プロファイルパイプから作られたエクステンション。 金属フレームのテラス: デザインの特徴

ベランダとテラス- これらはほとんどの場合家に直接隣接しており、夏のレクリエーションに使用される敷地です。
家の夏の増築は、夏のキッチン、ダイニングルーム、または寝室として使用されます。 ベランダやテラスには家具、スポーツ用品、その他のアメニティが置かれています。
テラスとベランダは、建設方法とレイアウトが若干異なりますが、モスクワ地方の状況では、同じ機能を果たします。リラクゼーションや娯楽のために使用されます。 屋外.
ベランダ- これは、原則として、家に隣接し、専用の屋根がある、または家の屋根を使用している暖房のない部屋です。
ベランダは地面より高く作られ、デッキ、パーゴラまたは二重ガラスの窓、壁、ドアを備えたフェンスが備えられています。
テラス- これは、地面より高く、防湿床と低い装飾フェンスを備えた非加熱構造です。
テラスはオープン（屋根なし）、セミオープン（屋根の下のテラスの一部）、またはクローズド（屋根付きテラス）にすることができます。
アルコーブ- ここは別の建物です。 機能的には、ガゼボはベランダやテラスと変わりません。異なるのは装飾だけです。
金属溶接フレームを使用して構築されたベランダやテラスは、軽量で耐久性があり、 高速製造業。
ベランダやテラスのフレームは、アクセスが難しく、移動や建築資材の降ろしに不便な場所であればどこにでも設置できます。

ベランダ、テラス、ガゼボフレームの製造をオンラインで注文すると、個性的でユニークで便利なデザインが得られます。

ベランダ、テラス、ガゼボの金属フレームは、最も控えめな基礎に取り付けることができます。
- 金属を溶接したフレームの形状は変わりません。 金属フレームは非常に剛性が高く、耐久性があります。 ベランダやテラスの金属フレームは時間が経っても変形しません。
- ベランダ、テラス、ガゼボの溶接フレームは製造と構成が簡単です。
- ベランダ、テラス、ガゼボの金属製フレームは、木製フレームよりも安価で、強く、耐久性があります。
- ベランダやテラスの金属フレームの被覆は、木製フレームの被覆と断熱と同じくらい難しくありません。
- 金属フレームのガゼボ、ベランダ、テラスの建設期間は非常に短いです。

ベランダやテラス用の金属フレームの製造。

ベランダやテラスは、原則として、屋根の下で過ごすために設計された断熱建物ではなく、屋外で過ごすように設計されています。
ベランダやテラスの屋根の寸法、デザイン、構成、形状は非常に多様です。

ベランダやテラスは、壁と木製のパーゴラで四方を囲まれたベンチとテーブルのある小さな居心地の良い部屋にすることも、地面より高く上げた大きな屋根付きのプラットフォームにすることもでき、その上にテーブル付きのベンチなど、何でも設置できます。 、テニステーブル、少なくともバーベキュー。

様々な断面の異形材や角パイプを材料としてベランダやテラスなどのフレームを製作します。
ベランダやテラスのフレームは、どんな基礎の上にも建てることができます。 溶接フレームの強度と剛性は、杭、ブロック、または軽量ストリップ基礎など、あらゆる基礎上でその形状を維持できるほどです。
ベランダとテラスのフレームには、考えられるすべての荷重に耐えられるように開口部と補強リブが事前に設けられています。
ベランダやテラスのカバー材として木材がよく使われます。
木材は熱や冷たさを伝えないため、テラスやベランダの枠材として最も快適で肌触りの良い素材です。
また、モノリシックポリカーボネートとセルラーポリカーボネートの両方が、ベランダやテラスの外装材に広く使用されています。
ベランダの柱の間の開口部には二重窓が設置されていることが多く、オフシーズンでも暖かくお使いいただけます。

ベランダまたはテラスフレームの建設と外装

ベランダ、テラス、ガゼボ用の金属フレーム設計のパーツのセットです プロファイルパイプ、溶接によって互いに接続されています。 固体構造への部品の溶接は、当社のワークショップと現場の両方で行うことができます。これは、フレームのサイズと現場での設置条件によってのみ異なります。

ベランダ、テラス、ガゼボの金属フレームのカバーこれは個人の好みの問題ですが、技術的な観点から見ると、それほど難しいことではありません。 最も快適な外装材は木材です。 木は熱を伝えにくいので、触り心地も抜群です。 ただし、木材は湿気に弱いため、定期的に加工や塗装が必要です。
ベランダやテラスの覆いは、雨や雪が当たらないほど良いです。 そのため、テラスやベランダは地上よりも高く、屋根が大きく張り出しています。
クラッディングにはポリカーボネートを使用すると便利です。 また、冷たさや熱を伝えず、塗装も必要なく、見た目も美しくモダンです。

ベランダまたはガゼボの屋根単ピッチ、切妻、寄棟、またはアーチ型にすることができます。
ベランダやテラスの屋根の形状は建物全体の美観を左右する重要な要素です。
屋根の形状は、ベランダやテラスの広さ、周囲の環境との調和、他の建物の屋根の形状との調和を考慮して選択する必要があります。
いずれにせよ、ベランダとテラスはどんな屋根の形でも作ることができます。 形状の選択はお客様の好みの問題です。
ベランダやテラスの屋根材は何でも構いません。 主なことは、家の屋根にマッチし、快適であることです。 波板や金属瓦は屋根材としてはあまり適していません。 波板や金属タイルは太陽光で非常に熱くなり、温度変化によりひび割れが発生し、雨が降ると大きな音が発生します。 ポリカーボネート - 影を作らず、熱を通過させます。 下は暑いかもしれません。
金属フレームの施工時間ベランダまたはテラス - 場所、設置条件、この特定のデザインの機能に応じて 3 ～ 8 日。

金属フレームのベランダとテラスの基礎

金属溶接フレームで作られたベランダやテラスは、軽量でありながら、基礎に気取らない強くて硬い構造です。 ベランダやテラスのフレームを構築する基礎または基礎は、ブロック、杭、浅い基礎、場合によっては砂や砕石で覆われたよく準備された平坦な領域である場合もあります。
金属フレームは、その特有の剛性と強度において木製フレームとは異なります。 したがって、弱い基礎の上では、金属フレームは変形せず、「遊び」もせず、わずかに傾くだけですが、通常は目に見えず、ベランダやテラスフレームの消費者の品質にまったく影響を与えません。

ベランダまたはテラスは地面から30〜60 cm高くする必要があります。これにより、木製の外装と床の乾燥と安全が確保され、冬に外装が雪と接触するのを防ぎます。
ベランダやテラスの枠は自分で取り付けることがほとんどです。 杭基礎。 スクリュー杭ではありませんが、当社独自の技術で製造・施工された信頼性の高い安価な杭です。

ベランダやテラス用の強くて耐久性のある金属フレームをお作りします。どちらもお客様のスケッチや図面に従い、当社の経験とベストプラクティスを考慮して行います。
金属フレームはお客様のご要望をすべて考慮して最短時間で作成されます。

モスクワ州クリンスキー地区ポクロフカ村でのベランダとテラスの金属フレームの製造と建設。

メインエントランスの延長部分は、 不可欠な属性プライベートまたはカントリーハウス。 夏の暑さから身を守るだけでなく、その他の季節でも熱を逃がさず、雪や雨から玄関を守ります。 この記事では、自分の手でベランダフレームを作る方法、建設用の材料の種類、フレームを覆う方法について説明します。

能力、スキル、資金に応じて、建設用の材料が選択されます。 大工仕事に慣れていて、斧や金ノコの使い方を知っていれば、簡単かつ迅速に木製フレームを組み立てることができます。

ホルダーと溶接マスクの使用に慣れている場合は、補強材と金属プロファイルからベランダのフレームを構築するのは難しくありません。 それぞれのタイプについて詳しく説明しましょう。

木材

木材は最も手頃な価格で加工が容易なため、多くの所有者がフレームの構築に木材を好みますが、ここで重要なのは適切な種類の木材を選択することです。

硬い品種（カラマツ、オーク）は耐久性が高く、腐敗、菌類、カビの影響を受けにくいですが、高価で加工が難しいため、このタイプは通常、フレームの下部に使用されます。地面と接しているため、大気の影響を受けやすくなります。 フレームの下部トリムは硬い品種で作られています。

天板と垂木は他材（杉、パイン、ウォールナット）で製作しております。 ただし、経済的な問題がなく、加工の困難を恐れない場合は、必要に応じてフレーム全体を堅い木で作ることができます。 構造全体の信頼性はフレームの強度に依存するため、材料の品質には特別な注意を払う必要があります。

目視検査により、木材に次の欠陥があってはなりません。

1. 腐った。
2. ワームホール。
3. 青、腐敗の前駆体。
4. ひび割れ。
5. 黒（タバコ）と落ちてくる節。
6. スコロフ。

重要！ ベランダフレームの材料は、湿度12〜14％以下で乾燥している必要があります。そうしないと、生の木材が乾燥すると収縮し、ひび割れが発生し、幾何学的および直線的寸法が変化します。

金属

そのデバイスのテクノロジーを考えてみましょう。

1. 測定された建物面積で黒が除去されます 肥沃な層土、表面を平らにします。
2. 将来のベランダの隅には、少なくとも60 cm、幅50 * 50 cmの穴が掘られます。同じ穴が長辺に沿って200 cm以下の距離で掘られます。ベランダの幅が300mmを超える場合は、柱を周囲の内側に配置する必要があります。
3. 彼らはピットの底でそれをやる 砂クッション厚さ15〜20cmでしっかりと圧縮されています。
4. 穴はコンクリートで埋められ、水平にならされて滑らかになります。
5. コンクリートが固まった後、その表面は防水材の層で覆われ、レンガ、フォーム、またはコンクリートブロックで作られた必要な高さの柱が配置されます。
6. サポートの寸法は、列の包帯が義務付けられている「レンガで」作られています。

重要！ 柱の高さはベランダの床の完成レベルによって異なりますが、家の床から20〜30 cm下にあることをお勧めします。 そうすれば、屋根が本館の天蓋の下に落ち込むため、2 つの建物を接続しやすくなり、雨漏りのリスクが軽減されます。

1. モノリシック柱の場合、穴の上に型枠を作成し、基礎の設計高さまでコンクリートを流し込みます。
2. 柱は防水層（漆喰で塗りアスファルトでコーティング）で覆われています。
3. 空洞が残っている場合、つまり副鼻腔は、乾いた土、砂利、または砕石で覆われます。
4. コンクリートを敷設または注入するときに基礎に金属フレームを取り付けるには、下部フレームが取り付けられる埋め込み要素（表面、プレート、またはコーナーから10〜15 mm上に突き出た補強片）が取り付けられます。
5. 金属フレームの下に基礎を構築する必要はありません。 クラッディングにポリカーボネートなどの軽量素材が使用されている場合は、これで十分な場合があります。 コンクリートの準備平らで圧縮された表面では厚さ10〜15 cm。

準備した基礎を使用して、2 つのタイプのベランダ フレームの建設を開始できます。

木製フレーム

これを行うには、次の材料が必要です。

• ビーム100x150または150x150 mm - 下部および上部トリム用。
• ビーム 100x100 mm またはボード 150x50 mm - ラックおよびジョイスト用。
• バー 50x50 mm - 水平接続用。
• ボード 150x50 mm - 垂木用。
• 釘、ステープル、金属コーナー。

フレームの構造は次のとおりです。

1. 柱の表面は、木材を滴下する湿気から保護するために、1 層または 2 層の屋根用フェルトまたはその他の丸めた断熱材で覆われています。
2. 下部のトリムビームが取り付けられ、コーナーは「木床」方法を使用して接合されます。 このようなロックを構築する手順は簡単です。梁の接合端に同じ溝が切り取られ、梁の一端を他端の上に置くことによって接続されます。 溝の深さは梁の高さの半分、長さは幅の約2倍です。

重要！ ベランダの長辺に沿ってストラップを接続する必要がある場合は、梁の接合部が常に基礎の上に落ち、柱の間で空中にぶら下がっていないことを確認する必要があります。

1. 床材を取り付ける丸太をフレームに切り出します。
2. フレーム支柱は、さねはぎ方式を使用して周囲に沿って設置され、基礎支柱の上に置かれます。 垂直は釘、金属ブラケット、コーナーを使用して固定されます。
3. 全周に沿ったフレームの上部は、アッパートリムのビームでしっかりと固定されています。
4. 建物の軒の下に、ベランダの屋根の長さに沿って、梁が設置されています - 「母屋」、垂木がそれに取り付けられており、フレームフレームの反対側にあります。 屋根の傾斜は少なくとも3％にし、コーニスを設置するために垂木はフレームの前面から40〜50cm上に伸びます。

フレームの準備ができたので、カバーを始めることができます。

金属カーカス

店頭で購入できるプレハブフレームの標準キットを選択すると、特別な工具を使用せずに組み立てが行われます。 技術的手段、ここではモンキーレンチまたはレンチのみが必要です。 詳細な指示各要素の目的を理解し、すべてを正しく実行するのに役立ちます。

個々のプロファイル要素からフレームを構築する場合、専門家を巻き込んで特別な機器のセットを準備する必要があるとは言えません。 これは現在問題を引き起こしませんが、溶接構造の建設を専門とし、そのような作業に必要なものがすべて装備されている組織がたくさんあります。 しかし、この場合の価格はかなり高くなる可能性があります。

私たちの記事では、自分の手で行われる作業について話しているので、ベランダの溶接フレームを自分で構築する手順と技術を検討します。

• 下部配管は通常、他の要素よりも大きな直径のパイプで構成され、基礎柱に沿って敷設され、住宅ローンにしっかりと溶接されます。
• 各プロファイルの垂直度を注意深く測定しながら、コーナーポストを取り付けます。
• 中間サポートは、表面材の幅に等しい、互いに同じ距離に設置されます。

• 上部トリムは周囲に沿ってラックの端に溶接され、構造の水平度を厳密に監視します。
• フレームのブラインドウォールに安定性と剛性を与えるために、中間ポストと同じプロファイルから追加の斜めの支柱、つまり「ストリンガー」を取り付けることをお勧めします。 建物の両側に少なくとも 1 つずつ存在する必要があります。
• 下部トリムの梁に沿って、溶接によって丸太が60〜70 cmごとに設置され、基礎として機能します。

屋根垂木は少なくとも3％の傾斜で配置され、その断面は屋根のカバーによって異なります - 材料が重いほど、要素は強くなければなりません。 金属屋根フレームを取り付ける技術は、木製の垂木を取り付けるのと似ています。

重要！ 構造物の溶接の品質には特に注意を払う必要があり、これによって建物の信頼性と耐久性が決まります。 グラインダーで継ぎ目を清掃し、溶接の欠如を確認し、必要に応じて再度沸騰させ、保護プライマーを3回塗布する必要があります。

すべての技術要件に従って作られた金属製のテラスベランダのフレームは、単に被覆されて断熱されるだけであり（参照）、そのような拡張は長年にわたって持続します。

この記事では、テラスまたはベランダのフレームを構築するための可能なオプションを検討しました。どれを選択するかは、好み、財政、能力によって異なります。

この記事の写真とビデオを見れば、建設の作業面の全体像がわかり、自分の手で計画を確実に完成させることができるでしょう。

ベランダを使用すると、住宅の有用なスペースを有益に拡張できます。 適切な構造と設備の整った増築で、暖かい季節も寒い季節も快適に過ごすことができます。

玄関ドアを覆うように拡張部分を構築するのが最善です。 母屋。 そのため、すでに完成している母屋の任意の面にベランダを建てることはできません。 そうしないと、ベランダが母屋から離れてしまい、通りの向かい側から入ることになります。

エクステンションの寸法は個別に選択されます。 3〜6人の家族の場合、3×4メートルのベランダで十分です 通りからの全体的な眺めを考慮することも重要です。 たとえば、2 階建てまたは 3 階建ての大きな家に住んでいて、ベランダが非常に小さい場合、全体的な建築アンサンブルは不調和になるでしょう。 コンパクトな家の場合、本館の壁全体の幅に安全にベランダを追加できます - それは素晴らしく見えます。

重要な注意点！ 選択した寸法や拡張機能の全体的な特徴に関係なく、その建設はまず合法化されなければなりません。 これを行うには、プロジェクトが手元にある必要があります。 オープンソースで見つけることも、専門会社に注文することもできます。

と 完成したプロジェクト地元の建築部門に行ってください。 部門の職員があなたのプロジェクトを調査し、必要な変更を加えて許可を発行します。 プロジェクトの審査と承認には平均して 2 ～ 3 か月かかるため、この問題は建設シーズンが始まる前の冬に解決するのが最善です。

建設現場のマーキング

建設現場の準備を始めています。

最初の一歩。 将来の建物の周囲から土壌の最上層を約150 mm取り除き、花壇、菜園、または他の場所に運びます。

第二段階。

結果として生じるくぼみを位置合わせします。

3番目のステップ。 マーキングを行っております。 まず、プロジェクトに焦点を当てて、敷地の隅に金属または木製のピンを打ち込み、次に同じ方法で1〜1.5メートルごとに中間ペグを打ち込み、ピンの間にロープを引っ張ります。 基礎を整えるプロセスのガイドとしてそれを使用します。

基礎を作る

ほとんどの場合、ベランダは柱状またはストリップタイプの基礎の上に建てられます。 支柱の深さは母屋の基礎の深さと同じとします。 メインサポートをエクステンションの基礎に接続することは強くお勧めしません。 これらの構造の重量は大きく異なります。 したがって、収縮の程度も異なります。 重い家が比較的軽い増築部を引きずらないようにするには、後者は別の基礎の上に建てる必要があります。 これを行うには、基礎の間に約3〜4 cmの隙間を残します。

大事なポイント！ 基礎の種類を選択するときは、まず第一に、お住まいの地域の土壌の特性とベランダの総質量を考慮してください。 盛り上がった土壌に重い構造物を建設するには、モノリシック構造が最適です。 たとえば、木製の軽量構造物は、柱状の支持体上に構築できます。

ストリップタイプの基礎は、ビルディングブロックまたはレンガからその上にベランダをさらに建設するのに最適です。 すでに述べたように、基礎の厚さは家の基礎の厚さと同じに維持されます。 新築の場合は厚さを70～80cm程度にしてください。

最初の一歩。 拡張部分の壁の周囲に溝を掘ります。

第二段階。 トレンチの底と壁を平らにします。木製の板

将来のコンクリートサポートの高さに応じてパネルまたはパネル。

3番目のステップ。 溝の底に10センチメートルの砂の層と同じ層の砕石を続けて埋め戻し、埋め戻しの各ボールを確実に圧縮します。

4番目のステップ。 10〜12 mmのバーの補強メッシュを敷きます。 推奨されるメッシュ サイズは 10x10 cm です。これにより、ベースが可能な限り強くなります。

5番目のステップ。 セメント1部、砂3部、砕石4〜5部、水から調製したコンクリートを注入します。

充填物を慎重に平らにし、乾燥させて強度を高めるために 3 ～ 4 週間放置します。 暑い時期にはひび割れを防ぐために毎日コンクリートを流し込みます。

柱状基部

木材やポリカーボネート製のベランダに最適です。 深さ80〜110 cmの柱用の穴を開けることをお勧めします。ベランダが小さい場合（最大約3x4 m）、コーナーにサポートを設置するだけで十分です。 ただし、プロの建築業者は、あらゆるサイズのベランダに中間支柱を設置することをお勧めします。 サポート間の距離を0.8〜1 m以内に維持します。

最初の一歩。 柱を流し込む場所に穴を掘ります。 これを行う最も便利な方法は、ドリルを使用することです。

第二段階。

各くぼみの底を15〜20 cmの砂の層で埋めます。 さらに、砕石を約10 cm注ぐことをお勧めします。 各層を圧縮します。

3番目のステップ。 コンクリートを地面の高さまで流し込み、硬化させます。

4番目のステップ。 完成したコンクリート支持体をアスファルトでコーティングします。

5番目のステップ。 地面と支柱の間の隙間を砂で埋めます。

6番目のステップ。 柱の地上部分をレンガで建てていきます。 高さは母屋の基礎の高さに合わせます。

下地床を作る

• 床は木製でもコンクリートでも構いません。 たとえば、木製の梁で作られたフレームベランダの場合は、木製の床の方が適切です。 コンクリートの注入は、レンガの延長部分に最適です。
• 底部のトリムに木の丸太を取り付けます。 段差を50cmに保ちます。こうすれば床が落ちてしまうことはありません。 上記の接続オプションを使用します。
• 根太の間のスペースを膨張した粘土で埋めます。
• ～から床材を作る エッジのないボードまたは厚さ50mm程度の合板。 亜鉛メッキ釘またはセルフタッピングネジを使用して、フローリング要素を根太に取り付けます。

次のようなコンクリートスクリードを作ります。

• ベースを10センチメートルの砂の層で埋めます。
• 上に層を注ぎます。
• 補強メッシュを敷きます。 ベランダの床の場合、25x25 cmのセルを持つ直径6〜8 mmのロッドのメッシュで十分です。
• コンクリートを流し込みます。

重要！ スクリードはできるだけ均一である必要があります。 水準器を使用して作業を行います。

木製ベランダの建設

材料の基本特性

木材は最も人気のある古代の建築材料の 1 つです。 あらゆる種類のブロックやその他の低コストで配置が簡単な要素が市場に登場した後でも、木材は事実上地位を失うことはありませんでした。

シンプルなフレームの木製ベランダの建設は、ほとんど誰でも行うことができます。 フレームポストを適切に取り付け、シールド、下見板、またはその他の適切な素材で覆うだけです。

木材の紛れもない利点は、環境に優しいこと、美しい外観、そして比較的軽量であることです。 後者の特性により、高価で建設が難しい基礎の建設を放棄することができます。

木製ベランダの主な欠点は火災の危険性です。そのような延長部分またはそのすぐ近くにバーベキューを設置することは、多くのニュアンスや詳細を考慮する必要がある非常に重要な作業です。 したがって、火元を木製ベランダの外のどこかに移動する方がよいでしょう。

木材のもう 1 つの重大な欠点は、耐性が低いことです。 高湿度そのため、素材には真剣な対応が必要です。 前処理特別。 このような準備がないと、木材はすぐに腐ってしまいます。

工事発注

フレームの構築には、断面100x100 mmの高品質の木製梁を使用します。 底部のトリムと下地はすでにあるので、以下の指示に従って作業を続けます。

最初の一歩。 ロアトリムのビームに垂直サポートを取り付けるための溝を切ります。 0.5メートルの歩幅を維持します。

第二段階。

重要！ 前述のように、我が家のベランダの屋根は傾斜しています。 そこで、斜面の最下点に設置する垂直梁を対向柱より50cm下に設置します。

3番目のステップ。 アッパートリムのビームを取り付けます。 上位のラックでは疑問は生じません。前の段階とまったく同じ方法で接続を実行します。

下部支柱のストラップを取り付けるときは、次の手順を実行します。まず支柱をストラップビームで縦方向に接続し、次に高い支柱と低い支柱を接続する横のクロスバーを低い支柱の高さに固定します。 事前に作成したサンプルと釘を使用して、クロスバーを高い柱に固定します。

4番目のステップ。 トップトリムの準備が整いました。 結果として生じる傾斜により、屋根の垂木を置くことができます。 さらに、近くに桁を釘付けします 屋根の勾配。 梁をすべての支柱に固定するには、アンカーボルトを使用します。 信頼性を高めるために、可能かつ必要であれば、ストラップビームを横方向のボードまたはビームで固定することをお勧めします（将来の屋根材の重量に焦点を当てます）。 ラックや支柱を取り付けて強度を高めていきます。 垂木システム.

5番目のステップ。 このために、100x200 mmのセクションを持つ木製の梁を使用します。 前述の方法のいずれかを使用して構造要素を接続します。

6番目のステップ。 フレームをカバーしていきます。 のために 内装裏地外側のサイディングやその他の素材の裏地は完璧です。 外部と内部の被覆材の間に水力および断熱の層を敷きます。 フィルムをフレームに貼り付けていきます。 断熱材の位置は横方向のスラットによって固定されます。 仕上げ材も付属しています。 カバーをするときは、窓やドアの開口部を残すことを忘れないでください。

さまざまな種類の木材の価格

レンガのベランダ

建材に関する基礎知識

レンガは常設ベランダの建設に最適です。 この材料で作られた建物は夏は涼しく、断熱材が適切に断熱されていれば冬は暖かくなります。 レンガ造りは耐久性があり、耐火性があり、メンテナンスが簡単です。

レンガ造りの建物の主な欠点は重量が重いことです。 このような構造は のみに基づいて構築されますが、建設の総コストに最適な効果はありません。

ベランダ工事の手順

基礎の準備ができて防水されており、スクリードが注がれており、基礎は水平であり、追加の準備措置は必要ありません。 壁のレイアウトを始めましょう。

まず、適切な石材の種類を選択します。 自分でベランダを建設するのに最適な最も簡単なオプションは次のとおりです。

• スプーンの石積み。 最終的な壁の厚さは 120 mm になります。
• 結合された石積み。 壁の厚さ – 250 mm。
• チェーンの敷設。 厚さ380mmの壁が得られます。

最初の一歩。 基礎の対向する2つの端に係留コードをネクタイで取り付けます。 ベースの端に沿って実行する必要があります。

第二段階。

コードに沿ってコーナーレンガを配置し、選択した石積み方法に従ってコーナーレンガ間のスペースを埋めます。 建築要素を固定するには、標準的なセメントモルタルを使用します。

3番目のステップ。 最初の列の均一性を確認し、ドアや窓の開口部を残すことを忘れずに、同様に壁を必要な高さにレイアウトします。

重要！ 傾斜してしまうので、斜面の下の壁とそれに隣接する側壁を屋根の上を支える壁よりも一段低くします。

壁の最後の列を配置したら、装甲ベルトを配置します。 壁の上面に沿って高さ70mm程度の型枠を固定し、コーナー部にアンカーボルトを打設し、鉄筋を打設してコンクリートを流し込みます。 コンクリートを硬化させてから取り付けますアンカーボルト

断面10x10 cmの木製の梁で作られたストラップ 垂木システムを配置するためのさらなる手順は、状況と同様のままです。 ベランダを一年中使用する予定の場合は、壁を2列に配置し、列間の隙間を断熱材で埋めることができます。 単層石材の断熱、防湿、断熱に。室内装飾 私たちはそれを類推して行います木製ベランダ

。 外装装飾はお客様のご判断でお願い致します。 慎重に縫い目を解けば、それで終わりです。	石材のサイズ	長さ、L	幅、V	高さ、N レンガの数 厚みを除く モルタルジョイント、	高さ、N パソコン。 厚さを考慮して モルタルジョイント、
モルタル目地10mm、	250	120	65	512	394
1立方メートル 単一のレンガ積み	250	120	88	378	302
	250	120	65	61	51
1立方メートル 厚くなったレンガ積み	250	120	88	45	39
1平方メートル レンガ半分の石積みの長さ m (石積みの厚さ 120 mm)	250	120	65	128	102
	250	120	65	189	153
1平方メートル 1 つのレンガに含まれる石積みの m (石積みの厚さ 250 mm)	250	120	88	140	117
	250	120	65	256	204
1平方メートル 1.5レンガの石積みm（石積みの厚さ380 mm）	250	120	88	190	156
	250	250	65	317	255
1平方メートル 2 つのレンガの石積みの m (石積みの厚さ 510 mm)	250	250	88	235	195

1平方メートル 2.5 レンガの石積み m (石積みの厚さ 640 mm)

建設および化粧レンガの価格

建設および化粧レンガ

ベランダの屋根を作る

被覆は連続的であってもよい（ ロール素材）およびまばら（シート屋根の場合）。 連続被覆を作ります。 OSBボード。 これを行うには、それらを1センチメートルの隙間で垂木に取り付けます。 選択した屋根材のメーカーが推奨するピッチでまばらな被覆梁を固定します。 平均して、それは30〜35 cmです 被覆を垂木に取り付けるには、亜鉛メッキ釘またはセルフタッピングネジを使用します。

外装梁間のセルをミネラルウールで満たして断熱します。 その上に防水フィルムを置き、ホッチキスの付いたホッチキスを使用して外装に取り付けます。 連続シースを配置する場合は、室内側から断熱材を固定します。 横方向のスラットを使用して断熱ボードをシースに釘で固定します。

最後に残っているのはマウントするだけです。 母屋の屋根材と合わせた方が良いです。 残りの部分については、好みと利用可能な予算に重点を置きます。

床の仕上げ

下地床が木造の場合は、隙間に断熱材を敷き、縁板から根太まで床材を埋めていきます。 ボードを塗装してニスを塗ります。

前の方法と同様に、コンクリートスクリードの上に遊歩道を設置したり、リノリウムなどの別の材料を選択したりすることもできます。

最後に残っているのはドアと、お客様の裁量で家具を設置し、必要に応じて照明を接続することだけです。 配線を引っ張ることはありません。 延長コードを家から取り外し、必要な照明器具をオンにするだけで十分です。

幸運を！

ビデオ - DIY ベランダ

ベランダから家へ：プロジェクト、ダーチャでの日曜大工の写真、ビデオ、 役立つ情報– この記事ですべてがわかります。 ベランダは、リビングルーム、くつろぎの場所、衣類の部屋として機能する、開閉可能な拡張部分です。 名前は、ガラスのテラスを意味するポルトガル語の varanda に由来しています。

提示された資料は 4 つの部分に分かれています。

• 最初の部分では、家に付属する閉じたベランダと開いたベランダとは何なのか、そしてその特徴を説明します。 躯体や屋根材の施工に最適な材料を選定させていただきます。 基礎についても触れていきます。
• 第 2 章では、オープンタイプの建物の形で、ポリカーボネート屋根の木材で作られた家のベランダの日曜大工プロジェクトを紹介します。
• 第三章では、ダーチャにベランダを作る方法について話します。 密閉型膨張した粘土ブロックでできており、屋根は金属製のプロファイルで作られています。
• 結論として、さらにいくつかのヒント - 考えられる建設上の欠陥、断熱材、床材、建物への窓の挿入について話しましょう。

家のベランダを自分で作る - 作り方に関するプロジェクトと写真は、この資料でさらに詳しく説明されます

ナビゲーション バーを使用して、興味のある概要の章に移動したり、自分の手でベランダを構築する方法をすぐに学ぶことができます。 ではレビュー部分から始めましょう！

家に付いているベランダは閉じたものですか、それとも開いたものですか?

開いて、 閉じたビューベランダにはメリットとデメリットがあるので、工事を始める前によく考えておきましょう。

家に付属する閉じたベランダと開いたベランダの違いは、次の原則に基づいています。

• 材料の量。
• 気象条件からの保護。
• 収納スペース;
• レビューの利用可能性。

まず、家にベランダを追加すると、オープンベランダよりも建設に多くのリソースが費やされます。 窓の開口部を備えた完全に構築された壁、窓枠の挿入、および壁の質量を支えることができるより強固な基礎が必要です。

耐候性と収納スペースは密接に関係しています。 ドアのある閉じられたベランダでは、嵐のときに避難して静かにお茶を飲むことが十分に可能であり、一方、家の近所の人は、開いた場所のテラスボードがどのように雨で浸水するかを家から見ています。 保管場所についても同様です。冬の間、誰かに盗まれる可能性を心配することなく、自転車を閉め切ったベランダに簡単に置いておくことができます。

一方、家にオープンなベランダがあれば、大きくて高価な窓を設置する必要がなく、素晴らしい眺めが得られます。 晴れた日には、昼間の暑さからのそよ風の下でリラックスしながら、午後の昼寝をすることも十分に可能です。

どのタイプのベランダが必要か決定したら、紙の上で将来のレイアウトを作成してみてください。 これには特別なスキルは必要ありませんが、最も平凡なスケッチでも、材料の量と種類を決定するのに役立ちます。 計算を間違えないように、サイト上の領域をマークすることをお勧めします。

ベランダの枠を作るための材料の選択

この章では、フレームを作成するための最も実用的で一般的な材料について説明します。 ベランダを構築するための最良のオプションは次のとおりです。

• ビーム;
• レンガ;
• プロファイルパイプ。
• 膨張した粘土コンクリートブロック。

それらについて話す前に、少し脱線する価値があります。 躯体は非常に重要なもので、ベランダの強度によって強度が変わってきますので、材料費だけで選んではいけません。

自分の手でダーチャにベランダを建てる場合、フレームのあらゆる種類の材料を互いに組み合わせることができます。 レンガはファサードの優れた支持体となり、梁と金属プロファイルは壁や支持体を継続するのに役立ちます。

木材

家のベランダ、この記事で紹介されているプロジェクト、写真は古典です。 木材とは100mm以上の木材のことです。 無垢材から作られるか、個々の板を貼り合わせて作られます。 木材を作成するための最初のオプションは、多少高価ですが、はるかに信頼性があります。

木材の形状は通常正方形、または 長方形– 丸いものはすでに丸太です。 加工、縁取り、側面がそれぞれ異なります。 バーが生成されます:

• 両刃。
• 三刃。
• 四刃。

これとは別に、丸い木材を強調する価値があります - このタイプの木材はから作られています 無垢材、その側面は中心に対する寸法の厳密な対応につながります。 このような梁は特別な強度と構造を持っています。張力はすべての面で同じであるため、乾燥時に0.5ミリメートルの偏差まで梁の形状を維持できます。

主要 物理的な品質木材で作られたベランダは弾力性と強度に優れています。 残念ながら、木の構造により、場合によっては マイナスの影響– 時間の経過とともに乾燥し、温度変化により膨張します。 したがって、フレームを計画するときは、これを考慮して、ツリーに拡張用の数ミリメートルのマージンを与える必要があります。 さらに、強調表示することもできます 耐久性の向上これは、乾燥および処理された木材で特に顕著な温度および気象現象によるものです。

民家のベランダの木材の価格は、その品質と使用される木材の種類によって異なります。 それぞれの種類の木材には独自の外観と特性があります。 トウヒやマツで作られた梁は、トネリコ、ブナ、オークで作られた梁よりも安価ですが、それほど複雑な模様はありません。

少し後のこの記事の第2章では、自分の手で木製のオープンベランダを35のステップで段階的に作る方法を見ていきます。

レンガは、粘土、砂、その他の材料などの鉱物物質から作られた、規則的な側面を持つ製品です。 熟練した仕事をすれば、自分の手で家に取り付けられた非常に強くて美しいレンガ造りのベランダを作ることができます。 最近のレンガはすべて標準化されているため、非常に迅速に作業できるようになりました。

レンガ造りには多くのユニークな特性があります。

• あらゆる種類の気象条件に対する耐性。
• 耐火性。
• 耐久性。

さらに、レンガは特別な処理を必要としません。時間の経過とともに色褪せないため、塗装について考える必要がなくなります。 主な欠点は、さまざまな衝撃に対する石積みの耐性が低いことです。時間が経つと石積みが崩れたり、石積みに亀裂が発生したりする可能性があります。

レンガの生産は非常に発達しており、市場ではあらゆる色や形の製品を見つけることができます。 村、カントリーハウス、民家のレンガ造りのベランダの建設では、主に粘土とケイ酸塩から作られた赤が最もよく使用されます。 白いレンガ砂と石灰から作られています。

レンガ造りには多額の費用がかかります - 閉じられたベランダ数十の積み重ねが必要になる場合があり、多額の費用がかかりますが、石積みの耐久性と強度を補うことができます。

プロファイルパイプ

金属フレームのベランダも建築業者の間で普及しています。 異形パイプはソリッドまたは溶接と呼ばれます 金属製品、標準の丸いものとは異なる断面を持つ。 圧延された低合金鋼 (ステンレス鋼の試験片もあります) で作られており、厚さは 1 mm ～ 22 mm です。 断面は 10mm から 500mm まで非常に異なります。

ベランダ用のプロファイルパイプの主な特性は次のとおりです。

• 容易に;
• 柔軟性。
• 後処理は必要ありません。

このようなパイプは、後でさまざまな仕上げ材で覆われるベランダのフレームや柱を作成するのに理想的です。 それを扱うのは非常に簡単です - パイプをグラインダーまたはアイロンはさみで必要な高さに切断し、その後ネジで一緒にねじります。

プロファイルパイプで作られたベランダのデザインは製造が簡単で、多額の費用を費やす必要はありませんが、仕上げ材を使用した後続の処理が必ず必要になります。 他の素材からほぼ完成した構造が現れるとき、まさにそこから得られる「フレーム」です。

膨張粘土コンクリートブロック

膨張粘土コンクリートは最も便利な材料の 1 つです。 ブロックは軽くて熱容量のある大型の「レンガ」の一種です。 ブロックで作られたベランダの設置にはそれほど時間はかかりません。ブロックは混合物で潤滑され、互いの上に積み重ねられます。

ブロックの違いは配合にあります。セメント含有量が高い発泡粘土コンクリートは耐久性と安定性に優れていますが、熱の伝導性が高く、その結果、冷却が早くなります。 反対に、粘土は素材に柔らかさを与え、温度をより良く保ちます。

このタイプのベランダに使用する際の最大の難点は接続です。石積みに必要な発泡粘土コンクリート接着剤は使用するのが非常に困難です。 そのような材料のコストは低いです - これにより、フレームの建設にあまり費やさないことができます。

屋根材の選択

あなたの家のベランダがどのように見えるかを決めるとき（プロジェクト、下のダーチャでの日曜大工の写真）、屋根に目を向ける必要がありますが、それはフレームの素材を決めた後でのみです。 1つの屋根の下にベランダがある家の見た目は良くなりますが、家の設計段階でベランダを計画できるとは限りません。

この記事では次の内容について説明します。

• 波形シート。
• 金属タイル。
• 柔らかいタイル。

どの素材もベランダには最適ですが、最善の解決策は、すでに家の屋根にあるものと同じタイプの屋根材を継続することです。 同様のソリューションベランダがひとつの全体の一部となり、建物の完全なデザインが形成されます。

平均して、カントリーハウスに付属するベランダの屋根（7〜8平方メートル）にはあまり多くのお金が費やされません。 たとえば、段ボールシートのコストはかなり控えめなので、作業のこの段階では節約について考える必要はありません。

ポリカーボネート

ポリカーボネートシートは、自分の手で家にベランダを追加しようと考えている人にとって、本当の「救世主」です。 それらの主な利点は、後者の欠点である壊れやすさと重さのない、ガラスのような透明性であると考えられています。

家に取り付けられたポリカーボネート製のベランダ – ダーチャでの写真

さらに、ポリカーボネートシートには次のような特徴があります。

• あらゆる表面に簡単に取り付けられます。
• 多数の色を持っています。
• 湿気や温度変化から保護されます。

ポリカーボネートの主な弱点は、耐衝撃性が低いことです。大きな雹が降ると簡単にシートを突き破り、屋根が破損する可能性があります。 これは、シートが完全にねじ込まれている場合に特に不快です。さまざまなパッチを避けるために、領域を完全に変更する必要があります。

現在では、固体のモノリシックシートとハニカムパネルの形式で生産されています。 これを使用するには、ビルドするだけで十分です 木製ストラップ、その上にシートが接着されるか、ネジとサーマルワッシャーで上部にネジ止めされます。 ドライバーは低速で使用する必要があります。低速で使用すると、シートに亀裂が残る危険があります。

ポリカーボネートは、太陽の光がたっぷりと降り注ぎ、ご自宅に美しいベランダを作り出すのに役立ちます。 昼間一日中照明は必要ありません。

波板

波板はステンレス鋼を薄く圧延し、波状の凹凸を付けた板です。 この材料は、ベランダの屋根を取り付けるときに最も速く、最も用途が広いです。 販売では、色、厚さ（1mmから4mmまで変化します）、波のサイズ、その他の要素が異なる、かなり幅広いプロファイルシートを見つけることができます。

波板には次のクレジットが含まれています。

• 広いエリアを素早くカバーできるため操作が簡単。
• 天候の変化に対する耐性。
• 柔軟性。

薄いプロファイルのシートの欠点は、柔らかさであると考えられます。簡単に押し抜けられ、不用意に肘にもたれたり、踏んだりする可能性があります。 へこみは直すのが非常に難しいので注意して作業した方が良いでしょう。

民家のベランダの建設中に波形シートを取り付けるのは非常に簡単です - シートは横方向の平らな根太の上に置かれ、ドリルとプレスゴム引きワッシャーを備えたネジでねじ込まれます。 シートの上部では、波の間の各間隔、中央と最後、1〜2の間隔で固定されます。 次のシートは前のシートに重ねて配置されます。

ポリカーボネートの場合と同じようにドライバーを使用して慎重にねじ込むことをお勧めします。 ファスナー低速で使用すると、過度の張力がシートを変形させる可能性があり、ネジの穴が広すぎてそこから水が漏れる可能性があります。

金属タイル

屋根付きベランダを建てる場合、人気の第一位に挙げることができます。 金属タイルは、通常のタイルのような形状をした鋼、ステンレス鋼、またはアルミニウムの薄いシートです。 表面は特別な保護層で覆われており、錆びから保護するだけでなく、さまざまな色や質感を提供します。

この材料は腐食から十分に保護されており、軽量で取り付けが簡単です。 タイルの 1 平方メートルあたりのコストは、他の材料と比較して平均的です。 価格は保護コーティングの厚さ、組成、使用される金属によって異なります。 アルミやステンレスの方が高いですが、それに比べるとスチールの方が耐久性は劣ります。

ベランダの屋根を作成する カントリーハウス金属タイルは非常に素晴らしい仕事ですが、その特徴はシートの特性に依存します。 「ループフック」システムの形で特別な固定がないシートの場合は、シートをネジでしっかりとねじる必要があります。 最初のシートは各ウェーブでスクロールされ、中央はいくつかのウェーブの間隔でスクロールされます。 2 つのシート間の接続も各 Wave にスクロールされます。

特別な固定を使用すると、多数のネジを使用せずに行うことができます。最初のシートはネジで最もしっかりと取り付けられ、残りは最初のシートに保持され、セクションを通してのみ取り付けられます。 また、テクスチャーを曲げないように、ドライバーはできるだけゆっくりと使用する必要があります。

家の屋根が金属タイルでできている場合、ダーチャのベランダの屋根はそれを続けるか、波板で覆うことができます。 同じメーカーの場合、同じ色合いになる可能性が高く、両方の建物に整合性が得られます。

ソフトタイル

あなたの家のベランダをDIY – 木材で作ったプロジェクトと写真

このタイプタイルはアスファルトとグラスファイバーから作られています。 見た目は柔軟なシートに似ています プラスチック素材。 合成素材を使用することで、ベランダの外装インテリアに完璧にフィットする外観を与えることができます。

耐久性があり、特別な取り扱いを必要としません。 柔軟なタイル外部の攻撃的な環境に対しては非常に耐性がありますが、 高温アスファルトは時間の経過とともに加熱され、変形する可能性があります。

現時点では主に以下の形式で生産されています。

• 長方形のシート。
• ダイヤモンド。
• 六角形。
• 「ビーバーテール」などの形状。

作業は非常に簡単です。上のシートが前のシートに重なるように、素材を下から上に配置します。 シートの上端は釘で打たれるか、頭が隠れたネジで留められます。 ベランダの屋根にタイルを置くには、エリア全体に平らな表面が必要ですが、これはさまざまな材料のモノリシックシートを使用して作成できます。

木材を使用する場合は、タイルと木材の間に防水ライニングを敷くことをお勧めします。 これらは店頭で販売されていますが、代わりに厚いプラスチックフィルムでも大丈夫です。 事前にしっかりと引っ張らないでください。打ち込むと、余分な部分が爪の下に入り、フィルムが自然に真っ直ぐになります。 このアプローチは、MDF またはファイバーボード パネルを使用する場合に非常に役立ちます。

家のベランダの基礎の材料の選択

家のベランダの基礎は、フレームに選択された材料によって異なります。 フレームが異なれば基礎に必要な剛性も異なるため、その構造に一定の制限が課せられます。 次に、2 つの基礎オプションを検討します。

• ベランダの柱状基礎。
• テープベース。

ベランダベースの価格はそのサイズに直接依存します。 ベランダのある家を設計する場合は、単一の基礎を使用することをお勧めします。 これにより、地下の空気の動きをより適切に分散させることができます。 そうしないと、すでに敷設された通信が基礎セクションの正しい配置を妨げる可能性があります。

基礎を節約すべきではありません。将来、それはあなたに大きな損害を与える可能性があります。 この破壊により、建物全体がなぎ倒され、破壊されます。 これを修正するのは非常に困難です。これを行うには、ジャッキで基礎を持ち上げるか、ベランダを完全に解体して新しく構築する必要があります。 これにより、使用されている材料が損傷し、不必要な経済的コストが発生します。

要点 柱状基礎名前の中にベランダが隠れているからです。 すでに設置されているコンクリート柱で構成されています。 さまざまな素材。 デザインは簡単に作成でき、特別な材料を購入する必要はありません。 通常バージョン必要なのはセメントと砂だけです。

列は次のように作成できます。

• レンガで作られています。
• コンクリートから鋳造することによって。
• 発泡コンクリートブロックから。
• コンクリート柱の部分などから。

最も簡単な方法は、コンクリートの基礎を打ち、その上にレンガのベランダ用の柱を立てる方法です。 従来のコンクリートが使用されます-セメントと砂および砂利を1：2：2.5の比率で混合したもの。 地面に直径約600 mmの穴を掘り、その中に辺500 mm、高さ600〜700 mmの木箱を沈めます。 基礎を強化するには、鋳物の内側に金属メッシュを配置して鉄筋コンクリートを作成するか、耐久性のある金属でできた不要な破片を投げ込むことができます。 必要な耐圧強度を得るために水平メッシュを 50 ～ 100 mm ごとに、垂直メッシュを 100 mm ごとに敷くことをお勧めします。これによりポストがバラバラになるのを防ぎます。

レンガの品質は特別な役割を果たしません。乾燥した混合物の残りを取り除いた古いレンガを使用することもできますが、この場合はさらに被覆することをお勧めします。 仕上げ材。 石積みは 3 列のレンガで作られ、各レベルで方向が変わります。 支柱は互いに 500 ～ 1000 mm の距離に配置されます。必ず各コーナーに追加のサポートを追加してください。

ベランダのこのような軽い基礎の上に、通常、ボードのフレームワークが作成されます。 ほぼすべての木材を選択できます。しっかりした基礎の場合は、100mm x 60mm の木材で十分です。 梁は、ボードの両側にあるダボの金属コーナーを使用してレンガ積みにネジで固定されます。

自分の手でベランダの柱状基礎を家に建てる主な利点は、建設の速度です。ほとんどの時間は混合物の硬化に費やされ、レンガのサポートを追加する場合は石積みの収集の速度に費やされます。 マスターの腕にもよりますが、一般的には早く進みます。

石積み自体が強いという事実にもかかわらず、梁は閉じたレンガやレンガの重量に耐えることができません。 膨張粘土コンクリート石積みしたがって、木製または金属製のプロファイルで作られた軽量フレームにのみ適しています。 鉄の根太を使用すると強度を高めることができますが、高価で非常に巨大です。

ストリップ基礎

このタイプのベランダ基礎は完全流し込みコンクリート基礎です。 セメント、砂、細かい砂利の混合物を、木箱と型枠で事前に準備された溝に注ぐことによって作られます。 基礎の高さやベランダの広さによって稼働時間は長くなります。

このような基礎は円柱状の基礎よりもはるかに強いため、その上にレンガや膨張粘土コンクリートブロックを安全に配置できます。その重量に耐えることができ、時間が経ってもたるみません。

ベランダのストリップ基礎を使った日曜大工は、溝を掘ることから始まります。 奥行きは400～500mm程度が目安です。 型枠はこの溝の上に組み立てられます。 一般に、基礎の深さは、お住まいの地域の霜の深さに対応する必要があります。 箱の回収が完了したら、混合物の注ぎが始まります。

混合物は、セメント、砂、コンクリートからそれぞれ1：2：2.5の比率で作られます。 強度を高めるために、各メッシュのピッチが100〜200mmで、水平方向と垂直方向の両方に強化メッシュを敷設する価値があります。

硬化時間が異なるとコンクリートが別々の部分を形成し、将来的にはたわみ、建物全体に亀裂が生じる可能性があるため、最も強力な基礎は1回の注入で得られることを考慮する必要があります。 できるだけ早く作業することをお勧めします。コンクリートミキサーまたは特注のコンクリートが役立ちます。

すでに完成した基礎のある家にベランダを追加する場合にも同じ問題が発生します。 完成した基礎に設置するのが良いでしょう 金属棒強化メッシュが溶接されています。 これにより、将来の問題を回避できます。

硬化後、ボックスを取り外し、基礎の隣の地面を平らにします。 エリアをより美しくするには、そのような基礎の隣のエリアを小石で埋めるか、その上に花壇を置くことができます。 資料の第3章では、ストリップの形でベランダの正しい基礎を作る方法を詳しく見ていきます。

ベランダから家へ：プロジェクト、ダーチャでの日曜大工の写真、イベントを正しく計画する方法

もちろん、最良の選択肢は、家が建てられる前に、国で自分の手で家へのベランダ（プロジェクト、以下の写真）を計画し、共通の基礎とより完全な全体的なデザインを持たせることです。 これにより、次のことが回避されます。

• 基礎の個々の部分の崩壊。
• 素材とその色合いの違い。
• ベランダを妨げる可能性のある不要な要素（窓、ドアなど）の存在。

ただし、住宅の建物の運営中に、家にベランダを建設するというアイデアがすでに現れることがあります。 この場合、次のことを直ちに決定する必要があります。

• どのような基礎が必要か。
• ベランダと家の材質は合っていますか？

家にベランダを追加する場合、特に家の高さが許す場合には、柱基礎の方がはるかに便利です。 この場合、将来のベランダの床が一定の圧力または動的な圧力によってたわまないように、追加の柱も家の壁の周囲に沿って配置されます。

計画に閉じたベランダの作成、またはレンガまたは膨張粘土コンクリート石積みの使用が含まれる場合は、より耐久性のあるストリップ基礎を使用することをお勧めします。 家の基礎に取り付けられ混合物で満たされる特別なアダプターを使用するか、即席の材料を使用して、接続に追加の強度を与えることができます。 練習してわかるように、それらがなくても大丈夫です。

ドアや窓に対するベランダの位置も重要です。 開いたベランダは窓の邪魔をしません。開口部を通過する光のレベルも十分ですが、暑い日には屋根が灼熱の太陽からあなたを守ることができます。

個人の部屋の窓の隣にベランダを設置すべきではありません。ベランダにいる人は所有者のプライバシーを侵害し、所有者の生活を著しく快適にしない可能性があります。

家の中の閉め切られたベランダと窓は相容れないものです。 たとえ大きな窓開口部があっても、これは部屋全体のデザインを妨げ、窓が家にとって役に立たなくなる可能性があります。 ただし、どのルールにも例外はあります。

信じられないほど居心地が良い

ドアの位置も非常に重要です。 家に 2 つのドア (正面玄関、正面側からの入り口、およびリビング ルームから庭に通じる予備のドア) がある場合、2 番目のドアの近くにベランダを配置する方が合理的です。 もちろん、家のレイアウトを根本的に変更したい場合は、ベランダに出口を追加することができ、これがさらなるハイライトになります。

計画するときは、ドアの開口部の方向を考慮する必要があります。将来のインテリアにとって問題となり、家具の配置を妨げる可能性があります。 この問題は、玄関ドアを引き戸にするか、ベランダを家の一部にして断熱し、母屋の壁にある玄関ドアをなくすことで回避できます。

ベランダと家の建築時期の違いも材質に影響を与えます。 同様の素材を選択すると、次のような問題が発生する可能性があります。

• バッチごとに異なる色合いの違い。
• 必要な範囲の材料が在庫にない。
• 生産中止により材料が販売されなくなること。

もちろん、同じ素材で作られたベランダと家の方が見栄えはよくなりますが、完全に一致する屋根やレンガが見つからない場合は、 理想的な解決策色と質感の両方で、さまざまなコントラストが選択できます。 試してはいけない唯一のものは屋根です。 屋根の違い（ポリカーボネートを除く）見た目が良くなることはほとんどありません。

家に取り付けられたポリカーボネート製ベランダ - プロジェクトの写真説明書

このマスタークラスでは、古典的なオープンタイプの家のベランダの作り方（下のプロジェクトと写真）を見ていきます。 この材料の組み合わせにより、暑い日に休むことができる、太陽にさらされた木でできた夏のベランダを自分の手で素早く構築することができます。 完成した建物の寸法は長さ3000mm、幅6000mmです。

木材の選択とその特性

夏のベランダに木材を選ぶときは、常に影響を受けることを考慮する必要があります。 環境、木に悪影響を及ぼします。

市場には主に 2 種類の木材があります。

1. から 針葉樹– トウヒ、マツ、カラマツ、モミ;

最も入手しやすいのは松で、大工仕事と建物の建設の両方に使用されます。 他の木材に比べて安価なため、建設時の費用を節約できます。

もう一つの良い選択肢は、 付属ベランダポリカーボネート製の住宅（下の写真）はトウヒです。 耐荷重に優れ、たわみにくく、季節による湿度の変化にも影響されないため、沿岸部や雨の多い地域での建設に重要です。 針葉樹の特性を表に示します。

針葉樹の物性（平均値）

木の種類	密度、kg/m3
	湿度12%の場合	完全に乾燥した	条件付き	体積測定	放射状の	接線方向
スプルース	445	420	360	0,43/0,50	0,16/0,17	0,28/0,31
カラマツ	660	630	520	0,52/0,61	0,19/0,20	0,35/0,39
杉の松	435	410	350	0,37/0,42	0,12/0,12	0,26/0,28
スコットランドパイン	500	470	400	0,44/0,51	0,17/0,18	0,28/0,31
コーカサスモミ	435	410	350	0,46/0,54	0,17/0,18	0,31/0,34
シベリアモミ	373	350	300	0,39/0,44	0,11/0,11	0,28/0,31

下の写真は針葉樹の一部です。

2. から 落葉樹– シナノキ、シラカバ、ポプラ、ブナ、オーク。

カラマツとスギは向かい合っています。 カラマツは加工が非常に難しく、芯の密度が他の木に比べて2倍も高いため、あらゆる衝撃に非常に敏感ですが、スギは逆に非常に柔らかく加工が容易です。 どちらも湿気の蓄積に対する耐性に優れています。

落葉樹の中でもオークをよく見てみましょう。オークは信じられないほど耐久性があり、木を襲う可能性のあるあらゆる種類の損傷から保護されています。 主な欠点はコストです。 トネリコやブナもポーチには適していますが、寄生されやすいです。 広葉樹の特性を表に示します。

広葉樹の物性（平均値）

木の種類	密度、kg/m3			収縮率 (分子) と膨潤率 (分母)、%
	湿度12%の場合	完全に乾燥した	条件付き	体積測定	放射状の	接線方向
リンデン	495	470	400	0,49/0,58	0,22/0,23	0,30/0,33
白樺	630	600	500	0,54/0,64	0,26/0,28	0,31/0,34
ブナ材	670	640	530	0,47/0,55	0,17/0,18	0,32/0,35
イングリッシュオーク	690	650	550	0,43/0,50	0,18/0,19	0,27/0,29
ハンノキ	520	490	420	0,43/0,49	0,16/0,17	0,28/0,30
アスペン	495	470	400	0,41/0,47	0,14/0,15	0,28/0,30

提供された写真で、提示された落葉樹のカットを参照してください。

ポリカーボネートの選択とその特徴

ベランダ用のポリカーボネートを選択することは、特にそれに必要な特性がわかっている場合には、難しくありません。 現在のポリカーボネート シートはいくつかの層で構成されています。

• 紫外線をフィルタリングする保護層。
• 光を選択的に透過させるために追加されるコーティング。
• ポリカーボネート板。

これらの特性を変更することで、ポリカーボネートの任意の外観と透過光を実現できます。 色は任意です。すべてはマスターの想像力によってのみ制限されますが、この作品では、通常の透明なポリカーボネートが選択されました。

シートのサイズも 1000x1500mm の小さなパネルから 5000x10000mm の大きなシートまでさまざまですが、ポリカーボネートシートは建築用ナイフで簡単に切断できます。 シートの厚みは強度や耐風性などに影響しますが、厚みが増すと1枚あたりの価格も高くなります。

ベランダの屋根のポリカーボネートシートは、高圧下ではすぐに亀裂が入る可能性があることを覚えておく価値があります。 これにより、さまざまな屋根の作成に制限が課されます。垂木間の大きな隙間は、最初の深刻な雪の吹きだまりでシートの破損につながる可能性があります。

このプロジェクトでは、冬に雪がほとんど降らないクリミアで行われたため、梁を 866 mm 刻みで 1 列だけ作成しました。 以下の表で、モノリシック パネルとハニカム パネルの主な特性を確認できます。

ベランダの絵

ベランダを描くことは、さまざまな設計上の間違いを避けるのに役立ちます。特別な描画スキルを持っている必要はなく、通常のスケッチで十分です。

この画像は、3 × 6 メートルの住宅のベランダの概略図を示しています。 屋根の幅により、ベランダの全幅 - 6000 mmが達成されます。 最初の梁では、コーナーから 300 mm のくぼみが作成されます。 垂直梁の高さは2000mmで、1750mmの間隔で設置されています。 フロントルーフクロスバー – 6000mm。

ベランダの図面には屋根が描かれています。 このために、長さ3000 mmの縦方向の丸太が使用され、相互に866 mmの距離に配置されます。

この梁の配置により、屋根材からの太陽光の透過を最大限に高めることができます。根太の数が少ないため、より多くの光線が保証されます。

構造を強化するために、屋根の始まりから 1000 mm のステップで、各縦方向根太の間に 816 mm の長さの鉄筋を配置できます。 これにより、ポリカーボネートシートがしっかりと強化されます。

ちなみに、これを実行したい場合は、当社の Web サイトで関連資料を探してください。

測定結果に基づいて、次のものが必要になります。

• 1本のビームの長さは6000mm。
• 7本のビーム長さ3000mm。
• 長さ2000mmの4本のビーム。

屋根の総面積は18平方メートルです。

柱を強化するために、ピン付きの特別な金属脚が作られ、梁の下端に取り付けられ、注入中にコンクリート柱に埋め込まれます。 4 つ必要になります。

準備活動

この家のベランダ（プロジェクト、下の写真）は、表に記載されている準備活動を提供します。

	1. 50x150mm のセクションを持つ 7 本のビーム。 すべての主要な要素がそこから切断され、角が残りから切り取られ、垂直サポートをさらに固定するために役立ちます。
	2. コンクリートで敷設され、木製の梁に安定性を与える 4 つの金属サポート
	3. 余った金属コーナーから作ることができます。 それらは 100 mm の長さに事前にカットされ、その後 50 mm に正確にフィットして互いに溶接されました。
	4. 長さ 500 ～ 600 mm の金属ピンが下から溶接されます。 長さはそれほど重要ではありません。補強材は将来の穴に挿入され、コンクリートで埋められます。 各壁には 4 つの穴があらかじめ開けられており、セルフタッピングねじをねじ込んで支柱をサポートに固定します。
	5. 気泡ポリカーボネート総面積18平方メートル。 2100×9000mm、厚さ8mmのシートを購入しました。 シートは将来の屋根用に 3000x2100 の寸法に切断され、合計 3 枚の同様の部品が必要でした。 残りの 300mm は最後のシートからカットして減らすか、残しておくことができます。 切断するときは、不足を避けるために10〜20 mmのマージンを残すことをお勧めします。そうすることで、計算エラーが発生した場合に備えます。
	6. 長さ 450 mm、幅 10 ～ 15 mm のスチールブランクも必要です。
	7. それぞれ 150mm の 3 つの部分にマークが付けられています。 先端部分に 3 ～ 4 個の穴が開けられ、セルフタッピングねじをねじ込み、その後上部フレーム トリムを家のクロスバーに固定するために使用されます。
	8. 設置の準備ができた資材を受け取ります。
	9. ストライプは任意の色でペイントする必要があります。 これを行う最も便利な方法は、通常の鉄エナメルを使用することです。 弊社ウェブサイトの特集記事もご覧いただけます（ポイント5）。

混合物も必要です。 セメント「200」が適しています。 コンクリート柱 4 本の場合、セメント約 1 袋、セメント 2 袋が必要になります。 粗い砂強度に必要な砂利約2巻。

必要なツール:

• ハンド丸鋸。
• 砥石車付きグラインダー、粒度 – 150;
• 電気飛行機。
• 研磨の小さな欠陥を仕上げるためのサンドペーパー。
• でドリルします ロングドリルコーナーやクロスバーに穴をあけたり、セメント混合物を混合するためのノズルを準備したりするため。
• ドライバー;
• ゴム槌。
• コーナー;
• レベル。

示されたツールのリストを使用すると、資料の準備に多くの時間を費やすことなく、落ち着いて作業することができます。 ちなみに、丸鋸は通常の手鋸で完全に置き換えることができ、電気カンナも置き換えることができます。 手鉋で木材用。

ドライバーを絶対に手放すべきではありません。ドライバーを使用すると、構造をねじったり、すべての穴を開けたりするのに役立ちます。 釘は常にうまく機能するとは限りません。特に、木材と金属を金属の穴に釘で打ち付ける場合にはそうです。

柱状基礎

議論されている家のベランダの日曜大工プロジェクトでは、支柱として木材を使用し、接続用のスタンドで補強ピンをネジで固定します（住宅ローン）。

底部のトリムは使用されず、すでに敷かれているタイルが床の役割を果たします。 これは、品質を損なうことなく床材を節約するための良いオプションです。

ステップ10.将来の基礎のために、タイルの一部を解体し、穴を掘ります。

深さ - 約300〜400mm、直径 - 約200mm。 このベランダは非常に軽いので、ポスト用のボックスを組み立てて強化メッシュを充填する必要はありません。 ロアトリムを使用して取り付ける予定の場合は、 もっと材料を使用するには、柱を強化する必要があります。 次の段階であるフレームの組み立てに進みましょう。これにより、家のベランダをどのように作るかという質問への答えに近づきます。

フレーム組立

ベランダの枠は木材で組み立てていきます。 これを行うには、まずブランクに鋸で入れ、研削して快適な形状にする必要があります。 まずは6000mmの木材を製材することから始めましょう。

まず、巻尺を使用して必要な寸法に印を付けます。 4本のビームで3000mmのセクションをマークし、さらに2本のビームで2000mmのセクションをマークし、その後鋸引きを開始します。 すでに研磨された木材を切断するとバリや見苦しいエッジが残る可能性があるため、研磨する前にこれを行うことをお勧めします。

このベランダを作成するには、サポートの角度を監視することが非常に重要です。サポートは正確に90度でなければなりません。そうでないと、6000mmのサポートビームが不均等に配置され、肉眼で見える隙間ができます。

	11.木材の加工を始めます。 各ボードは電気カンナで水平にする必要があります。 まず、片面の層を除去します。
	12. 次に反対側からも外します。 作業が難しいのは、広い面の場合です。スキルがなければ、各面を同じサイズで除去するのは非常に困難であり、通常の機械平面でこれを行うのはさらに困難です。 主なことは、やりすぎたり、取り除きすぎたりしないことです。準備されたコーナーでは、ベランダ用のボードが緩くなりすぎます。
	13. トリミング後、グラインダーと砥石を使用して表面を研磨します。
	14.各理事会にて手続きを行います。 この後、保護組成物でコーティングする前にボードが水を吸収しないように、乾燥した湿気から保護された部屋に置くことをお勧めします。

残った木材は角を作るのに使います。 充実したサポートコーナー：

• 角度は45度です。
• 必要な重量に合わせて設計されています。

これを行うには、多くの経験は必要ありません。取り付けるボードの両側で同じ距離を測定するだけです。 この構造は接続すると三角形の形になるため、マークされた点はその角になります。

この後、次の式を使用する必要があります: a 3 =b 2

ここで、a はボード上で測定された距離、b は希望の長さです。 外サポートします。 ボード上の距離を 3 乗し、得られた数値をルートに入れて抽出します。 電卓を使用してこれを行うこともできます。結果の数値は正確であり、がっかりすることはありません。

	15. 均等な 45 度の角度を作るには、A4 の紙の角の 1 つを反対側に軽く曲げます。 結果の角度は 45 度になります。
	16. 外側から角を描いて鋸で角を描くことができるようになりました。 すべての操作が完了すると、ベランダのコーナーがほぼ設置の準備が整います。
	17. また、それらを研削し、長いドリルを使用して穴の面取り面に対して垂直にします。
	18. 市松模様のパターンでいくつかの穴を開ける方が良いです。こうすることで、ボードを領域全体に均等に押し付けることができます。 このような穴があると、フレームがより均一になり、ネジがボードを超えなくなります。 穴が選択したネジよりわずかに小さいことが重要です。そうでない場合、木材を回転させることができず、セルフタッピングネジは構造の強度に影響を与えることなくボード内で自由に配置されます。
	19.この後、金属製の「脚」をベランダフレームの将来の柱にネジで固定する必要があります。 まず、梁の端に配置する必要があります。 均等に調整されている場合は、ハンマーまたは木槌を使用して調整する必要があります。
	20. サポートがビーム上で水平になったら、所定の位置にネジで固定する必要があります。 今回は35mmのネジを使用しましたが、お手持ちのネジをご使用いただけます。 まず一方の端からねじり、次にもう一方の端からねじる必要があります。
	21. このようにして、パーツの均一な配置が保証されます。 中央にねじ込まれているセルフタッピングねじはサポートねじであるため、部品がすでに所定の位置に配置されているときにねじ込む必要があります。 結果として、同様のデザインが得られます。
	22. 構造物を地面に置きます。 切断後に残った残留物は、サポートとして使用したり、将来的により便利にねじったりすることができます。
	23. 私たちの場合、ベランダの耐荷重丸太の上にねじ込む 200mm のタッピングねじと、コーナーサポートをボードに固定する 152mm のタッピングねじが必要です。
	24.金属コーナーまたは定規を使用して表面を測定しながら、すべてをひねります。これにより、フレームがより滑らかになります。
	25. ネジの頭を内側に凹ませるか、ボードと面一にすることをお勧めします。そうしないとネジの頭が突き出てしまい、塗装時に余分なワニスが溜まって汚れの原因になります。
	26.自分の手でベランダのフレームを組み立てたら、それを持ち上げる必要があります。 一人では対処できないので、近所の人や友達に相談するのが良いでしょう。 隆起フレームは 1 本の縦方向の梁で強化する必要があります。
	27. この場合、両者を引っ張るクランプで一時的に固定されます。 家の側面では、金属ブランクを使用して梁が固定されています。
	28. 水平にするために、各ラックの下に同じ金属製のコーナーを置きます。
	29.構造が水平になったら、準備した穴にセメント混合物を注ぎ始める必要があります。 混合物はセメント、砂、砂利を1:2.5:2の割合で混ぜ合わせて作られています。 将来のコンクリートが希望の粘度に達するまで、水をゆっくりと追加する必要があります。 液状にしすぎたり、濃くしすぎたりする必要はありません。スパチュラからスムーズに流れるようにすると、より早く乾燥します。
	30. 固まると枠はこんな感じになります。 この後、ペイントすることができます。 このベランダには、ウォルナット色の着色防腐剤が使用され、さらにヨットワニスがコーティングされました。 ここでは、あらゆる種類の塗料や防腐剤を使用できます。すべては完全にあなたの裁量に任されています。

アッパーハーネス

	30. ベランダの上部トリムの作業は、縦根太の塗装から始まります。
	31. コーティングにはアクリルワニスを使用しました。 木材に湿気を浸透させ、細菌感染を殺すため、腐敗の進行を防ぎます。
	32.塗装が終わったら、家とフレームの間にベランダ根太を固定し始める必要があります。 最初に家に取り付ける方が良いですが、準備して塗装したプレートを使用してこれを行うと非常に便利です。 両側からネジで固定されています。 フリーエッジは単にフレーム上に置くだけで済みます。コンクリートはすでにフリーエッジを非常にしっかりと保持しているはずです。 フレームを水平にするために使用したラグは、構造を保持しているため、最後にひねる方が良いでしょう。 200mm タッピングネジを使用してフレームの端をネジ止めします。
	33. ネジをフレームに正確にねじ込む必要があります。そうしないと、ネジが横に通り、木材を貫通して構造の外観を損なう危険があります。 すべての丸太を固定した後、構造はしっかりと保持され、風の影響を受けることはありません。

屋根 屋根

ステップ34.すでに準備されたポリカーボネートシートを使用して屋根を覆います。 それらは、セルフタッピングネジと特殊なサーマルワッシャーを使用して、縦方向のものの上面に取り付けられます。 ちなみに、それらなしで行うこともできます。ベランダは開いており、これは断熱性に特に影響を与えません。 事前に表面のフィルムを剥がす必要があります。

ポリカーボネートシートには裏と表の2つの面があります。 表面には紫外線を通さないパネルであることを示すマークが入ったフィルムが貼ってあります。

できるだけゆっくりとねじる必要があります。そうしないと、ポリカーボネートが割れる危険があります。

ステップ 35. 2 枚のポリカーボネート シートの接続がジョイストを超えて延びる場合、問題が発生する可能性があります。 この場合、特別なジャンパーが使用され、事前にシート上に配置するか、後でシート上に配置することができます。 このために必要なのは木槌だけです。 ジャンパーはシートの間に駆動されるため、特別な固定は必要ありません。

床設置

こんなベランダはいらない 追加インストールただし、将来必要になった場合は、端に沿った小さな柱に下部トリムを作成し、既存のジョイストにネジで固定するだけです。 この後、フレームはデッキボード、MDFボード、リノリウムなどの仕上げ材で覆うことができます。

作業が終わると、自分で作ったこのような美しいオープンベランダが完成します。

ポリカーボネートを使用しているので優れた性能を発揮します スループットのために 太陽の光、紫外線から場所を守ります。 ただし、光が多すぎる場合は、天井に沿って縫い付けることができます。このようにして、余分な太陽をカバーします。

ラックをカーテンや大きなブラインドで飾るとよいでしょう。 カラフルな花輪を吊るすこともできます。これは、最も暑い夜でも新年の美学をもたらし、空間をより居心地の良いものにします。

床をよく洗えば、敷居で靴を脱いで裸足で床を歩くことがかなり可能になります。 ベランダにはカーペットやその他の食器を置くことができ、ロッキングチェアやハンモックを置くとリラクゼーションエリアに最適です。

木造ベランダの施工動画です。

自分の手で家のベランダを建てる方法の詳細は、記事で説明されているすべてのプロセスを詳細に示したビデオから取得できます。 すべてのポイントを明確かつ詳細に説明してくれた作成者に特に感謝します。

次に、自分の手でカントリーハウスの閉じたベランダを構築する方法を見てみましょう。

膨張した粘土ブロックで作られた日曜大工の屋根付きベランダ

ブロックで作られた田舎で自分の手で家のベランダ（プロジェクトと写真を以下に説明します）は、暖かい部屋を作るのに最適です。 非常に耐久性があり、将来的にバルコニーを構築するための良い基礎として役立ちます。

積み木の特徴

ベランダは膨張粘土ブロックを使って作ります。 家自体も同じもので作られているので、見事に調和します。 このようなブロックの種類と特性の表については、以下を参照してください。

ブロックタイプ		寸法、mm	密度、kg/m3	空、%	強度グレード	耐凍害性	熱伝導率	重量、kg
4本スリット		390×190×188	800-1000	40	m35-m50	f50	0,19-0,27	11-14
	390×190×188	800-1000	40	m35-m50	f50	0,19-0,27	11-14
	390×190×188	800-1000	40	m35-m50	f50	0,19-0,27	11-14
	390×230×188	800-1000	40	m35-m50	f50	0,19-0,27	13-16
	390×190×188	1000	20	m50	f50	0,27	14
	390×190×188	1200		m75	f50	0,36	17
	390×90×188	900	25	m35	標準化されていない	0,3	6
	390×90×188	1200		m50	標準化されていない	0,36	8

ブロックは、その印象的なサイズにもかかわらず、非常に軽く、同時に耐熱性があるため、将来のベランダの閉じたバージョンは、断熱材やサンドイッチパネルの厚い層を構築することなく簡単に断熱できます。

使用されるブロックのサイズは 390x190x188mm で、非常に一般的で、どこの店でも入手できます。 必要に応じて、膨張した粘土はグラインダーと石のディスクを使用して簡単に細かく切断できます。

絵を描くこととプロジェクト

建設中に間違いを犯さないようにするために、ダーチャで自分の手で建設用のベランダのデザインについて事前に考えることをお勧めします。 私たちは膨張した粘土ブロックを使用するので、より強固なストリップ基礎が必要です。

テリトリーを計算してプロジェクトの開発を開始する必要があります。 この場合、正面玄関のカントリーハウスにベランダが建設されているため、その隣の面積を計算する必要があります。

家からの距離は2500mm、幅は3500mmです。 基礎の高さは500mmです。 壁高さ – 2300mm、 最高点屋根 – 3060mm。 また、幅750mmの出入り口が2か所あり、正面玄関と一体になった窓も設置されます。

屋根は傾斜しており、一方の部分は家に取り付けられ、もう一方の部分は建てられた壁に取り付けられます。 床にはコンクリートが注がれており、将来的には任意の仕上げ材で覆うことができます。

合計で、部屋の面積は約4.5平方メートル、建設ボリュームは約10平方メートルになります。 立方メートル、ルーフドロップを除く。 下のベランダの図面をご覧ください。

ベランダから家へ - 実際の建物のプロジェクトと写真

道具と材料

自分の手でダーチャにベランダを建てるには、次のものが必要です。

• 膨張粘土コンクリートブロック。
• セメント;
• 砂;
• 砂利;
• 木製の梁と板。
• 屋根用の金属プロファイル。

膨張粘土コンクリートの量は、壁の高さと幅に応じて計算されます。 膨張粘土ブロックは切断も含めて約150個必要でした。

セメントは2平方メートルあたり1袋の割合で採取され、砂2.5部と砂利2部がそれに加えられます。 セメントを節約するために、古いコンクリートブロックが内部に敷設され、全体の容積をより早く充填できるようになります。

砂を購入する必要はありません。ふるいにかけられていない古い砂がある場合は、同様のふるいを使用してきれいにすることができます。

どれでも 金属グリッド板の箱に釘付けされた小さなセルが完璧に役立ち、古い砂を「新しい」ものにします。

型枠には、平らな表面を作成するのに適した、多かれ少なかれ均一なボードを使用できます。 50x150mm、長さ2500mmのボードが1枚と、150x150mmのビームが1本必要です。 丸太のサイズは50x150mm、長さは約2200mmになります。

金属プロファイルは表面を考慮して考慮されます - この場合、それは14平方メートルに相当します。

必要なツールは次のとおりです。

• コンクリートミキサー;
• ハンマー;
• 正確なレベル。
• パテナイフ;
• 丸鋸。
• 石鋸付きグラインダー。

ちなみに、丸鋸の代わりに木材を切断する円を備えたグラインダーを使用することもできますが、丸鋸の方がはるかに均一で正確な切断が可能です。

ストリップ基礎

	1. 建設を開始するには、溝を掘る必要があります。 氷点下500mmまで掘削していきます。 基礎の高さを500mmにすることを考慮すると、強度にはこのような寸法で十分です。
	2. 注入を迅速化し、工事に費やすセメントと砂を減らすために、どこにも使用されていない古いコンクリート柱を内部に配置します。
	3. この後、型枠の構築を開始できます。 溝より約500mm高くする必要があります。 任意の板を使用できますが、板の間の隙間はコンクリートを通過させず、コンクリートに隣接する表面は平らである必要があります。
	4.将来のベランダの型枠がバラバラになるのを防ぐために、ボードを小さなペグにねじり、得られたパネルをサポート上に置きます。 固い表面に設置することも、地面に打ち込んで型枠にネジで固定することもできます。 均一な幅の基礎を得るために、小さなペグからスペーサーを追加します。
	5. コンクリートを流し込むと、スペーサーが取り除かれます。 終了後、水準器を使用して全体が均一であることを確認します。 これにより、コンクリートが流し込まれる「溝」が形成されます。 型枠の幅を固定するには、小さな板を使って壁を上部でねじることができます。 これでは彼女が分散したり倒れたりすることはありません。
	6.この後、ベランダの基礎となるコンクリートを流し始めます。 ペグは将来の基礎の一部として必要ないため、コンクリートを注入するときに取り外します。 完全に充填した後、表面を平らにします。これは、膨張粘土コンクリートブロックを均等に敷設するために必要です。 雨が降った場合は、濡れたコンクリートを覆うことをお勧めします。そうしないと、余分な液体が吸収される可能性があります。 コンクリートが硬化したら、型枠を取り外す必要があります。

床としてのモノリシックスラブ

ベランダの建設中に、完全に注がれたコンクリートの床のオプションが選択され、その上に任意のカバーを置くことができます。

	7. まず、床を上げる必要があります。 これには、非常にしっかりと圧縮する必要がある古いコンクリートの床または通常の土壌が適しています。 住宅の基礎高さが700mmの場合、床を地面から400～450mm程度かさ上げする必要があります。 この後、湿気を防ぐために表面をセロハンで覆います。
	8. 強度を高めるために、ベランダの床には補強メッシュが配置されています。 お金を節約するために、古いベッドフレームやマットレススプリングを使用することもできますが、それは悪くありません。 最も頻繁に使用される場所である入り口は、特にしっかりと強化する必要があります。
	9. この後、混合が開始され、床が約 5 ～ 7 mm 充填されます。
	10. 混合が完了したら、1 日乾燥させてください。 水平にすることができます 幅広のスパチュラまたは平らで滑らかなボード。
	11. 便宜上、ステップは水浸しになります。 別途補強フレームを組立てます。
	13. さらに液体コンクリートを充填します。 このステップは何十年も続くでしょう！ 乾燥後、舗装することをお勧めします。

膨張粘土コンクリートブロックの敷設

床の準備ができたら、ベランダの壁の敷設を開始できます。 この場合、逆の方法で実行されましたが、違いはありませんが、すでに作成されたフィールドで作業する方が便利です。

	14. 作業前に防水処理を行う必要があります。 この目的のために、アスファルトとゴムで作られた特別なマスチックが使用されました。
	15. 屋根ふきフェルトの層がその上に置かれ、地面から上昇する湿気が通過するのを防ぎます。 マスチックがない場合は、通常のタールまたはアスファルトを使用できますが、効果はそれほど悪くありません。 余分な部分があると均等な敷設ができないため、均等な層で配置する必要があります。
	16.混合物でブロックを固定する前に、ブロックを基礎の上に置き、試着する必要があります。 コーナーブロックの端に沿って糸を伸ばすことができます - それは石積みの境界を示します。
	17. 取り付けと位置合わせが完了したら、ブロックの配置を開始できます。 石積みは、隣接するブロックの間に配置されているレベルに応じてチェックする必要があります。 発泡粘土コンクリートブロックの混合物は、可能であればコンクリートミキサーで混合します。かなりの量が必要であり、退屈な作業に再び気を取られるのは望ましくありません。 必要に応じて、ブロックの下の量の混合物が追加されるか、過剰な量が除去されます。
	18. 準備ができたら、石材を乾燥させます。 上層と混合物は湿気をよく吸収するため、プロセスをスピードアップし、天候から保護するには、それらをセロファンで覆う必要があります。

ベランダ屋根トラスシステム

	19. 垂木を取り付けるには、垂木が必要です。 長方形ビームそして1つの正方形。 まず、家の側面に木材を取り付けます。
	20. ハンマードリルを使用して、梁と壁に穴を開けます。 梁を使用する場合は穴あけモードを使用し、家の壁を使用する場合は複合モードを使用する必要があります。 穴あけ後はダボを打ち込む必要があります。 ハンマーで強化された200〜300mmのダボを使用するだけで十分です。
	21.この後、ベランダの梁は角を追加して強化されます。
	22. 次のステップは、壁の柱の上に木材を置くことです。 梁と壁を合わせて300〜400mmの穴を開けます。
	23. 金属ピンが打ち込まれています。 店で購入することも、車の古いレバーの一部などの廃材から作ることもできます。
	24. 次に、屋根を支える垂木を配置します。 150〜250mmの間隔で配置する必要があります。そうしないと、屋根が雪の重みで倒壊する可能性があります。
	25. 垂木はタッピンねじまたは釘を使用して固定されます。

垂木は含浸剤と防腐剤で処理できます。これにより、垂木ははるかに長持ちし、交換する必要がなくなります。

シート張りと屋根塗装

	26.私たちの小さなベランダの屋根には、金属製のプロファイルが使用されています。まず、測定し、必要に応じて切断するのに便利なように、屋根全体に沿って裏打ちされています。
	27. 垂木に水がかからないように、端に余白があることを確認する必要もあります。 次のシートを前のシートの上にねじ込み、重なりを形成してベランダを雨や風から守ります。
	28. シートの外観をリフレッシュするために、屋根をエナメルまたはニトロペイントで追加塗装することができます。
	29.色を選択するときは、屋根の主なペイントを考慮する必要があります。白い色は、暗い色に完全に落ち着くまでにいくつかの層が必要です。 この後、私たちの居心地の良いベランダのフレーム自体は、クラッディング、窓の挿入、そして必要に応じて断熱材の準備が整います。

密閉型ベランダの施工動画

プロセスの詳細と説明は、これらのビデオでご覧いただけます。 関連性のある有益な情報を提供してくださった、紹介されたビデオの作成者に心より感謝いたします。

最初の部分は基礎です。

2 番目の部分は壁と床です。

3 番目の部分は屋根です。

施工中の不具合をどう防ぐか

建設には常にエラーが伴います。エラーはあらゆる方法で排除または最小限に抑える必要があります。

すべての欠陥の約半分は、不均一な領域に関連しています。 レベルが確認されておらず、歪んで出た石積みは寿命が短く、すぐに亀裂が入ってしまいます。また、位置が揃っていない梁はその曲率を屋根に伝えてしまいます。

これを避けるために、水平器と直角定規を必ず使用してください。 最初のものでは、作成できます 平面 2 つ目は、均等な角度を 90 度にすることです。

予備計算を恐れる必要はありません。精度があれば材料を節約し、建物の欠陥を取り除くことができます。 石材や木材を扱うときは、通常の数学の法則、つまり三角形の角度に対する辺の依存性と、幾何学的図形の面積と体積の計算を忘れてはなりません。 アルバート・アインシュタインの有名な言葉にもかかわらず。

ツールも役割を果たしますが、ここでの依存はそのコストではなく、マスターの品質とスキルに依存します。 良質の金属飛行機は、安価な電動飛行機よりもはるかに優れた機能を発揮しますが、高価な飛行機がそれよりもはるかに優れているということは事実ではありません。

ベランダを断熱する方法

断熱できるのは閉じたベランダのみです。開いたベランダの場合は意味がありません。 必要な断熱の程度は地域によって異なります。 たとえば、気温が氷点下になることはめったにないクリミア半島とクラスノダール準州では、壁、天井、床の下に通常の圧縮ポリプロピレンを配置するだけで十分です。

寒い地域では、フォームシート、ペノプレックス、フェルト、その他の素材など、より暖かいソリューションが必要です。 断熱する場合、重要なのは厚さではなく、むしろ壁に「裸の」領域や穴がないことです。 天井から床まですべての表面を断熱する必要があります。

また、いつ ストリップファンデーション、穴がないように注意する必要があります - セメント自体が良いものを作成します エアークッション、寒さから保護する必要があります。

床を敷くための材料は、リノリウム、デッキボード、タイル、ゴムコーティングなど、膨大な数があります。 すべては好みとデザインの決定次第ですが、素材にはいくつかの特徴があります。

タイルは常にリノリウムやデッキよりもはるかに涼しいですが、あらゆる種類の摩耗や損傷に対して非常に耐性があります。 リノリウムは破れやすいことがありますが、はるかに暖かいです。 すべては、家や地域の特性、ベランダが開いているか閉じているかによって決まります。

また、床材を塗装する可能性があることも忘れないでください。 ペイントは非常に見栄えが良くなります。たとえば、 コンクリート表面耐性と耐久性のあるコーティングを作成します。 ボードは毎年塗装することもでき、外観を新しくし、磨耗から保護します。

ベランダに窓を入れるにはどうすればいいですか？

ベランダのガラス張りはお客様のご要望によって異なります。 装備するには窓の開口部だけが必要です。 必要に応じて、通常のベランダをガラス張りにすることもできます - 高 引き違い窓ドア付きは、どんな家にも最適なデザインソリューションになります。

問題の費用はガラス自体によって異なります。 安価なオプションは、開く機能のない通常のガラスですが、これはまったく実用的ではありません。 作業の複雑さはベランダの特徴によって決まります。計画されていない窓を挿入することははるかに困難です。

カントリーハウスの所有者がテラスを好むのには十分な理由があります。 構造的に単純な家の増築は、その外観を変え、より調和のとれた視覚的に大きな家になります。 テラスの重要な要素はフェンスです。 フェンスがなければ、それは普通の床のままであり、快適な休憩場所であり、ゆっくりと朝のお茶を飲んだり、友人との陽気な夜の集まりがとても楽しいです。

まったく同じ家がないのと同じように、同じテラスもありません。 拡張部分を飾るさまざまなフェンスの中で、テラスやベランダ用の木製フェンスがお気に入りのオプションであり、他の素材で作られた構造物と自信を持って競合します。

テラスを囲むことで機能性が高まります 出典 missyadams.com

フェンス設置のルールについて

デッキとベランダの手すりは重要なデザイン要素です。 これらは 2 つの理由で必要です。1 つは構造に完全な外観を与えると同時に、内部空間を保護し制限する役割を果たすことです。 テラスとベランダの間には、 特性の違い; それらの1つは床の高さです。テラスの近くでは地面にあることが多く（ただし、高くすることもできます）、ベランダの近くでは1階のレベル（基礎の上）にあります。 さらに、ベランダはより密閉された構造（屋根と周囲のフェンスがある）であることがほとんどです。 適切なフェンスを選択するときは、次の優先順位に従ってください。

フェンシングの必要性。 安全基準（SNiP に定められている）によれば、地面から 75 cm を超える高さにあるエリアにはフェンスが設置されています。 構造物が地面にある場合、手すりの高さは 50 cm 以上に設定され、それより高い場合は 90 cm 以上に設定されます。

フェンスの高さ。 ぽっかりと穴を開けた子供 (またはその親) が花壇に落ちないように十分な高さが必要ですが、座っている大人の視界を妨げないようにする必要があります。

フェンスの信頼性。 あなたやゲストが何かを壊す危険がなく、安全に寄りかかることができれば、それは信頼できると考えられます。

地上より高いテラスは潜在的に危険です 出典 telenueva.com

子供用安全柵。 子どもたち（自分たち、近所の人、またはゲストの子どもたち）は、フェンスをヒーローを待つ障害物コースとして自動的に認識します。 襲撃が頭が突き当たったり、鼻が折れたりして終わらないようにするには、設計を熟考する必要があります (たとえば、垂直方向の要素を十分な距離に配置するなど)。

フェンスの特徴。 ベランダやテラスのフェンスは、ゲストが寄りかかりたがる手すりであるだけではありません。 荷重 (100 kg に達する場合もあります) はすべての構造要素によって負担されます。 古典的なテラスフェンスは、手すりと充填要素（サポート、手すり子）で構成されており、水平、垂直、または交差の 3 つの方法で配置されます。

巻き毛の垂直要素を備えたテラスフェンス 出典 sibay-rb.ru

テラス用フェンスの種類

フェンスの主な実用的な機能は人々の安全を確保することであるため、美しいだけでなく耐久性も考慮して設計されています。 生産には、通常の木材と金属だけでなく、珍しいガラス、プラスチック、そして完全にエキゾチックなオプションも選択されます。 フェンスの材料を選択するときは、いくつかの状況が考慮されます。

可用性とコスト材料。

重量と強度これからのフェンシング。

対応一般的な 建築デザイン家と敷地。

性能特性：耐用年数、メンテナンスと修理の可能性。

プライバシーを守る透かし彫りフェンス 出典 forfur.com

木製フェンス

何世紀にもわたって、木材は最も入手しやすく、加工が容易な材料でした。 現在でも人気があり、デッキ材として広く使用されています。 構造物は屋外に設置されるため、テラスフェンスは硬くて湿気に強い木材で作ることをお勧めします。 最高の 性能特性次の樹種の木材には次のような特徴があります。

カラマツ。 カラマツは耐湿性と防腐性があるため、屋外建築に広く使用されており、ベランダ（フェンスだけでなく床材も）の配置に最適です。 この木材で作られたフェンスは、塗装や保護化合物による追加の処理を必要としません。

ドゥバ。 オーク材はその密度、強度、重量で知られています。 オーク製品は割れが少なく、美しい質感と色合いを持っています。 オーク材で作られたフェンス（と床）は長持ちします 長い間目に見える変化や品質の劣化がないこと。 あらゆる点で素晴らしいこの素材の印象を覆すことができる唯一のことは、価格が高いことです。

クラシックな木製ベランダフェンス ソース interier.club

パインズ。 木材の品質は、木の場所や生育状況によって決まります。 加工や塗装がしやすい素材ですので、 高いコンテンツ樹脂がカビや害虫から守ります。

トウヒとモミ。 どちらの樹種も柔らかく美しい木を持ち、加工が容易です。 屋外で使用する前に、木材は保存されます（保護化合物が含浸されます）。

竹。 で 東南アジア竹は何千年もの間、主要な建築材料として使われてきましたが、我が国ではまれです。 植物の乾燥した茎はオークよりも強いため、竹はフェンスを構成するための非常に有望な選択肢になります。

子どもから大人まで安心してくつろげる居心地の良い空間 ソースnightmare.ru.net

当社のウェブサイトでは、フェンスや囲いの構築サービスを提供する建設会社の連絡先を見つけることができます。 住宅展示場「Low-Rise Country」にお越しいただくと、担当者と直接コミュニケーションをとることができます。

金属フェンス

金属製のテラスフェンスは、いくつかの理由から非常に一般的なオプションです。

耐久性。 構造の安全率は次のようになります。 アルミニウムプロファイル、ステンレス鋼、または金属の組み合わせは数十年単位で測定できます。 これらの金属は腐食しないため、屋外での使用に最適です。

信頼性。 の上 金属製の手すりいかなる体格の人でも、フェンスが荷重に耐えられなくなることを心配することなく、それに寄りかかることができます。

実用性。 金属フェンスは製造と設置が簡単で、特別な注意を必要としません。

多様性。 金属フェンスに任意の形状を与えるのは簡単です。 金属パーツは他の素材と簡単かつエレガントに組み合わせられます。 たとえば、強化ガラスは金属製パティオフェンスの充填要素として使用できます。 このタイプの保護は、小さなお子様がいるご家庭に便利です。

目に心地よい調和のとれた金属フェンス 出典 twoidvor.com

オリジナルと スタイリッシュなデザインテラスには錬鉄製のフェンスが設置されます 自作、個々のスケッチに従って作成されました。 現代の巨匠金属フェンスは、次のようなさまざまなスタイルで作られています。

ロシア。 鍛造の細部は民芸品の伝統における装飾を再現しています。

ゴシック。 四つ葉のクローバー、細長い尖ったアーチ、ユリ、ロゼット、スロット付き三つ葉を備えた、特徴的なスタイル。

ビザンチン。 植物と幾何学模様が複雑に絡み合う。

ルネサンス。 ブドウの葉と房、螺旋、つぼみ、パール糸をあしらった洗練されたスタイル。

古典主義スタイルの厳格な鍛造フェンス 出典 twoidvor.com

バロック。 このスタイルは、鍛造フラワーバスケット、花輪、ボリュームのあるカールなど、細部の素晴らしさによって簡単に認識できます。 ドラゴンやマスクがよく見られます。

モダンな。 鍛造要素にはプラスチックの輪郭があります。 大きな蘭やアイリス、貝殻やカールなど、自然と東洋のモチーフが優勢な非対称のラインが多くあります。

屋外にある鍛造フェンスには特別な注意が必要です。 最初は毎年（春に）描かれ、その後間隔が長くなります。 鍛造品を保護するためにワニスを使用することはお勧めできません。 金属表面温度変化により破壊されてしまいます。

ビデオの説明

テラスの木製フェンスについては、次のビデオをご覧ください。

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ガラスフェンス

ガラステラスフェンスを作るには、特別なガラスが使用されます - 強化ガラスまたはラミネートガラス（トリプレックス）、これは少しも恐れることなく使用できます。 最新のテクノロジーこの材料の選択肢の数が大幅に増加しました。 強化ガラス無色だけでなく、着色またはマットにすることもできます。 十分な機会デザイン用。 オーナーのご要望に応じて、サンドブラストのイメージをガラスに適用することもできます。 ガラスフェンスの利点は次のとおりです。

装飾オプション。 ガラスフェンスはスペースに過負荷を与えず、テラスに明るい外観を与え、視界を制限しません。

耐久性。 ガラスは屋外にさらされても特性が変化せず、耐用年数が長いため、他の素材とは異なります。

安全性。 テラスやベランダのフェンスに使用されるガラスは環境に優しく、耐衝撃性があり、絶対に安全です。

保護。 ガラスフェンスは強風から確実に保護し、風の強い（海岸）地域では特に役立ちます。

ガラスフェンスが空間を乱雑にしない 出典 allandhousing.com

ガラスフェンスには次のようなデメリットがあります。

価格。 最も高価なタイプのフェンスの 1 つ。

重さ。 設計によっては、ガラスパネルが重い場合があるため、設置および固定する際にはそれを考慮する必要があります。

お手入れ。 他の素材とは異なり、ガラスは定期的なメンテナンスが必要です。光沢のあるガラス表面の外観は、乾燥した水しぶき、ほこり、手の跡によって大きく影響されます。

ビデオの説明

ガラスフェンスの設置方法は次のビデオでご覧いただけます。

ワイヤーフェンス

ワイヤー（ケーブル）フェンスは、信頼性が高く、便利でスタイリッシュな人気のある方法です。 このようなフェンスでは、支柱はステンレス鋼の支柱であり、充填物はケーブルまたはワイヤーです。 このフェンスの特徴は次のとおりです。

可用性。 ケーブルを使用すると、(他の充填材と比較して) 節約でき、設置も簡単になります。

信頼性。 編組構造のおかげで、ステンレス鋼ケーブルは断面積が 3 ～ 6 mm であるにもかかわらず、巨大な引張荷重 (最大数トン) に耐えることができます。 メーカーは多くの場合、設計の可能性を広げる PVC シース ケーブルを提供しています。

ラックの位置。 ポスト間の距離は、ケーブルの水平方向の破片がたるまないように計算されます。

ワイヤーフェンスの破片 – スタイリッシュで目立たない 出典 houzz.com

ケーブルの位置。 古典的な方法は手すりと平行に配置することですが、他のオプションもよくあります。 フェンスの高さに応じて、3〜4本のケーブルが使用されますが、テラスの外観をロードできないため、デザイナーがケーブルをさらに伸ばすことを禁止する人は誰もいません。

ケーブルの固定。 最も簡単な方法は、特別なケーブル ホルダーを使用することです。 ケーブルの張力を調整したり、単にラックに固定したりできる設計になっています。

WPC フェンシング

木材ポリマー複合材 (WPC) は、最近市場に登場した一連の材料であり、複雑な (複合) 組成を持っています。 これらは、砕いた木材、ポリマープラスチック (PVC、PP、PE)、および性能特性を向上させる添加剤の混合物から作られています。 準備された WPC から、フェンシング用の既製の破片 (および他の多くの有用な製品: サイディング、パイプ、デッキボード) が、押出成形 (特定の部分の金型に押し込む) またはプレスによって製造されます。

WPCテラスフェンス 出典 mauro-gianvanni.ru

外観的には、この素材は明るいまたは茶色の塗料で塗装された木材のように見えます。 優れた代替品木造建築物には次の特性があります。

強さ。 素材が増えた 機械的強度あらゆる木材の性能を超え、長寿命です。

取り扱いとメンテナンスが簡単。 WPC フェンスは設置が簡単で、メンテナンスも最小限で済みます。

可燃性。 WPC は燃焼をサポートしていません。

実用性。 WPC で作られた製品は、太陽、霜、洗剤にさらされても変形したりひび割れたりすることがありません。 また、紫外線にも強く、カビや昆虫の影響も受けません。

環境への配慮。 WPCは健康に有害な物質を排出せず、化学臭もありません。

WPC は屋外での使用を目的として特別に作成されました。 ベランダやテラスのフェンスだけでなく、庭の小道（デッキや庭の寄木細工）にも使用されます。 残念ながら、国内の消費者はこの最新の素材の利点をほとんど知りません。

ビデオの説明

PVC フェンスの組み立てについては、次のビデオをご覧ください。

PVCフェンス

PVC (ポリ塩化ビニル) 製のベランダとテラスのフェンスは、以下の特性の組み合わせにより広く認識されていません。

主な欠点そして、フェンスの危険な特性 - 脆弱性、これらの製品の比較的安価でも克服できなかった品質。

主な利点既製のフェンスは設置が簡単であると考えられていますが、そのような標準的なデザインにはさまざまなオプションがありません。

場合によってはフェンスを注文することもできます 個々のプロジェクトに応じて、しかし、それははるかに高価になります。

フェンスを丈夫にするために取り付けられています 金属棒で作られたフレーム.

実際には、それらははるかに一般的です 組み合わせたオプション PVC 手すり (または木材と PVC の組み合わせ) が金属フェンスに使用される場合。 丸型、平坦型、カール型など、どんなスタイルにもフィットします。

エレガントなPVCフェンス ソース centermira.ru

その他のフェンス

さまざまな理由により、広く使用されていないフェンスがあります。 郊外の建設。 これらには、次のタイプのフェンスが含まれます。

石から。 巨大なフェンスには多額の資金、強固な基礎、適切な建築設計が必要です。

ポリカーボネート。 軽くて透明なポリカーボネート（セル状およびモノリシックの両方）は、フェンスではなく、屋根または完全に囲まれたテラスの構築によく使用されます。 フェンスは安価で製造が簡単で、長期間問題なく使用できます。

グリッドから。 最も一般的に使用される装飾用のファインメッシュメッシュは、 ポリマー材料、ただし、鉄筋コンクリートの補強メッシュを使用する独自のオプションもあります。 このようなフェンスは、人間の視覚の特性により見えないように見えるため、視界を妨げないという点で高く評価されています。

テラスフェンスの要素としてのソファ ソース designrulz.com

ロープから。 装飾目的のみに適したオプションです。 シンプル、高速、そして安価。 シーロープを手に入れることができれば、素晴らしいものになるでしょう。

家具から。 場合によっては、フェンスの要素がソファやフィギュアベンチになることがあります。 このオプションは低いテラスに適しており、とても居心地が良さそうです。

植物から。 テラス用のオリジナルのフェンスは、地面または箱や鉢に植えられた花や観賞用の低木から作ることができます。

テラス用の木製フェンス: その作り方

木製テラスフェンスを構築するには、支柱、手すり子、手すりの3種類の部品が必要です。 サポートと手すりはフレームの役割を果たします。手すりは荷重を受け止め、サポートを通して荷重を分散させます。 手すり子も負荷の一部を負いますが、さらに構造の装飾として機能し、次のような役割を果たすことができます。

シンプルなフォルム、断面が円形または正方形で、全長に沿って同じです。

彫られた、細部にさらに複雑で洗練された形状が与えられるとき。

さまざまな形状の手すり子 ソースkupit-balyasiny.ru

準備と組み立ての手順は次のとおりです。

企画。 完成したフェンスの高さ、スパンと手すりの幅、スパンごとの手すり子の数に至るまで、すべてのパラメータが紙上で計算されます。 これは、必要な材料の量を正確に決定するのに役立ちます。 不足（時間の無駄）と過剰（お金の無駄）はどちらも同様に不快なものです。

表面は準備中です詳細; それらはサンディングペーパーで処理され、磨かれます。

すべての材料 鋸で切られている によるサイズ午前、その後、生体保護含浸で処理されます - 関節を治療する唯一の方法です。

テラスの床に(端に沿って、またはくぼみに) タッピンねじ付き バーは固定されています.

インストールされ、 固定されています 支柱と手すり子.

すべての垂直要素を上に揃えた後 クロスバーが置かれている、セルフタッピングネジで支柱にねじ込まれています。 手すり子また 固定されています頂点で。

木製テラスはリラックスした休暇に最適です。

テラスフェンスもまた完成しました 防腐剤で治療した、 その後 汚れで覆われている（着色含浸）木材本来の風合いを保ちます。 フェンスを処理することで保護効果を高めることができます ワニス。 使い方も上手い ワックスか ラテックスペイント 、湿気や紫外線から木製部分を保護します。

結論

テラス (またはベランダ) は通常、正面玄関の隣に位置し、外観の最後の仕上げとして機能します。 カントリーハウス。 そのデザインは所有者の趣味や好みについて多くを伝えることができるため、構造的に複雑なフェンスの設計と製造は、そのような作業に従事する専門組織に委託する必要があります。 適切な構成を決定し、必要な測定を行う専門家による無料訪問が提供されます。 オリジナリティが必要な場合（特に鍛造や彫刻の木製フェンス）、個々のスケッチに従ってテラスフェンスを作成できる経験豊富な職人を探してください。