ステイン（別名ステイン）は、木製品の自然な色を変え、自然な風合いを強調することを目的とした着色組成物です。 含浸組成物は木材の構造の奥深くまで浸透します。ワニス、エナメル、塗料が浸透するよりもはるかに深く浸透します。 ステインは店で購入することも、自分で作ることもできます。 DIY ステインは、この記事に記載されているレシピに従って作成できます。
汚れの働き
Beytsy は処理に使用されるだけでなく、 木の表面、ファイバーボード、チップボード、MDF、合板も使用できます。 現代の作品、主な目的に加えて、消毒特性があり、木製品の寿命を延ばします。 アルキド、オイル、溶剤をベースにしたソリューションは、カビを防ぎ、有害な昆虫を寄せ付けません。
場合によっては、木の本当の種類を隠すためにステインが使用されることがあります。 ステインを使用して、通常の松にペイントすることで、高価な種類の木材（オークなど）を模倣することができます。 また、含浸処理により天然木の風合いを際立たせることができます。 複数の色を正しく使用すると、さまざまな色合いを単一の芸術的なデザインに組み合わせて、 木製品芸術作品に。
汚れの分類は、溶液が作られる塩基に従って行われます。 通常、ステインは水、アルコール、油、アクリル、またはワックスを使用して作成されます。 以下では、リストされている基本事項をそれぞれ詳しく見ていきます。
水性
水ベースの汚れには 2 つの種類があります。
- 水と混合するための乾燥粉末。
- すぐに使える水溶液。
水垢の主な欠点は、乾燥に時間がかかることです。 そのため、均一な表面色調を得るためには非常に時間がかかります。
水性化合物を使用すると、木材の繊維が浮き上がります。 これにより、素材の構造が強調されますが、湿気に対する耐性が低くなります。 この影響を避けるには、含浸前に木材の表面を濡らし、よくサンディングすることをお勧めします。
アルコールベース
アルコールベースの汚れは、エチルアルコール、有機染料および顔料を含む溶液です。このような組成物は次の用途に使用されるだけでなく、 装飾加工表面だけでなく防腐剤としても使用できます。 アルコール溶液による処理の結果、パイルの立ち上がりが減少し、木材の膨潤が発生しません。
アルコール汚れは、そのような含浸物がすぐに乾燥し、汚れの形成につながるため、均一な塗装表面を得ることができません。 したがって、 アルコール溶液より当てはまる 小物ただし、大きな表面をペイントする場合、これは最良のオプションではありません。
アルコール汚れはスプレーボトルのみを使用して塗布されます。 この場合、高品質の含浸を達成することが難しいため、ブラシでの塗装はお勧めできません。
オイルベース
油ベースの含浸により、さまざまな色合いを得ることができます。 同様の汚れは、油や乾性油によく溶ける染料に基づいて生成されます。 溶剤成分はホワイトスピリットです。
オイルシーラントの作業は簡単です。刷毛またはスプレーで塗布できます。 このような汚れは木の繊維を持ち上げず、表面に均一に広がりません。
アクリルベース
アクリルベースのステイン - 最後の言葉着色組成物の開発において。 アクリルのおかげで、表面に薄い色の膜が現れます。 彼女は装飾的なパフォーマンスだけでなく、 保護機能、材料の過剰な湿気を制限します。 アクリル化合物はすぐに乾燥し、不足します 不快な臭い、安全であり、あらゆる種類の木材の加工に使用できます。
アクリル絵の具で表面を処理するときは、夢中になってはいけません 多額の層。 原則として、数層で十分です。 やりすぎると木製品にシミが残ります。
ワックスベース
アクリル絵の具と同じように、 ワックス含浸装飾的な保護フィルムを形成します。 通常、このような組成物は表面研磨とともに使用される。 ワックスステインは柔らかい布を使用して塗布されます。
注記！ 二液性酸硬化ワニスやポリウレタン塗料で木材を処理する予定がある場合は、ワックスステインを使用しないでください。
ウッドステイン製造のための民間レシピ
染色の作成は自宅でマスターできます。 コンポジションはいくつかの方法で作成できます。
- 植物材料から。
- お茶、コーヒー、酢から。
- 化学成分から。
ホワイトニング組成物を作ることもできます。 自分の手で汚れを作り出す技術については、以下で詳しく説明します。
野菜の汚れ
以下は植物ベースの豆のレシピです。
- カラマツの樹皮の煎じ薬。 木に赤い色合いを与えます。 樺の木は特に美しく見えます。
- 玉ねぎの皮も赤みを帯びます。 軽い木の種をこの煎じ薬で治療するのが通例です。
- シェルから クルミ木材に含浸処理を施すことができます。 茶色の色合い。 含浸を準備するには、シェルを粉末に粉砕する必要があります。 乾燥した粉末を水中で沸騰させ、篩を通して濾過する。 次に、ソーダを溶液に加えます。 この溶液に重クロム酸カリウムを加えると、木材は 赤みがかった色になります。 入手するには 灰色の色合い、すでに処理された表面に酢酸が適用されます。
- 黒い色は、オークとハンノキの樹皮の煎じ薬で木を処理することによって実現できます。
- また、ヤナギとハンノキの樹皮の煎じ薬によるものです。
- 溶液のおかげで均一な茶色が得られます。 等しい量クルミの殻、ハンノキの尾状花序、そしてオークや柳の樹皮。 成分を水に注ぎ、沸騰させます。 この後、小さじ半分のソーダを加え、溶液をさらに10分間沸騰させます。
- ナッツの殻とリンゴの樹皮の煎じ薬は、製品に茶色がかった色合いを与えます。
- クロウメモドキの果実の煎じ薬で処理すると、木材は黄金色の色合いになります。
お茶、コーヒー、酢をベースにした組成物
- 木材に茶色の着色剤を付けるには、挽いたコーヒーとソーダを混ぜる必要があります。
- お茶を淹れると薄茶色に変色します。 色の濃さは醸造の濃さによって決まります。
- 「黒檀」効果は、釘を入れた容器に酢酸を注ぎ、溶液を暗い場所に1週間放置することによって達成できます。
化学ベースの配合
- オーク材は水に浸すと茶色に変色します 消石灰。 ウォールナットの他にも 茶色、わずかに緑がかった色合いになります。
- 木材にマンガン溶液を塗布すると、桜の色を付けることができます。 それを準備するには、1リットルの温水に50グラムの過マンガン酸カリウムを加える必要があります。
- メギの根の煎じ薬で処理すると、明るい色の木材を黄色にすることができます。 準備したスープにミョウバンを加えてから、液体を沸騰状態に戻す必要があります。
- 50グラムのマムシを酢と混合すると、緑がかった色合いが得られます。 溶液を15分間沸騰させます。
- クコの実とビトリオールを混ぜると、茶色の色合いが得られます。 これらの同じ果実をグラウバー塩と混合すると、緋色が現れます。 クコとソーダを混合した結果、青い色調が得られます。
美白成分
漂白含浸は木材を塗装する前の準備措置として使用されます。 いくつかの種類の木材は、漂白の結果、興味深い色合いになります。 たとえば、紫の色合いを持つナッツは、淡いピンクまたは緋色になります。 リンゴの木はアイボリー色になります。
シミを白くするレシピ:
- 解決 シュウ酸。 水 100 グラムに対して、酸 5 グラムを摂取します。 この溶液は明るい色の木材を漂白するために使用されます。 暗い岩では、この組成物で処理した後、不快な色の汚れが残ります。 漂白後、木材は水100グラムに対してソーダ3グラムと石灰15グラムを加えた溶液で洗浄されます。
- 25% 過酸化水素水を使用すると、オークとローズウッドを除くほぼすべての種類の木材を漂白できます。 この場合は洗浄の必要はありません。
汚れの処理方法
ステインの含浸はいくつかの方法で可能です。
- スプレーガンで吹き付けます。 この方法は、組成物を表面全体に均一に分散させるため、優れています。
- 布でこする。 この方法は多孔質木材に最適です。
- ローラーによる表面処理。 狭い範囲への塗布に使用します。 ローラーで作業するとスジが発生せず、組成物が均一に分布します。
- ブラシで塗布します。 この方法はすべての種類の汚れに適用できるわけではありません。 ただし、ブラシで処理すると、木材は特に深い色合いになります。
以下は達成に役立つヒントです 最高の結果木材をステインで処理する場合:
- 組成物は素材の質感の方向に塗布する必要があります。
- バイツは2〜3層に塗布されます。
- 最初の層は、非常に少量の溶液を塗布します。 表面が乾くまで待つ必要があります。 次に、研磨して浮き上がった糸くずを取り除く必要があります。
- ブラシはすでに処理された領域に触れないようにしてください。
- 木材の研磨は木目方向または斜めに行われます。
- 大きな表面はセクションに分割し、一度に 1 つずつ処理する必要があります。
- 新しい層は、前の層が乾燥した後にのみ適用できます。
- 水または溶剤ベースの組成物は最大 3 時間乾燥しますが、油ベースの組成物は最大 3 日間乾燥します。
- 濃い油汚れはシンナーで薄めて、 水組成物水で薄めます。
潜在的な問題
取り扱いを誤ると液だれが発生することがあります。 これは、表面に過剰な汚れが付着した場合に発生します。 このような状況では、余分な汚れをできるだけ取り除く必要があります。 これを行うには、別の汚れの層を塗布し、布を使用して化合物の余分な層を取り除く必要があります。 乾燥した含浸物を除去するには溶剤が使用されます。 サンドペーパーやカンナを使用することもできます。
材料の密度が不均一であるため、木材にシミが現れる場合があります。 一部の種（クルミなど）では汚れが腐らない 外観ただし、針葉樹や桜の場合、斑点は魅力的ではありません。 汚れはカンナでしか取れません。 ジェルステインを使用することでシミの発生を防ぐことができます。 このような組成物は表面に広がらず、長時間吸収されるため、汚れが形成される可能性はほとんどありません。
透明仕上げを使用すると、木製品の自然な表面の質感 (多くの場合、製品自体の実用的な形状よりも目に心地よいものです) を維持できます。 また、表面そのものの色を変えることで、自然の構造を強調することができます。 貴重な種木材の最上層に弱い染料を含浸させます。 このプロセスは染色と呼ばれます。 汚れはとても扱いやすいです。 汚れが解放される さまざまな色合い、木の自然な色に対応します。
自宅で木材を染色する準備
染色する表面は慎重に準備する必要があります。 まずは磨きです サンドペーパー 100番の糸くずを取り除くには、木材を濡らします。 温水約 5 時間後、表面が完全に乾いたら、もう一度サンディングしますが、今回は 180 番のペーパーを使用します。糸くずを表面に押し付けずに完全に除去するために、サンディングペーパーをより頻繁に交換する必要があります。 。 針葉樹の表面から糸くずを完全に取り除くには、 最後の操作数回実施された。
ウッドステインの選び方
異なる種類の木材でも同じ組成が得られるため、ステインは、製品全体が作られる木材でのテストによってもっぱら選択されます。 異なる色。 用意した全てのワークを同一条件で一括染色しますと、色ムラが発生する場合があります。 まず、木目に沿ってステインを塗ります。 次に、適用されたコンポジションをこすり付けて、ブラシをテクスチャライン全体に動かします。 約 2 分後、スポンジやスタンプパッドなどを使用して余分な汚れを取り除きます。 汚れを木材の奥まで浸透させるために、天然毛のブラシでこすります。 ステインの乾燥が遅いほど、ステインは木材に深く浸透します。 いかなる場合でもワークピースを乾燥させないでください。 暖房器具または太陽の下で。 深く均一な染色を実現するために急いで染める必要はありません。
乾燥した表面の処理方法
乾いた表面を真鍮ブラシで磨くと、 明るい木光沢。
汚れを防ぎ、質感をさらに際立たせるために、ステインで処理した表面を透明なニスでコーティングします。 一部のワニスは色を変えて暗くしてしまうので注意してください。
CAM 誌の資料に基づく
多孔質木材を深く染色する 2 つの方法原理的には非常に似ていますが、結果が異なる 2 つの方法を紹介します。
この短いマスタークラスでは、オープンポア材（私たちの場合はオーク材）を熟成させる方法を説明します。 まず、木材が滑らかな場合は、硬い金属ブラシを使用して、繊維の方向に木材をこする必要があります。これは、どれほど激しく行うか、毛穴の開き具合、隙間の開き具合に応じて異なります。繊維は多かれ少なかれあります。
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私の場合は端から接着するので必要ありません。 そして、それはかなり顕著なレリーフテクスチャを持っています
汚れを扱うときは、触れない部分を必ず貼り付けてください（この部分は まな板、したがって作業面には触れません）、そうでない場合は汚れが残ります。 汚れは液体で腐食性です
アルコール汚れで作業します 。 この汚れは純粋なアルコールまたはアセトンで希釈され、ブラシもアルコールまたはアセトンで洗浄されます。 アルコールステインを使用するのは、水ステインと違って汚れが落ちないからです。 深い浸透、同時に非常に安定しており、乾燥後は水をまったく恐れません。 それらの。 原則として、アルコールステインで着色されたものにはニスを塗る必要さえありません。
第 1 の方法: 1. 表面を黒くする方法。
ワニス
乾くのを待って、 枯れたワニス、ブラシで汚れを塗ります。 ブラシストロークや影などが見えても全く問題ありません。
私たちの貼り付け作業は無駄ではありませんでした。 もし木材が接着されていなかったら、これらの汚れが木に残っていたでしょう。そして、信じてください、それを研磨するのは非常に困難で、ほとんど不可能だったでしょう。
完全に乾くのを待って、サンドペーパーを取り、研磨を開始します
汚れが繊維の間に入ると汚れが残り、はみ出した繊維は研磨で簡単に落とせます。
無垢材にニスが塗られているため、汚れは木材自体に埋め込まれているのではなく、表面にあるだけなので、やすりがけで簡単に取り除くことができます。
もちろん、コントラストの程度を自分で調整することもできます。サンディングを多かれ少なかれ行ったり、一部の場所を暗くしたり、さらにサンディングしたりすることもできます。私たちの場合は、中央を暗くしたままにし、ボードの端と角をより明るくしました。
構造を強調表示した後、水性のシルキーマットワニスでコーティングします。 
古いまな板はこうなりました
2番目の方法:
2. 深く黒くする方法。
きれいな木材に希釈したステインを塗布します。
汚れはブラシの下で瞬時に吸収され、乾燥します。 これは均一に濃い色のボードです。
次に、サンドペーパーを取り、表面を研磨します。
これを手動で行うのは困難ですが、アルコール汚れは水汚れに比べて深く浸透するとは考えられていませんが、それでも多くの労力を費やす必要があります））または電動工具に頼る必要があります）
最初の方法と同じことが起こりますが、木材とステインの間にニスの層がないため、経年変化にコントラストが生じません。
私たちはそれをワニスで覆い、美しく強調された木の構造を持つ別の、しかし古いボードを手に入れます。
ご清聴ありがとうございました！ ドゥビニン・ヴィタリー。 さて、ボードがなくても、ボックスやキーホルダーがある場合は、お好みに応じて、写真を貼り付けたり、汚したり、白く研磨したりできます。
この材料の耐用年数を延ばすために木材加工が行われます。 特別なオイルの含浸、染色、ワックス、ワニスの塗布により、腐敗や変形、昆虫による木材の損傷を防ぎます。 ブラッシングにより木の質感が現れ、見た目が変わります。 古い木。 木材をどのように加工するかはあなた次第です。ここで挙げた方法にはそれぞれ独自の長所と短所があります。
オイルとワックスの処理
必要になるだろう：
- アマニ油;
- 蜜蝋。
- フルート（幅広の平筆）。
- ぼろ布。
木材の処理にはさまざまな方法がありますが、腐朽、カビ、乾燥、虫害を防ぎ、表面に美しい外観を与えるという目的は同じです。 特殊な油（乾性油）を使用し、 蜜蝋材料の構造を維持し、光沢と強度を与え、耐用年数を延ばします。
含浸深さ アマニ油厚さは２ｍｍであり、保護層を形成するには十分である。
木材を次のように処理します。 最小限のコスト亜麻仁油または麻油を使用できます。 作業を開始する前に、木材の汚れやほこりを取り除き、以前のコーティングを完全に除去し、表面を目の細かいサンドペーパーで研磨する必要があります。 専門家は亜麻仁油をウォーターバスで加熱することを推奨していますが、この手順を行わなくても大丈夫です。 フルートを使用してオイルを塗布するか、サンドペーパーで木にこすり付けます。 ブラシの方向に従って、木目に沿ってのみオイルを塗布することが重要です。作業は1日放置され、その後オイルが再度塗布され、望ましい結果が得られるまでこの手順が繰り返されます。 小さなものは数日間油に浸けておきます。
亜麻仁油と蜜蝋の混合物で木材をコーティングするなどの他の処理もあります。 すべての成分を水浴で溶かし、ブラシまたは布で表面に塗布します。 木材に一定の色合いを与えるために、組成物に色が追加されます。 適切な色。 U この方法がある 重大な欠点- 乾燥が非常に遅い。 乾燥機（画材店で販売）を追加するか、重合促進剤と抗真菌添加剤を含む既製の油（乾性油）を購入すると、プロセスをスピードアップできます。
1 つのワックスだけで木材を処理できます。 現代の産業では、木材の質感を強化するだけでなく、有利に強調する、有色、無色、マット、半マット、光沢のある組成物が提供されています。 広い表面を処理するには、ワックスを水浴で加熱する必要があります（この場合、幅の広いブラシで塗布されます）。 冷たいワックスを布を使って木材に薄く塗り込み、約1日放置した後、再び表面にワックスを塗ります。 たとえば、エッジを暗い組成物で処理し、製品の中央を透明な組成物で処理するなど、無色と着色されたワックスを組み合わせることができます。 ワックスが乾いたら、ウールの布（フェルト）で表面を磨く必要があります。
ウッドブラッシング
必要になるだろう：
- ガスバーナー;
- 金属ブラシ。
- 作業用手袋;
- フルート
ブラッシング方法では、硬い金属ブラシを使用して（最上層から）柔らかい繊維を取り除くことで、構造を強調し、木材に古さのタッチを与えることができます。 この目的のために、年輪が明確に定義された木が選択されます。節、目、その他の欠陥の存在は歓迎されます。 ブラッシングに最適な木材は、松、トウヒ、オーク、シナノキ、クルミです。 以下は不適切であると考えられています：チェリー、ナシ、ハンノキ、ジュニパー、チーク、ブナ。
ブラッシングは表面的なものでも深いものでもよく、火入れの有無にかかわらず行われます。 自宅で非発火方法を使用する方がはるかに簡単です。 木材のほこりや汚れを取り除き、表面を水で湿らせ、約15分後に鉄ブラシを使って繊維をとかし始めます。
繊維の方向に沿って移動する必要があり、年輪のパターンを繰り返すことをお勧めします（溝は完全に均一であってはなりません）。
この作業は非常に危険ですので、安全上の注意に従うことが重要です。 残った破片はフルート（幅広のブラシ）で木目に逆らって掃除します。そうしないと、埃が表面に付着してしまいます。 その後、ステインまたはワックスによる処理が行われます。
焼成法による加工には、木の表面を焦がすためのガスバーナーが必要です。 木材にはいわゆる樹脂ポケットがあり、焼成中に発火する可能性があります。 いかなる場合でも許されるべきではない 長く燃え続けるそのような場所では、すぐに火を消さなければなりません。 焦げの程度はあなたのアイデア次第で、軽くても完全に黒くなっても構いません。 表層。 この後、ワイヤーブラシで繊維をとかします。 より良い仕事をする 屋外, ブラッシングすると黒い粉が大量に出るからです。 最終段階では、細かいサンドペーパーを使用して表面を研磨します。 場合によっては、焼成処理（その後のコーミング）を数回繰り返すことで、古材のような効果を得ることができます。 必要に応じて、ステインや緑青を適用しますが、適用しなくても問題ありません。 結果は家具用ワックスで固定されます。
木材をステインで加工する
必要になるだろう：
- 染色;
- 幅広のブラシ。
- 細粒サンドペーパー。
- ぼろ布。
ステインは木の繊維に平行に塗布され、層が接触するのを防ぎます。
木材をステインで処理することは、最も一般的な仕上げ方法の 1 つです。 ステインには水ベースまたはアルコールベースがあり、後者はより飽和した色調を与えます。 アルコールベースの組成物は、フルート (幅広のブラシ) を使用して繊維に沿って一方向に動かし、洗浄され研磨された表面に塗布されます。 同時に、できるだけ多くの汚れを塗布しようとします。 製品を乾燥させた後、必要に応じてこの操作を繰り返します。 さまざまなトーンのステインを (レイヤーごとに適用して) 使用すると、興味深い色の効果を実現できます。 汚れが乾いたら、洗浄段階が始まります。 これを行うには、余分な製品を取り除き、製品を30度の角度で置き、ブラシをアセトンに浸し、表面の上を歩きます（軽く上下に動かします）。
木材にアンティーク効果を与えるには、次の方法を使用します。 まず、ステインのメインの背景色（水性）を塗布し、乾燥後、細かいサンドペーパーで表面を塗ります（厳密に繊維に沿って、そうでないと処理後に横縞が見えます）。 結果は、擦り傷やハゲのある斑点のある不均一な色合いになるはずです。 次に、別の色の水性ステインを取り、それで木材を覆い、乾燥させてから、再度研磨します。 希望の音色が得られるまでこの操作を繰り返します。 水性ステインを使用して単色のコーティングを作成する場合は、必須の中間乾燥と細かいサンドペーパーでの処理を伴う複数の層に塗布されます。 余分な汚れは塗布後すぐに洗い流されます。 余分な部分は湿らせた布で拭き取るだけです。
水性ステインを塗布する場合は、塗装部分に戻らないでください。 ダークスポット、除去するのが困難になります。
自宅で、木材に古びた外観を与える染色剤を準備できます。 で ガラス瓶小さな釘または金属の削りくずを加え、テーブルビネガー（ワインビネガーを使用することをお勧めします）を注ぎ、1日放置した後、液体を濾過します。 さらに取得する必要がある場合 暗色、その後、露光時間が長くなります。 得られた溶液は木材を染色するために使用されます。 シミとして、濃いめに淹れた紅茶、コーヒー、シナモン、さらには過マンガン酸カリウムも使用できます。 結果はニトロワニスで固定されます。 加工に使用する場合 水垢、その場合は、アルキドまたはアクリルワニスを使用することをお勧めします。
木材にニスを塗る
ステインを塗布した後、表面を速乾性のニトロワニスで処理します。これはパイルを立たせるために行われます。 ワニスは薄い層で（素早い動きで）塗布されます。 乾燥後、木材を触るとザラザラになりますが、これは繊維が盛り上がっているためです。 木の繊維に沿って細かいサンドペーパーで表面を研磨します。 主な作業は、木材の浮き上がった繊維を取り除き、表面を滑らかにすることです。 この後、別の家具用ニスを使用できます。 前の層を溶解してしまうため、同じニトロワニスで処理を続けることはお勧めできません。
次に、ワニスのベース層を塗布し、乾燥させてから、サンドペーパーで表面を磨きます。 その後、湿らせた布で残ったほこりを取り除き、再度ワニスを薄く塗ります。 表面が完全に滑らかになるまでこの操作を繰り返します。 鏡面の輝きを出すために、オイルとアルコールに浸したフェルトを使って表面を磨きます。
木材をワニスで処理するときは、塗布中に崩れず、縞模様やハゲ跡の形で跡を残さない、高密度の合成毛で作られた高品質のブラシを使用することが非常に重要です。 古びた品の場合、研磨された表面はアンティークの質感とうまく調和しないため、各層を注意深く処理する必要はありません。 この場合、マット家具ワニスまたはワックスを2〜3層塗布するだけで十分です。
アルコールベースの木ワニス（シェラックワニス）は、綿棒またはブラシを使用して塗布されます。 綿棒をワニスで湿らせ、繊維に沿って表面を通過させ（1回のみ）、前のストロークをわずかに捉えるように近くで次のストロークを行います。 ストリップの接合部ではワニスがすぐに広がるため、汚れがつきません。 厚すぎるシェラックワニスを使用しないでください。厚すぎると、黒い縞が形成されます。 ブラシを使用したシェラックでの木材の加工は、綿棒を使用する場合とまったく同じ方法で行われます。 ワニスは3層で塗布され、必須の中間乾燥が行われます。 これらのヒントに従えば、専門家の助けを借りずに木材を簡単に加工できます。
木造建築物の仕上げは責任あるプロセスであり、慎重な作業が必要です。 木製製品には必ず染色が必要です。 ステインとは着色のことです。 それでは、優れた結果を得るために自分で木材を染色する方法について話しましょう。
木の種類
直接作業を開始する前に、どの種類の木材を染色する必要があるかを理解する必要があります。 専門家は木材を柔らかいものと硬いものに分けます。 する ソフトタイプモミ、トウヒ、マツなどの木が含まれ、硬い木にはクルミ、オーク、トネリコなどが含まれます。 目の前にある木材の種類がわからない場合は、 次のアドバイス。 製品を検査します。 木目の構造、表面の凹凸、斑点模様は、これが柔らかい木材であることを示しています。 しかし、パターンと構造の均一性、顕著な斑点の欠如は、これが硬い種類の木材であることを示しています。 オークなどの非常に硬い木材は、何層にも分けて染色する必要があることに注意してください。 しかし、その結果は、その作業に費やした時間とお金に見合ったものになります。
特徴
染色する前に木の種類の特徴を覚えておく必要があります。 柔らかい木材は、ステインを塗るだけでは均一に染まりません。 秘密は染色する前にプライマーを塗布することです。 木の汚れを均一にするのはこのコツです。 自然な木目を強調したい場合は、プライマーを使用する必要はありません。 ちなみにプライマーに混ぜるのは、 特別な構成、これはツリーで良い結果を得るために必要です。 無垢材は気まぐれが少ないため、汚れを気にせずに着色できます。 事前準備。 染色することで製品がよりエレガントで魅力的になります。
準備
染色を開始する前に、製品を準備する必要があります。 まずは木材をきれいにします。 ほこり、グリース、汚れなどが付着していないことが必要です。 きれいな木材のみが正確かつ正確に塗装されます。
次のステップは想像力を働かせることです。 プロセスに役立つサンドペーパーを選択する必要があります。 ダークウッドに仕上げたい場合は、目の粗いサンドペーパーを使用してください。サンディングが粗くなり、より多くの汚れが木に吸収されます。 したがって、軽い仕上がりが目標の場合は、きめの細かいサンドペーパーを用意してください。これを使用すると、汚れの吸収を大幅に減らし、より軽い仕上がりを実現できます。 ちなみに、専門家は次のようにアドバイスしています。平らな表面に擦り傷やその他の欠陥がある場合は、最初に粗い粒子のサンドペーパーで研磨し、次に粒子の細かい紙を使用します。 このようにして、最終的に見たい色を損なうことなく、製品の表面を滑らかにすることができます。 本格的な作業を開始する前に、木材の端切れで実験してみるとよいでしょう。
サンディング後すぐに、少し湿らせた布を取り、木製品のほこりを取り除きます。
染色工程
長い準備が完了したら、直接染色に進むことができます。 着用推奨 ラテックス手袋仕事を始める前に。
