寄木細工のボード ここ数年フローリングにとって最も美しい素材の1つであるため、非常に人気のあるコーティングとなっています。 バスルーム（湿度が高いため）を除いて、家やアパートのほぼすべての部屋の床材に適しています。 ただし、品質を購入する場合は、 床材、 彼の 正しい取り付けたとえ、 湿気の多い部屋寄木細工のボードはかなり長持ちします。
いずれにせよ、高品質のコーティングを購入するだけでは十分ではありません - その耐久性は次の条件に依存します。 正しい取り付け。 専門家に電話しますか？ - これは材料費に匹敵するほど安くはないかもしれません。 この作業を自分でやってみるべきではないでしょうか。 あなたのスキルと勤勉さを発揮してみてはいかがでしょうか。 それで、自分の手で寄木細工の板を置き、イラスト付きの段階的な説明を行います。
寄木細工の板の構造
まず、「寄木細工の板」という言葉の下に何が隠されているかをもう一度思い出してみましょう。
このタイプのコーティングは、代替品として 1941 年に特許を取得しました。 その開発中に、材料コストの大幅な削減とともに、外部の影響に対するより高い耐性が達成されました。 当初、寄木細工のボードは 2 つの層で構成されていました。 その後、革新的な技術の出現により、何度か近代化されましたが、製造材料は天然木のままでした。 このおかげで、この床材は何十年にもわたって大きな需要があり続けています。 特に寄木細工の板は人気があります。 最近デザイナーズファッションでエコスタイルが復活しつつあるとき。
今日、原則として、3層の寄木細工のボードが販売されています。これは1946年に初めて市場に登場し、オリジナルのバージョンよりもはるかに実用的であることが判明しました。 Tarkett 社はこのコーティングの生産を開始し、今日に至るまで世界中に製品を供給しており、この生産分野のリーダーであり続けています。
この床材の強度と耐久性はボードの構造によるものです。 「パイ」の各層には、 異なる厚さ。 そうですね、後続の各層の木材繊維の位置は、前の層に対して垂直な方向になります。 下層では繊維がボードに沿って走り、上層では繊維がボードを横切って走ります。 この配置により、材料に強度が与えられ、変形のリスクが排除されます。
- 寄木細工ボードの最上層は高品質の広葉樹で作られています。 この層は装飾的なだけでなく、優れた機能を備えています。 耐摩耗性、厚さは少なくとも4ミリメートルです。 この素材の品質が左右されるため、 外観寄木細工の板、最上層の木材は慎重に選択されています。 ボードを構成する薄板には欠陥があってはなりません。 それらは次に従って選択されます 織り目加工のパターン、色の濃さによっても同様です。 ラメラは互いに調整され、接着されてから、やはり接着剤を使用してベースに固定されます。 寄木細工ボードの一部のモデルには、高品質の天然ベニヤで作られた固体コーティングが施されています。 シングルストリップボードとも呼ばれます。
- 通常、中間層の作成には針葉樹が使用されます。 ブランクには半垂直または垂直の年輪があり、負荷を均等に分散し、素材の安定性を高めます。 この層は、完全に加工された同じ幅 (20 ÷ 30 mm) のダイで構成され、横に配置されます。 中間層の厚さは7÷8 mmです。 原則として、それにはロック接続、つまり数字の溝とほぞがあります。
- 最下層は 1 枚または 2 枚のボード全体で構成されており、安定しています。 信頼性の高い安定したサポートを実現します。 上部構造そしてたるみを防ぎます。 この層の厚さは4 mm以下です。
完成した寄木細工の板の外層の表面は慎重に研磨され、保護および装飾用の化合物で覆われ、パテ、プライマー、ライニング、そしてパテの順にいくつかの層に塗布されます。 装飾ワニス、塗布後、紫外線の影響で硬化します。 外層のおかげで、完成したコーティングは色あせや機械的損傷に対する耐性が得られます。 このタイプの床材は、設置後に追加のニスを塗る必要がありません。
寄木細工の板の長所と短所
他の床材と同様に、寄木細工ボードにも長所と短所があります。 と比較して見るとよくわかります。 その他の人気の床材.
- リノリウムやラミネートと比較した寄木細工ボードの主な利点は、材料のみから作られているため、環境に優しいことです。 天然木.
- 寄木細工のボード、 高品質なインスタレーション、天然の寄木細工と区別できず、質感のある木の模様のフィルムがリノリウムとラミネートに適用されます。 で 最良のシナリオ、ラミネートをカバーすることができます 天然ベニヤ MDFに貼り付けました。
- 寄木細工の板で 無垢材は最上層のみに使用され、ピース寄木細工は完全に天然木で作られていますが、これも最初のものよりも数倍のコストがかかります。 ただし、寄木細工のボードは、上記の設計 (層が交互に配置されている) を備えているため、寄木細工よりも変形プロセスに対してより耐性があります。 さまざまな方向に繊維 寄木細工は かなり気まぐれな定期的なメンテナンスが必要な素材であり、すべてを放っておくと、湿度が高くなると木が膨張したり、水分が不足すると乾燥し始めたりする可能性があります。 その結果、寄木細工のストリップが変形し始め、曲がったり、反ったりします。
- 同じ寄木細工と比べて、寄木細工のボードは設置がはるかに速く、より便利です。 大きなサイズ。 さらに、ボードを敷設するのに特別なスキルは必要ありません。 コーティング用の既製の均一なベースとその取り付け手順があれば十分です。
寄木細工を敷くのはそれほど簡単ではないので、彼らは床を敷くのです プロの職人、その仕事は決して安くありません。
- 寄木細工のボードを敷設するときに間違いがあった場合は、材料が接着剤で取り付けられていない場合は修正できます。 寄木細工の場合、修正ははるかに困難になります。
- 寄木細工とは異なり、寄木細工のボードは適用された状態で販売されます。 保護被膜長期間使用することができます 追加処理。 寄木細工は、敷設した後、サンディングしてから特別なオイルやオイルでコーティングする必要があります。
- 寄木細工のボードは、寄木細工を模倣することができ、その型は互いにずらして列に配置されており、また板床板の形でもあります。
- 寄木細工のボードは板の床を完全に模倣します。 さらに後者は高価すぎるため、貴重な木材から作られることはほとんどありません。 しかし、高価な木材の層で覆われた寄木細工のボードのコストははるかに安くなります。
- 寄木細工ボードの耐用年数は、手入れの質と適時性、および使用の正確さと強度によって異なりますが、20 ～ 30 年です。 対照的に、寄木細工と ソリッドボード耐用年数は長くなりますが、ペイントを削ったり、ワニスやオイルでコーティングしたりするなど、より慎重なメンテナンスが必要です。 ただし、寄木細工のボードを研磨して更新することもできることを明確にする必要があります。 そしてそのモデルのいくつかは、 十分な厚さ 上層 6 mm、10回以上の研磨が可能です。
要約すると、寄木細工ボードのデザインは寄木細工よりもメンテナンスの負担が少なく、また、環境への優しさの点でラミネートやリノリウムとは明らかに異なるという結論に達することができます。 寄木細工のボードの価格は低いとは言えませんが、その設置は独立して行うことができますが、天然の寄木細工の設置に自分で対処できる可能性は低いです。
寄木細工のボードを敷くためのベースの準備
寄木細工の床はさまざまな下地に敷くことができます - コンクリートの床、板または合板の床、さらに古いが耐久性のある床でも、裏地が付いています。 セラミックタイル。 主なことは、ベースが滑らかで、突起や大きなくぼみがないため、表面を注意深く準備する必要があることです。
で 準備活動寄木細工のボードを敷く前に、高品質の床材を得ることができないいくつかのポイントがあります。
- 最初のステップは基礎の徹底的な検査です。 亀裂、凹み、突起が見つかった場合は、それらを除去する必要があります。 亀裂を広げてコンクリートで塞ぐか、 その他の複合材 モルタルを修復する （専用パテ使用）。 個々の凹みもコンクリートで平らにされ、 十分な大きさ突起が倒れます。 床に特別な下敷きを敷くことで、小さな欠陥を滑らかにすることができます。
- さらに、建物レベルを使用してベース表面の平坦性をチェックします。 凹凸は1枚あたり2÷2.5mmまでは許容範囲となります。 リニアメーター、しかしそれ以上は何もありません。
- ベースの品質が許容誤差内に収まらない場合は、レベリングを調整する必要があります。 床の種類に応じて、これにスクリードを使用するか（たとえば）、ジョイストを設置して合板やボードをそれらに固定して床を水平面に置くことができます。
- 床に軽微な欠陥が見つかっただけで、まだ平らにする必要がある場合は、合板シートをコンクリートベースに取り付け、「」に従って敷設することによっても行うことができます。 レンガ造り」、つまり助走スタートです。 シートはコンクリートにネジ止めまたは接着できます。
- 寄木細工の板や合板をコンクリートの上に直接敷く前に、表面を強化し、ほこりの発生を防ぐために、下地を十分に下塗りする必要があります。
- ボードを直接敷く場合 コンクリート表面、次にその下に基板を置きます。
発泡ポリエチレン、押出ポリスチレンの薄いシート、 コルク素材スラブとロールで。
コルクシートまたはスラブの裏地は、小さな凹凸を滑らかにするだけでなく断熱材としても機能するため、ほとんどの場合ベースに接着されます。
ロール材料とスラブ材料の両方を端から端まで重ねて配置します。
古いカーペットやカーペット、リノリウムを基材として使用することはお勧めできません。この素材は変形して寄木細工の板を引っ張ってしまう可能性があります。 さらに、古い床材は使用中に、新しい寄木細工の板では隠すことができないさまざまな臭いを吸収します。
- 材料だけでなく、作業を行うための道具も準備する必要があります。 インストールに必要なもののリストには次のものが含まれます。
- 歯のピッチが細かい電動ジグソー、丸鋸、または弓のこ。
- ゴムハンマー - 列を突き固めるため。
- ドライバー;
- ルールと構築レベル;
- 正方形と巻尺。
- 通常のスパチュラとノッチ付きスパチュラ。
— ボードを締め付けるための特別なブラケット。 で購入できます 完成形または、厚さ4÷5 mmのスチールストリップから自分で作ります。
- タンピングブロック。 「店頭で購入」または自家製にすることもできます。
- スペーサーウェッジ。
必要なものをすべて準備したら、もう一度徹底的に掃除する必要があります。 特に、材料を敷く前に床の表面を注意深く処理する必要があります。 小さな小石が誤ってコーティング上に残ってしまうと、結果として得られる床の全体的な品質に大きな悪影響を与える可能性があります。
寄木細工の板を敷くことの特徴
寄木細工の床を設置するための段階的な手順に進む前に、その設置の微妙な違いについて少し話しておく価値があり、それについても知っておく必要があります。
- 最初に覚えておくべきことは、購入して家に持ち込んだ寄木細工のボードは、その後敷かれる部屋で熟成させる必要があるということです。 これは、屋内と屋外の温度差が非常に大きい寒い季節に購入された場合に特に考慮することが重要です。 カバーが置かれる部屋では、気温は少なくとも18度、湿度は30〜60％でなければなりません。 「追跡」するには、工場出荷時のポリマーパッケージからボードを外す方が良いでしょう。
- 床の準備とカバーの設置に進む前に、長さと幅を考慮して、ボードのおおよそのレイアウトを事前に作成する必要があります。 この図面のおかげで、石積みを敷設するときにナビゲートするのが簡単になります。 通常、列の両端に沿って配置されるか、片側のみに配置されるカットボードの最適なサイズを即座に決定することが可能になります。
- 一列に並べたボードのセクションの長さは少なくとも 500 mm でなければなりません。
- 図を作成するときは、原則として最後の行のボードをトリミングする必要があるため、最後の行のボードの幅も考慮する必要があります。 幅が60 mm未満の場合は、カバーを少し移動する必要があります。つまり、最後の列だけでなく最初の列のボードも切断します。
- 寄木細工の板は「走るパターン」で敷かれます。 これは、2 列目のボードが 1 列目に対して長さの 1/2 または 1/3 だけオフセットされていることを意味します。
- 部屋の特徴と形状を考慮して、場所、つまりボードを敷く方向が選択され、それがパターンを決定します。
— 設置時に最もよく選択される最も単純なオプションは、部屋に沿って、または部屋を横切ってボードを設置することです。 ボードを部屋全体に敷設すると視覚的に広くなり、縦方向に設置すると部屋が長くなることを考慮する価値があります。 この「光学ゲーム」は、長すぎる問題や、 狭い部屋.
— 2 番目の設置オプションは、斜めに置くことです。 これは実装がより複雑で、かなり多くの無駄が発生するため、より多くのボードが必要になるため、ボードの購入コストが増加します。 彼女量。 この設置方法は正方形の部屋の床に最適で、部屋のスペースを視覚的に拡大します。 斜めの石積みを作るときは、壁に最も近いボードの端縁を45度または30度の角度できれいに切ります。 カバーの取り付けは部屋の中央から始まります。 これを行うには、部屋の隅から隅まで斜めに線を引くか、最初のカバーの列に沿ってコードを引っ張ります。 次に、石積みは中央の列から最初に一方の方向に続き、次に反対方向に続きます。
寄木細工ボードの設置技術
理解 技術的手法このカバーの床材については、あらゆる側面を考慮する必要があります。
したがって、寄木細工のボードは、「フローティング」石積み、接着剤または丸太の3つの方法で敷設できます。 特定のケースにどれが適しているかを判断するには、それらが何であるかを調べ、それぞれの長所と短所を理解する必要があります。
「フローティング」寄木細工ボードの敷設
この寄木細工ボードの設置は、カバーをベースに固定せずに実行されます。 その堅牢性は、ボードの端に沿って配置されたロック接続によってのみ実現されます。
このようなインストールにはいくつかの段階が含まれており、以下の説明表で詳しく説明します。 ここでは、この方法の良い点と悪い点についてのみ説明します。
に 「プロ」 このテクノロジーには次のものが含まれます。
- 石積みのシンプルさとスピード。
- インストール中に発生したエラーを修正する可能性。
- カバーボードが損傷した場合、個々のカバーボードを交換する可能性。
- ボードの解体が容易で、リサイクルが可能です。 たとえば、コーティングが疲れているか、その関連性や美観が失われているため、交換することが決定されました。 ボードは簡単に取り外してダーチャに移すことができ、部屋のいずれかに再び置くことができます。
- 材料を膨張させる設計になっているため、温度変動に対するフローティング コーティングの耐性が向上します。
- 接着剤の購入を節約できます。
- フローティング塗装は施工完了後すぐにご使用いただけます。
「短所」 このインストール方法としては、次のようなものが考えられます。
- 「フローティング」コーティングは、50平方メートルを超える面積の部屋への設置には適していません。
- 床に高荷重がかかる部屋への設置はお勧めできません。
- コーティングは小さな凹凸にも敏感なので、それをカバーする必要がありますが、この材料は特殊な接着剤よりも安価になります。
寄木細工ボードを接着して取り付ける方法
このインストール方法の名前がそれを物語っています。 つまり、このアプローチでは、寄木細工のボードは、ベースに塗布された特別な接着剤の上に置かれます。
さらに接着剤を購入するときは、特定のタイプの寄木細工ボードに適していることを確認する必要があります。
この方法を使用したインストールは段階的に実行されます。 同時に、専門家によってテストされ、その重要性が証明されたすべての技術的推奨事項を厳守することが特に重要です。
- 接着方法ボードを設置する予定がある場合は、インストールが使用されます。 コンクリート被覆、作業を開始する前に十分に下準備をする必要があります。 アパートが家の1階にあり、湿気が天井や壁に浸透する可能性が高い場合は、床に防水剤を浸透させることが最善です。 深い浸透、湿気やカビから表面を保護します。 プライマーは床だけでなく、壁の下部にも100÷120 mmのストリップで塗布する必要があります。 溶液を複数の層に塗布する場合は、それぞれをよく乾燥させる必要があります。
- 次のステップは、壁の1つに沿って寄木細工のボードを置き、それと壁の間に、互いに約400〜500 mmの距離に、補償ギャップを提供する特別なプラスチックまたは木製のインサートを取り付けることです。 室温が上昇すると床材が膨張し、床材を水平に保つことができます。
- 次に、列の最後のボードの長さを調整した後（これがどのように行われるかは下の表に示されています）、接着剤をヘラで床の表面の外側の線より80÷100 mm広い領域に塗布します。行。 塗布後、ギザギザのこてを使って接着剤を表面に塗り広げます。
- 次に、寄木細工のボードを接着剤の層の上に置きます。 ロッキングジョイントを使用して、すぐに正確に結合する必要があります。このプロセスは、3 つの方法のいずれかでボードを配置するときと同じ方法で実行されます。
- 全ての板を敷き終えたら、 ある場合にはさらに、溝に開けられた穴を通してセルフタッピングネジを使用して、コーティングを床に固定することもできます。 穴は300÷350 mmの単位で開けられます。
- 次に、接着剤の塊が再びコンクリートベースに塗布され、その表面全体に分散されます。
- 2列目では、すでに接着されているボードに対して半分（または1/3）ずらしてボードを置きます。 まず、ボードが長さに沿って結合され、次に最初の列の要素に接続され、その後セルフタッピングネジでベースに固定されます。
- 2 つの列が互いにしっかりとはまっていない場合、つまり、それらの間に隙間がある場合は、外側の列の端に滑らかなブロックを置き、ロックジョイントを壊さないようにゴムハンマーで慎重に叩いてください。寄木細工の板。 メルトタッピングは隙間がほとんど見えなくなるまで行います。
- 床材全体も同様の方法で接着されます。
- 接着剤が接触しないようにしてください 表側寄木細工の板。 これが起こった場合、水滴はすぐに取り除かれます - このためには、常に清潔な布を手元に用意する必要があります。
- 部屋の床の表面が寄木細工で完全に覆われたら、コーティングに負荷をかけずに2〜3日間乾燥させてください。 万が一の室内への侵入も防ぐ対策を検討する必要がある。 接着剤の乾燥時間は通常、メーカーによってパッケージに記載されています。
- コーティングの下の接着剤が完全に乾燥した後、ボード間の継ぎ目をアクリルで処理する必要があります。 透明シーラントこれにより、外部からの湿気がボードの下に侵入するリスクが軽減されます。
- シーラントが完全に硬化したら、壁に沿ってインサートを取り外し、ベースボードと内部敷居の取り付けを開始できます。
床の表面にわずかな凹凸がある場合は、接着剤の層を使用して修正できる接着固定方法が選択されると言わなければなりません。 したがって、同様の技術を使用して寄木細工のボードを設置する場合は、床の表面に慎重に押し付ける必要があります。
に ポジティブな側面 接着剤による取り付けコーティングには次のようなものがあります。
- この素材をあらゆるサイズの領域に使用できること。
- 増加した負荷に対する高い耐性。
- この方法は、温水床の上に設置されたスクリードの上に寄木細工のボードを設置するのに適しています。
に 欠点 接着剤の取り付けには次のものが含まれます。
- 接着剤の購入にかかる費用。
- 接着剤が完全に乾いた後にのみ部屋を使用できます。
- コーティングのより複雑な取り付け。
- 石積みで犯した間違いを修正できない。
- 破損した基板の交換が困難。
丸太への寄木細工のボードの設置
寄木細工の板を敷くには、丸太に直接固定する方法と、 彼らの上に置かれたものの上に合板。
最初の設置オプションを選択した場合は、寄木細工ボードの厚さが少なくとも 22 mm である必要があることを考慮する必要があります。 この場合にのみ、外部荷重を受けても曲がらないことが保証されます。 さらに、ログには次のものが必要です。 十分な大きさ幅（約80÷90 mm）を少しずつベースの上に置きます（通常は400 mm）。 寄木細工の板は丸太に直接固定されており、丸太に対して垂直に置かれます。 1列のボードジョイントは根太幅の中央に作成されます。
2番目のオプションでは、ボードを置く前に少なくとも20 mmの厚さの合板シートがその上に置かれるため、500÷600 mmの増分で丸太をベースに固定することが含まれます。
床を断熱する必要がある場合、または丸太を水平面に並べて水平にする必要がある場合は、どちらの設置オプションも便利です。
寄木細工の床用に選択された丸太は、十分かつ適切に乾燥されている必要があります。 木材や板に変形があってはなりません。変形しないと、時間の経過とともに完成した床がきしむようになります。
完成した床をベースからどの程度持ち上げるかに応じて、ジョイストをベースに直接固定することも、特別なラックまたはスタッドを使用してその上に持ち上げて水平にすることもできます。
根太のある床が民家または高層ビルの1階にあるアパートに設置されている場合、 コンクリート基礎必ず必要な 防水。 これは、特別なコーティング溶液、含浸剤、厚いポリエチレンフィルムまたは屋根ふきフェルトを使用して行うことができます。
丸太は防水材の上に固定され、その間に 断熱材防塵フィルムで覆われています。 ミネラルウールを断熱材として使用する場合は、これを考慮することが特に重要です。
次に、セルフタッピングネジを使用して合板のシートを根太に沿って固定します。ネジの間には2.5÷3 mmの補償ギャップを設ける必要があります。 固定ネジは、合板カバーを通して150÷180 mmの増分で根太にねじ込まれます。 各合板シートの端は根太の中央にある必要があります。
「フローティング」技術を使用した寄木細工ボードの設置 - 段階的な説明
寄木細工のボードを敷設する最も一般的な方法はその「フローティング」バージョンであるという事実により、作業の開始からフィナーレまで、以下の表で考慮されます。
| 図 | 実行された操作の簡単な説明 |
|---|---|
 | したがって、最初のステップは、 防水材。 検討中のケースでは、この目的のために選択しました ポリエチレンフィルム. この図は、防水が施されているだけではないことを明確に示しています。 水平面床だけでなく壁でも、約100 mm高くなります。 材質を選択すれば壁に防水材を固定する必要はありません。 薄い厚さ床に落ちて作業の邪魔になる場合は壁に仮固定できます マスキングテープ。 ただし、厚いフィルムを選択する方が良いでしょう。これにより、接着に必要な時間が短縮されます。 |
 | 次のステップは、防水材の上に裏材を敷くことです。 この場合、高密度発泡ポリエチレンが選択されましたが、ロールコルクやコルクに簡単に置き換えることができます。 スラブ材. まず、ロールタイプの下敷きを1枚だけ壁に沿って置き、そこから寄木細工ボードの取り付けが始まります。部屋を完全に覆うと、一方向または他方向に移動して作業が妨げられるためです。 通常、フローリングは、設置がどのように計画されているかに関係なく、部屋に沿ってまたは部屋を横切って、部屋の左隅から敷設され始めます。 |
 | この後、事前に設計された材料敷設スキームと準備されたスペーサーウェッジが取られ、壁と寄木細工のボードの間に一時的に取り付ける必要があります。 スペーサーウェッジの厚さは 10÷15 mm である必要があります。 |
 | 次のステップは、最初の寄木細工のボードを敷くことです。 一時的に壁に押し付けて位置の均一性を確認します。 |
 | 今度は壁と床材の間に拡張ギャップを作成します。 これは、壁に接するボードのすべての側面に取り付けられたスペーサーウェッジを使用して作成されます。 ボードはこれらのウェッジにしっかりと押し付けられます。 ボードの長辺に沿ったウェッジ間のピッチは約 500 mm である必要があります。 |
 | 次に、1列目の2枚目のボードを敷設します。 ドッキング ロックによって最初の 1 つに固定されます。 |
 | ドッキングロック さまざまなメーカー多少異なる場合がありますが、通常、接続するとカチッとはまるように見えます。 |
 | 2 番目以降のボードは前のボードの幅と正確に取り付けることが重要です。 そのうちの 1 つがシフトインされた場合 外、次の行は前の行と一致することはできません。 この図は、列の長さに沿った 2 つのボードの接続がどのようになるかを明確に示しています。 |
 | 原則として切断する必要がある最後のボードを除いて、最初の列をほぼ完全に配置したら、巻尺または金属定規を使用して、壁から配置されたボードの端までの距離を測定します。 同時に、前述した 10 ÷ 15 mm の補正ギャップを残す必要があるという事実も考慮します。 したがって、測定時の誤ったエラーを防ぐために、壁にスペーサーウェッジを取り付けて、壁からの距離を測定することが最善です。 |
 | 次のステップは、ボード全体を最初の列の端に適用し、それを裏返して、必要な長さのセグメントを間違った側に置きます。 次に、作図コーナーに沿ったマークに従って、エッジに垂直に線を引きます。それに沿って、次のコマンドを使用します。 丸鋸または 電動ジグソーパズルカットが行われます。 |
 | 準備されたセクションは最初の列の残りのボードに接合され、スペーサーウェッジも壁に沿って取り付けられます。 |
 | 最初の列を完成させるためにピースが切り取られたボードの 2 番目の部分は、多くの場合 (このピースの長さが許せば) 2 列目の始まりとなります。 ボードの長辺に沿って配置されたロックで最初の列に接続されます。 |
 | 次に２段目の２枚目の板を敷きます。 敷設の難しさは、前と隣のボードにロックで固定する必要があることです。 一部のジョイントは、最初に列の長さに沿ってボードを結合し、次に 2 番目の列を 1 番目の列に固定するように設計されています。 他のものは、図に示すように、最初に最初の行のボードに結合され、次に前の行のボードに結合されます。 床材全体を同じ方法で敷きます。 しかし、どの部屋にも作業を困難にする場所があるでしょう。 |
 | ボードを正面玄関の近くにきちんと配置し、敷居を開口部に配置するために、写真に示すように、ドアフレームの下部を壁に向かって切り込みます。 ただし、さらなるアクションによって損傷を受ける可能性があるため、ボードはまだ設置されていません。 |
 | 次のステップは、ボードの端を押し込む敷居の位置を指定することです。 戸口. これを行うには、開口部の幅に沿ってサポートを配置し、その上に敷居を取り付ける必要があります。 それに沿って、敷設されている寄木細工の側面から、裏地の材料のストリップを切り取るために鋭利なナイフを実行する必要があります。これは、床下がベースにしっかりとフィットするのを妨げます。 |
 | 次に、支持体に設けられた取り付け穴を通してマーカーまたは鉛筆を使用してマークを付けます。 次にサポートを取り外し、マーキングに従って穴を開けます。 |
 | プラスチック製のダボプラグが穴に挿入されます。 次に、サポートを所定の位置に取り付け、ベースにあるダボプラグの穴にセルフタッピングネジをねじ込んで固定します。 |
 | 次に、ドアフレームに切られた溝に収まるボードを取り付ける場所を準備できます。 残りのボードを取り付けるときに発生したように、ボードは隙間に設置されているため、持ち上げてロックで固定することができないため、ノミを使用してすでに敷設されたボードからロックの一部を取り外します。 このプロセスは、ボードの長さに沿ってだけでなく、その幅にも沿って実行する必要があります。 |
 | 次に、木製部品を固定するために、大工用またはその他の接着剤を板の切断部分に帯状に塗布します。 |
 | 今度はボードが下の隙間に滑り込みます ドアフレームそして、すでに敷設されているコーティングに進みます。 ボードの端は、接着剤を塗布してカットロックラインにしっかりと押し付けられます。 |
 | 必要に応じて、接着するボードをハンマーを使用してこの目的で提供された木材に打ち込むことができます。これは、ボードと主カバーの接続部分に隙間が残らないようにするためです。 出入り口の反対側でも同様の操作を実行する必要があります。 |
 | 次のステップは、残りのボードを、一方の端が出入り口に面するように置くことです。 それらはセルフタッピングネジで固定されたサポート上に端から端を向いて配置されます。 この後、ボードの端が敷居で上から押し付けられ、敷居がボードと一緒にサブ敷居にネジ止めされます。 したがって、ボードの端はベースに固定され、敷居の2つの金属ストリップの間に挟まれます。 |
 | 次の部屋に寄木細工のボードを敷設し続ける予定の場合は、金属製の敷居の代わりに、プラスチック製の接合プロファイルを設置できます。 これを行うには、その下部をベースに固定し、ボードを敷いた後、ボード間の隙間を底部に接続するプロファイルで覆います。 プロファイルの下部要素とボードの間に4÷5 mmの補償ギャップを設ける必要があることに注意してください。 |
 | 寄木細工のボードを敷設するためのもう 1 つのかなり難しい領域は、内部に接続される加熱パイプです。 床間仕上げ材. もちろん、パイプに到達してボードを完成させることもできますし、パイプの後ろに壁に沿ってピースを配置することもできます 床材, しかし、そのようなスタイリングは非常にだらしなく見えてしまいます。 また、残った隙間やパイプの間にもゴミが溜まります。 この問題の解決は、パイプの前に板を置き、パイプの幅に沿って位置をマークするだけで非常に簡単です。 |
 | 次に、ボードを移動してパイプの隣に置き、建設用正方形を使用して、以前にマークした線と交差するライザーの位置の線をボード上にマークします。 |
 | このようにして、穴を開ける必要があるポイントが見つかります。 |
 | 穴を開けるには、必要な直径のコアドリルが必要です。 写真に示されているこのバージョンのパイプでは、直径 30 mm のクラウンが使用されました。 |
 | 次のステップは、ボードを横切る線に沿ってカットを行うことです。 カットは真ん中を通るはずです 丸い穴. これで、結果として得られた構造を単一のコーティングに組み立てることができます。 これを行うには、ボードの切断部分をパイプの後ろに置き、半円がパイプの後ろ近くに位置するように取り付けます。 |
 | 次に、耐水性の木工用接着剤をボードの端に塗布し、その後、ボードの残りの部分をパイプの前面に移動してセグメントに接合します。つまり、接着剤が塗布された端に押し付けられます。 この後、パイプとボードの間に残った隙間を特別な方法で閉じます。 装飾フレーム、見た目はベーグルに似ています。 このマスキングパーツはコネクターが付いており、2つに分離して取り付けることができます。 異なる側面パイプを組み立ててから、 単一のデザイン. これらの要素は、埃の侵入を防ぐだけでなく、床材を通るパイプの通路をきれいに見せます。 |
 | 初めて寄木細工の板を設置する多くの職人は、最後の列を敷くのに問題を抱えています。 難しいのは、ボードまたはその切断部分をカバーの残りの部分となんとか接合する必要があることです。 |
 | 最後の列のボードが前の列にしっかりと押し付けられていない場合は、ブラケットと呼ばれる特別な器具を使用して締める必要があります。 ボードと壁の間の隙間に挿入し、上向きに湾曲した 2 番目の端を軽くたたきます。 タンピングは、ボードがカバーの残りの部分にしっかりと押し付けられ、所定の位置にカチッと収まるまで実行されます。 |
 | 床材の最後の列を引き上げたら、スペーサーウェッジを取り外し、ベースボード用のブラケットを壁に取り付けて固定する作業に進むことができます。 |
 | これらの部品には、 違う形、床材に使用する予定のベースボードの種類に応じて選択されます。 ブラケットは 400÷500 mm の間隔で壁に固定されます。 |
 | 台座は平らな形状または図形状の形状にすることができます。 原則として、彼とは 内部通信用にケーブル チャネルが提供されます。 したがって、台座をブラケットに取り付ける前に、台座にケーブルを敷設します。 |
 | あとはベースボードを所定の位置に取り付けるだけです。 ブラケットにスナップ留めするか、ネジで固定するだけです。 選択した場合 最後の選択肢次に、要素の中央部分からプラグ ストリップを一時的に取り外します。これにより、ベースボードがブラケットに固定されるチャネルが開きます。 次に、ストリップを元の位置に戻すと、取り付けネジの頭が隠れます。 台座のデザインや取り付け方法が異なる場合があることが重要です。 ただし、その固定は床材には決して行わないでください。壁にのみ行ってください。 |
 | 最後のステップでは、 鋭いナイフ巾木の上にはみ出した防水材を丁寧に切り取ります。 壁を押すとフィルムの仕上げが損傷する可能性があるため、フィルムを簡単に切断できるようにナイフは非常に鋭利でなければなりません。 |
 | この作業の結果、きちんとした、暖かく、非常に実用的な床材が完成し、適切な手入れをすれば何年も長持ちします。 |
さて、よく勉強した結果、 提示された上記の資料を参照して、そこに記載されている推奨事項の実際の実装に進むことができます。 段階的な説明からわかるように、寄木細工ボードの「フローティング」設置は、設置用のベースを水平にして適切に準備することによって、独立して行うことができます。
そして最後に、伝統的に、合板のベースに寄木細工の板を敷くプロセスを示す短いビデオがあります。
ビデオ: 合板ベースに寄木細工のボードを敷く接着方法
何世紀にもわたって、芸術的な寄木細工は宮殿のインテリアの特別な特徴と考えられてきました。 でも実績のおかげで 現代のテクノロジーそして発達した木工産業の存在が住宅用地にも利用できるようになりました。
芸術的な寄木細工の特徴と種類
ほとんど 特性芸術的な寄木細工は次のとおりです。
- オーク、カエデ、クルミ、黒檀、マホガニー、カレリア樺など、さまざまな種類の木材をデザインに使用しています。
- 数種類の基本パーツから複雑なモザイクや装飾模様を形成します。
- 最高の精度 (最大 ±0.05 mm) で芸術的な寄木細工の要素を製造します。
- 寄木細工を設置するための多層ベースの使用。これには、寄木細工の要素を防水合板の中間層に固定することが含まれます。
- 多層 (7 ～ 9 層) のワニス コーティング。層間にサンディングと研磨を行い、床の表面に輝きと見た目の深みを与えます。
芸術的な寄木細工の製造では、機械による高精度の切断が広く使用されています。 複雑な植物パターンの断片など、あらゆる形状の要素を切り出すことができます。
最近のライバル 機械加工は レーザー切断。 その可能性は非常に大きいですが、デメリットもあります。 実際、木材をレーザーで加工すると、必然的にエッジに焦げが生じます。 時間が経つと、美しい床の模様に崩れてひび割れが生じ、パテ張りが必要になる場合があります。 構成の観点から見ると、コーティング パターンは幾何学模様または絵のように美しい曲線パターンであり、ほとんどの場合花柄です。
芸術的な寄木細工の床を設置するための基本的なテクニック:
1.インターシャ
これは絵のように美しい構図です。 他の樹種からの別々の木材の断片（ほとんどの場合着色されている）が、前層（一般的な背景）の主要な樹種に挿入されます。
インターシャ
2.寄木細工
これは幾何学的な構成です。 前面カバーのパターンは、異なる色と質感の個々のストリップで構成されています。 板は互いにしっかりとフィットし、シールドのベースに接着されます。
3. インターシャと寄木細工の組み合わせ
4. グラフィファー
木の彫刻。 この技法を使用すると、メインの背景に細い溝を切り取ることによってさまざまなパターンを作成できます。 溝には黒檀の繊維が挿入されています。
フロントカバーのデザインの性質は、常に部屋の壁と天井のデザインに関連しています。 比較的厳格な部屋では、正しい 長方形、過剰な装飾はなく、寄木細工の床。 幾何学的な装飾。 漆喰の装飾と豪華な装飾が施された天井を備えた円形で湾曲した部屋には、絵のように美しい構図の模様の寄木細工が敷かれています。 この場合、正面カバーのデザインは天井のデザインと組み合わされます。
ストリップ寄木細工の敷設
伝統的な芸術的な床材は、 寄木細工の床 さまざまな品種木材。 さまざまなインサートやボーダーが広く使用されています。 パターンは、厚板全体を一定の方法で置き、半分に切断して作ることができます（下の写真）。
板はくさび形または三角形の形にすることができます。 この場合の描画はより複雑になり、組み合わせはより複雑になります。
さらに、厚板自体を特定のパターンのキャリアにすることもできます。 この形式では、縁石に非常に似ていますが、縁石には固定用の溝がないことが異なります。 芸術的な寄木細工の敷設 たくさんのさまざまな形状の板を設置するには、そのような床を敷設するための適切なツールを備えた資格のある専門家の関与が必要です。 芸術的な寄木細工自体の製造に加えて、さまざまな複雑さの芸術的な床材の設置に関連するサービスを提供する会社が数多くあります。 そのような企業では、共通点を見つけるのに役立ちます。 芸術的な解決策あなたの未来の床に最適な素材を選択します。
芸術的な寄木細工の床を敷くのは骨の折れる作業です
芸術的な寄木細工の敷設の問題に戻ると、それを実装するには2つの方法があると言わなければなりません。
最初の方法。工場では、芸術的なデザインの細部が圧力をかけてシールドに接着されます。 この形でシールドが発売されます。 購入者は現場でこれらのパネルを相互に調整し、ニスを塗ることしかできません。 この方法の欠点は、シールドを取り付けるときに精度を達成することが実際上非常に難しいことです。 スタイリング経験のある人なら誰でもこれを確認できます。 寄木細工のパネル.
2番目の方法。芸術的な寄木細工のすべてのコンポーネント (板、模様のカット、インサートなど) は、現場で事前に準備されたベース上に直接配置されます。 もちろん、これはより骨の折れる道ですが、保証された品質のコーティングを得ることができます。
もちろん、そのような設置には高品質のコンポーネントのみを使用する必要があります。 寄木細工の板の推奨厚さは 15 mm です。 この厚さでは、有効な層 (溝または尾根まで) は 7 mm となり、厚さ 22 mm の板よりもそれほど薄くはありません。
同時に、厚さが15 mmを超える板は弾性を大幅に失い、板同士のフィット感やベースへの固定の品質に影響を与えます。 15 mm 厚の板を使用する利便性は、これがほとんどのメーカーで最も一般的な厚さであるという事実によるものでもあります。 したがって、不足がある場合には、そのような厚さの板を選択することが常に可能です。 常にもっと多くのものが販売されています。
寄木細工の板 裏側全長に沿って厚さのほぼ半分まで垂直なスロットが必要です。 ほとんどの企業は、既製のスロットを備えたストリップを製造しています。 このようなスロットがない場合、厚板は設置中に膨らみ、端の湿気により変形する可能性があります。 そのため、床をより頻繁に研磨する必要が生じます。 寄木細工の板も適切な形状でなければなりません。 これは、ドッキング時に 平面いくつかのストリップに隙間や差異が生じないようにしてください。 エッジは欠けておらず、滑らかで均一でなければなりません。 板の表裏両面の亀裂の存在は除外されます。
という質問に関しては 木の質 、そこから寄木細工が作られ、すでに述べたように、 オークが最初に来る 。 他の種類の木材は、多くの特性においてオークよりも大幅に劣ります。 たとえば、ブナやトネリコは吸湿性が高く、湿ると体積膨張係数が高くなります。 針葉樹林には、 良い特性、しかしその柔らかさによって区別されます。 寄木細工の床の材料として市場に出回っている外来樹種に関しては、その多くは樹脂含有量が増加しており、当社の製品に適しています。 気候条件まだ十分に研究されていません。
合板の上に寄木細工を敷く
コンクリートスクリードイン 現代の状況寄木細工の床を敷くための最も一般的なベースです。 しかし、この基礎は耐湿性合板で作られた構造と比較すると劣ります。
芸術的な寄木細工のベースを使用
耐湿合板。
1 - 多層ワニスコーティング; 2 - ブロック寄木細工のストリップ。
3-寄木細工の接着剤; 4 - 耐湿性合板シート（40×40 cm）。
5 - 防水層（ビスクマスチックまたはフィルム）。 6 -
プライマー（プライマー）; 7 - スクリード。 8 - 床スラブ。 9 - 寄木細工の床
ネイル; 10 - ダボ
実際のところ、コンクリートと木材も同様です。 異なる素材したがって、室内の温度と湿度の変動に対して異なる反応を示します。 このため、寄木細工の板に亀裂が現れることがあり、徐々に表面に現れてきます。 合板の層の存在は、コンクリートスクリードと寄木細工の板の木材の間の衝撃吸収材の役割を果たします。 合板は、いわば、コンクリートと木材の間の応力の違いを補い、これらの応力を寄木細工の床に伝えません。 板に亀裂が生じた場合でも、亀裂ははるかに小さく（数も貫入の深さも）、コーティングの表面には到達しません。
特定のタイプの寄木細工の板の合板層の厚さを選択するにはどうすればよいですか? ここでのルールは簡単です。合板の厚さは寄木細工の板の厚さと同じか、それよりわずかに薄くなければなりません。
ベースとして耐湿性合板を使用したデザインについて詳しく見てみましょう。
きちんと準備されたものに コンクリートスクリード湿度12%以下でプライマーを塗布します。 プライマーはほこりを固定し、コンクリートへのマスチックの接着（接着）の品質を向上させます。
次に、防水層として機能する「素焼き」マスチックの層が適用されます。 マスチックの代わりに、ホイル付きのフィルム（ポリエチレン、ポリプロピレン）を使用できます。これは、少なくとも8〜10 cmの層が義務的に重なり合うようにスクリード上に置かれます。 正方形の耐湿性合板（通常は40×40 cm）。 ）を「素焼き」マスチック（またはフィルム）の上に置きます。 これらの正方形はあらかじめカットして準備されています。 標準シート合板を4つの部分に分けます。 これは、合板層自体の過度の応力を排除し、合板がスクリードによりよくフィットするようにするために行われます。 合板の正方形間の隙間は 3 ～ 5 mm 以内である必要があります。
各正方形は、周囲と中央の床スラブ（スクリードを通して）（5〜8個の金属ダボ）に向けられています。 完成した合板ベースに芸術的な寄木細工を敷き始めることができます。
に 合板パネル板は釘や接着剤で固定していきます。 接着剤に関しては、この場合、国産のKS、KSUなどが適している可能性は低く、「Tarbikol」や「Franklin」などの外国の接着剤を使用する必要があります。
寄木細工の床を敷いた後、ベルトサンダーで数回に分けて研磨する必要があります。 3 パスごとに、砥粒サイズは 60 単位から 120 単位に減少します。 3 つのパスはすべて異なる方向に実行されます。2 回は木目に対して 45° の角度で互いに直角な方向に、1 回は窓からドアまでの光の入射線に沿って行われます。
サンディングプロセスの最後に、寄木細工の板の間の継ぎ目をパテで埋めます。 特殊な化合物パテの選択は、ワニス、オイル、その他の組成物など、どのような種類のコーティングを選択するかによって異なります。 パテを継ぎ目にこすり込むには、ステンレス鋼のスパチュラを使用して継ぎ目の深さ全体（隙間、亀裂）まで行う必要があります。
余分なパテは床面から直ちに除去する必要があります。 塗布したパテが硬化したら、再度パスを行う必要があります。
ワニスを塗る前に床の表面から除去されなかったパテの残留物はすべて、後で白っぽい斑点を与え、行われた作業の全体的な印象を損なうことに注意してください。
それで、最後の研磨が完了し、床面を掃除機で掃除します。 始めることができます 最終仕上げ芸術的な寄木細工の床。 床にワニスを塗ることにした場合は、マットワニスか高光沢ワニス、水分散ワニスか合成ワニスのどれが良いかを決める必要があります。 最初の 2 つは完全に顧客の好みに依存しますが、あらゆる成分の存在を排除する必要がある場合には、水分散ワニスを選択することが望ましいです。 有害な成分高い防火安全性を確保します。
合成ワニスは、不純物や防火性の点では水分散ワニスに劣りますが、塗膜の強度、耐摩耗性、弾性の点で優れています。 さらに、これらのワニスと 2 成分 (反応性) ワニス組成物を使用すると、床材の彩度を高め、全体的な印象を変えることができます。 色調木材。
申請前に ワニスコーティング追加のプライマーコートを塗布することをお勧めします。 これは、独立した組成物であるか、使用されるワニスに含まれる成分のいずれかであり、この目的のために溶剤で20〜40％希釈されます。 場合によっては、プライマーコートを塗ると木の明るい色合いを維持できる場合があります。 プライマーの選択は、使用するワニスの種類によって異なります。 プライマーを塗布するために使用されるローラーは、ワニスの塗布には推奨されません。
高品質の表面を得るには、ワニスの各中間層を研磨し、湿らせた布で掃除することをお勧めします。
ワニスコーティングに加えて、ミツロウをベースにしたマスチックを使用することもできます。 同時に、床の表面はシルクの構造を獲得し、木の自然な魅力を保持します。
別のグループは、油床コーティング (含浸) で構成されます。 このようなコーティングのベースは油です 植物由来（例えば - アマニ油）。 コーティングには以下が含まれる場合があります 蜜蝋、ロジン、その他の成分。 オイルコーティング木材に一定の深さまで浸透し、コーティングの耐摩耗性を高め、木材の吸湿性を軽減します。
芸術的な寄木細工の敷設に関するビデオ:
芸術的な寄木細工には独自の代替品があります。芸術的な寄木細工のパネルを設置する方が安価で簡単です。 その設置はパネル寄木細工の設置に似ていますが、独自の特徴があります。
寄木細工のパネルで作られた芸術的な床
構造的には、芸術的な寄木細工のパネルはベースと前面カバーで構成されます。 ほとんどの場合、ボードのベースは松で作られています。 基本デザインには次の 2 種類があります。
- 単層ベース
単層の芸術的な寄木細工のパネル
基礎
a - シールド全体。 b - ピンセット。 1 - ハーネス。
2 - クロス。 3 - 詰め物
このようなベースは、厚さ 55 ～ 65 mm、幅 110 mm のバーで作られたストラップと詰め物で構成されています。 詰め物は厚さ35mmのパイン材のカンナ板です。 ボードは櫛を使用して接続されます。 ストラップバーは角で開いたほぞで互いに接続されており、接着されています。 防水接着剤。 シールドの強度を高めるため、ハーネスの中央には同じ断面の棒で作られたクロスが組み込まれています。 このようなシールドの設計により、温度と湿度の条件が変化したときの変形に対する耐性が保証されます。
- 二層ベース
2層のアート寄木細工パネル
基礎
1 - フロントカバー。 2 - 2番目の層。 3 - 最初の層。
4 - スロット
このベースは、互いに垂直な方向に接着された 2 つの層で構成されています。 これらの層にはスロットがあります。上部プレーンでは最上層から、下部プレーンでは最下層からです。 ベースの総厚は37〜43mmです。 芸術的な寄木細工のパネルの前面カバーは、所定のパターンに従って貴重な樹種の板から作られています。 フェイスカバーストリップの厚さは6〜10 mmです。 厚板は所定のパターンに従ってしっかりと配置され、防水接着剤を使用してベースに接着されます。 各シールドの前面カバーはその端に 8 ～ 15 mm 届きません。 これらの四分の一は板で覆われておらず、ネジを使用して床のベースにパネルを取り付けることを目的としています。
ボードを配置して固定した後、ギャップは挿入要素 (レイアウトや境界線など) で埋められます。 インサートはさまざまな構成にすることができます。
インサートは公差に従って製造されているため、接着前にエレメントを所定の位置に正確に調整できます。
多くの場合、芸術的なパネルには壁の延長部分もあります (単層パネルの図: b のように)。 エクステンションは床のフリーズエッジです。 フリーズシールドの長さはメインシールドの長さと同じで、幅はその幅の半分です。
寄木細工のパネルを敷設するための丸太
寄木細工のパネルのベースは非常に異なる場合があります。 敷設はスクリード上で行うこともできますが、ファイバーボード上で行うこともできますし、以前に詳しく説明した耐湿性合板上で行うこともできます。
こうした根拠にこだわる必要はありません。 しかし、別のタイプの基礎があります - 丸太上です。 正確には丸太の被覆になります（下の写真）。
丸太からの旋盤加工:
1 - クロスバー; 2 - ログ。 3 - 「歯の上で」丸太にクロスバーを切り込みます
厚さ20～40mm、幅30～50mmのバーをベースとしています。 ラグ間の距離はシールドのサイズによって異なります。 ボードのサイズは 800x800x54 mm から 1000x1000x54 mm まであることに注意してください。 外装は、各シールドが同時に 3 本の丸太に載るように配置する必要があります。
根太の間にクロスバーが設置されています。 クロスバーは丸太と同じセクションの梁から取り付けられます。 被覆材の剛性を高めるために、クロスバーは根太の歯 3 に切り込まれています。 コンクリート基礎または防音パッド上にあり、固定によって接続されていない場合、クロスバーはノッチの代わりに釘で根太に取り付けられます。 丸太がベース（セメント砂モルタルを使用）または梁に取り付けられている場合、クロスバーは追加の固定なしでノッチ上に残ります。
交差部分は釘やネジで固定されます。 被覆材を取り付けるときは、ジョイストとクロスバーの間の角度が正しいことを確認する必要があります。 これらの角度は直角でなければなりません。 被覆材の水平を確認した後、M100セメント砂モルタルを塗布して基礎に被覆材を取り付け始めます。 プロジェクトで規定されている場合は、まず根太の両側の側面に釘を打ち込む必要があります。 シースを取り付けた後は、再度基部の破片を清掃する必要があります。
寄木張りパネルの敷設
コーティングの湿度が8％未満の場合は、パネルを事前にレイアウトできます。 寄木細工のパネルを敷くには、丸太の軸と一致する2本の相互に垂直なコードを伸ばす必要があります。 コードは部屋の中心軸を通過する必要があります。 最初のシールドは、その端がコードと一致するように部屋の中央に配置されます。
下図はシールドが外装に取り付けられている様子を示しています。 シールドはネジで固定されています。 シールドを所定の位置に取り付ける前に、ベースフレームのシールドの角と中央に穴を開けます。 シールドを所定の位置に取り付けた後、ネジを穴にねじ込みます。 シールドの中央に挿入用のスペースが残っている場合は、シールドの中央にも取り付けられます。 ボードのサイズが 1000 mm 以上の場合、角の穴を除いて、ボードの各辺に 2 ～ 3 個の穴が開けられます。
根太上の芸術的な寄木細工のパネルのデザイン:
1 - 床スラブ; 2 - スクリード; 3 - 遅れます。 4 - 寄木細工のボード。
5 - ネジで固定する場所。 6 - 挿入
ネジは、その頭がシールドトリムの表面より上に上がらず、インサートのさらなる接着を妨げないようにねじ込まれています。 その後のパネルが中心から壁に向かって配置されます。 パネルは任意の順序で配置できます。 エッジパネルは、壁と床の間に10〜15 mmの隙間があるように調整されます。
すべてのボードを配置した後、インサートを接着し始めます。 インサートは手動で調整され、パネルにしっかりとフィットします。 インサートは接着剤で取り付けられています。 接着剤が固まったら、インサートをシールドのレベルまで研ぐ必要があります。 2mm以上高くなります。
プロジェクトの芸術的な寄木細工にフリーズが付いている場合、丸太からの旋盤は壁にもたらされません。 フリーズ用に別のベースが作成されます。 原則として、フリーズは完成した床と同じレベルで実行されます。 ただし、フリーズを床レベルの上または下に設置することは可能です。 フリーズのベースがセメントと砂のスクリードで作られている場合、フリーズを敷設する前の湿度は6％を超えてはなりません。 ベースが板張りの床の場合、寄木細工のストリップと中間層の厚さだけ、最上階の床材のレベルより下にある必要があります。 大理石でフリーズを作ることが計画されている場合は、敷設する前に、溶液が完全に硬化するまでセメント砂のベースを保持します。 フリーズはマスチックの上に置かれます。
芸術的な床のデザインにボーダーが使用されることが増えています。 これらは、任意の複雑なパターンを作成し、床の任意の領域を強調表示できる普遍的な要素です。 ボーダーの技術的特徴により、ボーダーと互換性のある厚さの寄木細工とボーダーを組み合わせることが可能になります。 ボーダーに対するニーズがますます高まっているのは、単純な部分から芸術性の高いコーティングに至るまで、あらゆる種類の寄木細工を敷く技術の向上によって決まります。 ボーダーは何かを与えます 寄木張りの床より高度なデザインとフォームの完成度。 ボーダーの芸術的なデザイン自体は、幾何学的な形と同様に非常に多様です。 ボーダーの標準的な太さは15-16-22mmです。
釘を追加して敷設する方法もありますが、最初の 2 つの方法で寄木細工を完全に固定できるかどうかは、私たちには無理があるように思えます。
フローティング方式
フローティング工法を使用して寄木細工を敷くのが最も効果的です。 シンプルなオプション. 寄木細工の板は「ほぞと溝」の原理を使用して互いに接合されます。フローティング工法は寄木を下地に固定しないため、お部屋の湿度や温度により伸縮します。 したがって、敷設するときは、壁から1 cmのくぼみを作る必要があります。くぼみを作らないと、すぐに寄木細工の床がきしむようになり、これは非常に不快です。
寄木細工は、事前に敷設した防湿層の上にフローティング方法を使用して敷設し、次に遮音する必要があります。 として 防音材コルクの断熱性も優れています 断熱特性多孔質構造のおかげで。
フローティング工法で寄木細工を敷いた場合は修理が可能です。
接着剤による取り付け方法
寄木細工の床を接着剤で敷くには、より多くの時間と労力が必要です（もちろん、接着剤を購入し、ノッチ付きのこてと混合アタッチメント付きのドリルを用意する必要があります）。 また、寄木細工を接着剤で固定する場合は、接着剤がしっかりと接着するように、まずベース (通常は合板) を下塗りする必要があります。木材とコンクリートにはそれぞれ独自の種類の下塗り剤があります。
ブロック寄木細工を接着剤で敷設する欠点は、修復が不可能であることです。
ストリップ寄木細工を正しく敷く方法
最初に知っておく必要があるのは、次の場合に寄木細工を敷くことです。 室温そして通常の湿度。
ブロック寄木細工の敷設は、次の手順で構成されるプロセスです。
- 寄木細工を敷くための基礎を準備します。多くの場合、下地床が最初に作成されます ( さまざまな種類荒れた床に特化した一連の記事があります)。 下地床が必要ない場合は、ロール遮音材とスラブ遮音材を設置するだけで済みます（断熱性と防水性の両方の特性を同時に持つことができます。一例としては、 コルクの裏地、DSP ボード、場合によっては耐湿性合板で十分です。部屋の状況とその下にあるものによって異なります)。 たとえば、これが2階の床で、その下にバスルームがある場合、防水に注意するのは理にかなっています。
- 壁からの距離は1cmです。どのタイプの寄木細工を敷く場合でも、壁から距離を置く必要があります（接着剤を使用して敷設する場合でも）。 浮かせて敷設する場合、木の自然な膨張のために凹みが必要となります。 接着剤で敷設する場合、壁に床が当接していないため、追加の遮音性を得るためにくぼみが必要です。 設置中は、壁から一定の距離を置いて、厚さ1 cmのプラスチックライナーを設ける必要があります。
- 技術に従って寄木細工を敷設します。それらについては以下で説明します。 デッキ敷設技術を使用して寄木細工を敷いている場合は、次の各列でボードを少なくとも30 cm、できれば半分オフセットする必要があります。
- 寄木細工の床をサンディング（別名スクレーピング）します（前面が仕上げられていない場合）。研磨には専用の研磨機を使用する必要があります。 レンタル可能です。
- 必要に応じて寄木細工の着色。木材の構造のコントラストを強調するには、着色が必要です。たとえば、繊維がよりよく見えるようになります。
- 寄木細工のニス塗り。まず第一に、寄木細工の床を保護することが必要であり、それから光沢のある効果を生み出すことが必要です。
- ベースボードの取り付け。
ゴム製の先端が付いたハンマーで、または木の板を通して寄木細工の板を叩きます（衝撃で板が飛び出て寄木細工の床を傷つけないように、板は床に押し付ける必要があります）。 最後の列を敷設するときは、特別なタンピングストリップ（ブラケット）を使用して、すでに敷設された列にタップする必要があります。
ブロック寄木細工の敷設技術
寄木細工の板の敷設は次のように行うことができます さまざまなテクノロジー、それぞれ見た目が異なります。
- デッキ敷設（通常）。
- 「ヘリンボーン」;
- 正方形;
- ダイヤモンド;
- 三つ編み（モザイク）;
- シェレメチェボの星。
デッキ
デッキの敷設は、剛性を高めるために次の列を約半分オフセットして寄木細工の板を通常の縦方向に敷設することです。 ドアの反対側の壁から横になり、出口に向かって移動することをお勧めします。
完成したコーティングを継ぎ目のない光沢にしたい場合は、厚板を光に向かって縦方向に置きます。
最初の列を敷く前に、壁から1 cmの距離を考慮して板を全長に沿って置き、必要に応じて最後の板から切断線をマークして置きます。接続の種類に応じて、寄木細工のピースを隣接する板の溝に単純に押し込むことも、わずかな角度でスムーズに挿入して徐々に下げることもできます。
次の列を敷く前に接合部が均等であることを確認するには、2 つの板を接続するたびに、あたかも次の列であるかのように、接合部で板の一部を接続し、少し揺さぶって位置を揃える必要があります。接続の水平方向。 そしてこれを各関節で繰り返します。 最初に 2 列目を互いに固定し、次に板で接合部を確認してから、1 列目に接続する必要があります。
壁の近くにある板から、壁からの距離が均一になるように、溝またはほぞ（壁が板からどの側にあるかに応じて）を切り取る必要があります。切断の測定を行うときは、これを考慮する必要があります。 ちなみに、鋸引きはジグソーを使って行います。
デッキを斜めに敷くことも可能です。 45 度の角度で、または部屋の隅から隅まで斜めに配置できます。いずれの場合も、部屋の隅から始まる敷設線を引く必要があります。
寄木細工の最初の列は、最初の板の角を鋸で切り落とすことから始めて、線に沿って配置されます。最初の列を敷くとき、接合部を板で揃えます。 次に、列の接合部間の距離が約50 cm（ボードが長い場合）または半分の板（ボードが短い場合）になるように後続の列を置きます。
ヘリンボーン
ヘリンボーンの取り付けでは、板の 2 つの角側にほぞがあり、他の 2 つの角に溝がなければなりません。 敷設は、接続が一方向に向けられるように行われます。
板はすべての壁に対して45度の角度で敷設することも、壁に対して90度の直角（段差）で敷設することもできます。
敷設技術は、最初の 2 列の灯台「ヘリンボーン」から始まります。残りの列を敷設するために均等なラインを設定するため、灯台の「ヘリンボーン」は完全に整列する必要があります。 これを行うには、「ヘリンボーン」が等しくなるように爪の間に線を引くか伸ばす必要があります。
「クリスマスツリー」を接着剤の上に置く方が良いです。 ちなみに、接着剤でそれを置く場合、寄木細工の板にはさねはぎロックがある必要はありません。ロックなしで行うこともできますが、接着剤で取り付けられています。
正方形と籐（モザイク）
最も簡単な方法は、寄木細工の床に籐を正方形の形に敷くことです（もちろん、板の寸法をこの形に調整できる場合）。 長方形のオプション. 設置の原理は非常に簡単です。最初の正方形の板を結合して配置します。 2 番目の正方形の板を結合し、最初の正方形に対して垂直に配置します。そして、垂直な正方形を交互に配置します。 1 行おきに正方形を 1 つずつ移動して、市松模様の効果を作成します。
これは標準的な技術ですが、たとえば、一方向に円形の板を配置し、その内側に垂直方向に円を配置して中心に向かって移動するなど、モザイクをレイアウトすることもできます。短冊状に並べたり、十字を作ったり、大きな立方体に入れたり…オプションはたくさんあります。
編組または正方形の板を敷設することは、完全に位置合わせされた灯台の列から始まります。
また、籐のモザイクの正方形と長方形を壁に対して45度の角度で配置することもできます（ダイヤモンド）。しかし、このためには、「クリスマスツリー」と同様に、たくさん切る必要があります 寄木細工の板, なので、材料は余裕を持って購入しましょう。
シェレメーチエフスカヤスター技術を使用してブロック寄木細工を敷くには、単純な長方形と傾斜したダイヤモンド形の2種類の形状で作られなければなりません。 この技術を使用して作成されたモザイクの結果は、可能な組み合わせで目を快適に喜ばせます。 幾何学的形状そして質感と色の遊び。
混乱を避けるために、シェレメーチエフスカヤの星は図に従って配置する必要があります。
自分でできる寄木細工のサンディング
寄木細工を敷いた後、紙やすりで磨く必要があります。 >研削はスクレーパーを使用するため、かつてはスクレーピングと呼ばれていました。 しかし、スクレーパーは寄木細工を過度に変形させる可能性があります。 したがって、特別な寄木細工研磨機が使用されます。彼らは次のように働きます サンドペーパー– 厚板のすべての接合部が同じレベルになるように、表面を 1 つのレベルまでこすります。 さまざまな研削力アタッチメントを備えたさまざまなグラインダーがあります。
しかし、グラインダーはかなりかさばる機器であり、それで隅を研磨することはできません。 このために、サンディングブーツが使用されます。これは、コーナーやその他の届きにくい領域を処理するための手持ち式サンダーです。 研削盤場所（暖房ラジエーターの下など）。
自分の手で寄木細工の床を2回研磨することをお勧めします。
- まず、硬いアタッチメントを使用してサンディングを実行し、すべての凹凸を取り除きます。
- 次に、ノズルをより剛性の低いものに変更し、寄木細工を心地よい滑らかさまで研磨します。
寄木細工を敷いた後、他の建設または修理作業が屋内で行われる場合は、それらが完了するまで待ってから、サンディングとその後のワニス塗りを開始する必要があります。
天然木のフローリングはいつでも美しく、見た目にも美しく、温かみがあります。 寄木細工は、オリジナルの個性的な床材を作成するために使用されます。 ブロック寄木細工は、ユニークで模倣できないパターンを作成するために使用されます。そのため、設置には複雑で時間のかかるプロセスがありますが、広く普及しています。 寄木細工を敷くには、専門家を呼ぶ必要はありません。すべての技術を学び、すべての指示と規則に厳密に従っていれば、すべての作業を自分で行うことができます。
ベースの準備
1) デッキ- 最も一般的なインストール方法。 すべての厚板は均等に互いに平行に配置され、厚板の長さの 1/3 だけオフセットされます。
2) ヘリンボーン— スラットは90°の特別な角度で互いに接続されています。 寄木細工の板には、縦方向と狭い端側に 2 つのほぞがあります。 そして反対側から2つの溝が来ます。 この敷設方法は、すべての列を完全に位置合わせする必要があるため、前の方法よりも困難です。
3) 正方形と編組は取り付けが簡単です。 寄木細工の最初の 4 つの板が取り付けられて接続され、次の板が接続されますが、すでに最初の板に対して垂直になっています。 
このようにしてすべての列が交互に配置され、有機的で美しい幾何学模様が得られます。
4) 通信網さまざまな種類の木材のインサートが付属しています。
5) ダイヤモンド独特の菱形の板から設置されています。
6) シェレメチェボ星長方形と傾斜した菱形の板の 2 種類で構成されます。
上記のタイプ以外にも、形状や模様の異なるバリエーションがあります。
サンディング寄木細工
寄木細工の表面が欠陥なくできるだけ滑らかであることを確認するために行う必要があります。
DIYの寄木細工のサンディングは、特別なサンディングマシンまたはグラインダーを使用して行われます。
オプション付き グラインダーの方が好ましく、ゴミもかなり少なくなる。
最初の 2 回は粗い粒子でサンディングを行い、大きな凹凸を取り除きます。 そして次回は、より滑らかなコーティングを取得し、最初の2回のサンディング後に発生した粗さを取り除くために、細かい粒子を使用します。 この後、床を徹底的に掃除機で掃除し、細かいほこりを取り除く必要があります。
寄木張りパテ
DIYの寄木細工のパテは、特別な混合物とツールを使用して行う必要があります.
目に見える大きな欠陥がない場合でも、寄木細工のすべての亀裂を埋める必要があります。 床全体を特別な木材磨き剤で処理する必要があり、すべての亀裂やさまざまな凹凸を埋める必要があります。 乾燥後、寄木細工の床を再度研磨し、余分なパテを除去する必要があります。 次に床に掃除機をかける必要があります。 グリップ力を向上させるには
寄木細工は最も記憶に残る豪華な床材の 1 つです。 どんな部屋も豊かさと快適さの一角に変えることができます。 寄木細工を敷くプロセスがどれほど難しくても、最終的な結果は、費やしたすべての努力を正当化する以上のものになります。
寄木細工はさまざまな種類の木材から作られています。 それぞれに長所と短所があります。
- オーク。 優れた模様があり、湿気に強く、幅広い色がありますが、時間の経過とともに少し暗くなります。
- メープル。 オーク材と同じくらい耐久性がありますが、時間が経つと黄ばみます。
- チェリー。 ほんのりピンクがかったブラウン。 また、時間が経つと少しずつ濃くなっていきます。 加工が簡単。
- ブナ。 心地よい黄色がかった色または赤みがかった色合いですが、湿度や温度の変動を恐れています。
使用する部屋に応じて寄木細工を選択する必要があります。 がある地域では使用しないでください。 高湿度、バスルーム、屋外、プールサイドなど。
床を1種類の木材で作る必要はなく、組み合わせて使用することも可能です。
板があります 異なるサイズ、部屋が小さい場合は、視覚的にスペースが増えるため、小さいものを選択することをお勧めします。
ほとんどの場合、幅5 cmの板が購入されます。また、板のどの接合部が滑らかで隙間がないのかも確認してください。
アドバイス ！ 寄木細工の床を購入するときは、梱包と素材の状態に注意してください。破れや損傷があってはなりません。
材料とベースの準備
作業開始の数日前に、すべての材料を修理が行われる部屋に運び、それらの温度が同じになるようにします。
寄木細工の耐用年数は、寄木細工の基礎がどの程度うまく作られているかによって決まります。
重要 ！ 表面は完全にきれいで、滑らかで、均一でなければなりません。 不均一なため、寄木細工はきしみ、変形します。
コンクリート基礎の準備
部屋の床がコンクリートの場合は、凹凸がないか確認する必要があります。 これは金属定規を使用して行うことができます。 床との間に2 mmを超える隙間がある場合は、（特別な混合物または研削盤を使用して）隙間を取り除く必要があります。
表面を平らにし、洗浄し、乾燥させた後、敷設します。 防水フィルム。 シートは20〜30 cm重なり、壁を少なくとも10 cm覆う必要があります。すべての接合部は粘着テープで固定されています。 今、スクリードが注がれています（ 砂セメント混合物補強付き）、乾燥させます（スクリードの厚さは4〜5 cm）。 合板はスクリードに直接取り付けられます。
現時点では、耐湿性合板（50x50cm、75x75cm）のシートから正方形が切り取られます。 プライマーが乾いたら接着剤を塗布し合板を貼ります。 シートは、隣り合う列の間の継ぎ目が「交差」を形成しないように配置されます。 のために より良い固定合板はタッピングネジで固定されており、ネジの頭は5 mm凹んでいます。
重要 ！ シートの間には空きスペース（4 cm以下）が必要であり、壁の間にも隙間（3〜5 mm）がある必要があります。
表面は寄木細工を敷く準備ができています。
ブロック寄木細工に合板を使用すると、次のような多くの利点があります。
- 表面は完全に滑らかになります（何かが起こった場合は、合板をやすりで磨くことができます）。
- 寄木細工を合板に固定すると、コンクリートよりも耐久性が高くなります（コンクリートのスクリードの上にのみ寄木細工を敷くことはお勧めできません。コンクリートの表面が破壊されると、寄木細工が剥がれ始め、断熱性と遮音性が低下するためです）。低い）;
- 断熱性と遮音性が向上します。
- このようにして敷かれた寄木細工の上を歩くと、はるかに柔らかくて快適になります。
木の床を準備する
古い木の床に寄木細工を敷き始める前に、それを確認する必要があります。 すべてのボードは無傷で、亀裂や腐敗がなく、しっかりと固定されている必要があります。 必ずログをチェックして、修理または交換が必要かどうかを確認してください。 床がきしみたり、崩れたりしてはいけません。 すべてのボードとジョイストには防腐剤を含浸させる必要があります。
検査と修理の後、床は慎重に研磨され、掃除され、寄木細工の床を敷くプロセスが始まります。
根太上の基礎の準備
注意 ！ すべての作業を開始する前に、丸太を防腐剤で処理する必要があります。
床には防水層が敷かれています。 次に、丸太は互いに40 cmの距離に取り付けられます（セルフタッピングネジを使用）。 設置中、すべてのジョイストが同じレベルにあることを確認する必要があります。
丸太を設置した後、合板シートはセルフタッピングネジで固定され、それらの間に隙間が残ります。
必要に応じて、根太の間に断熱材を敷くこともできます。
寄木細工の敷設方法
寄木細工を敷くにはいくつかの方法があります。
- フローティング;
- 寄木細工の接着剤で接着します。
- メカニカルファスナー（釘で固定）。
フローティング方式
フローティング方法を使用して寄木細工を敷設するのが最も簡単なオプションです。 板はほぞと溝の助けを借りてのみ互いに固定されているため。 それらはいかなる方法でもベースに取り付けられていません。
注意 ！ 設置方法に関係なく、寄木細工の床と壁の間に隙間（少なくとも 1 cm）が必要です。
浮き寄木細工は修理可能です。
寄木細工用接着剤で接着する
合板の上に寄木細工を敷く技術が中断されないようにするには、接着する前に、寄木細工への接着を良くするために床の表面をプライマーで処理する必要があります。 プライマーが乾燥したら、寄木細工の作業に移ります。
接着剤はノッチ付きこてのみを使用してベースに塗布され、板はさねはぎシステムを使用して、または使用せずに固定されます。
この設置方法の欠点は、部分的な修理ができないことです。
接着剤と釘で固定
最も耐久性のあるオプションですが、修理の可能性は完全に排除されます。 寄木細工を敷く技術は寄木細工の接着剤を使用する場合と同じですが、さらに各板は釘で固定されます（特別な銃が必要です）。
寄木細工の敷設オプション
寄木細工の敷設オプション:
- 「ヘリンボーン」;
- デッキ;
- 正方形、ひし形、長方形。
- モザイクなど。
デッキ
最も簡単なスタイリング方法の 1 つ。 すべての板は互いに平行に配置されます。 2 行目は、標準のものより 2 分の 1 または 3 分の 1 小さいバーで始まります ( 正しいサイズ切り落とした）。
部屋の斜めに敷いたり、さまざまな種類の木材の寄木細工を使用したりできます。
注意 ！ 壁に隣接する板からほぞや溝を切り落とすことが不可欠です。
ゴム製の先端が付いたハンマーまたは木の板を使用して、寄木細工の板を互いにぶつける必要があります。
この簡単な方法で、専門家を雇わずに自分で寄木細工の床を敷くことができます。
四角
板は正方形の形で結合され、その後に配置されるだけで、2番目の正方形が最初の正方形に対して垂直に設置されるため、常に交互になります。 チェス盤のように見えるはずです。
正方形の部屋の灯台の列はドアの反対側の壁から始まり、長方形の部屋の長い壁の 1 つに沿っています。
寄木細工の模様は何でも構いませんが、それはすべてあなたの想像力にのみ依存します。
しかし、パターンと混同しないように、寄木細工の床を敷くための計画を必ず立てる必要があります。
クリスマスツリー
ヘリンボーンの寄木細工を敷くプロセスは、部屋の中心を決定し、灯台の最初の列が敷設される線を引くことから始まります。
線路の左側にはレールが固定されており、動けない。 厚板 (一度に 3 枚を接続) を、ほぞを前方 (マスターに向けて) にしてその右側から置き始めます。
注意 ！ 板は45度の角度で配置されます。
接着剤を使用して取り付けを行う場合は、厚板 3 枚にほぼ等しい領域に接着剤を塗布し、順番に取り付けます (この場合、厚板にはほぞや溝がなくても構いません)。
約 1 メートルごとに、2 番目のストリップを使用して、敷設の均一性と角度を確認します。
壁の近くに敷くとき、特に板を見る必要がある場合は、隙間について必ず覚えておく必要があります。
最後の段階は、寄木細工の床を研磨し、充填し、ニスを塗ることです。
サンディングする前に、寄木細工が完全に落ち着いて乾燥するまで少なくとも 5 ～ 7 日待つ必要があります。
表面を完全に平らにし、欠陥や取り付け後に現れた汚れを取り除くには、サンディングが必要です。 最初の 2 回は粗い粒子で研磨し、最後の 2 回は細かい粒子で研磨します。 その後、床を掃除機で徹底的に掃除します。
パテはすべての亀裂や亀裂を閉じます。 完全に床全体を覆っています。 乾燥後、細かい砥石で再度研磨し、余分なパテを取り除きます。
今度は、寄木細工の床へのワニスの接着を良くするために、床をプライマーで覆います。 再度完全に乾くまで待ちます。
最終段階はニス塗りです。 床を守ります 機械的な影響潤いを与え、見た目も美しくなります。 光沢のあるワニスは床を輝かせ、パターンはさらに明るくなります。 マットワニスは部屋に快適さと暖かさを与え、デザインの明るさを抑えます。
ローラーを使用して3層から9層まで塗布します。 各塗布後、床は 1 日または 1 日半乾燥するまで放置されます。
