3部屋のアパートに電気配線を適切に設置する方法。 新しい建物に電気配線を敷設する方法

多くの家にはソ連時代の電気配線がまだ残っており、長い間現代の安全要件を満たしていません。 当初は 4 kW のみを対象としていましたが、現在では設計時に 10 kW 以上の配線を計算する必要があります。 新しいケーブルやワイヤーを設置することもできますが、作業は多大な労力と複雑さを伴います。 民家やアパートの電気配線の設置は、明確な計画が作成され、段階的な指示がある場合にのみ自分の手で行われます。

DIYでの電気配線の取り付け

配線の交換

アパートの電気配線がアルミニウム線から自分の手で作られた場合、その耐用年数は20年以下になります。 新しい線を使った日曜大工の電気配線は、アパートを改装している場合にのみ可能です。

まず第一に、デバイスの電力と数について考える必要があります。 照明システム、ソケット、ジャンクションボックスのレイアウトは、多くの要因、特に家具、窓、ドアがアパート内でどのように配置されているかによって決まります。 正確な配線図を作成する必要があります。 作業段階は次のようになります。

1. 電気配線設計：図の作成。 各部屋のワイヤー、保護装置、照明のブランドと断面の選択。
2. 壁の欠​​け; 配線; 配電ボックス内のコアの接続。 アパートパネルの設置、その中の自動機械の設置、および外部ネットワークケーブルの接続。 配線の確認中。
3. ソケットボックス、ソケット、ランプの取り付け。 ソケットのない電気製品の接続。

電気配線プロジェクト

電化製品を使用する際の快適さと安全性は、高品質な設計にかかっています。

スキーム開発

アパートの電源図がある場合にのみ、日曜大工の電気配線の設置を効率的に行うことができます。

住宅の電源供給図

図では、エントランス パネル内の外部配線 (接地、主回路ブレーカー、および RCD) が点線で強調表示されています。 住宅やアパートの単一の電源供給方式では、電力消費量メーター (E) を使用することはできません。

相線と中性線には 2 つのダッシュが付いています。 保護導体は別途敷設する必要があります。 三相入力は 3 つのダッシュで示されます。 グループマシンはパネル内にあります。 バスルーム、電気ストーブ、ヒーター用に保護付きの別のラインが作られています。 RCD のブランドはご自身の判断で選択できます。

電源図に加えて、アパートの平面図に重ねて次の要素を含む電気図がある場合、電気配線は独立して設置されます。

• スイッチ。
• ソケット;
• ランプ;
• 配電ボックス。
• アパートパネル。
• 電気機器を接続するための端子: 強制換気システム、エアコン、オーブンなど。
• 敷地内に敷設されている配線の位置。

以下の図は、一般的な電気配線設計を示しています。

2部屋のアパートの電気系統

配線図は、次の理由によりすべての修理を決定します。

• 有能な修理は配線を変更することで行うことができ、また行う必要があります。
• その後の作業では、電気部分に何も変更を加えることはできません。
• 高品質の修理には、効果的な照明、ソケット、スイッチ、電化製品の便利な配置が含まれます。

電気配線が正しく設置されていれば、床にキャリア、延長コード、電源アダプターはありません。 修理が正しく行われれば、アパート内に移動式送電装置は存在しないはずです。 電動工具のコンセントに接続する場合は例外です。

部屋内のソケットの配置を考慮すると、設置計画はほとんどの場合非常に近似的に選択され、必ずしも正確であるとは限りません。 部屋の別の端に持っていくのが最善です。 この場合、常時アクセスが必要なコンセントやスイッチがふさがれないように、電気機器や家具の配置について事前に計画を立てる必要があります。 これが起こらない場合は、配線が正しく行われ、コンセントが最適に使用されていることを意味します。 この場合、高価な壁の装飾の上に新しいワイヤーを配線する必要があります。

テレビには追加のセットトップ ボックス (デジタルまたは衛星放送、およびビデオ プレーヤー) が必要になるため、テレビには少なくとも 2 つのソケットが必要です。

コンピューターとそれに必要なすべての機器用に、少なくとも 3 つのコンセントを設置する必要があります。 これにより、床からの高さが30〜40cmになり、テーブルやソファの後ろからソケットが見えなくなり、見た目も美しく実用的になります。 これは、古い開口部を壁で塞いで新しい開口部を作り、そこに水路を建設する必要があることを意味します。

最大のエネルギー消費はキッチンで発生します。 電気オーブン、電子レンジ、洗濯機はそれぞれ1.5kWを超えるため、別途ケーブルを敷設する必要があります。

RCD はこれらの各デバイスに接続されます。

補助電気機器の数は年々増加しているため、作業エリアにはコンセントのブロック全体が必要です。 小さなキッチンの場合、多くの電化製品がそこに収まらないため、2つのソケットで十分です。 テーブルの上に置くと簡単に電源を入れることができて便利です。 ガスバーナーの電気点火用のソケットと追加の排気ファンも作成する必要があります。

冷蔵庫に必要なコンセントは1つだけなので、簡単に接続できます。 据え置き型の電気製品がキャビネットに組み込まれている場合は、制御盤にある別の機械を使用すると便利です。 これにより、水が浸入しても接続がショートしないことが確実に保証されます。

設計変更計画は、施設の電気的安全性に悪影響を及ぼしてはなりません。 予期せぬ事態が発生しても、デザイナーが責められることはありません。 電気配線が間違って行われた場合、設置した人の責任になります。

ワイヤーの選択

ワイヤーとケーブルは壁内 (隠蔽配線) またはボックスやパイプ内 (オープン配線) に敷設されます。 ケーブル配線はオープンにすることが許可されていますが、多くの場合、パーティションの後ろや補助部屋に配置されます。

家庭用電気配線に最もよく使用されるケーブルは VVG または VVGng (それほど一般的ではありません - PUNP および NYM) です。

火災安全の観点から信頼性が高いため、NYM ケーブルを使用してフロアパネルに接続することをお勧めします。 高価であるにもかかわらず、民家やアパートに電気配線を敷設する際の電源ケーブルとしてよく使用されます。 たとえば、新しい建物で安価で火災の危険性がある VVG 入力を置き換えるのを妨げるものではありません。

VVGng ケーブルは難燃性プラスチック化合物を使用しているため、火災が広がりません。 フラットな形状だと敷くのに便利です。

PUNP は 2 ～ 3 芯の最も安価な平角線です。 加熱すると特性が失われる断熱性を持っています。 家庭用電気ソリューション プランに含めることはお勧めできません。

シールドの内部配線は、直径 4 mm のワイヤ PV2、PV3、PV4 を使用して行うことをお勧めします。 配線を取り付けるには、プラスチックボックス、クランプ、波形ホース、配電ボックスが必要です。 ケーブルチャンネル付きの幅木を購入することをお勧めします。

アパートまたは家の負荷全体が入力ケーブルにかかります。 その断面積は、すべての電力消費者の合計電力に応じて決定されます。 これに利用率 - 0.75 を掛けると、消費電力が求められます。 洗濯機のモーターが消費する無効電力も考慮する必要があります。 これを行うには、その電力を係数 cos φ = 0.85 で割ります。 洗濯機の給湯器はアクティブであり、非常に主要な負荷であることを考慮する必要があります。 蛍光灯を使用する場合は、その無効電力も考慮されます（cos φ = 0.8）。

自分の手で家の電気配線を行うときは、無効負荷を考慮する必要があります。ここでは、アパートよりもはるかに多くの無効負荷があります：機械やポンプの非同期モーター（cos φ = 0.85）、溶接変圧器（cos） φ = 0.5-0.7）、電動工具。

各回路の合計電力を確立したら、表を使用して適切な断面積のワイヤまたはケーブルを選択できます。 同時に、将来の追加接続に備えて予約が行われます。

消費電力または電流に基づいて銅導体の断面積を選択するための表

セクション、平方メートル んん	コア径、mm	電力/電流
		単線 PV-1 または PV-3、kW/A	2 本のワイヤ PV-1 または PV-3 を一緒に敷設した場合、kW / A	3 本のワイヤ PV-1 または PV-3 を一緒に敷設した場合、kW / A	4 本のワイヤ PV-1 または PV-3 を一緒に敷設した場合、kW / A	ワンツー	ワンスリー～ 導体ケーブル VVG、PVS または PUNGP、kW/A
0.5	0.79	2,2 / 10	1,98 / 9	1,76 / 8	1,54 / 7	1,76 / 8	1,54 / 7
0.75	0.97	2,86 / 13	2,64 / 12	2,42 / 11	2,2 / 10	2,42 /11	2,2 / 10
1	1.13	3,3 / 15	3,08 / 14	2,86 / 13	2,64 / 12	2,86 / 13	2,64 / 12
1.5	1.38	4,4 / 20	3,74 / 17	3,3 / 15	3,08 / 14	3,52 / 16	2,86 / 13
2.5	1.78	5,94 / 27	5,28 / 24	4,84 / 22	4,84 / 22	4,84 / 22	4,18 / 19
4	2.25	7,92 / 36	7,48 / 34	6,82 / 31	5,94 / 27	6,16 / 28	5,28 / 24
6	2.76	10,12 / 46	9,02 / 41	8,14 / 37	7,7 / 35	7,7 / 35	6,6 / 30
10	3.57	15,4 / 70	13,2 / 60	12,1 / 55	9,9 / 45	11 / 50	9,9 / 45
16	4.51	19,8 / 90	16,5 / 75	15,4 / 70	14,3 / 65	15,4 / 70	13,2 / 60
25	5.64	27,5 / 125	22 / 100	19,8 / 90	17,6 / 80	19,8 / 90	16,5 / 75
35	6.67	33 / 150	26,4 / 120	24,2 / 110	22 / 100	24,2 / 110	19,8 / 90
50	7.98	41,8 / 190	36,3 / 165	33 / 150	29,7 / 135	30,8 / 140	26,4 / 120
70	9.44	52,8 / 240	44 / 200	40,7 / 185	36,3 / 165	38,5 / 175	34,1 / 155
95	11	63,8 / 290	53,9 / 245	49,5 / 225	44 / 200	47,3 / 215	41,8 / 190
120	12.36	74,8 / 340	61,6 / 280	56,1 / 255	50,6 / 230	57,2 / 260	48,4 / 220

ケーブルには保護具が選択されています。 25 A の電流に耐えられる場合、RCD または回路ブレーカーは 16 A に設定されます。

電力消費量計の電力と電化製品の最大消費量が一致している必要があります。一致していないと、システムに電力が供給されなくなります。 メーターの特性は、どのようなエネルギー消費を想定して設計されているかを示します。

照明の選択

照度はルクス (lm/m2) で測定されます。 下図は室内照明の基準を示しています。

住宅照明基準

アパートに電気配線を設置する場合は、追加の照明を使用する可能性を作業計画に含める必要があります。 ベッドルームやリビングルームでは、インテリアの詳細や部屋のゾーニングを強調するために使用されます。 照明規格とは関係ありませんが、アクセスしやすいソケットを設置する必要があります。 キッチンでは、照明はキャビネットだけでなく、作業エリアやダイニングエリアにも設置されています。 洗濯機が設置されているバスルームまたは鏡の近くには照明が必要です。 スイッチやソケットは防湿対策を施して使用しています。

配線

隠された配線を敷設する計画では、溝または石膏の下に配線を配置することができます。 新しい配電ボックスの場合は、アラバスターを使用して凹部が準備され、取り付けられます。 路線上であれば古いものも一部使用されます。 外部配線はケーブルチャンネルに配置されます。

敷設は厳密に水平方向と垂直方向に行われます。 そうすれば、壁に穴を開けるときにセルフタッピングネジがワイヤに当たる可能性が低くなります。

ボックスに挿入されたコアの端は、図の必要に応じて剥がされ、接続されます。 接続は端子台、はんだ付け、または圧着を使用して行うことをお勧めします。 ツイストは一時的な接続とみなされますが、さらに変更することもできます。

電気回路全体と、民家やアパートでの配線がどのように機能するかは、分電盤によって異なります。 玄関の近くに置いてあります。 壁が石膏ボードでできている場合は、シールドの内蔵バージョンを選択し、鉄筋コンクリートの場合は、外部シールドを取り付けます。 位置は低い高さ（約1.5m）で行われます。 シールドはダボ釘またはタッピングネジで固定されます。 メーターは入り口と民家の外部電源ポールに設置する必要があるため、パネルにメーターを配置する必要はありません。

ある程度のスペースを残しながら、中にどれだけの装備を入れる必要があるかがわかっている場合は、店でシールドを購入できます。 標準パネルには、すべての電気機器を簡単に挿入して固定できる DIN レール取り付けポイントが含まれています。 内部の接続ワイヤーはねじれずに新しく取り付けられています。 相線と中性線の色が異なります。 同じ場合は、色付きのチューブまたは碑文を使用してマーキングが行われます。 入力および出力ケーブルについては、修理に備えて少なくとも 120 mm の予備長が残されています。

入力ケーブルと電力消費量計の接続は電気工事専門業者が行います。

ソケットボックス、ソケット、ランプの取り付け

最初のソケットの位置の中心が壁にマークされ、その後、必要に応じて、71 mm 後に次のソケットの中心にマークが付けられます (標準の中心間距離)。

ソケットボックスとソケットの取り付け

コンクリート壁にソケットボックス用の凹部を作るのは、特別なクラウンを備えたハンマードリルが必要な労働集約的なプロセスです。 次に、それらに溝が作られ、電気配線が敷設されます。 最善の解決策は、各コンセントに別々のワイヤを配線することです。 ワイヤー用のプラグがソケットボックスから切り出され、壁の穴にどのように収まるかを確認します。 次に、穴に下塗りをし、石膏ベースのパテ混合物を内部に塗布します。 その後、ソケットボックスは、そこに挿入されたワイヤーとともに、溶液の中に厳密に水平に押し込まれます。 設置ボックスは壁面と同一面になるように設置してください。 ソケットボックスの周囲の溝や隙間は、完全に固定された後にのみ石膏モルタルで覆われます。

壁の修理と仕上げが完了した後、ソケットはネジまたはタッピングネジで取り付けられます。 この場合、供給線の電圧はオフになります。 ソケットのフレームとパネルを設置した後、電気の供給が再開されます。

プラスチック製のソケットボックスを使用してスイッチを取り付けることができます。 それらのインストールは同じ方法で行われます。

石膏ボード構造のソケットは、材料がよく加工されているため、取り付けが簡単です。 フレーム システムを使用すると、任意の数のワイヤを使用して通信を隠して設置できます。

照明器具は部屋全体に均等に配置されています。 古典的な解決策は、部屋の中央にシャンデリアを吊るすことです。 設置するときは、シャンデリアや蛍光灯にアース線を接続する必要があることを知っておく必要があります。 ストレッチ天井または石膏ボード天井を設置する場合、シャンデリアは埋め込み要素を介してベースに取り付けられます。 まるで空中に浮かんでいるように見えます。

吊り天井にシャンデリアを設置する

最近では吊り天井に設置するスポットライトが人気です。 完成する前でも、デバイスの設置場所を決定する必要があります。 ランプは互いに少なくとも1 m、壁から60 cmの距離に置くのが合理的ですが、フレーム部分に落ちないようにしてください。 配線は床の基礎と吊り天井の間にあります。

インストール。 ビデオ

このビデオでは、アパートの電気配線の設置について説明します。

設計から設置までのすべての段階を一貫して実行すれば、アパートの電気配線を自分の手でうまく行うことができます。 このような作業は次回の修理計画に含め、最初に実行する必要があります。 これには段階的な指示が使用されます。 電気システムの利便性、信頼性、耐久性は、回路がどのように正確に作成されるか、機器がどのように計算されるか、コンポーネントの品質、およびすべての規格と規制への準拠に依存します。

アパートや住宅の高品質の電線は、信頼性が高く安全な運用の鍵です。 配電中に発生するプロセスについての特別な知識と理解がなければ、自分で行うことはほとんど不可能であり、極端な場合には推奨されません。 しかし、プロのサービスは今では高価なので、多くの飼い主が努力したいと考えています。 正しい方法を説明します。

家庭用電気ネットワークプロジェクト

ケーブル、ソケット、スイッチの位置の設計スケッチは日常的ですが、非常に必要な作業です。 正確な位置を把握していなければ、安全な家庭用電気設備を配置することは不可能です。

計画のニュアンスは次のとおりです。

• すべてのアパートの配線はグループに分けられます。 そのため、設置が簡単になり、緊急時のシステムのセキュリティが強化されます。 スケッチでは、便宜上、ワイヤのグループがさまざまなマーカーでマークされており、照明器具、ソケット、配電ボックス、電源ケーブル、および緊急シャットダウン システムに分割されています。
• お部屋の「湿度」を考慮します。 たとえば、ホーム ネットワークに対する需要の増加は、バスルーム、トイレ、およびアパートの最も寒い場所 (廊下、窓枠) に配置する必要があります。 冬場は気温の変化により結露が発生する可能性が高くなります。
• 電流を止める機械はアパートの中にあります。 多くの配電盤は屋外にあるため、制御機械を内部に配置するのに苦労する必要があります。 その設置は非常に有益です - 過電圧が発生した場合、アパートに電流を供給するのは難しくありません。
• 安全規則の付随規定に従って、プロジェクト全体が事前に検証されます。 配線は厳密に垂直または水平に行われます。 長さパラメータをすぐに適用することをお勧めします。そうすることで、方向付けがはるかに速くなります。 高品質のプロジェクトを作成するための知識がない場合は、文書は専門家から購入されます。

アパートに電気配線を設置する方法

最近まで、家庭用電気ネットワークの設置は 1 つのシナリオに従って行われていました - ワイヤーは壁紙または漆喰などの仕上げ壁材の上に敷設されていました。 これは、特にツイストワイヤーが使用されている場合には、ある程度は目立ちませんでした。たとえば、レトロなインテリアなど、一部のインテリアではこれのみが恩恵を受けました。

要件: このタイプの配線は、ベースボードや波形パイプなどの設置場所に特徴があります。 電源ケーブルと照明ケーブルを一緒に配線しないでください。

接触面は耐火材料で作られている必要があります。

隠蔽配線の方が一般的です。 ケーブルは溝に取り付けられます。壁または吊り天井にある特別な溝が選択されます。

ケーブル要件はオープン方式よりも大きくなります。 これらには、力の負荷だけでなく、コンクリートの厚さ、湿気、機械的損傷、動きにも耐えることができる耐久性のあるワイヤー本体が含まれます。 敷設には波形が使用されます。鋼管は隠れた溝に敷設することはできません。

DIYでの電気配線の取り付け

自己インストールは、選択した方法に応じて、ネットワークをマークすることから始まります。 電源ユニットの取り付け位置とそこからの配線がマークされています。

必要なツール:

• 巻尺、測定および制御機器 - 水位およびレーザーレベル。 特に外部設置方法について話している場合は、設置は慎重に行う必要があります。
• ワイヤーカッター。 すべての束は波形チューブの中に隠されます。
• 金属製のものを購入することはお勧めできません。ワイヤーは信頼性の高い絶縁キャビティに配置されています。
• 配線接続用の絶縁テープです。 エンドストリップナイフ。
• ブルガリア人。 密閉工法でコンクリートの溝を除去する場合に便利です。 チゼルはそのために購入されており、石膏、フォームブロックなどの柔らかい壁での作業に便利です。
• 溝をシールするための石膏モルタル。 したがって、スパチュラ、おろし金、混合容器など、溶液を扱うためのツールが必要になります。

作業は停電したアパートで行われるため、活電ケーブルから延長コードを用意することに事前に注意する必要があります。ワイヤはメーターから切断され、仮小屋に接続されています。 その長さはアパート内を簡単に移動できる長さと同じです。

入力パネルの取り付け

一般的な電圧がアパートの外にある場合は、パケット、つまりRCDシステム（残留電流装置）をインストールするだけで済みます。 通常、玄関の近く、天井近くに設置されています。 家庭用 16 A と照明用 10 A の 2 台の機械が必要です。

グリル

マーカーまたは鉛筆を使用して、将来ワイヤーを敷設する場所の輪郭を描きます。 床または天井に対して厳密に垂直および水平である必要があります。 溝の幅は、波形チューブとワイヤの束との緊密な嵌合に対応しており、ぶら下がってはいけません。 深さも対応しています。 グラインダーを使用してコンクリートに切り込みを入れ、ノミを使用して彫刻します。 将来的にケーブルがしっかりと敷設されるように、作業は慎重に行われます。

配線用の溝に加えて、ソケットボックス用の溝も作られています。 これには特別な丸型ノズルが必要です。 そこにない場合は、描かれた円に沿ってコンクリートまたは石膏がノックアウトされます。 作業は騒音と粉塵が多く、日中のみ行われます。

ワイヤーの切断と敷設

長さは、端を互いに自由に接続できるように、10〜15 cmの余裕を持って計算されます。 次に、床に敷設が行われます。共通のケーブル束が波形に挿入され、準備された最も厚い溝に挿入されます。 そこから枝が出てきます。

すぐに石膏をベースにした石膏モルタルを準備します-すぐに硬化します-そして少しずつ溝を閉じます。 溶液が固まるまでの時間を確保するために、50 cm ごとに休憩が行われます。 電源ケーブルの端は、パケットを通して共通シールドに挿入されます。 知識が必要なため、この段階の作業は電気工事士が行います。 さらに、独立した行動には資源供給組織からの罰金が科せられます。 技術者に電話するのに時間はかかりませんが、面倒な作業は少なくなります。

ソケットやスイッチの取り付け

仕上げが完了したら、溝に漆喰を塗り、ソケットとスイッチの取り付け用のワイヤーの端だけが壁から顔を出し、取り付けを開始します。

従うことで家庭の電気ネットワークの安全性が高まる重要なルールがいくつかあります。

• 床の近くにコンセントがあってはなりません。 突然の浸水や凝縮水の蒸発を計算します。 設置位置が低いものは、湿気を帯びてショートを引き起こす可能性が高くなります。 したがって、溝を敷設するときは、最大10 cmの距離がすぐに考慮されます。
• スイッチの高さには規制がありません。 ただし、小さな子供がいる家族の場合、これは考慮されます。幼い年齢の子供は、興味のあるオブジェクトに独立して到達するべきではありません。 生徒の身長と上げた手の自由な位置が考慮されます。
• 浴槽やシンクなどの「湿った」水源の近くに導電性の装置を設置しないでください。 キッチンエプロン上の最小距離は50cm、バスルーム内では2.5mです。この規則は、給湯器、ガスコンロ、オーブンなどの「ホット」スポットにも適用されます。 原因は、有毒ガスの発生による断熱材の溶解です。
• 購入するときは、提供される製品を注意深く検査してください。ソケットとスイッチは完全に絶縁されている必要があり、そうでないと安全が確保されません。 可動部分はしっかりと補強されています。 品質証明書が入手可能かどうか問い合わせてみるのも良いでしょう。
• ソケットとスイッチのインストールも、非表示と外部の 2 つの方法で行われます。 最初のものは、要素が挿入される特別なボックスによって区別されます。 2つ目は通常のもので、プラモデルはワイヤーが出る部分に接着またはネジ止めされます。

ご自宅に高品質の配線を設置するには、次の点を慎重に考慮する必要があります。

• 配線の交換は、壁の修理と準備を開始する前に計画されます。 書かれている内容からわかるように、これは労働集約的な作業であるため、壁に仕上げクラッドを取り付けた後に実行することはお勧めできません。
• 家電製品を考慮して配線を計画する必要があります。 壁を一つでも空けておくことはできません。 家具や設備を配置し直すという発想が出てきて、安全な食品が得られるポイントがなくなってしまう可能性は十分にあります。 延長コードが多すぎると事故や怪我の原因になります。
• 内蔵ランプは制御が容易でなければならないため、設置計画については事前に専門家と合意する必要があります。 吊り天井または吊り天井の設置は安価な喜びではなく、故障したデバイスを改造するにはかなりの金額がかかります。
• アルミニウムよりも銅線を優先することをお勧めします。 耐用年数が大幅に短縮されました。 さらに、新しいケーブルでも壊れやすいため、手動で取り付けると表面に微小な亀裂が発生します。 負荷と一定の温度変化により時間の経過とともにケーブルが成長し、ケーブルが機能しなくなるため、完全な交換が必要になります。
• 配線は最小限の接続で行う方が良いでしょう。 はんだ付けやねじれは、ケーブル全体の急速な故障につながります。 壁に埋め込まれた特別なボックスは、これらの場所の過熱を防ぎます。

最後の「別れの言葉」 – 危険な要素に対処する理解と能力がなければ、危険を冒す価値はありません。 将来、設置時や運転中に事故が発生する可能性があります。 プロの仕事は決して安くはありませんが、特典として、長年にわたって快適な生活を提供してくれる保証が付いています。

アパートに自分の手で電気配線を設置するビデオ

アパート、民家、カントリーハウスの修理や電気配線要素の故障の場合は、ワイヤーがどこに通っているかを正確に知る必要があります。 そうしないと、壁に隠された電気ケーブルの発見に関連したさらなる問題が発生したり、さらに悪いことに、工具が活線に接続されたりする可能性があります。 この場合、配線図を用意しておくとよいでしょう。 しかし、よくあることですが、自分の家を購入するときは誰もこの文書に興味がないので、それは手元にありません。 したがって、集合住宅の建物では標準的なさまざまな電源オプションを理解しておくことをお勧めします。

配線接続オプション

電気配線図を独自に作成する過程で何が待っているかを理解している人、または自分の手で自分のアパートにソケット、スイッチ、光源を設置する作業を直接実行する人は、電気回路の基本的な方法を知っている必要があります接続されています。

住宅所有者が電気回路の設置についてまったく知らない場合は、アパート内のすべての設置作業を専門の電気技師に委託することをお勧めします。プロの電気技師は、最小の詳細を含む明確な計画をすぐに作成し、購入を節約できます。消耗品の。

ビデオ: 住宅内のケーブル敷設図

電気配線の取り付け方

スキームの選択は、この問題を十分に認識した上で行われなければなりません。 まず第一に、これは電気回路の使用に関する安全規則によるものです。 現在、主な配線オプションは 3 つあります。

1. 最も一般的な配線方法は、配電ボックスを使用してネットワークのすべてのコンポーネントを接続することです。 この計画には、リビングルームではなく、特別に装備されたニッチの踊り場にパネルを設置することが含まれます。 パネルには、消費電力といくつかのパケットを監視するためのデバイスが含まれています。 電気はケーブルを通じてアパートに供給され、配電ボックスを使用して各部屋に配電されます。
2. 「スター」配線図は、各要素が自動トグル スイッチを介してパネルに直接接続された別個のラインで接続されていることを意味します。 このような配線により、ワイヤの消費量、物理的な作業、およびプロジェクト全体のコストが大幅に増加します。 しかし、すべての利点と欠点を評価すると、システムは各消費者を個別に完全に制御する機会を提供するため、すべてのコストが正当化されることが明らかになります。
3. 「ループ」図は、以前のバージョンの電気配線に似ています。 このオプションには特徴的な機能が 1 つだけあり、それは複数の消費者を 1 本のケーブルに接続することです。 これにより、設置工事や消耗品が削減され、プロジェクトコストの削減につながります。

ほとんどの場合、配線図には複数のケーブル配線方法が同時に組み合わされています。 同時に、最終的に電気回路の最大の効率と安全性を達成するには、あらゆることを細部に至るまで検討することが非常に重要です。

標準スキーム

設置作業を開始する前に、電気回路を配置するためのすべてのアイデアを、紙の上にレイアウトされた詳細な図に実装することをお勧めします。 この場合、各部屋のレイアウトを考慮することが重要です。これにより、配電グループと電気ネットワークの要素の数を計算できるようになります。 便宜上、各グループを個別の図で実行できます。

実際の経験から、最大の配線効率は、消費ソースをいくつかのグループに組み合わせ、それぞれを別個の自動バッチャーに接続することによって達成されることが明らかになりました。 この技術的ソリューションのおかげで、アパート全体の電源を切る必要がなく、電気ネットワークのさらなる修理とメンテナンスが容易になります。 さらに、すべての消費者を 1 つの回線に接続することは、アパート内のすべての電化製品が同時にオンになったときに発生する負荷の増加に耐えることができる、断面積の大きなケーブルがある場合にのみ可能です。

パネルをリビングルームに直接設置すると、電気製品を個々のブレーカーに接続することが可能になります。 これにより、電気ネットワークの使用効率と安全性が大幅に向上します。 しかし、この場合、なぜそのようなスキームが広く普及していないのでしょうか? すべてが非常に簡単です。デバイスを AC ネットワークに接続するこのオプションにより、プロジェクトの実装コストが大幅に増加します。 したがって、消費者は次のグループに分類されます。

• 住宅敷地および廊下の照明グループ。
• 部屋への電気の供給;
• キッチンと廊下の電源。
• 浴室とバスルームへの光と電気の供給。 さらに、このグループは、常に高い湿度による危険の増加を意味します。
• キッチンに電気コンロが装備されている場合は、その接続も別途行う必要があります。

電気設備の最大限の安全性を確保するには、各グループに RCD を装備する必要があります。RCD は特別な保護装置であり、最大電流値における差動回路ブレーカーにすぎません。 バスルームやキッチンの配線にもそのような保護装置を装備する必要があります。

最終的にメイングループが形成された後、電気ストーブ、給湯器、エアコンなど、消費者をどの場所に配置するかを決定する必要があります。 次の段階では、スイッチ、配電ボックス、ランプ、ソケットの設置のマーキングが実行されます。 この場合、すべての要素が電気配線図に含まれている必要があり、それに基づいてワイヤの数を計算できます。

電気配線図を複数部作成し、そのうちの 1 部を将来のために保存しておくことが非常に重要です。 すべての詳細を考慮したら、各部屋の正確な計画に従って詳細な仕上げ図面を作成できます。

電気要素のすべての設置点は、一般に受け入れられている表記法に従って図上にマークされており、ワイヤを示す線で接続されています。 図を読みやすくするには、ワイヤの異なるグループを異なる色で指定することをお勧めします。

図面には、施設のすべての寸法、電気パネルからソケット、スイッチ、照明源までの距離などを必ず含める必要があります。 このような詳細な計画により、高品質の設置作業を実行し、必要なすべての消耗品を最短時間で計算できるため、経費を計画することが可能になります。

ビデオ: アパートの電気配線図

アパートの配線図を正しく作成するには、住宅の建物に電線を敷設するためのいくつかの重要な要件を知る必要があります。

1. バスルームには、電気かみそりなどの低電圧器具のスイッチを入れるための変圧器を介して接続されているコンセントを除いて、コンセントはありません。
2. ソケットのアースを中性端子に接続することは受け入れられません。 配線要素をバッテリーや水道に接地することも固く禁じられています。 これはアパートの住人にとって危険です。
3. キッチンに AC ネットワークまたはその他の強力な消費者に接続されたコンロがある場合、誤警報が発生しないように、メインマシンの定格が大きい必要があります。
4. 配線は垂直方向または水平方向のみに行ってください。
5. 配線の向きを変えると、修理時に活線に釘やドリルが当たる危険があります。 ケーブルの交差も禁止されています。
6. 電線は床や天井の表面、窓やドアの枠、部屋の外側の隅から 15 cm の距離を通過することが重要です。
7. 加熱パイプまたは給水源からの距離は3cm以上離れてください。ソケットへの配線は下から、スイッチへは上からアプローチする必要があります。

自分で設置したすべてのソケットとスイッチは同じレベルに配置することをお勧めします。 したがって、ソケットの場合、床からの許容高さは30 cmですが、スイッチの場合、高さは80 cmから1 mですが、当然、必要に応じて、アパートの居住者のニーズに合わせてこれらのパラメータを変更できます。

自分で配線する方法

アパートに電線を敷設するには、準備された図に厳密に従う必要があります。 同時に、そのような作業を自分の手で実行するには、特定の順序があります。

ワイヤを正しく接続するには、端子を使用する、はんだ付けする、またはねじるという 3 つの異なる方法が使用されます。これらの方法はビデオで確認できます。 最初の 2 つは、最も信頼性が高く、高度なセキュリティを備えているため、使用すると最も効果的であると考えられていますが、自分の手で行うのはより困難です。

ビデオ: 電気配線の取り付け

どのワイヤーを選択するか

アパートに電気配線を適切に設置するには、適切な電線を購入する必要があります。 同時に、銅ケーブルは柔軟性が高く、脆さが少なく、電流伝導率が高いという単純な理由から、配線に最適であると考えられています。 また、アルミニウム製の製品とは異なり、設置がより便利です。

アパートでは、ほとんどの場合、2芯または3芯のワイヤーが、ソケットの場合は2.5〜3平方mm、スイッチとランプの場合は1.5平方mmの断面積で敷設されます。 より強力な消費者向けに、3 mm 四方を超えるワイヤを使用した別のラインが敷設され、過熱を防ぐことができます。

配線図は簡単に作成し、独立して実装できます。 ただし、工事の品質と居住者の安全に対する責任は設置工事を行った人にあります。 したがって、この分野に関する少なくとも最低限の知識があることは歓迎されます。

ビデオ: 適切なケーブル断面を選択する方法

ほとんどの場合、住宅の再開発、ケーブルの物理的および道徳的損耗、ネットワークへの負荷の増加などの要因により、電気配線を変更しないとアパートの改修は完了しません。

電気配線の再構築に関する作業の範囲は、住宅の規模と、各部屋に家庭用機器や電化製品を装備する計画の程度の両方によって異なります。 今日、誰もが電気に慣れていますが、これは感電の影響を簡単にするものではありません。220 V の家庭用ネットワーク内の 5 ～ 10 A の電流は致命的です。 したがって、電気配線を設置するときは、細かいことはありません。

アパートの電気ネットワークの設置は次の手順で構成されます。

1. プロジェクト/スキームの開発。
2. 材料と付属品の必要性を計算します。
3. 溝のマーキングと溝の取り付け。
4. ケーブルを敷設し、配電ボックス、ソケット、スイッチを設置します。
5. 分電盤の組み立てや電気配線などを行います。

電気配線プロジェクト

新たな問題に対する一時的な解決策のみに基づいて、事前に開発された電源図がなければ、現代のアパートの電気配線を適切に設置することは不可能です。 新しい電気配線の再構築または設置は、新しい電気ネットワークのすべての要件を詳細に検討した後にのみ実行する必要があります。 これらの推奨事項を無視すると、機器が故障する危険があるだけでなく、家の居住者全体にとっても危険です。 したがって、電気設置工事を開始する前に、アパートの電力供給のためのプロジェクトを開発する必要があり、専門家の助けを借りてこの問題を解決することをお勧めします。

アパートの電力供給のためのプロジェクトを開発する義務は法律で定められていませんが、設置された電気配線を建物の電力線に接続する手順は、承認の必要性を含む厳格な規則によって規制されています。

改修完了時に専門的に完了した電力供給プロジェクトは、アパートの登録証明書の重要な付属書類となり、承認が容易になります。 PUEによると、アパートの電気配線システムは電気設備であるため、住宅回線への接続と操作は、そのような機器の一般要件に従って実行する必要があります。

• ハウジングの内部配線は、電力の点で外部電気ネットワークと互換性がなければなりません。
• アパートの電気配線は、家の住人に危険（電気火災）をもたらしてはなりません。

アパートの内部電源プロジェクトの承認はRostekhnadzorによって行われ、次の場合に必須です。

• 新しい建物に電気配線を最初から設置する場合。
• 二次住宅の既存ネットワークを再構築し、アパートに割り当てられる電力を増やす場合。

ホーム ネットワークへの接続申請を行って物件を訪問する場合、規制当局はアパートの電気配線プロジェクトがすべての基準に従って完了することを要求しており、この文書の正確性は、規制の遵守を支持する議論となります。必要なすべての要件を備えた電源システム。

電気配線の設置に関する一般規則

電気配線およびその他の電気機器の設置要件を定義する文書は、PUE「電気設備の建設に関する規則」です。

アパートに内部電気ネットワークを設置するための基本的なルール:

1. ケーブルの配線と接続は、接続点を注意深く絶縁しながら配電ボックス内で行われます。
   

   異種電線（銅、アルミ、鋼）の直接接続は禁止します。

2. メーター、配電ボックス、ソケット、スイッチには簡単にアクセスできる必要があります。
3. スイッチは、開位置のドア リーフで覆われていない壁の部分 (ドア ハンドル側から) に取り付けられます。
4. 床からのスイッチの高さには「ソ連」（160 cm）と「ヨーロッパ」（90 cm）の 2 つの規格があり、どちらも使用できます。
5. 下からワイヤーを接続する場合、使いやすさを重視してソケットは1 m以下の高さに設置されます。上からネットワークに接続する場合は、安全上の理由から、1〜1.5 mの高さに設置されます。子供がいる施設の敷地の基準に基づいて、コンセントをより高い位置（高さ1.8メートル）に設置することが許可されています。
6. ソケットとスイッチはガスパイプラインから 50 cm 以内に配置する必要があります。
7. 壁上の配線セクションの位置は直交 (垂直または水平) である必要があります。これにより、軽度の修理 (ドリル穴、ゲート) を行うときにケーブルを追跡しやすくなります。
8. 電気配線は建築構造物の金属要素（建具、埋め込み部品）と接触しないようにしてください。
9. 単層絶縁を備えた複数のケーブルを 1 つの溝に取り付ける場合は、各ワイヤを波形カバーに配置する必要があります。
10. 配線の垂直部分は、ドアや窓の開口部から少なくとも 10 cm の距離に配置する必要があります。
11. 配線の水平セクションは床スラブから 15 cm 以内に配置されます。
12. ケーブルからガスパイプラインパイプまでの距離は少なくとも0.4 mでなければなりません。

材料と付属品の必要性の計算

必要な材料の量は次の 2 つの方法で決定されます。

• 配線図によると - 最も正確です。
• アパートの総面積 - 概算。

図に従ってケーブルを計算する場合、電気配線マーキングの全長が測定され、これに10％が追加され、各ソケットまたはスイッチについては20 cm、各ランプについては50 cm、配電盤については50 cmが加算されます。

アパートの面積に基づいてケーブルの必要性を計算するには、住宅面積の数値に4を掛けて、すべてのセクションの配線の合計長さを取得します。 得られた値の 40% が照明用のケーブルの長さ、残りの 60% が電源ケーブルの映像です。

配線部のケーブル断面は、線材、敷設方法、ラインにかかる最大荷重などを考慮して計算されます。 必要なワイヤを選択しやすいように、指定された要素に応じて断面積の値が表にまとめられています。

ケーブル断面積 (mm2)	オープンインストール						パイプの設置
	銅			アルミニウム			銅			アルミニウム
	電流(A)	電力、kWt)		電流(A)	電力、kWt)		電流(A)	電力、kWt)		電流(A)	力
		220V	380V		220V	380V		220V	380V		220V	380V
0,5	11	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,75	15	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,0	17	3,7	6,4	—	—	—	14	3	5,3	—	—	—
1,5	23	5	8,7	—	—	—	15	3,3	5,7	—	—	—
2,0	26	5,7	9,8	21	4,6	7,9	19	4,1	7,2	14	3	5,3
2,5	30	6,6	11	24	5,2	9,1	21	4,6	7,9	16	3,5	6
4,0	41	9	15	32	7	12	27	5,9	10	21	4,6	7,9
6,0	50	11	19	39	8,5	14	34	7,4	12	26	5,7	9,8
10,0	80	17	30	60	13	22	50	11	19	38	8,3	14
16,0	100	22	38	75	16	28	80	17	30	55	12	20
25,0	140	30	53	105	23	39	100	22	38	65	14	24
35,0	170	37	64	130	28	49	135	29	51	75	16	28

日常生活で導体をケーブルまたはワイヤーと呼ぶ場合、これらは同義語ではないことを知っておく必要があります。

• ワイヤは、軽量の管状絶縁体の有無にかかわらず、より線または単一またはより線の導体です。
• ケーブルは、絶縁された導体を 1 つの構造に組み合わせたシステムであり、さらに絶縁され、モデルによっては外装ケースで保護されています。

アパートの電気配線の材料を選択するときは、より信頼性が高く耐久性のある材料であるケーブルを優先する必要があります。

コアの製造に使用される材料に関しては、規制文書で次のように明確に定義されています。

PEU 1.7.34
「...建物では、銅導体を備えたケーブルとワイヤーを使用する必要があります...」

SP 31-110-2003、第 14.3 条
「内部電気ネットワークは難燃性であり、PUE の 2.1 および 7.1 の要件に従って、銅導体のケーブルとワイヤで作られていなければなりません。」

ストロボ装置

現代の住宅では、オープン配線が使用されることはほとんどなく、内部設置には建物構造の材料に依存する機能があります。

ケーブルは漆喰を塗る前にレンガの壁に取り付けられ、クランプで配線を固定します。 そのような壁がすでに漆喰で覆われている場合は、グラインダーで表面を予備カットして、石膏に沿って必要なセクションの溝を作成します。

パネルハウスの壁の溝は、パネルの標準的な石膏層よりも深くなく、構造の補強材を損傷することなく、慎重に行う必要があります。

モノリシック住宅では、配線は漆喰を塗る前に「黒い」壁に取り付けられるか、古い漆喰で作られた溝に敷設されます。

覚えておいてください: モノリシックな囲い構造を放棄することは禁止されています。

ケーブルは、隣接する部屋の間の壁を通って、プロジェクトで義務的な反射を備えた構造物に事前に取り付けられた剛性鋼製チャンネルスリーブに配線されます。

取付用ソケットや配電ボックスはコアドリル付きのドリルで製作します。

ケーブルの敷設と配電ボックス、ソケット、スイッチの設置

溝内のケーブルは左官塗りの前に石膏モルタルで仮固定します。 取り付け用のソケットと配電ボックスは、ほこりや濡れたものを取り除きます。 ケーブルの端にボックスが置かれ、その後、壁面と同じ高さに少量の石膏モルタルでソケットに一時的に固定されます。 ケーブルを溝に密閉するとき、最終的にボックスの周りの隙間を埋め、セメントモルタルでこすります。 各コンセントは、複数のコンセントに対して 1 本のケーブルを作成せずに、配電ボックスから直接接続する必要があります。 コンタクタに接続するためにケーブルの単芯端を絶縁体から取り除くときは、銅導体を切断しないようにする必要があります。そのような切り込みの部分では、導体が脆くなります。

ソケットとスイッチの前面カバーの取り付けは、壁を仕上げた後に行われます。

配電ボックス内のユニットの組み立ては、特別な端子バーを使用して実行されます。慎重な絶縁が必要であり、分解が不便であるため、ツイストケーブルの使用は望ましくありません。

分電盤の組み立てと電気配線

まず第一に、シールド自体を購入します。

• 外部デザイン - 設置は簡単ですが、スペースが必要です。
• 内部タイプ - より美しくコンパクトですが、隙間に設置されます。

次に、パネルがアパート、ほとんどの場合廊下に設置され、その後、アパート内の配線ラインのすべてのサーキットブレーカーが組み立てられて設置されます。 1 台のマシンに複数の回線を設定することはお勧めできません。

すべての電気配線ラインはノードからノードへと「リング」され、その後パネルに運ばれて機械に接続されます。

すべての回線のサーキット ブレーカーとの接続が完了すると、少なくとも 6 mm2 の断面積を持つ 1 本の共通ケーブルが分電盤からアクセス パネルまで配線されます。

結論

アパート内の電気配線を自分で設置することは可能です。 特に、専門的に設計された図と電気設置のスキルをお持ちの場合はなおさらです。 ただし、間違いから電気設備を学ぶことは生命を脅かすことであることを忘れないでください。 これまでにこの作業を行う必要がなかった場合は、消費者の電力の計算やケーブル断面積の選択など、少なくとも段階的な相談については専門家に相談することをお勧めします。

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この記事を読むと電気配線の方法がわかります。 溝を掘るかどうか、ワイヤをはんだ付けするかねじるだけで接続するか、どのソケットに接続するか。

インストールを開始する前に、基本的なルールを理解しておく必要があります。

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電気配線の設置に関するルール

電気配線は材料の消費を最小限に抑えるように敷設されています。 現在の非鉄金属のコストを考慮すると、これにより大幅なコストの節約になります。 さらに、ワイヤの全長を短くすることで、エネルギー損失を最小限に抑えます。 各アパートメントには部屋を区切る共通の壁があります。 1台で両部屋に設置可能です。 壁の両側に 2 つのボックスを配置することもできますが、その距離はできるだけ短く保つ必要があります。

ソケットの使用状況と配線高さ

部屋の1つの共通の壁に同様のものがあり、反対側にも同じものを配置することが計画されている場合、ボックスからではなく、単にワイヤーで接続するだけで配線を行うことが許可されます。

アパート内の正しい電気配線図には、損傷の可能性があるリスクが含まれている必要があります。 ペットや小さなお子様の電線へのアクセスやつまずきを防ぐために、壁の中に隠すことができます。

ワイヤーは天井から 10 ～ 15 cm の距離に配置され、絵画や写真は通常この高さには掛けられないため、損傷の危険は最小限に抑えられます。 ただし、部屋に吊り天井を設置する予定がある場合、ケーブルの位置はその設計によって異なります。

コンセントの高さは慎重に選んでください

水の浸入の危険性

配線は、配線や配電ボックスに水が浸入しないように配線する必要があります。 湿気や温度変化が激しい部屋では、ソケットやスイッチの設置、配線作業を行わないでください。 したがって、トイレや浴室には照明のみが設置されており、電気器具の存在は望ましくありません。

注記！

家の中に接地ループがなく、配線が2本のワイヤで行われている場合、これらの部屋でソケットを使用することは禁止されています。

また、電気配線図には、外壁や床への配電ボックス、スイッチ、ソケットの設置を含めないでください。

火災安全

配線を計画し、ワイヤーの適切な断面を選択するときは、構造物の加熱と火災の可能性を考慮する必要があります。 したがって、ワイヤーは可燃性の物体や構造要素からできるだけ離れて敷設する必要があります。

通常、アパートでは、ジャンクションボックス内のワイヤの接続は単純なねじりによって実行されます。 これを行うには、接続するワイヤの端から約5cmのところで絶縁体を取り除く必要があります。 ペンチを使用してそれらをしっかりとねじり、絶縁テープで絶縁するか、特別なキャップを使用します。

正しい配線接続

ワイヤーを正しく接続するには、はんだごて、はんだ、フラックスが必要です。 絶縁体を剥がした各ワイヤはまず錫メッキされ、ボリュームは回路にはんだ付けされます。 この場合、将来の作業に備えてボックス内に少量のワイヤを残しておく必要があります。

電気配線方法

ワンルームアパートの電気配線の設置は、構造要素の下に開いた方法、閉じた方法、または隠れた方法で行うことができます。

オープン工法では、追加の断熱材を使用せずに敷設します。 これは最も安価で最も危険な方法であるため、実際には使用しないことをお勧めします。 どうしても必要な場合は、信頼性の高い絶縁を備えたワイヤを使用する必要があります。

オープン配線は、プラスチックの箱または波形スリーブ内で行われることがあります。 オフィスや公共機関などで使われています。

ケーブルは、壁を被覆または覆う表面材の下に隠すことができます。 たとえば、乾式壁や漆喰の下でそれを取り外します。

最も一般的で安全な方法は、パイプ内の閉じた配電または特別なパイプ内に敷設することです。 これは、建設段階でこれらのパイプが壁、天井、または床に設置されている場合にのみ可能です。

ワイヤーとボックスの固定

壁の表面に裏地がない場合は、アラバスターを使用して自分で配線を行うことができます。 スパチュラを使用して、壁の小さな部分に材料を塗布し、ワイヤーを押し込みます。 アラバスターはすぐに硬化しますので、完全に乾くまでワイヤーを 30 ～ 40 秒間保持する必要があります。 固定点間の距離は 50 cm を超えてはならず、ケーブルは表面にしっかりとフィットする必要があります。

建材間の継ぎ目に打ち込む特別なステープルを使用できます。

注記！

選択したケーブルの重量に応じて、留め具間の距離を小さく保つことをお勧めします。

取り付けブラケットは釘から作ることができます。 壁に半分まで打ち込んだ後、ハンマーで曲げて、必要な固定を形成します。

配線固定の特徴

アラバスターのみを使用して壁に配線を取り付けるには欠点が 1 つあります。 溶液はすぐに乾くので、常に新しい溶液を混合する必要があります。 ステープルはワイヤーを十分にしっかりと保持しておらず、修理作業中に脱落する可能性があります。 固定時の釘により、設置者が気付かないうちにワイヤーが損傷し、ショートが発生する可能性があります。

キッチンの配線をステープルで固定し、さらにアラバスターまたはパテで覆うことをお勧めします。 通常、この部屋には重荷重用に設計された太いケーブルが敷設されるため、ブラケット間の距離を小さくする必要があります。

壁と床の両方に溝を掘る必要がある場合があります

壁のチッピング

手動でグレーティングを行う方が簡単かつ迅速です。 通常のアパートの壁は石灰またはセメントと石灰の混合物で覆われており、その厚さは1センチメートルを超えません。 強度が低いので、普通のドライバーで一箇所を数回動かすと、ワイヤーを敷くのに使えるくらいの傷がつきます。 仕上げ材が十分に強い材料で作られている場合、またはその深さがルーティングに不十分な場合は、特別な工具を使用する必要があります。 これにはグラインダーまたはグラインダーが最適です。

パネルハウスのグリル壁

このような建物では、すべての壁、天井、床の強度が向上します。 このような表面の利点は、滑らかであることです。 それらを放棄することはお勧めできません。 アパート内のこの種の電気配線には多くの時間がかかり、多くの埃や騒音が発生します。 吊り天井の設置を計画している場合、理想的なオプションはオープン方式を使用して配線を行うことです。 この場合、ケーブルは波形ホースまたは取り付けボックスを使用して天井の下に配線する必要があります。 吊り天井は電線を完全に隠す必要があります。

壁を内側から断熱する場合、配線を隠すために使用できます。 壁が低温で凍結せず、壁に結露が発生しない場合にのみ配線を実行できます。 床、天井、パネルの継ぎ目にはワイヤーが敷かれています。 床用と天井用の特別な幅木が販売されています。 ケーブルを敷設するために設計されたキャビティがあります。 コンセントやスイッチを取り付けるには壁にタップ加工をする必要があります。

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