- 1 レンガ造りの家における粗いスクリードのオプション
- 1.1 地上で
- 1.2 乾式法
- 1.3 調整可能な根太の場合
- 1.4 ドライスクリード
- 1.5 湿式スクリード
- 2 木造住宅の中で
- 3本のビデオ
この記事では、木造およびレンガの家に下地床を適切に作成する方法を説明し、さまざまな方法を見て、写真とビデオの手順も示します。
下地床は、床材を敷くために準備された平らな基礎です。 したがって、高品質の独立した修理を実行するには、下地床の建設に責任あるアプローチをとる必要があります。
レンガ造りの家における粗いスクリードのオプション
レンガ造りの家における粗いスクリードのオプション
レンガ造りの家の大まかなスクリードは、さまざまな技術を使用して行うことができます。 最終的な選択は、どのような仕上げ材が使用されるかによって異なります。 たとえば、セラミックタイルを床に敷く場合は、コンクリートの下地床を建設する必要があります。 木製の床が必要な場合は、それに応じて乾燥スクリードが構築されます。 以下で、このタイプまたはそのタイプの粗スクリードについて詳しく読むことができます。
地上で
地上で
このスクリード工法はビームを設置する必要がないため、経済的であると考えられています。 この場合は砂クッションを作り、断熱材を入れて地盤を強化する必要があります。
地面の下敷きは、地面が完全に乾いている場合にのみ適しています。
砂の圧縮
したがって、直接注ぐ前に、土壌は圧縮されます。 これは縮みを防ぐために重要です。 その後、砂クッションを作ります。 砂を少し湿らせた後、バイブレーターを使用して砂を圧縮します。 その結果、25% まで減少するはずです。 強度を高めるために、次の層として花崗岩を追加できます。
次は防水工事です。 土壌からの湿気が家に浸透するのを防ぐ必要があります。 たとえば、ポリマー膜や圧延アスファルトを使用できます。 材料は最大200 mmのオーバーラップで配置されます。 また、防水は壁までの高さ 200 mm まで延長する必要があります。 スクリードを注いだ後、残りの部分をすべてトリミングする必要があります。
スクリードの準備
下地床は地面の上に薄い層で注入されます。 これは、水蒸気バリアおよび水蒸気バリアのプラットフォームとして機能します。 粗いスクリードの場合は、クラス B コンクリートを使用することをお勧めします。その充填材は直径 22 mm までの砕石です。 地面における粗化層の最適な厚さは 50 mm であると考えられます。 レベルに応じて充填が行われます。 スクリードが乾燥すると、ガラス繊維またはポリエステルを含むポリマービチューメン膜などの防湿層が床に敷かれます。 この材料を使用すると、将来的に暖房費を大幅に節約できるようになります。 この後、発泡プラスチックまたはその他の適切な断熱材で断熱が行われます。
乾式法
根太の上に下地床を敷きます。 この方法は、コンクリートスクリードよりも時間と労力がかかりません。 また、施工時に水を使用しないため湿度が変化せず、他の補修工事も同時に行うことができます。 丸太は梁またはコンクリートの基礎の上に取り付けられます。
根太上の下地床
梁の上に下地床を敷くときは、いくつかのニュアンスを知っておく必要があります。
- 作業全体を通して、伸ばしたコードまたは水平レベルを使用して水平方向のマーキングを行う必要があります。
- 使用する木材の乾燥の品質をチェックする価値があります。
- 結露を避けるために、簡単な防水剤で丸太を保護する価値があります。
- リビングルームでは、丸太の間隔は35〜40 cmの増分である必要があり、そのサイズは幅8〜10 cm、厚さ2.5〜6 cmの範囲で変化します。
- 凹凸のある鉄筋コンクリート舗装の場合、根太の設置はあらかじめ接着された合板で作られたパッド上で行われます。
- 床の基部にプラスチックダボ用の穴が開けられ、そこに丸太がネジで取り付けられます。
- 必要に応じて、断熱材が使用されます。
原則として、下地床はチップボードから敷かれ、その硬さは仕上げコーティングに基づいて決定されます。
調節可能なジョイスト用
調整可能な根太の取り付け
ますます人気が高まっており、強力で信頼性の高いプラスチックネジを使用して取り付けられます。 このようにして作られた床はきしむこともなく、作業もそれほど時間もかかりません。
インストールプロセス:
- 各ラグは個別に準備されます。穴が開けられ、ネジがねじ込まれます。
- 丸太は壁面から 1 cm の距離に置かれます。
調整可能な床の代わりに、雌ねじ付きのブッシングに取り付けられた合板製の床が根太に取り付けられます。 したがって、合板シートには脚が付いていますが、同時に巨大な荷重に耐えることができます。
ドライスクリード
ドライスクリード
この方法により、ベース内のすべての欠陥を平らにすることが可能になり、あらゆる温度条件がその設置に適しています。
乾式法技術プロセス:
濡れたスクリード
濡れたスクリード
この方法は、すべての材料が自由に入手でき、比較的安価であるため、広く使用されています。
それらのインストールは次の方法で実行されます。
セルフレベリング床を使用することもでき、仕上げスクリードと粗スクリードの役割を同時に果たします。
それは、事前に洗浄され下塗りされたベースに注がれます。 溶液を注入した後、特殊な針状ローラーを使用して表面を平らにし、表面の気泡をすべて取り除きます。
このようなスクリードの層の厚さはそれぞれ3 mm以下であり、その乾燥時間はセメントスクリードの乾燥時間よりもはるかに短く、14日以内です。
木造住宅の中で
木造住宅の床下
民家では、地下室に穴を開けて換気を良くする必要があります。 地下室に湿った土壌がある場合は、粘土またはコンクリートの断熱層が敷かれます。
屋根ふきフェルトまたは他の同様の材料で基礎を防水することも価値があります。
床構造のすべての木製要素は防腐剤で 2 回処理する必要があります。
木造住宅の下地床の敷設はボードを使用して行われ、その上に防水材、断熱材および蒸気断熱材が敷かれます。
これらはすべて、下地床を設置するための主なオプションです。どれが適しているかは、仕上げの床材に基づいて決定します。
- 家の木の床をペイントする方法。
- 膨張した粘土でバルコニーの床を断熱する方法。
- 自分の手でポリマー床を作る方法。
下地床を構築するプロセスは、次のビデオで紹介されています。
「小片」または「柔らかい」床材を敷設するには、下地床が必要です。 この記事では、住宅でよく使用される木製の床の配置の特徴と、基礎の種類と仕上げ床材の種類によって決まる材料の選択について説明します。 下地床の配置に関する計画と作業の段階について説明します。 この記事を読むと、信頼性が高く耐久性があり、平らな表面を持つ下地床を作成する方法がわかります。
下地床は床パイの上部です
種類
フレームまたは木造住宅（または「黒色」）の下張り床の最も一般的なオプションは、梁で支えられた耐久性のある床材を作成することです。 ただし、1階の場合は、丸太がストリップ基礎上の鉄筋コンクリートスラブ床、浅い基礎スラブ、または地上のコンクリート床に設置されている場合にも可能です。 最後の 3 つのオプションは互いに基本的に異なりませんが、すべての場合において、丸太を水平に固定して水平にする方法が異なります。
コンクリート基礎自体は強力で信頼性があるため、下層階の床の「下にある」部分と見なすことができます（規制用語SNiP 2.03.13-88による）。 この場合、「レベリング」部分（湿式、乾燥、またはプレハブスクリード）と「中間」部分（熱、蒸気、防水）のみを装備するだけで済みます。 そしてレベリング部分に仕上げ塗装を施します。
地面にコンクリートの床を敷くことも一般的なオプションです。
木造下地床：構造
下地床は木の床の一部にすぎません。 エッジの効いたボードや耐湿性の木材のシートで作られています。 床材 (ボードまたはシート) の厚さと丸太のレイアウトには「直接的な」関係があります。厚さが薄いほど、実行間の間隔が短くなります。
重要！ボードについて話している場合、斜めに敷く場合（たとえば、複雑な形状の部屋）、ラグのピッチはさらに小さくなる必要があります。 さらに、ボードと母屋の間の角度は 45° より大きくなければなりません。
木の床はケーキの最上層です。 レイヤーごとに全体の構造は次のようになります。
バインダー。 床の耐荷重特性には影響しませんが、断熱材のサポートとして機能します。
被覆の厚さは絶縁体の重量を支えるのに十分でなければなりません
防水加工。 メンブレンタイプの素材を使用しています。 それらは水を通過させませんが、水蒸気が断熱材から浸食することを許可し、その水蒸気は基礎の地下室（台座）の通気孔を通って排出されます。
断熱性。 通常、これらはミネラルウールマットであり、ポリスチレンフォームとは異なり、不燃性の素材です。
蒸気バリア。 全部で3種類あります。 部屋から断熱材への湿気の移動と、断熱材から屋外への湿気の移動の間の「バランス」を維持する、蒸気透過性が制限されたフィルム。 防湿フィルムは、水蒸気を伴う暖かい空気の断熱材への侵入をほぼ完全に排除する防湿フィルムです。 フォイル素材 (反射フィルム) は、熱の一部を室内に戻す蒸気バリアです。 3 つのタイプはすべて、防湿層にふさわしい防水特性を備えており、部屋の上から、横から、水の浸入から断熱材を保護します。
床材.
重荷重にも耐える下地床用多層合板
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デバイスオプション
主な提出オプションは 2 つあります。
梁の下で。 この方法の欠点は、家の地下室に固定手順を実行するのに十分な「スペース」がないことが多いことです。 利点は、梁間のほぼ全体の容積を断熱に使用できることです。 反射性防湿材を敷設する場合にのみ、フィルムと床の間に小さな隙間を残すべきです。
「開口部」の両側の頭蓋バーの各ビームに固定されており、ライニングがそれらに取り付けられています。 最も一般的で実装が簡単な方法。 欠点は、断熱層がスカルブロックと内張りを合わせた厚さよりも薄くなるということです。
頭蓋骨ブロックにヤスリを掛けた平面図はこんな感じです
梁の上に。 欠点 - 丸太の高さは断熱材の厚さよりも大きく選択されます。 オプションとして、別の断熱層として丸太の上に追加の対格子を置くことも可能です。
原則として、このような複雑な天井装置は暖房付き住宅用建物にのみ必要です。 季節限定の庭やカントリーハウスでは、ヤスリや断熱材を使わずに木製の床のみに限定できますが、この場合、木材を湿気から保護するために防水材も敷く必要があります。
重要！外装材から床材に至るまで、すべての木製要素に防腐剤と難燃剤を含浸させる必要があります。 そして、鋸で切ったり、穴を開けたりした後、ブラシを使用してこれらの化合物で端を再度処理する必要があります。
防火は、極限状態で作業される木材の加工において必須の段階です
材料要件
床材には通常選択されます 以下の資料:
-
セメントパーティクルボード (CSB) または GVL。
エッジ付きボード。
防水合板。
防水処理を施したファイバーボードまたはチップボード。
合板は多層構造であるため強度が高く、下地床としては非常に薄いです。
ビデオの説明
ビデオでの下地床のシート素材の選択方法:
古典的なスキーム
古典的なスキームの特徴は、ビーム間の距離が大きいことです。
通常、レイアウトのステップは 0.8 ～ 1 m で、これが基板の厚さの選択に「反映」されます。
“迫力ある”ログハウスの床はこんな感じ
典型的な床下構造は次のようになります。
断面が15×15または15×20cmの木材。
断面が 4x4 cm の頭蓋ブロック。
厚さ 2.0 cm の板（縁取りをしなくてもよいが、欠けは取り除きます）または厚さ 1.5 cm の合板で縁取りします。
防水（グラシン、ポリマー膜）。
厚さ10cm以下の断熱材（ストーンウール） - ヤスリで頭蓋ブロックを設置した後に梁間の残りの容積が許容するのはこれだけです。
蒸気バリア。
厚さ4.5〜5.0cmのボード。
そして現在この設計が使用されていますが、熱保護に対する現代の要件を満たしていません。 したがって、対格子が梁の上に取り付けられ、梁の間に別の断熱層が置かれます。
この方法のもう1つの利点は、丸太のレイアウトを30〜40 cmに縮小でき、厚さ20〜24 mmの床下地板を選択できることです。
床の二重断熱輪郭と裏地としてのメッシュを備えたフレームハウスの複雑な断熱スキーム
木造住宅に下地床を敷設するための現代の計画はより高度であり、追加の「上部構造」なしで対格子の形で床を断熱することができます。
端に置かれたボード。 梁に固定され、必要に応じて中間サポートで支えられ、丸太として機能します。 ボードの厚さは5 cm、幅は少なくとも20 cmです。レイアウトのステップは60 cmにすることができます（ストーンウールロールの幅に合わせて）、母屋の木材の消費量の観点から、このオプションは次のとおりです。古典的なスキームよりも経済的です。
ポリマー（ワイヤーメッシュ）防水性と断熱性をサポートします。
防風・防水フィルム膜タイプ。 余分な水分を蒸発させ、水の浸入や繊維の風化から断熱材を保護します。
ストーンウール厚さ20cmの半硬質マットの形です。
蒸気バリア.
床材厚さ36 mmのボードから。
最新の方式の唯一の欠点は、ラグの安定性が低いことです。 これは、幅（支持部分）と高さの差が大きいためです。 構造の安定性を確保するために、丸太を相互に、またフレーム (グリル) に「接続」する追加の横ブレースが使用されます。
「端」の板で作られたフレームハウスの1階の典型的な天井
この方式の利点は明らかです - 木材の節約 (「体積」相当) とシンプルな 1 層断熱方式です。
2階の床下（屋根裏部屋）または寒い屋根裏部屋
1階の木造床下には居室がないため、仕上げや化粧表面加工を施さず、内張りに「シンプルな」素材を使用することができます。 床間の天井は、下から鉋板または下見板で縁取りされています。
また、床暖房間の床の断熱は必要ありませんが、根太の間にミネラルウールが配置されます。 このフローリングパイでは遮音材として機能します。 理想的には、吸音ウールを使用する必要があります。 通常のものとは「混沌とした」繊維構造が異なります。 しかし、断熱改造を施すこともできます。同じ厚さと密度で、吸音率は音響吸音率よりもわずか10〜15％低いだけです。
寒い屋根裏部屋の天井は断熱する必要があります。
寒い屋根裏部屋の天井の設置は、防湿層を取り付けることから始まります
また、低層の建物では「無人の」屋根裏部屋さえも使用されるため、断熱材は下地床で覆う必要があります（ただし、それ以上の仕上げは必要ありません）。
寒い屋根裏部屋の天井図は次のようになります (下から上へ)。
下の床暖房の仮天井。
天井の全周に沿ってシールテープを使用して、連続した層で敷設された防湿層。
梁間の絶縁（遅れ）。
ストーンウールの表面に膜型防水材を敷設します。
スペーサーバーを梁に詰めて通気用の隙間を作ります。
屋根裏の床下。
重要！レイヤーごとの構造は、インストール順序を反映しません。 最初の段階では、床梁の底部に防湿フィルムが貼り付けられます。 そしてその上にブロックが梁に取り付けられ、それに仮天井用の被覆材が取り付けられます。 最初にボードの縁取りをする場合は、フィルムを梁の上に置く必要があります。 この場合、水蒸気は木材に浸透しますが、浸食される場所がなくなり、床の梁が濡れて腐りやすい状態が生じます。
タイルの下の床下
床材にボードが選択された場合、タイルを敷くための木造住宅の下地床を適切に作成する方法の技術には、独自の特徴があります。
一部の部屋の木造住宅のタイルは、その用途の性質上、単に必要なものです
木材とは異なり、セラミックタイルは湿度レベルが変化しても直線寸法が変化しません。 さらに、木材は、繊維に沿った方向と繊維を横切る方向の違いに対して、異なる反応を示します。 そして、これらの変化を補うために、ボードの上に「ダンパー」層を敷く必要があります。
下地床のレベリング部分の最上層として、合板または耐湿石膏ボードが選択されます。 合板は木材でありながら、各層の繊維が多方向に配列された多層構造であるため、直線寸法が変わりません。 ただし、両方の素材が水と長時間接触した場合、または「湿った」環境の部屋で使用された場合、変形する可能性があることを考慮する必要があります。 そして、そのような地域では、タイルを敷く前に、別の防水層を作成する必要があります。
皿
木造住宅がスラブ（レンガ台座の基礎または天井）の上に建っている場合、1階の床にはスクリードが装備されています。 この場合、石造りの家と同じ技術が使用されます。
頑丈なベースでは、丸太をポイント調整可能なサポートに設置することもできます。
木製の下地床を設置する場合でも、幅広い方法のリストの中から選択できます。
基礎や耐力壁に根太を固定せずにコンクリート基礎上の支柱に根太を設置する（浮き床）。
調整可能なサポートに丸太を取り付ける。
調整可能な合板の取り付け。
ビデオの説明
このビデオの下地床の設置段階:
これは面白いかも！ 以下のリンクの記事で、について読んでください。
結論
ほとんどの既製プロジェクトはさまざまなタイプの基礎にリンクできるように設計されているため、技術と材料の特徴に関する知識は、下地床のタイプを選択する際に正しくナビゲートするのに役立ちます。 場合によっては、材料費や「余分な」作業にかかる不必要なコストを回避できることもあります。 しかし、これは、専門家ではない、または悪徳請負業者が、基礎を配置し、それを現場の条件に結び付ける作業の設計と実行に関与している場合にのみ可能です。 したがって、「スクラッチ」からすべての作業をプロジェクトの作成者である会社が行うか、デザインの監修も行う方がよいでしょう。
木造住宅の床下はどのように配置されているのでしょうか？ 自分で作る方法は？ なにかの？ 多くの質問がありますが、答えも少なくありません。 あなたが自分のカントリーハウスを建てている場合、または古い床を新しい床に交換することに決めた場合、あなたは正しい道を進んでおり、すべての疑問が払拭される場所に来ています。
根太上の下地床
根太を使った下地床は長い間人気がありました。作業は難しくなく、特別なスキルも必要ありません。 確かに、このような床には非常に重大な欠点が 1 つあります。すべての接続が非常にしっかりと固定されているため、衝撃音の遮断が不十分です。 さらに、このタイプの下地床は、ボードが湿気を嫌うため、バスルーム、トイレ、風呂、サウナでの使用には推奨されません。
丸太は、床を水平にするためのフレームを構成する単なる棒です。 丸太の場合、健康な針葉樹と柔らかい広葉樹から作られた第 2 グレードと第 3 グレードのプレーナされていない板が最もよく使用されます。 しかし、私たちが民家について話す場合、丸太の場合は、まったく普通のバーではなく、はるかに信頼性が高く耐久性のある丸太を使用できます。
ただし、最初にこれらと同じログを準備する必要があります。 丸太の表面は滑らかではないので、少なくとも少しは平らにする必要があります。 これを行うには、斧で上部、つまり完成した床板を「保持」する部分を「破壊」する必要があります。 あまり夢中になる必要はありませんが、それでも理想的な表面を実現することはできません。
丸太は、壁の上部クラウンに刻まれた事前に準備された溝に置く必要があり、壁から丸太の端までの距離は2〜3 mmでなければなりません。 これは足の下できしまないようにするために行われます。 まあ、安全のために（どのような害虫が侵入するかわかりません）、丸太の端を防腐剤で処理するか、極端な場合には通常のアスファルトで処理する価値があります。 溝に加えて、丸太にはレンガ柱などの追加のサポートが必要です。
ラグのピッチは少なくとも60 cmである必要がありますが、ボードが厚い場合、またはボードの代わりに丸太を使用する場合、隣接する2つのラグ間の距離は1メートルに達する可能性がありますが、それ以上にはなりません。
丸太を敷いたら、次の段階に進むことができます。 下地床のサポートとなる、断面50x50の梁が必要です。 丸太の両側にあるタッピングネジにねじ込む必要があります。 3 か所で固定すると健康を危険にさらす可能性があることに注意してください。ビームは簡単に外れてしまう可能性があるため、バーをできるだけしっかりとねじ込む必要があります。 お金を節約するために、通常の 150x40 のボードを購入し、それを 3 つの部分に切断する狡猾な人々もいます。 したがって、1 枚のボードから、断面 50x40 のバーが 3 本も得られ、その上に下地床を敷くのに非常に適しています。
下地床のバーを適切に固定する
断熱材も使用することを想定して、梁に沿ってバーを固定する必要があります。 たとえば、断熱層の厚さが10 cm、粗板の厚さが25 mmの場合、断熱材の厚さが大きいほど、丸太の上端からブロックまでの距離は12.5 cmになるはずです。 、これらの数値は自然に上向きに変化します。
次の段階は下地床の敷設です。 ここでも小さな問題が発生しますが、幸いなことに、それはすぐに解決されます。 実際のところ、丸太の側面にはさまざまな欠陥があります。どこかに節が突き出ていて、どこかに穴があるため、床下地板を同じ長さに切断することはできません。 それぞれを個別に切断する必要があります。 さて、丸太の代わりに太い棒を使用した場合、この場合は安全に鋸で見ることができます。
板は丸太の側面にネジ止めしたバーの上に直接置きます。 釘に「植える」ことも、梁と同じようにセルフタッピングネジでねじ込むこともできます。 私には関係ないことだ。
バーの上に床下地板を敷く
もちろん、そのような荒れた床の上でも歩くことはできますが、体重が80kgを超えると、ボードは簡単に壊れて、自分自身の愚かさの犠牲者になるでしょう。 このような事故が起こらないようにするために、厚い板を根太の上に直接投げれば、危険にさらされることなく仕事を続けることができます。
ボードの敷設が完了したら、断熱材を使用して床を断熱し始めることができます。 幸いなことに、現在ではかなりの数があり、価格とサイズの点で適切なものを選択するのは難しくありません。 必要に応じて、格納式のブレークオフブレードを備えた建設ナイフを使用して、断熱材の幅をいつでも調整できます。
ご覧のとおり、根太への下地床の設置は非常に簡単なので、そのような作業中に特別な問題が発生することはありません。
乾燥したスクリード下地床
最初の方法は建設段階では非常に一般的ですが、築1年以上で木の床ではなくコンクリートの床がある民家を購入した場合はどうなるでしょうか? それらをどうやって揃えるのか？
もちろん、コンクリートスクリードを選択したり、現在人気のあるセルフレベリング床を使用したりすることもできますが、価格ははるかに低くなります。
したがって、この方法で自分の手で下地床を作成するには、次のツールと材料が必要になります。
- ポリエチレンフィルム
- ダンパーテープ
- 膨張した粘土
- 合板、チップボード、石膏ファイバーボード
- ジグソーパズル
- ドライバー
- PVA接着剤
- のネジ
- 定規、マーカー、巻尺
準備作業
防湿層として機能するポリエチレンフィルムをコンクリートベースに広げる必要がありますが、フィルムが接合されている場所では、壁の重なりが少なくとも10〜15 cmである必要があります。 20cmの重なりを作るには、フィルムの端が広がらないように、文房具テープで接合部をシールする必要があります。
次のステップは、部屋の全周にダンパーテープを貼り付けることです。 このテープの高さは、将来下地床の基礎として埋める膨張した粘土層の厚さ以上でなければなりません。
以下に説明します (これらを使用しなくても実行できますが、優れた結果をより確実に得るために、それらを使用することをお勧めします)。 ビーコンは水位を利用して設置し、木製ブロックを追加または削除して高さを調整することで、完全な平面を実現できます。
これで、ビーコンの誘導に従って、膨張した粘土を埋め、長い金属定規を使用して平らにすることができます。 部屋の全エリアを一度に覆わないでください。「流砂」の上を歩くよりも、平らな床の上を歩く方がはるかに便利なので、最初の合板を敷くのに必要な量だけ敷く方が良いでしょう。 」 膨張した粘土の最小層は2 cmである必要があります。そうしないと、下地床が足の下で「踊る」ことになります。
膨張させた粘土をプラスチックフィルムの上に流し込みます
ルールを使用して、ビーコンを中心に膨張した粘土を平らにします。
膨張した粘土の上にシートを敷く
最初のシートを敷くと、すべてが正しく行われたかどうかすぐに疑い始めます。ベニヤ板または石膏ボードの上に足で立って、その上を少し歩くと、シートがゆっくりと動き始めるのを感じるからです。膨張した粘土に沈み込みます。 この当然の疑問は、初めてドライスクリードを使用するすべての人に常に生じます。 心配する必要はありません。2 枚目以降のシートを敷くことで、スクリードが実際に機能し、シートが平らになってどこにも動かないことを確認できます。
発泡粘土の上に石膏ファイバーボード（合板、チップボード）のシートを敷きます
重要: 合板や石膏繊維板のシートをあまり動かさないようにしてください。その重量はほぼ 15 ～ 17 kg であり、そのような重い板を動かすと膨張した粘土層が変形する可能性があります。
通常のセルフタッピングネジでシートを固定することもできますが、あまり頻繁に「植える」べきではありません - 2つのネジ間の最適な距離は10〜12 cmです。すべてを非常に信頼性が高く、非常に耐久性のあるものにするために、最初に潤滑します。シートの接合部をPVA接着剤で接着します。 構造はセルフタッピングネジでさらに固定されるため、波状に非常に小さな層で適用することをお勧めします。
接着剤を塗るとこうなります
シートを敷き終えたら、もちろん「飾り付け」に移ります。 すべての接合部はグラウト混合物でパテ処理する必要があり、乾燥後、サンディングを使用して表面を平らにします。
バスルームやその他の湿度の高い部屋で乾燥したスクリードを作成する場合は、アスファルトマスチックや弾性セメントベースのモルタルなどの特別な防水化合物で表面全体を処理する必要があります。
今、問題は「下地床をどのように作るか？」であると考えられています。 それを議題から安全に削除し、ためらうことなく計画の実行を開始できます。 幸運と成功がいつもあなたとともにありますように!
下地床は、寄木細工、ラミネート、その他の材料など、さまざまなカバーを敷くための信頼できるベースとして必要です。 歩くときのきしむ音、耐用年数、家の中の湿度と温度など、下地床の品質に大きく依存します。 家を建てる段階で下地床を作成することは、梁を取り付ける方法によって改修中に実行される同じ作業とは異なります。 この記事では、木造住宅に下地床を作成するすべての段階について説明しますので、この作業を自分で行うことができます。
取付方法
すべての下地床は、支持構造の固定方法に従って分割できます。
- 壁に取り付けられています。
- コンクリートベースに設置されます。
- 地上設置型。
- 組み合わせた。
下地床の耐荷重構造を壁に固定することは、ネジ、柱状、およびストリップ基礎に設置された住宅で最も需要があります。 さまざまなタイプのファンデーションについて詳しくは、記事をご覧ください。 この固定方法では、剛性の高い耐荷重床フレームを作成できますが、大量の木材を消費する必要があります。 最も一般的な取り付け方法は、コーナーを使用する方法と、切り欠き溝を使用する方法です。 最初の方法は簡単ですが信頼性が低く、2 番目の方法はより信頼性がありますが、クラウンの 1 つを切断する必要があります。
コンクリートベースに床を設置する場合、コンクリートの上に丸太を持ち上げることができるさまざまなサポートが使用されます。 レンガの台座と金属製の留め具がサポートとして使用されます。 丸太をコンクリートの上に直接置くことも可能ですが、この場合は非常に高品質の防水処理を行う必要があります。 木造住宅では、床受けが地面に設置されている場合もあります。 この場合、レンガの台座がサポートとして構築されます。 床の耐荷重構造を取り付ける複合方法には、上記の方法を任意に組み合わせて使用することが含まれます。
下地床の設計
下地床の基礎となるのは、支持構造を組み立てる丸太です。 ほとんどの場合、丸太は 1 列に並べられますが、例外もあります。 十分な幅と厚さのボードを使用できない場合は、支持構造を 2 列にして、列を互いに垂直に配置します。 また、床下野地板を部屋全体に敷設する必要がある場合にもこの設計を使用しますが、そのために根太を縦方向に敷設する必要があり、ボードの幅と厚さの要件が増加します。 上部ジョイストの下に垂直なサポートを敷設すると、ボードの幅と厚さの要件が軽減されます。 鋸引き、かんな、または異形板で作られた粗い床材が支持構造の上に置かれます。 この床材は、カバー（完成した床）を敷くためのプラットフォームを作成するだけでなく、支持構造の追加要素でもあります。
仕事用の道具
新しい家にフローリングを設置する場合でも、古い家を改修する場合でも、次のようなさまざまなツールが必要になります。
- ガソリンまたは電動のこぎり。
- ジグソーパズル;
- 斧;
- ノミ。
- ドライバー;
- ドリル;
- サンダー。
- ハンマー;
- レベル;
- シンプルな鉛筆。
- ルーレット。
壁工事の段階で下地床を設置
最も簡単な方法は、家の建設中に下地床を作ることです。 これを行うには、対応するクラウンの木材または丸太に貫通または非貫通の溝を切り、そこに丸太を置く必要があります。 丸太の間の最適な距離は60〜80 cmです。丸太を縫い合わせる板の厚さが30 mmを超える場合は、丸太の間の距離を90〜100 cmに増やすことができます。部屋。 部屋の幅が4メートルを超える場合は、各丸太の下に少なくとも1つのサポートを設置するか、丸太の厚さと幅を1〜2 cm増やすことをお勧めします。断面が150x150の木材を使用することもできます。んん。 これにより、床のたわみやきしみの発生が軽減されます。
ラグを作成するボードまたは木材を選択したら、その幅を測定し、溝を切るために対応するクラウンにマークを付けます。 壁が丸太の幅と同じ幅の異形材または集成材でできている場合は、梁全体を切断し、丸太のサイズに合わせて部分を切り取ります。 壁が製材またはかんな材でできている場合は、幅と厚さの 3/4 の溝を切ります。 結局のところ、そのような木材で作られた王冠はロックに接続されていないため、木材を切断すると壁の構造が破壊されます。
丸太によって異形材や集成材で作られた家の外観を損ねたくない場合は、製材した木材と同じ溝を切ります。
溝を準備したら、丸太を適切な長さに切ります。 必要に応じて、壁の溝に合わせて根太のロックを切り取ります。 次に、家に使用する予定の保護材で根太と壁の切り欠きを覆います。 詳細については、こちらをお読みください。 含浸が乾燥したら、根太を壁に挿入し、水準器と長く真っ直ぐなストリップを使用して水平度を確認します。 根太が他の根太よりも突き出ている場合は、それを切り取り、逆に根太が他の根太よりも低い場合は、その下に何かを置きます。 曲がったり、ねじれたり、亀裂が入ったりした根太は直ちに正常なものと交換してください。。 根太を切って城を作る場合は、家の強度を高めるために根太の下に床の重みを受ける受け板を設置します。 このボードを釘またはタッピングネジを使用して壁に取り付けます。 ボードの代わりに、ホームセンターで販売されているスチールやアルミニウムのコーナーを使用できます。 これらのコーナーを太くて長いネジを使用して壁に取り付け、ボルト、ワッシャー、ナットを使用して根太に取り付けます。
すべてのジョイストを配置し、水平にして固定したら、次のクラウンを取り付け、選択したボードでそれらを覆います。 熱損失が少ないため、さねはぎ式の床板が望ましいです。 床を断熱している場合は、最初にすべての断熱作業を実行してから、ボードで縫い付けます。 コーティングと壁の間の距離が1〜2 cmになるようにボードを置きます。これは、吸湿によるコーティングの膨張を補うために必要です。 また、ボードの膨らみによる床の膨らみを避けるため、カバーボード同士を完全に押し込まず、ボード間を1〜2 mm空けてください。 カバーボードを根太に取り付けるには、長さ 70 ～ 120 mm のタッピングネジを使用します。 この長さのタッピンねじをねじ込むことができない場合は、まず直径 1.5 ～ 2 mm のガイド穴をドリルで開けます。
木造住宅の古い床を張り替える
古い木製の床が腐った場合、または何らかの理由で床を交換することにした場合は、完成した床と下地床材を取り外します。これにより、根太と壁の状態を評価できるようになります。 古い根太が損傷している場合は、壁と面一で切断して完全に除去します。 根太が切り込まれているクラウンを検査し、修理または交換が必要な場合があります。 クラウンに問題がない場合は、グラインダーで処理し、保護化合物で覆います。 根太や床板も保護剤で処理してください。
これを行う方法については、に関する資料をお読みください。 壁に根太の取り付け位置をマークし、根太の底に沿って線を引きます。 この線の近くの下部に、丸太を置くためのサポートボードを取り付けます。 最も外側の丸太は壁から10〜15 cmの距離に置き、残りの丸太は互いに60〜100 cmの距離に置きます（カバーボードの厚さに応じて）。 根太を設置したら、前項のようにコーナーで固定するか、支持板や根太の端材を利用したボスで両側から支えてください。 この固定により根太がしっかりと固定され、きしみが防止されます。 この後、上記のように下地床をボードで覆います。
地面またはコンクリートに支えのある下地床
この床と上記の床の違いは、主な荷重が壁ではなく地面またはコンクリートにかかることです。 これは古い家やスラブ基礎の上に建っている建物にも当てはまります。 床を交換する場合は、前のセクションで説明したように、古いボードを取り外し、壁を掃除して修理します。 次に、根太を設置する場所と支持台を立てる場所を決定します。 キャビネットを地面に置く場合は、そのための基礎、断面1×1メートル、深さ20センチメートルの正方形または長方形の穴を掘ります。 穴の底を圧縮し、その上に厚さ5 cmの砕石の層を注ぎ、次に厚さ10 cmの鉄筋コンクリートパッドを注ぎます。5〜7日後、レンガのサポートを置きます。このパッドの上にセメントモルタルを塗ります。 サポートの高さは、丸太の底面との間に 1 ～ 2 cm の距離があるようにする必要があります。丸太の防水性を確保するために、サポート台座の上部はアスファルトと屋根用フェルトで覆われます。 次に、前のセクションで説明したように丸太を設置し、その後、サポートと丸太の間に必要な厚さのくさびまたはスペーサーを挿入します。これにより、丸太が数ミリメートル単位で持ち上げられます。 丸太を床板で覆うことは、上記と同じ方法で行われます。
木造住宅の床断熱
断熱材は木造住宅の下地床を作る上で欠かせない要素です。 断熱性は家の熱損失を減らし、居住の快適さを高めます。 断熱材がなければ、木の床はその利点の半分を失います。 木造住宅の床下を断熱するさまざまな方法については、記事で詳しく説明されています。 この手順を無視しないでください。これにより、冬でも裸足でも家の周りを歩くことができます。
特定のコーティングを敷設するための説明書を読まなくても、それが敷かれるベースは均一性、強度、乾燥性、清潔さなどの品質を備えていなければならないとすぐに言うことができます。 しかし、目の前に明らかに理想からかけ離れた表面がある場合、どうやってこれを取得できるでしょうか? 下地床はコーティングごとに異なる要件を満たす可能性があるため、質問に明確に答えるのはやや困難です。
床は、「仕上げ」と「粗」の 2 種類のベースで構成され、耐荷重ベースの上に置かれる一種の構造です。 たとえば、床の間では、この機能は天井、より正確にはその耐荷重要素によって実行されます。 完成した床に使用される材料に応じて、板、寄木細工、タイル、コンクリートなどが考えられます。完成した床の下にある粗い材料については、多層の「パイ」、つまり構造です。これは次によって決定されます。
- 基本デザイン。
- 仕上げタイプ。
- 一般的な要件。
いずれにせよ、下地床の構造は、違いはあるものの、同じコンポーネントを組み合わせています。
- 基礎 - コーティングから荷重を受け取り、それをベース全体に均等に分散させて壁に伝達します。 この役割は、要件を満たす準備が施された床スラブと土壌によって実行できます。
- レベリング - 前の層の表面を平らにするのに十分な密度。 同じ段階で、スクリードを使用するか、他の方法に頼って、計画された表面の傾斜を実行します。
- 中間 - コーティングと床の下層との間の層靭帯。
- 断熱 - 騒音、熱、湿気の断熱を提供します。正確に配置される場所は、構造の機能負荷と設置方法によって異なります。
粗い床は、低品質のボード、つまりスラブ、廃板、ピケットフェンスなど、熱、蒸気、防水材を敷くことができるものすべてから敷かれています。 ここでのポイントは、湿度と温度の変動に敏感であるため、後続の仕上げ材の変形を可能な限り最小限に抑えるために、荒加工には変形可能な材料が選択されます。 構築されている場所に応じて、次の手順を実行します。
- 梁に沿って、
- ログによると、
- 地上で。
最初のものは断熱されていない地下の上に設置され、1階の完成した床は地面から80〜100 cmの高さにする必要があります。この場合、床材と厚板の床の間に防湿層が敷かれます。
根太への設置
自分でできます。 この方法でレベリングするには、木製ブロックで作られた特別なフレーム、つまりラグが使用されます。 このような構造物は、地下の高さが25cm以下の建物に設置され、次の寸法の消毒用木製パッドで支えられています：長さ-20〜25cm、幅-10mm、厚さ-25mm。 ジョイスト上に敷設する場合は、次の推奨事項に従う必要があります。
多くの人が「品質に大きなダメージを与えずに、より低コストで丸太を敷設することは可能か？」という疑問を懸念しています。 はい、可能です。解決策は、丸太をまばらに配置することです。 さらに、踊り場が低い場合、床が断熱されない可能性があります。 この技術における重要なポイントの 1 つは、床材の選択です。 これは薄い未処理のボードである必要があり、それを斜め方向に置きます。 標準よりも薄いボードも仕上げ塗装に適しています。いずれにしても、ベースの総厚は通常の範囲内になります。 さらに繊維の交差により合板のような効果が得られ、荷重の影響によるたわみを解消します。
この場合の床材はサポートも根太も必要としないため、下地床の建設は床スラブ上で行うこともできます。
地上: 地下室、断熱材を提供します。
1階に床を設置する場合、荒れていることがよくあります。 彼の「パイ」の図式的に一般化されたデザインは、下から上に向かって次のようになります。
- よく圧縮された川砂の層 - 50〜70 mm。
- または砕石 - 100〜120 mm。
- 粗いコンクリートスクリード - 50〜70 mm。
- 断熱性 - 場所の地域に応じて;
- 仕上げスクリード - 最小厚さ - 50 mm、メッシュで補強、セル - 10x10 cm。
家に地下室がなく、1階に特別な荷重が予想されない場合は、そのような粗いスクリードを行う必要はありません。 これらの場合、充填された膨張粘土にセメントと砂の溶液を1：2の比率で注ぎ、硬化させ、防水から始めて後続の層を敷き続けます。
床暖房を敷く場合は、下地床と基礎の間に10〜20mmの隙間を設ける必要があります。 通常、発泡ポリエチレンまたはポリウレタンが充填されています。 これは、熱膨張時にコンクリートがひび割れするのを防ぐために行われます。
仕上げスクリードのレベルも重要なポイントです。
- ベースが断熱されていない場合、スクリードはベースの最上部のレベルより上に配置されます。 そうしないと、この場所に寒さの「橋」が形成され、壁が凍ってしまいます。
- 絶縁ベースの場合、制限はありません。
下地床の断熱
どのようなテクノロジーでも、荒加工と仕上げ加工は異なるレベルに配置する必要があります。
- 下書き、
- フリースペース、
- 仕上げ
床の熱保護は、この隙間を断熱材で埋めることによって実現されます。 設置前に、下地床は使用済みのモーターオイルを使用した場合でも防腐剤でさらに処理され、防湿層が設置されます。
特定の「香り」が持続するため、住宅の建物でこのオプションを使用することはお勧めできません。
ミネラルウールは最良の断熱オプションと考えられていますが、代替可能です。
- 腐らないその他の合成断熱材。
- 緩い膨張粘土または;
- 硬い泡。
コーナーには通気孔を設ける必要があります。
防水工事は暖かい家づくりの重要な段階です
浴室などの湿気の多い部屋の防水には特に注意が必要です。 テクノロジーの選択肢は非常に幅広いです。 たとえば、特殊な浸透性化合物を使用したコーティング防水や、ポリウレタン、エポキシ樹脂などの合成成分による防水などが挙げられます。 急速硬化要素または合成添加剤のいずれかを使用してポリマーセメント防水材をコーティングすることが最も効果的であると考えられています。 後者は、基礎が不安定な家に特に当てはまります。
