塗料の洗浄手段としてのテクニカルヘアドライヤー
そこで、この方向で最初に試みられたのが、技術的なヘアドライヤーでした。 私は MAKITA の安価なヘアドライヤー、モデル HG5012K 230V を持っています。 工業用ヘアドライヤーは主に加熱レベルが異なります。
これはテクニカルヘアドライヤーの外観です。 髪を乾かすときに使う通常の方法と非常によく似ていますが、これはやめてください:)
この洗浄方法は非常に時間と労力がかかることが判明しました。 また、古いパテはドライヤーでは除去できません。 たとえば4マスの壁全体からペイントを除去する必要がある場合、技術的なヘアドライヤーを使用したこの作業は非常に困難になります。 何度か試みた後、私はこのアイデアを諦め、工業用ヘアドライヤーを使用してペイントを除去するのは、数平方センチメートル以内の領域で少量しか除去できないことに気づきました。 色々なアタッチメントを試しましたが、目に見える効果はありませんでした。
付属していたヘアドライヤーのアタッチメント。
ハンドスクレーパーを使用して塗装をきれいにする
ハンドスクレーパーを使用するという方法もありますが、冗談ではなく、50 年前の古い塗装をオイルパテでこすり落とすことが常に可能であるとは限りません。 スクレーパーを使って、非常に小さな領域のペイントの一部をなんとか削り取ることができました。 数時間摘み取った後、これも効果的な除去方法ではないことが明らかになりました。 古いペンキ。 スクレーパーは石灰やパテさえも効果的に取り除くことができますが、硬化したソビエト塗装を掃除するのは単なる苦痛になります。
交換可能なブレードが付いた緑色のスクレーパーは最悪です。 木製のハンドルが付いたものの方がはるかに優れていることがわかりました。 このスクレーパーは、部屋の 1 つの天井からパテを取り除きましたが、塗料は取り除きませんでした。
ペイントを洗浄するためのツールとしてのアングル グラインダーまたはグラインダー
アングル グラインダー、またはいわゆるアングル グラインダーをお持ちの方は、さまざまなアタッチメントを使用して必要な表面を研磨してペイントを除去することができます。
こちらは硬鋼線からカットしたブラシです。 10,000回転で火花が散り始め、熱い金属の破片が飛散します。
このようなノズルを使用すると、すべてが飛び散ります。 大きすぎるものは取らないでください。グラインダーが壊れてしまいます。 すでに決めている場合は、小さな直径のノズルを使用することをお勧めします。 こうすれば自分自身を守ることができ、グラインダーが手から飛び出すこともありません。 その結果、アタッチメントが私には効果がなかったか、このブラシの使い方がわかりませんでした。
80 番のサンドペーパーを備えた特殊な砥石を使用すると、火の温度まで加熱されますが、効率よく塗料を除去できます。
唯一のこと：そのような円を購入するときは、サンドペーパーの粒状性に注意してください。 40未満の摂取はお勧めしません。すぐに洗い、ゆっくりときれいになります。 個人的には、P40 グリットを備えたそのようなホイールが見つからなかったので、手持ちのホイールを試してみました。 もう一つのマイナスポイントは、埃が多いことです。 呼吸用保護具と安全メガネを準備してください。
別のタイプの研磨剤。 ノズルの表面はザラザラしていて、ベルクロで取り付けられています。 丸い形サンディングシート。
シートはすぐに消去され、1 つ後には、ご覧のとおりノズルが消去されます。 サークルが磨耗していることにすぐに気づくことはありません。戦闘に参加するのはアタッチメント自体です:) このような装置でペイントをすぐに研磨できるとは考えにくいです。 専用の研磨シートやサンドペーパーを購入する場合は、最大の厚さを購入してください。
壁をやすりで磨いたのですが、これでは塗装を落とすのは難しいことが分かりました。 場所によっては、明らかに研磨剤がコンクリートに浸透していることがわかります。
そしてこれが私のコンバットアングルグラインダーメタボです。 壁に配線用の溝を切ったり、金属を切断したり、生活全般にとても役立ちます。
ドリルまたはハンマードリルを使用して、壁から塗料を除去します。
強力なドリルをお持ちの場合は、ドリル用に設計されたペイント剥離剤アタッチメントを試してみてください。
ドリルに研磨材のシートを貼り付けたアタッチメントです。 固定はベルクロにより行われます。 正直に言うと、これは完全にナンセンスであり、実際にはそのような執着は役に立たないことがわかります。 これは絶対に買わないでください。
このブラシを試してみることができます。 除去プロセスは非常に効果的で高品質であることが判明しました。 表面はよく掃除されますが、このブラシを使って 1 時間で 4 分の 1 平方メートルさえ掃除できるとは思いません。 時間の多い方に最適です。
ロータリーハンマーの所有者は隣人よりも幸運です。 スパチュラの形をした特別なアタッチメントのおかげで、パテ、石膏、コンクリートの層と一緒に古い塗料の層を非常にうまく取り除くことができます:)。 平方メートル 1時間あたり - 非常に現実的です。 土曜日に2時間も叩いたので近所の人に嫌われたと思います。
ハンマードリル購入後、早速アタッチメントを購入しました。 このようなガジェットは安価で、それぞれ100〜200ルーブルです。
私はこの執着で近所の人たちを苦しめ、彼らの忍耐力を試しましたが、誰も文句を言いに走ってくる様子はありませんでした。 みんな理解してくれていました。
ハンマードリルを使用した後、壁は非常に見栄えが悪くなることに注意してください。しかし、ペイントは完全に除去され、その後、再度漆喰を塗り、パテを塗ることができます。
壁にはソケットやスイッチ用の溝があらかじめ作られていました。 その結果、壁は完全にひどいコンクリートの混乱に変わりました。 次の投稿のいずれかで、私がそれをどのように貼り付けたかを示します。
古い塗装を除去する別の方法
そして今について 別の方法古いペンキから壁を掃除しています。 YouTubeで別の「クリビン」の動画を見つけました。 ある男がハンマードリル用のアタッチメントを鎖の形で作った。 そのようなアタッチメントの助けを借りて、彼はペイントを除去します、そして、その外観から判断すると、それは非常に効果的であることがわかります。 自分で見て：
ちなみにこの塗料を購入してテストしました。
次のビデオでは、他の種類の古い塗装の除去方法をご覧いただけます。
そしてこれはフライス盤です。
それだけです。 修理頑張ってください。
耐久性のある水平な床を設置することは、家を建てたりアパートを改修したりするときに最も重要な問題の 1 つです。 最近、住宅所有者には幅広い選択肢があります。 鉱物ベースまたは合成ベースで非常に幅広い種類の建築混合物が販売されており、平らな表面を迅速かつ効率的に埋めることができ、あらゆる床材の基礎として機能します。 仕上げ塗装、または床自体として機能します。 しかし、多くの所有者は依然として、丸太に板やその他のカバーを設置する、実績のある技術を使用して床を作ることを好みます。
もちろん、現代のテクノロジーはこのタイプの床材にも影響を与えていますが、 基本原則彼らのデバイスはおそらく何世紀にもわたって変化しません。 このデザインが現代において非常に人気があるのは、シンプルさと信頼性のためです。 そして非常に重要なことは、おそらく誰でも自分の手で床根太を作成して設置できるということです。 ハウスマスター、彼が正確さと注意力を示し、指示に従い、スキルを動員し、高品質の材料と必要な作業ツールと制御ツールを持っている場合。
ラグとは何か、またラグを使用するメリット
まず、ラグとは何でしょうか？ これらはクロスビームです、床板や他のものを取り付けるための基礎として機能します。 シート素材 床材. 伝統的な素材木材は常に丸太を作るために使用されてきましたが、 建設技術金属、コンクリート、ポリマー部品の使用を許可します。 ただし、これはむしろ例外であり、非木製丸太はこの記事の枠組み内では考慮されません。
伝統的な丸太素材 - 木の梁
木の丸太のデザインもさまざまです。 もちろん、最も使いやすいのは、必要なサイズに「トリミング」された平らな木製の梁です。これを使用すると、組み立てと必要なレベルの設定の両方がはるかに簡単になります。 また、ボードを端に置き、必要に応じて、相互接続されたいくつかの部分から必要な厚さの丸太を選択して使用することもできます。 場合によっては、建築業者にとっては荒い木材を使って梁を作る方が利益が高くなりますが、これには少なくともトリミングが必要になります。 一方では– 床板またはカウンターバテンにぴったりとフィットします。
木材はいくつかの点でセメントコーティングより劣るかもしれませんが、それでも、丸太の上に床を構築することには多くの重要な利点があります。
- まず、床の高さが同じであれば、丸太を使用した構造物は、たとえ断熱充填材を含む軽量の化合物が使用されていたとしても、コンクリートよりも比較にならないほど軽いです。
- 正しく組み立てられた場合、根太上の床は換気されます。これは床材の安全性にとって非常に重要です。
- 隠れた通信 (パイプや電気配線) を根太の間に配置するのは非常に簡単です。 必要に応じて、事故を防止または排除するためにアクセスすることがはるかに簡単になります。
- 通信の存在は実行を妨げません。 効果的な断熱床 - 根太の間の隙間には、断熱材を配置することが「求められます」。
- 丸太の助けを借りれば、非常に大きなレベル差があっても、床を理想的な水平レベルまで平らにするのはまったく難しいことではありません。 同時に（とは異なります） コンクリートの床）材料の消費量は実質的に増加しません。
- 断熱性に加えて、丸太の上の床材ははるかに効率的です。 吸音性.
- ログは非常に均等に分散し、静的および動的荷重をベースに伝達します。 見た目のシンプルなデザインにより、作成された床の強度が低下することはありません。
- 丸太の床を修理するのは簡単です。カバーを解体した後、必要に応じて損傷した部品を交換するだけで十分です。
- 丸太を使用したデザインは、概して、ほぼすべての種類の床材に使用できます。木材だけでなく、あらゆる種類の床材にも使用できます。 ロール素材または、適切な技術があれば、セラミックタイルも使用できます。
- 根太上の床は、水や抵抗加熱システムとうまく「接合」していないという事実でしばしば非難されました。 しかし、現在では、抵抗式、赤外線、または温水回路など、床下暖房システムをそのような表面に配置できるようにする技術が開発されています。
アパートにミニ収納施設を作るにはどうすればよいですか?
で 高地ベースの上の木の床、たとえばバルコニーなど、このスペースは経済的な目的でも有効に使用できます。
これについては、その方法に関する記事をご覧ください。
ラグの材質、断面、ピッチ、敷き方向
すでに述べたように、丸太を作るのに最適な木材は、幅と高さの正確な寸法で特別な装置で切断された木材です。 通常、これらの目的には、松、トウヒ、モミなど、それほど高価ではない木材が使用されます。 とても良い パフォーマンスそしてカラマツは耐久性を示しますが、カラマツから作られた部品ははるかに高価になります。
ラグの場合、最高級または第1グレードの木材を選択する必要はまったくありません。2番目で十分です。 節が多い三級木材は、非常に細心の注意を払って取り扱う必要があります。結局のところ、丸太は荷重がかかる部分なので、負荷をかけないようにしてください。 外観、しかし、彼らの強さの資質は最高である必要があります。 ひび割れ、腐った、青い部分は許可されません - そのような丸太は長くは持ちません。
ワークピースの幾何学的正確さには特に注意してください。変形した、ねじれた、曲がったビームを同じレベルに揃えるのは非常に困難です。
最良の選択肢は、木材がすでに専用のラインで乾燥されており、残留水分含有量が 12% を超えない場合です。 確かに、そのような材料は、設置前に自宅で適切な保管条件を作成する必要があります。 含水率が 15 ÷ 18% を超える木材は設置しないでください。最終乾燥中に反る可能性があり、構造の全体的な変形、床の不安定な領域の出現、きしみなどを引き起こすことがよくあります。
通常、 遅れ木材は、部品の高さがその厚さの 1.5 倍から 2 倍に等しい割合から選択されます。
h = 1.5÷2 × a
でも、「どこからダンスを始めればいいの？」 この状況またはあの状況では、木材のどの部分が必要になるでしょうか? ここで評価すべき基準がいくつかあります。
- 根太に板張りの床材を設置する予定がある場合は、まず梁の位置を計画することから始める必要があります。 実際のところ、すべてのルールに従って、ボード間の継ぎ目が方向と平行になるように木の床が敷かれています。 自然光敷地内。 したがって、隣接する部屋の丸太の位置は異なる場合があります。
図は次のことを示しています。
1 - 建物の壁。
2 – 敷地への入り口ドア。
3 – 窓と自然光の流れの方向 (幅広のピンクの矢印)
4 – 遅れます。 ご覧のとおり、方向は異なる場合があります。
5 – 完成した床板は、常に根太に対して垂直に配置されます。
その後の仕上げ塗装のベースとして丸太に沿ってシート材を敷くことを計画している場合、丸太の位置の向きはそれほど重要ではありません。
- 次の質問は、各部屋に必要な根太の数を決定することです。 つまり、設置ピッチ（隣り合う平行な丸太間の距離）を決める必要があります。
このパラメータは、最終的な床材の設置に使用されるボードの厚さに直接依存します。 以下の表に示す特定の基準があります。
作成された設置図に基づいて、床にどのような材料が使用されるかを知っていれば、必要なジョイストの数とそれらの間の正確な距離を計算することは難しくありません。 もちろん、ステップは概数として表現されない可能性が高く、切り捨てのみが可能です。 必要に応じて、丸太を壁の近くに少しずつ並べることができます。これにより、構造の強度が向上するだけです。
- これで、ビームの断面を決定できます。 民家に床を設置するときの主な評価基準は、 コンクリート基礎– サポートポイント間の距離、つまりログスパンの長さ。
ご覧のとおり、ビームの断面積はスパン長に直接比例し、場合によっては非常に大きな値に達します。 部屋が広い場合、非常に強力な梁が必要になる場合があり、そのため構造が重くなり、木材のコストが大幅に増加します。
中間サポートのあるログ - ポスト
したがって、大きなスパンの場合は、レンガ柱などの追加のサポートを設置することがよく行われます。 この手段により、必要なラグ断面積を大幅に減らすことができます。
表に示されている断面の値は最小限であり、変化する可能性がありますが、上向きにのみ変化します。 たとえば、丸太自体の高さを増やす必要がある場合があります。 これは、床に高品質の断熱材を作成する必要がある場合に発生します。つまり、厚い断熱層を敷設することが計画されています。 粗い仕上げられた床の原則に従って組み立てられた構造の丸太の高さ（そのような床の図は本文のやや下に示され、説明されています）。この場合、頭蓋骨の厚さから合計されます。ブロック、ロール（床下地板）、 断熱材そして換気の隙間。 さて、ログの幅は表形式のままです。
丸太がコンクリートベース、その上に直接、または約 500 mm のピッチでラック (ライニング) に設置されている場合、そのようなセクションは必要ありません。 ここでは、厚さ50 mmの梁で十分であり、高さは必要な表面の高さに応じて決定されます（制限があります - 少なくとも40 mm）。 重要なのは、上で述べたように、適切なステップを選択することです。
材料の選択と準備の問題を終えるにあたり、もう 1 つ重要な点について触れておく必要があります。 実際のところ、有機天然素材である木材は時間の経過とともに分解され、乾燥し、腐り、腐り始める可能性があります。 さらに、この木は、微生物叢（カビ、真菌、細菌）、昆虫、さらには齧歯動物の多くの「代表者」にとってお気に入りの繁殖地です。 したがって、床構造の耐久性を確保するには、その部品に特別な処理を施す必要があります。
これにはたくさんあります 既成の組成物。 たとえば、ビルダーの間で非常に人気のある Pirilax など、それらの多くは 2 つの機能を組み合わせています。 その上 与える木材には防腐作用があり、既存の生物学的病変を治療する効果があり、難燃剤が含まれているため耐火性が大幅に向上します。
加工は、組成物を所望の粘稠度に調製した後に実行されます（ほとんどの場合、すぐに使用できる状態で販売されています）。 含浸はブラシやエアゾール スプレーで行うことができ、小さな部品は溶液の入った容器に浸すだけで済みます。 単に実行する場合のおおよその最小消費量は、ワークピースの表面積あたり約 100 ml/m2 です。 2 回の処理を実行することをお勧めします。最初の層を吸収して乾燥させ（気温がプラスの場合、これには約 1 時間かかります）、その後処理を繰り返します。
木材に顕著な耐火性を与えるために、処理消費量は約 180 ÷ 280 ml/m² に増加し、必要な消費量は複数層の塗布によって確保されます。 また、消費量が 400 ml/m² (層ごと) に増加すると、木材が燃えにくくなります - 耐火クラス G1、延焼 - RP 1 , 煙の発生-D2.
丸太の梁を加工する前に、汚れやほこり、石灰、塗料などを取り除く必要があります。 乾燥していない木材を加工しても意味がありません。第一に、組成物自体の吸収が非常に悪くなり、第二に、材料の通常の自然乾燥のプロセスが中断されます。 処理前の最大許容湿度は 25% ですが、この最大レベルであっても処理の品質は同じではありません。
民家の1階に「地上に」丸太を設置する
「地上」という用語はよく使われますが、もちろん、ほとんどの場合、丸太は地面にまったく接触していないことを理解する必要があります。 木材に取り付けることができます 下部クラウン金属パーツを接続したり、切断したりして使用します。
別のオプションは、丸太の端を基礎ストリップまたはグリルの上に置くことです。 この場合、防水層を敷く必要があります。 通常、屋根ふきフェルトはこれらの目的に使用されます。 厚さが3mm未満の場合は2層に重ねて施工してください。
丸太の各側面は、グリル、テープ、または梁の水平面上に少なくとも 100 mm ある必要があります。
1 – ファンデーションテープ。
2 - 建物の壁。
3 – 防水材の層 – 屋根材。
4 – ロアトリムのビーム。
5 – 遅れます。
6 – 根太の端と壁の間に必要な隙間は少なくとも 20 mm です。
7 – 丸太をストラップビームに固定するためのコーナー。
このオプションは、根太のスパンが大きすぎない場合には完全に可能です。 寸法が大きい場合は、適切な断面のビームが必要になりますが、時間の経過とともにラグがわずかに曲がり始めないという保証はありません。 それが理由です 、 最良の選択肢 となります支柱の設置。
それらはラグ配置の軸に沿って配置されます。 最初の柱の壁からの距離は約500 mmで、残りは少なくとも1メートルの増分で等間隔に設置されます（上の表を参照）。
柱にも基礎が必要です。 サポートごとに個別にすることもできます...
...以下 全行サポートは一般的なテープで埋められます。
1 – 建物の基礎ストリップ。
2 – サポートのための浅い基礎。
根太を設置するための最も簡単なオプションは、コンクリート基礎の平面に直接設置することです。 これは、高さに目立った違いがなく、仕上げ塗装でレベルを上げる必要がなく、強力な断熱材が必要ない場合に可能です。
この場合、厳密に同じセクションのログが、意図されたマーキング ラインに沿って単純にレイアウトされます。 すでに述べた防腐剤組成物で処理した、それらとコンクリート表面の間に繊維板ストリップを敷くことをお勧めします。
断熱材を使用した間取りは上記のものと非常に似ており、詳細に説明する必要はありません。 唯一の違いは、スラブや床下地板がないことです。
1 – コンクリート床ベース。
2 – 遅れます。
3 – 繊維板ガスケット
さらに番号を付けると、最初のスキームが完全に繰り返されます。
ジョイストを床に固定する最も簡単な方法は、セルフタッピングネジで木材に取り付けられ、打ち込みダボまたはアンカーでスクリードに取り付けられたコーナーを使用することです。
ヘアピン付きダボを使用して固定することもできます 上部。 この場合、ジョイストバーに丸い溝がフライス加工され、ワッシャーとナットが隠れます。
丸太は、最初の梁からそれに平行な壁までの距離が約30÷50 mmになり、端が壁に20 mm届かないように、計算された段差を考慮して床に配置されます。
特にラグレベルを 1 つの面にまとめる必要がある場合、状況は多少複雑になります。 もし何らかの理由で、床を大幅に上げる必要があります。 以前は、この目標を達成するために利用できるほぼ唯一の方法は、木製のサポート (板や合板などで作られた) でした。
シムを使用してジョイストを希望のレベルに設置するのは過去のことです。
非常に簡単な方法のように思えますが、特に標高や高低差が大きい場合には便利とは言えません。 サポートの必要な高さを正確に調整することは非常に困難であり、多くの場合、木製の破片を個別に追加調整する必要があります。 多層スタンドは接着したりねじったりする必要がありますが、これでは構造に高い剛性が得られません。 大きな広場凹凸のあるゴツゴツした床でもサポート リード彼女の立場の不安定さに。 一言で言えば達成する 高精度そして、このアプローチによる遅延システムの安定性の保証には非常に問題があります。
したがって、現代の職人は、いわゆる調整可能な根太システムに頼ることが増えています。 このアプローチでは、丸太はスタンドに取り付けられ、何らかの方法で各サポートのレベルの高さを調整できます。 かもね もっとも単純なビームを選択した高さに固定するための穴のある U 字型ブラケット、またはナットまたはネジポストを回転させることで高さをさらに簡単に変更できるネジ式システム。
この図では 2 種類の調整可能なスタンドのみを示していますが、実際にはさらに多くの種類があります。 1 つの記事の規模ですべてを検討することはまったく不可能なので、それを示します 段階的なプロセス U 字型ブラケットとネジ付きスタッドポストを備えたログシステムの 2 つだけを設置します。
U字型ブラケット上の断熱床用ログシステム
このような床を設置するには、高さ167 mmの亜鉛メッキ鋼製ブラケットが使用されます。 断面40×70mmの木材で作られた丸太を設置するように設計されています。
たとえば、バルコニーやロッジアに床暖房を作成するプロセスです。
| 図 | 操作の簡単な説明 |
|---|---|
 | 構造の支持要素は U 字型ブラケットです。 |
 | 丸太をクロスバーに固定するには、金属製のコーナーが必要です。 |
 | いつものように、最初のステップはベースの表面をきれいにすることです。 亀裂がある場合は、フォームで密閉する必要があります。 コンクリートの基礎を深く浸透するプライマーで覆うと、ほこりを減らし、防水性を高めることができます。 |
 | マーキングが行われています。 壁に沿った根太には、（根太の側端から壁まで）約 50 mm の距離が維持されるようにマークが付けられます。 |
 | ラグラインは、特定されたリスクに従って引かれます。 |
 | 中央の丸太（中央）を取り付けるためのラインと、ジャンパーの取り付け位置の概要がすぐに説明されます。 合板のカバーが2枚以上のシートで構成されている場合、接合部がまぐさの上に正確に収まる必要があることが考慮されます。 |
 | ブラケットの取り付け位置の概要を示します。 1 つの根太上のそれらの間の段差は 500 mm です。 鴨居の場合は、中央のブラケット 1 つで十分です。 |
 | ブラケットを取り付けるためのダボ用の穴が床に開けられます。 |
 | ブラケットはコンクリート基礎の表面に取り付けられます。 U 字型ブラケットが中心線に対して回転しないように、取り付けが均等であることを確認する必要があります。 |
 | 外側根太のブラケットの 1 列目が取り付けられます。 |
 | 床は断熱されているはずで、断熱の問題は丸太の設置と並行して対処する必要があり、そうしないと後で問題が発生することになります。 ブラケットの棚がスロットに収まるように、ミネラルウールのストリップにスロットが切られています。 これにより、単一の絶縁層が形成され、この場合、金属はコールドブリッジにはなりません。 |
 | ログビームが挿入されます。 片側から所定の高さに調整し、タッピンねじ1本で仮固定します。 |
 | 丸太の反対側に移動します。 ビームは厳密に水平に設置され、タッピンねじで固定されています。 |
 | 壁に沿って梁を設置する場合、壁側からネジで固定できないという問題が1つあります。 抜け道はあります。各ブラケットに、取り付けられた丸太を直接貫通して、6.5 mmの穴が2つ開けられます。 M6ボルトを壁側から差し込んでナットで締め付けます。レンチで簡単に作業できます。 |
 | これは、壁に沿ってジョイストを備えた各ブラケットがどのように見えるかです。 |
 | 一連のブラケットとジョイストが反対側にも同様に取り付けられます。 重要なことは、バーが厳密に同じ水平レベルにあるように制御することです。 |
 | 中央根太用の一連のブラケットが付属しています。 |
 | この場所では、木材を取り付けるのが簡単です - 壁が干渉しません。 以前と同じ断熱材を敷いた後、水平にし、セルフタッピングネジで両側をしっかりと固定します。 |
 | 3本の遅れ線が露出しています。 垂直方向の荷重には十分耐えますが、横方向にかかると安定性がありません。 この欠点を解消するには、ジャンパで接続する必要があります。 |
 | ジャンパーの場合、すでに述べたように、ブラケットは 1 つで十分です。 設置後、断熱材の層が敷かれます。 |
 | 割り込む 正しいサイズ木材を所定の位置に置き、角とネジを使用して根太に厳密に水平に固定します。 |
 | そしてブラケットに取り付けます。 |
 | ジャンパー間の距離は約600 mmですが、将来の合板シートの接合部を考慮しています。 フレームの組み立てが完了しました。 |
 | 最終断熱に進むことができます。 まず、残りの「窓」はミネラルウールで埋められています... |
 | ...その後、必要に応じて、その上に 2 番目の連続した層を重ねることができます。 |
 | 合板のシートが切り取られ、ブランクが丸太の上に置かれます。 この場合、ネジをねじ込む線の輪郭をすぐに描く必要があります。 |
 | 合板のシートはタッピングネジで固定されているため、ヘッドはその表面にわずかに0.5÷1 mm沈み込みます。 留め具間のピッチは150÷200mmです。 |
 | その結果、あらゆるタイプの敷設に適した非常に滑らかで耐久性のあるベースが得られます。 仕上げ床。 さらに、冬にバルコニーに快適な微気候を作り出す必要がある場合は、カバーの前にフィルムヒーターを設置できます。 |
ネジ付きスタッドポストへのジョイストの取り付け
ラグを正確に設定するもう 1 つの方法は、非常に人気があります。 断面での固定原理を図に概略的に示します。
主なサポート要素は、 ねじ付きロッド M8。 標準の長さは 200 mm で、そのうち 40 mm は直径 10 mm の拡張アンカーによって占められます。
各ラックのキットには、外径 24 mm、金属厚 2 mm の強化 M8 ワッシャー 2 個と、ナイロン リング付きセルフロック M8 ナット 2 個が含まれています。 丸太には通常、断面50×70mmの木材が使用されます。
必要な工具は、ハンマードリルとØ10 mmのコンクリートドリル、電気ドリル（強力なドライバー）、10.5 mmの普通の木材用ドリル、25 mmの木材用ドリルビット、Ø 26 mmの丸溝を作るためのカッターです。役に立つでしょう。 ナットを締めるには、通常のオープンエンド レンチとサイズ 13 のソケット レンチを使用できますが、ドライバー チャックにクランプできる同じサイズのチューブラー ソケット レンチがあれば、より便利で早く作業できます。 水平を合わせるには水準器が必要です。レーザー水準器が理想的ですが、通常の水準器でも問題ありません。
マーキングと表面処理の問題については詳しく説明しません。これらについてはすでに説明済みであり、この場合の手順はほぼ同じです。
| 図 | 実行された操作の簡単な説明 |
|---|---|
 | 準備された丸太は「パッケージ」に折り畳まれ、端に沿って並べられます。 ラックを設置する位置にマークが付けられます。 この場合、ルールが守られます - 丸太の端からの極端なマークは約50÷70 mmでなければならず、サポート間のおおよその段差は550÷600 mmでなければなりません。 25 mm のフェザー ドリルがドリルに挿入されます。 約15mmの凹みを切り出します。 |
 | サンプリング深さの精度を維持するには、ドリルに明るいマークを付けるか、ドリルに深さリミッターを取り付けます。 このような穴はすべての根太にフライス加工されます。 |
 | 次に、ドリルチャックのドリルを通常のΦ10.5mmに交換します。 ビームは、選択した凹部の中心に正確に穴を開けられます。 |
 | 組み立て時にワッシャーが木材に全面で密着するように、直径26mmの丸カッターで凹みを加工しています。 その結果、深さ 15 mm の滑らかな円筒形の溝が形成され、正確に中心に貫通穴が形成されます。 |
 | 次に、丸太をマーキングラインに沿って正確に配置する必要があります。 |
 | 丸太は床面にしっかりと押し付けられ、事前に開けられた穴を通して、穴がマークされるか、すぐにドリルで穴が開けられます。 コンクリートスクリード. 誤ってドリルで木材を回転させないよう注意して作業する必要があります。 |
 | ジョイストが所定の位置から移動するのを防ぐために、各穴を開けた後、金属ピン、たとえば長くて太い釘でジョイストを一時的に固定することができます。 |
 | 丸太の全長に沿って床の穴に印が付けられたら、ピンを取り外し、梁を横に移動します。 掘削時に発生するコンクリートの破片を振り落とします。 必要に応じてハンマードリル（約60mm）で床の穴を深くし、スタッドポストのアンカー部分を挿入します。 |
 | アンカーナットが締められると、スタッドが垂直位置で「静止」します。 |
 | 列内のすべてのスタッドを設置し、アンカーで固定した後、将来のコーティングのレベルより約 50 mm 下に位置するように 1 つのナットをスタッドにねじ込みます。 次に、強化ワッシャーを 1 枚ナットの上に置きます。 |
 | 列内のすべての間柱に対して同様の操作を行った後、それらの上に根太ブロックを配置できます。 ジョイストの穴は支柱と正確に一致する必要があります。 |
 | 他のすべてのラグでも同じことが行われます。 |
 | 次に根太の上に突き出たスタッドの部分にワッシャーを置き、その上にナットをねじ込みます。 まだ締める必要はありません。 |
 | 最も重要な瞬間は、丸太を単一の水平レベルに設定することです。 底部のナットを一方向または別の方向にひねることで高さを調整できます。 各ラックは、レーザーまたは通常の建設レベルを使用して個別に加工されます。 調整するときは、ラグが底部ワッシャーにしっかりと押し付けられていることを確認する必要があります。 |
 | スタンドのレベルが正確に設定されたことが確認できたら、トップナットをしっかり締めてビームをしっかりと固定します。 |
 | 丸太の設置作業中も完了後も、縦方向と横方向の両方で慎重なレベル管理が行われます。 |
 | …そして斜めに。 |
 | すべての支柱を固定したら、スタッドのはみ出した余分な部分をグラインダーで切断する必要があります。 木製部分を傷つけないように慎重に作業する必要があります。 |
 | このような支持体は、見かけの薄っぺらさにもかかわらず、優れた安定性を持っています。 それぞれの 正しい取り付け最大700kgの荷重に耐えます。 このような構造の剛性を高めるために、横方向のジャンパーも必要ありません。 すぐに合板カバーの取り付けに進むことができます。 |
全体像を完成させるために、根太用のもう 1 種類のねじ付き支柱について簡単に説明します。
これらは中空のポリマーシリンダーであり、 外彫られているもの。 ラックの下部にはダボで床に固定するための穴があり、上部には特殊なキーで回転させるための六角形があります。
梁に穴が開けられています 必要な直径、最初にねじ山が転造され、次にポストがねじ込まれます。
丸太を設置し、ダボでラックを床に固定した後、希望のレベルになるまで回転させます。 次に、プラスチックスタンドの余分な部分をノミで切り取るか、ノミでノックダウンします。
かつて、このようなラックについては非常に広範な広告が宣伝されましたが、すぐにネットワークはそれらについてのあまり熱狂的なレビューでいっぱいになりました。 職人らは、スクリューシリンダーのもろさ、木材にねじ込むのが難しいこと、床面への固定システムが不適切であることなどについて不満を述べた。
ただし、この出版物の著者は、そのようなシステムを設置したことも、運用中に観察したこともありません。 したがって、主観的な評価は控えた方が賢明であり、参考のためにそのような根太用ラックに関するビデオを投稿することをお勧めします。
ビデオ: 調整可能な根太システムの設置
私たちのポータルのページにあります。 テクノロジーには多くの微妙な点も含まれています。
カバーを敷く前に床を水平にしたい人は、スクリードのオプションが豊富にあるため、それほど無駄にはなりませんでした。 材料を節約したい人は、根太の下に木片を敷き詰めたり、砂を加えたりして一生懸命働くか、セメントが固まるまで丸一ヶ月待たなければなりませんでした。 コストを削減したくない人は、ポリマーレベリング混合物に多額の費用を支払わなければなりませんでした。 調整可能な床は、時代遅れで高価なテクノロジーの代替手段となっています。 その構造により、お金を節約し、修理期間を短縮し、さらには自分で作業を行うことができます。
そもそも調整可能な床を作る価値があるのでしょうか？
調整付きレベリングシステムの利点のリストには、チップボードまたはOSBパネル、合板、石膏ファイバーボードで作られた床を備えたジョイストまたはポイントサポート上に配置された軽量ドライスクリードに固有のすべての優先事項が含まれています。 優れた通気性、最小限の重量、敷設の可能性 ネットワークエンジニアリング等 それらの動作と構造の原理は似ていますが、唯一の違いは特別なネジ装置を使用することです。 これらは、演奏者にとって多大な労力と時間がかかる、構造要素を水平に配置するという労働集約的なプロセスを容易にし、スピードアップします。
調整装置は、雄ネジと内側の円錐形のキャビティおよびダボ釘を備えたプラスチック製の支持ボルトで構成されています。 プラスチックボルトはジョイストまたはスラブに開けられた穴に挿入されます。 乾燥したスクリード要素をボルトと一緒に適切な場所に配置した後、レベリング構造が基礎床に取り付けられます。 これを行うには、ダボ釘をボルトの内部空洞に挿入し、ハンマーで打ち込みます。
レベリング構造がコンクリートベースに設置されている場合は、ダボと釘による固定が行われます。 亜鉛メッキセルフタッピングネジを使用して木製の床に取り付けられます。
調整装置は次の 3 つの機能を同時に実行します。
- 丸太システムまたは合板シートの信頼できるサポートとして機能します。
- 下地床を基礎ベースに接続する留め具を取り付けるためのガイドとして機能します。
- そして最も重要なことは、ねじを回すだけで、水平面内の粗い床の位置を素早く修正できることです。
建設技術は非常に簡単なので、建築の専門知識を持たない住宅職人でも自分の手で調整可能な床を構築できます。 工場のシステムのタイプを使用して、独自の調整可能な乾式スクリードを作成することもできます。 耐久性の高い ABS ポリマー製のサポート ボルトを購入すると、問題が発生する可能性があります。 しかし、多くのメーカーは金属スタッドボルトのみを使用し、その雄ねじに沿ってジョイストまたはプレートが上下に移動するレベリング構造を提供しています。
調整可能な床用の簡素化されたボルト設計は、金属棒で構成されています。 おねじ。 底部には基礎床に固定するための要素が装備されており、上部には丸太または合板を必要な位置に調整して固定するための装置が装備されています。 床と根太にネジで金属製のU字型部品を取り付けるオプションもありますが、それらにはさらに手間がかかり、調整は少し異なるスキームに従って実行されます。
調整可能な床を構築するための 2 つのテクノロジー
上で述べたように、ジョイストまたはスラブにはサポート ブッシュ ボルトが装備されています。 調整可能なジョイストまたはスラブを備えたレベリング システムの選択により、下地床の計画高さが決まります。
- 床を5cm以上の高さに上げることが可能または必要な場合、所有者は根太のある構造に注意を払う必要があります。
- スペースを大幅に減らすことが望ましくなく、表面を3〜5 cmの距離だけ上げる予定の場合は、調整可能なプレートを備えたレベリングシステムが適しています。
どちらの場合も、同様の調整可能なサポートを使用して、 平面床。 梁を「貫通」して梁を支える必要があるため、根太の支持ボルトとアンカーのみが長くなります。 スクリュー装置用の穴の配置とドライスクリードの取り付け方法に違いがあります。
準備の一般的なルール
調整可能な構造のタイプを選択するには、粗い床を固定する必要がある高さを決定します。 以前に敷設されたコーティングが施された部屋の床のレベルに焦点を当てます。計算ではその厚さを差し引く必要があります。 地下通信がある場合は、その高さと位置、およびドアの下面の高さを考慮に入れてみましょう。 実際の床面レベルと計画した床面レベルの差に応じて、調整可能なシステムのオプションを選択します。
次に、設置する部屋のサイズを測定し、計画を立てる必要があります。 簡単な図面があれば、固定するための材料と金具の量を計算しやすくなり、全体要素とカット要素の最適な配置を決定するのが簡単になります。
部屋の周囲のレベリング構造の種類に関係なく、部屋を離れる必要があります。 通気ギャップ隣接するスラブ間、およびシート全体で覆われていない領域を配置するために使用されるインサート間にも同様の隙間が必要です。
図面では、工場出荷時の構成または無料販売で入手可能な特定の寸法のスラブを「レイアウト」します。 結局のところ、両方の場合に適用されます。 取り付けの仕上げに選択したコーティングに応じて、穴あけのステップを決定します。 床タイルまたはリノリウムに理想的な乾燥スクリードを形成するには、穴の軸間の間隔が 30 cm 以下である必要があります。 最大距離プレートを使用して水平にする場合、ネジ装置の中心間は 50 cm です。 ラグ45cmで水平にした場合。
調整可能な根太を備えた構造を設置してから板床板を敷く場合は、位置を合わせた根太に合板を釘で打ち付ける必要はありません。 ボードは梁に直接取り付けることができますが、下地床のレベルを決定するときに忘れてはなりません。
調整可能な根太を備えた床の建設
プラスチック製のサポート ブッシュの木材に穴あけポイントをマークするための必須の規則があります。
- 丸太の端から最初の穴を開けるには、10 cm後退する必要があります。
- 両端から 10 cm を引いた残りの距離を等しいセグメントに分割する必要があります。
- 最初の丸太の壁、端、側面の間には、換気のために1 cmの距離が必要です。
- 選択したステップに従って、丸太が等距離に設置されます。
- 通常の丸太は、合板の各シートの端が木材の上に載るように配置されます。 プレートの間にセンチメートルの隙間を残す必要があることを忘れないでください。
ジョイスト構造の設置と固定は、ドライレベリングシステムの開発者によって提案されたアルゴリズムに従って実行されます。
- ビームにマークされた点に、サポートブッシュ用の穴がフェザードリルで形成され、そこに挿入してネジで固定する必要があります。 ビームの平面と同じ高さに、外側のボルトのみを凹ませ、それを使用して調整を実行します。
- 計画した場所にブッシング付きのラグを配置し、ブッシングの内部空洞を通して、ベースベース上のダボ釘のポイントをマークします。
- ラグを取り除き、これらの点でハンマードリルでコンクリートに深さ4〜5 cmの穴を開けます。
- ラグを正しい位置に戻し、ブッシングボルトに留め具を挿入します。
- 一番外側のダボ釘だけをハンマーで打ち込んでいきます。 「最後まで」打つのではなく、レベリング後に最後の打ち込みを行います。 通常のダボ釘は根太が正確に位置合わせされ、水平に調整されるまではまったく固定されません。
- 六角形を使用し、外側の2本のボルトを回して位置を調整します。 アクションはレベルゲージで制御します。
- 完璧な位置を見つけましたか? 最後に一番外側のダボ釘を修正します。 通常のプラスチック製サポートをベースフロアに完全にねじ込み、サポートボルトに挿入されたすべての固定要素をハンマーで打ち込みます。
- 梁の上面と面一になるようにノミを使って、梁の表面からはみ出している余分な梁をすべて慎重に切り取ります。
同様に、調整可能なジョイストを使用して構築された床の各要素を取り付けます。 次に、シートの厚さが18 mm以上の場合は1層で、シートの厚さが12 mm未満の場合は2層で、セルフタッピングネジを使用して合板を梁に釘付けまたはネジ止めします。 ボードを固定するための最大間隔は 15 cm です。合板の 2 層目の突き合わせの継ぎ目は 1 層目の突き合わせの継ぎ目と一致してはいけません。
コンクリートや木材に穴を開けた後は、必ず床と調整装置をほこりから取り除く必要があります。そうしないと、完成した床がきしみます。
調整可能な合板を取り付けるためのルール
調整可能なスラブを使用して床を水平にする職人は、次の推奨事項に従う必要があります。
- シートの端から外側サポート ブッシングの中心までの最適な距離は 6 cm です。この制限を超えることはできません。
- 外側ブッシュの位置をマークした後、スラブを等しい、できれば正方形のセグメントに分割する必要があります。 正方形の最大辺の長さは 50 cm です。
- インサートには、設計ピッチに関係なく、少なくとも 2 列のネジサポートを装備する必要があります。
マーキングプロセスを短縮し、容易にするために、スラブを積み重ねて置きます。 最初の合板シートにフェザードリルで上からマークを付け、その下にあるスラブにマークが残るようにします。 これらのポイントを使用して、2 番目のプレートなどに穴を形成します。
上記のアクションと同様に、さらなるアクションを実行します。 技術計画。 唯一の違いは、外側の 2 本ではなく、六角形を使用して 4 本のボルトを調整する必要があることです。
では、どのように接続点をマークするか 基礎床かなりボリュームのある合板を通り抜けるのはそれほど簡単ではありません。私たちはその上に足で立っています。 このようにして合板を固定し、動かないようにします。
ダボ釘をハンマーで打ち込んだ後、締結具の取り付け強度を確認する必要があります。 信頼できない要素は解体して交換する必要があります。 床材を最終的に取り付ける前に、表面に埃がない必要があります。 微塵も塵も出ず、調整可能な床が軋むこともありません。
乾いたスクリードを設置するための規則に従えば、レベリングは完全に行われ、粗いベースは半世紀持続します。 自然換気によって定期的に湿気を取り除くと、床の保存状態が良くなります。 そして、所有者は、建設業者のサービスで大幅に節約された分だけ自分の財布を軽くすることはありません。
多くの同胞にとってこの新技術は、床材を手配する時間を大幅に短縮することを可能にします。 他のテクノロジーと同様に、その利点に加えて、かなり「問題のある」特性もあります。 しかし、これは建築業者のプロフェッショナリズムです。床材の多数のオプションの中から、この特定の場合に最適なものを選択できるようにすることです。
仕上げ床材は木製根太（床板を使用する場合）、または合板または OSB のシートで作られた固体ベース（ラミネートまたは柔らかいカバーを使用する場合）に取り付けられます。
とても 大事なポイント床の建設中、耐荷重面は厳密に水平な位置に配置する必要があります。
固定丸太を使用してこのような結果を達成することは非常に困難であり、空間的な位置を水平にするためにさまざまなウェッジやパッドを使用する必要があることがよくあります。 これらのくさびは、不適切な固定またはその他の理由により脱落し、床がたわんだりきしむようになったりすることがあります。 コーティングの一部を解体せずにこのような問題を解決することは不可能であり、解体には多大な時間と費用の損失が伴います。
自分の手で調整可能な床 - 可能なオプションの1つの図
調整可能な床により、凹凸のある表面でも完璧に水平にすることができます。 また、レベリング機構により床面と耐荷重ベースとの隙間を調整できるため、さまざまなユーティリティネットワークを設置することが可能です。
調整可能な床は、プラスチック製のスタッド ボルトまたは金属製のスタッド、床ジョイスト、または合板シートで構成されます。 制御システムには多くの変更が加えられていますが、 根本的な違い彼らの間には何もありません。 ねじ接続を回転させることにより、構造要素がスムーズに上下し、床のベースを必要な位置に正確に設定できます。
調整可能な床にはいくつかの種類があるので、詳しく理解しておく必要があります。
調整可能な床。 種類
テーブル。 種類と 簡単な特徴調節可能な床
| 調整可能な床の種類 | 特徴 | 図 |
|---|---|---|
| プラスチック調整機構付き | ラグと一緒に組み立てた状態で販売することも、個別のキットとして販売することもできます。 工場の床は、根太にあらかじめネジが切られているため、マークを付けたり、穴を開けたりする必要がなく、より早く設置できます。 丸太の寸法は30×50 mm、ボルト間の距離は40センチメートルです。 30÷40センチメートルの増分でログを設置することをお勧めします;床に予想される最大荷重を考慮して特定の値を選択する必要があります。 |
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| と 金属機構規制 | プラスチック接続の代わりに、ナットとワッシャーを備えた金属スタッドが使用されます。 負荷の増加には耐えられますが、作業は多少難しくなります。 |
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| 金属コーナーに | 利点 - ログの安定性が増し、作成することが可能 複雑なデザイン部屋の特定のレイアウトを考慮して、フロアを決定します。 欠点: インストール時間が大幅に増加します。 |
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ジョイストとスラブの両方を調整できます。 2 番目のオプションは、柔らかい床またはラミネートを敷設する場合にのみ使用されます。最初のオプションは、あらゆるタイプの仕上げ床材に使用できます。
必要に応じて、調整可能な床を自分で作成することもできます。このオプションには紛れもない利点があります。 主なものは、コストが大幅に低いことと、操作の特定の機能に応じてログ パラメーターを選択できることです。 必要に応じて、調整可能な床のシステムにより床断熱が可能になります。これは状況下では非常に重要です。 高価格エネルギー資源のために。
工場で調整可能なジョイストをプラスチックボルトに取り付ける技術
初期データ。 耐荷重ベースはコンクリートまたはセメント砂スクリードで、工場で製造された調整可能なジョイストのセットが使用されます。 これが調整可能な床の最も高価なオプションであるとすぐに言ってみましょう。
ステップ1。部屋の寸法を測って根太の数を決定します。 浴場の床には大きな負荷はありません。丸太の間の距離は45センチメートルまで増やすことができます。
ステップ2。 ラグ間の距離を縮めます。 これを行うには、青いロープを使用してください。その助けを借りて、作業は迅速かつ効率的に行われます。
ステップ3。ジョイストを必要な長さにカットします。 工場で製造される丸太の長さは、ほとんどの場合 4 メートルです。 無駄の量を最小限に抑えるために、ジョイストにマークを付ける方法を慎重に検討してください。 切断線から最も近い調整ボルトまでの距離は少なくとも 10 センチメートル必要です。 端が近い場合、負荷がかかると亀裂が生じる危険性があります。
ステップ4。マークされた線の近くに根太を配置します。 取り付けには、ハンマードリル付きの小さなドリル、ボルトをねじ込むための専用レンチ、ダボを固定するためのハンマー、ドライバー、ノミ、ハンマーが必要です。
ステップ5。最初の根太を垂直位置に置き、プラスチックのボルトをネジ穴にねじ込みます。 ボルトの下端を一直線に配置し、コンクリートベースにダボ用の穴を開けます。 ダボ用の穴の深さは、その長さより2〜3センチメートル大きくする必要があります。 これは、一定量のコンクリートが常に穴の中に残るため、長さを確保しておかないとダボを完全に打ち込むことができなくなります。
ステップ6。ダボを取り付けますが、奥まで打ち込まないでください。 ダボがプラスチックボルトの回転を妨げないようにしてください。 長いレベルを使用して設定します 正しい位置遅れ 根太を取り付ける場合はダボをしっかりと固定してください。 水準器でその位置を常に監視しながら、マークされた場所に丸太を 1 つずつ設置し続けます。
メーカーはこの設置アルゴリズムを提供しており、生産高ではなく時間給で賃金を受け取る多くの建設業者も同様です。 現場で働く人たちはやり方が違います。 どうやって？ 彼らは水力レベルを取得し、2 つの向かい合う壁の丸太のゼロレベルに当たります。 次に、これらの場所に釘またはダボが打ち込まれ（壁の材質によって異なります）、ロープが引っ張られます。 ロープは根太の端に位置するように張られています。 部屋の長さが丸太の長さを超えない場合は、2本のロープが必要になります。 ログを接続する必要がある場合は、3 つです。 ロープは、丸太が固定点に配置された後にのみ張られます。
そうすれば、すべてが簡単かつ迅速になります。 各ラグはロープに沿って取り付けられますが、ロープとラグの間の隙間が最小限であることを確認する必要があります。 これだけで、このようにして、調整可能な床の設置速度が大幅に向上するだけでなく、その品質も大幅に向上することができます。
精度と測定された平面の数の間には直接的な関係があります。 何を意味しています？ 最初の丸太の位置が目的のレベルから 1 ミリメートルずれている可能性が高くなります。 そんなに多くないよ、大丈夫だよ。 しかし実際には、この偏差を考慮して次のチェックが行われ、再び 1 ミリメートルの誤差が発生する可能性が順に増加していきます。 完成した各部品から順番に寸法を取得するのではなく、多数の同一の部品を切断する必要がある場合にテンプレートが作成されるのは、この目的のためです。 この場合、ロープはテンプレートとして機能します。
ステップ7。 幅の広いノミを使用して、プラスチックボルトの突き出た部分を切り取ります。
プラスチックボルトのある床 - 確認してください
ビデオ - 調整可能な床の設置技術
このような床の主な利点は、下部ストップの面積を増やすことによって固定の安定性が大幅に向上することです。 デメリット: 納期が長くなり、自分で作業を行うことができなくなります。
丸太はセルフタッピングネジを使用して U 字型プレートに固定され、丸太の高さはプレートの両側にある一連の垂直方向の穴を使用して調整されます。
ステップ1。青いロープを使用して、床根太の位置に印を付けます。 計算する 必要量材料と追加の構造。
ステップ2。 床のレベルを決定し、壁にマークを付けます。 金属板と根太を線に沿って配置します。 プレートの幅はラグタイヤに対応する必要があります。 プレート間の距離は丸太のパラメータによって異なりますが、お風呂には40センチメートルあれば十分です。
ステップ3。 ダボを使用してプレートをコンクリートベースに固定します。 すぐにダボが止まるまでハンマーで打ち込みます。その後、ダボを締めるのは非常に困難です。丸太が上にあり、それにアクセスできません。 固定中に金属プレートが多少動いても大丈夫です。 根太を取り付ける際は、側面部分を希望の方向に少し曲げてください。
ブラケットの固定
ステップ4。最初のラグを取り、その端を希望の位置に配置します。 この位置で根太を側面に取り付けます U字型プレート、固定には木ネジを使用します。 これで、丸太の中央にあるプレートを固定できます。 ただし、これを行うには、根太が自重で少し曲がる場合があるので、常に水平位置を確認してください。 作業をより速く、より効率的に行いたい場合は、ロープを使用して水平を設定します。 これがどのように行われるかは上で説明されています。 セルフタッピンねじがジョイストを分割しないことを確認し、サイズに応じて選択し、わずかに下向きの傾斜でねじ込みます。
ステップ5。すべての根太を取り付けた後、プレートの突出部分をグラインダーで切り落とす必要があります。 これは非常に不便です。 ただし、「難しい」切断条件にもかかわらず、ディスクによる木の根太への損傷を最小限に抑えるようにしてください。
金属スタッドへの根太の取り付け
このタイプの調整可能な床は独立して作成できます。このオプションについては後で説明します。 床の特性と最大荷重を考慮して丸太の寸法を選択します。 亜鉛コーティングを施した金属スタッド、推奨直径 6÷8 mm。 構造を組み立てるには、スタッド、ナット、ワッシャーが必要です。
ステップ1。 30÷50 cmの距離で支持ベースに平行線を打ちます。距離が大きいほど、より強力な丸太を選択する必要があります。
ステップ2。ジョイスト、スタッド、ワッシャー、ナットの数に基づいて計算します。 スタッド間の推奨距離は 30÷40 センチメートルです。 作業に必要なすべての材料、追加要素、ツールを準備します。
ステップ3。 スタッド用の根太の穴に印を付けます。すべてが対称線上にある必要があります。 まずは指定された場所で訓練 貫通穴スタッドはØ6 mm（スタッドの直径が異なる場合は、対応する穴を開ける必要があります）。 ジョイストの前面に、フェザー ドリルを使用してワッシャーの直径に合わせた穴を開けます。 穴の深さは、ナットの高さとワッシャーの厚さの合計より数ミリメートル大きくする必要があります。
ステップ4。各ジョイストをコンクリートスクリード上の破線の平行線の上に順番に配置します。 非常に慎重に、各根太のアンカーねじ要素の将来の設置位置を 1 つずつマークします。 根太が動かないように注意してください。 マークを付けるには、ドリルまたは通常の鉛筆を使用します。 ドリルの場合は、pobedit チップを備えたドリルを使用する必要があります。 場所はマークされています - 遅れを取り除き、コンクリートに穴を開けます。 穴の寸法はアンカーの寸法と一致する必要があります。
アンカー用の穴をマークする 2 番目の方法があります。時間はかかりますが、エラーの可能性は完全に排除されます。 こんな感じで出来上がりました。 まず、アンカー用の外側の 2 つの穴にのみマークを付け、2 つのナットでスタッドをねじ込み、ジョイストを目的の位置に固定する必要があります。 これで、さらなるマーキング中にラグはどこにも移動しなくなりました。 この位置では、すぐにアンカー用の穴を完全な深さまで開けることができます。 作業は完了です - 根太が取り外され、すべてのスタッドが所定の位置にねじ込まれます。 この手順は、労働生産性が半分に低下するたびに実行する必要があります。 ただし、コンクリート下地床の状態とこの種の作業の経験を考慮して、マーキング方法について最終決定する必要があります。
ステップ5。各スタッドにナットをねじ込み、ワッシャーを置きます。 作業をスピードアップするために、それらの高さのおおよその位置をすぐに決定することをお勧めします。 スタッドをアンカーにしっかりとねじ込みます。 これを行うには、特別な配管ツールまたはその他の簡単な方法を使用できます。 先端にインサートバーブ用の穴が開いたスタッドや、オープンエンドレンチ用の六角形のスタッドも購入できますが、通常のものよりもはるかに高価です。
ビデオ - ヘアピンの締め方
ステップ6。 適切なサイズのレンチを使用して下部のナットを左右に回して丸太の位置を合わせ、丸太を 1 本ずつスタッドに置きます。 これがどのように行われるかについてはすでに説明しました。 金属ナットのねじピッチはプラスチックナットよりもはるかに小さいことに注意してください。 場合によっては、かなり長時間ひねる必要があり、疲れます。 さらに、その位置は不快になります。膝の上に座って根太の下からキーを持ってくる必要があります。
ステップ7ログが公開されているので、修正を開始できます。 ワッシャーとナットを使用し、上部の穴に挿入します。
重要！ トップナットを強く締めると、わずかな緩みでも床を歩くときに非常に不快なきしみが発生する可能性があります。
ステップ8スタッドの突き出た端をグラインダーで切り落とします。 根太には注意し、鋸刃で木材の完全性を傷つけないように注意してください。
レベリング合板で床を設置する
この下地床はラミネートまたは柔らかい床にのみ適しています。 設置するには、工場で製造された一連の要素を購入する必要があります。作業を完了するのはより困難です。
ステップ1。合板にブッシングの取り付け位置をマークし、所定の直径の穴を開けます。 ブッシングはシートの全領域に均等に配置され、それらの間の距離は30センチメートル以下である必要があります。 穴を垂直に開けます。端が傾いている場合は、再度開ける必要があります。 これには時間がかかり、調整可能な床の設置時間が大幅に長くなります。
写真 - 合板に穴を開ける
ステップ2。 底面の穴にネジ付きブッシュを挿入し、床の高さを調整するときに回転しないように小さなセルフタッピングネジで固定します。 メーカーはブッシュを固定するための 4 つの場所を提供しているため、多くの場所は必要なく、2 本のタッピングネジで固定するだけです。
ステップ3。 床に印を付け、シートを細かく「細断」する必要がないことを確認してください。 マーキングはシートをカットするための計画です。 紙に描いて、いくつかのオプションを検討して、初めて最適なオプションを選択することをお勧めします。
ステップ4。すべてのプラスチックボルトをねじ込み、合板シートを裏返します。 望ましい位置。 ボルトを同じ回転数で締めます。 最初の合板を取り付けた後、ボルトがどのレベルに配置されているかに注意してください。 次の合板の同じ位置にボルトをねじ込んでみてください。
ステップ5。特別なレンチを使用して、合板シートが必要な高さで厳密に水平な位置になるまでボルトを締めたり緩めたりします。 水準器を使用して、複数の平面での位置を常に確認してください。 とても重要です！ すべてのボルトにわずかな張力を持たせる必要があります。そうしないと、合板がたるんでしまいます。 作業は非常に複雑なので、合板シートを大きくしないでください。 コンクリートの床から各ボルトに到達する必要があります。 ベニヤ板の位置を調整しながらその上に立つのは非常に難しいです。
コンクリートベースへの留め具は固定されていないため、床は「浮いている」ことになることに注意してください。 特定の部屋の床材の設置を決定する際には、この要素を考慮する必要があります。
ステップ6。最後の合板を設置したら、下地床の位置を再度確認します。 調整パラメータは2÷3センチメートルを超えないことに注意してください。 コンクリート基礎の表面に凹凸が多すぎる場合は、最初に平らにする必要があります。 合板は防水性のみを使用してください。
合板の代わりには使用しないでください 強度の増加チップボード、OSB、またはその他の材料を推奨していますが、メーカーによってはそのような推奨事項を提供している場合もあります。 プレスされた材料は、これらの場所での多方向の力に対する反応が非常に悪く、すぐに元の状態を失います。 耐荷重能力。 つまり、プレートの調整箇所にはこのような負荷が存在することになる。 合板の価格ははるかに高くなりますが、その価格は床の運用中に元が取れます。
| 名前 | サイズ | バラエティ | 価格、こする。 |
|---|---|---|---|
| FC合板、研磨なし | 4x1525x1525mm | 4/4 | RUB 247.00/個 |
| FC合板、研磨なし | 6x1525x1525mm | 4/4 | RUB 318.00/個 |
| FC合板、研磨なし | 8×1525×1525mm | 4/4 | ルーブル 448.00/個 |
| FC合板、研磨なし | 10×1525×1525mm | 4/4 | RUB 560.00/個 |
| FC合板、研磨なし | 15×1525×1525mm | 4/4 | ルーブル 738.00/個 |
| FSF合板、研磨なし | 9x1220x2440mm | 3/3 | ロシアルーブル 1,048.00/個 |
| FSF合板、研磨なし | 12×1220×2440mm | 3/3 | ロシアルーブル 1,345.00/個 |
- 自然換気と膨張補償のために、壁近くの部屋の周囲に幅1/2センチメートルの隙間を残すことを忘れないでください。 木造建築物。 これらの亀裂は巾木で覆われ、見えなくなります。
- 丸太には、節の数が最小限に抑えられた高品質の木材のみを選択してください。 大きな亀裂、目に見える真菌性疾患、カビの損傷は許可されません。
- 結び目にスタッド用の穴を開けないでください。数センチ移動することをお勧めします。 実際のところ、健康な結び目の完全性が損傷すると、木材は強度を大幅に失います。 調整可能な床の設置には、根太の領域全体ではなく、いくつかの点でのみ力が必要です。 この機能を使用するには、木材の強度指標が増加している必要があります。 この指摘は床の耐荷重ベースにも当てはまります。点の力も床に作用し、平方ミリメートルあたりの荷重が大幅に増加します。 したがって、コンクリートは強度が高くなければならず、製造中に既存のものから逸脱することは許されません。 建築基準。 強度に偏差があると、時間の経過とともにベースがストップの下で破壊され、床がたわみ始め、その結果、非常に不快なきしみが発生するという事実につながります。 構造全体を解体しない限り、これらの音を取り除くことは不可能です。
- 天井より上の調整可能な床のレベルが高くなるほど、「響き」が大きくなります。 騒音レベルを低減するには、プレスを使用することをお勧めします。 ミネラルウール。 同時に床の断熱にもなります。
そして 主なアドバイスついに。 調整可能な床材のオプションは最後の手段としてのみ使用してください。 実際にやってみると、このような構造の欠点の数が利点の数を上回っていることがわかります。 調整可能なジョイストのコストだけでも、通常の伝統的な方法で作られた床材の総コストを超える場合があります。 どちらを早く行うかを決定します。一度にいくつかの根太を置くか、数十個の穴を開けてボルトとナットで「ねじ込む」のです。
ビデオ - 調整可能な床の作り方
