プリント基板の製図に使用するエディット加工です。 マーカーでプリント基板を作る

ボード上にトラックを描く方法

アマチュア無線にはさまざまな方法があります どうやってできない パスを描く塩化第二鉄または他のエッチング液でエッチングした後も基板上に残るようにします。

そして、そのうちのいくつかを読んでください。

知っている人もいますし、自分で新しい方法を学ぶ人もいるかもしれません。私が無線工学の仕事を始めたときから、ニトロワニス以外には他の方法はないか、または不均一なパスがあるため、それらは手頃な価格ではないと思っていました。一般に、マイクロ回路を描くのはそれほど簡単ではない場合があります。この記事を読んでください。

すべての無線アマチュアが最初に知っておくべきことは、細かい研磨を行うことです。 サンドペーパー箔PCB

方法 1: マーカーを使用してプリント基板を描画します。

この方法は次のような人には適していません マイクロ回路の細いパスを描画します。ただし、素早く作成する必要があり、描画に時間を費やす時間がない場合は、次のマーカーが必要になります。これらのマーカーはエッチング塩に対して最も耐性があるためです。

マーカーの主な要件は、他のものを試すこともできますが、水や塩化第二鉄で洗い流してはならないことです。

ワニスは非常に耐久性があり、溶剤とアセトンでのみ洗い流すことができますが、水では洗い流すことができないため、ワニスマーカーを選択するのが最善です）

容易にする 仕事、有給まず、最初に穴が開けられ、その後で初めてパスが描画され、エッチングされます。これは、以下のスクリーンショットからはっきりとわかります。

二言で言えば、 ドリル穴マーカーで繋ぎます。

方法 2: 医療用注射器を使用した回路基板の描画

を使用して回路基板を描画するには この方法、医療用注射器を取り、針を切り取り、空気が流入できるようにドリルで穴を開けます。

何を埋めるか

そして注射器に詰め替えます PVA接着剤を使用することもできますが、乾燥に時間がかかり、乾燥するのがわかりにくいため、ニトロワニスまたはマニキュアを注ぐことができますが、その前にアセトンで希釈して針を簡単に通過できるようにします

この方法の大きな利点は、数ミリメートルの幅の細いパスを描くことができることです。注射器の詰め替えにも適しています。 ツァポン

次の記事では、フォトレジストを使用する別の方法について詳しく説明します。

に関するディスカッション

回路基板を作成するというテーマは新しいものではなく、ましてやマーカーやニスで絵を描くという話は新しいものではありませんが、私の街ではマーカーを購入できる場所がほとんどありません。 そして、ほとんどすべての店でそれらは同じです - 私はすべての店を調べましたが、まだ何も新しいものを見つけられませんでした、マーカーは2種類しかありません、まあ、それらも多色ですが、間違いなく似合っていません私たち。 今日はこのマーカーのセットを描画用にテストします プリント基板：ペン2本とマニキュア（確かに無敵です）。

実験のために、私は PCB の一部を取り出し、紙やすりで磨き、何かを描き始めました。 結果は次のようなものでした。私たちのテストは残酷で不十分だとすぐに言いますが、何が何であるかはすでに明らかです。 私はボードから6時間毒を与えたまま放置しました。

それでは、結果と実験プレートについて詳しく説明しましょう。

かつては色付きの青いマーカーがありましたが、何もありません、テキストライトを保護しません、何が付いていて何が付いていないか、そしてそれが乾いてしまい、分解してケースに保管していました、そのような場合、それは完璧にフィットしますダイヤルデバイスの場合ですが、今はそれだけではありません。

• マーカー、普通の黒いマーカーと同じです
• CDにサインするためのマーカー
• 2 つの異なるペン - ジェルではありません
• そしてもちろんマニキュアも

したがって、ご覧のとおり、ワニスは最良の仕事をしましたが、回路基板をペイントするのには不便であり、単に回路基板にペイントするだけです。

次は CD 用のマーカーです。これはうまく機能しました。溶液に 5 時間浸しておかなければ、ワニスと同じように機能します。 特徴が 1 つあります。描画部分は薄く、プラスチックで少し高く保護されており、定規の下で描画するのが楽しいです。

カスタム マーカーは前のマーカーと同じ機能を果たしましたが、描画チップが少し大きくなっただけですが、これも非常にうまくいきました。

さて、ペンです。 ペンの跡は残りません。私はかつてゲルペンを持っていましたが、目が痛くなるほどよく描けました。 結果は0.4mmの跡ができましたが、それがどこかに消えてしまっただけでした。テスト中にこのことを思い出し、現在のペンがどのように描画されるかを確認することにしました。

ここでのワニスの利点は 1 つだけです。汗補正剤の入ったポットに入れると、基本的に回路基板の塗装に熱核反応が起こります。 マーカーも十分にあるのでメモです。

PCB マーカーは、プリント回路トレースを描画できるマーカーです。

このようなマーカーは、 異なる厚さ線。 下の写真は、私が使用した厚さ0.8 mmのマーカーです。

このマーカーは、ホイル PCB に非常にジューシーで均一なマークを残します。

職場での PCB マーカー

印刷されたトラックを非常に滑らかで美しいものにするには、最高級の研磨剤を使用したサンドペーパーでテキストライトを研磨する必要があります。 日常用語では、このような紙はミクロン紙と呼ばれますが、極端な場合にはゼロ紙（少し大きめの研磨材）とも呼ばれます。

私たちはヒーローを手に取り、そのようなものを書きます。 サイト名「実用エレクトロニクス」と書きました。

私たちのスカーフは「 実用的なエレクトロニクス「塩化第二鉄溶液でエッチングします。 このために必要なのは プラスチックバス(いかなる場合でも金属トレイは使用しないでください。そうでないと塩化第二鉄によって腐食されます) および塩化第二鉄粉末自体。 小石でも使えますが、よく砕いて溶かす必要があります。

注いでみましょう きれいな水スカーフが完全に隠れるようにお風呂に入れ、かき混ぜることを忘れずに塩化鉄粉末を注ぎます。 このために非金属の物体も使用します。 この場合は木ベラです。

どれくらいの量の塩化鉄を水に加えるべきですか? 水と塩化鉄の比率を覚えておく必要はありません。 ルールは簡単です。 より強力な解決策、スカーフのエッチングが速くなり、その逆も同様です。 急ぐ場所がない場合は、もちろん、お金を節約するためにさらに1時間待つことをお勧めします。 溶液は濃い茶色に見えるはずです。頻繁にスカーフをエッチングする場合は、注ぐ粉末の量を目で正確に判断できるでしょう。

私の解決策はあまり強力ではありませんでした。 そこでプラスチックのピンセットを使ってスカーフを外し、待ちます。

エッチングプロセスは一般的な化学反応です。 化学の授業で覚えているかもしれませんが、反応をより速く進めるためには、温度を上げ、溶液の濃度を上げ、さらには純粋に機械的に、この化学反応を何かで妨害することができます:-)。 注ぐのが足りなかったので、あとはお湯を注いで、 機械的衝撃。 そのために、お風呂で「波を打ちました」。

私たちは時々スカーフをチェックします。 で！ エッチング作業もいよいよ大詰めです！ もう少しすれば、お風呂からスカーフを外すことができます。

1時間と1ペニー後、私たちのスカーフはエッチングされました。 残った溶液を水で洗い流します。 そして完成した文字入りスカーフがこちらです！

マーカーの緑色の跡を除去するには、アセトンとアセトンに浸した綿棒を使用します。

美しさのために、この全体をいじってみます。 錫メッキするには、まずロジンを塗る必要があります

そして今度はブリキに

アセトンやフラックスオフなどの強力な溶剤を使用して、残ったロジンを洗い流します。 そして...出来上がり！

結論

文字 (ここではプリント基板の跡とします) はまったく同じ幅になりました。 定規を使って線を引くと、工場品質を達成できると思います :-) Edding ブランド マーカーは、この作業に完璧に対応しました。 ただし、マーカーは日本製で非常に高品質なので、当然価格は日本車と同様に少し高めです。 この記事の執筆時点では、このようなマーカーの店頭での価格は 小売り 150ルーブルでしたが、もちろん、単純な普通のマーカーよりも高価でした。 しかし、一つ言えることは、このようなマーカーは、忘れずにキャップで覆い、子供の塗り絵に色を塗らない限り、非常に長く使えます。

アリも持ってるよ 大きな選択プリント基板用マーカー:

ルポ特にボードはカスタムメイドであるため、時間は限られており、LUT のマスタリングにかなりの時間を費やすことになります。 絵の具で絵を描いていた頃の私の「秘密」

A) 4～5 mm に削られた（噛み切られていない！）取り外し可能な細い（ピンクの）針が付いたインスリン注射器の使用。
b) ニトロ塗料ではなく、適切な溶剤で希釈した PF エナメルを使用します (アセトンまたはアセトンを含む溶剤を使用しないでください! - 見かけの論理に反して、アセトンで希釈した PF は 1 週間乾燥します)。
c) 「インク」の自然な漏れを防ぐために、エナメルの十分な液体希釈と、針にワイヤーを挿入することによる「送り」の調整（直径は実験的に選択されます）。 同じ目的のために、注射器を針の高さより 2 ～ 3 mm 以上上に充填することはお勧めできません。 この場合、描画時のみ毛細管現象により針から塗料が「吸い出され」ます。 手元に段ボールを用意する必要があります。たとえ短い休憩であっても、注射器を膨らませて針を「ペイント」する必要があり、同時に滴が這い出てきます。 」 注射器をボードに直接置くと、しみの原因になります。
d) まず、接触パッドのすべてのニッケルの輪郭を描き、定規のニッケルが「くっつかなくなる」までボードを乾燥させます (少なくとも 3 時間)。
e) 線の描画は、塗料の漏れを防ぐために、下端が内側に面取りされた定規の下で行われます。 この場合、プロジェクトによれば、最初に水平線が描かれます（両側にマージンがあります。硝酸塩とは異なり、PFは完全に乾くまで慎重に掃除するのが簡単であるため、優れています（定規の下でも、これは、この技術で形成された「グリッド」をクリーニングするとき（たとえば、マルチビットバスのターン時）に非常に便利です）、ボードを乾燥させる時間が与えられ、この時点で「忘れられた」水平線が描画されます。通常は発見されます。その後、予備で垂直線も描画され、その後の仕上げのために、欠けている水平線の代わりにボールペンでマークが付けられます。
f) 垂直線が乾いた後、必要に応じて対角線を描き、汚れや水平線の「尾」などをすぐに取り除くことができます。 PF の利点は、硝酸塩とは異なり、可塑性を長期間保持し、剥離時に欠けないことです。 このおかげで、一度スキルを習得すると、マイクロ回路の脚の間に 2.5 mm ピッチで 2 つのトラックを冷静に「描く」ことができます。 これらの推奨事項に従った場合、0.5 mm トラック - 標準幅パスでは、ペイントの厚さとインサートワイヤーの直径を慎重に選択し、細心の注意を払って、0.3 mmを引き出すことができます。 足のかかとと一体化するのでしょうか？ そしてそれらと一緒にX - 乾燥後、断熱ギャップはスクレーパーで静かに緊張せずに「仕上げ」られます。 すぐに縞模様を除去しようとする必要はありません。これはボードに汚れを残すだけです。 それらを乾燥させます（私は通常、設計図面でさらに注意が必要な結果の「ストリップ」を蛍光ペンでマークし、ボードトラックの描画が完了した後にそれらを削除しました）。
g) ボードを少なくとも 4 時間、最後に描いたトラックに指が「くっついている」感覚がなくなるまで乾燥させます。
h) そうですね...次は塩化第二鉄、最終検査、そして必要に応じて洗浄です。 ペイントの強度により、分布の不均一性が高い場合（ある場所では細いトラックがあり、他の場所では大きなエッチング領域がある非常に密なパターン）、すでにエッチングされたトラックのエッチングを避けるために、一般的な塗装を停止することが可能です。溶液を混合し、エッチングされた大きな表面に手動で強制的に (発泡スワブを使用して) 塗布します。
i) 溶剤ではなく、黄麻布と「ペモキソール」（またはその他の研磨性洗剤）を使用して、エッチングされたボードからペイントを洗い流します。これにより、ペイントを洗い流して汚れを拭き取った直後に、ペイントを洗い流すことができます。基板から滴下し、はんだごてで錫メッキを施し、アルコールロジンフラックスを塗布します（LTI-120を活性化すると良いでしょう）
j) 楽しんでください！

懐かしいですね...もう何年もこの方法を使っていません...そして、時間とレーザー プリンターがある場合は、フォーラムまたは Google で検索して聞いてください。 LUT（レーザーアイロン技術）、そして幸せがそこにあります。 熟練したスキル (単一の推奨事項は独断ではなく、プリンター、メディア、用紙、個人の好みに大きく依存します) があれば、この技術により、工業用シルク スクリーン印刷よりもさらに高い品質のボードを、非常に安定した結果で生産できます。 。 私自身の秘密を付け加えておきます。これは、何らかの理由で LUT に関する「教育」で見逃されていました。この技術を使用すると、幅の広い (パワー) パスと大きな塗装領域の印刷がかなり悪くなります。非常に醜いピンポイントのエッチング マークが発生します。 この場合、私は通常、プロジェクト内のすべてのトラックを 1 mm より広い幅で描き、デザインを基板に印刷した後、回路間をペイントした後、輪郭 (0.5 mm の線) のみでフォイルの「島」を描きます。古典的な方法でスペースを作ります - ペイント付きの注射器を使用します。

プリント回路基板– これは誘電体ベースであり、その表面および体積内に導電パスが次のように適用されます。 電気図。 プリント基板は機械的に固定できるように設計されており、 電気接続電子・電気製品のリード線をはんだ付けすることで相互に接続します。

プリント基板にパターンを適用する方法に関係なく、グラスファイバーからワークピースを切り出し、穴を開け、プリント基板をエッチングして通電トラックを得る作業は、同じ技術を使用して実行されます。

手動塗布技術
PCB トラック

テンプレートの準備

PCB レイアウトが描かれる紙は通常薄く、特に手動で穴を開ける場合はより正確に穴を開けることができます。 手作りドリルドリルが側面に通らないように、ドリルをより密にする必要があります。 これを行うには、PVA や Moment などの接着剤を使用して、プリント基板の設計を厚い紙または薄くて厚いボール紙に貼り付ける必要があります。

ワークの切断

適切なサイズのフォイルグラスファイバーラミネートのブランクを選択し、プリント基板テンプレートをブランクに適用し、マーカー、柔らかい鉛筆、または鋭利な物体でマーキングして周囲の輪郭を描きます。

次に、ガラス繊維ラミネートを、金属ハサミを使用してマークした線に沿って切断するか、金鋸で切り出します。 ハサミの切断速度が速く、ゴミも出ません。 ただし、ハサミで切断するとグラスファイバーが強く曲がるため、銅箔の接着強度が若干低下し、再はんだ付けが必要な場合にはトラックが剥がれる可能性があることを考慮する必要があります。 したがって、ボードが大きく、トレースが非常に薄い場合は、金ノコを使用して切断することをお勧めします。

プリント基板パターンのテンプレートは、モーメント接着剤を使用して切り取られたワークピースに接着されます。モーメント接着剤の 4 滴がワークピースの角に塗布されます。

接着剤はわずか数分で固まるので、すぐにラジオ部品用の穴を開け始めることができます。

穴あけ

直径0.7〜0.8 mmの超硬ドリルを備えた特別なミニボール盤を使用して穴を開けるのが最適です。 ミニなら ボール盤が利用できない場合は、単純なドリルを使用して低電力ドリルで穴を開けることができます。 ただし、万能ハンドドリルを使用して作業する場合、壊れたドリルの数は手の硬さによって異なります。 1つのドリルだけでは絶対に達成できません。

ドリルをクランプできない場合は、ドリルのシャンクを数枚の紙または 1 枚のサンドペーパーで包みます。 細い金属ワイヤーをシャンクの周りにしっかりと巻き付け、回転させます。

穴あけ終了後、すべての穴が開いているか確認してください。 これは、プリント基板を光に当てて見るとはっきりとわかります。 ご覧のとおり、穴の欠落はありません。

地形図の適用

ガラス繊維ラミネート上の導電パスとなる箔の部分をエッチング中の破壊から保護するために、それらの部分を水溶液に溶解しにくいマスクで覆う必要があります。 パスを描画しやすいように、柔らかい鉛筆またはマーカーを使用して事前にマークを付けておくことをお勧めします。

マーキングを適用する前に、プリント基板テンプレートを接着するために使用された接着剤の痕跡を除去する必要があります。 接着剤はあまり固まっていないので、指で転がすと簡単に剥がすことができます。 フォイルの表面も、アセトンやホワイト アルコール (いわゆる精製ガソリン) などの何らかの手段を使用して布を使用して脱脂する必要があります。 洗剤フェリーなどの食器洗いに。

プリント基板のトラックにマークを付けた後、その設計の適用を開始できます。 防水エナメルはパスを描くのに適しています。 アルキドエナメル PFシリーズを白色アルコール溶剤で適当な濃度に希釈したものです。 パスを描くことができます さまざまな楽器– ガラスまたは金属製の描画ペン、医療用針、さらには爪楊枝。 この記事では、インクで紙に描くための描画ペンとバレリーナを使用して、回路基板のパターンを描画する方法を説明します。

以前はコンピューターがなく、すべての図面はワットマン紙に単純な鉛筆で描かれ、インクでトレーシングペーパーに転写され、コピー機を使用してコピーが作成されていました。

描画はバレリーナで描画されるコンタクト パッドから始まります。 これを行うには、バレリーナ製図板のスライドジョーのギャップを必要な線幅に調整し、円の直径を設定し、2番目のネジで調整を実行し、製図板を軸から遠ざける必要があります。回転。

次に、バレリーナの画板に、筆を使って絵の具を5～10mmの長さで埋めていきます。 プリント基板への保護層の塗布には、乾燥が遅く、静かに作業できるPFまたはGF塗料が最適です。 NTsブランドの塗料も使えますが、乾燥が早くて作業が難しいです。 塗料はしっかりと密着し、広がってはいけません。 塗装する前に、塗料を液体の粘稠度に希釈する必要があります。適切な溶剤を少しずつ加え、激しくかき混ぜながらグラスファイバーの破片に塗装してみてください。 ペイントを扱うには、マニキュアワニスのボトルにペイントを注ぎ、その中に耐溶剤性のブラシが取り付けられているのが最も便利です。

バレリーナの描画ボードを調整し、必要なライン パラメータを取得したら、コンタクト パッドの適用を開始できます。 これを行うには、軸の鋭い部分を穴に挿入し、バレリーナのベースを円を描くように回転させます。

描画ペンを正しく設定し、プリント基板の穴の周囲のペイントを適切な濃度にすると、完全な円が得られます。 丸い形。 バレリーナの絵の描き方が下手になったら、画板の隙間から残った乾いた絵の具を布で取り除き、画板を新しい絵の具で満たします。 このプリント基板上のすべての穴を円で描くには、描画ペンを 2 回補充するだけで、時間は 2 分もかかりません。

丸いとき コンタクトパッドボード上に描画したら、手持ちの描画ペンを使用して導電パスの描画を開始できます。 手動製図板の準備と調整は、バレリーナの準備と何ら変わりません。

追加で必要なのは、平らな定規だけです。平らな定規の一方の側面の端に沿って厚さ 2.5 ～ 3 mm のゴム片が接着されているため、定規が操作中に滑らず、グラスファイバーが定規に触れずに自由に通過できます。それの下に。 木製の三角形は定規として最適であると同時に、プリント基板を描くときに手の支えとしても機能します。

トラックを描くときにプリント基板が滑らないようにするには、プリント基板をサンドペーパー シートの上に置くことをお勧めします。サンドペーパー シートは、紙の側面が一緒にシールされた 2 枚のサンドペーパー シートで構成されています。

パスや円を描くときに接触した場合は、何も対策を取る必要はありません。 プリント基板上の塗料を触っても汚れなくなるまで乾燥させ、ナイフの先端を使ってデザインの余分な部分を取り除きます。 塗料をより早く乾燥させるために、ボードを暖かい場所、たとえば室内に置く必要があります。 冬時間暖房用バッテリーに。 で サマータイム何年も - 太陽の光の下で。

プリント基板上の設計が完全に適用され、すべての欠陥が修正されたら、エッチングに進むことができます。

プリント基板設計技術
レーザープリンターを使用する

レーザープリンターで印刷する場合、トナーによって形成された画像は、静電気によってフォトドラムに転写されます。 レーザー光線紙に絵を描きました。 トナーは静電気のみによって用紙上に保持され、画像が維持されます。 トナーを定着させるには、紙をローラーの間で回転させます。ローラーの 1 つは 180 ～ 220°C の温度に加熱されたサーマル オーブンです。 トナーが溶けて紙の質感に浸透します。 冷却されるとトナーは硬化し、紙にしっかりと付着します。 紙を再度 180 ～ 220°C に加熱すると、トナーは再び液体になります。 トナーのこの特性は、電流が流れるトラックの画像を家庭のプリント基板に転写するために使用されます。

PCB 設計を含むファイルの準備ができたら、レーザー プリンターを使用してそれを紙に印刷する必要があります。 この技術のプリント基板図面の画像は、部品が取り付けられる側から見る必要があることに注意してください。 インクジェット プリンタは原理が異なるため、これらの用途には適していません。

デザインをプリント基板に転写するための紙テンプレートの準備

PCB 設計を印刷する場合 普通紙オフィス機器の場合、その多孔質構造により、トナーは紙の本体に深く浸透し、トナーがプリント基板に転写されると、トナーの大部分が紙の中に残ります。 さらに、プリント基板から紙を取り除くのが難しくなります。 長時間水に浸す必要があります。 したがって、フォトマスクを準備するには、多孔質構造を持たない紙、たとえば写真用紙、基板が必要です。 粘着フィルムラベル、トレーシングペーパー、光沢のある雑誌のページなど。

PCB 設計を印刷する用紙として古いストック トレーシング ペーパーを使用します。 トレーシングペーパーは非常に薄いため、プリンターでテンプレートを直接印刷することはできません。 この問題を解決するには、印刷する前に、必要なサイズのトレーシングペーパーの隅に接着剤を一滴塗布し、A4 のオフィス用紙に接着する必要があります。

この技術を使用すると、最も薄い紙やフィルムにもプリント基板の設計を印刷できます。 図面のトナーの厚さを最大にするには、印刷する前に、エコノミー印刷モードをオフにして「プリンタのプロパティ」を設定する必要があります。この機能が利用できない場合は、最も目の粗い用紙の種類を選択してください。たとえば、段ボールなど。 最初はうまく印刷できない可能性が高く、少し試して、選択する必要があります。 ベストモードレーザープリンター印刷。 結果として得られる設計の印刷では、プリント基板のトラックと接触パッドは隙間や汚れがなく緻密である必要があります。 技術段階使い物にならない。

残っているのは輪郭に沿ってトレーシングペーパーをカットすることだけです。これでプリント基板を作成するためのテンプレートが準備でき、次のステップに進み、画像をグラスファイバーラミネートに転写することができます。

デザインを紙からグラスファイバーに転写する

プリント基板設計の転送は最も重要なステップです。 この技術の本質はシンプルです。プリント基板のトラックのパターンが印刷された面を備えた紙をグラスファイバーの銅箔に貼り付け、強い力で押し付けます。 次に、このサンドイッチを 180 ～ 220℃の温度に加熱し、室温まで冷却します。 紙は剥がされ、デザインはプリント基板に残ります。

職人の中には、電気アイロンを使って紙からプリント基板にデザインを転写することを提案する人もいます。 この方法を試してみましたが、結果は不安定でした。 トナーが必要な温度まで加熱されることと、トナーが硬化するときに紙がプリント基板の表面全体に均一に押し付けられることを同時に確保することは困難です。 その結果、パターンは完全に転写されず、プリント基板のトラックのパターンにギャップが残ります。 レギュレーターがアイロンの最大加熱に設定されていたにもかかわらず、アイロンが十分に加熱されていなかった可能性があります。 アイロンを開けてサーモスタットを再設定したくありませんでした。 そこで、私は、より労力がかからず、100% の結果が得られる別のテクノロジーを使用しました。

プリント基板のサイズにカットし、アセトンで脱脂したフォイルグラスファイバーラミネートの上に、パターンが印刷されたトレーシングペーパーを角に貼り付けました。 トレーシングペーパーの上に、より均一な圧力を加えるために事務用紙のシートを置きました。 得られたパッケージを合板シートの上に置き、その上を同じサイズのシートで覆いました。 このサンドイッチ全体をクランプで最大の力でクランプしました。

残っているのは、準備したサンドイッチを200℃の温度に加熱して冷やすだけです。 加熱には温度コントローラー付きの電気オーブンが最適です。 作成した構造をキャビネットに置き、設定温度に達するのを待ち、30分後にボードを取り出して冷却するだけで十分です。

電気オーブンがない場合は、 ガスオーブン、内蔵温度計を使用してガス供給ノブを使用して温度を調整します。 温度計がない場合、または温度計が故障している場合は、パイを焼くときの調節ノブの位置を女性が手伝ってください。

合板の端が歪んでいたので、念のため追加のクランプで固定しました。 この現象を回避するには、プリント基板を挟んでクランプすることをお勧めします。 金属シート厚さは5〜6mm。 角に穴を開けてプリント基板をクランプし、ネジとナットを使用してプレートを締めることができます。 M10で十分でしょう。

30 分後、構造が十分に冷えてトナーが固まると、ボードを取り外すことができます。 取り外したプリント基板を一目見ると、トナーがトレーシングペーパーから基板に完全に転写されていることがわかります。 トレーシングペーパーは、印刷されたトラック、接触パッドのリング、およびマーキング文字の線に沿ってしっかりと均等にフィットします。

プリント基板のほぼすべてのトレースからトレーシングペーパーが簡単に剥がれ、残ったトレーシングペーパーは湿らせた布で取り除きました。 しかし、それでも、印刷されたトラックにはいくつかの場所に隙間がありました。 これは、プリンターからの不均一な印刷、またはグラスファイバー フォイル上の汚れまたは腐食の残りの結果として発生する可能性があります。 隙間は、防水塗料やマニキュアポリッシュで塗りつぶしたり、マーカーで修正したりできます。

プリント基板の修正にマーカーが適しているかどうかを確認するには、マーカーで紙に線を描き、その紙を水で湿らせる必要があります。 線がにじまない場合はレタッチマーカーが適しています。

家庭でプリント基板をエッチングするには、塩化第二鉄または過酸化水素とクエン酸の溶液を使用するのが最善です。 エッチング後、アセトンに浸した綿棒を使用すると、印刷されたトラックからトナーを簡単に取り除くことができます。

次に、穴が開けられ、導電性パスと接触パッドが錫メッキされ、放射性元素が封止されます。

無線部品を実装したプリント基板の外観です。 その結果、次のような電源とスイッチングユニットが完成しました。 電子システム、ビデ機能を備えた通常のトイレを補完します。

PCBエッチング

家庭でプリント基板を製造する際に、箔付きグラスファイバーラミネートの保護されていない領域から銅箔を除去するには、アマチュア無線家は通常、次の方法を使用します。 化学的方法。 プリント基板はエッチング溶液の中に置かれます。 化学反応マスクで保護されていない銅は溶解します。

ピクルス溶液のレシピ

コンポーネントの入手可能性に応じて、アマチュア無線家は以下の表に示すソリューションのいずれかを使用します。 エッチング溶液は、家庭でのアマチュア無線家による使用の人気順に並べられています。

ソリューションの名前	コンパウンド	量	調理技術	利点	欠陥
過酸化水素とクエン酸	過酸化水素 (H 2 O 2)	100ml	3%過酸化水素水に溶かす クエン酸そして食卓塩	コンポーネントの入手可能性、高いエッチング速度、安全性	保存されていない
	クエン酸 (C 6 H 8 O 7)	30g
	塩(NaCl)	5g
塩化第二鉄水溶液	水(H2O)	300ml	で 温水塩化第二鉄を溶かす	十分なエッチング速度、再利用可能	塩化第二鉄の入手可能性が低い
	塩化第二鉄 (FeCl 3)	100グラム
過酸化水素と塩酸	過酸化水素 (H 2 O 2)	200ml	10% 塩酸を 3% 過酸化水素溶液に注ぎます。	高いエッチングレート、再利用可能	細心の注意が必要
	塩酸(HCl)	200ml
硫酸銅水溶液	水(H2O)	500ml	で お湯(50 ～ 80°C) 食塩を溶解し、次に硫酸銅を溶解します。	コンポーネントの可用性	硫酸銅の毒性と遅いエッチング、最大 4 時間
	硫酸銅(CuSO4)	50グラム
	食塩（NaCl）	100グラム

プリント基板をエッチングする 金属製の食器禁じられている。 これを行うには、ガラス、セラミック、またはプラスチック製の容器を使用する必要があります。 使用済みのエッチング液は下水道に廃棄することができます。

過酸化水素とクエン酸のエッチング液

クエン酸を溶解した過酸化水素をベースにした溶液が、最も安全で、最も手頃な価格で、最も速く効果を発揮します。 リストされているすべてのソリューションの中で、これはすべての基準から見て最高です。

過酸化水素はどこの薬局でも購入できます。 ハイドロペライトと呼ばれる3%の液体または錠剤の形で販売されています。 ハイドロペライトから液体の過酸化水素の3％溶液を得るには、重さ1.5グラムの錠剤6個を100mlの水に溶かす必要があります。

結晶の形のクエン酸は、重さ 30 グラムまたは 50 グラムの袋に詰められて、どの食料品店でも販売されています。 食卓塩はどの家庭にもあります。 100 ml のエッチング液は、面積 100 cm 2 のプリント基板から厚さ 35 ミクロンの銅箔を除去するのに十分です。 使用済みの溶液は保管されず、再利用できません。 ちなみにクエン酸は酢酸でも代用できますが、刺激臭があるため屋外でプリント基板のエッチングを行う必要があります。

塩化第二鉄酸洗液

2 番目に一般的なエッチング液は、塩化第二鉄の水溶液です。 以前は、どのバージョンでも最も人気がありました。 産業企業塩化第二鉄は簡単に入手できました。

エッチング溶液は温度を必要としません。十分に速くエッチングされますが、溶液中の塩化第二鉄が消費されるとエッチング速度は低下します。

塩化第二鉄は吸湿性が非常に高いため、空気中の水分をすぐに吸収します。 その結果、瓶の底に黄色い液体が現れます。 これは部品の品質には影響せず、このような塩化第二鉄はエッチング液の調製に適しています。

使用済みの塩化第二鉄溶液は密閉容器に保管すれば何度でも再利用できます。 再生の対象となる場合は、鉄釘を溶液に注ぐだけです（すぐに銅の緩い層で覆われます）。 何かの表面に付着すると、除去するのが困難な跡が残ります。 黄色い斑点。 現在、塩化第二鉄溶液はコストが高いため、プリント基板の製造にはあまり使用されていません。

過酸化水素と塩酸をベースにしたエッチング液

優れたエッチング液を提供 高速エッチング。 塩酸を、激しく撹拌しながら、３％過酸化水素水溶液に細い流れで注ぎます。 過酸化水素を酸に注ぐことは容認できません。 しかし、その存在のおかげで、 酸洗液塩酸で基板をエッチングするときは、溶液が手の皮膚を腐食し、接触するすべてのものを台無しにするため、細心の注意を払う必要があります。 このため、エッチング液は 塩酸家庭での使用はお勧めできません。

硫酸銅系エッチング液

硫酸銅を使用してプリント基板を製造する方法は、通常、他の成分に基づいてエッチング液を製造することが不可能な場合に使用されます。 硫酸銅は農薬であり、害虫駆除に広く使用されています。 農業。 さらに、プリント基板のエッチング時間は最大 4 時間ですが、溶液温度を 50 ～ 80 °C に維持し、確実なエッチングを行う必要があります。 永久シフトエッチングされる表面に溶液が付着します。

プリント基板エッチング技術

上記のエッチング溶液のいずれかで基板をエッチングするには、例えば乳製品からのガラス、セラミック、またはプラスチックの皿が適しています。 適切なサイズの容器が手元にない場合は、適切なサイズの厚紙またはボール紙の箱を用意し、その中に詰めることができます プラスチックフィルム。 エッチング液を容器に注ぎ、その表面にプリント基板をパターンを下にして慎重に置きます。 液体の表面張力とその軽さにより、ボードは浮きます。

便宜上、瞬間接着剤を使用してプラグをボードの中央に接着できます。 ペットボトル。 コルクはハンドルと浮きの役割を同時に果たします。 ただし、基板上に気泡が形成され、その場所の銅がエッチングされなくなる危険性があります。

銅を均一にエッチングするには、パターンを上にしてプリント回路基板を容器の底に置き、定期的にトレイを手で振ります。 しばらくすると、エッチング液によっては銅のない部分が現れ始め、その後銅がプリント基板の表面全体で完全に溶解します。

銅がエッチング液に完全に溶解した後、プリント基板を槽から取り出し、流水で徹底的に洗浄します。 トナーはアセトンに浸した布を使ってトラックから取り除きます。また、ペイントは、希望の粘稠度を得るためにペイントに加えた溶剤に浸した布で簡単に取り除きます。

無線コンポーネントを取り付けるためのプリント基板の準備

次のステップは、無線要素を取り付けるためのプリント基板を準備することです。 ボードからペイントを除去した後、細いサンドペーパーで円を描くようにトラックを研磨する必要があります。 銅線のトラックは薄くて簡単に削れるので、あまり気負う必要はありません。 軽い圧力で研磨剤を数回通過させるだけで十分です。

次に、プリント基板の通電経路とコンタクトパッドをアルコールロジンフラックスでコーティングし、錫メッキします。 柔らかいはんだ折衷的なはんだごて。 プリント基板の穴がはんだで埋もれないようにするには、はんだごての先に少量のはんだを付けておく必要があります。

プリント基板の製造が完了したら、あとは無線部品を指定の位置に挿入し、リード線をパッドにはんだ付けするだけです。 はんだ付けする前に、部品の脚をアルコールロジンフラックスで湿らせる必要があります。 無線コンポーネントの脚が長い場合は、はんだ付けする前に、プリント基板の表面からの突出長さが 1 ～ 1.5 mm になるようにサイド カッターで切断する必要があります。 部品の取り付けが完了したら、アルコール、白アルコール、アセトンなどの溶剤を使用して、残ったロジンを除去する必要があります。 それらはすべてロジンをうまく溶解します。

この単純な容量性リレー回路の実装には、プリント基板製造用のトラックのレイアウトから動作サンプルの作成まで 5 時間もかかりませんでした。このページを入力するのにかかる時間よりもはるかに短くなりました。