家電気と照明木の床を張り替える方法。家やアパートの床を適切に取り外して交換する方法

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木の床を張り替える方法。家やアパートの床を適切に取り外して交換する方法

どのような表面も遅かれ早かれ磨耗します。時間が経つと、木製の床材がきしみ、たるみ、乾燥し始め、湿気の多い部屋では腐り始めます。そして、より耐久性の高いものに置き換える必要がある時期が来ます。

木の床の代わりにコンクリートの床を自分で作ることができます。適切に敷設されたコンクリート床は熱を節約し、長持ちします。

木製床の最良の代替品はコンクリートです。

コンクリート床ベースの設置には、古いコーティングを完全に除去する必要があります。ボードが取り外されるだけでなく、建物の根太も損傷します。丸太が許容可能な状態にある場合は、湿気から保護し、細かい砂利または粗い砂で完全に覆う必要があります。

床の張り替えは専門家にしかできない仕事ではありません。最小限の建設スキルと必要な工具があれば、自分で扱うことができます。

民家の1階の床を交換するときは、湿気の上昇や湿気の形成を防ぐために、家の下の余分なスペースを埋めることをお勧めします。

まず第一に、床材を交換する作業エリア全体を完全に片付ける必要があります。その後、耐用年数を過ぎた木製のカバーはすべて解体されます。上で述べたように、損傷した丸太も除去され、さらなる使用に適した丸太は砂利または砂で強化されますが、それは、除去された床の下の表面全体からほこりや破片が取り除かれ、すべてのユーティリティの下に断熱樋が敷設された後にのみ行われます。、ケーブル、パイプなど。

木造住宅のコンクリート床は、通常、次のスキームに従って形成されます。

深さが足りない場合は余分な土を取り除き、深すぎる場合は土を埋め戻します。

今後の作業

部屋の隅からコンクリートモルタルを敷き始めます。

2番目の層、細かい砕石または砂を充填した後、プラスチックフィルムで覆う必要があります。これは、湿気の上昇に対する追加の保護になります。各層は滑らかで緻密でなければなりません。これを行うには、必ずタンパーと水準器を使用してください。コンクリートの敷設を開始する前に、部屋はスラットでストリップに分割されます。それらの上端は、コンクリート床のレベルを決定するために張られたコードに対応している必要があります。コンクリートモルタルは、スラットのレベルよりわずかに上にコーティングを注ぎながら、隅から敷設する必要があります。

一定の面積を敷設した後、定規を使用してコンクリートを平らにします。このツールの平均サイズは 1.2 m です。コンクリートは隅から手前に引っ張ることで平らになります。水平にした後、空いたスラットを取り除き、得られたニッチをコンクリート混合物で埋める必要があります。

個々のストリップが位置合わせされたら、硬化し時々湿るまで特別なフィルムで覆われます。硬化後はスクリードを塗布する必要があります。これは、結合要素と接着要素を備えた特殊なセメントモルタルです。スクリードを使用して、注入コンクリートを平らにし、可能な限り水平にして保護します。

スクリードを敷設する

スクリードは木製のスラットの上に配置され、定規を使用して平らにされます。

スクリードは、コンクリートコーティング自体と同じ方法で木製スラット上に配置されます。表面は規則に従って平らにされ、この後にのみスラットが取り除かれ、その後の空隙が同じスクリードでこてを使用して滑らかにされます。スクリードを塗布した後、5〜6時間放置し、その後3〜4日間軽く水を吹きかけます。

床材の製作や塗装を続ける前に、スクリードが完全に乾燥するまで待つ必要があります。完全に乾燥するまでには通常2～4週間かかります。塗料を塗布する前に、スクリードの欠陥をサンドペーパー、おろし金、または特別な含浸剤でこすります。スクリードに床材を適用するときは、将来の床の高さに応じて、木製のスラットがその上に取り付けられます。

個人の家では、高品質の防水性と高品質を必ず考慮する必要があります。この対策により、家の湿気を防ぎ、熱を節約し快適さを提供します。

コンクリート床の設置

アパートでは、木製の床または寄木細工の床を交換する場合、コンクリートの床を同じコンクリートの床に設置する必要があります。これを行うには、一番下のコンクリート層に至るまで、すべてを除去してきれいにする必要があります。パイプとバッテリーの間のすべての接続を確認することが必須です。後で漏れが始まった場合は、部分的に破壊して解消する必要があるため、必要に応じて交換する必要があります。そのため、配管の点検には細心の注意を払っております。

確認後、綺麗に洗浄した面全体にプライマーを塗布します。次に、硬化したプライマーを防水層で覆います。これはアスファルトマスチックまたは他の材料であってもよい。さらに、ロールの形で店頭で販売されている柔軟な防水材を使用することもできます。この場合、ジョイントは液体マスチックでシールされます。

次に、断熱材の層を敷きます。これは遮音材としても機能しますが、それは任意のもので構いません。今は断熱材の種類も豊富です。コンクリート床を強化するための補強メッシュを正しく敷設するために、ビーコンがこの層に配置されます。また、メッシュを溶接する必要はなく、ワイヤーで結ぶだけで十分です。

完成した溶液を高さ5〜7 cmに配置し、上記のように注意深く平らにし、完全に乾燥させた後、スクリードを適用するか、乾燥したコンクリートにセルフレベリング溶液を充填します。

完成した床は、リノリウム、寄木細工、柔らかいカバーなど、あらゆる素材で覆うことができ、将来的には耐久性と信頼性の高いコーティングを楽しむことができます。

キッチンの古い木の床をタイルの代替品に交換する方法

古いアパートでは、すでにきしむ音や抜け落ちているドアがまだあり、所有者はそれにかなりうんざりしています。最善の解決策はタイル張りのものに交換することです。このコーティングはより実用的で耐久性があり、現代的です。

タイルはキッチンに非常に適しており、さまざまな種類や色合いがあり、さまざまなデザインを作成できます。タイルは非常に安価で、床に敷くのにそれほど技術を必要としないことを考えると、古くなって部分的に損傷した木製の床の良い代替品です。この置換を行うにはいくつかの方法があります。

木材の被覆を剥がさずにタイルの表面を準備する

フローリングを張り替える一つの方法として、木の床にタイルを敷く方法があります。タイル被覆の十分な品質を確保するには、それが必要です。古いベースに取り付けることはお勧めできません。このコーティングは長くは持続しません。したがって、それと新しい表面の間に、強くて硬いベースを作成する必要があります。

ただし、最初に木製のカバーの状態を評価し、それから新しい床の基礎の準備を始める必要があります。

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一連のアクションは次のようになります。

厚板のカバーからリノリウムを取り除きます。
板を剥がし、水準器を使って丸太の水平度を確認します。
たわんでいる部分を高くしたり、不足している高さを追加のボードを使用して追加したりして平らにします。
留め具には保護含浸処理を施しております。
コーティングの剛性を高め、断熱性と遮音性を高めるために、留め具の間に膨張粘土を充填します。
根太の上に古い板を敷き、傷んだ板を新しい板と交換していきます。防湿合板の厚いシートを使用することもできます。さらに、このコーティングはしっかりと敷かれているのではなく、通気のために小さな隙間があります。同じ目的で、ベースに小さな穴を開けることができます。
スパチュラ、ヤメ砥石、トーチ、または溶剤を使用して古い塗料を除去します。
亀裂をシールするために、ポリウレタンフォームが使用され、余分な凍結材料が特別なナイフで切り取られます。
乾性油で表面を処理し、乾燥後、防水石膏を塗ります。

中塗り塗料の種類

タイルのベースを作成するにはいくつかの方法があります。

液体ガラスコーティング

次に、ラテックスの層があり、その上にペイントメッシュが置かれ、セルフタッピングネジで固定されます。
この後、5分の2の液体ガラス、同量の砂、5分の1の水からなる溶液が注がれます。
乾燥後、このベースの上にプライマーを塗布します。

セメントストレーナー

床に敷かれた厚さ0.5センチメートルまでのグリッドの上。特別なものを使用できます。このタイプのスクリードでは床が非常に重くなります。ゆるく取り付けられた木製ベース上で行うことはお勧めできません。グラスファイバーメッシュを使用し、ステープルとホッチキスで固定するか、結ぶときに押して固定することもできます。
乾燥混合物は、付属のドリルを使用して水と混合されます。
次にスパチュラで塗布し、乾燥後に研磨します。
1日以内に、変形の可能性がある場所で平らな層が切断され、これらの継ぎ目を特別な弾性混合物で満たします。

ドライスクリード

この技術を使用する場合、セルロースを添加した圧縮石膏のコーティングが防水材の上に置かれます。この材料は乾式壁に似ていますが、乾式壁よりも強力です。

湿った部屋では、材料の耐湿性改良が使用され、それに加えて、セメント結合パーティクルボードが使用されます。

プレートは市松模様に配置され、タッピンねじで固定され、境界が一直線にならないようにします。さらに、それらは木製のカバーの亀裂と一致すべきではありません。
接合部はマスチックまたは特殊な接着剤で埋められます。
壁とこの表面の間に隙間ができ、ポリウレタンフォームで密閉されます。
次に、準備されたベースに特別なプライマーが塗布されます。

準備された木の床にタイルを敷く

タイルを下地に敷くときの一般原則は、そのニーズです。設置方法、要素の結合、プレートの位置、サイズ、その他の要因を考慮して、詳細な設置図面が作成され、タイルと接着剤の量が計算されます。これは、特定のパターンに従って一部の材料が切断されるという事実を考慮しています。さらに、修理に備えて少量のタイルを予備として残しておく必要があります。

インストールをどこから開始するかを決定することが重要です。家具、設備、その他のもので散らかっていない広い部屋では、中央からタイルを敷く方がよく、パターンが有利に見えます。小さな部屋では、通常、ドアの近くの小さなスペースだけが空きます。したがって、パターンはそこに正確に選択され、タイルのスクラップを他の場所に設置することができます。

さらに、材料を敷くオプションを決定する必要があります（縫い目の有無にかかわらず）。 2番目のオプションによれば、このように配置されたセラミックタイルは家が変形すると剥がれる可能性があるため、柔らかいタイルが敷かれます。さらに、スラブを壁に0.5センチメートル以上近づけることはできません。この隙間はシーリング材で埋めると良いでしょう。

木製のベースにタイルを敷くには、次のものが必要です。

特別な接着剤。
アタッチメント付きドリル - 液体混合物の混合用。
切り込みのあるスパチュラ。
レベル;
ゴムハンマー。

敷設するときは、混合した接着剤をスパチュラを使用してタイルの最初の列の下に均一な層で広げます。各タイルは圧力をかけて配置され、ハンマーで圧縮されます。均一な継ぎ目を確保するために、4 つのタイルの交点にプラスチック製の十字が配置されます。各行はレベルによって測定されます。

セラミックタイルの敷設（ビデオ）

木の床を撤去する

木製の床をタイルの床に完全に交換するには、幅木を取り除くことから始まります。これには、釘抜きとドライバーが必要です。 PVC の幅木は比較的簡単に取り外しできます。床に釘付けされている木製の台座を隅から取り外した方がよいでしょう。ドライバーを使用してボードをこじ開け、壁への損傷を防ぐために下にガスケットを配置した釘抜きを使用して、ベースボード全体を引きはがします。
ボードの解体は、同じ釘抜き、バール、ペンチ、または鋸や弓のこを使用して実行されます。板は根太に釘で打ち付けられています。壁に向かって配置された最初のボードを釘抜きでこじ開けます。残りはバール、ハンマー、ドライバーを使って取り外します。曲がった釘を取り除くにはペンチが必要です。丸鋸を使用すると木の床を取り除くのが簡単です。同時に、真ん中に切り込みが入れられ、バールでボードの部分がこじ開けられます。
重要なのは釘の頭に乗らないことです。タッピンねじで固定されたボードは、まずドライバーで固定を外します。この後、丸太の真ん中を板のように鋸で切って取り除きます。それらが次の部屋に入る場合は、敷居の近くでドリルで穴を開け、慎重に切り離します。
断熱材も除去され、再利用に適しているかどうかが確認されます。

厚板のカバーを解体した後、ビーコンが設置されます。レベルを使用して、壁の周囲に沿った水平のマークと一致するガイドが適用されます。

スタンドのコーナー、チューブ、バーはビーコンとして機能します。

木の床を水平にする方法 (ビデオ)

下地処理とタイル張り

ビーコン間のスペースは、その上部から 5 ～ 10 cm 手前まで膨張した粘土で満たされます。これは、新しいコーティングのレベルが以前と同じ位置になるようにするために行われます。
次に、膨張した粘土が浮き上がらないように溶液を注ぎます。
溶液が完全に乾くのを待った後、窓から始めてスクリードを作成します。
完成した表面はほぼ1か月間硬化します。同時に、スクリードの最上層が乾燥しないようにし、必要に応じて水を噴霧します。

タイルは特殊な接着剤で貼り付けられます。

敷設方法は、木製のベースに敷設する場合と同様です。

接着剤をこてで3 mmの層に広げ、切り込みのあるこてで平らにします。
次にタイルを置き、この作業が正しく行われていることを水平器で確認します。
縫い目からはみ出した余分な接着剤はすぐに除去され、乾燥を防ぎます。
プラスチック製の十字架がタイルの間に配置されます。
接着剤が完全に乾いたら、特別なグラウト溶液をゴムベラでタイルの間にこすり付けます。
表面が完全に乾いたら、湿らせた布で混合物の跡を取り除き、ベースボードを取り付けます。

27.06.2018

それで。足元の板が常に軋むことにうんざりしていませんか? 床材を変えてみませんか？次に、それを自分で行う方法 (または必要な方法) を説明します。そして最も重要なのは、床をいかに耐久性に優れたものにするかです。

まず、古いトップコートよりも悪いのはその下にあるものだけであることを理解する必要があります。長年「人の足が踏み入れていない」場所。そして、私たちは急いでこの場所に到着する必要があります。そしてすべては、新しいスクリードを作成し、セルフレベリングソリューションで床を埋める必要があるためです。しかし、すべてが順調です。

例を使用して、友人の一人が行った床の修理のオプションを検討します。友人は私たちの何度もお願いしたのに、怠け者ではなく、完了した作業の写真レポートを作成してくれました。

木の床を撤去する

私たちが最初に考えなければならないのは、古くてしわになった巨大な板をどうやって剥がすかということです。もちろん、思い浮かぶツールは 1 つだけです。バールまたはモンタージュと呼ばれます。

金属バールは片側が鋭く湾曲しており、長いレバーを備えているため、ボードなどの材料を素早く簡単に解体できます。

カバーを剥がす前に、パイプ、ケーブル、換気装置の位置をすべて検査する必要があります。

私たちの場合、検査の結果、地下換気口が閉まっており、腐敗臭がしていることがわかりました（これらの作品の作者がかなりはっきりした表情で私たちに語ったように）。

これで、報道に対する「リンチ」を始めることができます。ボードが非常に古い場合、ボードを「トレパニング」するプロセスは非常に簡単ですが、新しいボード、特にファイバーボードには当てはまりません。まあそれは明らかです…

そこで、いわゆる「建設廃棄物」についていたものをすべて剥がしました。遅れて、そこに何があるかわかりますか？それは誰によって異なります。誰かが宝物を見つけるかもしれませんが、ほとんどの場合、前回の改修で残ったコンクリートの破片、ネズミの排泄物、その他の悪霊が見つかるでしょう。この場合、私たちのログは何も保護されておらず、単に「スイング」されています。

古いスクリードは非常に滑らかに作られていました。窓の勾配は7センチ、ドアの勾配は約14センチになりました。（腐らないように）スラブの上に丸太をわずかに持ち上げるのは正しいですが、砂や膨張した粘土で何らかの埋め戻しをする必要があります。まあいいよ。次に進む時が来ました。
新しい床を効率的に作成するには、古い床を完全に解体する必要があります。実際、これにより床のレベルも平らになります。つまり、上層だけでなく、コンクリートの仕切りに至るまですべての下層も掃除する必要があります。私たちの場合、パイプとバッテリーの間の接続不良があったため、配管工を呼ばなければなりませんでした。

もちろん、このような措置を講じる場合には、下の隣人と修繕工事の時期を調整することを忘れないでください。人間の怒りは私たちの邪魔になるだけです。

しばらくして、配管工が仕事をしてくれたので、今後は水漏れはなくなるはずです。

コンクリート床の汚れが取り除かれ、プライマーで処理された後、水平にして新しい床の建設を開始できます。

床の防水工事

繰り返しになりますが、マスチックが乾くまでの悪臭を「楽しむ」必要があるため、すべての隣人に警告します。その代わりに完全防水を実現します。防水処理が必要な理由が明確になったことを願っています。たとえば、あなたが上から浸水したときに、下の隣人が浸水しないようにするために...

床スクリードを作る前に、私たちの「ビルダー」は追加の柔軟な防水材を敷くことにしました。通常はロール状で販売されます。ロールを敷いて「広げた」後、すべての接合部を液体マスチックでシールします。

床断熱材

これにより、スクリード溶液の量を少し節約し、下からの不必要な騒音を排除できます。もちろん、このコーティングを電気床暖房と比較することはありませんが、断熱材は大きな熱損失を防ぎ、床を暖かくします。そして安全です！

床スクリード装置に移りましょう

メッシュを敷いて固定した後、溶液を準備して床に置きます。モルタルをどれだけ敷き詰められるか（モルタルの高さ）を知るには、1平方メートルあたりの荷重を知る必要があります。私たちの場合、計算された荷重は400 kg / m2であるため、溶液は5 cmの高さに配置されました。

一定の湿気と動的負荷により、遅かれ早かれ、カントリーハウスの初期試運転中に一般的な木製の床材が腐ったり、きしみ、たわみ始めたりするという事実につながります。

床材の高品質な代替品はコンクリートです。コンクリート基礎の設置には、既存の床を完全に撤去する必要があります。木の破片は取り除かれます。建物の腐った丸太も撤去する必要があります。

丸太梁の状態が良好であれば、湿気から保護し、すべての隙間と上部を粗い砂または細かい砂利の層で覆うだけで済みます。根太が修復不可能なほど損傷している場合は、木の床をコンクリートの床に交換することをお勧めします。コンクリートスクリードの形成では、床材のレベルを考慮する必要があります。

個人宅の床材を張り替えるには何が必要ですか？

床の交換は、最小限の建設スキルがあれば自分でできる作業と考えられています。ただし、これには次のツールが必要です。

古い床材（板、天井、根太）を解体するための道具：バール。
シャベル、こて。
定規、建物レベル、マーキングチョークと定規。
防水・断熱層を作るための塗料。
コンクリートモルタル、膨張粘土、砂、小さな砕石、石、またはスラグ。

スクリードを敷設する前の準備作業のリストは、カバーの面積とジョイストの下のベースの深さによって異なります。湿気の上昇や湿気の形成を防ぐために、家の下のスペースを埋めることをお勧めします。

段階的な説明

劣化した木の床材を撤去します。このプロセスには、損傷したベースボード、根太 (支柱)、および木材構造の除去が含まれます。さらなる使用に適した丸太は、解体せずに砂利や砂で強化することができます。
次に、床材のほこりや破片を取り除き、ケーブルやコードなどのユーティリティラインを絶縁側溝に敷設する必要があります。
コンクリート床材の高さについては、自分で調整する必要があります。コンクリートの床木造住宅次のスキームに従って形成する必要があります。

初期層 - 石または砂利 - 10 cm。
粗い砂（細かい砕石）の層 - 5 cm。
断熱材と防水材 - 5cm。
コンクリートの厚さ – 10 cm。

さらなる深さを作成するには、余分な土を取り除く価値があります。家の下のニッチが必要以上に大きい場合は、さらに埋める必要があります。

さらに、砂層の上にプラスチックフィルムを置く必要があります。こうすることで湿気の上昇を防ぎます。石の層と砂の層の両方を均等に置く必要があります。これを行うには、材料を圧縮し、水準器を使用します。
コンクリートの敷設は、部屋をストリップに分割することから始まります。これを行うには、スラットを使用します。スラットの上端は伸びたコードに対応する必要があります。
木造住宅では、コンクリートの床は隅から敷設し始める必要があります。この場合、コーティングはスラットのレベルよりわずかに高く注がれます。
最後に、コンクリートを水平にする必要があります。これを行うには、1.2 メートルのルールを使用して、隅から手前に向かって延長します。平らになった領域からスラットが取り除かれ、結果として生じる隙間がコンクリートで埋められます。床を形成する作業が完了したら、個々のストリップを特別なフィルムで覆い、組成物を硬化させる価値があります。時々コンクリートを湿らせる必要があることを忘れないでください。
硬化後はスクリードを塗布する必要があります。これを行うには、セメントモルタルにいくつかの強化要素と結合要素を混合します。床には木製のスラットが設置されています。後者の高さは、最終的な床材の高さに対応する必要があります。スクリードはコンクリートの床と同様に敷設する必要があります。材料は規則に従って水平にされ、ガイドレールは取り外される必要があります。スクリードを完全に滑らかにするには、こてを使用します。敷いたスクリードは半日放置し、その後軽く水をかけて3日間放置します。この後、2〜4週間待ってから、床の塗装または新しい層の敷設を開始する必要があります。スクリードを作るときのさまざまな欠陥は、おろし金、サンドペーパー、そして特別な含浸の助けを借りて取り除くことができます。銭湯を建てる方はこちらの記事をご覧ください

コンクリート舗装の取り替え木製の床自分でできます。適切に敷設されたコンクリート床は熱を節約し、長持ちします。

木製床の最良の代替品はコンクリートです。

床の張り替えは専門家にしかできない仕事ではありません。最小限の建設スキルと必要な工具があれば、自分で扱うことができます。

民家の1階の床を交換するときは、湿気の上昇や湿気の形成を防ぐために、家の下の余分なスペースを埋めることをお勧めします。

コンクリート床用木造住宅通常、次のスキームに従って形成されます。

乾式下地床

従来のスクリードに代わるものは何でしょうか?

床の外観と耐久性は、下地の品質に大きく左右されます。

従来のセメント砂スクリードに代わる価値のある代替品は、建築スラブで作られたプレハブ基礎とボードで作られた下地床です。新しい床を設置する場合と古い床を交換する場合の両方に適しています。

床を敷くためのベースの設置を計画するときは、従来のスクリードの代わりに、建築用ボード（石膏繊維、石膏ボード、ガラス繊維強化、セメント繊維、マグネサイト）で作られた乾燥スクリードを選択する方が良いかどうかを検討する価値があります。）またはボードから。このソリューションは、作業時間の短縮に関心がある人にとっては適切なオプションとなる可能性があります。たとえば、スラブからプレハブ乾燥スクリードを作成する場合、従来のセメントスクリードの場合のように、乾燥するまで待つ必要はありません。このおかげで、技術的な中断のために作業を停止する必要がなく、作業の次の段階を 24 時間以内に開始できます。さらに、乾燥スクリードは軽量です。それらを選択するとき、床の耐荷重能力を確認する必要はありません。木製の梁への設置に最適です。

湿式法で作られた従来のスクリードを使用する場合、床の耐荷重能力を確認する必要があります。そのようなスクリードの重量は非常に大きいため、構造計算なしに厚すぎる層を敷設することは不可能です。

注意！従来のスクリードは木製の床には使用できません。スクリードに含まれる水分が木材に吸収され、その特性が弱まり、さらには破壊につながる可能性があるためです。

プレートとは何ですか?

現在、ヨーロッパの実践では、乾式スクリード用に数種類の既製スラブが使用されています。厚さは通常 10 または 12.5 mm、寸法は 0.5 x 1.5 m であることがほとんどです。 0.5×1m; 1 x 1.5 m 安定性を確保するために、それらは2層で敷設される（接着して固定する）か、断熱材に接続された既製の組み合わせ要素が使用されます。

床の遮音性を確保する必要がある場合は、ミネラルウールまたはフェルトの層を備えたスラブを使用してください。断熱層の厚さは1cmです。

天井を断熱する必要がある場合は、発泡ポリスチレンの層を 2 ～ 3 cm にするか、押出ポリスチレンフォームの層を 6 cm 重ねたスラブを使用します。

耐火性を高める必要がある場合は、ミネラルウールを含むスラブを使用してください。

スラブが追加の機能を持たずに床材の下のライニング層として使用される場合は、単一スラブ（2層に敷設される）または断熱層のない既製の2層スラブを使用します。

スラブから乾燥スクリードを作る方法

作業は基礎の評価から始める必要があります。不均一であるか、前のスクリードが部分的に崩れている場合は、レベリング層、つまり寝具を適用する必要があります。これを行うには、パーライト、膨張粘土、または粉砕気泡コンクリートを使用することが提案されています。寝具層の下には、木の床の上に紙またはライニング屋根材を敷き、フレッシュコンクリートの床の上に防湿フィルムを置く必要があります。レベリング層には、通信設備（電気配線や配管など）を設置することができます。お湯ラジエーターに）。充填は 3 つのスラットを使用して実行されます。2 つはガイドとして使用され (レベルを調整する必要があります)、3 つ目は質量を分散します。寝具を敷いた後は、スラットを取り外す必要があります。敷設は、ドアから最も遠い壁から開始し、ドアの方向に移動する必要があります。 2層スラブは平らなベースの上に置かれます（下に追加の断熱層がある場合があります）。完成した床要素（工場で製造された結合スラブ）またはスラブの最初の層は、寝具層を邪魔しないようにドアから敷設され始めます。反対側の壁から設置を開始することもできますが、この場合、寝具を傷つけないように、歩くことができるスラブの破片を残す必要があります。床要素は、粘着エッジテープまたはミネラルウールのストリップを使用して壁から分離する必要があります。これにより、音響ブリッジの発生や熱膨張によるライニング層の破壊が回避されます。

乾燥スクリードが 2 層のスラブで作られている場合、2 番目の層は継ぎ目をスラブの長さの半分だけオフセットして配置する必要があります。スラブは千鳥状に配置されます。最初の列の残りの破片が次の列に使用され、材料を無駄にすることなく接合部を確実に移動させることができます。縫い目が十字に交差することは許可されないことに注意してください。完成した要素を接続したり、個々の層を接着したりするには、特別な接着剤が使用されます（企業はシステムの一部としてそれらを提供しています）。接着剤が乾燥する間、約 15 cm ごとに配置されたネジによって接合部の安定性が確保されます (システムによって異なりますが、1 平方メートルには 5 ～ 20 本のネジが必要です)。厚さ 10 mm のスラブの場合は長さ 19 mm のネジが使用され、厚さ 12.5 mm のスラブの場合は長さ 22 mm のネジが使用されます。

乾いたスクリードを敷いた後、接着剤を乾燥させるために約 1 日技術的な休憩を取ります。このようにして準備されたベース上に、リノリウムから寄木細工やセラミックタイルまで、あらゆるタイプの床を敷くことができます。

根太を使って下地床を作る方法

通常、丸太は針葉樹で作られており、その湿度は12％以下です。設置する前に、湿気や昆虫に耐性があるように、保護含浸（できれば圧力下）で処理する必要があります。

ラグの断面はフロアパイの厚さに応じて選択されます。

それらは、ベースに直接敷かれた防湿フィルムの層の上に平行に配置されます。湿気が木材に浸透しないように、新鮮なコンクリートまたは頻繁にリブのある床に必要です。丸太の間の距離は、スラブや板の厚さ、種類、床にかかる荷重によって異なりますが、40 ～ 60 cm の範囲です。丸太のレベルを正確に調整することが重要です。これはルールを使用して行うのが最善です。レベルを調整したい場合は、さまざまな種類のライニング（木製またはプラスチック製のウェッジなど）を使用する必要があります。丸太の厚さに応じて、20〜50 cmの増分で挿入されます（丸太が厚いほど、頻度は少なくなります）。ボード（釘またはネジを使用）、チップボードまたはOSBボードが、整列した根太に取り付けられます。このようにして作られた基礎を下地床といいます。

下地床のボードの厚さは少なくとも 22 mm、チップボードおよび OSB ボードの厚さは少なくとも 13 mm である必要があります。ボードまたはスラブの端の間の接合部は常に根太上に着地し、根太上にないスラブの側面は接着する必要があります。根太の間のスペースを断熱材（ミネラルウールなど）で埋めるのが最善ですが、その厚さは2/3だけです。よく作られた下地床は換気する必要があります。通常、これは根太の各対の間のベースボードに通気孔を残すことで実現されます。適切に準備された下地床の上に、さまざまな種類の寄木細工やタイルを敷くことができます。寄木細工は下敷きに接着されるか、釘、ステープル、ネジが取り付けに使用されます。寄木細工をジョイストに直接釘で打ち付けることもできます。これには、長い寄木細工のストリップ、床板、および 3 層の寄木細工ボードが適しています。

天然木の床は、仕上げ材が豊富にあるにもかかわらず、環境に優しく、断熱性が高く、天然木の美しさのため、依然として人気があります。改修するとき、アパートに木の床を取り付ける方法、他のタイプの仕上げに交換する価値はあるのか、という質問がよく起こります。この記事では、木の床の修理の複雑さを理解するのに役立ちます。

木の床の修理、部分的または完全な交換が必要であることをどのように理解すればよいでしょうか? これを示す兆候は数多くあります。

根太の乾燥、ボードの根太への固定不良による歩行時のきしみ。
板間の隙間、縦方向の亀裂は木材の乾燥の結果です。
根太の腐朽または木材を穿刺する害虫による損傷による、個々のボードまたは床の一部の沈下。
外観の劣化、床板の腐朽箇所。
木の腐ったような不快な臭い。

また、美観上の理由からアパートの大規模改修の際や、床下に通信を敷設する際、部屋の断熱・防音工事の際などに、アパートの床を張り替えることがあります。

床の補修範囲は外観検査後に決定します。床の個々のボードまたはセクションが使用できなくなった場合は、それらを交換することに限定できます。床を完全に解体しなくても、きしみやひび割れを取り除くことができます。

注記！床面積の30％を超える損傷の場合、修復するのは現実的ではありません。

木の床の補修

木製の床に軽度の損傷があった場合、きしみが生じた場合、またはボード間の隙間が増加した場合は、修理が必要になります。

床板間の隙間は次の 3 つの方法で解消できます。

ポリウレタンフォームを使用したフォーム。
木パテでパテ。
木製のスラットで作られたくさびで亀裂をシールします。

歩くときにボードがきしんで垂れ下がった場合、亀裂をパテで塞いでも無駄です。時間の経過とともに崩れてしまいます。この場合、まず丸太とボードを保護する必要があります。

健康な木の床のきしみやたるみは、ほとんどの場合 2 つの理由で発生します。

床を施工する際には、未乾燥の生木を使用しました。。時間が経つにつれて、それは乾燥し、その幾何学的寸法が変化し、隙間が現れました。その結果、留め具が緩み、木部に摩擦が発生してしまいました。
床の設置は技術に違反して行われた: ラグ間の距離が増加し、薄すぎるボードが使用され、留め具の位置が低すぎます。

床を解体せずにきしみを解消する方法はいくつかあります。最も簡単な方法は、ネジや釘で床を張り、ボードを根太に取り付けるためのポイントの数を増やすことです。留め具の長さは床板の厚さの2.5〜3倍にする必要があります。

注記！磁石を使用して、塗装された床上の根太の位置を決定できます。それらは、ペイント層の下に固定釘が見つかるまでボードに沿って運ばれます。

ラグの間隔がまばらである場合、またはラグが乾燥している場合は、引っ張るだけでは十分ではない可能性があります。この場合、ジョイストとボードに追加のサポートポイントを作成する必要があります。これは、取り付けフォームまたはサポートボルトを使用して行うことができます。

ビデオ - ポリウレタンフォームを使用してきしみを解消する

動画 - サポートボルトによるきしみの解消

原則として、そのような修理の後、木の床はラミネートまたはリノリウムのベースとして使用され、事前に合板または緻密な断熱材の層で覆われています。床の装飾特性を復元するには、古い塗料を完全に除去し、亀裂をシールし、ボードをこすってから、ワニスを塗るか塗装する必要があります。

個々のボードを交換する

木製の床は、キッチンのシンクの下、窓の下、玄関ドアの近く、隅、巾木の下など、特定の場所で腐ることがよくあります。この場合、1 つ以上のボードの交換に限定できます。

表 1. 床板の一部を交換する。

手順、写真	アクションの説明
	床板の破片を交換するには、床板を慎重に切り取って取り除く必要があります。これを行うには、図に示すように、フェザードリルでボードにいくつかの穴を開け、ジグソーで横方向に 2 つ、縦方向に 2 つの切り込みを入れます。ボードの中央の破片を釘抜き、ノミ、ドライバーなどでこじって取り出し、残りの破片を取り出します。隣接するボードのほぞと溝から残っているパテと塗料を取り除きます。
	ジグソーを使用して、自由端をカットの両側のラグと面一にカットします。インサートが見えないように、ボードの端はできるだけ均等にカットする必要があります。
	サポートバーはセルフタッピングネジを使用してジョイストに取り付けられます。バーの幅は少なくとも 50 mm でなければなりません。そうしないと、締結中にバーが割れる可能性があります。
	基板から必要なサイズのインサートを切り出します。底の折り目を溝側から切り取り、ほぞを隣の板の溝に差し込みます。木製ハンマーで軽くたたき、ボードを所定の位置に置き、セルフタッピングネジでサポートバーに固定します。ひび割れ部分をパテで塞ぎ、床の色に合わせて塗装します。

注記！分解したボードの下側に腐敗、真菌、またはカビの痕跡が見られる場合は、床の通気性が損なわれている可能性が高くなります。この場合、技術に従って床を完全に再敷設することをお勧めします。

床板の価格

床板

全面交換 - 木の床を張り直す方法

木製の床を交換することは最も簡単な作業ではなく、いくつかの手順が必要です。まず第一に、木製カバーの種類、設置技術を決定し、高品質の材料を選択する必要があります。

天然木床の種類

木製の床は、仕上げ面として、または他の仕上げ材（ラミネート、寄木細工、リノリウム）のベースとして機能します。アパートの仕上げの木製床材として、寄木細工だけでなく、高価な種類の木材で作られたさねはぎ床板または無垢板が使用されます。乾いたエッジのボード、合板、または OSB が粗いベースに適しています。

木製フローリングの選択とその敷設方法は、個人の好みに基づいて、いくつかの要因によって異なります。

アパートの床の種類に応じて、コンクリートスラブまたは木製の梁。
床の断熱と遮音の必要性。
床の高さの違いとそれを水平にする可能性から。

根太のある床は、基礎を水平にして高低差を修正するだけでなく、高品質の床断熱を提供することもできます。同時に、床レベルが5〜15 cm大きく上昇し、追加の材料が必要になります。通気ギャップなしでコンクリートベースに置くことができるのは、固体ボードと寄木細工だけです。

表 2.木製の床を設置するためのさまざまなスキーム。

名前、写真	簡単な説明
	装飾仕上げとして、または他のコーティングの下地として使用されます。断熱性と遮音性を何層にも重ねることができます。敷設技術: · 合板または石膏ボードの板またはシートが下から梁に縁取られます。・梁の間に断熱・遮音マットを敷く。 · 丸太は梁に対して垂直に配置され、固定されます。梁の間に断熱材を敷くこともできます。・床板または合板が根太に取り付けられています。
	これらは、最終仕上げとして、またはコンクリートベースを水平にすることが不可能な場合に他の仕上げ材のベースとして使用されます。この敷設スキームにより、追加の断熱層と遮音層を敷設することができます。敷設技術: · 木の丸太がコンクリートの床に設置されています。・根太の間に断熱材と遮音材を敷き、防水フィルムで覆う。・根太に沿って板や合板の床を敷きます。
	無垢板は高級感のある仕上がりです。粘着層を使用してコンクリート下地に直接設置できます。敷設技術: · 必要に応じて、スクリードを使用してコンクリート基礎を平らにします。・防水プライマーを塗布します。 · 接着剤の層を塗布し、固体ボードを接着します。 · 床をこすり、やすりをかけ、保護化合物で覆います。
	細かい仕上げのこの技術は、凹凸のあるコンクリート基礎に適しており、追加の断熱材を敷くこともできます。敷設技術: ・コンクリート下地にフィルム防水を施工します。 · 木の丸太を調整ボルトに取り付け、合板を丸太に取り付けます。 · プライマーを塗布し、乾燥後に接着剤の層を塗ります。 · 堅いボードを置き、それをこすって研磨し、保護化合物で覆います。

材料の選択

完成した木製床材として、松やトウヒ、カラマツやスギ、オークやトネリコ、さらにはエキゾチックな種類の木材など、針葉樹や一部の広葉樹種の板が使用されます。

木材を選択するときは、適用範囲と操作特性を考慮する必要があります。カラマツ板は湿気に強く、キッチン、バスルーム、オープンロッジアで使用できます。松やトウヒは高湿度になると幾何学的寸法が変化し、床の変形、腐敗、破壊につながります。主に乾燥した部屋で使用され、通気性が良好です。オーク無垢材とアッシュ材は、ホール、リビングルームなど、負荷の高い部屋での使用をお勧めします。

丸太としては厚さ50mmの角ブロック、またはその端に100×50mmの板を載せたものを使用します。継ぎ目床板の厚さは、丸太を50cm単位で敷設する場合は24mm以上、60cm単位で36mm以上必要です。

床材の含水率は 12% 以下である必要がありますが、これは強制乾燥によってのみ達成できます。そうしないと、1〜2年後にボードが乾燥し、きしみや亀裂が発生します。

注記！アパート内の湿度が最小限になる暖房シーズンの終わりに木の床を再設置するのが最善です。ボードは修理中の部屋に運び込まれ、積み重ねられ、スラットの列を置き、水分含有量を均一にするために数日間放置されなければなりません。

木の床を撤去する

古い床は完全に解体する必要があります。厚さ40mm以上で腐朽や虫害のない板であればラグとして使用できます。

解体はベースボードから始まります。台座がセルフタッピングネジで固定されている場合は、ドライバーで簡単にネジを外すことができます。幅木が床に釘で打ち付けられている場合、それを取り除くには釘抜きが必要です。鋭利な面を台座の下の釘の位置に置き、台座を2〜3 cm軽く押します。すべての釘についても同様に、徐々に隙間を広げます。

セルフタッピングネジで固定された床板は非常に簡単に分解できます。留め具のネジを外し、壁の 1 つから順番にボードを取り外します。釘で打ち付けられた板の解体は、床の最も大きな隙間から始まります。留め具付き根太が位置するボードの隙間にバールを差し込み、慎重に端を持ち上げて釘を引き抜きます。ボードのもう一方の端でも同じことを行います。床に隙間がない場合は、個々の破片を切り取ってバールでボードを拾うことができます。

丸太はいくつかの場合に解体されます。

腐敗や昆虫による損傷の兆候が見られます。
丸太は異なるレベルにあり、床の高さの違いは顕著です。
それらは、完成した床を敷設するために選択された技術に対応していません。

注記！解体されたボードを釘で部屋からすぐに取り除くことをお勧めします。飛び出た爪により怪我をしやすい。

ベースの準備

ほうきや掃除機を使用して、コンクリート基礎の破片やほこりを取り除く必要があります。

重大な損傷、亀裂、陥没は床の遮音性を損なうため、水で濡らした後、セメント砂モルタルまたはポリウレタンフォームで密閉することをお勧めします。

床は粉塵の発生を防ぐためにコンクリートプライマーで覆われています。噴霧器を使用してこれを行う方が便利です。コンクリート基礎の湿度が高い場合は、ヒートガンを使用して数日間部屋を乾燥させます。

敷設ラグ

設置前に、根太に難燃性組成物を含浸させることをお勧めします。これにより、床の消火性が向上し、腐敗や昆虫から保護されます。含浸は、通常湿気が高い 1 階のアパートに特に関係します。

レーザーレベルと壁にマーカーを使用して、完成した床のレベルに印を付けます。そこから床板の厚さに等しい距離だけ離れると、ラグ位置の上部レベルが得られます。

丸太は一体で作られ、長さが足りない場合は、接合部の両側に固定された板を使用して接続されます。最も外側の根太を壁の一方に沿って端に置き、3〜5 cm後退させます。

高さのマークに焦点を合わせて、取り付けウェッジを使用して水平にします。

注記！衝撃音を低減するには、ペノフォールを取り付けウェッジとコンクリートベースの間、およびウェッジと根太の間に敷設する必要があります。

丸太間のピッチは、床板の厚さと断熱ボードの幅に基づいて選択されますが、便宜上、ストップを詰めたブロックからテンプレートを作成できます。後続の丸太は、長さ 2 m 以上のバブルレベルを使用して、市松模様に配置して取り付けウェッジを使用して、選択したピッチで配置されます。

丸太はいくつかの方法でコンクリートの床に取り付けることができます。

金属コーナーを使用する - セルフタッピングネジで木に取り付けられ、床に - ダボ釘で取り付けられます。
コンクリートネジ - ダボを使用し、取り付けウェッジに直接ねじ込みます。

調整取付ボルトを使用します。

取り付けウェッジを通してダボに取り付けた後、追加の固定のために取り付けフォームを発泡させることができます。

断熱性と遮音性

追加の床断熱材には、ミネラルウールやストーンウールなどの繊維材料がロールまたはスラブの形で使用されます。断熱特性に加えて、音楽、音声、テレビの音などの音響ノイズに対する高いレベルの保護を備えています。

繊維材料の主な欠点は、濡れると特性が失われることであるため、防水フィルムまたはペノフォールを断熱材の上に敷く必要があります。フィルムは、15〜20 cmの重なりを持ってラグの方向に対して垂直にストリップで配置され、重なり部分にはさらに取り付けテープが貼り付けられます。

板張りの床材

敷設する前に、耐湿性のない針葉樹種（スプルースとパイン）で作られた床板の裏側に防腐剤を含浸させることをお勧めします。これにより耐用年数が延長され、真菌やカビの発生が防止されます。

ボードの敷設は、窓またはドアの反対側の壁から始まります。最初のボードはほぞで壁に配置され、少なくとも10 mmの隙間を残し、壁を装飾的な石またはパネルで仕上げる場合は少なくとも20〜30 mmの隙間を残します。隙間は換気のために必要であり、アパート内の湿度が変化したときのボードの膨張を補償するために必要です。

ボードを必要な長さに切り、根太の上に置き、必要に応じてレベルを確認し、根太の高さを調整します。 2 本のセルフタッピングネジで各ジョイストにボードを固定し、キャップを 1 ～ 2 mm 凹ませます。

後続の各ボードは、前のボードに近い木製の当て木にくさびを使用して打ち抜かれます。根太にブラケットや止め具を取り付け、斜めに切った板から作られたくさびを差し込み、徐々にくさびを打ち込んで最小の隙間を作ります。基板はタッピングネジで固定されています。ボードのもう一方の端でも同じことを行い、その後中央の根太に取り付けます。