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家の周りの死角エリアを仕上げる - あらゆる好みと予算に合わせた 3 つの方法
多くの人は、建築の複雑さから遠く離れて、すべての家を取り囲む美しく整った小道を、建物のファサードの装飾の一部と誤解しています。 実際には、ブラインドエリアは主に基礎を保護することを目的としています。 この記事では、家のブラインドエリアを仕上げるためにどのような材料が使用されるかについて説明し、自分の手でブラインドエリアを配置する3つの方法について詳しく説明します。
あらゆる種類の死角エリアの一般要件
家の周りの死角を終える前に、この経路の要件は何なのか、なぜそれが必要なのか、一般的にどのような種類の構造物があるのかを理解しましょう。
なぜブラインドエリアが必要なのでしょうか？
この構造要素にはいくつかの目的があり、建物の装飾はそれらの中で最も重要とは言えませんが、もちろん、所有者は家の周囲を通る道がきちんと見えることを望んでいます。
| ブラインドエリアの機能的目的 | |
| 機能 | 特徴 |
| 建物の装飾。 | この道はどんな風景にも完成された外観を与えます。 この場合、ベースと地面の間の遷移バッファーとして機能し、境界線を滑らかに滑らかにして装飾します。 |
| ハイドロバリア。 | 基礎がどれほど強くて巨大であっても、溶けた水からの保護がなければ、遅かれ早かれ流され、その結果、基礎はたわみ、ひび割れが始まり、その後のあらゆる影響を及ぼします。 だからこそ、小さなダーチャから超高層ビルに至るまで、絶対にすべての家にそのような保護が装備されています。 |
| 断熱。 | 以前は、この機能はあまり重要視されていませんでしたが、断熱されていないブラインドエリアによる熱損失が20％に達することが判明した後、ほとんどすべての所有者が家の周りの小道と基礎自体の両方を断熱し始めました。 |
| 盛り上がった土壌の基礎保護。 | 強力な深い基礎が依然として土壌の動きに耐えることができる場合、盛り上がった土壌上の浅いコンクリートストリップには、断熱されたブラインドエリアの必須の設置が必要です。 この設計により、土壌の凍結が防止され、浅い基礎が地面からはみ出すことはありません。 |
どのようなデザインが存在するのか
私は、以下に示すオプションのいずれもが優先事項であるとは主張しません。 多くの場合、選択は財務能力に依存し、自分の手で構造を手配する場合は専門的なスキルにも依存します。
剛性のモノリシック構造には、注入された鉄筋コンクリート スラブまたはアスファルトをベースにした経路が含まれます。 どちらの場合も、そのような構造物の価格は非常に高く、さらに鉄筋コンクリートの注入は常に困難で責任のある作業です。
このような構造の最も重要な利点の 1 つは耐久性です。 それが適切に配置されていれば、そのような道は家自体と同じように所有者に忠実に役立ちます。 私は個人的に、まさにそのような構造物を設置することを常に主張しています。
家の近くの経路を断熱する場合は、剛構造が唯一の正しい選択です。 半硬質または柔らかいブラインドエリアに断熱材を設置しても意味がありません。
半剛体構造は多層ケーキであり、その下層は砂と砕石で構成され、その上にある種のブロック材料が取り付けられています。 ほとんどの場合、これらは舗装スラブであり、より経済的余裕のある人は天然石を購入することができます。
このような構造には断熱材が提供されていないため、盛り上がった土壌への設置にはまったく適していません。 ただし、半硬質ブラインドエリアのコストは前のオプションよりも低くなります。 設置の容易さに関しては、実際には、半剛体のパスの設置はそれほど簡単ではありません。コンクリートの注入が必要ないだけです。
柔らかい構造も断熱できませんが、これが最も低予算で、最も早く、簡単に設置できるオプションです。 このようなパスは、どんな土壌にも設置できます。 重大な欠点は、ソフトブラインドエリアの耐久性が低く、修理しないと 7 年しか持たないことです。
ほとんどの場合、ソフト パスは一時的で安価な方法としてインストールされます。 自由な資金ができ次第、その日のうちに最上層を取り除き、主要な剛性構造物の設置を開始します。
パスの配置にはどのような要件がありますか?
これらのトラックは常にインストールされているため、対応する規格があり、通常は SNiP 2.02.01-83 (段落 3.182 および 4.30) に従うのが通例です。 非常に細心の注意を払う所有者は、SNiP III-10-75、GOST 9128-97、および GOST 7473-94 に精通することもできますが、これらすべての文書のデータは重複しています。
- すべての規格では、家の周囲の通路の幅は屋根の張り出しより少なくとも 200 mm 広くなければならないと規定されていますが、通路自体は 600 mm より狭くてはなりません。 しかし、専門家として、通常の死角の最小値は 800 mm ～ 1 m であると言えます。
- 断熱材を備えたコンクリート構造物については、他の規格が規定されています。 これらの基準に従う場合、道の幅はその地域の土壌が凍結する深さに等しい必要がありますが、湿った盛り上がった土壌でのみこれらの基準に従うのが理にかなっています。パスで十分です。
- 長さに関しては、パスは基礎を湿気や凍結から保護するように設計されているため、すべてが簡単です。つまり、基礎がある場所であればどこにでもある必要があります。 唯一の例外はポーチですが、コンクリートのポーチの下にも基礎が置かれます。
- 基準によれば、ブラインドエリアの深さは、この地域の土壌凍結深さの半分である必要がありますが、これらの基準はより高層の多階建ての建物向けに書かれています。 個人的な経験に基づくと、2〜3階の高さの普通の民家の場合、最大は0.5メートルで、安定した土壌では通常30 cmで十分です。
- モノリシック鉄筋コンクリート構造では、鉄筋コンクリート層の最小厚さは 70 mm から始まります。 しかし、ここでは仕上げに大きく依存するため、舗装スラブの設置には70 cmで実際に十分であり、コンクリートを「裸」のままにするか、いくつかの薄いタイルで覆うことが計画されている場合、補強層の厚さは次のようにする必要があります。約100mm。
繰り返しになりますが、規格では負荷の高い場所に 150 mm のコンクリート スラブを注入することが義務付けられていますが、私の意見ではこれは不要です。100 mm のスラブは乗用車には耐えられますが、庭にタンクを駐車することはまずありません。
- 当然のことながら、家の周りの小道には排水のために一定の勾配が必要です。SNiP III-10-75 によれば、この勾配は 1 度から 10 度の範囲であり、明確にするために、この領域では 1 度は 1 直線あたり 10 mm に相当します。メーター。 個人的には1m/pあたり50mm程度の勾配を作るように心がけています。
特に柔らかい道や半固い道では、あまりにも小さな斜面を作ることは不可能であり、大きな角度を作ると、冬にはそのような道で滑りやすくなります。 - 縁石の設置に関しては厳密な制限はなく、構造物のこの部分は所有者の裁量に任されています。 しかし、縁石を型枠として使用するので、ブラインドエリアを設置する方が簡単です。また、強力な縁石は、近くに木や低木が生えている場合、その根元から道を保護します。
- 建築物の地上高についても明確な規定はありません。 水は小道から排出される必要があるため、この小道を地面の高さにすることは非常に望ましくありません。そうしないと、十分な雨が降った後、ブラインドエリアに沿って水たまりができます。 私はいつも自分でそうしており、他の人にも地面から少なくとも 50 mm のパスを高くすることを推奨しています。それ以上の高さは可能ですが、それ以下にすることはお勧めできません。
工法No.1：コンクリート常設路の設置
すでに述べたように、理想的にはコンクリート構造物を断熱することが良いため、以下に示す指示は暖かい経路を配置するように設計されています。
基礎ピットと底床の準備
ピットの深さは、コンクリートのブラインドエリアの下の層の数によって異なります。 通常は30〜40cmあれば十分です。 土壌を掘削した後、ピットの底を汎用除草剤で処理できるため、後で成長に問題が発生することはありません。これには「トルネード」または「アグロキラー」が適しています。
ブラインドエリアのコンクリートは基礎と直接接触してはならず、これら 2 つの構造の間に減衰ギャップを作成する必要があることに注意してください。 もちろん、基礎に断熱材を取り付けるのが最善ですが、これが計画の一部ではない場合は、基礎に少なくとも2層の屋根材を固定してください。そうしないと、1年以内に道がひび割れてしまいます。
農場の誰もが圧縮用の専門的な振動プレートを持っているわけではありません。購入またはレンタルできない場合は、昔ながらの方法で圧縮する必要があります。 つまり、直径25mm以上の平らな丸太を切り落とし、その上に柄の代わりに木片を釘で打って、もちろん少し重いですが無料です。
可能であれば、天然のウォーターシールであることが知られている 50 ～ 70 mm の最初の層として脂肪粘土を注ぎ、圧縮することをお勧めします。 粘土が手元にない場合は、土を踏み固めて砕石を約100 mmのレベルまで埋めます。 砕石は小さいか混合されており、大きい砕石は平らにして固めるのが非常に困難です。
ふるいにかけたきれいな砂の層を砕石の上に注ぎます。 この場合、斜面を作るために砂が必要で、断熱材を敷くための柔らかいクッションが必要です。 勾配を 50 mm にすることに同意したため、これは、砂層の厚さが最も低い場所で 50 mm、壁付近で 100 mm であることを意味します。
砕石と砂の間にジオテキスタイルの層を作る職人もいます。もちろんそれは問題ありませんが、特に粘土を下に流し込んで固めている場合は、個人的にはお金の無駄だと思います。
断熱ボードは、斜めに圧縮された砂の均一な層の上に置かれます。 この場合、コンクリートスラブの下の断熱材として使用できるのは押出発泡ポリスチレンのみです。発泡ポリスチレンやその他のものをここに設置することはできないことに注意してください。
死角エリアの下には 50 mm の断熱材があれば十分です。 ここには 2 つのオプションがあります。薄いスラブを購入し、層間にオフセットを付けて 2 層に置きます。これはより高価ですが、より信頼性が高くなります。または、ジョイントの溝のあるポリスチレンフォームを置く必要があります。砂クッションを完全に水平にします。
押出ポリスチレンフォーム自体は防水材ですが、その上に工業用ポリエチレンの連続層を置く必要があります。
型枠を設置してコンクリートを流し込む
次に、コンクリートを注ぐための木製の型枠を手配する必要があります。 コンクリート縁石を型枠として使用するには、ある程度の経験が必要です。 アマチュアの場合は、主要構造を埋めて、仕上げを決めてから境界線を取り付ける方が良いです。
型枠では、すべてが通常どおり、コードを引っ張り、外側から1〜1.5 mごとに杭を打ち込んで、幅の広いボードまたは厚い合板のストリップで縁取ります。
鉄筋コンクリートのブラインドエリアを単一のモノリスに注ぐことはできません。横方向のダンパー層を 2 ～ 2.5 m ごとに設置する必要があります。 もちろん、最も安価な方法は板を設置することです。ちなみに、板はソリューションを平準化するときにビーコンとして使用できます。 当然のことながら、ボードにはクレオソートまたはその他の強力な含浸剤が事前に含浸されています。
理想的には、これらのメッシュは層間の隙間を約 30 mm にして 2 層に配置する必要があります。ただし、ほとんどの場合、ブラインド領域を 1 層のメッシュで補強しますが、このメッシュはスラブのほぼ中央に配置する必要があります。このメッシュのバーは少なくとも 5 ～ 6 mm であることが望ましいです。
補強層を壊す場合と断熱材の上にメッシュを取り付ける場合の両方に、私は個人的に壊れたレンガの破片を使用しますが、現在はこれ用の特別なプラスチック製のピラミッドがあります。
自分の手でコンクリートを作る場合、通常、比率は1：3：4（セメント/砂/砂利）です。 使用されるセメントはグレード M400 または M500 です。 採石場の砂を使用する方が良いです。それは明るい黄色に見えます、その色はその中に存在する粘土に由来しています。 さて、砂利は同じ砕石であり、細かい部分だけです。
まず、乾燥セメントと砂をコンクリートミキサーに流し込みます。 3〜5分間完全に混合した後、水を加え、溶液が均一になったらすぐに砂利を加え、再び全体を混合します。
既製コンクリートを注文する場合は、1 m3 のコンクリートが 10 m2 の厚さ 100 mm のブラインドエリアをカバーすることに注意してください。 ただし、あまり多くの溶液を摂取しないでください。私は通常、10％程度の余裕を持って材料を注文します。
溶液を水で薄めすぎる必要はありませんが、斜めに平らにする必要があるため、溶液は濃くなければなりません。 ソリューションを水平にしやすくするために、将来の充填の寸法に従って型枠を正確に作成する必要があります。
したがって、型枠をコンクリートで満たした後、ルールに従って、数分で死角エリアを完全に水平にすることができます。 ただし、その前に、注入されたコンクリートに穴を開ける（空気を抜くためにいくつかの場所に穴を開ける）必要がありますが、可能であれば、バイブロプレスを使用してコンクリートを「収縮」させる方が良いでしょう。
すべての規範によると、コンクリートモノリスは28日で完全に硬化しますが、少なくとも注入後の最初の1週間は常に湿らせておく必要があります。 これを行うには、経路をポリエチレンで覆い、定期的に水を噴霧します。 外が非常に暑い場合は、濡れた麻布でコンクリートを覆うと、麻布の方が水分を保持しやすくなります。
コンクリート仕上げオプション
私たちは自分の手でコンクリートの道を注ぐ方法を見つけました。今度は家の周りのコンクリートのブラインドエリアを仕上げる方法について話しましょう。
最も美しいというわけではありませんが、最もシンプルで手頃な仕上げオプションは鉄筋コンクリートで、乾式と湿式の 2 つの技術を使用して行うことができます。
- ドライアイロンのテクニックコンクリートの場合は、流し込んだばかりのコンクリートに乾燥セメントの層を振りかけ、表面にこすり付ける必要があります。 たくさん振りかける必要はなく、1～2mm程度で十分です。 数日後、モノリスが固まったら、残った乾燥セメントを拭き取るだけで完了です。 したがって、コーティングの強度が大幅に増加します。
- ウェットアイロン注入後約2週間後に完成します。 これを行うには、セメント砂モルタルを1：1の比率で希釈し、そこにモルタルの総質量の10％の石灰ペーストを追加する必要があります。 この後、パスを水で湿らせ、幅の広いスパチュラを使用して、この即席スクリードを平均して3〜5 mmの厚さに塗布します。
コンクリートは民俗用または工業用の撥水剤で保護できます。 一般的なオプションには、液体ガラス、セメント、水を同じ割合で混合したものなどがあります。
場合によっては、所有者が死角部分をエナメルで覆う、つまりペイントすることを好む場合があります。 しかし、ここでは単純ではありません。Elakor-PU ブランドで製造されているポリウレタン防水エナメルの価格は、現在 1 キログラムあたり約 220 ルーブルです。
でも個人的にはタイル張りの小道が一番好きです。 コストに基づいて、次の 3 つのオプションがあります。
- 舗装スラブの敷設が最も安価です:
- 取り付けるには、厚いベースを埋める必要はありません。70 mm で十分です。 コンクリートが硬化したら、縁石を取り付ける必要があります。水はけが良くなるように、縁石を将来のコーティングの下に5〜10 mm作成するのが最善です。
- 縁石は簡単に設置され、適切な幅と深さの溝が掘られ、100 mmの砂と砂利のクッションが流し込まれて圧縮されます。
- このクッションの上に少量のセメント砂モルタルを注ぎ、縁石ブロックを挿入します。ブロック自体が死角にぴったりとフィットするので、地面側からいくつかのくさびを打ち込んだり、スペースを砂利で埋めることができます。
- ベースをプライマーで覆います。AURA Unigrund KRAFT を 1 缶あたり 90 ルーブルで購入します。 そしてその上に舗装板を敷きます。 以前はこの技術を使用して、タイルはセメント砂モルタルの上に敷かれていましたが、現在はタイル接着剤が使用されています。 層の厚さは約 10 ～ 15 mm です。
- 翌日、接着剤が固まったら、セメントと砂を同じ割合で混ぜ、この混合物を舗装スラブにたっぷりと振りかける必要があります。 その後、ほうきを手に取り、タイル間の隙間がすべて埋まるまで歩道を掃きます。
- しかし、それだけではありません。一度に亀裂を埋めることは不可能です。 したがって、最初の充填後、残っている乾燥したセメントと砂の混合物を一掃し、道に水を振りかけ、翌日この手順を繰り返す必要があります。
舗装スラブを敷設する技術を利用して、あらゆるブロック材を設置することができます。 この場合、仕上げ材として正確に何を選択したかは、通常の舗装スラブ、天然スレート、または花崗岩の敷石など、大きな違いはありません。
- 今日一般的な 2 番目のオプションは、 家の周りの小道をクリンカータイルでタイル張りする。 クリンカータイルは粘土をベースとしたユニークな素材で、実際には特別な技術を使用してのみ作られた通常のセラミックスです。 屋外での作業に最適です。選択するときは、焼成回数に注意してください。1 回の焼成でタイルが必要です。タイルはより密度が高くなります。
- そして最後に、 エリート仕上げ部門には磁器タイルが含まれます。 長石を原料としており耐摩耗性に優れ、見た目も美しいタイルです。 クリンカータイルと磁器タイルはどちらも、タイルと同様に標準技術を使用して敷設されます。 つまり、下地とタイルに接着剤を塗布し、タイルを敷きます。 隙間はプラスチック製のクロスを使用して維持され、設定後にグラウトで埋められます。
工法No.2：半剛体舗装スラブ経路
実際、舗装スラブで裏打ちされた半硬質のパスも同様の方法で設置されますが、唯一の違いは鉄筋コンクリート層がないことです。 配置テクニックはおおよそ次のとおりです。
- いつものように、ピットを掘ることから始めます。ピットの平均深さは30 cmですが、半剛構造の場合は、タイルが斜面を滑り落ちないようにすぐに縁石を配置することをお勧めします。
- 境界線の端の下に小さな穴を掘ります。 平均して、縁石の寸法は 1000x150x300 mm (長さ/幅/高さ) で、さらに石の下に 100 ～ 150 mm の砂と砂利のクッションが必要です。 石は、スペーサーを使用してモルタルの上に直ちに仕上げエリアに配置されます。
- 半剛体構造では、最下層に豊富な粘土を装備することが非常に望ましいです。 適切に圧縮すると、粘土はかなり密度の高い材料になるため、すぐに設計された斜面を作成する必要があります。
- その上に防水層が設置されています。 ポリエチレンは薄すぎるため、ここで使用することはお勧めしません。 経済的なオプションでは、屋根ふきフェルトを使用できます。十分なお金がある場合は、TechnoNIKOLなどの最新のロール防水材を使用できます。 1回のロールでカバーできない場合は、重ねて置き、ジョイントにアスファルトを塗ります。
防水は、死角エリアの上端のすぐ上の壁まで延長する必要があります。 理想的には、それをベースの最終仕上げの下に配置し、基礎とパスの間にダンパー層を忘れないようにすることをお勧めします。
- 防水がどれほど優れていても、大きな点荷重には耐えられないため、その上に最大 50 mm の砂の小さな層を注ぎ、平らにします。
- これで砕石を埋めることができます。 半剛体構造の場合、砕石の層は 50 ～ 70 mm で十分です。
- もちろん、ジオテキスタイルを使用して砂と砕石を分離する方が良いですが、これはルールというよりも推奨事項です。
- その上に、砕石は厚さ約 50 mm の同様の砂の層で覆われます。 この砂の層は、その上に舗装スラブを敷くので、特によく圧縮し、斜めに平らにする必要があることに注意してください。
- タイルを敷く技術は複雑ではありません。 長さ約0.5メートルの平らな板とゴムハンマーが必要です。 タイルを所定の位置に挿入し、ハンマーで叩きます。 次のタイルは並べて配置されますが、前のタイルよりもわずかに高くなります。
したがって、両方のタイルの上に板を置き、2 番目のタイルが所定の位置に配置されるまでゴムハンマーで軽くたたく必要があります。板は水平パッドとして機能します。 - 最初のオプションと同様に、舗装スラブ間の隙間も埋める必要があります。 すでに知られている技術を使用して2段階で充填されますが、ここではセメントは使用されず、きれいな乾燥した砂のみが使用されます。
方法その 3: 高速、シンプル、低コスト
ソフトブラインドエリアは、同様の方法で配置されており、必要に応じて上記の 2 つのオプションのいずれかに変換できるため、中間ワークピースと呼んでも問題ありません。
- そのような道のための溝は、丘の下に掘られ、すぐに上部で埋められ、平らになり、粘土の城が圧縮されます。 このようなロックを厚くすることをお勧めします（約100 mm）。
- 柔らかいブラインド領域はクリープの影響を非常に受けやすくなります。 もちろん、理想的には、縁石を購入し、すべての規則に従って設置することをお勧めします。 しかし、十分なお金がない場合は、木製の型枠のようなものを作り、それを圧縮した粘土の城に叩き込みます。
このような障壁は砕石の猛攻撃を阻止し、構造の完全性を維持します。 さらに、後で簡単にそれを解体して、実際の境界線をそこに置くことができます。 - 前の場合と同様に、防水材が粘土の上に置かれ、その上にきれいな砂の層が注がれます。
- 私たちの最上部の仕上げ層は砕石または砂利ですが、一部のオーナーは仕上げ層として海の小石を使用していますが、これははるかに美しいです。
価格設定について簡単に説明すると
すべての所有者が自分の手でシャベルを振ってコンクリートを流し込みたいわけではありません。職人にお金を払って問題を忘れることを好む人もいます。 そのような人たちのために、雇われている労働者の作品とその作品の価格を示すリストを小さな表にまとめました。
| 死角エリアの整備にかかる工事費です。 | |
| 仕事の種類 | 招待されたワーカーの料金 |
| 古い構造物がある場合は解体します。 | 65 – 75 摩擦/m² |
| 家の周りの道に印を付けます。 | 最大500回こすれます。 |
| 深さ600mmまでの土の掘削が可能です。 | 300 - 350 摩擦/m² |
| 粘土油圧ロックの建設。 | 100 - 120 摩擦/m² |
| 防水またはジオテキスタイル生地を使用した床。 | 40 - 50rub/m² |
| タンパーを使用して最大50 mmの厚さの砂の層を配置します。 | 80 - 100 摩擦/m² |
| 厚さ100mmまでの砕石や砂利の埋め戻し、締め固め。 | 80 - 100 摩擦/m² |
| 雨水取入口の設置と排水管の設置。 | 250～300rub/m/p |
| パイプの敷設。 | 50 - 70 摩擦/分/p |
| 輸入した生コンクリートを流し込んでいきます。 | 300 - 350 摩擦/m² |
| コンクリートを手で混ぜて流し込みます。 | 650 - 700 摩擦/m² |
| 推定総コスト。 | 1200 – 1500 摩擦/m² |
結論
感謝の意を表したい場合は、説明や反論を追加したり、著者に何か質問したりする場合は、コメントを追加するか、感謝の意を表してください。
建物の建設のための建設活動が完了すると、構造が完全に準備ができたという感覚が生まれます。 開発者は内部の改善を行い、より早く移行したいという願望により、いくつかのニュアンスを見逃してしまいます。 これらの瞬間の 1 つは家の周りの死角であり、これにより構造物の寿命が大幅に延長され、建物の基礎が湿気から保護されます。
民家の死角は構造に必要な要素ではないという誤解があります。 ただし、建設を「明日」まで延期すべきではありません。 結局のところ、激しい吸湿の結果として変形する、保護されていない基礎の耐荷重能力は徐々に低下します。
住宅の死角は、住宅自体を長く快適に運用する上で重要な要素の1つです。
建設では、建物の周囲に沿ってさまざまなエッジオプションが使用されます。 建物の耐用年数を長くし、基礎を確実に保護するには、技術に従って家の周囲に死角を正しく作ることが重要です。 その目的、パラメータ、種類について詳しく説明しましょう。 作業に必要な材料や道具を選定させていただきます。 建設技術に従って、建物の基礎の周りにブラインドエリアがどのように作成されるかを詳しく見てみましょう。
なぜブラインドエリアを作る必要があるのでしょうか？
民家の死角は建物の周囲の構造要素であり、基礎の周囲に沿った斜面で作られています。 これは重要な機能を実行します。主な機能は次のとおりです。
- 降水の影響から建物の基礎を確実に保護します。
- 建物の基礎の周囲に沿って雨水管に水を排水する。
- 建物周囲の土壌凍結の深さが減少し、熱損失が減少します。
- 氷点下での土壌の膨張を防ぐ。
- 植物の根による基礎表面の損傷を防ぎます。
- 台座と地面の間に移行部を作成することで、建物に完成した外観を与えます。
建設作業が完了したら、水分が飽和した土壌層が凍結したときに基礎の完全性を損なわないように、寒さが始まる前に建物の輪郭に沿ってエッジングを完了する必要があります。
激しい雨や降雪の後、または雪が溶けた後、建物の近くに水が溜まる場合があります
設計パラメータ
- 縁取りの幅は60cm以上で、動きやすさを確保するには、経路を100cmまで拡張する必要があります。
- 屋根の輪郭より上の幅が 20 cm を超えていると、表面への降水の浸入が発生します。
- 建物を完全に取り囲むクローズドパス構成。 周囲の基礎は保護する必要があります。
- 土壌に向かう表面の傾斜は 1 ～ 10% の範囲にあり、これは幅 1 メートルあたり 1 ～ 10 cm の傾斜に相当します。 角度が大きくなると、氷河期に滑る可能性が高くなります。
- 建物の周りに注がれたコンクリートの表層の厚さは7〜10 cmであり、このパラメータは土壌の凍結の深さに依存し、負荷が増加すると14 cmに増加します。
- 植物の根系により根元を傷つけにくい境界線の構築。
- ゼロマークの上のエッジの高さは 50 mm です。 これにより、降水が外縁に沿って溢れ出すことが困難になります。
規制文書の要件を遵守することで、快適な動作条件と構造の耐久性が保証されます。
排水管を作成する場合は、死角領域の作成が必須です
家の周りの死角 - 必要な材料とコーティング
さまざまな素材を使用して、建物の周囲に死角エリアが作成されます。
- コンクリートの敷石。専門店では、さまざまな色の素材やオリジナルの構成を提供しています。 曲線の存在により、エッジが欠ける可能性が大幅に減少します。 敷石の寸法により、移動に伴う荷重に耐えることができます。 エッジ要素により美的認識が向上します。 この材料は極度の凍結や温度変化に耐性があり、要素間の隙間を砂で埋めることで石積みを迅速に完成させることができます。
- 天然石。石畳は、さまざまな色合いの天然花崗岩から作られています。 材料は、チップ化または切断されたブランクの形で供給されます。 製品は標準的な立方体または平行六面体の形状で提供されます。 敷設は、コンクリートからキャストされた敷石と同様に、細かい砂利または砂で作られた厚さ50 mmまでの事前に準備されたベース上に実行されます。 継ぎ目を密閉した後、形成された石の塊を圧縮します。
- コンクリート。コンクリートモルタルの使用は、防水性と強度が高く、安価な解決策です。 注ぐために、土壌が準備され、コンクリート用の木製型枠が設置されます。 伸縮継手も建物の輪郭に沿って作成されます。 サイズ 1 ～ 5 cm の色とりどりの小石で装飾されたコンクリートの表面がよくわかります。
強くて耐久性のあるブラインドエリアを作成するには、高品質の材料を正しく選択し、建設の技術的側面を厳密に遵守する必要があります。
- 舗装スラブ。プレートの使いやすさは、損傷した要素を簡単に交換できることにあります。 一辺が最大0.5 mの正方形のタイルと長さ1 mまでの長方形の製品が製造されており、製品の標準色のグレーに加えて、滑らかなまたは装飾的な質感のマルチカラーの素材を購入できます。 エッジのサイズがスラブの幅の倍数である場合、トリミングを回避でき、作業を迅速に完了できます。
- 砕石地下水が地下水に近い場合に使用され、排水システムの構造物の周囲に設置される、製造が簡単なオプションです。 砕石のほかに、膨張粘土や普通の砂利が使われます。 動きを容易にするために、ジオテキスタイルの予備設置で材料の層を慎重に圧縮する必要があります。 雑草が生えにくくなり、土との混入を防ぎます。
コンクリートは広く使われています。 作業を実行するには、次のツールと必要な材料を準備します。
- 土を取り除くときや資材を運ぶときに必要なシャベル、手押し車、バケツ。
- 手動で圧縮するための装置で、山塊の圧縮を可能にします。
- 水平制御のための建物レベル。
- 防水保護のための材料。
- 型枠を作るための木材。
- スチール補強材または一辺10cmの正方形のセルを備えた既製のメッシュ。
- ふるいにかけた砂。
死角領域は斜面で形成する必要があります。 これにより、建物の壁から水が流れ出すことができます。
- 中くらいの大きさの砕石です。
- ポルトランドセメントグレード M300。
- 粘土。
- 断熱材として押出発泡ポリスチレンフォームを使用しています。
- マーキング用の建設用コードとペグ。
民家の死角 - 構造の特徴と種類
構造の種類や製造技術に関係なく、死角エリアは建物の周囲にある通路です。 次のレイヤーで構成されます。
- 根底にあるベースは細かい砂利、粘土、または砂です。 減衰層は、外側カバーの圧縮されたベースを形成します。
- 仕上げ下地を水分の侵入から守る仕上げ塗装です。 美的認識を提供します。
家の周りにブラインドエリアを作るにはさまざまなオプションがあります。 ブラインド サーフェスは次のグループに分類されます。
家の周りに死角を作る方法 - 作業の段階
我が国には、ブラインドエリアの適切な作成を規制する規制文書は存在しないとすぐに言っておきます。 別の規格には、その目的、必要な寸法、傾斜角などの情報が記載されています。 一連の動作は書かれていません。 しかし、この問題に関しては世界の多くの経験があり、それを考慮しないのは愚かなことです。
これらの文書には、建物の周囲の土壌が濡れないようにするために、建物の近くにブラインドエリアが設置されていると記載されています。 つまり、水対策の一環です。 なぜ土壌を守るのですか？ はい、防水が不十分な場合、水で飽和すると湿気が基礎に浸透し始めるためです。 霜が降りると、土壌の隆起が増加し、コンクリートが破壊されます。
また、土壌中の水分の多さも、その耐荷重特性に影響を与える可能性があります。 これは粘土質およびローム質の土壌に典型的です。 その結果、構造物からの荷重に耐えることができなくなり、構造物がたわみ始め、深刻な変形を引き起こし、壁や基礎に亀裂が生じる可能性があります。 したがって、最初から家の周りの土壌が濡れないようにすることが非常に重要です。 また、基礎防水への負担も軽減されます。
ブラインドエリアは家全体の建築的外観の一部でもあります。ブラインドエリアがなければ、たとえ高価で美しい材料がファサードの装飾に使用されていたとしても、建物は魅力的に見えません。 すべてが調和している必要があります。 また、ブラインドエリアは通路として使用でき、それを偽装して、ローカルエリアの装飾と一体化させることができます。
ブラインドエリアの要件は何ですか?
屋根の張り出し量と必要なブラインドエリアの幅を結び付けることを要求する規制文書は 1 つもありません。ただし、この関連付けは一見論理的ですが。 屋根からのすべての水をシステムから排出する必要があるため、屋根の張り出しの端から20〜30 cm後退する必要があるという情報に遭遇することがよくあります。 指定していない場合は、確かにこれらのパラメータを相関させることはできますが、必ずしもそうとは限りません。 ブラインドエリアには、土壌の種類に応じて 2 つの最小サイズがあります。砂質の場合は 70 cm、粘土の場合は 100 cm です。
2階建て住宅（それ以上）の屋根からの整理されていない排水は、少なくとも幅60 cmの張り出しがなければなりません。 この場合、ブラインドエリアの幅との差はわずか10cmになります。つまり、20〜30cmの突出量の推奨は本質的に単なるアドバイスであり、多くの人がこれを行っていますが、あまり意味がありません。これは、オーバーハングが適切なサイズのブラインドエリアよりも広く、水が地面に浸入したとしても、水は地下をこの距離だけ移動しないためです。 主なことは、必要なセンチメートルを保護することです。
沈下と呼ばれる、緩い土壌もあります。 2つのタイプがあり、ブラインドエリアの幅の要件が大きく異なります。 タイプ1 – 1.5m以上、タイプ2 – 2m以上。
知ると面白いですね！家のためにピットを掘った場合、土壌上のブラインドエリアの幅は、その境界を少なくとも40cm超えて拡張する必要があります。
ブラインドエリアの傾斜角度は 1 ～ 10% の範囲に収まるようにしてください。 どちらのタイプの沈下土壌でも、最小値は 3% です。
死角の種類
ブラインドエリアを構築するには 3 つのオプションがあるので、最初にどれが最適かを決定してください。
硬いブラインドエリア
このオプションは、建物全体の周囲にしっかりとしたテープを貼ります。 通常のコンクリートまたはアスファルトコンクリートで作られています。
知ると面白いですね！アスファルトコンクリートはかなり可塑性の高い材料であるため、曲げ荷重によく耐えます。 このため、補強層やスチールメッシュで補強する必要がありません。 セメントコンクリートにはそのような性質がないため、必ず補強が必要です。
このような死角エリアは、歩道とまったく同じ原理に従って構築されます。 唯一のことは、排水を良くするために傾斜を厳密に観察する必要があるということです。
もちろん、どちらのタイプの材料も水の浸透に100％抵抗することはできませんが、建物の周囲の土壌が効果的に保護されるため、この指標は非常に高くなります。 ここから、特定のルールをすぐに推測できます。そのようなブラインドエリアには、水が土壌に浸透する直接的な経路として機能するため、亀裂や破損があってはなりません。
このような死角領域に関するもう 1 つのルールは、材料の熱膨張の場合に、死角領域と構造体の間に小さな変形ギャップが必要であることです。 隙間ができないように、弾性のある素材を詰めて仕上げます。
次のタイプはセミリジッドと呼ばれます。 クリンカーレンガと舗装スラブから作られています。 材料の敷設は小道と同じ方法で実行されますが、基礎に防水層を敷設する必要があります。 これには膜やフィルム材料が使用されます。 このようなカバーは、乾燥した砂の上またはコンクリートベースに設置できます。
最もシンプルで安価なオプションは、ソフトブラインドエリアです。 これには、家の周りに撥水粘土のリボンを組織することが含まれます。材料は圧縮され、その後、その上に砕石または大理石のチップで装飾できます。 このようなブラインドエリアは昔に作られましたが、今でも小さな建物やカントリーハウスに使用できます。 粘土と砕石の層の間にその効果を高めるために、さらに防水フィルムを敷くこともできます。
最近では、プロファイルされた膜をベースにしたブラインドエリアが非常に人気になっています。これはソフトのカテゴリーに属します。 このようにして行われます。 まず、家全体の周りに深さ25〜30 cmの溝を掘り、その底を圧縮して斜面を作成します。 次に、膜が敷かれます - 基礎の上に重ねて置くことができます。 次に、排水は砂と砕石で作られ、その後土の層が作られます。 このような死角のエリアでは、安全に花壇を植えることができ、家が保護されないままになることを恐れることはありません。
土壌の水分過飽和の問題は、多くの場合、地域によって異なります。 この問題が発生した場合は、排水設備を設置することで解決できます。 この記事では、例を使用して、この問題のあらゆる側面を詳細に検討します。
このブラインドエリアの 2 番目の名前は非表示になります。 これは間違いなくあなたの家を飾るエレガントで美しいソリューションですが、その上を歩くことができないため、大きな欠点になります。
ブラインドエリアが使用できなくなる理由
常に節約したいという国民の願望は、ある種の貪欲ではなく、必要な措置です。 そうですね、私たちにはテクノロジーが要求するすべてのものを買うだけの収入はありません。 しかし、結果としてすべてがさらに大きな出費につながるため、節約することが単に犯罪になるものもあります。 このような現象のリストには、間違いなく死角領域が含まれます。
人々は、自然現象に対する無知や不注意な態度のために、自然現象の力を過小評価する傾向があります。 ちなみに、湿った土壌を単純に凍結させると、強度が十分でない場合、コンクリートスラブ全体が絞り出され、裂ける可能性があります。コンクリートは弾性材料のカテゴリーに属さないことを思い出してください。 ブラインドエリアの完全性は、考慮すべき他の要因にも影響されます。
アドバイス！建物の基礎から水の出口がある場合は、水を排水するために蛇口の下に別の側溝を設ける必要があります。 排水管の端でも同じことを行う必要があります。
ブラインドエリアの厚さはどれくらいにすべきでしょうか？
上から降る水の量に対処できるように、コンクリートのブラインドエリアはどのくらいの厚さでなければなりませんか? すべては使用される材料の厚さによって決まりますが、モノリシックコンクリートは正確に計算する必要があるため、他のオプションについては話していません。 このような計算の本質は、最小の厚さを決定することではありません。少なくとも7 cmを取る必要がありますが、逆に、自宅で最大の厚さを計算することです。
これは難しいことではありません。 死角領域に与える傾斜角度はわかっています。 次に、ブラインドエリアを残りのエリアよりどのくらい突き出すかを確認します（たとえば、7 cm）。テープの幅を考慮して、得られた直角三角形を描き、裏側の高さを見つけます。 これを行うには、ピタゴラスの定理または角度から長さを求める規則を使用できます。 計算が難しい場合は、適切なオンライン計算機を見つけて、数秒で結果を取得してください。
自分の手で死角を作る方法
基本的な要件を理解したので、どのような順序で作業を行う必要があるかを見てみましょう。 このためには、次の材料とツールが必要です。
表 1. 必要な材料。
| 資料・写真 | 説明 |
|---|---|
| ポルトランドセメントグレード400または500を使用します。すでに低品質の材料に遭遇する可能性が高いため、これより少ない量を摂取することはお勧めしません。 |
| 砂はきれいでなければならないので、川砂か洗った砂を使います。 また、さまざまな破片や有機物がコンクリートに混入するのを避けるために、最初にふるいにかけることをお勧めします。 |
| 砕石または砂利は、コンクリートの粗い充填剤として機能します。 材料の割合は 40 mm を超えてはなりません - 購入する前にこのパラメータを確認してください。 |
| 理想的には、ブラインドエリアの基部を断熱する必要があります。これにより、土壌の凍結をさらに防ぐことができます。 これらの目的には、ペノプレックスなどの硬質押出ポリスチレンが使用されます。 |
| 死角エリアについては、均一な型枠を形成する必要があります。 このために、厚さ25 mm、ブラインドエリアの厚さと同じ幅のエッジボードを使用します。 |
| 補強層はスチールメッシュで作られます。 継手を使用することもできますが、これは明らかに余分で不必要な出費です。 |
ツールに関しては、すべてコンクリートを扱うための通常どおりです。
- すべてを手作業でやりたくない場合は、コンクリートミキサーを使用します。
- ベースの高品質な圧縮のための振動プレート - 手動タンパーと交換できます。
- シャベル - 銃剣とシャベル。
- コンクリートミキサーから生コンクリートを流し込む浴槽。
- バケツまたは担架 - 2 番目のケースでは、ツールがバケツの代わりになります。
- 溝底の傾斜を確認するための施工レベルです。
- コンクリート塊を平らにするための定規とコテ。
- 型枠を組み立てるためのシンプルな大工キット - ハンマー、金ノコ、釘。
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他のデバイスも必要になる場合がありますが、必要に応じて以下で説明します。
それでは、始めましょう。
ステップ 1 – マーキングと掘削。
まず第一に、死角の境界を正確にマークする必要があります。 これには麻ひもとくさびを使用します。 これらのパラメータについてはすでに上で説明しました。 次に、土壌が掘削されます。高品質のブラインドエリアの場合、作業の妨げになるため、廃土はすぐにサイトの外に除去する必要があります。20〜25 cmで十分です。
この場合、残っている根、鋭利な物体、大きな石を溝から取り除くことが重要です。 トレンチの底を可能な限り平らにし、圧縮します。 下の土壌の完全性が損なわれていないため、過度に圧縮する必要はありません。 例外は、基礎ピットが以前に埋め戻されていた場合です。この場合、特別な努力が必要です。 トレンチの底は家から離れる方向に傾斜している必要があります。
ステップ 2 – 砂を追加します。
次のステップは砂の充填です。 材料を均等に注ぎ、その後、板または定規を使用して平らにします。 写真では職人がすでに型枠を取り付けていることに注意してください。 彼は穴を掘る前にそれを作りました。 同じことを行うことも、ベースのすべての層をインストールした後に整理することもできます。本質はあまり変わりません。
ステップ 3 – 砂を濡らす必要があります。
砂を圧縮しやすくするには、砂を湿らせることをお勧めします。 さらに、ここでは写真のマスターのようにじょうろを使用するだけでは十分ではありません。 砂が流れ出ないようにホースや霧吹きで水をかけてあげるとより効果的です。 サンドクッションの層全体を濡らす必要があるので、水をケチらないようにしてください。 水が砂を通過すると、砂は圧縮され始めます。 十分に注ぐとすぐに沈下が目立つ場合があります。 振動プレートが手元にない場合は、これを 1 日に数回行うことをお勧めします。
ステップ 4 – 砂を圧縮します。
次に、砂を圧縮します。 テープの各セクションを何も見逃さずに確認します。 圧縮後、ピットの底に与えた傾斜が維持されているかどうかを必ず確認してください。維持されていない場合は、砂を追加し、目的の結果が得られるまで手順を繰り返す必要があります。
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ステップ5 – 防水層の設置。
原則として、コンクリート自体は地面に水を浸透させないため、コンクリートスラブの下にフィルムを敷く必要はありません。 ただし、そのような措置は不必要ではありません。 死角に亀裂が入った場合でも、彼女はその役割を果たします。 その結果、先ほどあげた傾斜のせいで、水は家の外に排出されてしまいます。 防水材は重ねて敷かれており、接合部をアスファルトマスチックでコーティングすることをお勧めします。
ステップ 6 – ベースの断熱。
断熱材の使用もオプションのステップですが、すべてをできるだけ効率的に行いたい場合は、この層を敷けば、家は確実に保護されます。
ステップ7 - 縫い目を発泡させます。
私たちは自分自身を絶縁すると決めたので、それを正しく実行します。 ポリスチレンボードの間にはコールドブリッジとなる隙間があるため、そこをポリウレタンフォームで埋めることをお勧めします。
建物の周囲に伸縮継手を作成することをお勧めします。 これはどのように実装されますか? 板を立てる人もいますが、そうすると抜くのが難しくなり、そのような作業はほとんど役に立ちません。 このため、同じペノプレックスから恒久的な型枠を編成することをお勧めしますが、厚さは2 cmでも十分であり、外部型枠で必要な傾斜角をすぐに形成できるように設定されています。 発泡断熱材を使用することもできますが、断熱材を伸ばすことはできません。
ステップ 8 – 補強メッシュを敷設します。
まだ型枠が設置されていない場合は、型枠を設置します。 釘で打ち付けられ、地面に打ち込まれたくさびで強化されます。 木材が湿気を引き寄せないように、内側をアスファルトでコーティングすることをお勧めします。 材料をプラスチックフィルムで包むこともできます。
現在、コンクリートを強化するメッシュを敷設しています。 必ず重ねてご使用ください。重ねないと全面が均等に補強されず、ひび割れが発生する場合があります。 理想的には、特別なスタンドを使用して、補強材をベースから数センチメートル高くする必要がありますが、その後の移動が不便であるため、これを行う人はほとんどいません。メッシュは単に断熱材の上に置かれ、注いだ後、わずかに引き上げられています。
ステップ9 – 伸縮継手の下にパーティションを設置します。
テープを木製のパーティションでセクションに分割します。 同時に、コンクリートがその下を自由に流れるように、それらは基礎に達してはなりません。 コンクリートを流し込んだ直後に、適切な場所でコンクリートを切断して継ぎ目を整理することもできます。 ここでは誰もが自分で選択します。
ステップ 10 – コンクリートを流し込みます。
セメント1部、砂3部、砕石4部の割合で調製します。 この場合、溶液があまり流動化しないよう十分な水を加える必要があります。
型枠に充填し、混合物をこてで分配し、定規で平らにします。 この場合、表面は可能な限り平滑化されます。 テープをより高密度で耐久性のあるものにするために、ディープバイブレーターを使用しても問題はありません。
ステップ 11 – コンクリートを補強します。
コンクリートを流し込んだ後、強度を高めるために表面にアイロンをかける必要があります。 これを行うには、純粋な形の乾燥セメントを上に注ぎ、こてで均一に滑らかにします。
生コンクリートは最低でも1週間はメンテナンスが必要です。 乾燥によるひび割れを防ぐために、定期的に水で洗い流す必要があります。 外が暑い場合は、さらに濃い色のフィルムで覆う必要があります。 規定されたすべてのポイントに従えば、数十年にわたって使用できる信じられないほど強力な型枠が得られます。
ビデオ - 家の周りの死角エリア
ビデオ - 家の周りのブラインドエリアを DIY で作る
ブラインドエリアは、大気中の湿気との接触によって生じる可能性のある損傷から基礎を保護するように設計されています。 さらに、ブラインドエリアは、さまざまな植物の根の破壊的な影響から構造を保護します。 多くの所有者は、この要素を完全に無駄にインストールする必要性を無視しています。 自分の手でブラインドエリアを作ることができ、建設が簡単なこの要素のおかげで、建物の耐用年数が大幅に長くなります。
死角領域は、次のような多くの重要な機能を実行します。
- 大気中の湿気やその他のマイナス要因の悪影響から家の基礎を確実に保護すること。
- 建物から排水システムへのあらゆる種類の水を分流すること。 ブラインドエリアの表面には特別な排水溝が設置されており、そのおかげでベースとベースが濡れるリスクが大幅に軽減されます。
- 建物の美観を向上させます。 ブラインドエリアのおかげで、基礎はより調和して完全に見えます。
- 基礎の追加断熱。 構造体のすべての層が適切に配置されているか、特殊な断熱材が使用されていれば、家の近くの土壌が凍結することははるかに少なくなります。
- 実用性。 多くの場合、死角エリアは建物の周囲の便利な通路として使用され、敷地内の植物やその他の景観要素を傷つけることなく移動できます。
したがって、ブラインドエリアは機能的かつ美的な要素であり、家の周囲に設置する必要があります。 提供されている説明書を読めば、高品質で信頼性の高いブラインドエリアを自分の手で作成できるようになります。
検討中のデザインは以下のもので構成されています カバー層（上層）と下層（下層）。 下層は滑らかな表面を保証します。 ただし、ベースは 100% 水平ではなく、ある程度の傾斜が必要です。
上層にコンクリートを使用する場合、下層は水平にする必要があります。 コンクリートを流し込む段階で直接法面を作ります。 傾斜のおかげで、建物のファサードからの迅速かつ高品質な排水が確保されます。
作業の最後に、死角エリアの外周の外縁に沿って排水溝が作成されます。 通常、傾斜はブラインドエリアの幅 1 m あたり 5 cm のレベルに維持されます。
下層と被覆層は異なる材料で作ることができます。そのため、下層を整えるには粘土、砕石、砂利が適しています。
実践してみると、くしゃくしゃにした粘土をベースとして使用するのが最善であることがわかります。 この素材は最初は優れた防水特性を持っています。 最下層の標準的な厚さは25〜30 cmです。ブラインドエリアのベースが粘土で作られている場合、15〜20 cmの基板層を装備するだけで十分です。
砂利や砕石を使用する場合は、下層の主要部分に砂を注ぐ必要があります。 別の追加の砂の層の厚さは7〜10 cmである必要があります。
被覆層には硬質で防湿性のある素材を使用してください。 最も一般的に使用される材料は、コンクリート、天然石、アスファルトです。 舗装スラブやレンガが使用されることもあります。
仕事の準備
作業を開始する前に、将来のブラインドエリアの基本パラメータを決定する必要があります。まず、適切な幅を設定します。 ほとんどの規制文書では、ブラインドエリアの幅は少なくとも 60 cm でなければならないと記載されていますが、これは推奨される最小値にすぎません。 最終的に適切な幅を選択する前に、考慮すべき重要な要素が他にもたくさんあります。
初めに、 家の屋根の軒の張り出しの特徴に注目してください。ブラインドエリアの外側の境界は、屋根の軒の最も突き出た端より約25〜30 cm離れている必要があります。
ブラインドエリアを設計する段階では、家の建築的およびデザイン的特徴を考慮せずにはいられません。 たとえば、サイトがさまざまな種類の珍しいデザイン要素を使用して装飾されている場合、ブラインドエリアを他の景観要素とインテリジェントかつ有機的に接続することで、オリジナルの外観を与えることもできます。
非常に重要なパラメータは、建設現場の土壌の種類です。たとえば、家が沈下した土壌の上に建っている場合、ブラインドエリアの幅は少なくとも90〜100 cmである必要があり、そのような状況では、ブラインドエリアの幅は1メートル以上であることが推奨されます。水を排水すると同時に建物の周りの便利な通路として機能します。
死角領域が連続していることが重要です。 生地のいかなる種類の破断も、死角領域の保護機能の低下につながる可能性があります。
適切な幅を決定したら、次のように設定する必要があります。 ブラインドエリアの最適な傾斜。 構造が排水作業に効果的に対処するには、傾斜は家からの方向に少なくとも2〜5度でなければなりません。
正確な傾き値を決定するには、次の点も考慮する必要があります。 気候の特徴、家の位置の特徴、および構造の最上層を構築するために使用される材料の種類。 たとえば、被覆層が舗装スラブで作られている場合、砕石で作られた構造物の同じ指標と比較して、死角領域の傾斜をわずかに減らすことができます。
斜面自体は、最下層を敷設する段階またはフロントカバーの設置中に作成できます。 この点は、問題の構造を構築するためにどのような特定の材料が使用されるかによって異なります。
最適なシステムパラメータを決定した後、 必要な材料の量を計算し、必要なツールを収集します。 下層を作成する段階では、砕石と砂または粘土が必要になります。
ブラインドエリアの最上層は、ほとんどの場合コンクリートで作られています。 この材料を選択する場合は、まずコンクリートミキサーまたはモルタル、補強材、ワイヤーを準備するための容器、いくつかのシャベル、水準器、その他の小さな付属品を準備します。
ブラインドエリアを注ぐためのステップバイステップの説明
ブラインドエリアを構築するプロセスを、コンクリート構造物を例にして考えてみましょう。 初心者の場合は、このオプションに注意してください。 ほとんどの場合、他の既存のタイプの死角エリアと比較して、配置するのが簡単です。 作業の各ステップを完了すると、信頼性が高く、耐久性があり、効率的な設計が得られます。
最初のステージ。 ローカルエリアをマークアウトします。家の壁から選択した距離を測定し、測定された線に沿って適切な素材で作られたペグを打ち込み、これらのペグをロープで接続するだけで十分です。 マーキングポイントが同じ線上にあることを確認してください。
第二段階。 死角エリア全体の土を取り除きます。ピットの深さは、システムの種類と使用される材料の特性を考慮して個別に選択されます。 通常のコンクリートブラインドエリアの厚さは、前面仕上げを除いて25cm程度の場合がほとんどです。
第三段階。 トレンチの底にある植物の根を特別な除草剤で処理します。このような治療により、将来的に根が成長し、ブラインドエリアの構造が破壊されることはありません。
第四段階。 型枠を組み立てます。開始材料として、エッジのないボードとサポート用の木製ブロックを使用できます。 ボードの厚さは少なくとも 2 cm 必要であり、トレンチの外側の境界に沿ってボードを設置します。
第五段階。 溝の底を圧縮し、その上に5 cmの粘土の層を置きます。粘土を徹底的に圧縮し、その上に10センチメートルの砂の層を置き、踏み固めます。 より良く圧縮するには、砂に水をこぼす必要があります。 砂の上に砕石の層を置きます。
第六段階。 用意したクッションの上に補強バーを置きます。その結果、10〜15 cmのステップを維持する必要があります。 鋼線を使用して接続点を結びます。 補強のおかげで、構造はより高い強度とさまざまな種類の荷重に対する耐性を備えています。
第七段階。 死角部分と建物の接合部に伸縮継手を作成します。。 幅1.5 cmの継ぎ目で十分です。継ぎ目のスペースを砂と砂利の混合物またはアスファルトで満たします。
第八段階。 コンクリートを流し込みます。水平レイヤーを 1 つ塗りつぶします。 約 230 ～ 250 cm ごとに、横方向の木製スラットを取り付けます。 それらのおかげで、死角エリアの通常の操作に必要な伸縮継手が作成されます。 スラットの上部がコンクリート構造物の表面と同一平面になるようにスラットを選択します。 スラットは防腐剤で前処理する必要があります。
第九ステージ。 混合物が固まる前に、慎重にコンクリートを平らにし、必要な傾斜を作成します。
第十ステージ。 濡れた黄麻布で塗りつぶしを覆います。生地が乾いたら、再度水で濡らす必要があります。 こうすることでコンクリートモルタルのひび割れを防ぎます。
約3〜4週間後、コンクリートは完全に乾燥し、必要な強度が得られます。 必要に応じて、乾燥したブラインドエリアに磁器石器、舗装スラブ、またはその他の適切な材料を置くことができます。
したがって、ブラインドエリアを自分で構築することは何も難しいことではありません。 費用はすべて建築資材の購入費になります。 指示に従えば、プロのビルダーと同じようにすべてを行うことができます。
頑張ってね！
ビデオ - DIY ブラインドエリアのステップバイステップ説明
