垂木システムを構築するときは、構造の信頼性を確保するために細部を監視することが重要です。 マウアーラットへの垂木の取り付け点には特に注意が払われます。 負荷の主要部分が転送されるのはこの場所です。 耐力壁。 この場合、何を使用するかをどのように固定するかだけでなく、カットの精度も重要です。 結局のところ、ボードが完全にサポートされていない場合、ボードが破損して屋根の崩壊につながる可能性があります。 この記事では、垂木を切断する方法と、そのためにどのような方法が存在するかを見ていきます。
状況に応じて、 建設的な解決策、 可用性 内壁設計荷重が適用されます 異なる種類留め具 それらのそれぞれは、マウアーラットと結合するための垂木を準備するための独自のオプションを暗示しています。 主な取り付け方法は次の 3 つです。
- 難しい;
- 層状。
- スライディング。
最後のオプションは、使用時にカットを行う必要がないため、考慮しません。 通常、木造住宅に屋根を取り付けるときに使用されます。 木製の壁は時間の経過とともに収縮するため、最適です。 このため 垂木システム形状が変化し、漏れが発生する可能性があります。
他のオプションでは、正確なカットを行う必要があります。 正確な情報が必要になります 計測器、建設用鉛筆、電動またはチェーンソー。
屋根の強度は、切断がどれだけ正確に行われたかだけでは決まりません。 次のヒントを考慮してください。
- 垂木用に選択 高品質の素材, 正確にカットしてもブロックが荷重に耐えられない可能性があるためです。 この部分自体にすべての負荷がかかるため、ここでお金を節約することはできません。
- マウアーラットの取り付けポイントには、節などの木材の欠陥があってはなりません。 それらは木よりも強いですが、その周りに乱流が形成され、わずかな負荷で壊れます。
- 屋根を設置するときは、危険で責任のある作業であるため、ためらわずに助けを求めてください。
垂木脚とマウアーラットの間の接合部が適切に作られているため、構造の長い耐用年数が保証されます。
シートの切り抜き
完璧なカットを行うことを理解することが重要です 建設現場不可能。 理由はさまざまです。高精度のツールがないこと、マウアーラットの位置が不均一であること、位置が不便であることなどです。 そのため、設計値に対してスロープの傾斜角度が変化する場合があります。 ここで重要なことは、垂木の位置を単一ラインに維持することです。
垂木に同じカットを行う最も簡単な方法は、テンプレートを使用することです。 確かに、屋根は平らでないことが多いため、このオプションはすべての場合に適しているわけではありません。 次に、各垂木の切断の角度と位置を個別に計算する必要があります。
テンプレートのベースには、板、ファイバーボード、または合板を使用します。厚いボール紙でも十分です。 ワークピース上で、垂木の幅の3分の1以下の距離で下端から線を描きます。 トリムする予定のすべての梁に同じ線を引く必要があります。 実際には、強度が低下するため、深く切ることはお勧めできません。 次に、垂木がマウアーラットに隣接する点に印を付け、前の線に対して垂直な線を作ります。
切り込みの縦と横の角度を決めて型紙の作成に移ります。 これを行うには、傾斜を維持しながらワークピースをマウアーラットの端に取り付けます。 未来の屋根。 角の反対側に、前に作成した線の交点があるはずです。 三角形の線を描き、得られたテンプレートを切り取ります。
垂木にマーキングを転写する前に、精度を確認してください 完成品。 屋根に沿って歩き、マウアーラットの全長に沿って接続の程度を確認します。 必要に応じて調整しますが、待ってはいけません 理想的なオプション。 2 ～ 3 ミリメートルの違いは許容されます。
輪郭を描かれた境界を超えないよう、最大限の集中力が重要です。 よくわからない場合は、 自分の力、次にハンドツールを使用します。 こうすることで、欠陥の割合が減り、やり直しにかかる時間が短縮されます。
電動ノコギリが刺さる可能性があるため、2番目のカットは斧で行われます。 これにも技術と力が必要です。 斧が非常に鋭利であることを確認することが重要です。そうすれば、仕事がうまくいき、欠けを防ぐことができます。
最後に、得られたカットをテンプレートと照合して確認し、必要に応じて調整を加えます。 その後、完成した垂木脚を取り付けるか、 席残りの部分に。
マウアーラートとのダイレクトジョイント用のトリミング
より簡単なオプションは、突合せジョイントを作成することです。 これを行うには、カットの位置とその傾斜角度を決定する必要があります。 この目的のために、理論的オプションと実践的オプションの 2 つのオプションを使用できます。
のために 理論的手法幾何学をよく理解し、必要な角度を紙の上で計算する必要があります。 尾根から軒までの距離を垂木の長さで割ります。 したがって、必要な角度のコサインが得られます。 ワークに転写するには、次のいずれかを使用できます。 留め鋸、または特別な正方形。
特別なツールが手元にない場合は、簡単なテンプレートを作成します。 取る 耐久性のある素材例えばチップボード。 シート上で、下端に沿って 500 mm の位置に印を付け、必要な角度の接線を決定し、測定した長さを掛けます。 さて、あなたは反対側を理解します。 直角三角形。 すべての境界をマークし、ワークピースを切り出すことで、希望の角度を取得します。 切断されたパーツはすぐに組み立てることも、セット全体が完成するまで待つこともできます。
実際には、別の垂木を設計上の位置に取り付けることで、簡単にマークを付けることができます。 これを行うには、ビームを次のように配置します。 下部マウアーラートと同じ高さでした。 角から垂木の底部まで水平線を引きます。それは壁と厳密に平行でなければなりません。 これで、利用可能なツールを使って安全に切断し、部品を取り付けることができます。 ベースが水平である場合にのみ、残りの部分は残りの垂木のテンプレートとして機能します。
幾何学の知識は、垂木脚の角度を決定するだけでなく、屋根の高さ、長さを決定するのにも役立ちます。 個々の要素等々。
木材を結合するために使用できるジョイントは無数にあります。 建具や大工仕事の名称や分類は、原則として、国、地域、さらには木工の流派によって大きく異なります。 スキルは、意図された負荷に耐えることができる適切に機能する接続を保証する実行の精度にあります。
初期情報
接続カテゴリ
木製部品のすべての接続（大工仕事ではタイと呼ばれます）は、適用範囲に応じて3つのカテゴリに分類できます（外国版の分類）。
- 箱;
- フレーム（フレーム）。
- 結合/マージ用。
ボックス接続は引き出しやキャビネットの製造などに使用され、フレーム接続は次のような用途に使用されます。 窓枠結合/マージは、幅/長さの増加した部品を取得するために使用されます。
多くの接続はさまざまなカテゴリで使用できます。たとえば、バット接続は 3 つのカテゴリすべてで使用されます。
材料の準備
平 かんな材いくつかの準備が必要になる場合があります。
- さらにカンナをかけるため、幅と厚みに余裕を持って材料をカットします。 長さはまだ切らないでください。
- 最高品質の表面、つまり前面を選択してください。 全長に沿ってカンナをかけます。 直定規で確認してください。
最終的な位置合わせが終わったら、鉛筆で表側の印を付けます。 - 前面のエッジをきれいに削ります。 正面に対してまっすぐなエッジと四角形でチェックします。 カンナを使用して反りを滑らかにします。 きれいな端に印を付けます。
- シクサを使用して、パーツ輪郭のすべてのエッジに沿って必要な厚さをマークします。 このリスクを考慮して計画を立ててください。 直定規で確認してください。
- 幅についても繰り返します。
- 次に、長さと実際の接続をマークします。 表側からきれいな端に向かってマークを付けます。
木材のマーキング
木材にマーキングをするときは注意してください。 カット幅、カンナ厚さ、接続部には十分な余裕を持たせてください。
前面ときれいな端からすべての値を読み取り、そこに適切なマークを付けます。 フレームやキャビネットの設計では、製造精度を向上させるために、これらのマークを内側に向ける必要があります。 分類と組み立てを容易にするために、製造時に前面の部品に番号を付けて、たとえば、側面 1 が端 1 に接続されていることを示します。
同一部品にマーキングを行う場合は、慎重に位置合わせを行い、すべてのワークに一度にマーキングを行ってください。 これにより、マークアップが同一であることが保証されます。 プロファイル要素にマークを付けるときは、「右」部分と「左」部分が存在する可能性があることに留意してください。
バットジョイント
これらは最も単純な大工仕事のジョイントです。 これらは、3 つのカテゴリーすべての化合物に分類できます。
組み立て
突合せ接合部は、釘を斜めに打ち込んで強化することができます。 ランダムに釘を打ち込んでいきます。
2つの部分の端を均等に切り取り、接続します。 釘やネジで固定します。 この前に、パーツに接着剤を塗布して固定を強化します。 フレーム構造の突合せ接合部は、外側を鋼板や波形キーで補強したり、内側から木ブロックで固定したりして補強することができます。
ピン/ダボ接続
木製ダボ（今日ではダボと呼ばれることが増えています）は、接続を強化するために使用できます。 これらのプラグイン 丸いスパイクせん断（剪断）強度が増加し、接着剤のおかげでアセンブリをより確実に固定します。 ダボジョイントは、フレームジョイント（家具）、ボックスジョイント（キャビネット）、または接合/接合（パネル）として使用できます。
ダボ接続の組み立て
1. すべてのコンポーネントを正確な寸法に慎重に切り出します。 フェイス上のクロスバーの位置をマークし、ポストの端をきれいにします。
2. クロスバーの端にあるダボの中心線に印を付けます。 両端からの距離は、材料の厚さの少なくとも半分である必要があります。 幅の広いクロスバーには 2 つ以上のダボが必要になる場合があります。
クロスバーの端にあるダボの中心線に印を付け、四角形を使用してダボをラックに移動します。
3. ラックとバーを上向きに置きます。 正方形を使用して、中心線をスタンドに転写します。 ポストとクロスバーのペアが複数ある場合は、すべての接続に番号を付けてラベルを付けます。
4. これらのマークをポストのきれいな端とクロスバーの端に転写します。
5. 表側からシックナーを使用して、材料の中心にケガキ線を横切る線を描きます。 これにより、ダボ用の穴の中心にマークが付けられます。
シックナーを使用して、ダボ用の穴の中心を示すマーク線と交差する中心線を描きます。
6. ツイストドリルビット付きの電気ドリルまたはスペードビット付きのハンドドリルを使用して、すべての部品に穴を開けます。 ドリルには中心点とスコアラーが必要です。 繊維を横切る穴の深さはダボの直径の約 2.5 倍、端の穴の深さは直径の約 3 倍にする必要があります。 各穴に 2 mm の余裕を持たせてください。ダボがこの距離だけ底に到達しないようにしてください。
7. 皿穴を使用して、穴の上部から余分な繊維を取り除きます。 これにより、ダボの取り付けが容易になり、接合部を固定するための接着剤のためのスペースが確保されます。
ナーゲリ
ダボには縦方向の溝が必要であり（現在、標準的なダボは縦方向のリブで作られています）、ジョイントを組み立てるときに余分な接着剤が溝に沿って除去されます。 ダボに溝がない場合は、片側を平らに計画してください。これでも同じ結果が得られます。 組み立てを容易にし、ダボによる穴の損傷を防ぐために、端は面取りする必要があります。 ここで、ダボに面取りがない場合は、ヤスリで面取りするか、端のエッジを研磨します。
センターを使用してダボのマークを付ける
クロスバーにマークを付けてドリルで穴を開けます。 ダボ穴に専用ダボセンターを差し込みます。 クロスバーをポストのマークに合わせて、ピースを一緒に押します。 センターの点がスタンドにマークを付けます。 ドリルで穴を開けます。 別の方法として、木のブロックからテンプレートを作成し、それに穴を開け、テンプレートをパーツに固定し、その穴にダボ用の穴を開けることもできます。
ダボ接続に導体を使用する
ダボ接続用の金属治具を使用すると、ダボ用のマーキングと穴あけが非常に簡単になります。 ボックスジョイントの場合、端部には治具を使用できますが、幅の広いパネルの面には使用できません。
ピン接続用の導体
1. 素材の表側でダボ穴を配置する位置に中心線を付けます。 適切なドリルガイドを選択し、治具に挿入します。
2. 治具側面の合わせマークを合わせてガイドブッシュの可動サポートを固定します。
3. 治具を部品に取り付けます。 センタリングノッチを 中心線ダボ用の穴。 締めます。
4. ドリルの必要な位置にドリル深さ止めを取り付けます。
ラリー
幅の広い木製部分を得るには、ダボを使用して、端に沿って同じ厚さの 2 つの部分を接続します。 2 枚のボードの広い側面を合わせて置き、端を正確に揃えて、ペアを万力で固定します。 きれいな端に垂直線を引き、各ダボの中心線を示します。 各ボードの端の中央で、シックナーを使用して、以前にマークした中心線を横切るようにマークを付けます。 その交点がダボ穴の中心となります。
釘の接合部はきれいで耐久性があります。
ノッチ/ほぞ穴接続
ノッチ、ほぞ穴、または溝の接続は、ある部品の端が層と別の部品に取り付けられている場合、コーナー接続または中央接続と呼ばれます。 端面にエンドカットが施された突合せジョイントをベースとしています。 フレーム（ハウスフレーム）またはボックス（キャビネット）の接続に使用されます。
ジャック/パンチ接続の種類
ノッチ ジョイントの主なタイプは、ダーク/セミダーク (多くの場合、この用語は「フラッシュ/セミダーク」という用語に置き換えられます) の T ノッチです。これは突き合わせジョイントのように見えますが、より強度が高くなります。コーナー ノッチです。 (コーナー接続) 四分の一とコーナーノッチのダーク/セミダーク。 リベートへのコーナーノッチと暗/半暗のリベートへのコーナーノッチは同じ方法で作成されますが、リベートはより深くなり、材料の 3 分の 2 が選択されます。
カットを行っています
1. 素材の表側に溝を付けます。 2 本の線の間の距離は、2 番目の部分の厚さに等しくなります。 線を両端まで続けます。
2. 厚さゲージを使用して、端のケガキ線の間の溝の深さをマークします。 深さは通常、部品の厚さの 4 分の 1 から 3 分の 1 になります。 材料の廃棄部分に印を付けます。
3. C型クランプを使用してしっかりと固定します。 マーキングラインの出側の肩を必要な深さまで鋸で切ります。 溝が広い場合は、ノミで材料を除去しやすくするために、廃棄物に追加の切り込みを入れます。
廃棄物側のマーキングライン近くを鋸で切断し、幅の広い溝で中間カットを行います。
4. 両側のノミを使用して余分な材料を取り除き、底が平らであることを確認します。 プライマーを使用して底を平らにすることができます。
ノミを使って両側から削りカスを取り除き、溝の底を平らに整えます。
5. フィット感を確認します。パーツがきつすぎる場合は、トリミングする必要がある場合があります。 直角度をチェックします。
6. ノッチ接続は、次のいずれかの方法またはそれらの組み合わせで強化できます。
- 接着剤が固まるまで接着してクランプします。
- 外側部分の面にネジをねじ込む。
- 外側部分の面に斜めに釘を打ちます。
- 角を斜めに釘で打ちます。
ノッチ接続はかなり強力です
溝とサイドのタングジョイント
これはクォーターカットとリベートカットを組み合わせたものです。 家具の製造や窓開口部のスロープの設置に使用されます。
つながりを作る
1. 両端を両方の部品の長手方向の軸に対して垂直にします。 一部の肩に印を付け、端からの材料の厚さを測定します。 引き続き、両端と前面にマークを付けます。
2. 端側から 2 番目の肩に印を付けます。この位置は材料の厚さの 3 分の 1 の位置にあります。 両方の端で続けます。
3. 厚さゲージを使用して、肩の線の間の端にある溝の深さ (材料の厚さの 3 分の 1) に印を付けます。
4. 金ノコを使用して、肩を太さの線まで切ります。 ノミでゴミを取り除き、位置合わせを確認します。
5. 同じ設定のシックナーを使用して、裏側と 2 番目のパーツの端に線を付けます。
アドバイス:
- ほぞ穴とさねはぎ継手は、ルーターと適切なガイドを使用して、ほぞ穴のみ、またはほぞ穴とさね溝の両方に簡単に作成できます。 の推奨事項 正常な運行ルータを使用する場合は、p. を参照してください。 35.
- コームが溝にぴったりとはまりすぎる場合は、コームの表面（滑らかな）側をトリミングするか、サンドペーパーで研磨してください。
6. 前面から、シックナーを使用して端に向かっての端と端自体に印を付けます。 カンナの線に沿って金ノコで鋸で切ります。 接合部が弱くなるので深く切り込みすぎないでください。
7. 端からノミを使ってカスを取り除きます。 フィット感を確認し、必要に応じて調整します。
ハーフツリー接続
ハーフティンバージョイントは、パーツを向かい合わせに、またはエッジに沿って結合するために使用されるフレームジョイントです。 ジョイントは、各ピースから同じ量の材料を除去して、互いに面一になるように作成されます。
ハーフツリー接続の種類
ハーフティンバージョイントには、横断ジョイント、コーナージョイント、フラッシュジョイント、マイタージョイント、ダブテールジョイント、スプライスの 6 つの主なタイプがあります。
ハーフツリーコーナー接続の作成
1. 両方のパーツの端を合わせます。 パーツの 1 つの上側で、端から 2 番目のパーツの幅まで後退して、端に垂直な線を描きます。 2番目の部分の下側でも同じ作業を繰り返します。
2. シックナーをパーツの厚さの半分に設定し、両方のパーツの端とエッジに線を描きます。 一方のピースの上側ともう一方のピースの下側に廃棄物にマークを付けます。
3. パーツをバイスに 45° の角度でクランプします (垂直に向けます)。 廃棄面の厚み線に近い部分を、鋸が斜めになるまで木目に沿って慎重に鋸で切ります。 ピースを裏返し、慎重に切断を続け、鋸が両端の肩の線に揃うまで鋸のハンドルを徐々に持ち上げます。
4. 部品を万力から取り外し、表面に置きます。 ツラガにしっかりと押し付けてクランプで固定します。
5. 肩を前に切った部分まで鋸で切り、無駄を取り除きます。 彫刻刀を使ってサンプルの凹凸を滑らかにします。 カットがきれいかどうかを確認してください。
6. 2 番目の部分でも同じプロセスを繰り返します。
7. 部品のフィット感を確認し、必要に応じてノミで水平にします。 接続は長方形で、隙間やガタがなく、面一である必要があります。
8. 接続は釘、ネジ、接着剤で強化できます。
マイターコーナー接続
マイターコーナージョイントは、端を面取りすることによって作られ、端の木目を隠し、装飾トリムの角度回転と美的により一致します。
マイターコーナージョイントの種類
端を面取りするには コーナー接続パーツが交わる角度を角度で半分に分割します。 従来の接続では、この角度は 90° であるため、各端は 45° でカットされますが、角度は鈍角でも鋭角でもかまいません。 不均一な留め継ぎコーナージョイントでは、幅の異なるパーツが接続されます。
マイタージョイントの実行
1. 面取りにより角の内側の長さが短くなるため、長辺に沿って測定する必要があることに注意して、ピースの長さに印を付けます。
2. 長さを決めたら、ベベルをカットする場所に応じて、エッジまたは面に45°の線をマークします。
3. 組み合わせ正方形を使用して、パーツのすべての側面にマーキングを転写します。
4. いつ 手動切断マイターボックスとバック付き弓鋸または手持ち式マイターソーを使用します。 ピースをマイターボックスの背面にしっかりと押し付けます。動くとベベルが不均一になり、ジョイントがうまくフィットしません。 単に手で鋸で切断する場合は、部品のすべての側面にあるマーキングラインから逸脱しないようにプロセスを観察してください。 電動マイターソーをお持ちであれば、非常にきれいな面取りができます。
5. 2 つのピースを合わせて配置し、フィット感を確認します。 ベベル面を平面でトリミングすることで修正できます。 部品をしっかりと固定し、鋭利な鉋でナイフの突き出しをわずかに設定して作業します。
6. 接続は両方の部分に釘で打ち付けてください。 これを行うには、まずパーツを表面に置き、先端がベベルからわずかに現れるようにベベルの外側に釘を打ち込みます。
両方の部分に釘の先端がベベルの表面からわずかに突き出るように配置します。
7. 接着剤を塗布し、一方の部分がわずかにはみ出してもう一方の部分が重なるようにジョイントをしっかりと押します。 まず、出っ張った部分に釘を打ち込みます。 釘を打つときにハンマーで打撃を受けると、部品がわずかに動きます。 表面は水平でなければなりません。 ジョイントの反対側に釘を打ち、釘の頭を皿穴にします。 直角度をチェックします。
最初に釘を突き出た部分に打ち込むと、ハンマーがジョイントを所定の位置に移動します。
8. 加工ムラにより小さな隙間がある場合は、ドライバーの丸刃で両側の接続を滑らかにします。 これにより繊維が移動し、ギャップが閉じられます。 隙間が大きすぎる場合は、接続をやり直すか、パテで隙間を埋める必要があります。
9. コーナーの接続を強化するために、マイターをコーナーの内側に接着することができます。 木製ブロック表示されない場合。 重要な場合 外観、その後、接続はほぞで行うか、ベニヤダボで固定できます。 ダボまたはラメラ (標準的な平らなプラグインほぞ) は、平らなジョイントの内側で使用できます。
マイタースプライスおよび切断接続
マイター スプライスは、同じ直線上にあるパーツの端を接続します。リップ スプライスは、2 つのプロファイル パーツを互いに角度を付けて接続する必要がある場合に使用されます。
留め継ぎ接続
留め継ぎ接続では、パーツの同じ厚さが変わらないように、パーツの端が同じベベルで接続されます。
カッターとの接続
カットによる接続（カット付き、フィット付き）は、コーナーのプロファイルを持つ 2 つの部品（たとえば、2 つの台座またはコーニス）を接続する必要がある場合に使用されます。 締結時に部品が動いても、マイタージョイントよりも隙間が目立ちにくくなります。
1. 最初のベースボードを所定の位置に固定します。 壁に沿って配置されている 2 番目の台座を壁の近くに移動します。
最初のベースボードを所定の位置にクランプし、2 番目のベースボードを壁に合わせて押し付けます。
2. スワイプ プロファイル表面鉛筆を押し当てた小さな木のブロックでベースボードを固定しました。 鉛筆を使用すると、マークされる台座にマーク線が残ります。
鉛筆を押し付けたブロックを使用し、先端を 2 番目の台座に向けて、1 番目の台座のレリーフに沿って描くと、鉛筆でカットラインがマークされます。
3. ケガキ線に沿ってカットします。 フィット感を確認し、必要に応じて調整します。
複雑なプロファイル
最初の台座を所定の位置に配置し、2 番目の台座をマイター ボックスに配置して、その上に面取りを行います。 プロファイル側面とベベルによって形成される線は、必要な形状を示します。 この線に沿ってジグソーで切ります。
ラグ接続
ラグ ジョイントは、コーナーまたは中央の「エッジ上」にある交差するパーツを接続する必要がある場合に使用されます (窓サッシのコーナーやテーブルの脚とクロスバーが交わる場所など)。
ラグ接続の種類
ハトメ接続の最も一般的なタイプはコーナー接続と T 字型 (T 字型) です。 強度を上げるために接続は接着する必要がありますが、ダボで強化することができます。
アイレット接続を行う
1. と同じようにマークを付けますが、材料の厚さを 3 で割って 3 分の 1 を決定します。 両方の部分に無駄をマークします。 1 つのパーツでは、中央を選択する必要があります。 この溝を「目」といいます。 2番目の部分では、材料の両側の部分が取り除かれ、残った中央の部分はほぞと呼ばれます。
2. 廃棄面のマーキングラインに沿って、木目に沿ってショルダーラインまで鋸で切ります。 金ノコを使って肩の部分を切り取るとほぞが取れます。
3. 両側から作業し、ノミ/ほぞ穴ノミまたはジグソーを使用して目から材料を除去します。
4. フィット感を確認し、必要に応じてノミで調整します。 接合面に接着剤を塗布します。 直角度をチェックします。 C クランプを使用して、接着剤が硬化する間にジョイントをクランプします。
ほぞとソケットの接続
ほぞとソケットの接続、または単純に ほぞ関節、2 つのパーツが角度または交差で接続されている場合に使用されます。 おそらく建具のすべてのフレーム接合部の中で最も強度が高く、ドア、窓枠、家具の製造に使用されます。
ほぞとソケットの接続の種類
ほぞ接合の 2 つの主なタイプは、通常のほぞとソケットの接合と、段付きほぞとソケットの接合 (セミダーク) です。 ほぞとソケットは材料の幅の約 3 分の 2 を占めます。 ソケットは溝の片側で幅が広くなり（半暗色）、対応する側からほぞステップが挿入されます。 半暗闇は、とげがソケットから外れるのを防ぐのに役立ちます。
従来のほぞとソケットの接続
1. 両方のピースの接合位置を決定し、材料のすべての側面にマークを付けます。 マーキングは交差部分の幅を示します。 ほぞはクロスバーの端にあり、ソケットはポストを貫通します。 ほぞの長さには、ジョイントをさらに剥がすために少し余裕を持たせておく必要があります。
2. 材料の厚さの 3 分の 1 にできるだけ近いサイズのチゼルを選択します。 シクサーをチゼルのサイズに設定し、事前にマークしたマーク線の間のポストの中央にソケットにマークを付けます。 正面から作業します。 必要に応じて、増粘剤溶液を材料の厚さの 3 分の 1 に設定し、両面で作業することができます。
H. 同様に、クロスバーの肩に印を付けるまで、端と両側のほぞに印を付けます。
4. スタンドを「オンエッジ」にして取り付けられるように、十分な高さの木片の形をした補助サポートを万力でクランプします。 クランプをソケットのマークの隣に置き、スタンドをサポートに固定します。
5. ゴミを除去するときに端を傷つけないように、ノミで巣を切り取ります。両端から約 3 mm 内側に余裕を持たせます。 平行度を維持しながらチゼルをまっすぐに持ちます
その端はラックの平面です。 最初のカットは厳密に垂直に行い、研磨ベベルをソケットの中央に向けて配置します。 反対側からも繰り返します。
6. 彫刻刀をわずかな角度で持ち、研ぎ面を下にして、いくつかの中間カットを行います。 ノミをテコにして退却を選択。 5mm深くなったら、さらにカットを加えて無駄を選択します。 半分くらいの厚さになるまで続けます。 ピースをひっくり返し、反対側も同じように作業します。
7. 廃棄物の主要部分を取り除いた後、巣を掃除し、両側のマーキングラインまで残した余裕を切り取ります。
8. 繊維に沿ってほぞを切り、廃棄側のマーキングラインに沿って弓のこを動かし、肩を切り取ります。
9. フィット感を確認し、必要に応じて調整します。 ほぞの肩はポストにきちんと収まり、接続は垂直で遊びがない必要があります。
10. 固定するには、ほぞの両側にくさびを挿入します。 そのための隙間がソケットに作られています。 ソケットの外側からノミを使って、1:8 の傾斜で深さの約 3 分の 2 まで広げます。 ウェッジは同じバイアスで作られています。
11. 接着剤を塗布し、しっかりと絞ります。 直角度をチェックします。 ウェッジに接着剤を塗布し、所定の位置に押し込みます。 ほぞ代を切り落とし、余分な接着剤を取り除きます。
その他のほぞ継手
窓枠やドアのほぞ接合は、技法は同じですが、半暗部のほぞ接合とは若干異なります。 内側にはガラスやパネル（パネル）の折り目や裏地が付いています。 リベートのある部品にほぞとソケットを接続する場合は、ほぞの平面をリベートの端と一致させます。 クロスバーの肩の 1 つは（折り目の深さまで）長くされ、2 つ目は折り目を妨げないように短くされています。
オーバーレイを備えた部品のほぞ接合には、オーバーレイのプロファイルに一致するようにカットされたショルダーがあります。 別の方法としては、ソケットの端からトリムを取り外し、相手部分に合わせて面取りまたは切断を行うことです。
他のタイプのほぞとソケットの接続:
- サイドほぞ - ドアの製造。
- 半暗闇の中に隠された面取りされたほぞ（面取りされたステップ付き） - ほぞを隠すため。
- 暗闇のほぞ（両側ほぞ段） - 比較的幅の広い部品用 ボトムハーネス（バー）ドア。
これらすべての接続は貫通している場合もあれば、ほぞの端が外から見えない場合にはブラインドになっている場合もあります。 裏ラック。 くさびやダボを使って強化することができます。
ラリー
幅広で高品質の木材はますます入手困難になり、非常に高価になっています。 また、そのような 幅広のボード非常に大きな収縮変形を受けるため、作業が困難になります。 狭いボードを端に沿って接合して、テーブルトップや作業台のカバー用の広いパネルを作成するには、接着が使用されます。
準備
結合自体を開始する前に、次のことを行う必要があります。
- 可能であれば、ラジアルソー加工されたボードを選択してください。 接線方向に製材された木材よりも収縮変形の影響を受けにくいです。 接線方向に鋸引きされたボードを使用する場合は、コア面を一方向ともう一方の方向に交互に配置します。
- 異なる製材方法の材料を 1 つのパネルに組み合わせないように注意してください。
- 適切に乾燥していない限り、異なる種類の木材の板を接合しないでください。 収縮やひび割れの仕方が異なります。
- 可能であれば、木目の方向が同じになるように並べてください。
- 接合する前に必ず材料を適切なサイズにカットしてください。
- 高品質の接着剤のみを使用してください。
- 木材を研磨する場合は、質感または色を選択してください。
滑らかな遁走で集結する
1. すべてのボードを表向きに置きます。 その後の組み立てを容易にするために、ジョイントに沿って斜めに鉛筆で連続線を引いてエッジに印を付けます。
2. 直線エッジを平らにし、適切な隣接するボードに適合していることを確認します。 毎回端や鉛筆の線を揃えてください。
3. 隙間がなく、表面全体が平らであることを確認してください。 クランプで隙間を圧迫したり、パテで埋めたりすると、接続部に亀裂が生じます。
4. カンナをかけるとき 短い部品 2 つの右側を万力で固定し、両方の端を同時に平面で削ります。 接合する際に起こり得る傾きを相互に補正するため、エッジの直角度を維持する必要はありません。
5. 突き合わせジョイントと同様に準備し、接着剤を塗布します。 絞ったりこすったりして 2 つの表面を接続し、余分な接着剤を絞り出し、表面が互いに「吸い付く」ようにします。
結集する他の方法
異なる強度を持つ他の接着接続も同様の方法で準備されます。 これらには次のものが含まれます。
- ダボ（ダボ）付き。
- 舌と溝で。
- 四分の一で。
接着してクランプで固定
接着した部品を接着して固定することは木工加工の重要な部分であり、これがないと多くの製品の強度が低下します。
接着剤
接着剤は接続を強化し、部品が簡単に剥がれないように固定します。 接着剤を扱うときは、必ず保護手袋を着用し、パッケージに記載されている安全指示に従ってください。 余分な接着剤が固まる前に製品を取り除いてください。接着剤はカンナの刃を鈍くし、研磨サンドペーパーを詰まらせる可能性があります。
PVA（ポリ酢酸ビニル）
PVA接着剤は万能木工用接着剤です。 濡れたままであれば、水を含ませた布で拭き取ることができます。 緩い表面を完璧に接着し、硬化のために長時間固定する必要がなく、約 1 時間で硬化します。 PVA で十分 強いつながりほぼすべての多孔質表面に接着します。 永久的な接続を提供しますが、耐熱性や耐湿性はありません。 ブラシで塗布して、 大きな表面水で薄めてローラーで塗ります。 PVA接着剤が付いているので、 水ベース、設定すると縮小します。
接点接着剤
部品を塗布して接合した後は、すぐに接着剤に接触してください。 両面に塗布し、接着剤が乾いたら、貼り合わせます。 ラミネートまたはベニヤからチップボードに使用されます。 固定は必要ありません。 溶剤による洗浄が可能です。 接点接着剤は可燃性です。 煙を減らすため、換気の良い場所で取り扱ってください。 湿気や熱に弱いため、屋外での使用はお勧めできません。
エポキシ接着剤
エポキシ接着剤は木工に使用される接着剤の中で最も強力で、最も高価です。 硬化すると収縮せず、加熱すると柔らかくなり、荷重によるクリープのない二液型樹脂系接着剤です。 防水性があり、ポリ塩化ビニル (PVC) やプレキシガラス ( 有機ガラス）。 屋外での使用に適しています。 未硬化の状態では溶剤で除去できます。
ホットメルト接着剤
ホットメルトの無溶剤接着剤は、多くのプラスチックを含むほぼあらゆるものに接着します。 通常、特殊な電動グルーガンに挿入するスティック接着剤の形で販売されています。 接着剤を塗布し、表面を接続し、30 秒間圧縮します。 固定は必要ありません。 溶剤による洗浄が可能です。
固定クリップ
クランプもあるよ さまざまなデザインそれらのほとんどはクランプと呼ばれますが、通常は数種類のみが必要です。 クランプとワークの間には必ずスペーサを挟んでください。 木くず加えられた圧力によるへこみを避けるため。
接着と固定技術
接着する前に、必ず接着剤を使用せずに「乾燥した」状態で製品を組み立ててください。 接続を確認するために必要に応じてロックし、 寸法。 すべてに問題がなければ、製品を分解し、部品を使いやすい順序に並べます。 接着する領域にマークを付け、ジョー/ストップが必要な距離に設定されたクランプを準備します。
フレーム組立
刷毛を使用して、接着するすべての面に接着剤を均等に広げ、製品をすばやく組み立てます。 余分な接着剤を取り除き、クランプでアセンブリを固定します。 均一な圧力を加えて関節を圧縮します。 クランプは製品の表面に対して垂直および平行である必要があります。
クランプを接続部のできるだけ近くに配置します。 クロスバーの平行度をチェックし、必要に応じて調整します。 対角線を測定します。対角線が同じであれば、製品の長方形が維持されます。 そうでない場合は、ポストの一端を軽く、しかし鋭く打撃すると、形状がまっすぐになることがあります。 必要に応じてクランプを調整します。
フレームが平らな場所に平らに置かれない場合は、スペーサーとして木のブロックを通して突き出た部分を木槌でたたきます。 これでも問題が解決しない場合は、クランプを緩めるか、クランプを使用してフレーム全体に木のブロックを固定する必要がある場合があります。
コーナーでは、フレームはマイタージョイントで接続され、平ダボ（いわゆる「ビスケット」）で補強されています。 ベースは接着され、クランプで圧縮されます。 対角線を測定したら、
に 内隅フレームは接着剤とネジでサポートブロックに固定されています。 ブロックの上端はベースフレームの上端と同一面になるようにしてください。
ケースを後壁に置き、取り付けストリップの穴に通したネジでベースをケースの底に取り付けます。
すべてのネジサポートを外し、鉛筆で穴の位置に印を付けます。 ベースを取り外し、ボディ底部にZ10mmの穴を開けます。
底面が長方形であることを確認してください。
接着剤が乾いている間に、調整可能なサポート用に 37x37x82 mm のブロックを切り出し、中央にドリルで穴を開けます。 穴を通してラグナット用011mm。 同時に、ブロックをベースにネジで固定するために、互いに直角に穴を開けます。 ヒゲコクマルガラスが詰まっています。 ネジ付きサポートを備えたブロックの長さは約 100 mm です。 これらは、ベース フレームの上端と下端と同一平面上に配置されます。
次に、フレームをボディに接続する必要があります。 これを行うには、サポートブロックの間に取り付けるための20x20 mmのストリップを4つ切り出し、ケースの底部に固定するために取り付け穴を開けます。 ベースは 4 本の 32 mm ネジで軍事的に固定されています。 すべてのサポートを外し、鉛筆を使用して本体の底部にある穴の位置に印を付け、ドリルで穴を開けます。 穴を開けるときは、底の内側の合板が欠けないように、下に板を敷いてください。 ドライバーを使用してサポートの高さを調整できるようになりました。
U
米。 1. 丸みを帯びたカントンで成形。
ドアは、エッジを鋸引きして釘で打ち付けた、断面 5x22 mm のエッジ ストリップまたはモールディングを備えた合板パネルで、エッジが丸い無垢材で作られています (図 1)。
モールディングを取り付ける前に、エッジと前面の壁がきれいになるようにコーナーをきれいにします。 引き出しフラッシュでした。 次にモールディングを取り付けます。
図面に示されている寸法に従って成形ブランクを切り取ったら、ストリップの一部を取り、一方の端を「口ひげに」やすりでかけます。 最初のカットは、半円形の突起が上を向いていることを考慮して行われ、接続を確認するためにトリムカットを使用します。 両端の「口ひげの上」。
一対のモールディングの取り付けは、一方の端の留め継ぎから始まり、右端を留め継ぎに慎重に押し当て、反対側で接合位置に印を付けて留め継ぎをします。
鋭利な鉛筆を使用して留め継ぎカットの位置に印を付け、留め継ぎ鋸を使用してマーキング線に沿って成形品を切り落とします。 それらは接着され、小さなピンで所定の位置に固定されます。
今、彼らはドアを吊るしています。 通常、キャビネット用のヨーロッパトネリコ材のカップの直径は 35 mm です。 ヒンジに付属の説明書には、カップ用のスロットを開ける場所が示されています。 次に、穴のマークをキャビネットのドアに転写し、ネジを使用してヒンジを所定の位置に固定します。ヨーロッパのヒンジは、内/外、上/下、右/左の 3 方向に調整できます。 キャビネットが水平および垂直に正確に配置されると、ヒンジは
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プロからのアドバイス No. 5" 10
MC 上の接続部の接着
得る 良好な接続フレームワーク上でそれをうまくやるのは非常に難しいです。 コーナーを接着してクランプすると、ピースは常に動きます。
簡単な解決策を見つけました。 フレームの裏側を接着する前に、角を1つまたは2つのブラケットで固定します（図1）。
ステープルを使用すると、接合部の前面を開いてそこに接着剤を注入できます (図 2)。 さらに、クランプを締めると、角が揃った状態に保たれます (図 3)。 接着剤が固まると、ステープルは簡単に取り除くことができます。
剪定をなくす方法
どんなに調整しても 厚さプレーナー、ボードの端は常に必要以上に深くカットされてしまいます。
無駄を減らすために、犠牲になる可能性のあるワークピースにスラットを追加します。 ワークピースよりも約 150 mm 長いため、すべてのトリミングが行われます。 ワークピースの側面にあるこれらのスラットは、少量のホットメルト接着剤で固定され、その後「サンドイッチ」が機械に通されます。 ワークピースのサイズを調整したら、補助スラットは簡単に取り外すことができます。
棚受けの行為
棚を設置するときは、棚の支柱に印を付けたり、穴を開けたりするのに多くの時間がかかります。 これは非常に正確に行う必要があります。 したがって、測定を一切行わずに済むよう、簡単な装置を使用します。 4つの穴が開いた木製ジグです。 そのうちの2本にはダボがガイドとして差し込まれています。
まず、壁にドリルで穴を 2 つ開けます。 次に、ダボをそれらに挿入し、ジグを使用して次の 2 つの穴を開けます。 次に、開けたばかりの穴にジグを移動し、次の穴のペアを準備します。 その結果、すべての穴が互いに同じ距離で開けられます。
集塵機用フラップ
最近、作業場用に集塵機を購入しました。 ダンパーを追加すると作業が便利なので、合板で作ることにしました（写真参照）。 ダンパーの製作は、パイプの外径と同じ直径の穴をあけた厚さ20mmの合板2枚を切り出すことから始めました。
ベニヤ板の間には3mm厚のスペーサーを入れてダンパー用の隙間を作りました。 次に、接着剤とネジを使用して構造全体を組み立てました。 スライドフラップの厚みを3mmにしました。 上端に木製のハンドルを接着し、下端にネジをねじ込んで、ダンパーが開いた位置で抜け落ちないようにしました。
次に、集塵パイプの端材を 2 つ切り出し、合板の穴の内側のリブと面一になるように合板に取り付けました。
分度器
私はジグソーをよく使うのですが、同時にテーブルの傾きを変更しなければならないこともよくあります。 しかし、その下の最も単純なスケールはあまり正確ではなく、読み取るのが困難です。 そこで、安価なプラスチックの分度器を使って分度器を作りました。 これ 木製ブロック側面に分度器が取り付けられています (図 1)。 中央に吊るされたワイヤーは傾斜角度を示します（図2）。 分度器を使用して作業する場合は、ワイヤーの矢印が90°を向くように分度器を調整してから、テーブルの傾きを測定してください。
V-チゼルを研ぐ
木彫りの道具は、通常のノミに比べて研ぐのが少し難しくなります。
前面の側面を研ぎます。 V ツールの研ぎは、面の面取りから始まり、通常の彫刻刀を研ぐのと似ています。 V 型ツールは 2 つの角度があるため、両方を研ぐ必要があります。
中砥石に水または油を含ませたものを使用してください。 研ぐときは、チゼルを約 20°～25°の角度で持ち、ブロックに沿って短いストロークで前後に動かします (図 1)。 両側で均等なシャープニングを実現する必要があります。 これを行うには、片側で数回パスを実行し、次にもう一方の側でも同じ数のパスを実行します。 研ぐと、内側の各エッジに小さなバリが走っているのがわかります。 革ベルトのカッターの内側を磨いて取り除きます。
フックの取り外し.
バリを取り除くと、 外側の角小さなフックが残ります (図 2a)。 取り外さないとツールが操作しにくくなります。 中粒のブロック上でチゼルの先端を前後に連続的に回転させてフックを取り外します (図 2)。
研磨。 研磨により、外側と外側の刃先の小さな傷が取り除かれます。 内側。 切り傷を除去することで、工具の切れ味がさらに良くなります。 エッジを磨くには、革ベルトに少量の GOI ペーストを塗布し、研ぎの手順を繰り返します (図 3)。
引き出しプラーの取り付け
木製の滑り台は伝統的なものですが、たとえばビュッフェの引き出しにカトラリーが詰まっている場合、大きな負荷がかかるとたわむ可能性があります。 フルリトラクタブルボールと ローラー機構詰まりを防ぎ、近くにあるアイテムを簡単に取得できます 後壁。 フルエクステンション機構は、ガイドレールが同じ高さに取り付けられた状態で取り付ける必要があります。 通常、ガイド スライドの端は丸く、したがって「基準点」がないため、これをビュッフェで行うのは困難です。
ビュッフェでは、引き出し取り付けジャンパーを側面ではなく蓋に取り付けることができます。 したがって、バーをジャンパーの下端に押し付けて突起を形成する必要があります。 ガイドを所定の位置に取り付けると、ガイドはジャンパーの下端と正確に同じ高さになり、同じ高さになります。
直角を作る方法
通常、エッジストリップはすでに作成されたボディに取り付けられています。接着してクランプで所定の位置に押し込むだけです。
サイドボードでは、キャビネットを組み立てる前に側面に垂直のトリムを追加しました。 また、突合せジョイントの代わりに、ほぞ/ほぞジョイントを切り取って強度を高め、クランプでクランプしたときにパーツの位置が揃うようにしました。
パーツの位置を揃えることと、パーツを直角に保つことは同じではありません。 問題は接続ではなく、クランプにあります。 クランプがジョイントの中心に正確に配置されていない場合、エッジがジョイントから外れる傾向があります。 直角(図1)。
この問題に対する 1 つの解決策は、クランプが完全に中心にあることを確認することです。 しかし 一番いい方法- アセンブリの角にプレスブロックを挿入します (図 2)。 その後、アセンブリは自動的に側壁に対して直角になります。
ボリュームパネルのカット
パネルの長辺を切り取っても問題ありません。 ただし、幅150mm未満の短い端を鋸で切るのは困難です。
短い端を供給する場合、特に定規とディスクの間に支持面が 5 mm しかない場合、パネルは不安定になります。 部品を縦定規にしっかりと押し付けるには、手がディスクのすぐ近くを通過する必要があります。
縦定規に背の高い補助定規を取り付けます。 次に、パネルをのこぎりの上に置き、しっかりと押します。
次に、スラブを所定の位置に保持し、 ハンドバイス補助定規の上端に平らになるように、一対の木片をパネルに押し付けます。 これにより、追加のサポートが提供されます。
チャンマーの洗浄
丸鋸でボリュームパネルを切断すると、ディスクの跡がベベルに残ることがよくあります。 ほとんど 早い方法それらを除去するには、パネルフィールドの肩に一致するエッジを備えたストリッピングブロックを使用します。
ジェントルパイン
パインは柔らかい木材です。 特別なアプローチ。 パイン材を研磨して仕上げる際には、多くの困難が生じます。 滑りやすいです。 大きなアイテムを移動するには、合板を使用します。アイテムをコンクリートの床ではなく、合板の上に置きます。 これにより、ボードの端が欠けるのを防ぎます。
ほとんどの傷はすぐに消すことができます。 へこみは、高温のアイロンと湿らせた布を使用して取り除くことができます。これは、木材が蒸気から水分を吸収し、へこみが消えるためです。
パイン材を加工する前に、円盤が鋭利であることを確認してください。鈍い円盤は柔らかい繊維を引き裂き、切断しません。 ディスクのタレに注意してください。 切断中、樹脂は大きな抵抗を生じます。 家庭用クリーナーでディスクを洗うと、層状の樹脂を取り除くことができます。
松に穴を開ける場合、最初のパスはハンドドリルをリバースに切り替えて行う必要があります。 この場合、ドリルの歯が穴の外径を削り、木の繊維を薄く削り取ります。
松の木の繊維は、鋸で切ったり穴を開けたりするだけでなく、乾燥した接着剤を取り除くことによって、特にこすり落とすことによっても引き裂かれる可能性があります。 接合部に接着剤を塗りすぎないようにし、完全に硬化する前に余分な接着剤を取り除きます。
松の剥ぎには独自の特徴があります。 通常、これにはグラインダーが使用されます。 しかし、松にはほとんど目に見えない螺旋状の跡が残ります。 したがって、最終的には手作業で研磨してください。
ストリッピングブロックを使用します。 ブロックを使わずに剥がすと、若い木材は柔らかいためより多くの木材を取り除くことになり、その結果、表面は滑らかではなく波打つことになります。
パイン材を仕上げる際に考慮すべき点が 2 つあります。 まず、パイン材は汚れを不均一に吸収するため、木材に汚れが付着します。 ダークスポット。 まず木材の樹脂を脱脂してみてください。これにより、汚れの吸収が均一になります。 次に、可能であれば、汚れの少ないものを選択してください。 へこみ、割れた木目、スパイラルマークなどは、暗いものほど強調されません。
横反りボードの縦鋸切断
このようなボードは 2 つの方法で縦方向に鋸引きできますが、どちらにも長所と短所があります。
ボードは凹面を下にして置きます。 この位置でボードを縦方向に鋸で切ると、ボードは 2 つの端の上に置かれます。 したがって、ほとんどのカットを行うとき、ボードは安定しています。 しかし、カットの最後の数センチメートルで問題が発生する可能性があります。 カットが終了すると、定規とディスクの間の切りくずが落ちて、ディスクにくっついてしまうことがあります。 リスクを軽減するには、ワークピースを最後のセンチ単位で素早く前方に移動させます。
ボードは凹面を上にして置きます。 このオプションでは、カットの端で詰まりが発生する危険はありません。 ただし、ボード自体はプロセス全体を通じて不安定になります。
おそらく、反ったボードを縦に切断してキックバックを回避する最良の (そして最も安全な) 方法は、丸鋸ではなくバンドソーを使用することです。
ドリルなしでやってみましょう
専門家が言うように、家具を組み立てるには、取り付け金具や添加剤を取り付けるためにたくさんの穴を開ける必要があります。 また、この作業には高い精度が要求されます。 そうでなければ、どんな集会になるのでしょうか？ 不満が一つ！ それがまったく起こった場合。
ドリルを手に取り、部品の穴あけを開始するだけです。このオプションはすぐに消えます。 穴の軸は厳密に一致している必要があります 与えられた飛行機。 この条件を満たすのは、部品 (棚など) の端に穴を開ける場合に特に困難です。
1. あるいは、導体を使用することもできます。 私は KWB 社の車掌と協力しています。これは建設用スーパーマーケットで販売されています。 このデバイスを使用すると、エッジの端から一定の距離に異なる直径の穴を開けることができます。 初心者の家具メーカーや経験豊富な家具メーカーにとって、ワークショップから離れた場所で作業する場合、このようなデバイスは非常に適しています。 しかし、常にこのように働くことはできません。 一日中工具を手に持って持ち歩くのは得策ではありませんし、端に立っている部品を握ろうとすることさえも良いことではありません。 これらすべては疲れるものであり、仕事の質の低下につながります。 解決策は 1 つだけあり、部品が作業テーブル上に置かれるように作業を整理することです。 そして、穴あけを行う道具がその上に立っていました。 オペレータはテーブル上の所定の位置に部品を置き、ツールを前後に動かすだけで済みます。
これらの紹介文に基づいて、私は簡単な装置（機械）を作成しました。これは、プロだけでなく、好きなことをする時間が限られている家庭の職人にとっても役立つと思われます。 私の知る限り、産業界はそのような必要な装置をまだ開発していません。
2. 機械には研ぎ器のエンジンを流用しました。 確かにモーターシャフトとドリルチャックのネジピッチが違うことが分かりました。 ターナーのサービスを利用する必要がありました。 シャープナーモーターは非同期です。 ドリルに比べて、ほとんど静かに動作します。 また、整流子やブラシなどの摩擦を伴う要素がないため、耐用年数が大幅に長くなります。
3. 機械の基礎は、古いキャビネットからの積層チップボードで作られた構造です。 エンジンは合板ベースに取り付けられており、底部には 2 つのアルミニウム チャネルが取り付けられています。 これらのスライドとその下の溝は、合板ブロックを積層してテーブル上に形成されているため、エンジンは部品が設置されている作業テーブルに対して前後にのみ移動できます。
4. アルミストップ 角パイプさらに、切粉やゴミを除去する通路としても機能します。 掃除機が接続されています。 ドリル軸から作業台表面までの距離は8mmです。 すべてのフィッティングを追加するにはこれで十分です。 より大きな値が必要な場合は、エンジン ソールの下に所定の厚さのストリップを数枚配置するだけです。
5. 部品の端にダボ用の正確な穴を開けます。
職人や工芸家のための道具、そして家庭用品が非常に安価です。 送料無料。 お勧めします - 100% チェック済み、レビューあり。
以下は、「自分で行う方法 - 住宅所有者向け!」というトピックに関する他のエントリです。
半木の伐採 - シンプルで 信頼できる方法 2つの同一の部品を直角に接続します。 この方法は、コーナー、クロス、およびコーナーを作成する場合に便利です。 Tジョイント。 各パーツの材料の半分の厚さに印を付けて選択することで、きちんとした耐久性のある接続が得られます。これは、木材で作られたフレームや構造物を組み立てるときに不可欠になります。
半木の切断は、ルーターを使用するか、円形に切断するか、またはさまざまな方法で行われます。 バンドソー。 完璧なものを作る方法を教えます 緊密な接続古典的なハンドツールのセットを使用します。
ツール
- 大工の広場。
- マーキング増粘剤。
- 鉛筆またはマーキングナイフ。
- 斧切りのこぎり。
- 幅広の大工用ノミ。
DIYのハーフツリーコーナージョイント
コーナーノッチハーフティンバー（オーバーラップ） - 最も一般的なタイプ フレーム接続。 そのロジックは非常に単純です。両方の部品の端に、対応する部品の幅に沿って凹部 (折り目) が切り取られます。 折り目はエッジとショルダーを形成します。それらは完全に滑らかで、互いに厳密に垂直でなければなりません。 高品質の接続では、両方の部品の表面がしっかりとフィットし、わずかな隙間もなく接合部が形成されます。
接続マーク
折り目の選択範囲のマーキングを作成します。 これを行うには、大工用の四角、表面カンナ、およびマーキングナイフを使用します。
嵌合部分の幅に沿ってエッジの長さを測定します。 端にマーキングラインを描きます。 シクサーをパーツの厚さの半分に設定し、側面にマーキングを付けます。
アドバイス！自分で大工仕事のジョイントを作成する場合は、鉛筆の代わりに鋭利なマーキングナイフを使用してください。 彼が提供してくれる 高い正確性完成した部品のマーキングとマーキングの欠如。 この場合、深くなった線は、ノミまたはオーガソーの開始位置として便利です。
リベートカット
バックソーを使用して、強い圧力や急激な力を加えずに、マークに従って慎重に各部品の無駄な部分を切り落とします。
幅の広いノミを使用してエッジとショルダーをきれいにし、パーツを可能な限りしっかりとフィットさせます。
T字型（T）接続
ラップジョイントはハーフティンバージョイントの別のバリエーションであり、フレーム構造の作成に広く使用されています。 この場合、1 つのパーツの端は 2 番目のパーツの中央に隣接しています。 最初の折り目では折り目が切り取られ（コーナージョイントと同様のパターンに従って）、2番目の折り目では着地溝が切り取られます。 以下は、そのような溝を手動で作成するためのスキームの 1 つです。
カウンター部分の幅を中心に表側にマーキングをします。
シックナーと正方形を使用して、端に印を付けます。
無駄な部分に切り込みを入れます。 後で彫刻刀を使って簡単に取り除くことができます。
幅の広い大工用ノミを使ってカスを取り除きます。 中心から端に向かって層状に取り除きます。
溝を掃除します。 エッジとショルダーは完全に滑らかで、厳密に直角に交わっていなければなりません。 これにより、パーツが可能な限りしっかりとフィットすることが保証されます。
固定の問題について
ハーフティンバー建具の接合部には機械的な接続がないため、接着剤を使用して固定されます。 これについては、以前の資料で詳しく説明しました。
乾燥中は、構造をクランプで固定する必要があります。 クランプを配置するときは、圧力が均等に分散されていることを確認してください。 クランプが正しく取り付けられていないと、部品が変形したり、ジョイントのフィット感が損なわれたりする可能性があります。
フレーム構造とは異なり、丸太や梁は別の技術を使用して強化されます。 この場合、接続を固定するためにネジ、ダボ、またはダボが使用されます。
