Гараж является важным строительным объектом, который выполняет немалое количество функций. Помимо прямого назначения, т.е. места, где можно оставить автомобиль за надежными стенами, гараж может быть своеобразным хранилищем различных запасов и продуктов с дачи: продуктов, стройматериалов, зимних запасов. Поэтому о его строительстве стоит задуматься не только обладателям автомобилей, что приемлемо, но и другим людям.
Помимо своей очевидной хозяйственной пользы, строительство гаража будет выгодно и с финансовой точки зрения. Дело в том, что постоянно оплачивать платную парковку затруднительно, а сами эти траты несопоставимы с той ценой, которую вы заплатите за постройку гаража.
Из чего построить гараж?
Сегодня оправданным есть строительство из следующих видов материала:
- кирпич;
- конструкции из пеноблока;
- шлакоблоки;
- дерево;
- сэндвич панели.
Стоит отметить, что эти материалы могут быть различного характера, т.е. быть временными и постоянными. Данное различие заключается в возможно легко разобрать конструкцию для перемещения её на другое место.
Общим сходством является то, что для их строительства необходим фундамент, но выполняет он разную функцию. В случае с капитальным строением, фундамент нужен для передачи нагрузки от стен на землю, а во временных постройках – для выравнивания земли, чтобы на нее можно было устанавливать технические модули.
Плюсы и минусы материалов разных типов
- Кирпич. При построении гаража важна не только финансовая составляющая, но и предназначение данной постройки. Если вы будете использовать гараж только в теплое время года, то утеплять стены нецелесообразно. При круглогодичном использовании надо делать подбор материал, отвечающего данным требованиям. Гаражи кирпичные, если их предварительно не утеплить, будут не лучшим вариантом для применения гаража круглый год. Кроме того, кирпичный гараж устанавливать стоит в кооперативах, что убережет от возможного проникновения злоумышленников. Гаражи из кирпича возводят и на свободной территории, но, в таком случае, придется позаботиться о достаточно толстых стенах строения (хотя бы шириной в один кирпич). Строительство гаража из кирпича – сложное дело, ведь нужны хотя бы минимальные знания в способах кладки.
- Пенобетон. Данный вид материала достаточно популярный, постепенно вытесняющий привычные строения из кирпича. Это достигается за счет простого и удобного способа строительства данных объектов, глубокому энергосбережению и скорости кладки. Блоки из пенобетона или газобетона большого размера, при этом имеют легкий вес, что делает процесс постройки гаража простым делом. По завершении строительства обрабатывается наружая поверхность блоков грунтовкой (модульной, акриловой). Это нужно чтобы обезопасить гараж от воздействия влаги и других агрессивных сред.
- Деревянный брус. Ещё немного времени назад, данный вид материала был непригоден для возведения гаражных конструкций, в виду того, что дерево считали пожароопасным материалом. Сегодня благодаря появлению действенных огнеупорных пропиток, деревянные гаражи стали привычным и обыденным делом. Главным достоинством данного материала считают внешний вид, благодаря которому запросто можно все постройки на своем участке выполнить в одном стиле. Помимо наружной обработки бруса, внутри применяют обделаку плитами из базальтовой ваты что улучшит огнестойкость и целостность постройки. При монтаже пола нужно заранее продумать утепление. Для этого используем керамзитовую стяжку, которой оббиваем пол. Данная процедура нужна для комфортного нахождения в гараже, и для сохранения кузова транспортного средства.
- Сэндвич панели. Данный материал относится к категории быстровозводимых, что делает материал привлекательным для приобретения. В основе лежит каркас из металла, который в дальнейшем обшивают профнастилом. Для возведения утепленной конструкции оставляют некий зазор между стойками каркаса, в который помещается минватная плита. Сэндвич панели делятся на 2 типа:
- обычный сэндвич, обладающий различным утеплителем (пенопластовым, минватным и т.д.);
- OSB-листы с пенопластом.
Для возведения потребуются навыки работы со сварочным аппаратом и шуруповертом, поэтому самостоятельная сборка дело сложное. При покупке заказывают и монтаж конструкции, так что с этим проблем не будет. При возведении конструкции главным моментом считают правильно залитый бетонный пол. Ошибки в данной работе призводят к затруднениям при установке стен гаража, так что надо быть внимательными.
Из чего построить гараж дешевле
У материалов есть преимущества перед конкурентами. Некоторые дешевые по цене, как шлакоблоки, другие отличаются надежностью, как конструкции из пенобетона или кирпича. Но важно помнить, что выбор материала должен основываться не на сиюминутных расчетах стоимости постройки гаража, а на относительно большом временном отрезке, равном месяцам.
Деревянные гаражи для потребителя станут экономичным вариантом, но здесь есть один нюанс.
Со временем доски имеют свойство прогнивать, поэтому реставрация и застил новых досок может быть очень затратным делом. Исходя из этого, самым предпочтительным вариантом, учитывающим приемлемую цену и качество, есть гараж из пенобетона. Помимо малых затрат на покупку материала, возведение данного гаража считают наименее сложным, чем при работах с другими материалами.
Расчет расходов
Если рассматривать пеноблоки как вариант материала, пригодного для постройки гаража, то легко рассчитать необходимую смету затрат, требуемых для строительства данной конструкции.
Первая стадия затрат – покупка пеноблоков:
- Стеновые блоки – средняя стоимость порядка 3 тысяч рублей за м3 (габариты блока – 60/30/20см). Цена за один блок – 100 рублей.
- Перегородные блоки – средняя стоимость в пределах 2800 eрублей за 1 м3.
Помимо приобретения блоков, для строительства понадобится стандартный набор стройматериалов:
- Цемент. Цена за 50 кг (М300) – в пределах 250 рублей.
- Песок. Цена за один кубический метр – в пределах 200 рублей.
- Щебень – 1700 рублей за 1 м3.
- Гравий – 1200 рублей за 1 м3.
- Утеплитель – в пределах 1300 за 1 м2.
- Гидроизоляция – от 40 рублей за 1 м2.
Как мы видим, строительство гаража, даже учитывая малую стоимость пеноблоков, будет стоить суммы денег. Есть способы, которые помогут сэкономить на затратах строительства:
- Пол в гараже засыпают щебенкой, а не делают монолитный слой из цемента. Надо только предварительно уплотнить грунт перед засыпкой.
- Изготовление фундамента на столбах, что поможет сэкономить на цементном растворе.
- Покупка материалов может обойтись дешевле, если приобретать их в зимнее время.
Смотрите видео о том, как построить гараж из пеноблоков своими руками
Итог
Строительство гаража является оправданным для владельцев автомобилей. Изначально может напугать смета затрат на данную постройку, но учитывая, что машина оставленная под открытым небом, будет целью каждого угонщика, то эти затраты покажутся вам мелочью.
Каждый владелец автомобиля мечтает о небольшом уютном гараже. Эту мечту легко превратить в реальность собственными руками, построив гараж самостоятельно.
Особенности строительства
Перед тем, как начать делать гараж, нужно тщательно продумать и разобрать план постройки. В первую очередь, необходимо получить разрешение на строительство.
Нужно уделить особое внимание следующим документам:
- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СНиП 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Если пожарные нормы не соблюдены, то постройку могу признать незаконной и снести.
Нужно также решить, какой будет постройка. Она делится на несколько типов:
- временная – имеет короткий срок службы;
- мобильная – требует каркасной конструкции;
- комбинированная – подойдет для проседающих грунтов;
- капитальная – имеет долгий срок службы, но обойдется недешево.
Необходимо продумать защиту от злоумышленников. Лучше потратить деньги на сигнализацию, чем потом подсчитывать убытки из-за украденного имущества и угнанного автомобиля.
Размеры
Для того чтобы рассчитать нужные габариты, следует определиться с количеством и размером машин, которые будут «жить» в постройке. Также следует понять, будут ли храниться в гараже какие-то другие вещи. Необходимо учесть, будет ли в ближайшее время покупаться габаритный автомобиль. К примеру, если в скором будущем владелец собирается приобрести большой грузовик, то постройка под легковую машину бессмысленна, лучше сразу рассмотреть вариант строительства большого гаража.
Для одной машины размер будет рассчитываться исходя из её габаритов. К этому значению нужно прибавить полметра с каждой стороны. Это необходимо для комфортного выхода из автомобиля и свободного передвижения по гаражу. Следует помнить, что при таких небольших размерах для покрышек и различных приспособлений не останется места. Поэтому стоит увеличить длину на 3 метра и ещё несколько метров прибавить к ширине. Высота постройки должна быть больше полуметра от высоты автомобиля.
Все замеры лучше делать с открытым багажником.
Для нескольких автомобилей рассчитать размер будет труднее. Между ними нужно создать расстояние полностью открытой дверцы, можно добавить 30-40 см для комфортной парковки. Между стеной и дверью дистанция должна быть больше полуметра. Передняя и задняя часть автомобиля должна быть расположена так, чтобы человек свободно мог пройти. Расстояние нужно оставить примерно в один метр.
Что касается ворот, то здесь нужно взять ширину автомобиля и прибавить с двух сторон по 60 см. Если машин будет две, то ширину ворот лучше брать от 2,5 метров и 20 см про запас с каждой стороны. Высота постройки рассчитываться также, как и в случае с одной машиной.
Это были примеры простейших маленьких боксов. Если владелец хочет использовать пространство гаража не только для хранения своего «железного коня», но и для других целей, достаточно будет рассчитать габариты предметов и учесть пространство для свободного подхода к ним. Затем прибавить полученные данные к уже имеющимся размерам гаража, которые были рассчитаны по выше.
Определиться с размерами поможет чертеж , он выполняется на бумаге или в специальной программе. За советом можно обратиться к профессионалам, они помогут и подскажут, как лучше выполнить ту или иную задумку. Можно взять готовую схему. Главное – его наличие. Чертеж очень важен для последующей работы.
Выбор места
Если гараж располагается на дачном участке, можно рассмотреть вариант с пристройкой конструкции к дому. Здесь не нужно получать разрешение, особых условий строительство не требует, потому что такая постройка считается частью дома. Здесь есть возможность сделать выезд как можно ближе к воротам или же сразу на улицу.
С отдельно стоящим типом гаража придется повозиться. В СНиП говорится, что между гаражом и границей участка должно быть расстояние как минимум в один метр, если на соседних земельных участках нет построек. В случае, когда они есть, то расстояние должно бытькак минимум 6 метров. При возведении постройки следует убедиться, что вблизи нет труб канализаций, отопления, водопровода и линии электропередач. Следует избегать возведения в низинах – это может привести к затоплению. Лучшим вариантом будет небольшая возвышенность.
Если на участке мало места, то выходом из ситуации будет постройка гаража под землей. Выезд нужно сделать на улицу. Нельзя располагать гараж прямо под самим домом, рациональнее будет сделать пристройку к ленточному фундаменту. Территория, под которой находится постройка, не должна использоваться под монтаж конструкций с глубиной залегания фундамента более 55 см. Но если на месте будущей постройки находятся подземные ключи или заболоченная местность, то лучше отказаться от строительства, для такого грунта понадобится крайне дорогая дренажная система.
Помещение необходимо расположить как можно ближе к выезду и автомагистрали, но без резких поворотов.
Если дачи нет, а гараж необходим, можно купить приватизированный участок земли в городе. После чего, получив разрешение, начать строительство. Эта процедура очень длительная, поэтому стоит набраться терпения. Выбирать место следует как можно ближе к дому, но нужно быть готовым к тому, что в черте города может не оказаться свободной земли под застройку, а только на окраине или за городом. Такой гараж нуждается в тщательной защите от злоумышленников.
Варианты конструкций
Существует множество типов гаражей, на любой вкус и кошелек. Самые простые и дешевые варианты – «ракушка» и «пенал». Их легко можно сделать своими руками, а «ракушку» можно даже перемещать. Но долговечностью они не отличаются.
Следующий тип – одноэтажный, его можно сделать с ямой или хозблоком. В городе чаще всего строят монолитный вариант, и, хотя на вид он не очень привлекателен, но он очень прочный. Ни один вор не сможет в него пробраться. Если гараж находится на дачном участке, то недорогим вариантом может стать щитовой каркасный гараж. Строится он в разы быстрее монолитного и кирпичного.
Двухэтажная постройка может служить не только для хранения авто, но и годится для проживания в летнее время. Жилой этаж должен быть теплым, оснащенным светом, туалетом и кухней. А второй этаж с двускатной крышей может превратиться в уютную мансарду.
Гараж может быть и пристройкой к основному дому. Плюсы такой постройки в том, что не нужно дополнительно думать об отоплении и прочих коммуникациях, вход в пристройку можно сделать прямо из дома. Но значительный минус состоит в том, что в дом проникают выхлопные газы при заезде и выезде авто. Этот вариант подойдет тем владельцам, кто не достроил основной дом, потому что пристройка к уже готовому зданию требует больших вложений и основательной подготовки.
Для постройки подземного помещения необходимо выполнить несколько условий:
- При строительстве глубокого гаража наибольшей проблемой считается его гидроизоляция. Здесь потребуется обустройство дренажной системы кровли гаража и усиленная гидроизоляция всех несущих конструкций.
- Каркас крыши гаража необходимо выполнить с помощью бетонных плит с обязательным устройством опорной системы.
- В помещении должен быть запасной выход в случае обрушения дома или пожара.
- После выбора конструкции гаража следует определиться с материалом и найти хороших поставщиков всех необходимых атрибутов для стройки.
Материалы
Рынок предлагает огромный ассортимент качественных материалов, которые прослужат долго. У каждого свои плюсы и минусы, следует помнить об этом и подбирать вариант, с которым будет комфортно работать.
Поликарбонат – это легкий и дешёвый материал, но использовать его следует только для небольшого гаража. Например, для ракушки.
Если владельцу предпочтительнее металл, то можно остановить свой выбор на сэндвич-панелях или профнастиле. Сендвич-панели в разрезе напоминают бутерброд: между двумя металлическими листами находится утеплитель. Строительство осуществляется в очень короткие сроки, а конструкция имеет небольшой вес и поддается любым модернизациям. Цена их очень мала, а монтаж может осуществляться в любое время года. Но такой материал недолговечный, металлический каркас требует обработки от ржавчины, а деревянная основа должна быть обработана антисептическими веществами.
Профнастил – это дешевый, качественный и красивый материал. Гаражи из профнастила строятся довольно быстро. Следует обратить внимание на марку: лучше выбрать С-20 или ПС толщиной 0,5 мм. Ни в коем случае не нужно брать марки -8, данные листы не прослужат долго из-за плохой сопротивляемости ветру и низкой морозоустойчивости.
Конструкция из красного кирпича будет намного надежнее, чем из металла. Такой материал обладает высокой морозоустойчивостью, низкой теплопроводностью. С точки зрения эстетики кирпичная кладка выглядит вполне прилично, но материал отличается высокой стоимостью.
Пеноблок дешевый и имеет небольшой вес, поэтому строительство из него может осуществить один человек. Единственная загвоздка в том, что на вид серые блоки не очень привлекательны. Такую проблему можно решить с помощью отделочных материалов.
Газосиликатные блоки набирают большую популярность. Несмотря на свой незначительный вес, у них высокая прочность, они легко обрабатываются. Также блоки обладают низкой теплопроводностью, не требуют дополнительной обработки антисептиками. С таким материалом можно не бояться появления плесени, бактерий и грибка.
По экологическим характеристикам газосиликатные блоки находятся в одном ряду с натуральными материалами.
Минус газосиликатных блоков – высокое водопоглощение. Слой штукатурки на стенах может трескаться и отслаиваться. Решить эту проблему можно, обработав стенки проникающими грунтовками. Так как блоки – слабая основа для крепежа, закрепить массивные предметы будет проблематично. Они не обладают высокой морозоустойчивостью. У материала высокие показатели свободной извести, что позволяет активизировать коррозионные процессы металлических включений: арматуры, трубопровода, каркаса и других.
Еще один искусственный, но экологически чистый материал – шлакоблок. Его можно купить или сделать самостоятельно. Для второго потребуется виброформовочная машина. При покупке следует обращать внимание на наполнитель. Лучше выбирать щебень, опилки, ракушечник, керамзит. Гаражу из шлакоблоков не страшны стихийные бедствия, он обладает высокой пожаробезопасностью, легко ремонтируется. С таким материалом можно варьировать толщину стен. К тому же он не поддаётся биологическому разрушению, цена его довольно небольшая, а срок службы около 100 лет. Снижает достоинство шлакоблока непрезентабельный вид, сложная прокладка труб и кабелей, высокая теплопроводность.
Арболит известен ещё со времен СССР. Обладает небольшим весом и низкой теплопроводностью. Это трудновоспламеняемый материал, устойчив к растяжению. Ему не страшны трещины и деформации во время подвижек фундамента. Он неуязвим для гнили и плесени. Отличает материал высокая морозостойкость. Еще на нем легко закреплять различные конструкции. В таком гараже будет хорошее звукопоглощение. Из минусов – высокий коэффициент водопоглощения – от 40 до 85%, и довольно высокая цена.
Помощником в воплощении смелых дизайнерских и архитектурных идей будет керамзитблок. Для него подходят практически все виды отделок, как внутренних, так и внешних. Материал имеет низкую теплопроводность, он крепкий и долговечный, с высокой звукоизоляцией. Паропроницаемость блоков создает внутри помещения благоприятный микроклимат. Процесс постройки гаража будет быстро продвигаться из-за больших размеров блока. А простое производство способствует доступной цене.
Минусом керамзитблоков является образование мостиков холода, но с помощью облицовки и дополнительной теплоизоляции проблему можно решить. Материал обладает низкой водостойкостью, довольно тяжелый и требует крепкого фундамента, но использовать данный стройматериал в качестве фундамента нельзя.
Более природный материал – дерево. Материал недорогой, красивый и позволяет выполнить смелые дизайнерские решения. С помощью различных пропиток можно добиться огнеупорности. Минус – недолгий срок эксплуатации и высокая теплопроводность.
Железнодорожные шпалы представляют собой брусья из деревьев. Специальная смесь, которая работает как антисептик, помогает защитить гараж от гниения, бактерий, солнца, влаги и мелких грызунов. Купить шпалы можно в ближайшем железнодорожном отделении, где выполняется ремонт путей. Гараж из такого материала получится сухим и теплым, способным выдержать даже землетрясение. Но никогда не стоит строить гараж из новых шпал. Запах креозота очень опасен, способен вызвать химические ожоги и отравление. Срок их использзования на воздухе должен быть 12-30 лет, за этот срок смесь смывается и теряет неприятный запах.
Методы изготовления и обработки шпал разные, некоторые изделия пропитываются насквозь, а другие на 2,75 сантиметров. Лучше использовать последний вариант. Такая постройка требует тщательной обработки внутри, что снижает риск контакта с остатками креозота. Снаружи необходимо сделать хорошо вентилируемый фасад.
Многие стройматериалы не обладают высокой морозоустойчивостью , поэтому гараж необходимо утеплять. Самый дешевый утеплитель – пенопласт. Он очень легко устанавливается. Но нужно помнить о том, что это непрочный материал, который быстро изнашивается.
Еще один дешевый утеплитель – минеральная вата. Она безопасна для здоровья, обладает высокой теплоизоляцией и высоким уровнем звукопоглощения. Такой материал необходимо покрывать дополнительным слоем пароизоляции.
Более серьёзный утеплитель – отражающая теплоизоляция. Материал состоит из слоя теплоизолятора, сверху покрыт металлизированной пленкой. Из достоинств – низкая теплопроводность, отличная звукоизоляция, небольшой вес, невосприимчивость к влаге. Такой материал прост в установке. Недостаток в том, что материал используют не так давно и не изучены все его свойства. Известно только, что данный утеплитель поддается коррозии.
Базальтовый картон – долговечный материал, который отличается высокой степенью стойкости к перепадам температур, деформации и воздействию влаги. Материал обладает малой теплоемкостью и хорошим звукопоглощением, не боится огня. Он не из дешевых, зато очень качественный и прослужит долгие годы.
Дополнительно утеплить гараж помогут теплоизоляционная краска и «теплая» штукатурка.
Отделка снаружи постройки должна сочетать в себе стойкость к внешнему воздействию окружающей среды и иметь презентабельный вид. Современный рынок предлагает широкий выбор вариантов, отвечающих данным условиям. Самые простые и дешевые способы – расшивка швов, оштукатуривание, сайдинг. Более дорогие способы – деревянная вагонка, натуральные или искусственные камни.
Если гараж двухэтажный, пространство между первым и вторым этажом перекрывается плитой ЖБИ. Желательно это сделать пустотной плитой, потому что она легче в установке и невысока в цене.
Материалы для покрытия крыши можно разделить на две группы: мягкие и жесткие. Первые подойдут для плоской крыши, а вторые – для двускатной.
К мягким относятся:
- Гибкая черепица. Материал служит до 55 лет, устойчив к коррозии и гниению и может быть любого цвета. Материал лучше не использовать в северных районах – под воздействием мороза он становится хрупким.
- Рубероид. Срок службы – около 15 лет. Материал дешёвый, устойчив к морозам и воздействию солнца.
- Наливная кровля служит 22 года, легко и быстро устанавливается, поддается ремонту. Поверхность нанесения должна быть идеально гладкая.
- Наплавляемая рулонная кровля (гидроизол, стеклоизол) эксплуатируется около 50 лет. Материал прочный, не горит, у него хорошая звукоизоляция, невосприимчив к перепадам температур. Единственный минус – высокая цена.
К жестким относятся:
- Железобетонная плита – имеет долгий срок службы, подходит и для плоских крыш, выдерживает большой вес. На такой крыше можно даже разбить сад.
- Плоский шифер – легко устанавливается, стоит недорого, не теряет своих качеств в любых климатических условиях. Его очень просто починить.
- Поликарбонат – служит около 25 лет, не горит и не вступает в реакции с растворителями, невысок в цене. Такой материал прост в монтаже, устойчив к перепадам температур, но под их воздействием может слегка менять форму.
- Фальцевая кровля – не требует мощного каркаса, долговечна, устойчива к механическому повреждению и перепадам температур. Минусы материала – высокая цена, сложный монтаж, низкое звукопоглощение.
- СИП-3 используется для воздушных линий электропередач;
- СИП-4 устойчив к ультрафиолетовым лучам;
- СИП-5 пригоден для умеренного и холодного климата, устойчив к высоким температурам.
Для хранения и безопасного перемещения стройматериала необходимо наличие деревянных поддонов. Хорошим выбором будет поддон из белой акации, березы или самшита.
Для экономии средств можно купить б/у поддон, главное – хорошего качества.
Процесс постройки: основные этапы
После создания чертежа, выбора стройматериалов и составления пошаговой инструкции можно начинать строительство.
«Пенал» и «ракушка» не требуют основательного фундамента. Для начала нужно сделать несколько отдельных секций и затем провести их сборку.
Этапы сборки:
- нужно просверлить технологические отверстия в конструкции;
- готовые элементы покрыть антикоррозийным средством и покрасить их;
- сегменты собрать в общую конструкцию и зафиксировать;
- все дефекты сварки защитить и красить.
В гараж можно провести электричество. Для этого устанавливается лампа и две розетки, затем провода пропускаются через гофр. Для работы берутся медные провода с двойной изоляцией.
Строительство более сложной конструкции начинается с установки крепкого фундамента. Для гаража подойдут такие варианты, как монолитная плита, свайный материал, ленточный мелкозаглублённый или заглубленный фундамент. Если планируется яма или погреб, то лучший выбор – заглубленная лента. Гараж с качественным фундаментом прослужит долго и не принесет проблем, поэтому данному этапу следует уделить больше внимания.
Отдельно стоит рассмотреть строительство ямы. Размер зависит от самого автомобиля. Для легковушки подойдет ширина около 70 см, для грузовика нужно к стандартному размеру добавить 20-25 см. Высота зависит от роста хозяина гаража, но, в любом случае, лучше сделать гараж немного глубже.
Важным элементом является цоколь, его высота колеблется от 0,5 до 2-х метров. Существует два вида цоколя: выступающий и западающий. Первый вариант более изящный, но для него потребуется сооружение дополнительного отлива по выступающей верхней кромке – это препятствует попаданию влаги. Второй вариант более практичный и постройка получает максимальную защиту от влажности.
При возведении стен используют два метода, все зависит от выбранного материала. Первый способ – это строительство блоками. При нем гараж не нужно будет сильно утеплять, но понадобится дополнительная отделка снаружи. Второй способ – каркасный. Каркас делают из металлической профильной трубы или деревянного бруса. Преимущество этого метода – в быстром строительстве помещения.
Следующий этап – подготовка ворот к установке. Сначала необходимо произвести замеры. Нужно измерить проем, уделив внимание расстоянию от правого края к левому. Также необходимо измерить высоту притолоки.
Существуют различные виды ворот для гаражей: простые распашные, секционные, автоматические или ручные. Большинство автовладельцев предпочитают секционные. Такие изделия очень удобные, занимают меньше пространства, герметичные и крепкие. Но они высоки в цене и имеют сложное устройство.
Прежде чем оборудовать ворота, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и правильно подготовить проем. Если материал легкий, проём укрепляют специальным металлическим каркасом. Для кирпичного гаража такой каркас не требуется.
Помещение нужно освободить, это поможет гораздо быстрее и легче справиться со сборкой и монтажом ворот.
Следующий этап зависит от количества этажей: если гараж двухэтажный, то необходимо выполнить перекрытие между первым и вторым этажом плитой ЖБИ и вновь возвести стены.
При строительстве крыши нужно быть аккуратным и соблюдать технику безопасности. Самый простой способ – плоская крыша с небольшим наклоном, около 15 см. Так лучше будут сходить и стекать осадки. Единственный минус такой крыши – отсутствие чердака.
Многие владельцы транспортных средств задаются вопросом, как быстро построить гараж из недорогих стройматериалов. Автомобиль, который стоит под открытым небом, подвергается различным атмосферным влияниям. От этого не только выгорает лакокрасочное покрытие, но и быстро подвергаются коррозии корпус, узлы и детали, находящиеся под капотом.
Самый дешевый гараж - это знаменитая в 90-е годы металлическая «ракушка» или готовый сборный металлический. Но это вовсе не лучший вариант, поскольку там собирается конденсат, присутствуют перепады температуры, что тоже негативно влияет на автомобиль, но лучше строить тёплое помещение.
Сегодня существует много стройматериалов для сооружения постройки. Они отличаются друг от друга не только по стоимости, но и по удельному весу, что определяет тип фундамента под сооружение. Чем легче будет конструкция, тем менее мощный фундамент можно сделать.
Закладка фундамента
Под тяжелое сооружение лучше сделать ленточный фундамент, под легкое достаточно сделать столбчатый. Единственное, о чем нельзя забывать: даже если сооружается недорогой столбчатый фундамент, он должен закладываться на глубину промерзания. В наших широтах это минимум 80 см. Столбчатый фундамент, естественно, удешевит строительство гаража. Некоторые утверждают, что фундамент можно закладывать в траншею глубиной 40 см. Но потом может оказаться мучительно больно, когда после холодной зимы сооружение «поведет» из-за того, что фундамент растрескается и начнет разрушаться. Этот эффект можно не заметить сразу - лишь через несколько лет.
Перед тем как приступить к стройке, нужно тщательно просчитать все затраты и взвесить свои финансовые возможности.
Только после этого можно решить, из чего построить дешевый вариант.
Материалы для строительства
Что нужно для строительства
- Б/у кирпич - материал достаточно дешевый, теплый и надежный. Но стоит учесть, что часто его поверхность не имеет привлекательного или даже пристойного вида. Это значит, что стены из такого материала придется либо штукатурить, либо покрывать другими отделочными материалами. А это сделает все сооружение более дорогим, чем из некоторых новых материалов.
- Сэндвич-панели - современный строительный материал. Его отличает малый вес, легкость и быстрота монтажа конструкций из него. Большинство видов этих панелей не требует наружной и внутренней отделки. Это трехслойные плиты с внутренним утеплительным слоем и покрытием с наружных сторон из металла, пенополистирола или магнезитовой плиты. Они имеют достаточно большие размеры (от 1000×2000 мм), что ускоряет монтаж сооружения из них. Стоит отметить, что для строительства из таких панелей нужно сделать каркас. Он может быть из дерева, металла и даже из железобетонных конструкций. Наиболее часто используют металлический каркас. Он прочный и долговечный, не дает, в отличие от дерева, усадки и усушки. И все же можно соорудить каркас из дерева. Такой стеновой материал, как «сэндвичи», позволяет провести все этапы возведения сооружения самостоятельно.
- Профнастил тоже можно отнести к тем стройматериалам, из которых можно возвести гараж с малыми затратами. Такую конструкцию устраивают на металлическом или деревянном каркасе. При этом нужно не забыть учесть расходы на утепление сооружения. Поскольку без утепления стен и потолка это будет та же консервная банка со всеми ее недостатками, что и готовый сборный.
- OSB-плиты сегодня тоже популярны среди тех, кто возводит легкие конструкции. Преимущество OSB-плиты в том, что она не подвержена воздействию влаги, как другие пиломатериалы. Такое свойство OSB приобрела благодаря своей трехслойной структуре, где во внешних слоях стружка расположена горизонтально по поверхности плиты, а во внутреннем слое - вертикально. Из этого материала можно возвести достаточно дешевое помещение для автомобиля. Его сооружение не займет много времени, т.к. тоже выполняется на каркасе, а размеры плиты достаточно большие. Пролеты между стойками каркаса не должны превышать 1,2 м, т.к. OSB-плиты - материал достаточно гибкий. Большие пролеты сделают конструкцию непрочной. Толщина стеновых плит должна быть не менее 18 мм. В продаже есть и плиты толщиной в 22 мм. Снаружи стены из этого материала можно отделать сайдингом. Но эту операцию стоит производить не сразу, если средств недостаточно. Допускается для начала покрыть стены полиэтиленовой пленкой, ведь OSB-плиты хорошо противостоят воздействию влаги. Утепление изнутри делать необязательно. Но если все же захочется утеплить помещение, можно будет это сделать со временем, когда появятся дополнительные финансовые возможности. Внутри помещения между стойками каркаса останется пространство, которое можно будет заполнить минеральной ватой или пенопластом.
Чтобы построить это сооружение своими руками, необязательно владеть профессией. Достаточно иметь элементарные навыки: умение работать молотком, шуруповертом, электропилой.
Первый и обязательный этап - создание проекта. Для этого также можно не прибегать к услугам проектанта. Ведь гараж - это простая прямоугольная коробка. Оптимальный вариант - 4х6 м с высотой 2 м. Если строить его под микроавтобус, то можно сделать ширину и длину чуть больше (хотя это и необязательно), а высоту - 2,5 м.
Проект постройки
Чтобы оптимизировать затраты на сооружение, не остается ничего иного, как построить каркасный гараж. В соответствии с размерами нужно рассчитать количество стоек. При этом не забываем, что пролеты между ними должны соответствовать ширине стеновых панелей с учетом того, что они крепятся встык, а сэндвич-панели - внахлест (они имеют специальные замки для этой цели).
Сегодня престижно иметь автоматические подъемные ворота, но они стоят дорого. Поэтому, если вы решили уложиться в минимальный бюджет, то выбирайте вариант подешевле. Можно приобрести такие же по виду, но с механическим (ручным) подъемом полотна ворота. Но все же не стоит пренебрегать этим элементом.
Автоматические подъемные ворота
Есть еще один конструктивный элемент, который поможет оптимизировать стоимость постройки. Вместо двускатной крыши, которая требует сооружения достаточно сложной стропильной системы, можно сделать односкатную. Под нее стропильная система гораздо проще. Но не стоит пренебрегать ее прочностью, поскольку это может сказаться на прочности всего сооружения. Уклон односкатной крыши должен быть не меньше 25°, чтобы не создавалась излишняя снеговая нагрузка на конструкцию и она не обвалилась.
При строительстве следует не забыть и о том, что пол должен быть выше уровня грунта, чтобы ни дождевая, ни грунтовая вода не попадала внутрь. Для этого необязательно сразу делать бетонную стяжку. Можно усыпать пол щебнем и утрамбовать его. Со временем, когда появятся средства, по этой щебневой основе можно будет сделать стяжку.
Видео: строительство из пеноблоков
Иногда новоиспеченные владельцы транспортного средства начинают задумываться о том, как быстро соорудить гараж, когда надвигаются дожди, а затем и холода. Быстро можно возвести каркас и обшить его. На это уйдет 2-3 недели. Но важно помнить, что обязательный под любое стационарное сооружение фундамент должен отстаиваться минимум 3 недели, пока не наберет прочности 70%. Поэтому, если вы хотите построить помещение к сезону дождей и холодов, приступать к работам нужно весной, как только полностью оттает земля.
Вопрос необходимости гаража не обсуждается, если в наличии уже есть автомобиль. В большинстве случаев автовладелец старается предусмотреть для своего транспортного средства наиболее надежное убежище. Но бывает, что обстоятельства складываются в пользу необходимости строительства гаража с минимальными затратами и максимально быстро. Действительно ли это реально? Об этом речь пойдет в статье.
Предварительный этап
Делать дешево - не означает делать некачественно. Хотя материалы для возведения гаража могут быть использованы различные, но предварительный этап будет одинаковым для каждого из них.
Выбор места
От того, насколько удачно и правильно будет подобрано место под гараж, будет зависеть удобство пользования им. Если нет другого выхода, то исходить можно из свободной территории во дворе. По возможности разместить гараж лучше всего ближе к основному строению. В этом случае будет проще эксплуатировать его в плохую погоду, т. к. не придется преодолевать большие расстояния, например, под ливнем. Если обстоятельства позволяют, то можно соорудить небольшой переходный навес для этих целей. Хорошо расположить конструкцию гаража на одной линии с основными воротами. Если планируется площадка для отстоя перед гаражом, тогда от основных ворот необходимо отступить пять метров. Это будет залогом того, что даже с припаркованным автомобилем будет возможность открыть ворота.
Площадка, на которой будет возводиться гараж не должна быть нижней точкой на участке. Если это будет так, то дождевая и талая вода обязательно будут скапливаться внутри помещения, что нехорошо как для автомобиля, так и для инструмента, который находится в гараже. Это также плохо и для большинства строительных материалов, из которых будет возведен гараж. При обслуживании автомобиля обязательно потребуется вода и электричество, поэтому располагать гараж необходимо таким образом, чтобы пришлось прилагать меньше усилий при подключении коммуникаций.
Закладка фундамента
Оптимальным решением при возведении конструкции гаража с наименьшими затратами будет фундамент в виде плиты. Фундамент такого вида сложно назвать наиболее дешевым решением, но именно оно избавит от необходимости последующей заливки стяжки. На выбранном участке четко обозначаются габариты будущей конструкции. Сделать это можно натянутой между колышками бечевкой или леской. После этого по обозначенной территории снимается дерн. Это даст возможность упростить задачу по выборке грунта. Далее выкапывается котлован на всю площадь конструкции. Его глубина должна быть в полметра. Если известно, что грунт в местности сильно промерзает и наблюдается его пучинистость, тогда потребуется дополнительное утепление.
Днище котлована под конструкцию гаража выравнивается и хорошо трамбуется. После этого выполняется подсыпка песком, который также хорошо трамбуется и выводится по уровню. Достаточно будет слоя в 10 см. Такой же толщины делается подсыпка из щебня средней фракции, он также выравнивается и трамбуется, что упростит задачу по последующей заливке. При необходимости утепления наверх щебня выкладывается утеплитель в виде экструдированного пенополистирола повышенной плотности. Подойдет тот, что применяется для утепления трасс.
Следующим шагом сооружается металлическая решетка. На высоту заливки в 15 см будет достаточно одного уровня решетки, которая выкладывается с ячейкой в 10 см. Металлические пруты перевязываются между собой посредством вязальной проволоки. Размеры самой решетки должны получиться на 5 см короче с каждой стороны по сравнению с общим размером фундамента под гараж. Металлическую конструкцию не стоит укладывать непосредственно на утеплитель или на щебень. Она должна быть приподнята на 5 см. Добиться этого можно специальными пластиковыми подставками, которые есть в продаже для этих целей.
Завершающим этапом по формированию основы конструкции является заливка бетонного раствора. Лучше использовать для его приготовления бетономешалку, т. к. она обеспечит достаточную скорость заливки, чтобы плита получилась монолитной. После заливки применяется глубинный вибратор. Его задачей является правильное распределение раствора по подготовленной конструкции основы с удалением воздуха из толщи. Разглаживание можно произвести большим мастерком. Дальнейшие работы по строительству конструкции можно начинать через две недели, если речь идет о теплом времени года.
Совет! Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, тогда выполняется гидроизоляция фундамента. Для этих целей гидроизоляционный материал укладывается под утеплитель.
Возможные варианты
Наиболее доступными материалами для возведения конструкции гаража с наименьшими затратами можно считать древесину, профнастил и шлакоблок. Каждый вариант гаража имеет свои нюансы, которые важно учесть при строительстве.
Древесина
Наипростейшим вариантом конструкции из древесины можно считать гараж, построенный по каркасной технологии. Без особых сложностей всю конструкцию можно соорудить самостоятельно. При этом используется односкатная крыша, для которой необходима упрощенная стропильная система. Основой будет служить квадратный брус с сечением в 10 см. Первым делом выполняется гидроизоляция поверхности фундамента под нижнюю обвязку. Последняя изготавливается методом укладки бревна по периметру фундамента. Бревна надежно фиксируются к поверхности конструкции посредством анкерных болтов. Можно во время заливки предусмотреть специальные металлические пластины, которые вмуровываются в фундамент и впоследствии выступают держателями бревен.
После того как была выполнена нижняя обвязка гаража, устанавливаются вертикальные стойки. Угловые выполняются из такого же бруса. Важно, чтобы они были выставлены вертикально и зафиксированы укосинами. По верхней их кромке конструкции делается верхняя обвязка таким же брусом. С расстоянием в 60 см устанавливаются дополнительные вертикальные стойки по каждой из стен, кроме той, где будут располагаться ворота для въезда. Предусматривается оконный и дверной проем, которые, наряду с проемом для ворот, усиливаются дополнительными стойками. Через всю длину конструкции гаража укладываются стропила, на которые будет зафиксирована кровля.
Совет! Чтобы создать уклон кровли гаража в требуемую сторону, необходимо заранее предусмотреть, чтобы две из четырех боковых стоек имели большую длину.
Поверх стропил делается обрешетка под конкретный вид кровли для конструкции гаража и монтируется финишный настил. Стены зашиваются любым подходящим материалом. Для гаража можно использовать влагостойкую ОСБ плиту, которая впоследствии выкрашивается в требуемый цвет или покрывается декоративной штукатуркой. Выполняется установка окон, дверей и ворот для гаража. Ниже в видео можно наглядно увидеть, как сооружается гараж подобного типа.
Шлакоблок
Вторым вариантам материала, который может быть использован для возведения недорогого гаража, является шлакоблок. Он представляет собой блоки, изготовленные на основе раствора, который смешивается со шлаком, являющимся побочным продуктом какого-либо производства. Стоимость шлакоблока невысока, но из него можно соорудить добротный гараж. После гидроизоляции фундамента начинается возведение стен конструкции. Кладка шлакоблока осуществляется таким же образом, как и кирпича. Но в этом случае необходимо стараться сделать минимальные швы раствора.
После того как стены гаража будут готовы, можно переходить к сооружению стропильной системы. На верхнюю кромку стен гаража монтируется мауэрлат, который может быть изготовлен из древесины или залит в виде монолитного армпояса. Усиливающий элемент конструкции позволяет снизить нагрузку на стены и надежно зафиксировать крышу гаража. В этом случае также удобнее использовать односкатную кровлю, что позволит сэкономить на древесине для ферм. Согласно требованиям производителя кровельного настила выполняется установка обрешетки и укладка финишного настила.
Завершающим этапом является установка ворот, дверей и окон. Шлакоблок нельзя оставлять без внешней отделки, т. к. он хорошо впитывает влагу и со временем может быть разрушен. Чтобы этого не произошло поверхность стен гаража можно оштукатурить или зашить сайдингом. Второй вариант будет выполнен в более короткие сроки и обойдется дешевле. Видео о готовом проекте гаража такого типа есть ниже.
Профнастил
Еще одним вариантом недорогого гаража является конструкция из профнастила. В этом случае лучше всего использовать металлический каркас, который и будет выполнять роль основы всего строения. Перед закладкой фундамента конструкции необходимо установить опорные столбы. Они устанавливаются через каждые два метра. В качестве столбов для гаража можно использовать металлическую трубу с размером 8×8 см. Под каждую стойку садовым буром делается лунка. Она должна уйти ниже промерзания грунта, чтобы при замерзании верхнего слоя, каркас не потерял свою геометрию вследствие воздействия пучинистого грунта.
После того как были замурованы опоры конструкции гаража и залит фундамента, выполняется верхняя обвязка конструкции профилем такого же размера. Вся конструкция дополнительно усиливается перемычками из квадратной трубы с размером 4×6 см. Количество элементов будет зависеть от высоты гаража и количества листов, которые уйдут для сооружения конструкции. Следующим этапом является сборка ферм для кровли. Окраску каждого элемента конструкции лучше осуществить на земле, т. к. впоследствии придется потратить больше времени, если красить их по месту. Фермы поднимаются и привариваются к верхней обвязке. На фермы монтируется обрешетка под кровельный настил и укладывается кровля.
Следующим шагом выполняется обшивка стен гаража профнастилом. Делается это методом использования специальных кровельных саморезов или заклепок. Если будет предусмотрено наличие окон, то вырезать проемы под них можно уже после того, как будет произведена обшивка гаража. Но закладные под окна в гараже должны быть предусмотрены заранее. Одновременно с обшивкой выполняется укладка кровельного настила. Последним шагом является установка ворот и дверей, а также разводка электрической сети по гаражу. О подобной конструкции гаража рассказано в видео ниже.
Резюме
Как видно, дешевое строение может быть возведено довольно быстро и из материалов, которые доступны практически в каждой местности. При этом стоит помнить, что при возведении конструкции гаража из профнастила, можно использовать стеновой вариант. Он имеет меньшую стоимость, чем кровельный, но в положении на стене не уступает по прочности. Для конструкции из шлакоблока может быть сооружен ленточный фундамент. Для этого придется углубить его ниже уровня промерзания, чтобы он сохранил свою целостность. Внутри помещения впоследствии выполняется заливка стяжки, толщина которой должна быть не меньше 5 см, чтобы выдерживать вес легкового автомобиля.
На некоторых участках гараж появляется раньше дома. Самим можно и в палатке переночевать, а машину — поставить под крышу. Потому вопрос о том, как построить гараж своими руками не праздный. Начинаем с выбора места.
Выбор места
Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.
- Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
- Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.
При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.
Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов
Размеры и конструкции
Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.
С ямой или без
Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ.
Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто.
Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается без всяких сложностей.
Фундамент для гаража
Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.
Ленточный — монолитный и сборный
Свайный или свайно-ростверковый
Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).
Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент
При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид). Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном.
Монолитная плита
Для любого типа грунта подходит . По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту.
По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.
Из чего делать стены
Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.
Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.
Ворота
Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте ).
Отопление и утепление гаража
Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить.
Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома. Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.
Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию.
Периодическое отопление — печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти). Конструкции есть разные, описаны они с статье « «.
Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…
Чертежи и схемы
Фотоотчеты со строительства
Часто суть технологических процессов по словесному описанию понять сложно, а вот рисунки или фото помогают уложить все по местам. Больше вопросов возникает о каркасных гаражах. Они получаются самыми дешевыми и строятся быстро. Несколько примеров приведем ниже.
Каркасный гараж из дерева
Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.
Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.
Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.
Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет.
Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой — появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей. По выставленным угловым ровняли остальные, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепили на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.
Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.
После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.
Продолжаем собирать каркас гаража
Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).
Собрав нужное количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусками досок к стойкам с двух сторон, потом забивали гвоздями, усиливали уголками на саморезах.
Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….
После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40*150 мм, укладывали с зазором 40 см.
На обрешетку набили профнастил.
Начали делать зону крепления ворот. Установили балку вверху и по бокам.
Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).
Крепить листы надо с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.
Работы еще много, но в основном все готово. Внутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))
Гараж своими руками на ленточном фундаменте
Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песчаной почве с низким расположением подземных вод. Потому фундамент мелкозаглубленный. Выкопали по периметру траншею, выставили опалубку, связали арматурный каркас. Все как обычно. Залили бетоном.
Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).
Утрамбованный песок
Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили металлическую сетку и залили бетоном М300.
Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Затем начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.
В углах, поставлены дополнительные доски — для усиления. Также усилены стойки в местах крепления дверей и окон. Шаг установки!гуляет» — размеры небольшие, а надо то дверной блок, то оконный поставить. Остальные делил как получится, но больше 60 см не делал.
Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления использованы монтажные металлически пластины и уголки. Их садили на саморезы, соединяли элементы каркаса длинным гвоздем.
Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.
После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на саморезы крепите.
Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать стыки) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть надо снизу, продвигаясь вверх.
Дольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белый цвет.
Установлены деревянные окна, покрашенные в белый цвет и дешевая китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарай. Углы обшиты деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельному материалу.
Почти итог: еще ворота и утепление
Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Въезд готов.
Последними установили роллеты. Сначала планировались подъемно-поворотные двери, но цена на них стала немилосердной, потому установлен более дешевый вариант.
