам все равно потребуется приваривать колосники и, то можно сразу в этих местах и приварить уголки, которые и послужат каркасом. На них затем уложить колосниковую решетку и перегородку.
После того, как скелет собран, размечаете полосы металла и привариваете их так, чтобы сверху оставалась лишь треть трубы.
Теперь изготовьте/купите колосники. Если будет колосники делать сами, то лучше не из арматуры, а из полос металла. В идеале они должны иметь треугольное сечение (вершиной вниз) или трапециевидное. Колосники лучше не закреплять наглухо — эта деталь чаще всего требует замены. Потому желательно внутри приварить металлический уголок, на который можно уложить их.
Изготавливаете из листа металла верхнюю перегородку. Боковины получаются сложной конфигурации: приходится вырезать полукружья под трубы. Проще сначала вырезать лекала из картона, подогнать, а затем уже переносить форму на металл. По длине перегородка на ¼ не доходит до дверцы. В пластине вырезаете отверстия не менее 7% от общей площади. Привариваете на место. Учтите, что швы должны быть герметичными.
Вырезаете заднюю стенку. Ее также проще перенести на картон сначала. Проделываете отверстие для патрубка дымохода. Дымоход начинается в верхней отгороженной части, отгороженной перегородкой. Не промахнитесь. Привариваете заднюю стенку (шов герметичен).
Теперь можно приступить к изготовлению передней стенки и дверцы. Это — одна из самых сложных для изготовления деталей. Переднюю стенку вырезаем аналогично задней. Теперь проделываем отверстие под дверку. Вот оно должно располагаться ближе к колоснику, но выше него. Диаметр дверки, в принципе, должен быть как можно больше — чтобы помещались большие поленья. К краю отверстия навариваете перпендикулярно площади передней стенки полосу металла толщиной около 10 мм. Это будет бортик для обеспечения герметичности прилегания дверки.
Передняя стенка и дверца — один из самых сложных узлов (кликните для увлечения картинки)
Теперь делаем дверку. Диаметр ее чуть больше, чем вырезанное отверстие. По краю диска и чуть отступив от него, навариваем две полосы металла (или кольца от трубы подходящего диаметра) высотой примерно 15 мм. Расположение их должно быть таким, чтобы наваренная полоса на передней стенке проходила между двумя полосками на дверце. В промежуток между полосами укладываем асбестовый шнур-уплотнитель.
Теперь приступаем к изготовлению дросселя. Диаметр корпуса дроссельной заслонки — 22-25 мм. Длина его около 100 мм. Находим кусок трубы подходящих размеров. В нем на расстоянии 4-5 см от края проделываем два отверстия, расположенные радиально. В эти отверстия вставляем металлический пруток, который с одной стороны загибаем — это будет ручка дроссельной заслонки. Вырезаем круг из металла, чуть меньшего диаметра, чем труба корпуса. Это заслонка. Заслонку вставляем в корпус и привариваем к прутку. Получилась регулируемая заслонка.
Дроссель/поддувало крепится к дверце в верхней части (кликните для увеличения картинки)
Готовый дроссель крепим к дверце. В верхней ее части делаем отверстие и привариваем. Теперь осталось установить петли и запор. Навесив готовую дверцу, проверяем качество всех швов.
Аналогично шиберной заслонке изготавливаем заслонку на дымоход. С той лишь разницей, что там используются другие
Дымоход напоминает букву «Т», в той части, которая примыкает к корпусу установлена заслонка
диаметры и из заслонки необходимо вырезать сектор в 90 о. От печи выходит горизонтальный участок трубы дымохода длиной до одного метра. К нему приваривают второй участок так, чтобы конструкция напоминала букву «Т». В часть, которая примыкает к корпусу, вставляете заслонку. Последовательность аналогична изготовлению дроссельной заслонки: два радиальных отверстия в корпусе, сквозь них металлический прут, к пруту привариваете заслонку, одну часть проволоки загибаете, чтобы получилась ручка.
Теперь осталось сварить подставку: для эффективной работы печь должна находиться на высоте не менее 25-30 см от пола, хотя у многих стоит прямо на трубах. Но в этом случае обязательно негорючее основание-постамент из кирпича. Тут уж выбирайте сами: или варить подставку из труб, или сооружать кирпичный блок (по рекомендации фирмы — в четыре ряда кирпичей, положенных плашмя на глиняный раствор).
Конструкция печи и последовательность действий при изготовлении «Булерьяна» своими руками проиллюстрирована в видео, расположенном ниже.
Этот вариант — отличный способ Пригодится он и на складах или других производственных помещениях: быстро, с читанные минуты выходит на заданный режим (20-30 минут) и за 40-50 минут нагревает помещение в 20 квадратов.
Простой вариант
Эта конструкция только похожа на оригинал. Оттуда взяты расположение камер и наличие труб. В этом варианте в качестве корпуса используется толстостенная бочка. На корпус сверху навариваются изогнутые трубы. В этом варианте важно идеально подогнать изгиб под имеющуюся бочку.
Из бочки сделать можно что-то похожее на «Булерьян». Осталось приварить трубы и поставить дверцу
Поверхность соприкосновения и так будет небольшой, а если еще и трубы плотно прилегать не будут, то смысла в них не будет вообще. Далее весь процесс аналогичен:
- Внутренность бочки разделяете на три зоны, установив колосники и перегородку.
- Изготавливаете переднюю стенку, дверку, крепите к ней дроссель, все привариваете петли и навешиваете дверцу. Привариваете на место.
- Теперь в задней стенке (которая была дном) вырезаете отверстие под дымоход, привариваете патрубок дымохода, свариваете «Т»-образный дымоход. Изготавливаете и устанавливаете заслонку, собираете всю конструкцию.
Этот вариант не в пример проще. Но по производительности она будет чуть лучше буржуйки и прогревать помещение будет значительно медленнее, чем первый вариант. Вместо этого температура корпуса будет гораздо выше и тепло будет исходить от него в гораздо большей степени и большая часть тепла будет передаваться жестким излучением от корпуса, а не через нагреый воздух. Высокий КПД «Булерьянов» образуется благодаря «утопленным» трубам и «экономайзеру». Тут же трубы идут поверху и никакого устройства дожига. Вот и меньшая эффективность. Зато и в изготовлении в два раза проще.
