(最終更新日: 2018/02/03)
PVC窓の設置 木造住宅
プラスチック製の窓は、住宅、行政施設、都市部のアパートなど、今日ほぼどこでも使用されています。 カントリーハウス。 同時に、硬い開口部を「プラスチック」でコーティングすることは別のことです。 鉄筋コンクリートパネル、 ここ 特別な問題は起こりませんが、木造住宅へのPVC窓の設置と設置ははるかに困難です。重い窓が所定の位置にしっかりと留まるように、壁の開口部を適切に準備し、強化する必要があります。
プラスチック製の窓で木造住宅をガラス張りするための正しい技術には、まず家を完全に収縮させる必要があります。 家の構造とその基礎が最終的な形状と位置になるまでは、窓を設置することはお勧めできません。特定の要素が動くと、窓ユニットや二重窓に損傷が発生する可能性があります。 それで彼らは家を建てて、そこに落ち着いて座らせました 永久的な場所、その後、PVC窓のガラス張りに進みます。 この要件は、浴場、納屋、ガゼボなど、他のすべての木造建築物と同等です。
壁の予期せぬ動きや収縮による窓ユニットの損傷を防ぐために、開口部に枠を作る必要があります。 開口部に木材を成型して取り付けた構造物です。
窓枠を適切な位置に配置するには、開口部の窓開口部の側面にある中央のほぞを切り取る必要があります。 これを行うには、開口部の表面を3つのセグメントに分割し、中央のものを所定の位置に残し、側面のものを約5 cm削除します。フレームの要素を取り付ける前に、結果として生じるこれらの突起をトウで覆う必要があります。きしみを防ぎ、断熱性を高めます。
当然のことながら、ピグテールの要素に凹部を準備する必要があります。 これを行うには、必要なサイズと約10〜15 cmの断面のビームを取り、中心線に沿ってほぞ用の凹部をくり抜く必要があります。 また、ビームの長さは開口部より約 5 cm 短くする必要があることにも注意してください。 より多くのウィンドウこちらも5cmずつ。
窓枠の取り付け
ピグテールの準備ができたら、窓枠の取り付けを開始できます。 これを忘れてはなりません - まず窓枠、そして窓です。 窓枠を操作するプロセスは、次の手順で説明されています。
- 窓枠用のボックスの側面に小さな深さの溝を切る必要があります。溝がないと窓枠がうまく保持できません。
- 次に、木やプラスチックでできた薄いスペーサーを使用して、表面を平らにします。
- 窓枠を溝に挿入し、セルフタッピングネジで固定します。 ネジの頭が窓の内張りで隠れるように締め付け、ゴムワッシャーも頭の下に配置する必要があります。
窓の設置
窓枠が設置されると、PVC窓の設置と設置が始まります - 階数が少ない木造住宅では、特に市外に電話する場合の専門家サービスの費用がかなり高くなるため、自分で行うことができます。 。
- まず、窓ブロックを準備し、すべてのサッシと取り外し可能な二重窓を解体します。
- 次に、箱を開口部に挿入し、バーの助けを借りて水平にします。
- 窓をアンカーで固定します。側面と上部から取り付ける必要があります。
- 窓と開口部の間の空間にはポリウレタンフォームが充填されています。
窓が水平であれば、二重窓を元の位置に戻すことができますが、特別なビードで固定する必要があります。 次に、サッシを吊り下げ、窓の取り付け部分を調整します。すべてが所定の位置に配置されたら、残っている亀裂をすべて発泡させて、窓と窓枠の間の接合部をシーラントで密閉することをお勧めします。 窓枠の下の空洞も忘れずに泡立ててください。
最終段階は干潮時の設置です。 それは水平にされ、タッピングネジで固定され、いくつかの場所に発泡体が施されています。
金属プラスチック製の窓を自分で取り付ける（取り付け）。 金属プラスチック窓の取り付け手順
修理シーズンの最盛期に最も一般的な作業は金属の取り付けです。 プラスチック窓。 雇用する作業員が設置テクノロジーに完全に準拠しているという確信を高めるため 金属プラスチック窓、このプロセスの主な段階を自分で知っておくことをお勧めします。
重要！切断には、破損する危険があるため、金属ホイールを使用しないでください。
コンクリートの上に円を描いた通常の鋸やグラインダーを使用することをお勧めします（ただし、後者は大量の粉塵が発生します）。
写真1 - 解体のための古い窓枠の切り込み
- フレームをバールを使って少しずつ取り外していきます。 解体 木製の窓枠フレーム、コンクリート窓枠を取り外すのと同じ方法で実行されます。 良好な状態分解しないでください。すべての設置作業が完了した後、タイルまたはその他の断熱層で覆われます。
- 窓の開口部を掃除し、下塗りし、プライマーが乾燥した後、マーキングを適用します。窓が固定されている場所に印を付けます。
固定ピッチは窓の各側で70cm以下である必要があります。 窓枠の角の極端な留め具は5〜15cm以上取り外さないでください。
- フレームの固定に使用されるネジは、PVCプロファイルの内側の金属に固定する必要があります（ちなみに、補強コンポーネントの存在が、金属プラスチック窓と単純なPVC窓を区別するものです）。
金属プラスチック窓の取り付けは、特殊な金属ネジ (直径 4 mm) のみを使用して行う必要があります。
木造住宅へのPVC窓の設置と設置 - 複雑なことは何もありません
締結具が材料に確実に入るように、セルフタッピングねじの端にドリルが配置されます。
別の固定ネジを使用する場合は、まず窓枠に穴を開け、そこにタッピングネジを挿入する必要があります。
窓のサイズが2x2 mの正方形を超える場合は、直径12 mmのネジが必要です。
- もう 1 つの固定要素はアンカー プレートです。 フレームの周囲に沿って、以前にマークした点に留め具を配置します。 フレームを窓の開口部に挿入し、壁の表面に2列目の取り付け穴を開ける場所をマークします。 アンカープレートを配置するための凹部は壁内に2〜4 cm伸びる必要があります。これにより、後でスロープや窓枠を取り付ける作業を実行しやすくなります。
- 取り付けレベルを使用して窓を厳密に水平に調整します。
これを行うには、必要に応じて窓枠の下に配置します。 木製のくさび.
写真 2 - 窓を水平にします。 木製のくさびを使用する
- 上部のアンカーを固定し、次に側面のアンカーを固定します。
- PSULの助けを借りて外部の防水を強化した後、直径4 mm、長さ9 mmのタッピングネジで窓の下を通る引き潮を固定します。
- 私たちは規制します 窓金具そして二重窓を取り付けます。
- 窓を閉めているときに枠と窓の開口部の隙間を泡立てるだけ！
設置中は換気のため窓を離れることは禁止されています。 ポリウレタンフォームプロファイルが円弧状に曲がり、ガラスのひび割れや窓の損傷につながります。 広い隙間（2cm以上）の発泡は、1〜2時間の休憩を挟んで段階的に行う必要があります。乾燥後、フォームは特別な密封フィルム、石膏、またはパネルで紫外線から保護する必要があります。
重要！発泡後、少なくともさらに 12 時間は窓を閉めたままにしておく必要があります。
- 窓枠を取り付けていきます。
測定後、窓枠のブランクを作成します。 標準サイズ窓枠が窓の下に入り、側面の壁にわずかに埋め込まれている必要があることを考慮して、窓の長さと幅に合わせて調整します。
測定値が正しく、窓枠を試着したときにスラブが窓の下に少しきつくフィットする場合は、固定を開始できます。 窓枠も水平にし、木製のくさびの上に置き、固定する必要があります。 接着剤組成物またはポリウレタンフォーム。 後者の場合、発泡体が膨張したときに露出した地平線を崩さないように、スペーサーまたは重りを窓枠に少なくとも12時間置きます。
写真 3 - 窓枠を水平にする
- 窓に建具を取り付けていきます。
- スロープ（石膏ボード、プラスチック、またはスロープを設置する技術）を設置します。 石膏の斜面変化する）。
- 窓要素の接合部を密閉し、保護フィルムからフレームをきれいにします。
自分の手で金属プラスチック窓を取り付けることも可能ですが、これを行うには、プロセスの技術的詳細を知るか、工場の指示に従って取り付けられる金属プラスチック窓を購入する必要があります。
$ 金属プラスチック窓の設置。
金属プラスチック窓の設置にかかる費用は、窓の種類（固定式、ヒンジ付き、または組み合わせ）、壁の開口部の種類とその状態、取り付け継ぎ目の構造、設置の季節、および合計金額によって直接異なります。仕事の範囲。 平均すると、1㎡あたり20〜30ドルです。
金属プラスチック窓の設置の見積もりには、配送、床への持ち上げ、古い窓の解体、ゴミの除去、窓、敷居、窓枠、スロープなどの設置など、作業のリスト全体が含まれている必要があります。
- キエフ - 350 UAHから。
インストールパッケージの場合。
- モスクワ - 4,100ルーブルから。 インストールパッケージの場合。
収縮はすべての木造建築物において自然かつ避けられないプロセスです。 この点で、ログハウスへのプラスチック窓の設置は標準的な設置とは異なります。
木材の乾燥率が最も高かったのは、ログハウス完成後の最初の 2 年間でした。 壁の高さは、原則として、石積み1メートルあたり1.5 cmに減ります。 木造住宅にプラスチック製の窓を挿入するにはどうすればよいですか?
この目標を達成するにはどのようなデバイスが必要ですか? この記事には、これらの質問やその他の多くの質問に対する答えが記載されています。
ケーシング
木造住宅に二重窓を設置する主な段階は、窓の開口部にフレームを固定することです。 ケーシングは、窓が構造物の耐力壁から独立していることを保証します。
言い換えれば、フレームが収縮しても、窓構造は「無傷」のままであり、変形振動の影響を受けません。 窓枠はすべての収縮荷重を引き受け、開口部の領域の建物の壁を強化します。
筐体は厚い板で作られた箱です。 開口部に取り付けてから実行してください PVC の設置デザイン。
ボックスはサイドポストにある溝によって所定の位置に保持されます。 ポリウレタンフォームを含むいかなる締結要素も使用することはできません。 丸太の最大収縮量を考慮して、構造自体の上に補償ギャップが残されます。
ピグテールの取り付けにはいくつかのオプションがあります。
- 丸太に溝を切り、そこに木のブロックを置きます。 セルフタッピングねじ (埋め込みブロック) は、サイドポストを通してこれらの要素の最後の部分にねじ込まれます。
- 開口丸太の端にあるほぞを鋸で切り落とし、箱の側柱に溝を切ります（「デッキ内」法）。
- ほぞの位置は構造の側柱にあり、溝は開口丸太の端にあります。
窓の開口部の準備
古い木造住宅に高品質のプラスチック窓を自分の手で取り付けることはかなり可能です。
木造住宅にプラスチック製の窓を取り付ける方法
設置の主なルールは、一連のアクションに従い、建設の特徴を考慮することです。
まず、床の底辺から窓までの距離を測ります。 ほとんど 最適なパラメータ理想的には、窓枠は机の上に設置され、標準の高さは 80 cm です。窓の開口部の上部と下部の境界は次のようにマークされます。 プロのツール- 水位。
その高さは、挿入されたプラスチック窓の同じパラメータよりも13 cm高く、幅は12〜14 cmである必要があり、さらに、ポリウレタンフォームで密閉するために両側に1.5 cmが残されている必要があります。
次の段階は、窓の開口部の準備（測定、取り付け）です。 建築水準器を使用して、切断するためのマーキングを行います。 ケーシング自体の測定と取り付けの精度を最大限に高めることが特に重要です。 設置作業の品質はこれに依存します。 開口部の準備ができたら、構造の側面にある丸太の端にほぞが切り取られます。
粗い窓の下部と側面はジュートで覆われています。
ケーシングはよく乾燥した木製ブロックで作られており、その設置は窓枠から始めて行われます。 構造要素はタッピンねじで固定され、接合部分はシーラントで処理されます。 ピグテールの小さな隙間はトウで埋められます。
PVC窓の設置
完成した窓は、前端と完全に一致するか、家の中にわずかに埋め込まれた状態で取り付けられます。
事前に穴を開けたセルフタッピングネジを使用して、以前に固定した構造にフレームを固定します。 すべての詳細を考慮して、木造住宅（木材ではない）に二重窓を取り付けることができます。 マークの正確さと選択肢だけが重要ではない 高品質の素材ケーシングだけでなく、窓を固定するための留め具の正しい選択も必要です。
縫い目の外部防水は、透湿性または自己拡張性のシーリングテープ、一液型アクリルシーラントなど、さまざまな方法で行うことができます。
ポリウレタンフォームを湿気や直接から保護します。 太陽の光。 内側の縫い目は防湿テープで覆われています。 細い帯でフレームの端部分に発泡するまで接着します。 継ぎ目をポリウレタンフォームで処理した後、接着ストリップから保護紙を剥がし、ケースに接着します。 窓枠が取り付けられ、シーリングマスが硬化する前に開始プロファイルがフレームの端にネジで固定されます。
木製窓の取り付け手順。
木造住宅に窓構造を設置する主な特徴は、コンクリート、レンガ、石の家とは異なり、フレームの耐用年数全体にわたって非常に不安定に動作することです。
つまり、木造建築物は「縮む」という性質があるのです。 また、インストール時にこの不安定性を考慮しないと、重大な問題が発生する可能性があります。
設置後1年目までフレームは収縮せず、その後は家のパラメータが変更されないという意見があります。
木造住宅にPVC窓を取り付ける方法
しかしそうではありません。 実際、木造住宅が建っている場合、これは最初の年に特に顕著であり、その後少なくとも5年間はこのプロセスが止まらない（地域によっては、状況に応じて）。 気象条件、ログは生涯を通じて縮小し続けます)。
木材（木材または丸太）が乾燥すると、壁の各フィートあたりの家の壁の高さが 1.5 cm 減少する可能性があります。壁の高さが 4 メートルの場合、フレームは 6 インチも「圧縮」できます。 。 そして、厚さ2〜2.5センチメートルの発泡プラスチックを取り付けるための標準的な隙間だけを残した場合、窓に何が起こるか想像できますか？ 少なくともフレームが変形してウェッジが引っかかるのは正しい。
ただし、ホールに金属ガラス窓を設置することは非常に現実的な選択肢です。
ただし、開口部が観察者（またはオコシャチカシステムと呼ばれる）によって設置されることが条件であり、家の外壁（壁）を構築し、すべての世話をすることによって窓からの独立性が確保されます。荷物。 この場合、ウィンドウは次のようになります。
- 雑誌が窓の垂直開口部から出ないようにしてください。
- 壁の垂直方向のずれを妨げません。
- 窓開口部の密閉構造を強化します。
廊下に窓がどのように設置されているかを理解するために、以下を用意しました。 詳細な指示、インストール作業のすべての段階について説明します。
まず、シャーシとは何か、システムが現在使用しているパラメーターを見てみましょう。
主なハウジングのオプション (終了)
最も単純なデザインは、50x50cmの木片を同じサイズの垂直溝に挿入し、丸太の端を窓に配置するものです。 このバージョンの窓は、木製窓を取り付ける場合にのみ使用されます。 そして、丸太小屋に金属プラスチック窓を設置することを考えているので、このオプションを慎重に検討する必要はありません。
ウィンドウの2番目のバージョンでは、マガジンの端に先端（いわゆるコーム）が作られ、その上に溝のあるガンホルダーが取り付けられています。
ウィンドウヒンジ - 垂直ビームサイズ150〜100センチメートル、溝50 50の端部は除外され、端にほぞが付いたサイズ150〜50のプレートに挿入されます（水平ブリッジ）。
丸太の丸太のため、家の圧縮が溝に滑り込むときは、窓の構造を圧迫したり、垂直に偏向したりしないでください。
先端が台車上に作られる場合もありますが、溝は丸太にありますが、このバージョンの本体の基本的な動作原理は変わりません。
気をつけて！
組み立てるとき、窓は窓の開口部より7〜8センチメートル高くなる必要があります（この線は家の中で揺れ続けます）。
廊下にプラスチック製の窓を設置するための手順
ウィンドウは次のように構成されています。
- 穴はハウジングの下部を収容します
- コームは袋詰め（中間断熱材）
- 窓枠の凹凸が埋まっています
- 上部の穴では、上部ブリッジが側溝に挿入され、降下されます。
全体の構造はネジで固定されています。
この場合、ネジが尾根を「ロック」していないことを確認する必要があります。そうしないと、ケースが役に立ちません。 丸太とケーシングの間の亀裂は、地獄のように詰まっています。 ちなみに、カーテンは穴をふさぐだけでなく、家が縮小したときに破片が入るのを防ぎます。
木造住宅への金属プラスチック窓のさらなる設置は、アパートへの通常の窓構造の設置と実質的に変わりません。 言い換えれば、通常の窓の設置は、排ガス、騒音、断熱に従って行われますが、 詳細な説明これは、「自分の手でウィンドウをインストールする機能」の記事で見つけることができます。
枠の壁と窓の間に残った範囲を埋める 薄い厚さ、あらかじめスティックに包まれています。
家は建っているので、スラブをより適切なものに交換する必要があります。 パネルの交換を容易にするため、パネルを取り付けるパネルは窓側のみに取り付けてあります。 したがって、交換が必要な場合は、ピストンを取り外し、ボードを交換し、クリッパーを所定の位置に置くだけです。
経験豊富な専門家は、金属プラスチック窓を設置するための技術だけでなく、家を建てる技術も知っておく必要があります。
この場合のみ、窓構造を個々のケースに取り付けることができるかどうかを正しく判断できませんが、必要に応じてクラシックフレームを穴に取り付けることもできます。
あなたの頑固なバンカーの役割が古い木製の窓から残った箱をかぶっている場合（つまり、穴を最も正確に測定するために内張りを取り外したときに、オコシャチキがそうでないことが判明した場合）、プラスチック製の窓を取り付けるには、2つのオプションがあります。
変化 窓 窓窓の下。
2. 窓構造の各側面に窓の厚さ + フレーム + フォームギャップが追加されるため、窓の透明部分が大幅に減少します。
そして最も重要なことは、最初に穴に窓を設置することなく、ホールに金属プラスチック窓を設置することに決して同意しないでください。
たとえあなたの家が何十年も立っており、フレームがすでに完全に「圧縮」されていると考えている場合でも。 木材は、一生を通して「呼吸」し、その後のあらゆる影響をもたらす「生きた」素材であることを忘れないでください。
プラスチック窓は現代の建築にしっかりと確立されています。 これらには多くの利点があり、次のようなさまざまなタイプの建物で使用できます。 木造建築。 しかし、木造住宅への設置の特殊性は、古典的な住宅の設置とは異なります。 レンガ造りの建物。 では、この問題をどうやって解決すればいいのでしょうか？ 木造住宅にプラスチック製の窓を挿入するにはどうすればよいですか?
木造住宅に金属プラスチック窓を設置する場合の違い
木造建築物にプラスチック窓を設置する場合の主な問題は、材料の乾燥により建設後に木材の構造が大幅に低下することです。
はい、さらに使用する際には さまざまな種類それらの動きは可能です。
建築材料によっては、建物の高さ 1 メートルあたりの収縮がこのような指標に関連付けられます。
ただし、一般に、動きは最大 300 ミリメートルになります。
したがって、すべての建設業者は、実行しないことをお勧めします。 仕上げ作業。 一般に受け入れられている要件に従って挿入すると、窓はそのような圧力下で単純に変形します。 しかし、どうすればよいかというと、窓のない同じ家から出ないでください。湿度や周囲の温度に応じて、季節の変化がさらに大きくなります。
最初の段階では、いくつかの準備作業を実行する必要があります。
家が建てられたばかりの場合は、建設のほこりや破片を取り除き、寸法をとり、将来のウィンドウシステムの設置の図面を描く必要があります。 古い家木製の場合は次の準備が必要です。
- 解体（古い窓の破壊）。
- 残留物や残留物を除去します。
- 次のウィンドウのパラメータの測定と計算。
- 荷重に耐える木造建築物の状態を修復し、窓の開口部をトリミングします（腐朽やカビがあってはなりません。
掃除されたエリアは掃除され、木製セットはパテで覆われます）。
- ウィンドウシステムのメーカーの選択と注文。
Windowsのインストールに必要なもの
窓の交換や取り付けには工具が必要です。
- 電動ドリルの穴あけシリーズ。
- 建設レベルとルーレット。
- ノミ。
- マレット。
- ドライバー。
- ウェッジウェッジ。
- 固定要素（プレート、ネジ）。
- 泡のコレクション。
また、断熱ガラスのサイズと重量により、窓を自分で取り付けるのは非常に難しいため、パートナーに協力してもらうことをお勧めします。
フレーム。 それは何ですか、その種類とデザインの特徴
窓を壁から保護するには、いわゆるフローティングベースを計画して設置する必要があります。 窓枠二重ガラス - 本体。 特に、ウィンドウシステムの長さが数メートルに達する可能性があるベランダでは、その存在が重要です。
重要な穴のある木製スラットを配置できます。
構造的には開口部の周囲に板があるように見えます。 ハウジングは、スペーサー、パッチ、その他の天然繊維などの箇所で溝によって固定されており、これらはスプレーフォームで密閉することはできません。 取り付け中、隙間は常に上部にあります。
この設計を使用することにより、内蔵の二重ガラスが収縮の影響から保護されます。
ハウジングの取り付け方法は以下の種類に分かれます。
- 先端部分に留め具が付いています。
体の側面にトゲを置き、穴の溝に差し込みます。
- 内蔵ビーム内。 窓の開口部の端に、スタンドを取り付けたロッドを挿入します。
- 屋上で。 窓の開口部の丸太の端は、本体のフィニアルと溝を提供します。
このようなシステムをインストールする際の主なことは、インストールの正確性を確保することです。間違ったアカウントには過負荷がかかり、そのようなシステムは適用できなくなります。
浮遊船体設計により、衝撃から確実に保護します。 機械的な影響収縮プロセスにより壁を移動するとき。
ケーシング（窓）の作り方
製造方法は2つあります。 それはまさに上で説明したグルーブシステムそのものです。 複雑な窓の製造技術は異なります。
開いた窓にリッジが挿入され、そこに雨樋システムが挿入されます。
この固定は、ハウジングがスライドして壁の圧力を補償できるため、より安全です。
この目的のために使用されます 木の梁、腸をノミで切断します（深さ約5 mm）。
ノコギリで切った窓に、溝に合わせた寸法で棟木を切ります。 端面はスロットと先端を形成し、システム全体を構成します。
準備後、ウィンドウシステム全体が縦方向の溝のあるウィンドウに取り付けられます。 フレーム要素の接続には木製の釘が使用されます。
窓を組み立てて、プラスチック窓の取り付けに直接進みます。
穴に窓を取り付ける
取り付ける前に窓を開けたままにします。
これを行うには、上部のピンをひねって引っ張ります。
隙間は高さ40ミリメートル、底部30〜40ミリメートル、側面に最大20ミリメートルで作成する必要があります。 次に、プレキャストフォームを充填します。 これを行うために、窓枠の下に木製のフレームが取り付けられます。
フレームは 2 つの方法で設定できます。
オプション1.
フレームの端にドリルで穴を開け、ネジで取り付けます。 ただし、この方法では窓システムの気密性が低下し、その結果断熱性が低下するという問題があります。 他の方法で判断できない場合にのみ使用してください。
別のバリエーション。取り付けプレート (プロファイル スケルトンを取り付けるためのパネルとして販売) をフレームの外側の端に取り付けます。
プレートの自由端は曲げられて窓の表面に接触し、プレスに取り付けられます。
木造住宅にプラスチック窓をDIYで設置
いかなる場合でも、ハウジングが取り付けられている尾根に強制的に押し込まれることはありません。
この場合、すべての面でフレームのレベルを厳密に監視する必要があります。 パラメータの 1 つが壊れている場合、ウィンドウをドッキングすることはできません。
フレームが固定されたら、ヒンジを取り付けて翼を吊り下げます。
泡が乾いたら、泡を保護するように注意する必要があります。 有害な影響紫外線と温度。
木造住宅のプラスチック窓覆い - 素晴らしいオプション、しかし木製でも作ることができます。
そして、窓や壁を過度の湿気から保護する膨張を忘れないでください。
木造住宅にPVC窓を設置するプロセスには、技術の正確さと準拠が必要ですが、違反した場合、二重ガラス窓では必要な時間が提供されません。 設置規則を考慮すると、古い家のプラスチック窓の耐用年数は数十年延びます。
木造住宅にプラスチック製の窓を取り付ける手順と写真
多くの人は、木造住宅にプラスチック製の窓を取り付けるのは非常に難しい仕事だと信じています。
これは、木造住宅は最終的に自然収縮が起こるためです。 しかし、住宅の特性を知ってフォローすれば、 特定のルール、本当に不可能なことは何もありません。
インストール時に考慮すべきこと
木造建築の窓開口部の構成は、目に見えないほどではありますが、その生涯を通じて常に変化します。
これは木材の収縮だけでなく、温度変化による変形時に湿気を吸収する能力によるものです。 したがって、不安定性は、そのような構造の穴のパラメータによって特徴付けられます。
木造建物の建設後 3 年以内にプラスチック窓の設置を完了できるという推奨は完全に正しいわけではありません。 収縮は段階的に発生します。 水分のほとんどは最初の 1 年で蒸発しますが、「収縮」のプロセスは何年も続きます。
専門家は、この期間は平均5年で、一部の地域では（気候を考慮して）決して終わることがないと指摘しています。 これにより、窓枠の設置時に設置される窓などの構造要素の構造に特別な要件が設定されます。
取り付けのご注文
レシート
家が新しい場合は、窓の開口部の形状を確認する必要があります。
施工時にすべての寸法が厳密に維持されたとしても、収縮歪みが発生する可能性があります。
PVC 窓 - いいえ。 長方形はずれなく厳密に形成されています。 したがって、窓の開口部を正しく構成する必要があります (動きが敏感な場合)。 方法は数多くあり、簡単です。
すでに使用されている住宅でも同様です。 あらかじめ取り付けられている窓を取り外した後、プラスチック窓の取り付け窓を確認します。
汚れからレベルまですべてをきれいにするだけでなく、防腐剤と不燃性の化合物を使用して高品質の木材加工を実行する必要があります。
ハウジング（筐体）の設置
これ 構造要素フレーム（窓部分）の材質に関係なく、窓の開口部に配置されます。
この文脈で添付されています。 体の仕事は、窓に対する家の壁の変形の影響を排除し、その完全性を維持するためにさまざまな動きや発生する機械的負荷から「独立」することです。
木造住宅にプラスチック製の窓を取り付ける方法
言い換えれば、開口部の形状がどのように変化しても (壁の圧縮、泥底)、構造自体には影響を与えないはずです。
住宅の選択肢はいくつかあります。
最適な依存性の選択は、枕の種類 (シャフト、丸太)、その特性、およびその他の多くの条件によって異なります。 ちなみに、すべての窓がPVC窓に適しているわけではないため、考慮する必要があります。
壁要素の垂直方向の変位による窓の破壊を防ぐために、フレームの「取り付け」は窓の開口部よりも小さくする必要があります。 例として、「プラスチック」に適した、最も単純でよく使用されるバージョンのウィンドウを見てみましょう。
各所有者は必要なツールを自分で選択します。 重要なことは、同意と行動の原則を理解することです。
穴の側壁の端では、凹部（溝）の高さ全体に沿って垂直に解決されます。 同氏は、「スパイク」が作られる中心線に沿って（穴サイズの）厚いスラブに切断された車にそれが挿入されるだろうと予測している。
壁が垂直に動く場合、突起は「溝」に沿ってスライドし、変形本体 (したがって窓) は露出しません。
あるいは、梁（丸太）の端に「先端」を作り、カートでのこぎりで溝を切ります。 しかし、動作原理は同じです。
底部（サポート部）は両側に「先端」があり、穴の側壁の溝に差し込まれるように設計されています。
類推すると、フレームの上部も位置します。 1 つのデザインでの固定は、ネジとナイフを使用して行われます。 主なことは、ケースが壁に取り付けられていないことです。そうすると、取り付けている感覚が失われます。
ウィンドウの設定
PVCフレームには、窓に取り付けるための特別な留め具が付いています。
窓ユニットを購入するときは、これがどのように行われるかを (販売時点で) 理解する必要があります。 さまざまなメーカー留め具は異なる場合があります。
フィールドにウィンドウを定義するときは、この位置をわずかに上げて固定し (ブレーク)、小さな差を作成する必要があります (さらなる「ペニー」のため)。
封印
ブロックと窓の間のすべての隙間はポリウレタンフォームを使用して固定されます。
そして、それらの処理は建物の内側と外側の両方で実行されます。 最終乾燥後、余分な部分を切り取ります。
- 「プラスチック」は非常にデリケートです 低温- 彼は壊れやすくなります。
したがって、-10℃以下では設置できません。
- すべての開口部にケーシングがない場合は、uPVC 窓を購入する意味がありません。 プラスチックブロックのサイズを決定するのはその形状です。 この記事ではすべての選択ルールについて説明します 品質ウィンドウ- 読む。
- 「スパイク」（「溝」）の寸法は、通常、高さ 5 cm で選択されます。
- 紫外線はフォームの設置を破壊するため、この「オーバーフロー」を何らかの方法で保護する必要があることに注意してください。
木造住宅を建てるとき、木製かプラスチック製のどちらの窓を取り付けるかという問題がよく起こります。 どちらにも長所と短所があります。 プラスチック構造は、低コストと長寿命が特徴です。 稼働中のメンテナンスは最小限で済みます。 したがって、ほとんどの場合、この素材を選択します。 しかし、プラスチック製の窓構造を取り付けることの特徴は何ですか？ 木製の壁? 新しい家と古い家に窓を取り付けることには根本的な違いがありますか? これらの質問に対する答えを知ることが不可欠です。 それで、私たちは自分の手で木造住宅にプラスチック製の窓を取り付けます。
塩ビ製窓構造の特長
プラスチック窓は、内側に金属プロファイルを備えたポリ塩化ビニルのフレームと二重ガラスの窓で作られた構造です。 それらは二重と三重で来ます。 ガラスの間から空気が排出されています。 完成した窓に組み立てられる構造全体は完全に密閉され、消費者に必要な特性をすべて提供します。 材料の特性、プロファイルと二重ガラス窓の製造技術、およびそれらを単一の全体に組み立てることにより、プラスチック窓に次のような重要な利点を提供することが可能になりました。
- 真空とプラスチックのプロファイル設計を備えた二重ガラス窓のおかげで、寒さから完全に保護されます。
- 同じ理由で防音性も向上しました。
- 彼らの窓は非常に完璧に調整されているため、適切に調整して設置すると歪みがなくなります。
- このような窓の耐用年数は50年を超えます。
- ヒンジの清掃と注油以外のメンテナンスは必要ありません。
- 彼らには美学がある 外観プロファイルモデルとカラーの幅広い選択。
- プラスチック製の窓のコストは、同様の特性と品質を持つ木製の窓よりも大幅に低くなります。
重要な点は、特定の規則に従って、プラスチック製の窓を独立して設置することがかなり可能であるということです。 レンガの場合と コンクリートの壁特に難しいことはありませんので、インストールしてください プラスチック構造物木造住宅では、以下で説明するさまざまな状況を考慮する必要があります。
木造住宅に古い窓を取り替えるためのプラスチック窓の設置
あなたの素晴らしいおかげで 消費者の資質、手頃なコストと分割払いやクレジットでの購入の可能性、プラスチック製の窓が徐々に埋まってきています。 大量の古い木造家屋でも窓が開いています。 今日、信じられないほどの数の企業が専門的にプラスチック構造物の設置に取り組んでいます。 多くの場合、1 つの窓を設置するコストはそのコストの最大 20% です。 同時に、ツールの使用方法を知っている人は誰でも、家の古い窓をPVC製の新しい窓に独立して交換できます。
これを行うには、いくつかのツールと材料が必要です。
- 電動ドリルまたはハンマードリルとドリルセット。
- ガソリンまたは電動のこぎり、釘抜きまたはバール。 古い枠や枠の解体に。
- 手持ち丸鋸。 ピッグテールの溝入れに。
- 建物レベル。 プロセス全体を通して必要です。 それがなければ、窓の交換を始めるべきではありません。
- 自律型ドライバー。
- プラスチック製ノミ。 フレームのライザーの溝を選択するために必要です。
- ルーレット。
- ゴムや木で作られた木槌。
- ペンチ。
- アンカープレートとボルト、タッピンねじ。
- 窓の調整ネジに合う六角形。
- 建設用ポリウレタンフォーム。 隙間のサイズに応じて、1 つのウィンドウに 1 ～ 3 個のシリンダーが必要になります。
- 手袋。
- 木製スペーサーウェッジ。
- 噴霧器に水を入れます。
大きな窓を 1 人で持ち上げて水平にすることは不可能であるため、窓の取り付けには少なくとも 2 人が必要です。 1 人がフレームを支え、2 人目が水平にして斜面に固定するためのすべての操作を実行する必要があります。
まず、解体作業が行われます。 古い場合 窓ブロックまだどこかで使用できますが、そのままの状態で保管しておきたい場合は、すべてを慎重に分解していじる必要があります。 これを行うには、まずフレームを取り外し、次に窓枠とブロック自体を、損傷しないように注意しながら取り外します。 ほとんどの場合、古い木造住宅では、ガラス張りのフレームのみが使用でき、ブロックはすでに使用できなくなっています。 この場合、彼らは単にそれらを真ん中で見て、釘抜きで壁から引きはがしました。 空になった開口部は、破片や腐敗を取り除きます。 窓の下の丸太や梁が腐っている場合（これが当てはまる可能性が高い）、それらも切り取られて新しいものと交換されます。 接合部にはポリウレタンフォームを発泡させています。
開口部が完全に掃除されたら、プラスチック製の窓を取り付ける前に仕上げを開始できます。 ここには 2 つのオプションがあります。1 つはブロックを開口部に直接挿入する方法ですが、これは正しくありません。もう 1 つは、ブロックを最初に特別なフレームで周囲に囲む方法です。 最初のケースでは、チェーンソーを使用して、古い木製の窓ブロックを固定していた壁のスパイクを切断するだけで済みます。 2番目のケースでは、新しいピグテールを作成する必要があります。 たとえ良好な状態であっても、古い側枠を放置することはできません。
家がそれほど古くない場合は、ピグテールを作ることが必須であることに注意してください。 結局のところ、5〜6年後でも、木製フレームは収縮する傾向があり、それによってプラスチックブロックが変形する可能性があります。 ピグテールは次のように作られます。 100x150 mm の梁で、壁に残る尾根の幅と同じ幅を持つ縦方向の溝を選択します。 これを行うには、丸鋸、斧、ハンマー付きノミが必要です。 鋸で縦に切り込みを入れ、斧とノミで溝を仕上げます。 この溝を使用して、得られたライザーを壁の頂上に垂直に取り付けます。 窓ごとにこれらのライザーが 2 つ必要です。 各側枠の下部で、50x50x25 mm のほぞを選択します。 下部バーを固定するために必要ですが、これも両側にスパイクが付いています。
ライザーは、開口部の上部丸太から 100 mm に達してはなりません。 これにより、トップバーを自由に挿入できるようになります。 丸太から45 mmに達しないことが必要です。 すべてのフレームバーはダボで固定され、接合部は麻テープで絶縁されています。
プラスチック窓ブロックの取り付けには特別な注意と正確さが必要です。 ルールを怠ると窓の開閉が悪くなるだけでなく、雨漏りや冬季凍結の恐れがあります。 最も簡単な方法は、フレームにドリルで穴を開け、タッピングねじを使って壁に直接ねじ込むことです。 しかし、これは断熱性と気密性に違反する最悪の間違った選択肢です。 プラスチックブロック。 木製の壁にプラスチック製の窓を取り付ける技術には、窓枠の使用が含まれます。
PVC ウィンドウ ブロックを適切に取り付けるには、特別な固定具が必要です。フレームの端にはそのためのスペースが必要です。 穴のあいた薄い金属板のように見えます。 フレームのプロファイルエッジ全体に沿ってテクニカルスライドが付いています。 それらはフック付きの溝の形で作られています。 窓の組み立てを簡単にするために、ヒンジからピンを外してドアと通気口を取り外すことができます。 たとえば、Windows をインストールする場合など、これでは不十分な場合があります。 高地。 この場合、二重窓をすべて取り外して枠だけを残すことができます。 これを行うには、プラスチックビーズを引き出すための特別な装置が必要です。 二重窓に損傷を与えたり、プロファイルの気密性を壊したりしないように、慎重にこれを行ってください。
フレームは建物レベルを使用して設置されます。 位置合わせは垂直方向と水平方向の両方で行われます。 まずフレームを木製のスペーサーウェッジで固定します。 この前に、2 つの同一の厚さ 10 mm のチップをフレームの下に配置する必要があります。 これは、隙間をポリウレタンフォームで発泡させるのに十分です。 これは、プラスチック製の窓を取り付けるための技術によって必要とされます。 水平になったフレームは、いくつかの場所で留め具を使用してフレームに固定されます。
この後、窓は完全に組み立てられ、サッシが掛けられます。 注意！ 二重窓の取り付けは正しく行う必要があります。 フレームの内側には変形パッドが入っています。 柔らかいプラスチック。 ガラスユニットがプロファイルに直接接触しないように、ガラスユニットのすべての側面に配置する必要があります。 これは、偶発的な変形によってガラスが割れないようにするために必要です。 グレージングビーズの端にはコーナーカットがあるため、所定の位置に挿入するのはそれほど簡単ではありません。 グレージング ビードを取り付けるには、その端の 1 つを前のグレージング ビードの下に垂直に挿入します。 次に、それを真ん中で曲げ、2番目のものの下に慎重に挿入します。 この後初めて、所定の位置に押し込まれます。
ガラスビーズが正しく取り付けられていると、フレームとの間に隙間があってはなりません。 取り付けるときは、損傷しないように注意する必要があります。 シーリングガムそうでないとフレーム内に水が溜まってしまいます。 周囲に二重ガラス窓を設置した後、フォームが乾燥した後にチップやスペーサーを取り除くことを忘れずに、フォームが実行されます。 結果として生じる穴は発泡します。 注意！ 完全に組み立てずにサッシを吊り下げずにフレームを発泡させると、硬化時に発泡体が変形して、何も挿入したり閉じたりすることができなくなります。
もちろん、木造住宅にプラスチック製の窓を自分で取り付けるにはいくつかの困難がありますが、すべての推奨事項に従い、指示に従ってすべてを実行すると、すべてがうまくいき、自分で取り付けたプラスチック製の窓はしばらくの間あなたを喜ばせるでしょう。長い間、問題を引き起こすことなく。
あとは窓枠を設置し、内側と外側の斜面に沿って引き潮を引くだけです。 窓枠を取り付けるには、窓枠が開口部を超えないようにトリミングされます。 レベルに合わせてフレーム直下に設置してください。 窓枠を固定するには、壁の間に木製のくさびを使用します。 底面の下には水平になるようにバーが配置されています。 この後、窓枠と斜面の間の空間全体が発泡されます。 引き潮も水平に取り付けられ、曲がった部分がタッピングネジでフレームにねじ込まれます。 坂道を終える方法はいくつかあります たくさんのしたがって、この記事の範囲内では考慮しません。
新築木造住宅へのプラスチック窓ブロックの設置
新しい木造住宅にプラスチック製の窓を取り付けることは、古い開口部の窓を交換することとは多少異なります。 明らかな理由により、ここで解体作業を行う必要はありません。 さらに、開口部の側壁に隆起部を形成する必要がある。 これを行うには、水準器を使用して、壁のちょうど中央に 2 本の平行な線をマークします。 それらの間の距離は50 mmになります。 これらの線に沿って、深さ 50 mm のカットも行われます。 次に、開口部の端から同じ距離で壁の両側に線を切ります。 その結果、ピグテールの支柱の溝とサイズが一致するコームが得られます。
もう一つのニュアンスは、次のような事実に関連しています。 新しい家木製のものは最初の1年で非常に大きく収縮します。 場合によっては5cmに達する可能性があるため、最初の年は窓をまったく設置しないほうが良いですが、そのような必要がある場合は収縮の調整が必要です。 これを行うには、ピグテールの上の上部に幅約5 cmの隙間を残します。 収縮を補い、フレームに損傷を与えません。 この隙間は軟質断熱材のボードで一時的に埋めることができ、主収縮後に発泡させることができます。 ボードが縮むにつれて、ボードを 1 枚ずつ取り外して、隙間を徐々に狭めていきます。
のために 木造住宅サイディングで覆うつもりがない場合は、通常の白い窓を注文しないでください。 自然の丸太や梁は、茶色の窓、または木の構造に似た色を持つ価値があります。 そこに木のようなパネルを作るととても素敵になります。 美しい組み合わせ。 白い窓が木造建築と調和しています。
私たちは方法を検討しました 自己インストール木製の壁にプラスチックの窓。 ご覧のとおり、このテクノロジーは非常に複雑であるため、細心の注意を払って使用する必要があります。 その違反を思い出してください 技術的なルールプラスチック製の窓を取り付けると、窓が変形したり、優れた品質が失われることがあります。
多くの人が忘れられた木の窓に立ち戻ります。 木材加工技術は非常に向上しており、木製窓の取り付けは簡単かつ簡単です。 プラスチック製のものと比べても決して劣るものではなく、さらに多くの利点があります。
引き取り可能 あらゆるスタイル, すべての消費者を満足させます。 ワニスを使用すると、窓に任意の質感と色を与えることができます。
プラスチックだけでなく木製にも二重窓を挿入できます。 音を伝えず、熱伝導率が低く、耐霜性があります。
主な利点は環境に優しく、修理が簡単なので何十年も使用できることです。
木造住宅に窓を設置する特徴
木造構造物は収縮し、寸法が変化します。 これは特に建設後 1 年目に起こります。 したがって、家が落ち着くまで待ってから窓枠の設置を開始することをお勧めします。
家の変形によるフレームの歪みを防ぐために、木材で作られた特殊なフレームが使用されます。 これにより、建物の壁の収縮を補うことができます。
その後、窓を開口部に挿入し、ステープルとネジで壁に固定します。 すべての亀裂はフォームで密閉する必要があります。
最後の段階は排水管の取り付けです。 そのサイズは両側で3 cm大きくする必要があり、余分な部分は引き潮の下で曲がります。 引き潮の外側部分はタッピングネジで固定され、内側部分はフォームで固定されています。
窓枠を正しく取り付けることが重要です。まず、必要なサイズに切り出しますが、フレームの下に通し、外側から5 cmはみ出すように位置を合わせて、フレームにぴったりとフィットするように注意する必要があります。 最終的な取り付けの前に、そのエリアを泡立てて、素早く慎重に窓枠を挿入します。 水を入れたボウルを使用して確認できます。 最後に、窓枠の下のスペース全体をフォームで密閉します。
窓枠の取り付け方
ケーシングボックスはケーシングとも呼ばれ、作業を開始する前に作成されます。 木製フレーム厚い板から。 窓枠、サイドライザー、天板で構成されています。 寸法は開口部に応じて選択され、断熱材のための小さな隙間が残ります。
筐体側面に突起を作る必要があります。 開口部の端も強化されています。 ピグテールは 2 つのバージョンで作られています。
- U字型– ボードは置かれ、セルフタッピングネジで下部クラウンに固定されます。 壁の側面にはほぞが切り取られ、そこに溝のあるフレームの側面部分が取り付けられます。 構造全体が防腐剤で処理され、ほぞと溝の間に断熱材が配置され、ホッチキスで固定されます。 次に、上部が取り付けられます-約50 mmのボードがセルフタッピングネジで固定されています。
- T字型前のものとの違いは、開口部の端にほぞではなく、溝が切り取られている点です。 フレームの側面に溝を作り、接着します。 木製ブロック、これにより T 字型のプロファイルが得られます。 この場合、壁の収縮は均一に発生します。
設置のための開口部の準備
新しい建物ではなく、古い窓を新しい窓に交換する必要がある場合、最初に行う必要があるのは、不要なフレームを取り除くことです。 難しくない。 次に、すべての斜面を石膏からきれいにします。 古い窓枠も撤去する必要があります。 セルフタッピングねじがねじ込まれる開口部には木製のインサートが残ります。 次に、開口部の寸法を測定します。開口部は窓自体よりわずかに大きい必要があります。
ヒント: 正確に測定するには、レーザー巻尺または建設用糸を使用してください。
アンカーで壁に直接取り付けることができるため、フレームへの負荷を増やすことなく、任意の方向に窓を開けることができます。 フレームを選ぶときは、内側のガラスが汗をかかないことが重要です。 幅は12～22cm程度が目安です。
すべての亀裂は銃の泡で吹き飛ばす必要があります。 フォームが均等に分散され、フレームに圧力がかからないようにするには、数段階に分けてフォームを吹き飛ばす必要があります。
木造住宅に木製の窓を取り付ける方法
自分でインストールするには 3 つの方法があります。
- パッドの上で。
- ダボについて。
- またはアンカー。
サポートブロックを使用することで理想的な開口部を実現します。 しかし、これはめったに起こりません。 多くの場合、窓はダボに取り付けられます。 家の開口部がわずかに湾曲している場合、または壁があまり強くない場合。 古い家では開口部が完全に曲がっているので、アンカーで固定した方が良いです。
方法を選択するときは、開口部を調べて測定する必要があります。
ヒント: 開口部を水平にする必要はありません セメントスクリード、それは感謝のない仕事です。 スクリードを使用しないと、家の不均一な収縮を防ぐことができます。
段階的な説明
テクノロジーを重視し、適切なツールを持っている場合は、手間をかけずに Windows を自分でインストールできます。
- 窓開けの準備中。
- この開口部に窓を固定します。
- 全周防水加工。
- すべての機構を固定し、フィッティングを調整します。
- 仕上げ中。
- 各段階をさらに詳しく見てみましょう。
- 準備。
まず測定する必要があります。 木造住宅の変形のため、開口部の幅は20〜25 mm、高さは約60 mm大きくする必要があります。
フレーム自体は斜めからチェックされますが、その差は10 mmを超えてはいけません。 底部に、消毒剤に浸した高さ50 mm以下のストリップを固定します。 外壁に窓枠を取り付けることができるかどうかを確認する必要があります。
付属品の取り付け
窓サッシは下部と側面に挿入されます。 窓が開いているとき、閉じているとき、さらには傾斜した位置など、さまざまな位置ですべての機構の保守性をチェックすることが不可欠です。 必要に応じて、すべての留め具を締めます。
防水加工と仕上げ加工
フレームと開口部の間の隙間はすべて吹き込まれますが、硬化時にフォームが膨張することを覚えておく必要があります。 必要に応じて、周囲全体にシリコンパテを使用して、道路の隙間を吹き飛ばす必要もあります。 保護フィルムをすべて剥がしたら作業は完了です。
窓が曇った場合の対処法
特に冬場、窓が曇るという悩みをよく聞きます。 ガラスの間に空気があるため、ガラスに結露が発生します。 古い木製窓の場合、曇りにより状態が悪化し、枠の破損につながります。 結局のところ、木にかかった水は蒸発する機会がなく、構造物に損傷を与えます。 また、ワニスやペイントではフレームを完全に保護することはできません。
このアクションにはさまざまな理由があります。
部屋の側の窓が「鳴く」場合、これは家の湿度が上昇していることを意味します。 これは特にキッチンで食べ物を調理したり、水を沸騰させたりするときに起こります。
窓が外側（通りから）から汗をかく場合、それは密閉されていないことを意味します。
フレームの接合部が曇るということは、外側のガラスと内側のガラスを隔てるフレームの熱伝導率が高いことを意味します。 部屋のガラスが冷えて結露が発生します。
この問題に対処するには、さまざまな方法があります。
- 内部が曇っている場合は、頻繁に部屋を換気するだけで十分です。そうすれば、窓は乾燥したままになります。
- この問題がフレーム内で発生した場合、最も 一番いい方法窓を交換中です。 しかし、それが不可能な場合は、ガラスの間のスペースに掃除機をかけるか、換気を行うことができます。
- フレーム上の発汗した接合部を取り除く唯一の方法は、接合部を新しいものと交換するか、フレームを密閉することです。
- もあります 民間療法この問題と戦ってください。 アルコールや液体石鹸でガラスをこすったり、ガラスの間に脱脂綿を入れたりすることもできますが、これが常に有益であるとは限りません。
上記のヒントは、窓を交換するときに役立ちます。 結局のところ、この作業は難しくありませんが、注意して創意工夫を示す必要があります。
我が家の窓を木製からプラスチック製の窓に取り替えることにしました。 これらのウィンドウの長所と短所についてはすでに多くのことが述べられているため、この問題については詳しく説明しません。
導入
この記事では、基礎がどこに適用されるかを自分の手で木造住宅に窓を設置する方法について詳しく説明します。 個人的体験- 木造住宅にプラスチック製の窓を自分で取り付けました。 なぜ？ これには 2 つの理由があります。
- メーカーにプラスチック製の窓の設置を注文した場合、平均して、古い窓を解体し、新しい窓を取り付けるために、窓の費用の40〜50％の料金が請求されます。 木造住宅に窓を取り付けるのはまったく難しいことではないのに、なぜより多くのお金を払うのでしょうか？
- ほとんどの場合 (最大 95%)、プラスチック窓のメーカーは木造住宅に設置されている窓について保証を提供しません。 したがって、木造住宅に窓を自分で取り付けても、何も失うことはありません（つまり、 保証期間操作）ですが、購入するとすぐにお金になります（Windows のインストール費用を節約できます）。
例：プラスチック窓の費用はそれぞれ 5,500 ルーブル (184 ドル)、古い窓の解体と新しい窓の取り付けの料金は (50%) 2,750 ルーブル (92 ドル) になります。 窓の総費用は8,250ルーブル（275ドル）です。 5 つの窓を取り付ける必要がありましたが、自分で取り付けたことを考慮すると、これで 13,750 ルーブル (459 ドル) を節約できたことがわかりました。
注記：私は助けを借りずに自分で窓を取り付けましたが、窓の分解と取り付けには平均 2.5 時間もかかりませんでした。
古い窓の取り外し
古い窓を取り除く
木造住宅にプラスチック製の窓を自分の手で取り付けるには、しっかりした基礎、つまりフレームが必要です。 私の窓枠は設置されてからわずか 5 年で、虫食い、腐った形成、ひび割れ、欠けなどの損傷がなかったので、新しい窓の枠として使用することにしました。
注記：窓枠が所定の位置に残ることを考慮して、窓の寸法を測定しました。
窓枠がまだ十分な強度を持っており、腐っていない場合は、たとえば温室を建設するために使用できます。 したがって、解体作業は慎重に行う必要があり、最初に木製の窓枠のサッシからガラスを取り外すことをお勧めします。
フレームの結合は十分な強度があり、簡単に取り外すことができたので、ガラスは外しませんでした（歪みはありませんでした）。
プラスチック製の窓を設置するための場所の準備
窓を取り付けるための開口部の準備
清潔で乾いた布（ブラシでも可）で窓枠の表面を拭き、解体後に残った破片を取り除きました。
プラスチック窓枠の取り付け
プラスチック窓枠の取り付け
窓枠（PVC）は取り付け時の窓の基礎となるため、お金を払う価値があります 特別な注意取り付けられた窓枠の縦方向および横方向の位置が最も正確な水平水平面を持っていることを確認します。
窓枠の取り付け強度を確保するため、窓枠側面に深さ約8mmの切り込みを入れました。
窓枠の下に調整プレートを取り付ける
窓枠を水平にするために私は調整を使用しました プラスチック板、防腐剤で事前処理されたファイバーボードまたは薄い木の板で作られたバッキングプレートを使用することもできます。
窓枠の水平度を制御する
最終的な設置および固定時の窓枠の水平度の制御は、建物レベルを使用して実行されました。
窓枠はタッピンネジを使用して窓枠の下部トリムに取り付けられ、窓枠の外側の端から 2 cm 後退し、締めたときにネジの頭が折れないようにネジの頭の下にワッシャーを置きました。窓枠の表面 (PVC 窓枠には空洞があります)。 窓を取り付けた後、窓枠の取り付けポイントは窓の下に隠れます。
ウィンドウのインストールの準備
ウィンドウのインストールの準備
窓を取り付ける前に最初に行う必要があるのは、ハンドルを取り付けることです。 保護フィルムウィンドウが機械的に損傷する可能性を排除するために、ウィンドウの表面全体を剥がさないでください。
保護フィルムは、ハンドルが取り付けられている場所でのみ剥がす必要があります。 取り付けるときは、ハンドル ハンドルが水平位置にある必要があります (写真でわかるように)。このハンドルの位置は、ハンドルを下に下げると窓サッシが横に開くことを意味します。閉じた状態で、ハンドルを上に回すと、窓サッシが換気モードで開きます。
ハンドルを 2 本のボルトで窓に固定し、ハンドルを下に (「閉じた」位置に) 動かしました。
窓枠の取り付け準備
側面窓柱の端に、窓を窓ブロックに取り付けるための穴を開けるための印を付けました。 2 つの穴 - 左側の窓柱の上下と、右側の窓柱にも同じ穴があります。 穴から窓の底部と上部までの距離は25〜35cmです。
サイドフレームポストの穴
マーキング後、電動ドリルを使用してサイドウィンドウポストに穴を開けました。 ドリル径6mm(ネジ径5mm)。
取付穴
セルフタッピングネジの頭が窓の金属フレームにしっかりと止まるように、サイドポストの内側に、より大きな直径のドリルで取り付け穴を開けました - 10 mm金属フレーム。 穴の直径は、ネジの頭が窓柱の空洞に自由に入ることができるようにする必要があります。
プラスチック窓の取り付け
プラスチック窓の取り付け
準備が完了したら、木造住宅に窓を取り付けます。 これを行うには、窓の開口部に取り付けます。 窓の端から両側の窓枠の表面までを巻尺で測定して、窓の設置の中心を確認しました。距離は同じであることが判明しました - 窓は表面に設置されました。窓枠がすでに水平線に対して正確に設置されていたため、窓が必要な水平設置かどうかを確認できませんでした。
サイディングと窓の間にレベルを設置する
窓を家の壁と平行に設置するために、サイディングと家の壁の間に建物レベルのストッパーを設置しました。 あなたの家が下見板などで覆われている場合 仕上げ材、家の壁にしっかりとフィットし、私と同じ方法で制御を実行する方法がない場合は、鉛直線を使用する必要があります。
スペーサーバーの取り付け
窓と窓枠の間に幅1cmのスペーサーブロックを取り付けました（ブロックが窓と窓枠の間にしっかりと収まる必要があります）。 このブロックは、タッピンねじを使用して窓を窓開口部に取り付ける際のストッパーとして必要です。 そうしないと、固定されている窓柱が簡単に外れてしまい、窓の開閉機構がうまく動作しなくなったり、窓サッシがまったく開かなくなったりする可能性があります。
セルフタッピングネジで窓を固定する
ストップバーが取り付けられ、窓が家の壁と平行になったら、タッピングネジで固定しました。 窓は側柱の上下のみで窓枠に固定されているため、窓と枠の間のスペースにはタッピンねじが自由に使用できます。
この種の窓の固定は信頼性の高い固定を提供するだけでなく、このタイプの固定は「浮いている」ことがわかります。 家の季節的な移動や窓の開口部の傾きの可能性がある場合、ネジの大部分が自由空間にあり、ネジが窓枠から任意に動くため、窓は窓枠にしっかりと接続されていないため、実質的に歪みません。窓を窓枠の斜め方向に向けて取り付けます。
二重窓の設置
二重窓を取り付ける前に、間に調整用のプラスチックプレートを取り付ける必要があります。 水抜き穴。 これは、ガラスユニットが開口部を覆わず、これらの開口部からの凝縮水の排水を妨げないようにするために必要です。
フレームへの二重ガラス窓の取り付け
ガラスユニットを窓の開口部に慎重に取り付けます。 窓枠が傾いた場合、窓枠内に自由に移動できるスペースがなくなり、ガラスが割れる可能性があるため、ガラスユニットを窓柱の間にしっかりと取り付けないでください。
したがって、二重窓がしっかりとフィットし、二重窓と窓マリオンの間に必要な隙間（少なくとも5 mm）がない場合は、窓の製造を発注した会社に連絡して、この欠陥を取り除くように要求してください。
注記：古い窓を解体する直前に、ガラスユニットとフレームの間の隙間を確認する必要があります。
ガラスユニットをプラスチックビーズで固定
設置後、二重ガラス窓をプラスチックビーズで固定しました。 ガラス ビードには輪郭のほぞがあり、窓枠の溝に差し込まれます。ガラス ビーズを軽く叩くと、カチッと音がしてほぞが溝に深く入ります。これは、ガラス ビードがしっかりと取り付けられていることを意味します。 。
窓と開口部の間の空間を泡で埋める
窓を取り付けた後、家の内側と外側から窓と窓枠の間のスペースを泡で満たしました。
ナイフを使用して余分なポリウレタンフォームを取り除く
ポリウレタンフォームが固まったら、余分な部分をナイフで切り落としました。
これで窓の取り付けが完了し、フィッティング、トリム、排水の仕上げを開始できます。
注意：価格は2011年現在のものです。
木造住宅へのプラスチック製窓の設置には、従来の住宅への設置とは異なり、独自の特徴があります。 パネルハウス、そのテクノロジーについては、このサイトのメインセクションで説明されています。 たとえば、ログ（木造）ハウスの開口部には、原則として四分の一がありません。 しかし、最も重要な違いは、木造住宅は建設後の最初の数年間（これはフレームパネル住宅には当てはまりません）、壁材（丸太、木材）の乾燥の結果として収縮する傾向があることです。 そして、この要因は無視できません。なぜなら、通常の方法で（裸の開口部に）取り付けられたプラスチック製の窓は、最初の年に上にあるクラウンによって押しつぶされ、変形するからです。 知られているように、住宅建設後の最初の 2 年間 (木材の乾燥が最も活発な時期) では、高さ 1 メートルあたりの壁の収縮量は次のようになります。
- 丸太 - 約30〜60 mm。
- 木材 - 約20〜40 mm。
- 単板積層材 - 約10〜30 mm。
ログハウスの収縮に関しては、元の高さの 10 ～ 15% という、さらに恐ろしい数字もあります。 以前、建設フォーラムの 1 つで次の情報を見たことがあります。元の壁の高さ 2.3 メートルから、収縮後は 2 メートルが残りました。 一般に、収縮量はいくつかの要因によって決まります。
- 材質（丸太、丸太、木材、集成材）について。
- 材料のサイズ - 長さと厚さの両方。
- 素材の水分含有量による。
- 建物の大きさについて。
- 建設技術（ダボ、伐採の種類など）について。
- 木の種類から。
- 工事が行われる時期により異なります。
最も収縮率が高いのは普通丸太で作られたログハウスで、次いで丸太、丸太（通常の丸太の2倍）、異形材、単板積層材（丸太の約10倍）となります。
家であっても 立ち上がった、つまり 5 年以上稼働していますが、専門家は窓やドアを設置する際に、湿度や気温の季節変化の結果として壁が垂直に動く可能性を考慮することを推奨しています。 比喩的に言えば、木造住宅は、石やコンクリートで作られた都市の建物に比べて、より活気のある構造物です。 したがって、このような場合のプラスチック窓の設置は、開口部自体ではなく、特別な方法で行われます。 木箱、窓と壁の間の接続リンクとして機能します。 このボックスは、ケーシング、フレーム、デッキ、ピグテールなどと呼ばれます。 この記事では、この用語を使用します。 ケーシング .
まず、ケーシングがどのように機能し、それを使用する意味があるのかを理解しましょう。
写真 (クリックすると写真が拡大します) からわかるように、ケーシングは 4 枚、場合によっては 3 枚 (側面と上部) の厚い板で作られた通常の窓箱で、開口部の内側に取り付けられています。 このデザインの意味は、釘やネジなどで丸太（梁）に取り付けられていないため、壁の垂直方向の動きに影響されず、開口部内で自由に動くことです。 ファスナー、丸太の端のスパイクに取り付けられたサイドポストの溝によって所定の位置に保持されます。 ケーシング周囲の隙間をシールするためにフォームさえも使用されず、トウ、ジュート（亜麻の詰め物）、その他の柔らかい断熱材のみが使用されます。 注意してください: ケーシングの上には大きな隙間が特別に残されており、そのサイズは丸太 (梁) の収縮を最大限に考慮して設計されています。 住宅の建設後の最初の数年間は、この補償ギャップは徐々に最小値まで減少しますが、正しく計算されていれば、開口部の上部の丸太（木材）がケーシングを圧迫したり変形したりすることはありません。 したがって、家の収縮はケーシングのサイズや形状にまったく影響を与えず、したがって、ケーシングの内側にあるプラスチック製の窓を損傷することはありません。
長い間収縮プロセスを経た古い木造住宅にプラスチック製の窓を取り付けることにした場合、窓ブロックを分解すると、おそらく気付くでしょう。窓ブロックは、ここで説明したケーシングの設計と同じ原理に従って作られています。 それらは開口部の丸太に釘付けされていませんが、側面の単純なさねはぎシステムを使用して開口部に固定されています。 これは、ケーシングに窓やドアを取り付ける技術が非常に昔に発明され、今日までうまく使用されていることを示唆しています。 私たちは何も新しいものを発明せず、同じ道をたどります。
ケーシングを取り付ける方法はいくつかあります。
- 埋め込まれたブロックに- 開口丸太の端に溝が作られ、その中にブロックが置かれ、そこにセルフタッピングネジがケーシングの側柱を通してねじ込まれます。
- とげの中で- ほぞがサイドケーシングポストにあり、開口丸太の端に溝が作られている場合。
- デッキに- 開口丸太の端にほぞが切り取られ、側面ケーシングの支柱に溝が作られます。
我々は使用するだろう 最後の選択肢 - デッキに、ケーシングは壁の収縮から窓を保護するだけでなく、開口部が切断された場所の壁の安定性も確保するため、開口部の最大の強度と安定性を決定するためです。
簡単に言うと、私たちの行動の順序は次のとおりです。
- 壁に開口部を切り抜きます。その寸法は、挿入されたプラスチック窓の寸法を大幅に超えています。
- ケーシングを製作し、開口部に設置します。
- プラスチック製の窓をケーシングに取り付け、前端に沿って面一に揃えるか、少し内側に凹ませます（ケーシングを貫通せず、丸太に入らないような長さのタッピングネジで固定します） );
- プラスチック窓枠とケーシングの間の隙間を発泡させ、発泡体の継ぎ目の防水（外側）と防湿層（内側）の設置を忘れません。
- 外部プラットバンドを取り付けます（ケーシングに取り付けます）。
- 窓（窓枠、スロープ）の内装仕上げを行っております。
フォームはケーシングの内側のみに使用しています。 その周りの隙間を従来のトウで断熱します。 今後5年間（家が新築の場合）、定期的にプラットバンドを取り外し、ケーシング上の上部の隙間を再度コーキングし、そこに入れる断熱材の量を徐々に減らす必要があります。 家が完全に落ち着いた後にのみ、必要に応じて、ケーシングの周りの隙間を外側からフォームで密閉することができます。
開口部の準備
切断する前に、レベルを使用して窓の開口部に印を付けます。プラスチック製の窓はすべての面で厳密に水平に取り付けられるため、ケーシングも最初のレベルに従って開口部にできるだけ正確に取り付ける必要があります。 下部クラウン平らな水平プラットフォームを得るには、図に示すように開口部を切り取る必要があります。
プラスチック窓のサイズ、ケーシングバーの厚さ、必要な隙間のサイズに基づいて開口部の寸法を決定します。 バーの太さは 100 mm を使用することをお勧めします。
開口幅( W開口部) はプラスチック窓枠の幅 ( Wフレーム）プラス 40 mm（フレームの左右の 20 mm の 2 つの側面隙間）プラス 200 mm（2 つの側面ケーシング支柱の厚さそれぞれ 100 mm）+ 30 mm（ケーシング側面の断熱材の厚さ）開口部の側壁の不均一性の補正）マイナス 50 mm（丸太の端のほぞの端が支柱の溝に埋め込まれており、左右それぞれ 25 mm）：
Wオープニング = Wフレーム+220(mm)開口部の高さ ( H開口部) はプラスチック製の窓枠の高さと同じになります ( Hフレーム）プラス 30 mm（フレーム下のギャップ）プラス 20 mm（フレーム上のギャップ）プラス 180 mm（各 100 mm の 2 本のケーシングクロスバーの厚さ、各 10 mm の 2 本の接続溝を差し引いたもの）+ 15 mm（断熱材の厚さ）ケーシングの下と不均一な開口部の下部カットの修正）と上部の収縮ギャップ（ Hエステート）：
Hオープニング = Hフレーム + H収縮率 + 245 (mm)。収縮隙間サイズ ( H住宅の収縮量は、上で述べたように多くの要因に依存するため、決定するのは簡単ではありません。 たとえば、すべてを最大にして大まかに計算すると、ウィンドウについては 標準身長 1400 mm (ケーシングのクロスバーの厚さに加えて、設置ギャップ約 245 mm) で 15% 収縮すると、上部のギャップは 24.5 cm になります。これは巨大な穴であり、その高さはおそらく大きすぎます。 作業を簡素化し間違いを避けるために、さまざまな建築材料の収縮値を規制する GOST 規格について頭を悩ますべきではありません。 樹種、これをローカルと比較します 気候条件等 もっと簡単に行うこともできます。
- 新しい家を建てる場合は、最も収縮が活発になる時期を待つために、屋根が建てられてから 6 か月以内にガラス張りを開始してください。 そして、ケーシングを製作・設置する際の収縮隙間（H収縮）の大きさは、ログハウスでは120mm、木造住宅では80mm、単板集成材の住宅では50mmが安全に確保できます。
- 住宅が 5 年以上放置されている場合は、開口部の幾何学的寸法の季節変化を補うために、収縮ギャップ (H 収縮) を最小限 (30 ～ 40 ミリメートル) にすることができます。
- 家が古くて築年数が長い場合は、ケーシングを完全に放棄することもできますが、古いブロックを解体した後、開口部の側面にある丸太の端に数枚の板を釘で打ち付けて、開口部を強化することをお勧めします。
そこで、開口部のサイズを計算し、印を付けて切り出しました。 次に、開口部の側面にある丸太（梁）の端にあるほぞを切り取る必要があります。 丸太（梁）の中央に水準器を使ってホゾのマークも付けます。 ほぞサイズは40×40mmとさせていただきます。 ホッチキスを使用して、開口部の側面と底をリネンまたはジュートで覆います。
筐体の製造
まず、ケーシングバーの幅を決める必要があります。壁の厚さと同じか、または少し大きめにして、後で外部プラットバンドを取り付けるときに、それら（プラットバンド）がしっかりと妨げられないようにする必要があります。壁ではなく筐体に。 第二に、ケーシングを作るにはよく乾燥した材料を使用する必要があります。そうしないと、組み立てられた構造自体が乾燥するとすぐに変形してしまいます。
まず、上部（上部）と下部（窓枠）の横木を切り出し、開口部の幅よりも30 mm短くします（ほぞを除く）。 上部と窓枠の端に、幅50 mm、深さ40 mmのほぞ用の溝を切り出します。 また、クロスバーとサイドポストを接続するために、両方のクロスバーの端に小さな 10 mm のくぼみを作ります。
サイドポストをプラスチック窓枠の高さより70mm高くします。 ラックの裏側に、丸鋸を使用して、幅50 mm、深さ40 mmのホゾ用の溝を切り出します。
ケーシングの取り付け
下部のクロスバー（窓枠）から開口部にケーシングを取り付け始めます。 次に、上部を開口部に挿入し、その下にサイドポストを1つずつ配置し、ほぞに溝を付けて配置します。 ケーシング要素をセルフタッピングネジで固定し、接合部をシーラントでコーティングします。 ケーシング周囲の隙間を通常のトウでコーキングします。 亜麻ウール（ジュート）で巻いたトウのロールで上部の収縮ギャップを閉じます。 これで、ウィンドウのインストールを開始できます。
プラスチック製の窓を、ケーシングの前端に沿って位置合わせするか、家の中にわずかに埋め込んで取り付けます。 パネルまたは壁の厚さの 3 分の 1 の内側に窓を配置します。 レンガ造りの家、木材の熱伝導率が低い（凍結深さが浅い）ため、ここでは必要ありません。 さらに、木造住宅の壁の厚さが薄いため、開口部に窓を深くすることにより、もともと狭い窓枠をトリミングする必要があります。
上記のように開口部とケーシングの寸法を計算した場合、窓枠周囲の取り付け隙間は側面で 20 mm、上部で 20 mm、下部で 30 mm になるはずです（下部の隙間を大きくするため、後でフレームの下に取り付けることができるようになります）。 プラスチック製の窓枠、厚さは20 mmです）。
6x100 または 6x120 mm のセルフタッピングネジを使用して、アンカーで固定するときと同じパターンで配置して、フレームをケーシングに固定するとより便利です。 直径6mmのドリルでフレームに穴を開けます。 120 mm を超えるタッピンねじを使用すると、ケーシングを通過して丸太 (木材) にねじ込まれるため危険であり、これは容認できません。
すべてが満たされるという条件で 準備作業水平器を使用して作業した場合、窓枠はケーシングに沿って正確にフィットする必要があります。 ケーシングの前端は、目立った歪みがなく、窓の面と平行である必要があります。
外部防水
窓とケーシングの間の隙間を発泡させる前に、道路側の取り付け継ぎ目の防水にどのような材料を使用するかを決定する必要があります。 ご存知のとおり、泡の主な敵は次の 2 つです。 日光そして水。 太陽光線から単にプラットバンドや水切りで取り付けの継ぎ目を覆うことができる場合は、防水の場合は状況がより複雑になります。これは、水が浸入しないことと、同時に水蒸気が逃げるのを妨げないという 2 つの基本条件を満たさなければならないためです。内側から外側へ。 もちろん、防水は長期間の風化に耐える必要があります。 これらすべての条件は、次のような材料を満たします。 防水透湿テープそして特殊シーラント。
シーラント「STIZ-A」- 1 液型の透湿性 アクリルシーラント外層をシールするための白色 - ベースへの良好な接着が特徴です 建材：プラスチック、コンクリート、ポリマーコンクリート、発泡コンクリート、石膏、レンガ、木材など。 紫外線にも強く、 降水量、温度変形があり、次のような場合でも適用できます。 マイナスの温度-20度まで。 この材料の唯一の欠点は、小さな容器で見つけるのが難しいことです。多くの窓を取り付ける場合は、バケツ全体を購入するのが合理的です。 として選択した場合 外部防水「STIZ-A」の場合、手順は次のようになります。最初に窓を発泡させ、次に完全に乾燥させた後、外側に突き出ている発泡体を切り取り、その後スパチュラを使用して切り口にシーラントを塗布します。
防水透湿テープ(片面または両面にシーラントの接着層を備えた蒸気拡散膜で構成される粘着ブチルゴムテープ) ロールで販売されます。 異なる幅。 今回の場合、幅70mmのテープが適しています。 防水テープとして使用する場合は、テープの向きに注意して貼り付けてください。 これは、片側と反対側から息を吹き込むことで判断できます（最初に紙を取り除くことを忘れないでください）。 テープの内側に膜があるため、一方向にしか空気が通りません。 テープを「吹き抜ける」ことが不可能な側が外側（ストリート）側です。 アクションの順序 (最初のテープ、次にフォーム、または最初のフォーム、次にテープ) には、 非常に重要な、ただし、乾燥すると膨張するフォームが気泡でテープを伸ばすだけでなく（後でプラットバンドの取り付けを妨げます）、窓やケーシングからテープを引き剥がす可能性があることを考慮する必要があります。 したがって、最初にテープを貼り付ける場合は、すぐにその上にプラットバンドまたはハードストリップをねじ込み、その後にのみ発泡させます。 または、最初に泡を立て、泡が完全に乾くまで（24時間）待ち、余分な部分を切り取り、 すぐにフォームカットが長時間露出しないように 大気の影響、テープを貼ります。
あらかじめ圧縮された自己拡張型シール テープ (発泡ゴムに類似)、含浸済み 特別な構成、そのおかげで防水性と透湿性があります。 圧縮され、ローラーに巻かれた状態で提供されます。 PSUL テープを選択する場合は、30 mm 以上伸びるものを購入してください。 PSUL は、フレーム プロファイルの外側ではなく、前端の隣の端に接着する必要があります。 これは、フレームを開口部に固定した後、発泡前に行う必要があります。 もちろん、設置前にフレームが床にあるときはPSULでフレームを覆う方が便利ですが、数分後にテープが膨張して作業に支障をきたすため、設置は加速して行う必要があります。 。 取り付け継ぎ目は、PSUL が完全に拡張して取り付け隙間を閉じた後にのみ発泡させる必要があります。 しかし、ここでも同じ問題が発生する可能性があります。 防水テープ: 乾燥すると膨張する泡が PSUL を押し出す可能性があります。 これは、プラットバンドまたはフラッシングで道路側の PSUL を押すことで回避できます。
内部防湿層
内側でも、室内の空気から湿気が侵入するのを防ぐために、フォームが開いたままにしないでください。 内部防湿層の設置には、次のものを使用できます。 防湿テープ、このサイトのメインセクションですでに説明されています、またはアクリルシーラントを使用してください サジラスト-11（「STIZ-B」）
発泡前に、薄い接着ストリップでフレームの端に接着されます。 泡立てたらすぐに取り出す 保護紙幅の広い粘着ストリップを使用して、テープをケーシングに貼り付けます。 テープの下のフォームが硬化する前に、すぐに窓枠を取り付け、開始プロファイルをフレームの端にねじ込むことをお勧めします。 そうしないと、後でテープがフォームで「膨らんだ」ため、これが妨げられます。
それは硬化したフォーム、より正確にはその切り口に適用されます。 この場合、テープを使用する場合のように、窓枠と開始プロファイルを急いで取り付ける必要はもうありません。 後で都合の良いときにこれを実行することを妨げるものはありません。
室内窓の装飾
木造住宅の窓の内部装飾（窓枠、斜面）は、パネルやレンガ造りの家の装飾とそれほど変わりません。 ここではさらに少し簡単です。スロープを取り付けるために穴を開ける必要はありません。すべてをセルフタッピングネジで木材（ケーシング）に固定します。 また、内側から発泡プラスチックやその他の材料で斜面をさらに断熱する必要もありません。 安全を期すために、スロープを取り付ける前に、取り付け継ぎ目の隣にある細いストリップでケーシングの内面を発泡させるだけで十分です。 木材はコンクリートやレンガほど深くは凍らないので、これで十分です。
ケーシング、窓枠、スロープ - 3 つが 1 つに
この方法で窓を取り付けると、傾斜や窓枠を節約し、時間を節約でき、私の意見では、より大きな美的効果を達成できます。ただし、そのためには、いわゆる逆四分の一を均等に切り出すための優れた木工機械が必要です。プラスチック窓が取り付けられるケーシング要素上。
逆クォーターとは何かは、図を見れば簡単に理解できます。 道路側の窓枠を取り付ける凹みです。 四分の一の深さ - 25 mm。 幅はフレームの厚さより 3 ～ 5 mm 大きくします。たとえば、5 チャンバーの VEKA のプロファイルの厚さは 70 mm であるため、リバース 4 分の 1 の幅は 73 ～ 75 mm にする必要があります。 ケーシングと窓の寸法を正確に計算し、ケーシングを慎重に組み立て、ケーシングを開口部に正確に同じ高さで取り付けることが重要です。内部クリアランスは正四角形の形状をしており、外縁のすべてのエッジが一致している必要があります。歪みなく同じ平面上に配置されます。 寸法を間違えないように、最初にケーシングを製造して取り付けてから、現場でプラスチック窓を正確に測定して注文することをお勧めします。
逆クォーターを使用して窓をケーシングにどのように取り付けるかを考えてみましょう。
ケーシングがすでに開口部に取り付けられていると仮定します。 プラスチック窓のサイズは、ケーシングの「クリアランス」よりわずかに大きくなるように、より正確には、幅が 14 mm 大きく、高さが同じ量になるように作られています。 このような窓は内側からケーシングに適合しませんが、道路側から逆の四分の一に簡単に適合します。 この場合、フレームの端は各辺7 mmの4分の1の後ろに「隠れ」ます（これはもう不可能です - サッシのヒンジが干渉します）、フレームの周囲に取り付け隙間が残りますが、これは後で取り付けられます。泡で満たされています。 すでに上で説明したように、フレームはタッピングネジでケーシングに取り付けられます。 フレームと室内側ケーシングを美しく密着させるため、D型ドアシールを採用しています。 フレームを取り付ける前に、接着面が四分の端にあるように接着します。 フレームを取り付けるときは、フレームを四半期にしっかりと押し付けてシールを絞り、ネジを締めて、この位置にウィンドウを固定します。 設置窓通りから泡が立ち上る。 次に、フォームが乾燥した後、その余分な部分を切り取り、継ぎ目を防水テープでシールするか、「STIZ-A」シーラントでシールし、トリムを取り付けます。
もちろん、筐体に内部装飾を施すことは一切お断りしておりますので、 追加要素、その後、彼らはそれを高貴にしなければなりません、つまり マッチする外観を与える インテリア・デザイン敷地内。
まず、下部のクロスバーを窓枠の形状にして、その内側の端が壁からわずかに突き出て、開口部よりわずかに幅が広くなるようにする必要があります。
次に、ラックの内面と上部を「夜明け」します。 これらの要素の原始的な長方形 (断面) 形状を放棄し、傾斜の反転をシミュレートする大きな面取りを作成します。
次に、ケーシング要素の内面を加工します。 ここにはテクスチャ、色など多くのオプションがあります。選択はあなた次第です。 表面を研磨してワニスでコーティングするだけです。 ケーシングの表面が窓の色や壁の色と調和するように、木材を希望の色のステインで覆うことができます。
私の意見では、興味深いですが、より高価なオプションとして、表面をブラシで磨くという方法もあります。 アンティーク加工。
アンティークウッドの人工老化は、現在さまざまなデザインスタイルで非常に人気があります。 ブラッシング技術の本質は、金属ブラシを使用して木材の表面から柔らかい繊維を（繊維に沿って）取り除き、表面を滑らかな状態からエンボス状に変えることです。 レリーフテクスチャーを施した後、木材から糸くずや繊維を取り除き、最終的な光沢を与えます。 すぐに木材にニスを塗ることもできますが、「熟成した」木材は、希望する色のステインで処理した後、はるかに印象的に見えます。 ただし、さらに多くのことがあります 効果的な方法塗装 - 緑青 - 暗い木の細孔と明るい表面とのコントラストを作り出します。 これは、希望の色のペイントを使用して実現されます。ペイントは、ケーシングの前面全体を覆い、その後、 上層塗料が乾く前に布で拭き取ってください。 最終段階 人工老化- ワニスコーティング。 2～3層に分けて塗布します。 その後、表面をこすることができます 柔らかい布輝きを加えるために。
