私自身の経験から、最も単純な購入であっても、 暖房ストーブ一般人の家計に深刻な打撃を与える可能性があります。 たくさん勉強した上で 利用可能なデザイン, ブレリアンを優先することにしました。 有名な外国の暖房ストーブを自家製に改造したものが、私のガレージに完全に定着しました。
自分で作るブレリアンストーブ - 図面と組み立て図
まず、ブレリアンを組み立てるために必要なものをすべて自分の手で準備しました。 まず第一に、私はパントリーからあらゆる場面に対応するドリルのセットを備えたドリル、キットのディスクを備えたアングルグラインダー、クランプ、その他の小さなものを取り出しました。
材料をいじる必要がありました。 ブレリアンを本当に信頼できる高品質なものにするために、耐熱ボイラー鋼で作ることにしました。 この素材は本当に長持ちし、 確実な動作加熱ユニット。 ご家庭にある材料を見つけるか、専門店で購入してください。
こちらも4mm厚の鋼板を使用しました。 100x200 cmのシートで十分でした。さらに、小さな（40x70 cm）6 mmの鋼板、直径11 cmの約4メートルのパイプ、57x4 mmの異形パイプが約10メートル必要でした。 さらに、ドアを配置するためのハンドル、ヒンジ、ラッチを購入し、35センチメートルのパイプを準備し、一般的にはいくつかのパイプを用意しました。 メタルブランク念のため。
自家製ブレリアン：詳しいガイド
まずは57mmパイプを曲げてみました。 これを行うには、パイプベンダーという特別なツールを使用しました。 パイプを120cmにカットし、半径225mmで曲げました。
結果、パイプは8本になりました。 ブレリアンのデザインに合わせて、パイプを左右に4本ずつ千鳥状に設置しました。 その結果、加熱ユニットの奥行きは４５．６ｃｍとなった。
次に、「T」字に曲げました。 次にブレリアンの後ろに取り付けます。 この設計により、煙の除去と結露の収集が同時に行われます。 最後にテストしてください。 すべてが正しく行われると、煙は上昇し、凝縮した水分は下に流れます。
その下にはクレーンが設置されていました。 とても便利なものです。 結露が溜まったら蛇口をひねるだけで湿気がすべてなくなります。 蛇口を常に開いたままにしようとしましたが、これを行わない方が良いです。不要な隙間風が発生します。
出口にはダンパーが取り付けられ、ドラフトとブレリアンの燃焼強度を調整しました。
同様の、ただしブラインドになったダンパーを玄関ドアの通気口に取り付けました。
ダンパーを取り付けるために、ダンパーの軸にスプリングを取り付けました。 パイプ内のバルブをよりしっかりと押し、希望の位置にしっかりと固定します。 一般に、ダンパーは 90 度「動きます」。
350x4のパイプを取り出し、そこから4センチメートルの部分を2つ切り取りました。 片方を切って外側に向けて伸ばしました。 4x4 cmのシュレッダーを隙間に挿入した結果、直径35 cmと約36 cmの2つのリングが得られました。つまり、1つのリングが2番目のリングに静かに、しかししっかりと収まるはずです。
2 番目のリングはブレリアンの前壁にあります。
リングを割り当てられた場所に溶接しました。 何 大きいサイズ、ドアに持って行きました。 酒場から 3 つ目のリング、ドアの内側のリングを作成しました。 その結果、ストーブのドアとその壁のリングの内側にくっついてしまいました。 ドアのリングの間の隙間をアスベストコードで密閉しました。
ドアはできるだけしっかりと閉める必要があります。これは通常のガス発生に必要です。 もちろん、対流パイプでもこれに十分対応できますが、設計を何度もテストした結果、ガス生成をより効率的にするには、密閉されたドアと投与量が制御された空気供給を組み合わせることが重要であることがわかりました。 したがって、もう少し時間をかけてドアを適切に密閉することをお勧めします。
熱シールドはスペーサーを使用してドアに溶接されました。 次に、角をスクリーンに溶接しました。 コーナーのおかげで、より均一な空気の分布が確保されます。 さらに、角があるため、蓋を閉める際に薪が蓋の中に入るのを防ぎます。
その後、最初のパイプにスリットを入れ、そこに注入チューブを挿入しました。 直径1.4cmのチューブを使用しましたが、長さはこれが一番長かったと思います。 最良の選択肢. 設置されているチューブ対流パイプを介して火室と常に連通しているため、確実に燃焼します。
それから私はからフレームします 鉄パイプ。 忘れないでください。最初のパイプに注入チューブを挿入しました。 次のパイプは独立しています。
そこで厚め（6mmくらいだったと思います）の金属板で仕切りを作りました。 できればたくさん使ってください 厚い金属。 燃焼室は非常に高温になり、厚さが不十分だと非常に早く燃え尽きてしまいます。 パターンに従ってパーティションを作成するのが最善です - より便利です。 型紙自体を厚紙からサイズに合わせて作ります。
ストーブの骨組みを組み立てています。 パーティションを設置しました
次に、対流パイプの間のスペースを溶接しました。 模様も使いました。 まず厚紙で作り、次に耐熱金属を切り抜きました。
お城を作りました。 設計はシンプルで、偏心器はオーブンの壁に取り付けられたヒンジでつかまれ、回転しながらドアを本体に押し付けます。
このような城を自分で作るのはそれほど簡単ではありませんが、可能です。 ルーターを使用する必要があり、 旋盤。 先ほども言いましたが、デザイン自体は非常にシンプルです。 同時に、ロックは非常に効果的です。
カッターでループを作りました。 適切な同様のブランクを使用できます。
次に、ケースの前面上部に空気注入器を取り付けました。 実際、これにより、自家製ブレリアンの火室の燃焼をさらに調整することができます。 インジェクターはチューブの穴を回すことで開閉します。
ブレリアンに脚を溶接しました。
薪のテストバッチをインストールしてダウンロードしました。
ブレリャンは氾濫した。 すべてがうまくいきました。
この時点でストーブの準備は完了です。 先に言っておきますが、実際にやってみると、すべてが言葉で言うよりも少し難しいです。 しかし、最小限の経済的コストで75〜80％の効率を持つストーブを入手できます。 このようなブレリアンは、納屋からリビングルームまで、ほぼすべてのスペースを暖房することができます。
これを少し使ってみた後、改善することにしました。 望むなら、あなたも私と同じことをすることができます。
問題のストーブの設計上の特徴は、最初に酸素を効率的かつ均等に内部に分配できるようなものです。 下部のチューブは冷たい酸素を吸い込み、上部に設置されたチューブから加熱された空気が排出されます。 ご希望であればご用意できます 強制循環酸素。
適切な直径のチューブを用意し、そこからアダプターを下にあるストーブパイプの穴に溶接しました。 アダプターの一方の端を差し込みました。
反対側はファンに接続されていました。
私は「カタツムリ」ファンモデルを使用することにしました。 私の場合、確実に動作するには、2800 rpm の 90 ワットのモーターで十分でした。
結果は素晴らしく、修正後、ブレリアンはさらに効率的に動作するようになりました。
上部の出力に波形ケーブルを接続して配線することも考えています 異なる方向- 本格的な暖房システムが手に入ります。
手順は独自の方法でカスタマイズできます。 あなたの提案を喜んで読んで、もしかしたら何かを実践したいと思います。
私の説明書は、信頼性が高く、効率的で、耐久性があり、生産性の高いストーブを自分の手で組み立てるのに役立ちます。
青写真
ロシアでは、ブレリアンストーブはブレネラン、ブレリアン、ブレリアン、またはカナディアンストーブという名前でも存在します。 この設計には、最大 1000 m 3 までの部屋を暖房するために 5 つの異なる変更が加えられています。 さらに、ブレリアンはお風呂でもうまく使用され、ストーブの主要部分をヒーターで補完します。
ブレリアンストーブは耐熱スチールで作られています。 炉内には 2 つの燃焼室があります。下部 (ガス化) と上部 (燃焼排ガスの燃焼が発生する場所) です。 特徴的な機能炉 - 全溶接された円筒形本体を取り囲む大口径のエアダクトパイプで、接続マニホールドで固定されています。 場合によっては、スチールパイプではなくアルミニウムパイプが使用されることもあります。 の上 後壁炉は次の場所にあります。煙突にティーで接続された煙管。 発生した凝縮液を収集するためのプラグガラスと、入ってくる酸素の量を調整する調整器を備えた煙突。 コンロ本体の上部には金属プレートが取り付けられており、その上で調理するのに便利です。 火室は、電力調整器を備えた密閉ドアによって前面が閉じられています。
ブレリアンストーブには次の種類の燃料が使用されます。
- 泥炭練炭。
- 薪;
- 紙や木材の加工産業から出るさまざまな廃棄物。
炉で焼く 石炭構造要素を損傷する可能性があります。 引火性の液体やガスを燃料として使用することは禁止されています。
ブレリアンストーブはどのように機能しますか?
ストーブ周囲のパイプのおかげで暖まりが早く、温風が部屋全体にスムーズに行き渡ります。 火室と接触している各パイプ内で、空気は 60 ～ 150 度の温度に加熱されます ( 冷気各パイプに下から入り、加熱してパイプの上端から出ます）、加熱なし 金属構造赤くなるまで
部屋を急速に暖房するには、燃料を常に追加する必要があります（集中モード）。 部屋が暖まり、一定の温度を維持するだけで十分な場合、燃料が追加され、ゆっくりくすぶりながら最大8時間連続で熱を放出します（ガス化モード）。
炉の設置
ブレリアンストーブは壁から少なくとも0.5メートルの距離に設置する必要があり（火災から保護するため）、ストーブの前には少なくとも1.5メートルの空きスペースが必要です。 ストーブの下には、レンガまたは金属などの強力で不燃性の基礎を配置する必要があります。
ストーブは床面から最大 300 ミリメートルの高さに設置されます。 煙突ミネラルウールで断熱し、風や降水から保護するために天蓋を装備する価値があります。
オーブン操作
操作中は、次の規則に従う必要があります。
- 両方のダンパーレギュレーター（ドアと煙突）を閉じた位置に取り付けます。
- ストーブの下部チャンバーに最大量の燃料を入れて火をつけます。
- ダンパーレギュレーターを使用して燃焼強度と温度を調整します。
- 燃料を追加するには、両方のダンパーを完全に開き、数分後にストーブに薪を追加します。
ストーブを掃除するとき、パイプの表面から灰を完全に取り除く必要はありません。 燃料を良好にガス化するには、灰の層が小さいことが望ましい。
DIY ブレリアンストーブ: 作成手順
必要な道具がなければ、ブレリアンストーブを自分の手で作るのは非常に困難です。 産業機器そして溶接体験。 今回は厚さ4mmの厚い鉄を扱っているのですが、これだけ厚い金属を茹でるのはかなりの熟練が必要です！ 必要なもの：パイプベンディングマシンと 溶接機、それらを使用する能力も同様です。
作業に必要な材料と道具：
- 耐熱ボイラー鋼 (4 mm)、寸法 1x2 メートル。
- スチール 厚さ 6 mm、サイズ 0.7x0.4 メートル。
- 直径110 mm、長さ4メートルのパイプ。
- 別のパイプは長さ 10 メートル、直径 57 mm、壁厚 4 mm です。
- 金具（ヒンジ、ハンドル、ロック）。
- パイプ350mm。
- 必要な円をすべて備えたグラインダー。
必ず各詳細を 1:1 の縮尺で紙に描いてください。 このスケッチをもとに、曲げ、切断、溶接を行っていきます。
ストーブを設置する場所には、レンガのプラットフォームを準備するか、鋼板を敷きます。 これは床を火災から守るために必要です。
直径5〜7 cmのパイプを取り、グラインダーで1.2 mのセクションに切断し、それぞれを機械で曲げます（直径225 mmまたは80度を取ります）。
溶接機を使用して、パイプを市松模様に接続し、得られた「スケルトン」を溶接する必要があります。 パイプの端は外側を向く必要があります。 からフレームを準備すると非常に便利です 金属プロファイル、溶接されているため、パイプを保持し、作業を最も正確に行うことができます。
パイプをフレームに挿入し、溶接機で端を接続します。
サポートフレームからパイプを取り出します。 で 内部空間「スケルトン」では、パンチングメタルシートを保持し、構造をさらに強化するための金属コーナーの部分を溶接します。
炉の稼働中に火室と連通し、酸素へのアクセスを提供する対流パイプを設置します。 細いパイプをストーブの前面の 2 つの「リブ」に挿入する必要があります。
フレームの内側に2つの切り込みを入れ、注入チューブを挿入します。 穴を密閉して密閉します。
炉の「骨格」間の空隙は帯鋼で溶接する必要があります。 寸法を測り、紙にストリップを描き、グラインダーでスチールから切り出し、各ストリップをパイプの間に溶接します。
次に、後燃焼ガスの「迷路」を作ります。 これを行うには、再び図面とボール紙のテンプレートを使用して、2 枚の金属板を切り出します。そのうちの 1 枚は正面玄関に届かず、もう 1 枚は裏口に届かないようにします。 プレート間の距離は約5cmです。
この構造部品を自分の手で作るのは難しいため、前壁、ドア、偏心器付きロックの製造は経験豊富なターナーに委託することをお勧めします。
前壁と後壁を切り取るには、ボール紙からテンプレートを準備し、スチールに印を付けて、グラインダーで両方の部分を切り出す必要があります。
火室の後壁を切り抜きました 丸い穴排煙管の下にパイプを溶接します。 この部分に煙突を接続していきます。
煙突自体は製作中です T字型ゲートバルブ付き。 垂直に配置されるパイプに穴を切り取り、そこに別のパイプを垂直に溶接します。 中にバルブを取り付けていきます。
これを行うには、壁に 2 つの小さな穴を開け、そこに通します。 金属棒わかりました。 ロッドの一端を90度の角度で曲げます。 内側に金属製の円をロッドに溶接し（グラインダーで円の1/4を切断）、サイズをパイプの内径よりわずかに小さくします。
ドアを丸くします。 その下の前壁に穴を開け、ヒンジを溶接します（ヒンジは適切なサイズの中空管とロッドから作ることができます）。 ドア自体にダンパーバルブを備えたパイプを取り付けます（煙突のダンパーに似ていますが、ロッドを回すとパイプが完全に閉じます）。
オーブンの壁とドアにシールを取り付けます（2つの鋼片を円形に曲げて、それぞれドアと壁に溶接し、2つの部分が互いにしっかりと収まるようにします）。
ドアロックは、ヒンジと、ハンドルを回すとヒンジに係合するハンドル付きのラッチで構成されています。 この場合、オーブンのドアはオーブンの前壁にしっかりと押し付けられます。
自宅でブレリアンストーブを自分の手で溶接するためのビデオ手順
ブレリアンは、暖房の問題をきっぱりと解決してくれる、非常に珍しい見た目のストーブです。 カントリーハウス、ガレージ、温室、その他の部屋。 最小限の燃料消費で素早いウォームアップを実現し、時間とコストを大幅に節約できます。 この喜びは非常に高価ですが、手を使うのが好きで、困難を恐れない場合は、自分の手でブレリアンオーブンを作ることはかなり可能です。
この珍しいストーブは多くの分野で応用されています。 そのため、住宅、温室、ガレージ、作業場の暖房だけでなく使用することもできます。 で ヨーロッパ諸国ブレリアンはサウナやお風呂を温めるのに使用されます。 これは、古き良き太鼓腹ストーブと薪ストーブの非常に優れたハイブリッドです。 長く燃え続ける。 デバイスの動作は以下に基づいています。 強制対流。 上部と下部の一連のアーチ型パイプが火室につながっています。 冷たい空気は下部の開口部を循環し、火室を通過するとすぐに加熱されて上部の開口部から出ます。 これで部屋が早く暖まります。 ブレリアンの動作中に発生する温度は非常に高いため、小さなものでも簡単に温まってしまいます。 二階建て住宅。 さらに、ストーブを給湯回路と組み合わせることができ、二重のメリットが得られます。 暖かい家そしてお湯。 給湯についてはもう少し後でブレリアンと話しますが、今のところはストーブの設計について詳しく見ていきます。 Buleryan は 2 つのモードで機能できます。 まず、ストーブは急速に加熱され、部屋全体に熱が均等に分配され、その後ゆっくりとした燃焼モードに入ります。 最初は、頻繁に燃料を追加する必要がありますが、それはブレリアンを適切に暖めるためだけです。 これが起こると、火室に「給餌」できるのは 1 日に 2 回だけになります。 燃焼部で薪が完全に燃焼すると、燃焼生成物は対流管を通って二次燃焼室に移動し、そこで空気とガスの混合物が非常に高温で燃焼します。 その結果、デバイスの効率は少なくとも 80% になります。 ブレリアンがどのように動作するかの視覚的な原理は、以下のビデオで見ることができます。
あなたが自分の手でブレリアンを集めようとしているなら、私たちはあなたに警告しなければなりません - これは簡単な仕事ではありません。 専門的な溶接スキルに加えて、多くの特別な機器と多くの忍耐が必要になります。 このようなストーブは1日で構築できるものではなく、手探りする必要があるという事実を覚悟してください。 一部の部品は鍵屋に注文できますが、その他の部品は既製品を購入できます。 この炉は、対流空気ボイラー、または単にヒーターの設計に基づいていました。 幅の広い火室ドアは完全に密閉されている必要があります。 スロットルを備えたブロワーパイプが通過し、出力を調整します。 場合によっては、ストーブが過熱しないように、スロットルハンドルに制限停止機能を備えた特別な温度スケールが装備されていることがあります。 必要に応じて、スロットルを閉じてドラフトを消すか抑制することができます。
ブレリアンの効率と性能を高めるには、煙突を注意深く断熱する必要があります。 ほとんどの場合、これには安価なミネラルウールが使用され、少なくとも3 mmの厚さの層に置かれます。 火室に空気が入るように通気口を作る必要もあります。 万が一に備えて灰ピットを整理することもできますが、そのようなストーブは事実上無駄を残しません。 二重背面壁により作業効率が向上します。 一部のモデルでは 2 層のケーシングが見られます。 かまどを作る家の中でのブレリアンの製造と設置は経験豊富な溶接工のみが行うことができるため、自分の能力に自信がない場合は、危険を冒さずに購入することをお勧めします。 完成したデザイン。 まず準備するのは 詳細図ブレリアン。 記事の最後には、 明確な例これをベースとして独自のストーブを構築し、必要に応じて寸法を変更することができます。 最初に必要なツールは次のとおりです。
素材の場合、状況はさらに複雑になります。 最優先事項は、極度の高温に長時間さらされるのに耐えられる高品質の鋼材を見つけることです。 ボイラー鋼は現在ではそれほど簡単に入手できませんが、そのような機会があれば、それはブレリアンの最良の選択肢となるでしょう。
炉の建設に必要な材料:
ブレリアンの作り方：
普通の古いボイラーをブレリアンの基礎として使用できます。 立派な壁が出来上がります。 こうすることで、多くの溶接を避けることができます。 ただし、上で概説したオプションは、チューブで囲まれたバレルよりも見た目が美しく見えます。 加熱する必要がある部屋の面積に応じてストーブの寸法を選択する方法についても言及する価値があります。 電力と毎分あたりの風量の加熱速度の技術的特性に注目してください。 したがって、40 リットルの火室を備えたブレリアンの加熱速度は約 4.5 m3/分です。 したがって、火室の容積を10リットル、つまり最大50リットル増やすと、加熱速度は9 m3 /分に増加します。 100 リットルの火室を備えたストーブは、1 分あたり 18 m3 の空気を暖めます。 安全上のご注意ブレリアンを使用する際の安全上の注意事項について言及しておくと便利です。 このストーブの構造は理解すれば非常に複雑ですが、使い方を習得すれば誰でも簡単に使用できます。 カナダの木こりのストーブに対する要件の 1 つは、 火災安全しかし、それにもかかわらず、火災に対処する場合、リスクをゼロに減らすことはほとんど不可能です。 ブレリアンストーブは家の壁から少なくとも40cmの距離に設置する必要があります。 デバイスを小さな丘の上に置くことをお勧めします。これにより、ドラフトが増加し、火災の危険が軽減されます。 原則として、その下に特別な金属製の表彰台が建てられ、火花や燃え残りが床を燃やさないように、火室の下に鋼板が敷かれています。 ビデオ形式でのブレリアンストーブのレビュー:
ウォーターブレリアン約束どおり、ウォーターブレリアンについて話す時間です。 確かに、このような優れた設計を給湯に採用してみてはいかがでしょうか。 このようなモデルはすでに市販されていますが、その有効性と実現可能性にはまだ多くのことが残されています。 ある有名な潜水艦設計者はこう言いました。 輝く例常識に対するテクノロジーの勝利。」 そのような「ヴォドブレリアン」の製造業者は、学校で物理学を勉強しなかったか、動作の基本原理と設計の本来の目的である空気を加熱することを忘れていました。 空気と水は全くの別物です 異なる特性熱容量。 したがって、水の場合、この指標は空気の場合の 800 倍であるため、適切に加熱するにはより多くのエネルギーまたはより多くの時間を必要とします。 サイドヒーターを備えたブレリアンの設計では、これを実現したくても実現できません。
それでも、加熱のためにブレリアン内の水を加熱する方法、つまり火室内の燃焼をより激しくする方法があります。 ただし、効率は大幅に低下します。 この事実を怖がらないのであれば、エアブレリアンを給湯に適応させる方法を簡単に考えてみましょう。 たとえば、バッテリーが 2 つあり、それぞれに 4 本のパイプがあり、炉の出力は 10 kW です。 集中的な燃焼により、そのような炉内の空気は最大160°まで加熱されます。 2本のパイプに通常の金属波形を置き、それらを火室を通過するパイプに接続することで、給湯装置が得られます。 これらのパイプは垂直に設置しても水平に設置しても違いはありません。 水は2.5kWかかります。 火室の容積が80〜100リットルで、このコンパートメントが2層の鋼で断熱されている場合、ブレリアンは30分で水を60〜70℃に加熱し、その後この温度が維持されます。 通常と比べて 電気ボイラー、その後、発熱体の加熱は3.5〜5 kWを消費します。
ブレリアン：写真ブレリアンのこれらの図面を、次のような構造を構築するための基礎として利用できます。 オリジナルサイズ。 これは、ガレージ、温室、作業場を暖房するために設計された小型ストーブです。 家庭用ストーブを作る場合は、寸法を1.5倍以上に増やしてください。
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最新の固体燃料ストーブの一部のタイプは、その設計がかなり複雑であるため、家庭で DIY で製造することができません。 しかし、初心者でも簡単にコピーできるものもあります。 このカテゴリーには、我が国ではブレネランブランドで製造されている有名なブレリアンブランドの炉とボイラーが含まれます。 私たちの記事では、そのような熱発生器が何であるか、そしてそれを自分で作る方法について説明します。
ブレリアンストーブの応用。 長所と短所
一般にブラーと呼ばれるブラージャンストーブは、カナダで活動する移動伐採作業員のために特別に設計、製造されました。
彼らは冬の間だけ産業の中心地から離れて作業するため、開発者はユニットに次の機能を組み込みました。
- デザインは非常にシンプルなので、最も訓練を受けていない人でもすぐにこのストーブの操作方法を学ぶことができます。
- 最も入手可能な部品と材料が使用されているため、ストーブは現場で簡単に修理できます。
- ストーブは 1 回の燃料で最大 8 時間作動できるため、ユーザーはぐっすり眠ることができます。
- 電源は必要ありません。
- 本体は50～55度以上には熱くならないので、火傷をする心配はありません。 同時に、冷えた部屋を素早く暖めることができます。
- どの位置のダンパーでも室内への一酸化炭素の侵入を完全に排除します。
- オーブンはコンパクトなサイズで軽量なので、短距離であれば手で運ぶことができます。
- 木材チップ、コーン、ブラシウッドなどの廃棄燃料を使用できます。
これらの利点のおかげで、ブルラーは非常に人気があります。 今日、それらは伐採現場だけでなく、倉庫、温室、ガレージ、カントリーハウス、その他の単一容積の非住宅用施設でも見ることができます。
ストーブは対流器であり、動作中に常に吹き出すパイプが装備されています。 暖かい空気。 燃料は点火段階でのみ燃焼し、残りの時間はゆっくりくすぶります。
ブレリアン炉の図
ブルラーの欠点は次のとおりです。
- 火室と煙突のすすやタールの急速な増殖。
- 石炭やその他の高カロリー燃料を使用できない。
- 不完全燃焼による燃料の非効率的な使用。
- 大量の有害な排出物。
- 非常に有毒な凝縮液が大量に生成される。
闘牛士の種類
ブレリアンストーブなどは現在、幅広い範囲で生産されています。 まず第一に、それらはパワーが異なります。 家庭用モデル 10 ～ 60 kW、工業デザイン - 120 kW 以上の熱伝達を開発できます。 パスポートに記載されている定格出力は、ボイラーが従来の「太鼓腹ストーブ」とそれほど変わらない火炎燃焼モードでのみ観察されることを考慮する必要があります。
ストーブを長期燃焼（くすぶり）モードに移行すると、実際にはそのように設計されており、その出力は公称値の10〜30％になります。
したがって、デバイスのパスポートが容積600立方メートルの部屋を暖房できることを示している場合、長期モードでは60立方メートル、つまり平均面積の部屋にのみ十分です。 30平方メートル。 メートル。
ストーブに加えて、ブルラーボイラーも生産されています。 国内版はアクアブレネランボイラーです。
アクアブレネランストーブ
液体冷却剤を使用した加熱システムに接続できる熱交換器が含まれています。 このようなボイラーの助けを借りて、単一容積の部屋だけでなく、複数の部屋に分割された部屋も加熱できます。
注記。 多くの専門家は、ボイラー室からかなりの距離に多数の消費者が位置する集中暖房システムの条件でのみ液体冷却剤を使用することが賢明であると考えていることに注意してください。 ここで本当に必要なのは、熱容量の高い作業環境です。
自律暖房システムを備えた民家の場合、エアダクトを通って運ばれる加熱された空気を通じて熱を分配するのが簡単です。 空気力学的抵抗が大きすぎることが判明し、空気熱交換器内の自然対流だけではそれを克服するのに十分ではない場合は、次のことを行うことができます。 強制提出ファンを介して空気を送ります（熱交換器の入口パイプをマニホールドと組み合わせる必要があります）。
設計上の特徴と動作原理
Buller Breneran は、次の点で通常の「太鼓腹ストーブ」とは異なります。
- 火室は湾曲した垂直パイプで囲まれており、そこで空気が加熱されます。 このソリューションのおかげで、ストーブは本体が比較的冷たいままでありながら、非常に効率的に部屋を暖めます。
- ブロワーは埋め込み型で作られています。 燃焼ドアノズルにはダンパー（スロットル）が装備されており、炉の出力を調整できます。
- 火室の上四分の一は穴のあるプレートで区切られています。 この空間は、有機分子の高温分解中に形成される木材（熱分解）ガスの後燃焼室の役割を果たします。
軸測断面と仕様
ブレリアンおよび同様の炉は、言葉の完全な意味でのガス発生器 (熱分解) ではないことに注意してください。 実際の熱分解発熱体では、より高い温度が生成され、空気が強制的に供給されます。 ブルラーの作成者は、その設計を簡素化しようとしましたが、その結果、ブルラー内の熱分解は遅くなり、完全には行われません。 このモードは通常、部分ガス発生と呼ばれます。
上記の隔壁は、火室の長さの 20 ～ 25% では炉の前壁に達しません。 このため、後燃焼室に向かう煙道ガスの主流は炉の前部にそらされます。 したがって、ブレリアンは前方燃焼を備えたストーブに属し、制御の容易さの点で古典的なストーブよりも優れています。
排煙チャネルは長さ 0.8 ～ 1 m の水平セクションで始まり、この要素はドラフトを保持しているようで、煙道ガスのほとんどが火室で燃焼することができます。
煙突の垂直部分の先頭に取り付けられたスライドダンパーは、全面積の25％の切り欠きがあり、いかなる状況でもしっかりと閉じることができません。 したがって、一酸化炭素中毒の危険は完全に排除されます。
ユニットの動作モードはスライドバルブによって調整されます。
- 点火（炎モード）中は完全に開きます。
- 長時間燃焼モード（くすぶり）に切り替えると閉まります。
ゲートバルブの後には十分な断熱が施されています。 縦断面図エコノマイザーと呼ばれる煙突。 彼のおかげで、火室内の燃焼をくすぶり、発火の寸前に保つことができます。 エコノマイザーの壁は、熱放射によってガス ジェットのコアに点火します。 それは燃え上がり、急激に膨張し、一時的に煙突に栓を形成して隙間風を遮断します。
火室の熱が少し落ち着き、その間に煙突内のガスが冷えて運転が再開されます。 ドラフトが回復し、炉内の熱が再び上昇し、煙道ガスの生成がより激しくなり、エコノマイザ内で再び燃え上がり、炉が再び停止します。 長時間燃焼モードでは、このサイクルが連続的に繰り返されます。
家庭用自家製ブレリアンの計算
固体燃料発熱体の火室の計算は非常に複雑ですが、その簡略版はアマチュアレベルに非常に適しています。 それは 2 つの段階で実行されます。
ステージ 1: 完全 (火炎) 燃焼中の炉の出力を決定する
このモードでは、燃料負荷は約 1 時間 (3600 秒) で燃え尽きます。 炉効率約50％となります。 計算するには、燃料の発熱量を知る必要があります。 いくつかの種類の木材のデータは次のとおりです。
- シラカバ: 16200 kJ/kg;
- 灰: 18200 kJ/kg;
- オーク: 20000 kJ/kg。
生産性が最も低い燃料である白樺について計算してみましょう。 効率 = 50% を考慮すると、1 時間の操作あたり 1 kg の重さの丸太が次の電力で燃焼します。
W = (16,500,000 / 3600) x 0.5 = 2300 W。
したがって、15 kW の電力には次のものが必要になります。
M = 15 / 2.3 = 6.52 kgの樺の丸太。
白樺の密度が 650 kg/m3 であることを考慮して、重さ 6.52 kg のしおりの体積を計算します。
V = 6.52 / 650 = 0.01 m3 = 10 l。
固体燃料ストーブの火室の充填率が 0.63 であるという事実に基づいて、火室の体積を計算します。
Vt = 10 / 0.63 = 15.9 l。
ステージ 2: くすぶりモードでの炉の出力を決定する
通常、この値は定格電力、つまりユニットが火炎燃焼モードで動作する電力の 10% にすぎません。 この例では、くすぶり電力はわずか 1.5 kW になります。 したがって、くすぶりモードで少なくとも 4.5 kW の熱出力を確保するには、火室の容積を 3 倍の約 48 リットルに増やす必要があります。 そうすれば、約19.5kgの樺の丸太を入れることが可能になります。
材料と道具
自家製ブルラー用のブランクを選択するときは、次の点を考慮してください。最も耐久性のあるのは合金耐熱鋼、特にボイラー鋼です。 しかし、比較的に 低温火室では、このストーブは構造用鋼で作ることができます - すでに述べたように、これはその利点の1つです。
45 鋼などの高炭素グレードは、加熱により硬化して延性が失われる可能性があるため、使用しないでください。 スチール3からスチール20までのグレードを取るのが良いでしょう。
ということで、自家製ブレリアンの材料は以下の通りです。
- 厚さ 5 mm の鋼板: 2000x1000 m の鋼板が必要です。
- 厚さ 3 ～ 4 mm の鋼板: バルブの製造には、約 400x300 mm の小さな鋼板が必要です。
- 厚さ 6 mm の合金 (耐熱) 鋼板または構造用低炭素鋼: シート サイズ 700x400 mm。
- 直径110mmの鋼管：合計4メートル必要になります。
- 断面60×60×4mmの角鋼管または直径57mmの厚肉丸管：10m。
- ショート丈（約400mm） スチール管直径15mm。
- 直径350 mmのパイプから切り取られた幅40 mmのリング（ローディングハッチはそれから作られます）。
- ドアのロック機構を備えたヒンジとハンドル。
- 直径8mmの鋼棒：ダンパーハンドルの製作には長さ約300mmが必要となります。
- アスベストコード。
注意！ 対流パイプの直径を選択する際、開発者は空気の熱容量と粘度を関連付けました。 直径が 60 mm 未満のパイプを使用しようとすると、炉の効率が大幅に低下します。
ホームワークショップの技術的設備については、次のようになります。
- 大口径パイプ用のパイプベンダー（手動油圧式が適しています）。
- 電気溶接装置。
- 切断およびクリーニングディスクを備えたグラインダー (ガスカッターをお持ちの場合は、切断ディスクは必要ありません)。
- 金属ドリル付き電気ドリル。
巻尺とハンマーも必要です。
準備作業、製図
作業を開始する前に、鋼板を図面に従ってブランクに切断する必要があります。
ブラー描画
グラインダーを使用して自宅でこれを行うこともできますが、このオプションは高価で時間もかかります。 さらに、円形のバルブなど、輪郭が湾曲した部品をグラインダーで正確に切り出すことは不可能で、得られた多角形が「思い浮かぶ」までに長い時間がかかります。 圧延鋼材を購入する金属倉庫に切断を依頼する方がはるかに合理的です。 ガスカッターとギロチンハサミがあるはずです。
あとはグラインダーと砥石で部品のエッジを加工するだけです。
先を見据えて、オープンだとしましょう シート素材炉フレームの寸法はローカルで指定されているため、炉フレームを組み立てた後にのみ実行することをお勧めします (これについては後で説明します)。
空気熱交換器を作るための直径60 mmの鋼管を、長さ1200～1400 mmの同一の8本の部分に切断する必要があります。 次に、パイプ ベンダーを使用して、次のパラメータを維持しながら、それぞれを曲げます。
- ワークピースの両端の軸間の角度は 100 ～ 105 度である必要があります。
- 曲げ部の曲率半径は220～230mmです。
段階的な説明：自分の手でストーブを作る方法
必要な部品を手元に用意したら、ブレリアンの組み立てを開始できます。
前壁に設置される 2 つの空気熱交換器には、それぞれ 1 つずつインジェクターが装備されている必要があります。
これは、溶接の準備ができたインジェクターの様子です
インジェクターは、直径 15 mm、長さ 200 mm のチューブで、本体の穴にわずかな角度で挿入されます。 内部熱交換器を完全にやけどさせます。 インジェクターの自由部分、つまり熱交換器パイプの外側にある部分の長さは、少なくとも 150 mm でなければなりません。
ブラーフレームの組み立て
の上 平面熱交換器パイプを重ねて炉フレームを組み立てる必要があります。 転倒を防ぐために、それらの間のスペースに適切なサイズのバーを配置する必要があります。 対称ですべての突出部分が同じ長さになるように構造をトリミングして、熱交換器を溶接します。
パーティションのブランクはボール紙のテンプレートを使用してカットされます
フレームを固定したら、段ボールから下部パーティションのテンプレートを作成する必要があります。 次に、テンプレートの輪郭を厚さ 5 mm の鋼板に転写し、部品を切り出します。 次に、それを所定の位置に設置し、連続した継ぎ目でパイプバッテリーに溶接する必要があります。
上部の仕切りも同様に作成します。 そこに開けられた穴の面積は、部品の総面積の7％である必要があります。 この仕切りは、正面壁までの火室の長さの 4 分の 1 に達してはなりません。
パイプ間の隙間は鋼板で溶接されています
各バッテリーのパイプ間の隙間は鋼板部品で溶接する必要があり、その製造のためにボール紙のテンプレートも最初に作成されます。 この時点で、溶接も連続している必要があります。
ブラーの正面の壁とドア
ボール紙テンプレート法を使用して、鋼板から前壁と後壁を切り出す必要があります。 この場合、それぞれに丸い穴が開けられます：前部 - 直径350 mm（ドアの取り付け用）、後部 - 直径110 mm（煙突用）。
組み立てた煙突Tシャツはこんな感じです
直径110 mmのパイプから煙突ティーを作成する必要があります。 片側にはいくつかのM8スタッドが溶接されており、その上に丸いプラグが配置されます。この部分は凝縮水コレクターとして機能します。 0.5 インチのボールバルブのプラグにネジ付きパイプを溶接する必要があります。
直径 90 ～ 95 mm の丸いゲート バルブは、厚さ 4 mm のシートから切り出す必要があります。 次に、セクターの形の4番目の部分が切り取られます。
ブロワーとダンパー
ティーの反対側に直径8.5 mmの2つの同軸穴を開けたら、そこにダンパー軸（直径8 mmのロッド）を取り付けます。 一方の端は十分な長さである必要があります。曲げるとハンドルのように見えます。 残っているのはゲートを軸に溶接することだけです。T 型は後壁と溶接して組み合わせることができます。
ブロワーの絞りはゲートバルブと同じように作られています。 ブロワー自体は、直径 60 mm、長さ 100 mm のスリーブの形状をしています。 閉位置のスロットルとブロワーの壁の間に隙間があってはいけないことに注意してください。そのためには、それらの寸法が完全に一致する必要があります。
エアダンパーの勝手な動きを防ぐため、スプリング機構を設けています。
送風機はドアに溶接する必要があります。下側の約 3 分の 1 にある直径 370 mm のディスクです。 もちろん、この前に、直径60 mmの開口部を切る必要があります。
ローディングハッチを作り始めましょう。 これは直径 350 mm のリング状のパイプで、前壁の穴に溶接されています。
ブルラードアの図面
ドアにはガスシールが装備されている必要があります。 それは幅 4 mm の 2 つの同心リングの形をしており、その間の隙間にハッチネックが配置されます。 これらのリングを作成する最も簡単な方法は、直径 350 mm のパイプを使用することであり、次の手順を実行する必要があります。
- 幅 4 mm の 2 つのリングがパイプから切り取られ、それぞれが切り取られます。
- 長さ 50 mm の破片がリングの 1 つから切り取られ、それを延長するかのように 2 番目のリングに溶接されます。
- 残っているのは各リングのギャップを再度溶接することだけですが、最初のリングの直径は減少し、2番目のギャップは逆に必要な量だけ増加します。
リングはドアに溶接され、その後リング間の隙間はアスベストコードで埋められます。
ドアの過度の加熱を防ぐために、3 mm のギャップを持つ鋼製ディスクが内側からドアに溶接されています。 反射スクリーンとして機能します。 このディスクのブロワーの反対側に穴を開けることを忘れないでください。
の上 最終段階ヒンジとロックはドアに溶接され、これらの要素の対応する部分はハッチネックに溶接されます。 ドアに偏心ロックを取り付けると、完全にしっかりと閉まります。
アフターバーニングチャンバーへの空気供給インジェクター
後壁と前壁を炉に溶接する必要があり、その後、後燃焼室に空気を供給するための噴射装置が前壁に溶接されます。
ブルラーの脚は、パイプベンダーを使用して希望の形状を与えることができます。
次に、所定の位置に設置した後、熱交換器の下側の突出端が床から200 mmの距離になるような長さの炉に脚を溶接する必要があります。
最終段階 - テスト走行そしてストーブを耐熱塗料で塗装します。
準備ができた自家製ブルラー
ストーブの設置と煙突の設置
ブレリアンストーブを設置するときは、次の規則に従う必要があります。
- ユニットは、外形から各方向に少なくとも 300 mm 突き出た耐火スタンドに設置する必要があります。
- 壁までの最小距離は 1 m (耐火漆喰の壁の場合 - 0.85 m) です。
- ドアから半径 1.2 m 以内のストーブの前の床には耐火保護が必要です。 通常はアスベストクッションを敷き、その上に厚さ1.5mm以上の鋼板を敷きます。
闘牛士の煙突には、 特別な要件。 それらは、大量の煙の形成と低い排気温度（120度）により、 かなりの量非常に有毒な凝縮水 - 食用植物のある地域の近くで排水することさえ禁止されています。 有毒な液体の量は木材の水分含有量には依存しません。完全に乾燥した燃料の燃焼中であっても、単に有機分子の酸化の結果として火室内に水蒸気が形成されます。
この点で、煙突の内側は耐酸性のステンレス鋼で作られている必要があります。 除煙システムが屋内に設置されている場合は、完全に密閉する必要があります。密閉しないと、結露が室内に入ります。 完全な安全性を確保するには、煙突を屋外に設置し、壁を通る水平部分でストーブに接続することをお勧めします。
比較的低温の排気のため、ブルラー煙突には 優れた断熱性、そうでない場合、推力は非常に弱くなります。 同じ理由で、パイプは火室の底から少なくとも 5 m の高さに設置する必要があります。
動作の特徴
ブルラーが最大の効率で動作するためには、完全に乾燥した薪で加熱する必要があります - 湿度は10％を超えてはいけません。 原木はストーブの上で直接乾燥できます。
ブレリアンはこうやって溺死自殺した。
- 灰のフラップとダンパーを完全に開くと、よく乾燥した可燃性の材料（小さなブラシウッド、木材チップ、さらには紙）が火室に装填されます。
- 次に、ブックマークに火をつけてドアを閉める必要があります。 この段階では、ストーブは燃焼モードで動作し、冷えた部屋を集中的に暖めます。 上級ユーザーこのようにして、快適な温度が確立される直前に最初のしおりが石炭になるように、最初のしおりの体積が選択されます。 ドアが透明でない場合は、灰皿を通して燃焼を監視する必要があります。
- 最初の充填物が燃えて石炭になった後、主燃料（木の丸太、泥炭練炭、またはペレット）がその上に置かれます。 ドアが閉じられ、ブロワーバルブが所望の出力に対応する位置に回転されます。 ゲートは完全に閉める必要があります。 この場合、炉は部分熱分解を伴う燃料のくすぶりというメインモードに移行します。
火室内の温度は550〜650度で、熱交換器からの空気は60〜70度まで加熱されます。 本体は50～55度、排気は120度くらいになります。
起こり得る間違い
ブレリアンストーブを出力を上げて操作する試みは非常に非合理的です。空気の熱容量と熱伝導率が低いため、発生した熱のほとんどは煙突に入ります。
ブランドのブルラーは石炭では加熱できません。この燃料は燃焼すると800〜900度の温度になり、そこから炉の壁がすぐに燃え尽きます。 同じ結果につながります 連続運転設計されていない火炎による燃焼モードでこのユニットを使用した場合。 確かに、この動作モードでは生成される凝縮水の量が少なく、最も重要なことに、毒性がはるかに低いため、ユーザーが依然としてこのモードを使用することもあります。
自家製のブルラーに関しては、それはすべて使用される材料によって異なります。 耐熱鋼で作られた厚い壁は、どのような動作モードや燃料にも耐えます。 よくあることですが、ストーブがスクラップ金属、つまり通常の構造用鋼から作られた場合、ブランドのボイラーを操作するための規則も同様に適用されます。
ブレリアンストーブを改良する方法
自家製のブルラーは、たとえどんなに見た目が悪くても 控えめなインテリアかなり良くフィットします。 一方、石やレンガで覆うという非常に簡単なテクニックを使用して、このストーブを本当に魅力的にすることができます。
このソリューションは、ユニットの美的利点を高めるだけでなく、実用的な利点も提供します。
- ストーブ本体で火傷をする危険性がゼロになります。
- レンガ積みは蓄熱器の役割を果たし、そのおかげで燃料がなくなった後でもストーブがしばらく家を暖めることができます。
- 毛穴 窯レンガ加熱すると水蒸気を放出し、冷却すると再び水蒸気を吸収するため、加熱された室内は常に最適な湿度が保たれます。
耐火粘土レンガは最大の熱容量を持っていますが、熱伝導率が高いため、セラミックレンガで覆う必要があります。
レンガの「服」に隠れたブラー
石またはレンガのシェルはストーブの近くに建てる必要があり、どこかに亀裂が残っている場合は、モルタルと壊れたレンガの混合物で埋める必要があります。
注記！ 上部構造は空気熱交換器の入口と出口を塞いではなりません。 溶液が詰まらないようにすることも重要です。 信頼性を高めるために、作業中はパイプをポリエチレンまたはぼろ布で詰まらせる必要があります。
空気対流オーブンは非常に簡単にウォータージャケットボイラーに変換できます。
これを行うには、熱交換器の入口開口部と出口開口部をコレクターと組み合わせて、加熱システムに接続するだけで十分です。 水の熱容量は空気の800倍であるため、水を加熱するには火室内の燃焼強度を高める必要があることに注意してください。 このような条件下では、従来の製鉄炉の耐用年数は大幅に短縮されます。
しかし、ボイラーは何の改造もせずに家庭用の水を加熱することができます。 8 つの熱交換器のうち 2 つを金属波形で断熱水タンク内に設置されたパイプに接続するだけで十分です。 ストーブの加熱中、水は急速に加熱され、その後その温度は60〜70度に維持されます。
適切なメンテナンス
他の固形燃料ストーブと同様に、ブラーからすすをすぐに取り除く必要があります。 煤がユニット内および煙突内に急速に堆積するため、これはこのユニットにとって特に重要です。 排煙路のクリアランスを減らし、火室の壁や熱交換器内の空気への熱の伝達を防ぎます（断熱効果が高くなります）。そして最も重要なことに、煙突の中で煙が燃え上がり、火災が発生する可能性があります。使用できなくなり、火災の危険が生じます。
すすを除去するためによく推奨される方法は、すすを燃やして除去することです。 この方法は非常に火災の危険性があり、ブレリアンストーブの場合は絶対に適用できません。高温用に設計されていないユニットは、そのような手順ではすぐに故障します。
スクレーパーとブラシを使用して、最も単純で単純な方法でブラーからタールとすすを除去することをお勧めします。 火室内の炭素の堆積はヘラで取り除くことができ、狭くて手の届きにくい場所ではノミで取り除くことができます。
煙突は、ティーの凝縮水コレクターの穴を通してプラグを取り外して掃除されます。反対側から屋根を通ってそこに行くこともできます。 2番目のオプションは、長い伸縮可能なポールの代わりにロープを使用し、それに取り付けられたブラシまたは円形のスクレーパーでロープにかかる負荷を下げることができるため、より便利です。
ストーブと煙突はすぐにすすで覆われてしまうことをもう一度強調しておきます。 ブルラーを長期燃焼モードで常に操作する場合は、7 ～ 10 日ごとにすすを除去する必要があります。
ビデオ: 暖房装置の設置と最初の起動
ブレリアンブランドのストーブの利点の1つであるデザインのシンプルさは、家庭の職人にとって非常に有益であることが判明しました。 私たちの記事からわかるように、かなり許容できる特性を備えたこのユニットのコピーを独自に作成することはまったく難しいことではありません。 この安価なデバイスは、断続的に使用される部屋に最適です。 住宅用不動産に関しては、所有者は熱分解ボイラーやレンガ窯にお金を出して設置したほうが良いでしょう。 ブルラーは本体を溶かしながら強制加熱することができます。
Bulerjan ストーブには多くの利点があります。部屋を素早く暖め、くすぶりモードでは大きな薪を最大 6 ～ 8 時間燃焼させることができ、安全で、効率が約 80% です (これらはブランドのユニットです)。 そのデザインは非常によく考えられているため、所有者からの否定的なレビューを見つけるのは困難です。
デメリットとしては以下のようなものが挙げられます。
- 燃料要件。 薪、またはその加工品のみが使用されます。薪、チップ、紙、ボール紙、ペレット、および泥炭から練炭を作ることもできます。 これらすべてを考慮すると、薪は乾燥している必要があります（湿度は15％以下）。
- 苛性凝縮物の蓄積。 処分するのは困難です（有毒なので家の近くに注ぐことはできません）。
- 煙突内で煤が活発に形成されるため、定期的に掃除する必要があります。 しかし、すすは湿った薪から発生します。 乾燥したものを使用すれば、問題はそれほど深刻ではありません。
これらはすべてデメリットです。 について話すなら セルフプロデュース、したがって、この観点からマイナス - 複雑なデザイン: 多数の溶接部が存在し、その品質に対する高い要求。 したがって、既製の「ブレリアン」はそれほど高価ではないため、溶接の経験が十分でない場合は、慎重に検討してください。 パイプを買わなければならない場合は、お金を払って曲げてもらいます 必要な形式で、金属を購入する（そして4 mmの厚さが必要です）場合、節約される金額は非常に小さくなります。 あなたが決める。
ブレリアンストーブのデザインは自分の手で作るのが難しい
それでも自分で作ることにした場合は、何が、そしてなぜなのかを理解するために。 それがどのように機能し、どのように構造化されているかを理解してみましょう。
ブレリアン炉の構造と動作原理
ストーブはオリジナルのデザインを採用しており、部屋の空気を素早く加熱し、温度を維持するという主なタスクにすべてが従属しています。
炉本体は放物線状のパイプで構成されており、その間に金属片が溶接されています。 パイプはほとんどが火室の内側にあり、直径の 1/3 だけ突き出ています。 このようなシステムは、空気が冷却剤として機能する高効率の熱交換器です。 炉に点火するとすぐに空気がパイプの下端に吸い込まれ、加熱された金属から熱エネルギーのほとんどが奪われます。 この流れは非常に激しいです。 活発な燃焼中、毎分 4 ～ 6 立方メートルの空気が 6 本のパイプを通過し、その出口温度は 120 ℃ を超えます (最大 150 ℃)。
アクティブ燃焼は、このストーブの主な動作モードではありません。 ほとんどの場合、燃料はくすぶっています。 すると、パイプ内の空気は「わずか」 60 ～ 70 ℃ で熱くなり、体温は約 50 ℃になります (もちろん、「蓄積」の直後ではありません)。
内部の火室は 3 つの部分に分かれており、下部 1/4 の部分は火格子で分離され、上部 1/4 はアフターバーナーにも割り当てられます。 火格子は、標準の鋳鉄火格子、または少なくとも厚さ 4 mm の鋼で作られた鋼鉄火格子のいずれかです。 上部の仕切りは、長さの約 4 分の 1 がドアに達しません。 そして、これは固体シートではなく、穴があります。 これらの穴を通って、炉からの空気がフェンスで囲まれた後燃焼ゾーンに入り、ガスの燃焼が維持されます。 穴の面積は隔壁の総面積の約7％です。
後壁の上部には排気ガスの出口があります。 ここには、直径が小さいダンパー/ダンパーが取り付けられています（ギャップは煙突の直径の約10〜15％です）。 さらに、ダンパーには90°のセクターが切り取られています。 この装置を使用するとトラクションを調整できますが、既存のギャップでは調整できません。 一酸化炭素ゲートのどの位置でも部屋に入ります。 たとえそうだとしてもそんなことは起こらない 開いたドア。 ただし、部屋は完全に凍結しますが、安全が第一です。
さらに、「ブレリヤニ」では、パイプから上向きの煙突ではなく、パイプの水平部分があり、そこで未燃の熱分解ガスが少し冷却されます（これは意図的です）。 すると煙突が上に曲がります。 ここで、「ブランド化された」ブレジャンにはエコノマイザーが搭載されています。 これはパイプの厳重に断熱されたセクションで、炉からの熱分解ガスが定期的に燃焼します。 について 。
エコノマイザー付き工場製ブレリアン
仕組みは次のとおりです。 部分的に冷却されたガスは断熱パイプセクションに入ります。 ここにはすでにある程度の熱エネルギーが蓄積されています。 ガスは再び加熱され、燃え上がります。 温度の上昇により膨張し、パイプ内に行き場がなくなるため、煙突が詰まります。 ガス栓が形成されます（この現象はストーブメーカーや失敗作の所有者には知られています）。 ガスが燃え尽きて冷えると、プラグが溶解します。 必要な量の熱がエコノマイザーに蓄積されるまで、しばらくの間、炉は通常どおりに動作します。 このプロセスは自発的に行われます。 頻度と継続時間は薪の特性とダンパーの位置によって異なります。
燃料の燃焼の強さを調整するために、ストーブのドアには空気の流れを遮断するスロットルがあります。 ドア自体は通常丸いので、 ビッグサイズ大きな丸太を置くことができるように - これらが最も重要です 最良の選択肢くすぶりモード用。 しかし、これが最も重要なことではありません。 ドアがしっかりと取り付けられていることを確認することが重要です。燃焼生成物がドアから漏れないようにする必要があります。 これは熱分解炉を自分の手で作ることの難しさでもあります。
設計と動作原理は理解できたようです。 これで、スペアパーツとコンポーネントの組み立てを開始できます。
「ブレリアン」に必要なもの
ストーブを作るには次のものが必要です。
- 直径が少なくとも 60 mm の厚肉パイプのセクション。 これより小さい直径を選択しないでください。それらを通過する空気の流れが不十分になります。
- 厚さ4mmの金属板。
- 直径 350 mm の厚肉パイプの小片 (ドアを作るためにそこからリングが切り取られます)、または後で曲げる必要があるストリップを切断するための金属シート。
- 直径100〜120 mmのパイプは煙突用で、小さな部分はドアのスロットルボディを作成します。
- 扉を固定するための蝶番。
- ドアのハンドルロック、スロットルとダンパーのハンドルレバー。
- シール用のアスベストコードです。
設備にはパイプベンダーと溶接機が含まれます。 消耗品(電極)。
私たちが見つけた最も普通の図を以下に示します。 ただし、50 mm パイプの寸法を示しています。 これは最良の選択肢ではありません (パイプの直径が 60 mm であればより良いです)。 しかし、それを基礎として捉えることはできます。
「ブレリアン」の絵（クリックすると写真が拡大します）
「ブランド」ストーブの正確な図面は企業秘密です。 そして、それらをパブリックドメインで見つけることは非現実的です。 しかし、与えられた「ブレリアン」の絵はすでに良い基礎になっています。
シーケンス
パイプ部分は次のように曲げられます。 必要な直径。 火室のサイズ、したがって燃焼時間は部品の数によって異なりますが、非常に「多管式」の電池を作ることに意味はありません。その効率は嘆かわしいものになります。 したがって、オリジナルと同様に、6〜8個を取ります。
彼らは何らかの方法で捕らえられる必要がある。 このために安全補助ストリップを使用する人もいれば、ブランクを挿入して溶接するフレームを作成する人もいます。
組み立てたパイプに格子を溶接する必要があるため、フレームとして機能するこれらの場所のコーナーをすぐに溶接できます。 次に、その上に格子とパーティションを置きます。
スケルトンが組み立てられたら、金属のストリップにマークを付け、パイプの 3 分の 1 だけが上部に残るように溶接します。
今度は格子棒を作成/購入します。 格子バーを自分で作る場合は、補強材からではなく、金属のストリップから作る方が良いでしょう。 理想的には、断面が三角形 (上から下) または台形である必要があります。 格子をしっかりと固定しない方が良いです - この部品はほとんどの場合交換が必要です。 したがって、それらを置くことができる内側の金属コーナーを溶接することをお勧めします。
金属板で上部の仕切りを作ります。 側壁は複雑な形状をしており、パイプ用に半円を切り出す必要があります。 最初にボール紙からパターンを切り取り、それらを取り付けてから、その形状を金属に転写する方が簡単です。 仕切りの長さがドアに届かないのは1/4です。 プレートに総面積の少なくとも 7% の穴を開けます。 それを所定の位置に溶接します。 縫い目をシーリングする必要があることに注意してください。
後ろの壁を切り取ります。 先にダンボールに移しておくのも楽です。 煙突パイプ用の穴を開けます。 煙突は仕切りで区切られた上部の柵で囲まれた部分から始まります。 お見逃しなく。 後壁を溶接します (継ぎ目はシールされています)。
これで、正面の壁とドアの作成を開始できます。 これは製造が最も難しい部品の 1 つです。 前壁も後ろの壁と同じように切り抜きます。 今度はドア用の穴を開けます。 ここでは、格子に近い、しかし格子の上に配置する必要があります。 ドアの直径は、原則として、大きな丸太を収容できるようにできるだけ大きくする必要があります。 穴の端に、厚さ約10 mmの金属ストリップを前壁の領域に垂直に溶接します。 これはドアをしっかりと固定するための側面になります。
正面の壁とドアは最も複雑なコンポーネントの 1 つです (写真を見るにはクリックしてください)
さあ、ドアを作りましょう。 直径は切り取った穴よりわずかに大きくなります。 ディスクの端に沿って、そこからわずかに後退して、高さ約15 mmの2つの金属ストリップ（または適切な直径のパイプからのリング）を溶接します。 それらの位置は、前壁の溶接されたストリップがドアの 2 つのストリップの間を通るようにする必要があります。 ストリップ間の隙間にアスベストシーリングコードを敷設します。
では、スロットルを作り始めましょう。 スロットルボディの直径は22〜25mmです。 その長さは約100mmです。 適切なサイズのパイプを見つけます。 その中に、端から4〜5 cmの距離に放射状に位置する2つの穴を開けます。 これらの穴に金属棒を挿入し、片側で曲げます。これがスロットルハンドルになります。 ボディパイプよりも直径がわずかに小さい金属の円を切り出します。 これはダンパーです。 ダンパーをボディに挿入し、ロッドに溶接します。 その結果、調整可能なダンパーが誕生しました。
スロットル/ブロワーはドア上部に取り付けられています（クリックすると写真が拡大します）
完成したスロットルをドアに取り付けます。 上部に穴を開けて溶接していきます。 あとはヒンジとロックを取り付けるだけです。 完成したドアを掛けたら、すべての縫い目の品質をチェックします。
スライドダンパーと同じように煙突のダンパーも作ります。 唯一の違いは、使用するものが異なることです
煙突はアルファベットの「T」に似ており、ボディに隣接する部分にダンパーが取り付けられています。
直径が異なるため、ダンパーから 90° のセクターを切り取る必要があります。 ストーブからは長さ1メートルにもなる煙突パイプの水平部分が出てきます。 構造が文字「T」に似るように、2 番目のセクションが溶接されます。 ダンパーをボディ側の部分に差し込みます。 手順はスロットル バルブの作成に似ています。本体に 2 つの放射状の穴をあけ、そこに金属棒を通し、バルブを棒に溶接し、ワイヤーの一部を曲げてハンドルを作成します。
あとはスタンドを溶接するだけです。 効率的な仕事ストーブは床から少なくとも 25 ～ 30 cm の高さにある必要がありますが、多くの人はパイプの上に直接ストーブを置いています。 ただし、この場合は不燃性のレンガ製の台座が必要となります。 ここでは、パイプからスタンドを作るか、レンガブロックを構築するかを自分で選択できます（会社の推奨に従って、粘土モルタルの上にレンガを4列平らに置きます）。
ストーブのデザインとブレリアンを自分の手で作るときの一連のアクションは、以下のビデオで説明されています。
このオプションは 素晴らしい方法倉庫などでも重宝しますよ 生産施設: 素早く、わずか数分で設定モード (20 ～ 30 分) に達し、20 平方メートルの部屋を 40 ～ 50 分で暖めます。
シンプルなオプション
このデザインはオリジナルに似ているだけです。 カメラの位置とパイプの存在はそこから取得されました。 このバージョンでは、肉厚のバレルがボディとして使用されます。 湾曲したパイプが上部のボディに溶接されます。 このオプションでは、ベンドを既存のバレルに完全にフィットさせることが重要です。
樽から「ブレリアン」に似たものを作ることができます。 あとはパイプを溶接してドアを取り付けるだけです
接触面はすでに小さくなっており、パイプがしっかりとはまっていない場合は、まったく意味がありません。 その後、プロセス全体は同様になります。
- 樽内を火格子と仕切り板を設置して3つのゾーンに分けます。
- 正面の壁とドアを作り、それにスロットルを取り付け、すべてのヒンジを溶接してドアを吊り下げます。 それを所定の位置に溶接します。
- 次に、後壁（底部）に煙突用の穴を開け、煙突パイプを溶接し、「T」字型の煙突を溶接します。 ダンパーを製造して設置し、構造全体を組み立てます。
このオプションは非常に簡単です。 しかし、パフォーマンスの点では、太鼓腹ストーブよりもわずかに優れており、最初のオプションよりもはるかにゆっくりと部屋を暖めます。 その代わり、ケースの温度ははるかに高く、ケースからの熱の放出量が大幅に増加し、熱の大部分は加熱された空気ではなく、ケースからの硬放射によって伝達されます。 高効率「ブレリヤノフ」は「凹型」パイプと「エコノマイザー」のおかげで形成されます。 パイプは上部にあり、アフターバーニング装置はありません。 それは効率が悪くなります。 しかし、製造は2倍簡単です。
