サンプルとして、「DiK」、「Lux」、「Cosmos」という会社の充電式懐中電灯を見てみましょう（写真を参照）。 このポケット懐中電灯は小型で手に快適で、直径 55.8 mm のかなり大きな反射板を備えており、その LED マトリクスには 5 つの白色 LED があり、優れた大きな照明スポットを提供します。
さらに、懐中電灯の形は誰にとっても馴染みがあり、多くの人は子供の頃から、一言で言えばブランドです。 充電器は懐中電灯自体の中にあり、裏カバーを外してコンセントに差し込むだけです。 しかし、静止しているものは何もなく、この懐中電灯のデザインも、特に内部の充填物が変更されました。 現時点での最新モデルはDIK AN 0-005（またはDiK-5 EURO）です。
以前のバージョンは DIK AN 0-002 および DIK AN 0-003 で、ディスク電池 (3 個)、容量 250 mA/h の Ni-Cd シリーズ D-025 および D-026、またはモデルが含まれている点が異なります。 AN 0-003 - より高容量の 320 mAh の新しい D-026D バッテリーと、3.5 または 2.5 V の白熱電球 (消費電流はそれぞれ 150 および 260 mA) のアセンブリ。 比較のために、LED は約 10 mA を消費し、5 個のマトリクスでも 50 mA です。
もちろん、このような特性により、懐中電灯は長時間点灯できませんでした。特に最初のモデルでは、最大1時間しか点灯しませんでした。
最新の懐中電灯モデル DIK AN 0-005 について教えてください。
まず第一に、3 つまたは白熱電球とは対照的に、5 つの LED マトリックスがあり、より少ない電流消費で大幅に多くの光を提供します。そして第二に、懐中電灯のコストは 1.2 インチの最新のニッケル水素電池 1 つだけです。 1.5 V、容量は 1000 ～ 2700 mAh。
LED を明るく光らせるには約 3.5 V が必要なので、1.2 V の単三電池でどのようにして LED を「点灯」できるのかと疑問に思う人もいるでしょう。 このため、以前のモデルでは 3 つの電池を直列に配置し、3.6 V を供給していました。
しかし、1.2 V から 3.5 V への電圧コンバータ (乗算器) を作るというアイデアを最初に思いついたのが中国人か他の人かはわかりません。回路は単純で、中国の懐中電灯には 2 つの部分しかありません。抵抗と同様の無線コンポーネント - 8122 または 8116、SS510、または SK5B とマークされたトランジスタ。 SS510はショットキーダイオードです。
このような懐中電灯は、長時間にわたってよく、明るく、重要ではありませんが、充放電サイクルは以前のモデルのように150回ではなく、はるかに長くなり、耐用年数が数倍になります。 しかし！！ LED懐中電灯を長時間使用するには、消灯時に220Vコンセントに差し込む必要があります。 この規則に従わない場合、充電時にショットキー ダイオード (SS510) が簡単に焼き切れてしまい、多くの場合同時に LED も焼き切れてしまいます。
私はかつて DIK AN 0-005 懐中電灯を修理しなければならなかったことがあります。 正確な原因はわかりませんが、コンセントに差し込んだまま数日間忘れてしまったのではないかと思います。ただし、パスポートによると充電時間は 20 時間以内であるはずです。 要するに、バッテリーが故障して液漏れし、LEDが5個中3個切れて、さらにコンバーター（ダイオード）も動作しなくなってしまったのです。
古いカメラの残り物である 2700 mAh の単三電池と LED を持っていましたが、部品である SS510 (ショットキー ダイオード) を見つけるのが問題であることが判明しました。 このLED懐中電灯は中国製である可能性が高く、そのような部品はおそらく中国でしか購入できません。 そこで手持ちの部品を使って電圧変換器を作ることにしました。 国内のものから：トランジスタKT315またはKT815、高圧変圧器など（図を参照）。
この回路は新しいものではなく、古くから存在しており、この懐中電灯で使用しただけです。 確かに、中国人のように2つのラジオコンポーネントの代わりに、私は3つを手に入れましたが、それらは無料でした。
ご覧のとおり、電気回路は基本的なものですが、最も難しいのは RF トランスをフェライト リングに巻くことです。 このリングは、古いスイッチング電源、コンピュータ、または省エネの故障した電球から使用できます (写真を参照)。
フェライトリングの外径は10～15mm、厚さは約3～4mmです。 0.2〜0.3 mmのワイヤーでそれぞれ30ターンの巻線を2回巻く必要があります。つまり、最初に30ターン巻き、次に真ん中からタップを作り、さらに30ターン巻きます。 蛍光灯の基板からフェライトリングを取り出した場合電球の場合は、2 個を折りたたんで使用することをお勧めします。 回路は 1 つのリングでも動作しますが、輝きは弱くなります。
グロー用の 2 つの懐中電灯、オリジナル (中国製) と上記のスキームに従って変換された懐中電灯を比較しました。明るさの違いはほとんどありませんでした。 ちなみに、コンバーターは充電式懐中電灯だけでなく、電池で動作する通常の懐中電灯にも挿入でき、1.5V電池1本で電源を供給することが可能です。
懐中電灯の充電器回路は、一部の部品の定格を除いて、ほとんど変更されていません。 充電電流は約25mAです。 充電するときは、懐中電灯をオフにする必要があります。 また、充電中にスイッチを押さないでください。充電電圧はバッテリー電圧の 2 倍以上高く、コンバーターに送られて増幅されると、LED を部分的または完全に交換する必要があります。
原則として、上の図によれば、たとえば古い懐中電灯の本体にLED懐中電灯を取り付けることによって、自分の手でLED懐中電灯を簡単に作ることができます。あるいは、本体を自分で作ることもできます。
また、2.5 ～ 3.5 V の小さな白熱電球を使用していた古い懐中電灯のスイッチの構造を変えないようにするには、すでに切れた電球を割って、代わりに 3 ～ 4 個の白色 LED をベースにはんだ付けする必要があります。ガラス電球の。
また、充電するには、古いプリンターまたは受信機の電源コードの下にコネクタを取り付けます。 ただし、注意していただきたいのは、懐中電灯の本体が金属の場合は、そこに充電器を取り付けずに、離れた場所に置くことです。 別々に。 懐中電灯から単三電池を取り外して充電器に挿入することはまったく難しいことではありません。 そして、すべてをしっかりと断熱することを忘れないでください。 特に220Vの電圧がかかる場所では。
変換後、古い懐中電灯はさらに何年も役立つと思います...
同じようなLEDライトをお持ちの方に捧げます。
後者の典型的な問題は、4 ボルトの鉛酸 (AGM) バッテリーが「突然」動作を停止することです。
最近、同様の問題に対する解決策が記載されたレビューがありました。 。
私は少し違う道を選びましたが、その理由は後で明らかになるでしょう。
まず、ランタンについて簡単に説明します。
まともなサイズと平凡な特性を備えた手頃な価格の懐中電灯。 しかし、それらは引き続き購入され、使用されます。 懐中電灯には、非常に明るい 3 ～ 5 mm LED が多数含まれています。 
LED は通常、電流制限抵抗を介して並列に接続されます。 
懐中電灯の心臓部は、最大 4.5Ah の容量を持つ鉛酸 (AGM) バッテリーです。 
バッテリーの気取らない点はプラスのポイントと考えることができます。 いつでも再充電が可能で、氷点下でも動作します。 最後の点は、大幅なマイナス温度での懐中電灯の操作が計画されていないため、私の修正では考慮されていません。
将来的には、ランタンを作り直すのに約 2 時間かかったと言えます。
懐中電灯を開いて、切れたバッテリーを取り外します。
まず、バッテリー電圧 3.84 V での消費電流を測定しました。
電流を制限するために、LED と直列に抵抗が取り付けられています。 懐中電灯の電圧が変化したため、抵抗器の抵抗値を下げることも可能ですが、私はそれをしませんでした。 明るさはわずかに低下しますが、これは許容できますが、時間がかかります。
電圧 4.2V では電流が 1A を超えました。これが問題解決の出発点となりました。 必要な電流を生成できないため、安価なパワーバンクキットを使用する必要はありません。
解決策は表面上にありました。
2 つのボード オプション (1 つは過放電保護あり、もう 1 つは保護なし): 
ボードについて少し。 コントローラーは最も一般的な TP4056 の 1 つです。 似たような板を使っていました。 コントローラーのドキュメント。 コントローラーは最大 1 アンペアの充電電流を提供するため、バッテリーの充電時間を大まかに計算できます。
懐中電灯にどのボードを使用するかは、使用する 18650 素子の種類によって異なります。過放電保護機能がある場合は、右側のボードが使用されます。 それ以外の場合は、ボードにバッテリー保護機能を割り当てることができ、これは優れた機能を果たします。 これらのボードは、適切なタイミングでバッテリーを負荷から切断したり過充電から保護したりするための、DW01 放電コントローラーや 8205 電源スイッチ (デュアル電界効果トランジスタ) などの追加部品の存在によって互いに異なります。
内部には十分なスペースがあり、少なくとも 12 個のバッテリーを取り付けることができますが、テストのために 1 個で間に合わせました。 
後者は古いラップトップのバッテリーから取り外し、IMAX B6 充電器でテストしました。 
1 アンペアの放電電流では、残留容量は 1400 mAh です。 これは、懐中電灯の約1時間半の連続使用に十分です。
バッテリーをボードに接続してみましょう。
バッテリーへのワイヤは、バッテリーを過熱させないように慎重にはんだ付けする必要があります。 よくわからない場合は、バッテリーホルダーを使用できます。 
パンツの色の違いを観察し、異なる色のワイヤーを使用して電源を接続することもお勧めします。
マイクロ USB ケーブルを介してボードを電源に接続します。
赤色LEDが点灯し、充電が開始されます。
次に、充電コントローラーボードを懐中電灯に取り付ける必要があります。 特別な留め具はありませんので、みんなが大好きな瞬間接着剤を使って集団農場を作ります。 
少なくとも一度は指を接着することは、指を使用するすべての人にとっての神聖な義務です。
適切な金属プレートからブラケットを作成します（子供用の金属組み立てセットの要素で十分です）。 
ショートを避けるために絶縁材を使用しております。 熱収縮チューブを使いました。
最初に鉛バッテリーに接続していたワイヤーを接続して、ボードを固定しました。
外側から見るとこんな感じです。
コネクタの側面に小さな欠陥が見られます。 穴や亀裂は重曹で埋められ、次に瞬間接着剤を 1 ～ 2 滴垂らして修正します。 接着剤はすぐに固まります。 30 秒後、やすりを使用して表面を処理できます。
あらゆる方法を使用してバッテリーを内部に固定します。 私はシーラントを使用しましたが、グルーガンを好む人もいます。
充電コネクタの穴は後でゴムキャップで塞ぎます。
私たちは以下を組み立てて有効にします。
動作します。
更新:複数のバッテリーを並列接続する場合は、バッテリーへの損傷を避けるために、接続する前にすべてのバッテリーを単一の EMF (単純電圧) にする必要があります。
結論:費用は金銭的に約100ルーブル、時間は2時間です。 バッテリーのことは考慮していません。内部抵抗が高く、半分切れたバッテリーを使用しました。 使える懐中電灯を入手しました。 私が説明する手順は万能薬ではありません。懐中電灯を変更するには他のオプションもあります。 ケースに充電プロセス/準備完了の表示は表示されませんでした。 青/赤の LED の輝きがハウジングを通して見えます。
ちなみに、ボードにはお好みのミニまたはマイクロ USB コネクタを取り付けることができます。 それはすべて、必要なケーブルが利用できるかどうかによって決まります。 他のすべてに加えて、鉛蓄電池を充電するための電源もまだ手元にあります。それをどこかに取り付けておくと便利です。
長所:
動作が軽く、重量も軽くなります（これは重要ではありませんが）。 USB充電器やパソコンがあれば、どこでも充電できます。
マイナス点:
バッテリーは霜を恐れており、工場出荷時のバージョンと比較して明るさが低くなります（約10〜15％）。 放電の終わりには、明るさが目に見えて低下します。 この問題を解決するには、より容量の大きい (または複数の) バッテリーを取り付けることができます。
約 1 年間使用した後、LED ヘッドライト XM-L T6 ヘッドランプが時々点灯するようになり、コマンドなしでオフになることもありました。 すぐに完全に電源が入らなくなりました。
最初に思ったのは、電池室の電池が切れているのではないかということでした。
後部の LED ヘッドライト インジケーターを点灯するには、通常の赤色の SMD LED が使用されます。 基板上には LED というラベルが付いています。 白いプラスチックのプレートを照らします。
電池収納部が後頭部にあるため、夜間でもインジケーターがよく見えます。
もちろん、自転車に乗ったり、道路沿いを歩いたりするときは問題ありません。
100 オームの抵抗を介して、赤色 SMD LED のプラス端子は FDS9435A MOSFET トランジスタのドレインに接続されています。 したがって、懐中電灯がオンになると、メインの Cree XM-L T6 XLamp LED と低電力赤色 SMD LED の両方に電圧が供給されます。
主な詳細を整理しました。 では、何が壊れているかを説明します。
懐中電灯の電源ボタンを押すと、赤色の SMD LED が光り始めましたが、非常に薄暗く光りました。 LED の動作は、懐中電灯の標準動作モード (最大輝度、低輝度、ストロボ) に対応しました。 制御チップ U1 (FM2819) が動作している可能性が高いことが明らかになりました。
ボタンを押すと正常に反応するので、おそらく問題は負荷自体、つまり強力な白色 LED にあると考えられます。 Cree XM-L T6 LED につながっているワイヤーのはんだを外し、自家製電源に接続したところ、それが機能していると確信しました。
測定中に、最大輝度モードでは、FDS9435A トランジスタのドレインがわずか 1.2V であることが判明しました。 当然のことながら、この電圧は強力な Cree XM-L T6 LED に電力を供給するには十分ではありませんでしたが、赤色 SMD LED がそのクリスタルを薄暗く光らせるには十分でした。
電子キーの回路に使用されているFDS9435Aトランジスタの不良が判明した。
トランジスタの交換には何も選択しませんでしたが、Fairchild のオリジナル P チャネル PowerTrench MOSFET FDS9435A を購入しました。 こちらが彼の姿です。
ご覧のとおり、このトランジスタにはフルマークとフェアチャイルド社の特徴的なマークが付いています ( F ) がこのトランジスタをリリースしました。
元のトランジスタと基板に取り付けられているトランジスタを比較したところ、懐中電灯に偽物またはそれほど強力ではないトランジスタが取り付けられているのではないかという考えが頭によぎりました。 もしかしたら結婚すらも。 それでも、ランタンは1年も持たず、動力要素はすでに「蹄を投げ捨てた」。
FDS9435A トランジスタのピン配置は次のとおりです。
ご覧のとおり、SO-8 ケース内にはトランジスタが 1 つだけあります。 ピン 5、6、7、8 は結合されており、ドレイン ピン ( D雨）。 ピン 1、2、3 も一緒に接続されており、ソース ( S私たち）。 4 番ピンはゲート ( G食べた）。 これにより、制御チップ FM2819 (U1) から信号が送信されます。
FDS9435A トランジスタの代替として、APM9435、AO9435、SI9435 を使用できます。 これらはすべてアナログです。
トランジスタのはんだ除去には、従来の方法を使用することも、ローズ合金を使用するなどのより特殊な方法を使用することもできます。 また、強引な方法を使用することもできます。つまり、ナイフでリード線を切断し、ケースを分解してから、基板上の残りのリード線のはんだ付けを外します。
FDS9435A トランジスタを交換した後、ヘッドランプは正常に動作し始めました。
これでリノベーションの話は終わりです。 しかし、もし私が好奇心旺盛なラジオ整備士でなければ、すべてをそのままにしていたでしょう。 うまくいきます。 しかし、私はある瞬間に取り憑かれました。
当初、私は 819L (24) とマークされた超小型回路が FM2819 であることを知らなかったので、オシロスコープを装備して、さまざまな動作モードで超小型回路がトランジスタのゲートにどのような信号を供給するかを確認することにしました。 それは面白い。
最初のモードがオンになると、-3.4...3.8V が FM2819 チップから FDS9435A トランジスタのゲートに供給されます。これは実際にはバッテリーの電圧 (3.75...3.8V) に相当します。 当然ですが、トランジスタのゲートにはPチャネルなので負の電圧がかかります。
この場合、トランジスタが完全に開き、Cree XM-L T6 LED の電圧は 3.4...3.5V に達します。
最小グロー モード (明るさ 1/4) では、約 0.97V が U1 チップから FDS9435A トランジスタに供給されます。 これは、追加機能のない通常のマルチメーターで測定した場合です。
実際、このモードでは、PWM (パルス幅変調) 信号がトランジスタに到着します。 オシロスコープのプローブを「+」電源とFDS9435Aトランジスタのゲート端子の間に接続すると、この写真が見えました。
オシロスコープ画面上の PWM 信号の画像 (時間/分割 - 0.5、V/分割 - 0.5)。 スイープ時間はmS（ミリ秒）です。
ゲートに負の電圧が印加されるため、オシロスコープの画面上の「絵」が反転します。 つまり、画面中央の写真は衝動ではなく、それらの間の休止を示しています。
一時停止自体は約 2.25 ミリ秒 (mS) (0.5 ミリ秒の 4.5 分割) 続きます。 このとき、トランジスタは閉じています。
その後、トランジスタが 0.75 ミリ秒間開きます。 同時にXM-L T6 LEDに電圧が供給されます。 各パルスの振幅は 3V です。 そして、私たちが覚えているように、マルチメーターで測定したのはわずか0.97Vでした。 マルチメーターで定電圧を測定したので、これは驚くべきことではありません。
これがオシロスコープの画面上の瞬間です。 パルス持続時間をより適切に決定するために、時間/分割スイッチを 0.1 に設定しました。 トランジスタがオープンになっています。 シャッターにはマイナス「-」が付いていることを忘れないでください。 衝動が逆転する。
S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. ここで、
S - デューティ サイクル (無次元値)。
Τ - 繰り返し周期 (ミリ秒、mS)。 この場合、周期はスイッチオン (0.75 ミリ秒) と一時停止 (2.25 ミリ秒) の合計に等しくなります。
τ - パルス持続時間 (ミリ秒、mS)。 私たちの場合、それは 0.75 ミリ秒です。
定義することもできます デューティサイクル(D)、英語圏では Duty Cycle と呼ばれます (電子部品のあらゆる種類のデータシートによく見られます)。 通常はパーセンテージで示されます。
D = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (25%)。 したがって、低輝度モードでは、LED は周期の 4 分の 1 だけオンになります。
初めて計算したとき、フィルファクターは 75% でした。 しかしその後、FM2819 のデータシートに 1/4 輝度モードに関する記述があるのを見て、どこかで間違いを犯したことに気づきました。 習慣的にシャッターのマイナス「-」をプラス「+」と間違えたため、ポーズとパルス幅を混同しただけです。 だからこそ逆の結果になったのです。
「STROBE」モードでは、PWM 信号を表示できませんでした。 オシロスコープアナログでかなり古いです。 画面上の信号を同期させることはできず、パルスの存在は見えましたが、鮮明な画像を取得することはできませんでした。
FM2819 マイクロ回路の一般的な接続図とピン配列。 もしかしたら誰かがそれを役に立つと思うかもしれません。
LED の動作に関するいくつかの問題も私を悩ませました。 これまでどういうわけか LED ライトを扱ったことがありませんでしたが、今度はそれを理解したいと思いました。
懐中電灯に取り付けられている Cree XM-L T6 LED のデータシートを調べたところ、電流制限抵抗の値が小さすぎる (0.13 オーム) ことに気付きました。 はい、ボード上には抵抗器用の 1 つのスロットが空いていました。
FM2819 マイクロ回路に関する情報を求めてインターネットをサーフィンしていたとき、同様の懐中電灯のいくつかのプリント基板の写真を見つけました。 1 オームの抵抗が 4 個はんだ付けされているものもあれば、 SMD抵抗器私の意見では、これは一般的に犯罪です。
LED は非線形素子であるため、電流制限抵抗を直列に接続する必要があります。
Cree XLamp XM-L シリーズ LED のデータシートを見ると、最大供給電圧が 3.5 V で、公称電圧が 2.9 V であることがわかります。 この場合、LED を流れる電流は 3A に達する可能性があります。 データシートからのグラフは次のとおりです。
このような LED の定格電流は、2.9 V の電圧で 700 mA の電流と見なされます。
具体的に言うと、私の懐中電灯では、LED を流れる電流は 3.4 ～ 3.5 V の電圧で 1.2 A でしたが、これは明らかに多すぎます。
LED を通る順電流を減らすために、以前の抵抗の代わりに、公称値 2.4 オーム (サイズ 1206) の新しい抵抗を 4 つ半田付けしました。 合計抵抗値は 0.6 オームでした ( 消費電力 0.125W * 4 = 0.5W)。
抵抗を交換した後、LED を流れる順電流は 3.15V の電圧で 800 mA でした。 こうすることで LED はより穏やかな熱環境下で動作し、長期間使用できることが期待されます。
サイズ 1206 の抵抗器は 1/8W (0.125W) の電力消費を想定して設計されており、最大輝度モードでは約 0.5W の電力が 4 つの電流制限抵抗器で消費されるため、これらの抵抗器から過剰な熱を除去することが望ましいです。
これを行うために、抵抗器の隣の銅領域から緑色のワニスを取り除き、その上に一滴のはんだ付けをしました。 この技術は、家庭用電子機器のプリント基板でよく使用されます。
懐中電灯の電子充填を完了した後、結露や湿気から保護するためにプリント基板を PLASTIK-71 ワニス (電気絶縁アクリルワニス) でコーティングしました。
電流制限抵抗を計算するときに、いくつかの微妙な点に遭遇しました。 MOSFET トランジスタのドレインの電圧を LED 電源電圧と見なす必要があります。 実際のところ、MOSFET トランジスタのオープン チャネルでは、電圧の一部がチャネル抵抗 ( R(ds)on).
電流が高くなるほど、トランジスタのソース-ドレイン経路に沿った電圧がより多く「安定」します。 私の場合、1.2Aの電流では0.33V、0.8A〜0.08Vでした。 また、バッテリー端子から基板に向かう接続線でも電圧の一部が低下します (0.04V)。 些細なことのように思えますが、合計すると 0.12V になります。 負荷がかかると、リチウムイオン電池の電圧は 3.67 ～ 3.75V に低下するため、MOSFET のドレインはすでに 3.55 ～ 3.63V になります。
別の 0.5...0.52V は、4 つの並列抵抗の回路によって消滅します。 その結果、LEDには3奇数ボルト程度の電圧がかかります。
この記事の執筆時点では、レビューされたヘッドランプの更新版が販売されています。 すでにリチウムイオン電池の充放電制御ボードが組み込まれており、手のひらのジェスチャーで懐中電灯を点灯できる光学センサーも追加されています。
これほど豊富な形状、サイズ、色は、おそらく他のどの製品グループにも見られません。 家にはすでに5個以上ありますが、追加で1個購入しました。 そして、まったく好奇心からではなく、私はそれを見て、想像力で、暗闇の中でサイドパネルをオンにし、端の部分を磁石で金属製のガレージドアに取り付け、明るいところではどのようにするかという絵を描きました。ハンズフリーで鍵を開けます。 サービス - 「5つ星」！ しかし、動作しない状態のランタンを購入することが提案されました。
懐中電灯 STE-15628-6LED の特徴
- LED 6 個 (リフレクターに 3 個 + サイドパネルに 3 個)
- 2つの動作モード
- 内蔵メモリ
- 固定用マグネット
- 寸法: 11x5x5cm
外部的には、完全に実用的で魅力的な製品は光束を生成しませんでした。 さて、このような素晴らしいものがまったく役に立たない可能性は本当にあるのでしょうか？ このモデルは 1 部しかありませんでしたが、私の中のエレクトロニクス愛好家は、すべてを克服できると「放送」しました。
ケースを開けたときにワイヤーが外れましたが、プラスチックはすでに焦げており、充電器回路の電子部品が焼けたことを示唆しており、バッテリーはかなり良好である可能性があります。
私は彼に確認を始めました。 電圧計は端子の電圧が 1 ボルトであることを示しました。 このような電池についてはすでにある程度の経験があったので、私は電池の上部の安全ストリップを開け、ゴム製のキャップを外し、各「瓶」に蒸留水を 1 個ずつ加え、充電することから始めました。 充電電圧12V、電流50mA。
高電圧モード (標準の 4.7 V ではなく) での充電は 2 時間続き、4 ボルト以上が利用可能でした。
バッテリーが使用可能であれば、入力抵抗が「焼損」し、2つの1N4007整流ダイオードのうちの1つが破損し、中国メーカー製よりもよりまともな回路とより信頼性の高い電子コンポーネントに従って組み立てられた充電器が必要です。 LEDメモリ抵抗をオンにすると煙が発生します。 まず第一に、少なくとも 400 ボルトの信頼できるコンデンサ、ダイオード ブリッジ、および出力に適切なツェナー ダイオードが必要です。
懐中電灯のメモリ回路
コンパイルされた回路はその性能を示し、1 μF および 400 V の容量を持つコンデンサが MBGO によって見つかりました (はるかに信頼性が高く、意図したケースによく適合します)。ダイオード ブリッジは 4 個の 1N4007 ダイオード、ツェナー ダイオードから組み立てられました。最初に入手した輸入品でテストしました（安定化電圧はマルチメーターに付属するものによって決定されますが、その名前を読み取ることはできませんでした）。
次に、回路ははんだ付けによって組み立てられ、以前に放電したバッテリーの通常の充電サイクルを生成するために使用されました (シャント付きのミリ電流計なので、実際には針の完全なたわみは 50 mA の電流で発生します)。 ツェナーダイオードは安定化電圧5Vですでに使用されています。
携帯電話の充電ケースの寸法を備えた充電器の最終組み立て用のプリント基板。 これより良いケースのオプションは思いつきません。
本当に組み立てられた機能的なボードのように見えます。 コンデンサ本体はマスターグルーで基板に接着されます。 でも、スカーフを選ぶのが面倒で、ごめんなさい、偶然ほぼぴったりサイズの中古が手元にあったのがすべてを決めました。
しかし、私は充電ケースの情報シールを貼り替えるのが面倒ではありませんでした。 バッテリーを完全に充電すると、暗闇の中でサイド パネルが 10 平方メートルの部屋を十分に照らします。 ヘッドライトリフレクターからの光により、最大 10 メートルの距離にある物体をはっきりと見ることができます。
将来的には、懐中電灯としてより信頼性の高いものを選択する予定です。 著者 - Barnaula の Babay。
