家ランドスケープデザインフレームハウスを釘やネジで固定する方法。ネジと釘ではどちらが良いですか? 基礎の取り付け方

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フレームハウスを釘やネジで固定する方法。ネジと釘ではどちらが良いですか? 基礎の取り付け方

フレームハウスは最もシンプルで合理的で安価なタイプの建築構造の1つであるという意見をよく聞きます。この考えに基づいて、多くの開発者は、節約や自分で家を建てることの可能性さえ考慮して、建設用のフレーム技術を選択します。残念ながら、フレーム技術のシンプルさと安価という考えは、建築基準や規則に準拠していない、ゲスト労働者や経験の浅いDIY愛好家によって建てられた建物にのみ適用されます。ただし、自分の手で木材からログハウスを建てる場合にも同じことが言えます。

フレーム技術には確かに多くの利点がありますが、それは経験豊富な建築業者が工業的に生産されたコンポーネントを使用して家を建てる場合に限られます。フレームハウスの建設。経験の浅い、または文盲のビルダーでも、フレーム技術を使用すれば、多くの成果を上げることができます。さらなるエラー無垢材で家を建てたり、石材。巨大な材料から家を建てるとき、どこに壁材ほんの少しだけ必要です技術的操作、フレーム技術では、はるかに多くの技術的な「パス」が必要になります。でもっと作業のミス、テクノロジーの不遵守、材料の不適切な使用のリスクが大幅に増加します。したがって、プロジェクトを行わず、資格のある専門家が「ランダムに」、またはゲストワーカーを信頼して関与することなく建設されたフレームハウスは短命である可能性があり、すぐに必要になるでしょう。オーバーホール満足できないため消費者の資質(凍結、断熱材の湿潤、光熱費の高騰、腐敗構造要素、破壊のような個々の要素、全体の構造全体）。残念なことに、ロシアでは規範リストは建設ドキュメント、設計・施工フレームハウス。現在、2002 年の一連の規則 SP 31-105-2002「エネルギー効率の高い一戸建て住宅の設計と建設」木製フレーム」は、時代遅れの 1998 年のカナダ国家住宅法に基づいて開発されました。

この記事では、短いレビューフレームハウス建設技術の主な間違いと違反。

プロジェクトのない建設。

これは、建設技術を選択する際によくある「一般的な」間違いです。しかし、過剰な量の材料（大断面木材で作られたフレーム）の使用と修理の必要性の両方により、エラーのコストが特に高くなり、節約ではなくコスト超過につながる可能性があるのはフレーム技術です。梁のセクションが不十分であること、想定外の荷重による構造要素の破壊、ノードや締結材料の誤った選択方法、蒸気と水分の除去の低下による木材の生物学的破壊が原因です。

木造建築」自然湿度».

文明国では、生の木で建てられた家はほとんどどこにもありません。ルーシでも、切りたての木の幹から家を建てなかったのと同じです。 SP 31-105-2002 条項 4.3.1 には次のように記載されています。 « 軸受構造このシステムの住宅（躯体）は木材でできています。針葉樹の種乾燥し、保管中は湿気から保護されています。」原木は建材を製造するための半製品にすぎません。ロシアでは、販売者や供給者は原木を「自然の湿気」と微妙に呼んでいます。伐採したばかりの木の湿度は 50 ～ 100% であることを思い出してください。木材を水上でラフティングした場合、湿度は 100% 以上になります (水の量が乾燥物の量を超えます)。「自然な水分」とは、通常、加工や輸送中に木材がわずかに乾燥したことを意味し、30 ～ 80% の水分が含まれています。乾燥させるとき屋外水分の量は15〜20％に減少します。大気と接触している工業的に乾燥された木材の通常の平衡含水率は 11 ～ 12% です。乾燥時濡れた木木材の長さは 3 ～ 7%、木材の体積は 11 ～ 17% 減少します。フレームハウスの建設に「自然湿気」木材を使用すると、木材の制御不能な収縮が発生し、木材の状態が変化します。直線寸法構造要素は、締結要素の破壊を伴う木材の変形、亀裂、破裂につながる可能性があります。木製フレームが乾燥すると、多数の亀裂や隙間が開き、壁の熱伝導率が大幅に増加します。フレームハウス、引き裂く断熱材湿気の侵入を防ぎます。木材が収縮すると密度が増加し、振動や音の伝導性が向上します。

予備防腐処理を行わずに木材から建設。

最も適切に設計されたフレームハウスであっても、メディアセクションにある程度の結露が発生することは避けられません。その結露は、固体材料で作られた建物よりもフレームハウスの方がはるかに多くなります。構造中に多糖類を含む湿った木は優れた効果を発揮します。栄養培地のために様々な形態微生物相と微生物相、その代表的なものは短期間で木の構造を破壊する可能性があります。 SP 31-105-2002 (第 4.3.2 条) は、地面から 25 cm より近くにあるすべての木製要素、および乾燥木材で作られていないすべての木製要素は防腐処理の対象であると規定しています。

悪用材料。

古典的なフレーム技術では、フレームのコーナーポストは木材や 3 枚の板を密に組み合わせたもので作るべきではありません。この場合、「コールドコーナー」による熱損失が確実に増加します。正しい「ウォームコーナー」は、互いに垂直な面に配置された 3 本の垂直柱から組み立てられます。

フレームのカバーには荷重に耐えられる素材を使用しています。たとえば、OSB は構造的であり、特に屋外での使用を目的としたものでなければなりません。

垂直フレーム壁の断熱は、硬質断熱ボードを使用した場合にのみ許可されます。緩んだロール状の断熱材は、時間の経過とともに収縮したり滑りやすくなるため、次の目的でのみ使用できます。水平面または最大 1:5 の勾配の屋根の上。低密度断熱スラブの経済的なバージョンを使用する場合は、滑りを防ぐためにスラブの間にスペーサーを使用してスラブの各列を固定することをお勧めします。この解決策では構造がより高価になり、壁の熱伝導率が増加するため、高品質でより高価な断熱材を使用する方がより収益性が高くなります。高密度。フレームラック間の開口部のサイズは、断熱スラブの横方向のサイズ（60 cm）を超えてはなりません。ラックと断熱スラブ間の隙間をなくすために、開口部のサイズを59 cmに減らすとさらに良いです。。壁を断熱材のスクラップで埋めることはできません - 多くの隙間ができます。

材料の固定が間違っている。

黒色のタッピンねじはシート材の固定にのみ使用できます。耐荷重フレーム、特に湿った木材で作られたフレームに黒色のタッピンねじを使用すると、せん断強度が低く信頼性の低い留め具が破損する可能性があります。

組み立てのすべての場合にパワーエレメントフレーム、亜鉛メッキ釘、または最小直径 5 mm のクロムメッキまたは真鍮メッキのネジが使用されます。結紮なしの穴あきスチール製ファスナーの使用木製の要素フレームの設計強度を必ずしも保証するものではありません。

ビームおよびその他の要素の締結要素パワーフレーム OSB ボードに取り付けること、特に釘を使用することは受け入れられません。
シート要素を釘で打ち付けたり、セルフタッピングねじでねじ込んだりする場合、キャップやヘッドを材料の表面の平面よりも深く凹ませるのは容認できません。構造強度の観点から、ヘッドまたはキャップを材料の厚さの半分だけ深くすると、締結要素が欠けているとみなされ、正しく取り付けられたネジまたは釘で再現する必要があります。
最小距離被覆材の端からキャップまたはファスナーの頭までの長さは10 mmです。

2012 年以降、住宅用建物に関する国際建築基準 (国際建築基準、第 2308.12.8 項) では、地震や風荷重などによるズレを防止することが求められています。新しく建てられたすべてのフレームを固定するフレームの建物少なくとも 7.6 × 7.6 mm、厚さ 5.8 mm の鋼板の圧力板を通してアンカーボルトで基礎に固定します。ボルトまたはアンカーの最小直径は 12 mm です。

「革新的な」技術を使用したフレームハウスの建設。

世界で最も一般的なテクノロジーフレーム構造提供します順次組み立て「プラットフォーム」 - 床のある床、その後その上に壁を組み立て、垂直位置に設置します。この場合、建設者にとっては連続した表面に沿って移動するのが便利で、材料を扱うのが便利で、壁の建設を開始する前に設計位置からの偏差を排除でき、床自体が下にある構造物にしっかりと置かれます。。何らかの理由で、国内の建設業者は、フレームハウスを建てる技術と半材木技術または「柱と梁」を設置と組み合わせて、「現場」で壁を組み立ててフレームハウスを建設するための独自のオプションを発明しようとしています。の床の最後の手段床梁を挿入または「吊り下げる」必要があり、仮設床の上で移動する必要があり、高所から落下すると怪我をする可能性が高くなります。

フレームハウスの床梁の作業におけるエラー。

最も間違いが多いのは梁の固定です。梁を耐力壁の上部フレームの母屋に置くのが最善です。トリムとの接合部の切り欠きを切り詰めて梁の断面積を小さくすることは禁止されています。床梁をストラップ梁または梁母屋に接続する必要がある場合は、釘付きの裏打ちサポートバーを介して固定するか、鋼製ビームサポートを使用して固定する必要があります。鋼製梁サポートは梁の高さと同じ高さを持ち、すべての取り付け穴を通して釘で固定する必要があります。小さなサポートを使用してビームを固定すること、すべての固定穴に穴を開けないこと、黒いセルフタッピングねじで固定すること、サポートバーを使用せずに釘だけで固定することは間違いです。

フレームハウス建設の世界で最も一般的な床梁の間隔は 30 ～ 40 cm です。この梁間隔により、衝撃荷重を受けてもたわまない強力な床を得ることができます。ピッチが 60 cm を超える床の設置は、一般的に推奨されません。床梁上の床材のシート材の最小厚さは、梁間隔 40 cm の場合 16 mm です。

曲げ加工を行う梁母屋は、端に取り付けるのではなく、平らな板から組み立てられることがよくあります。

耐荷重性下地床のカバーシート材料を床梁にさらに接着すると、床被覆率が増加します。
フレーム床の耐荷重能力は、ビームの強固な横方向接続により増加することができます。このような接続は120 cm単位で設置され、（下地床を通して）内部の耐荷重性のないパーティションのサポートとして機能します。また、横支柱は火災時の延焼を防ぐ役割を果たします。

床梁に適切に穴を開ける方法:

I ビーム:

複合 I ビームは、メーカーの仕様に従って特定の場所でのみ切断または穴あけできます。 I ビームの上部と下部の要素が妨げられてはなりません。ビームごとに 3 つを超える穴は許可されません。サポート部分を除く I ビームのどの部分にも、直径 40 mm までの穴を 1 つ開けることができます。木材-OSB-木材で接着された I ビームは「トップ」と呼ばれます。でセルフプロデュース OSB に基づく梁では、材料の力軸の方向を考慮する必要があります。

製材された床梁:

フレームハウスの被覆材の作業中にエラーが発生しました。

外国の建築基準および米国加工木材協会 (APA) の推奨によれば、フレームは垂直方向と水平方向の両方で OSB ボードで覆うことができます。ただし、OSB ボードがフレームのポストに沿って縫い付けられている場合、力の軸 (OSB パネルに矢印と強度軸の表記で示されています) はポストと平行になります。このプレートの配置は、大きな横方向および接線方向の荷重 (実際の動作条件ではほとんど非現実的) なしで圧縮状態で機能する弱いフレームストラットを強化する場合にのみ役立ちます。 OSBボードをラックに対して垂直に縫製すると、風や土壌の動きによる基礎の動きにさらされたときに生じる接線方向および横方向の荷重を吸収するために建物のフレームが強化されます。特に重要なのは、必要な構造的剛性を与えるための、傾斜が欠けているフレーム内の OSB パネルの水平クラッディングです。 OSB シートがラック全体に敷設されている場合、力の軸はラックに対して垂直になり、OSB シートはより大きな圧縮荷重と引張荷重に耐えることができます。たとえば、国内の SP 31-105-2002 では。「木造フレームを使用したエネルギー効率の高い一戸建て住宅の設計と建設」には、フレームを被覆するための合板の最小厚さの推奨パラメータが示されています（表 10-4）。合板の繊維がフレームの柱に平行である場合。 60cmピッチで最小の厚さ合板は11mmです。合板の繊維が支柱に対して垂直に配置されている場合は、厚さ 8 mm の薄いシートを使用できます。したがって、OSBシートの長辺をラックまたは垂木に沿ってではなく、横切って縫うことが望ましいです。平屋建て住宅の外壁材には、厚さ9mmのOSBを使用できます。しかし工事中二階建ての家強風地域の住宅では、外部被覆材の OSB の最小厚さは 12 mm です。もしフレームハウス柔らかい裏地付きファイバーボード Izoplata タイプの場合、フレーム設計には構造の横方向の剛性を提供するジブが必要です。

みんなの間でシート素材外装には 2 ～ 3 mm の熱膨張を考慮して隙間を残しておいてください。これを行わないと、シートが膨張するにつれて「膨張」します。
被覆シートの接合はラックとクロスメンバーのみで行われます。シーツは「千鳥状」に縫製されているので、鎖結紮耐荷重フレームのより大きな構造強度を確保します。外部クラッド壁フレームを下部トリムと上部トリムに接続する必要があります。

« フレームハウスの壁の床と屋根のパイ」。

床、壁、屋根のフレームパイの設計における主な間違いは、内部に浸透する湿気によって断熱材が濡れる可能性があることです。原則暖房された部屋に壁を構築する場合、材料の蒸気透過性は内側から外側に向かって増加する必要があります。床でも、しばしば逆のことが行われます。つまり、地面側に防湿層が敷かれ、部屋側に蒸気透過性の膜が敷かれます。
断熱フレームハウスパイには、内側からの連続的な防湿層が必要です。「連続層」とは、実際には、防湿層に欠陥があってはいけないことを意味します。例外なく、保護された輪郭全体に沿ってシートが重なり合うように接着されている必要があります。たとえば、フレームを組み立てる段階でほとんどすべてのビルダーが接合部の下に防湿層を敷くことを忘れています。内部パーティションに外壁によると標準スキーム SP 31-105-2002 条項 7.2.12 の接続デバイス。

さらに、濡れた部屋や屋根上のシート被覆材間の隙間はすべてテープで塞ぐ必要があります。防水材断熱された「パイ」の内部に湿気が入るのを防ぎます。
断熱ケーキへの湿気の侵入を防ぐことに加えて、湿気を確実に除去する必要があります。フレーム壁の外側は、蒸気透過性を高めることができる「スマートな」蒸気透過性素材である OSB ボードで覆う必要があります。環境が加湿されている場合、または断熱材から湿気を確実に除去する半透膜で保護されている場合。安価な単層膜は蒸気透過性が不十分であり、断熱材と膜の間に空隙が必要です。また、安価な単層膜は、外部からの湿気の侵入に対する保護が不十分です。非常に優れた蒸気透過性を持ち、断熱材の上に直接取り付けることができる高価な超拡散膜を使用することが好ましい。

フレームハウスの換気。

比喩的に言えば、内部空間適切に建てられたフレームハウスは、魔法瓶の内部空間と同じです。壁を通した熱の損失は非常に少なく、ほとんどの場合、壁を通した湿気の移動はほとんどありません（ただし、使用中に持続する可能性があります）。したがって、外部に排気する必要があります。熟慮がなければ、これは不可能になります。フレームハウスでは、各部屋に次のものが必要です。換気バルブ、または窓にマイクロ換気モードまたは内蔵スロット換気バルブが必要です。キッチンとバスルームに設置する必要があります排気換気。海外向けフレームハウス永住実際、これなしで構築する人は誰もいません給排気換気回復システム付き。

記事の最後では、広く普及しているフレームハウスの「民間」建築の図を紹介しますが、詳しく調べてみると、正しく実行された要素はひとつもありません。

この記事で説明した典型的な間違いは簡単に防ぐことができます。最初のフレームハウスの建設を開始する前、または建設業者を雇う前に、少し古いとはいえ、ロシア語で入手可能な唯一のフレームハウス建設の規則セット、SP 31-105-2002 を詳しく調べてください。建物のパワーフレームの作成とその動作の耐久性を確保する際のすべての詳細と微妙な点に注意を払うことで、フレームハウスを建設または注文する際のコストのかかる間違いを避けることができます。

現代のフレーム構造を作成するとき、彼らはセルフタッピングネジ、釘、またはネジを使用します。これで十分です便利なオプションファスナーそして古代には、そのような木造建築物は釘やネジを1本も使わずに作られていました。職人たちは、隠れた舌と溝を作成する方法を知っていました。このマウントは非常に強力でした。数世紀前に西ヨーロッパで作られた木骨造りの家当時の大工が使用していたほぞと溝は、それなしではフレームハウスを建てることが不可能な技術であったため、それらは今でも生きています。おそらく、釘やさまざまなステープルはすでに存在していましたが、当時は非常に高価だったために使用されませんでした。さねはぎによる締結は、木材と木材を接続するため大部分が正当化されており、タッピンねじや釘で木材と木材を締結するよりも便利であると考えられています。しかし、今日ではタッピンねじや釘が一般的な金具であり、正確で信頼性の高い「斜め歯」や「アリ溝」を作る技術を習得した職人はほとんどいません。しかし、このような代替接続は、現代においては十分に受け入れられ、むしろ好ましいものですらあります。
強さフレーム構造そしてその剛性は、接続の品質や使用される材料自体の品質だけでなく、設計段階での締結方法や荷重の適切な分散にも依存します。接続が間違っていたり、過負荷がかかっていたりすると、すぐに歌うような音やきしむ音が現れます。構造が緩まないようにするには、組立技術に厳密に従い、フレーム要素の組立品質を監視する必要があります。セルフタッピンねじの腐食を防ぐには、亜鉛メッキなどの防食処理を施す必要があります。さらに乾性油、プライマーなどに浸すこともできます。保護組成物効果は低くなりますが、ねじ込み中またはその後のプロセスに使用します。

実際、釘はタッピンねじに置き換えられています。さまざまな種類。なぜなら、それらには多くの利点があるからです。主な利点は、すべての要素がしっかりと固定されることです。釘とは異なり、タッピンねじにはねじ山があります。これにより、木材、プラスチック、乾式壁、合板、金属など、あらゆる素材にねじ込むことができます。金属の場合は、より強力な構造とより小さなねじ山を備えた特別なセルフタッピングねじが使用されます。また、セルフタッピンねじは釘と同じ長さであり、引張強度の点で強度が高くなります。小さなタッピンねじであっても、あらゆる材料をしっかりと保持し、家具を組み立てる際の釘のように時間が経っても緩むことはほとんどありません。これにより、釘が損傷する可能性がある場所でもタッピンねじを正常に使用できるようになります。外観。また重要なことは、セルフタッピングネジにはネジ山とネジを外すためのスロットが付いているため、必要に応じて簡単に取り外せることです。

建設でセルフタッピングネジと釘を使用するためのいくつかのヒントとテクニック

釘の本数は構造の強度を保証するものではありません。

釘を「賢く」置く必要があります。割れないように、ボードの端にぶつけないことをお勧めします。釘を斜めに打つ方が良いです。こうすることで釘がよりしっかりと固定されます。

特定の場所に釘を打ち込む必要があるが、ボードが割れる危険性がある場合は、まず先端を鈍くすると、釘は繊維を押し広げてボードを分割するのではなく、砕いてしまいます。

釘を打つ材料からわずかにはみ出さないように釘の長さを選択することをお勧めします。薄すぎる爪はうまく保持できません。ロング - 得点するまでに長い時間がかかり、出たりボードを分割したりすると強くなりません。

構造が「引き離すように機能する」場合は、釘の代わりにタッピンねじを使用することをお勧めします。必要な直径。より信頼性が高くなります。

セルフタッピンねじは、ドア、窓などの構造物に振動が伝わる場合にも適しています。また、ファイバーボード、ファイバーボード、合板、プラスチックなどの他の素材で木製パネルを施工する場合や、金属ワイヤーハンガー、旗竿などの木製構造物に取り付ける場合も同様です。そのような場所では、時間が経つと釘が「抜け」てしまうので、仕上げなければなりませんが、これでは強度が上がりません。このような「生きている」釘をすぐにセルフタッピングネジまたはネジに交換することをお勧めします。

セルフタッピングねじは、後で分解する必要がある箇所にも使用されており、これにより分解が容易になり、分解中の材料を損傷することはありません。

セルフタッピンねじをねじ込むときに木材が割れるのを防ぐために、同じ直径またはそれより小さい直径の穴を事前に開けておくことができます。

セルフタッピンねじを石鹸で潤滑したり、油に浸したりすると、非常に簡単に締めることができます。

チャックにビットまたはドライバーが取り付けられたドリルを使用すると、多くのタッピンねじをすばやく締めることができます。可能であれば、特殊なドライバーを使用してください。もちろん、そのほうが仕事がしやすくなります。この場合、タッピンねじの組立速度は釘の場合と同じになります。

章では、 ドキュメント、説明書、プログラムをダウンロードする文書があります：釘、ネジ、ネジによる接続。木造住宅建設用のファスナーの選択、要件、試験方法。
この基準は、採択されたプログラム「生産および使用のための規制および技術サポートに関する作業の一般プログラム」の枠組みの中で木造住宅建設協会によって作成されました。木造建築物」とても詳細な文書説明付き: 留め具をどこで何を使用するか、その種類とサイズ。

そしてもう一つの事実は、ほんの数日間の雨の中でネジに何が起こったのかということです。

2013年の夏、自宅のベランダを塗装しました。真夏に塗装する前に、すべてのボードが取り外されました（幸いなことに、すべてが亜鉛メッキのネジで固定されていました）。ボードは手持ちの電気カンナで軽く研磨され、バリが出ず、ペイントがより均一に行きます。ボードは数年で完全に乾燥し、トリミングされていたため、あまり熱狂することなく、互いに近い新しい場所にボードをねじ込む必要がありました。すべては隙間なく迅速に行われ、家全体の塗装に使用されるカバー防腐剤「Vinha」で塗装されました。秋にダーチャに到着したとき（その秋は異常に雨が降っていたことがわかった）、ポーチのフレームのしっかりした梁に底部の板がネジ止めされていた部分が引きちぎられていることを発見したときの私の驚きを想像してみてください。ベランダから5cm近くはみ出してしまいました！ボードの幅が1.8 m以下であり、直接降水（よく塗装された表面での最大のまれな斜めの雨）にさらされていないという事実を考慮に入れてください。
すでにかなり寒かったので何もせず放置していましたが、来年。下の最初の写真は、亜鉛メッキ 4x40 mm セルフタッピングねじに何が起こったかを示しています。6 つの外側ボード (合計 20 個のうち) のセルフタッピングねじが 3 つの部分に破損していました。最初の部分 - 頭と体0.8〜1 cmが外側の板の中にあり、体の一部が内側の板から約1～1.5 cm突き出ていて、約2 cmがポーチフレームの梁に残り、そのうちの1つだけが残っていました。見つかった作品はほとんどなく、ほとんどの作品は捕まえることができませんでした。したがって、木材に残った破片に入らないように、セルフタッピングねじでボードをわずかな角度でねじ込む必要がありました（図2）。

フレームハウスの構築は、建設セットの組み立てに似ています。木枠の家は図面に従って組み立てられます。同時に、将来の構造の強度と信頼性は、アセンブリコンポーネントの品質に依存します。フレームハウスの主要コンポーネントと接続部の特徴は何ですか? また、ロアトリムとアッパートリム、ラック、ジブ、クロスバーを適切に固定するにはどうすればよいでしょうか?

下部トリム接続ノード

下のものは木の梁や数枚の板をたたき合わせて作られたフレームで、その上に置かれます。いわゆる厚板、つまりボードが、底部フレームの下のコンクリート基礎の上に配置されます。彼らはパフォーマンスしますメイン機能– 基礎を平らにし、注入中にできた可能性のある欠陥を隠します。

ベッドはアンカーを使用してコンクリート基礎に取り付けられます。設置場所は 0.5 mm 以内の距離にあります。この場合、少なくとも梁の端部はアンカーで固定される。

コンクリート基礎への梁の接続。

アンカーを取り付けるには、一定の深さの穴を開けます。ボードを通過し、厚みの奥深くまで入り込みます。コンクリート基礎。アンカーの穴あけと打ち込みの深さは、家の壁の高さと基礎の設計によって決まります。従来の2.5～3m用フレーム壁の上コンクリート基礎アンカーをコンクリートに下げる深さは15〜20 cmです。

アンカーを設置するための 2 番目のオプションは、基礎を注ぐプロセス中にアンカースタッドをコンクリートで固めることです。キャスト時コンクリートスラブまたは指定された場所にテープを貼り、中空のコーンを付けます。めねじ。コンクリートが硬化した後、これらの細長い円錐形のスタッドにアンカーがねじ込まれます。

アンカー接続の特徴

ビームの穴はアンカーピンの直径より 2 ～ 3 mm 大きく開けられます。
幅の広いワッシャーをアンカーボルトの頭の下に配置して、アンカーボルトとの接触面積を増やすことができます。木の表面、締結接続の強度を高めます。

ロアトリムのアンカー固定。

固定する前に、必須の防水処理が実行されます - 屋根材がコンクリートの上に配置されるか、その表面が特別な防水化合物であるマスチックで覆われます。設置後は地平線を確認してください。水平レベルからの偏差は、3 m あたり 0.5° 以下の寸法が許容されます。

柱状基礎上のボトムトリムアセンブリ

上述したフレームハウスの構造ユニットの固定は、ストリップやフレームに使用されます。スラブ基礎。のために円柱状の基部別のスキームが使用されます。

締め付けを容易にするために上部円柱状のサポートには、穴のある平らな水平ヘッドが必要です。
ヘッドレストの上に置きます木の梁、グリルの機能を実行します。
必要な深さの凹部が梁に開けられます。ヘッドバンドの穴の下にドリルで開けられています。
ビームをボルトまたはネジで固定します。

トリミングされた板のストラップ杭基礎.

メモについて

木材を基礎に取り付ける必要があります。浅く埋められたストリップやスラブは、凍結時に大きく動きます。確実な接続上部フレームと下部フレームにより、構造全体の信頼性と耐久性が保証されます。

フレームハウス部品の設計

下枠の上に縦枠の支柱を取り付けて釘で固定します。金属コーナーでの固定は次のような場合に使用されます。 Tジョイント切断せずに梁を作ります。やり方は簡単です。下梁の一部を切断して接合部に金属釘による梁の固定を行っています。これを自分の手で接続するのはさらに困難です。

コーナーフレームの支柱はカット無しのジョイントを採用。専門家の関与なしに自分の手で建設が行われる場合、プレートまたはコーナーで固定された突合せジョイントがフレームハウスの主要コンポーネントに使用されます。彼らが働けば経験豊富なビルダーの場合、部分挿入接続が使用されます。乾燥時の木材や枠板の強い動きを防ぎます。

メモについて

垂直フレームポストの切断サイズは、下部トリムビームの厚さの 30 ～ 50% です。

カットを行わないコーナージョイントは木ネジを使用して金属プレートで固定します。この場合、いくつかの穴が開けられた強化鋼製コーナーが使用されます。明るい金色と銀色の耐久性のあるセルフタッピングネジも備えています。

家の角を固定するための角の強化は技術的処理によって行われます - 金属板は製造工程中に硬化されます。金属を使用することによって、厚い最大 2 ～ 3 mm のセクション。

ラックの固定方法。

ノッチジョイントは、壁の中央にスタッドを取り付けるためによく使用されます。サポートは準備された凹部に挿入され、さらに釘で固定されます。次に、ジブ (一方の側は垂直の柱に、もう一方の側は水平のフレームに寄りかかる斜めに傾斜したスラット) を使用して垂直位置に固定されます。サポートしやすいように、ジブの端は面取りされており、端の一部が切り取られています。

仮設ジブ

フレームの組み立て中に、いくつかの垂直支柱を固定する一時的なジブも取り付けられます。一時的なジブは、上部トリムと下部トリムの間に斜めに配置されます。いくつかの垂直柱を接続し、釘で固定されます。

仮設ジブは外フレーム。それらを取り付けるために、切断する必要はありませんが、建設完了時に仮の補助梁を簡単に解体できるような方法で固定する必要があります。したがって、釘を使用して固定します。

ラック用の仮設ジブ。

各ラックの底部と上部に恒久的なジブが設置されるまで、一時的なジブがポストを直立に保持します。恒久的なジブが所定の位置に配置されたら、一時的な固定ビームを取り外すことができます。

メモについて

建設プロジェクトにはフレームコンポーネントの説明が含まれています木造住宅図面の中で。仮ジブは主荷重に耐えずフレームを一時的に支持するものではないため、仮ジブの取り付け方法については詳しく説明されていないことがよくあります。

上部ハーネスの結び目

設置後、上部フレームフレームハウスを垂直フレームサポート上に置きますコーナーポスト。家の周囲が十分に大きい（6 m以上）場合は、隅の柱に加えて、中間の柱も壁の中央に配置されます。そしてその後初めてトップハーネスが配置されます。

最上列を敷設した後、壁全体に一時的なジブが取り付けられます。次に、残りの垂直ポストとジブを取り付けます。その後、上部トリムと下部トリムの間の一時的なジブが取り外されます。

横たわった状態でフレームハウスの壁を組み立て、下部フレーム、垂直柱、クロスバー、ジブ、上部フレームを組み立てるのが最も便利です。そしてその後初めて壁を垂直の位置まで持ち上げます。残っているのは家のすべての壁を一緒に固定することだけです。のために強いつながりフレームハウスの壁には、最初の上部フレームに重なる 2 番目の上部フレームが使用されます。

ダブルトップノット。

ダブルトップトリムを使用する場合は、スチールコーナーを使用せずに行うことができます。この場合、基板の端を部分的に切断して「爪」接続を行う必要はありません。端の一部を切り取ったそのような接続は基板の完全性を侵害し、したがって基板を弱めるためです。

梁は2番目の上フレームの上に配置されます床間仕上げ材。端に梁を置き、スパンの大きさに応じて梁間の距離を設定し、釘で固定します。

壁のコーナー

フレームハウスの角は熱損失が最も大きくなる場所です。原則として、結露が蓄積するのはコーナーであり、最初に断熱する必要があるのはコーナーです。したがって、フレームを組み立てる段階でも、将来のフレームハウスの隅が暖かいことを確認する必要があります。どうやってするの？

垂直ビームの外側には滑らかな固定プレートが配置されています。これらは、垂直柱と水平梁の隣接する単一レベルの表面を接続します。固定コーナーは側面にあります。それらは互いに垂直な面を接続します。角度について他に知っておくべき重要なことは何ですか?

寒冷地での建設では、垂直柱として非固体材料が使用されます。木の梁、別々の板からコーナーポストを組み立てます。結果として得られる構造は井戸に似ています。この内部空間には断熱材が設置されており、熱を保持し、熱損失を制限します。

家のフレームにコーナーを設置します。

また、暖かくなければなりません。この目的のために単一のラックが使用されますが、窓からの負荷と出入り口ボルトを使って取り外します。クロスバーは、すべての垂直柱に切り込むことにより、フレーム壁の全長に沿って固定されます。それぞれの条件で次のことを考慮することが重要です。窓の開口部少なくとも 1 ～ 2 枚の垂直サポートボードが必要です。

垂木システムの結び目

ノードへ垂木システムその要素間のすべての接続が含まれます。つまり、次のとおりです。

フロアビームをトップトリムに固定します。
垂木梁を上部トリムに取り付けます。
切妻上のラックを上部トリムと外側の垂木に固定します。
内部の柱を垂木梁と尾根に取り付けます。
固定支柱 - 垂木を支え、梁の上に置く傾斜した梁。
傾斜した垂木にクロスバーを取り付けます。
シースを固定します。

垂木システムの結び目。

ラフターシステムの要素が互いに重なり合って接続されている場合、上記の固定はコーナーを使用するか、釘を使用して行うことができます。

ファスナー

次の要素は、フレーム木造住宅のコンポーネントの留め具として使用されます。

固定プレート（穴の有無にかかわらずアングルまたは平らなプレート）。プレートとアングルは木ネジを使用して梁または支柱に取り付けられます。
ステープル (ストレートおよび角度付き) は、特定の直径のワイヤーファスナーです。端部を折り曲げて梁の端部や側面に挿入します。
ボルト - 隣接する梁と垂木を締め付けるのに使用され、貫通穴そしてナットで固定します。
爪。

すべての接続固定とファスナーフレーム建物の場合は金属でできています。締結用耐荷重要素硬化鋼製の強化コーナーを使用するか、厚さを 3 ～ 4 mm に増やしてください。支持要素を固定するには、厚さ2〜3 mmの普通鋼で作られたアングルが使用されます。

さまざまな締結要素。

腐食を防ぐために、コーナーとプレートの製造には亜鉛メッキ鋼板が使用されています。壁の金属製留め具が結露の原因となり、壁の一部が濡れてしまう可能性がある屋外建築では、防錆が特に重要です。したがって、亜鉛メッキファスナーはフレームハウスのさまざまなコンポーネントで大きな需要があります。

ノード接続エラー

コンポーネントの図面には、スケッチと説明が必要です。しかし、それにもかかわらず、初心者ビルダーは攻撃的なミスを犯すことがよくあります。初心者の個人ビルダーがフレームを組み立てるときに行う主な、最も頻繁に繰り返される誤った行動をリストしてみましょう。

すべてのジブが取り付けられているわけではありません。本当じゃない。ジブは風荷重に対する壁の耐性を確保します。ジブに加えて、風に耐えるために外側の被覆材に硬いスラブを使用する必要があります。

堅い木材や板を隙間なく並べて隅の柱として使用します。このコーナーは寒いでしょう。湿気が結露してカビが発生します。
固定には「黒色」のネジを使用してください。特に建設用に購入したものが十分でない場合は、十分な強度がありません。乾いた木。乾燥して反る場合、「黒い」ネジは簡単に「引きちぎる」ことができます。より耐久性の高いオプションは、亜鉛メッキまたはクロメートおよびリン酸塩処理の層でコーティングされた、金色および銀色のセルフタッピンねじです。
十分に乾燥していない木材を使用しているため、激しい収縮が発生し、既存のノードや接続が「破壊」されます。
そしてもう一つの間違いは釘を使わないことです。これらの実証済みの留め具は、多くの場合、どのタッピンねじよりも強力です。

フレーム構造 – 新技術、見た目のシンプルさにもかかわらず、多くのニュアンスや特徴があります。

フレームハウスのノードは次のように呼ばれます。重要な場所、テクノロジーによって固有の役割を果たすために、特定の方法で構築する必要があります。

フレームハウジング構造のいくつかの定説。

1. フレームハウスを組み立てる必要があります爪に。ネジや角を使って組み立てられるという記述は、フレームハウスの建設にとっては不必要な神話です。世界中のビルダーが建設しています 釘の上のフレームハウス（日本人は例外ですが、彼らは巨大な木のピンと巨大な木材を使ってそれらを作りますが、タッピングネジは使いません）。ハック作成者は、そうではないことをあなたに説得しようとしますが、信じないでください。私と建築基準法を信じてください。

2. 実質的にフレームハウス内で 使用されていない鉄の角。そこにはそれらは必要ありません。例外はトラスを使用する場合で、設置を容易にするために使用されます。この規則は、家やテラスの根太を梁から「横から」吊るすために使用される鋼製の「ブーツ」には適用されません。多くの場合、この接続は「サポートボード」接続に置き換えることができます。

3. フレームハウスに使用されます 釘90mm（フレーム）および 60 ～ 70 mm（フロアおよびトリム）。爪大きいサイズ厚さ 50 mm のボードを使用する場合でも、厚さ 40 mm のボードで作られたフレームハウスの場合はさらに必要です。大きな釘を使用した再保険は不要であり、家の価値の向上につながるだけです。

それでは、特定のノードに移り、そこでの戦いを決めましょう。

フレームハウスの床

2 階の根太フレームを二重壁フレームに釘で固定する方法 (これは 1 階にも当てはまります):

2 階の根太の固定 (1 階にも有効):

根太の釘の衝撃は、根太のストラップを介して発生します (これは、ストラップの代わりにベンチがある 1 階にも当てはまります)。

中央の根太の釘接続耐力壁フレーム：

中央サポートの上の根太まぐさに何本の釘を打ち込む必要があるか:

下地床スラブのマーキング

下地床と根太への固定 (これはスラブ材料で壁を覆う場合にも当てはまります):

フレームハウスの壁

壁の下部フレームに釘を打ち込みます。

家の壁の上部フレームから壁の間柱まで:

壁フレームの柱を倒して、ボトムハーネスそして黒い床：

家の中央にあるフレームラックを、家の中央にある下部フレームと床根太に取り付けます。

家の 2 番目の上部フレームは、下部フレームとフレームの壁の柱に取り付けられます。

ヘッダー開口部の二重ポスト:

自宅の窓の上部（開口部）に釘を打ちます。

家の壁のジブ:

石膏ボードを天井に取り付けるための追加ボード:

特に重要な点は、 フレームハウスの釘、さまざまな種類、種類で使用されており、から作られています。異なる素材。ファスナーの選択は目的地に直接依存します。

ファスナーの選択

フレームハウスの要素をどのように固定するかは、最も簡単なトピックとは程遠いため、購入するには設計段階でこの瞬間をよく考える必要があります。必要な材料。当然のことながら、家を建てるときは、釘をキログラム単位で購入し、プロセスを止めないようにすぐに卸売購入する必要があるという、最も簡単な選択肢からは程遠いです。

まず、フレームハウスの建設では、次のような固定要素の使用が固く禁じられていることに注意してください。

セルフタッピングねじ。
ネジ。

その理由は、荷重が引張ではなくせん断であるため、これらの部品は使用にはまったく適していないためです。経験豊富な建設専門家はこの点を熟知しており、ネジや類似の要素を決して使用しません。フレームハウスの釘切断することがほとんど不可能であり、フレームの構築はそのようなコンポーネントでのみ行われるべきであるという事実のために使用されます。

基礎はどのように取り付けられていますか？

使用する建物の基礎に応じて異なる種類ファスナー、特に以下の場合:

ネジ基礎の場合は、鋼製アンカーボルトが適しています。
穴あきタイプの基礎の場合は、10m のスタッドとワッシャー、ナットも 10m で購入する必要があります。
スラブまたはストリップベースが使用されるアンカーボルトコンクリートの上で。

どのような種類の留め具が必要かについてより確信を得るには、基礎と設置要素の両方についてアドバイスできる専門家にのみ連絡する必要があります。

建物の躯体をどうやって固定するのか？

フレームハウスの釘構造のスケルトンを直接組み立てるには、次のようにする必要があります。

スムーズ;
スムーズ;
耐久性のある;
直径3.1〜3.5 mm。
板厚40～50mmの場合、長さは80～90mmとなります。

壁や床の表面の被覆に関しては、この場合、ネジまたは粗いタイプの釘が必要です。

家の内側と外側を仕上げるにはどのような留め具が必要ですか?

仕上げの種類ごとに、特別な締結要素が使用されます。

床をできるだけ適切に覆うには、接着剤とともに 60 mm の荒釘またはネジ釘を使用する必要があります。そのおかげで床が丈夫なだけでなく、時間が経っても床板がきしみにくくなります。
壁の外側を覆うには、50 mm のネジと粗いタイプの釘が必要です。この場合、OSB-3合板のほか、フレームハウスでよく使われるインチと呼ばれる素材も施工可能です。
屋内の壁を覆うには石膏ボードのシートが使用されますが、ここでは釘ではなく、長さが25〜35mmの間で変化する石膏石膏ボード専用のセルフタッピングネジが必要です。セルフタッピングねじは、正しく締められた場合にのみ、本来の目的に使用されることを覚えておくことが重要です。
金属タイルは特別な屋根用ネジを使用して取り付けられ、その寸法は4.8 * 20および4.8 * 38 mmです。
取り付けについて窓のデザイン、ここでアンカーとプレートを使用できます。 フレームハウスの釘必要に応じて分解できるようにする必要があるため、窓には使用されません。
サイディングを直接取り付ける場合は、頭幅が少なくとも 8 mm、長さが少なくとも 15 mm の特殊な亜鉛メッキセルフタッピンねじを使用してください。頭の幅が広く少なくとも12 mm、長さが少なくとも40 mmの亜鉛メッキ釘の使用は許可されます。
木製パネルで作られたファサードを設置するには、長さ50〜70 mmの亜鉛メッキ釘を使用する必要があります。この場合、亜鉛は電気分解によってコーティングされ、強度が大幅に向上するため、亜鉛メッキ釘を優先することをお勧めします。要素。

住宅建設中のあらゆる瞬間が 100% 考慮されていれば、その設計は投資と期待の両方を真に完全に正当なものにすることができます。