家電卓キッチンに換気システムを設置。キッチンの換気扇はどれを選ぶべきか

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キッチンに換気システムを設置。キッチンの換気扇はどれを選ぶべきか

アパートや家に新鮮できれいな空気を入れるには、キッチンの換気が非常に優れている必要があります。自然換気では、調理中の臭気をタイムリーに除去するという作業に対処できないため、特別な強制換気装置、つまりキッチンフードがストーブの上に吊り下げられています。フードを正しく取り付ける方法、固定する方法、換気システムに接続する方法については、後ほど詳しく説明します。

キッチンにフードを取り付けるのは賢明な決断です

ストーブの上にフードを掛ける方法

正しいサイズの場合、幅はスラブの幅と同じか、それよりわずかに大きくなります。フードを正しく取り付けるには、正しく設置して固定する必要があります。電気フードはストーブの真上にあります。設置高さはコンロの種類によって異なります。

ガスストーブの上にフードを吊るす場合の最小許容高さは 75 cm です。
上記の電気値はわずかに小さくなります - 最小65 cm。

料理をする主婦の身長に基づいて、正確な高さを自分で決定します。フードの下端は頭より少し高い位置にある必要があります。最小距離よりも低い位置に吊るすことはできませんが、より高い距離に吊るすことはできます。ただし、ストーブの高さから 90 cm を超える高さに機器を吊るす必要がある場合は、汚染された空気を効果的に除去できるように、出力を強化したユニットが必要です。

種類によってはフードが付属します。特注のキャビネットサイズに組み込みます。壁掛け（平ら）およびドーム（暖炉） - 壁に掛けます。暖炉フード自体は、モーターとフィルターを備えたユニットとドームの 2 つの部分で構成されます。両方の部分は互いに独立して取り付けられていますが、出力が一致するようになります。

アイランドフードについては別途言及する価値があります。それらは天井に取り付けられています。キットにはサスペンションシステムと、何をすべきか、そしてどのように行うべきかについての明確な説明書が含まれています。

設置段階

インストールと接続のプロセス全体は、次のいくつかの段階に分けることができます。

近くにコンセントがあれば電気の接続には問題ありません。他の手順もそれほど複雑ではありませんが、詳しく見てみましょう。

壁またはドームモデルを壁に取り付ける

この 2 つのモデルは外観が異なりますが、壁に取り付けられています。ケースの後壁には 4 つの穴があります (左側に 2 つ、右側に 2 つ)。多くのメーカーは、留め具の位置を示す取り付けテンプレートを製品に提供しています。テンプレートを壁に立てかけてマークを移動するだけです。テンプレートがない場合は、穴間の距離を測定し、壁に転写します。アシスタントがいる場合は、選択した高さで保持して自分でマークを付けるように依頼できます。

あとはすべて簡単です。ドリルを使って適切なサイズの穴を開け、ダボ用のプラスチックのプラグを挿入し、ダボの釘にフードを掛けます。当然、設置した機器が水平であることを確認します。

この方法は、壁が滑らかで何も干渉しない場合に適しています。多くの場合、コンロの横にガス管が通っており、そのためフードを壁に近づけることができません。この場合、木のブロックを壁に釘で打ち付け、フードをバーに取り付けることができます。これは単純なオプションですが、あまり良いオプションではありません。バーはすすで覆われ、洗うのが困難になります。

パイプの後ろにフードを取り付ける 2 番目のオプションは、ヘアピンネジ (2 番目の名前は配管ピン) を使用することです。壁にねじ込むためのネジ山、フードを壁からある程度離れたところに運ぶことを可能にする滑らかな部分、そして本体を固定するために使用される2つのナットが付いた小さなネジ山が付いています。これらのスタッドにはさまざまなサイズがありますので、必要なものをお選びください。ナットはすべてビットまたは八角レンチ用に作られています。

フードを取り付けるためのこのオプションは汎用的で、実装が簡単で、信頼性があります。また、掃除がより便利です。金属は通常ステンレスであり、堆積物を簡単に掃除できます。

キャビネット内に内蔵フードを取り付ける

内蔵フードは、専用のキャビネットにほぼ完全に隠されています。取り付け方法は上記とまったく同じです。ネジを使用して、壁にねじ込むだけです。事前に、上にある棚にエアダクト用の穴を開ける必要があります。排気口の位置は会社やモデルによって異なるため、これはフードを購入した後に行われます。

キャビネットがぶら下がっている場合は、取り外すことをお勧めします。取り外したキャビネットにフードを所定の位置に取り付け、下の棚に排気口の位置に印を付けて切り取ります。これを行うには、細かい歯を持つジグソーとヤスリを使用する方が簡単です。ラミネートファイルは削りくずがほとんど残りません。必要に応じて、プラスチック製の C 型家具プロファイルで切断領域をシールできます。それらは硬くて柔軟です。柔軟なものは使いやすく、どんな角度でも曲がりますが、硬いものは取り付ける前にヘアドライヤーで加熱する必要があります。これらのプロファイルは接着剤で「固定」され、ほとんどの場合「液体ネイル」が使用されます。所定の位置に設置した後、残った接着剤を（湿らせた清潔な布で）取り除き、マスキングテープで棚に固定します。目の細かいヤスリで余分な輪郭を切り取り、目の細かいサンドペーパーで切り口をきれいにします。

他の棚にも同様に穴を開けていきます。ちなみに、それらは円形ではなく長方形になる可能性があります - それは選択したエアダクトの断面によって異なります。

この後、すべての棚を所定の位置に取り付け、キャビネットを吊り下げて固定します。内蔵フードは本体の穴にネジで取り付けられます。次はエアダクトの接続工程です。

ボンネットを電気に接続する方法

キッチンフードの消費電力が1kWを超えることはほとんどないため、通常のコンセントに接続できます。接地することが望ましいです。保証を有効にするには、この要件を満たす必要があります。

アパートの配線が古い場合は、自分でアースまたは接地線を設置できます。ただ、給水管や暖房管には取り付けないでください。これにより、あなた、あなたのメンバー、または隣人が感電事故を起こしたり、死亡したりする可能性があります。

アース線に到達するには、シールド上でワイヤが取り付けられたバスバー、またはより線が溶接/ねじ止めされているパイプを見つけます。独自のより線をこれらのデバイスに接続することもできます (既存のより線を破棄せずに)。正しく動作するには、断面積が 2.5 mm、導体が銅より線である必要があり、不燃性のシースが望ましいです。

一部のフードには端にプラグが付いています。このようなモデルの接続には問題はありません。コンセントに差し込むだけで完了です。ただし、コードの端がワイヤーになっているモデルもあります。これはメーカーの欲によるものではなく、消費者自身が機器の最適な接続方法を決定できるようにするためです。必要に応じて、プラグを接続できます。このオプションは適切ではありません。端子台を使用して、それを介して接続します。もう 1 つのオプションは Wago 端子台です。ワイヤーの数に応じて、そのうちの3つを使用する必要があります。 1 つの端子台では、フードとパネルからの同一のワイヤが相間 (ここでは色が異なる場合があります)、ゼロ (青または紺色) からゼロ、アース (黄緑) からアースに接続されます。

キッチンフード用エアダクト

フードの設置段階の 1 つは、エアダクトの選択と設置です。室温の空気が厨房から除去されるため、エアダクトに特別な要件はなく、任意のダクトを使用できます。通常は次の 3 つのタイプが使用されます。

プラスチックと波形のエアダクトの間には、価格にも違いがあります。ポリマー製のものはより高価です。それにもかかわらず、PVCを使用してフードを取り付ける機会がある場合は、それらを取り付けてください。断面が等しいため、より効率的に空気を除去でき、騒音も少なくなります。

エアダクトのパイプの断面積は、ボンネットの出口のサイズによって決まります。角パイプの場合はアダプターを使用します。

フード用エアダクトサイズ

円形ダクトには、100 mm、125 mm、150 mm の 3 つのサイズがあります。樹脂パイプやコルゲートホースの直径です。フラットエアダクトにはさらに多くのセクションがあり、それらを表に示します。

サイズの選び方は？丸パイプの場合、その直径はフード出口の直径と一致する必要があります。出口にアダプターを取り付けてから、より小さな直径のエアダクトを使用することは非常に望ましくありません。これにより、空気浄化の速度が低下します。たとえフードが非常に強力であっても、空気浄化には対応できません。

長方形のエアダクトの断面を選択するときは、その断面積が出口パイプの断面積以上である必要があります。接続は適切なアダプターを介して行われます。

フードとベンチレーションへの波形の付け方

フードを取り付け、エアダクトにアルミ波形を使用する場合は、ボディとベンチレーションへの取り付け方法を考慮する必要があります。これを行うには、適切なサイズのクランプが必要です。金属でもプラスチックでも構いません。

フードを換気システムに接続するには、特別な換気グリルも必要です。上部にはエアダクトパイプを接続するための穴が開いています。下部には穴があり、フードが作動していないときに自然循環を利用してキッチンから空気を除去します。

突起のある格子は波形を取り付けるのに適しています。穴の周りには数センチメートルの側面があり、その上に波形が配置され、その後、適切なサイズのクランプを使用して固定されます。

波形のエアダクトも同じ原理でボンネットに取り付けられます。波形が置かれる突起があります。接続はクランプを使用して締め付けられます。

エアダクトを壁に取り付ける方法

プラスチック製のエアダクトの場合は、ラッチの形の特別な固定具があります。最初にダボを使用して壁に取り付けます。設置手順はルートの曲率によって異なりますが、平均して、設置中にパイプをこれらのラッチに 50 ～ 60 cm ごとに 1 回挿入するだけで十分です。

エアダクトを天井に固定する必要がある場合は、同じ留め具を使用できます。ただし、天井から一定の距離を維持する必要がある場合、このタイプの設置は機能しません。このような場合は、穴のあいた石膏ボードハンガーを天井に取り付け、小さな PVC ネジを使用して排気ダクトを取り付けます。

波形のエアダクトは、クランプまたは大きなプラスチックタイを使用して壁に取り付けられます。必要に応じて、穴あきアルミニウム製ハンガーを使用して天井に取り付けることもできます。

エアダクトを取り外す場所と方法

ほとんどの場合、キッチンフードからのエアダクトは換気孔に接続されており、そこを通じて自然換気が行われます（隙間風による）。この場合、グリルの大部分がエアダクトによって閉じられており、残りのアクセス可能な穴からの空気交換が明らかに不十分であるため、これは不正確です。

エアダクトを別の換気ダクトに正しく接続してください。この場合、上の写真と同じグリルが穴に取り付けられます。

別の換気ダクトがなくても近くに外壁がある場合は、屋外にグリルを設置することでパイプを通りに出すことができます。これらは、通常の換気を実現し、フードの通常の動作を保証する 2 つの方法です。

外への持ち出し方

フードを取り付けてエアダクトを壁に導くには、穴を開ける必要があります。そしてこれが唯一の難点です。次に、この穴にエアダクトを挿入し、モルタルで密閉します。穴は外側からグリルで覆われ、破片の侵入や鳥や小動物の侵入を防ぎます。

外気の室内への流入を防ぐため、逆止弁（上図では斜線で示しています）を設置してください。ちなみに、パイプからの臭いが部屋に入らないように、エアダクトを換気システムに接続するときに設置することをお勧めします。

逆止空気バルブまたは逆流防止空気バルブは、軽量のプラスチックまたは金属プレートです。それはパイプの2か所で移動可能に取り付けられています - 上部と下部で、花びらは弱いバネで支えられています。フードが作動していない間は、バルブが外部からの空気へのアクセスを遮断します。フードをオンにすると、空気の流れによってプレートが前方に曲がり、スプリングが押されます。フードをオフにすると、プレートはスプリングによって元の位置に戻ります。このバルブなしでフードを取り付けると、冬にキッチンが寒すぎる可能性があります。外気は問題なく部屋に入ります。

フードがキッチンの自然換気を妨げないようにするため

ちなみに、ティーと逆止弁を使用すると、キッチンの自然換気を妨げないようにフードを取り付けることができます。フードを接続するための特別な換気グリル、逆止弁、およびティーが必要になります。 T 字型が換気グリルに取り付けられ、フードからのエアダクトがその下部入口に接続され、空気がパイプから通過するときに花弁がロックされるようにのみ、自由出口に逆止弁が取り付けられています (下の写真)。。

このようなシステムはどのように機能するのでしょうか? フードがオフになると、逆止弁の花びらが曲がり、キッチンからの空気がグリルとティーの開いた出口を通って換気ダクトに入ります。フードをオンにすると、フードからの空気の流れによってバルブプレートが開き、空気が換気システムに流れ込みます。フードをオフにすると、スプリングが再び T シャツを通って空気にアクセスできるようになります。

外部から見ると、このようなシステムはあまり魅力的に見えないため、何らかの方法で偽装する必要があります。しかし、これは、空気交換を減らさずに、唯一の既存の換気口にフードを接続する唯一の方法です。

自然換気は最もシンプルであると同時に、住宅地に空気交換を生み出すための独創的な解決策です。このシステムはシンプルではありますが、厳密に定められたルールに従って動作しており、これに違反すると重大なトラブルにつながる可能性があります。

ルール 1: 排気を効果的に除去するには、新しい新鮮な空気が部屋に入る必要があります。

現在、この規則はどこでも違反され、密閉されたプラスチック製の窓で家を「詰まらせる」行為が行われています。しかし、私たちのアパートに空気塊が流入したのは木製の窓からでした。

2 番目のルールは、換気システムに独立した介入を行うと、排気の影響を軽減するだけでなく、空気の流れを逆方向に変える可能性があるということです。その結果、キッチンのフードの代わりに、他のアパート、またはさらに悪い場合はトイレからのみ空気が流入します。そうならないためにも、よく理解しておくことをお勧めします。

すべての立派な主婦はキッチンに排気フードを設置することが義務であると考えているため、この現象は夏やキッチンで非常に頻繁に発生します。私たちは、まさに彼のせいで問題が起こる、と言いたいわけではありません。多くの人がこのフードを自然換気の代わりに使用しているという事実により、問題が発生します。この記事では、これとよくある誤解について説明します。

自然換気の仕組み

私たちのアパートの自然換気は、空気の流れが高い圧力の領域からより低い圧力の領域に移動しながら、ある部屋から別の部屋に自由に流れることができるように設計されています。暖かいものから寒いものへ。ある空気が出てきて、その場所に別の空気が入ってきます。これは物理学または自然法則であり、私たちはそれに対して無力です。

私たちの家に美しく密閉されたプラスチック製の窓や、高品質の密閉性を備えた金属製ドアが登場したことで、新鮮な空気がアパートに入ることができなくなり、自然な空気の移動や空気の交換が停止します。家には新鮮な空気がなくなり、アパートは蒸れて湿気が高くなります。そして、私たちの男は自分自身にさらなる問題を思いつきます - これです。

空気交換とキッチンフード

各アパートメントには 2 つの個別の排気ダクトがあり、1 つはバスルームに、もう 1 つはキッチンにあります。非常に高品質のプラスチック製の窓と同じドアがあり、所有者がキッチンのフードをオンにした密閉されたアパートを想像してください。公平を期すために、彼女のフードはブランド化されており、高品質で非常に強力であり、キッチンの排気換気装置は古いもので、すべての基準と規範に従って作られているが、木製の窓用であることを明確にする必要があります。

空気の全体積が130 m3〜150 m3である密閉されたアパートでこのようなフードをオンにすると、容量500〜1000 m3の排気「傘」が数分ですべての空気をそれ自体に送り出します。その結果、キッチンではフードが真空を作り出し、自然な空気の流れがないと、アパートの2番目の換気口、つまりトイレから不足している空気塊が必然的に吸引されます。また、屋根裏部屋の換気シャフトが組み合わされているため、自分の浴室からだけでなく、隣人の匂いも発生する可能性があります。この小さな例では、相互作用と換気について説明しました。

ガスコンロのあるキッチンでフードを適切に整理する方法

今日、民家やアパートのほとんどすべてのキッチンにはフードが装備されていますが、これが問題です。問題はフード自体にあるのではなく、換気ダクトが常にその用途に合わせて設計されているわけではないという事実にあります。私たちの家庭の標準的なエアダクトの断面積は130x130mmで、最大能力は180m3/hです。しかし、現代の「傘」はスループットを数倍超える力を持っており、これは自分のアパートの換気だけでなく、仕事にも非常に悪影響を及ぼします。

ガスストーブを備えたキッチンの換気を適切に組織するには、それを混合する必要があります。排気「傘」の働きと自然換気を正しく組み合わせます。これは 2 つの方法で実行できます。

キッチンフードのエアダクトを自然換気システムのグリルの上の排気ダクトに接続します。さらに、エアダクトは上向きにシャフト内に向ける必要があります。

重要！
この設置では、自然換気を確保するために、排気ダクトは換気シャフトの断面の半分以下を占める必要があります。
2番目の方法では、キッチンフードのエアダクトをシャフトに押し込まずに、自然換気穴の上に接続します。しかし同時に、換気グリルには逆止弁を装備し、排気「傘」が作動しているときにグリルを閉じる必要があります。

民家のキッチンでの自然な空気交換

民家のキッチンは、設計プロセスから始まる多くの間違いが犯されるため、アパートと同じか、おそらくそれ以上の困難を経験します。家には換気システムがあるようですが、よく見てみると機能していません。次に、コテージ換気システムの設計と設置における主な間違いを見ていきます。

換気グリルの位置。すべてのルールによれば、それらは少なくとも10cmでなければなりません。暖かい排気は天井から排出され、より冷たい給気によって置き換えられる必要があります。しかし、実際には、状況はそれほど楽観的ではありません。多くのキッチンでは、排気グリルがはるかに低い位置にあり、その結果、グリルの上に停滞ゾーンが形成されます。
お金を節約するために、民家では、隣接する部屋に1つの換気シャフトが装備されていることがよくあります。そのため、空気とそれに伴う臭気は、換気シャフトを通らずにキッチンから部屋に移動する可能性があります。衛生基準の観点からすると、これは間違っています。
民家の自然換気の設計におけるもう1つのよくある間違いは、換気パイプの高さが不十分であることです。圧力差が小さいため、このような換気が機能しない可能性があります。
、しかし実際には、ほとんどの開発者はこれが必要であるとは考えず、電気に依存する強制換気のみを設置します。電気は通っておらず、ファンも作動せず、排気ガスは除去されません。
多くの場合、暖炉が換気システムの誤作動の原因となります。燃料が燃焼すると、酸素が燃焼し、換気ダクトから空気が送り出されます。

これらは、民家の自然換気を設計するときに犯される主な間違いにすぎません。しかし、キッチンの換気をより効率的にするにはどうすればよいでしょうか?

効果的なDIY換気

家の換気がうまくいかない、または動作が悪い場合は、簡単な知識またはアドバイスに従えば、素人でも換気を復活させることができます。これを行うには、空気の流れの原理といくつかの基本的なルールを知る必要があります。

キッチンは空気の入れ替えが激しい部屋です。基準によれば、この部屋の空気交換は90立方メートル/時以上である必要があります。よりわかりやすい言葉に翻訳すると、これは、1 時間で 90 立方メートルの廃空気塊をキッチンから除去する必要があることを意味します。しかし、バランス方程式 ∑ Lpr によれば、 = ∑ Lout、十分な空気交換には 90 m3/時間の流入が必要です。
知識を身につけて、キッチンの換気を回復するには、換気ダクトに少なくとも90 m3/時間の排気ファンを取り付ける必要があります。ただし、これはこの部屋からの空気の自然排気が機能しない場合に限られることを思い出してください。
次に、供給空気に注意する必要があります。キッチンの窓を一年中開けておくこともできますが、それは選択肢ではないと思います。通りに面しているところ。原則として、それらは暖房ラジエーターの後ろに取り付けられ、入ってくる冷たい空気の塊はすぐに加熱されます。重要なのは給気量と排気量のバランスを保つことです。

すべての規則に従って実行される家の換気システムは、新鮮できれいな空気を提供し、異臭のなさと高いエネルギー効率に満足していただけます。

キッチンの効果的な換気は、快適さのための最も重要な条件の 1 つです。換気が機能していないと、調理中に放出される臭気、熱、湿気が容易に部屋に侵入します。

換気の種類

アパートのキッチンの換気には主に 2 つのタイプがあります。

自然。キッチン内で良好な空気交換を実現する最も簡単かつ効果的な方法は、自然換気です。これが機能するには、次の 2 つの基本条件を満たす必要があります。

汚れた空気が鉱山内に容易に逃げるためには、新鮮できれいな空気の供給が必要です。この条件は、木製の窓がプラスチック製の密閉された省エネ型の窓に広く置き換えられ始めたとき、適切に満たされなくなりました。このような窓は熱を保つのに効果的ですが、自然換気の効率を大幅に低下させます。
住宅の換気システムは、住宅の建設段階で開発および計算され、敷地面積やその他の要因が考慮されます。換気システムの領域を介入または変更すると、排気力が大幅に低下したり、空気の流れの方向が変化したりする可能性があります。このため、窓からのきれいな空気ではなく、近隣のアパートやトイレからの汚染された空気がキッチンに入ります。

汚染された空気の流出を改善するために、キッチンにはストーブの上の汚れた空気を捕らえるように設計された特別なフードが設置されることがよくあります。フード付きのキッチンに換気装置を設置するときに最もよくある間違いは、自然換気装置をフードで置き換えようとすることです。きれいな空気の供給は事実上ありません。強力なフードは汚染された空気を素早く除去し、アパート内に希薄な空気を作り出します。道路から窓を通って空気が供給されない場合、不足した量は 2 番目の換気孔があるトイレから排出されます。

フードを使用した換気の適切な構成

前世紀に建てられた住宅のほとんどの換気ダクトは、現代のフードを使用するように設計されていません。通常、エアダクトの断面は 13x13 cm で、1 時間あたり最大 180 立方メートルの空気を通過させます。フードの威力はこの値の数倍です。このようなフードを操作すると、自分のアパートと家全体の換気の機能が中断されます。

厨房の排気換気は、強制換気システム（フード）と自然換気システムを組み合わせることで効果的に行うことができます。これを行うには、ボンネットからのエアダクトをグリル上の換気システムに接続する必要があります。

ボンネットをオフにすると、空気がグリルから自然に流れ出します。わずかに開いた窓から空気の流れを確保する必要があります。

フード付きキッチンの換気を組織するときは、いくつかの点を考慮する必要があります。

フードを取り付けるときは、ストーブの表面からフードフードまでの正しい距離を選択する必要があります。この距離は、フードのドキュメントに示されています。距離が短いほどトラクションは向上しますが、熱風によりプラスチック部品が損傷する可能性があります。

ストーブの上のフードから換気チャネルに空気を除去するには、アルミニウムとプラスチックで作られた特別なボックスとパイプが使用されます。滑らかなエアダクトは波形のものよりも空気の通過抵抗が小さくなります。ボックスの曲がりや回転が少ないほど、トラクションが向上します。

自分の手でキッチンに換気装置を設置する場合、エアダクトを2つの方法で配置できます。

上部のキャビネットにフィットします。

それは仕上げ要素を使用して隠されています：石膏ボードの内張りの後ろ、吊り天井の後ろ。この場合、パイプを縫製する前に、フードの動作を注意深く確認する必要があります。壁や天井が覆われてしまうと、問題を解決するのは非常に困難になります。パイプやダクトにねじれがあると断面積が減少し、フードの性能が低下します。

民家の換気の特徴

民家のキッチンの換気は、アパートと同じ原則に基づいています。自宅のキッチンに換気装置を設置するときに最もよくある間違いは次のとおりです。

換気グリルの位置が間違っている。グリルは天井から 10 cm 以内の距離に設置する必要があります。
家の全部屋に 1 つのシャフト。衛生基準によれば、キッチンには別のシャフトを設ける必要があり、これにより、汚れた空気がキッチンからシャフトを通って部屋に入るのを防ぎます。
通気パイプの高さが低いため、必要な圧力差が生じません。
自然換気の欠如。強制換気システムに供給する電力がオフになると、汚れた空気は除去されません。

キッチンの換気は、すべての基準と規則に従って配置されており、臭いがなく新鮮な空気が確保されます。

キッチンの良好な換気がアパートや民家の健康的な微気候に不可欠な要素であることは誰もが知っています。天井の下に設置された従来の自然換気システムのダクトを補助するために、今日では、コンロの上にキッチンフードやキッチンの排気ファンのダクト開口部を設置するのが一般的です。しかし、不適切な設計の強制排気は望ましい効果を発揮できないだけでなく、自然換気システムの機能を著しく悪化させる可能性があることを誰もが理解しているわけではありません。アパートや家のキッチンにフードを効果的かつ安全に取り付ける方法を見てみましょう。

調理の過程では、さまざまな有害物質が空気中に放出されます。それらは、致命的なものと単に非常に有害なものの 2 つのグループに分類できます。

アパートメント全般、特にキッチンの快適な換気は、清潔さと快適さの鍵です。

危険な「キッチン」汚染

一酸化炭素 (一酸化炭素、CO) は、高濃度ではまず中毒を引き起こし、次に死に至る有毒物質です。電気ストーブの所有者は、そのような機器は CO2 の発生源ではありませんので、心配する必要はありません。

天然ガスやバイオガスを従来の薪ストーブで燃焼または調理すると、一酸化炭素が発生します。一酸化炭素は無臭であり、部屋の中にその存在や蓄積を感じない可能性があるため、特に危険です。一酸化炭素はカーボンフィルターには吸収されず、空気濾過モードでオンになっているフードは一酸化炭素との戦いには役に立ちません。

一酸化炭素中毒は大変危険です。火災、津波、洪水、地震を合わせたよりも多くの人が、自宅でそれによって死亡します。

ガスバーナーや給湯器のスイッチを入れるたびに、少量の未燃の天然ガスが室内に入ります。正常に機能する自然換気システムは、同程度のガス排出量に合わせて設計されており、それに非常にうまく対処します。

ガス機器やパイプラインからの漏れがある場合は別です。家庭用ガス自体には臭いはありませんが、エチルメルカプタンという「臭い」香料が添加されています。ガスの臭いがした場合は、すぐに窓を開けて救急サービスに連絡してください。

ガス漏れ検知器や一酸化炭素検知器の設置は、ガス機器使用時の安全性を大幅に高めるのに役立ちます。危険が生じた場合、センサーは鋭い信号を発したり、サーボドライブを制御したりして、主電源からのガス供給を自動的に遮断し、緊急サービスに問題を通知します。

ガス漏れセンサーは、空気中の天然ガス、プロパン、またはブタンの危険な濃度を迅速に検出し、信号を送ることができます。

キッチンの有害な汚染物質

揚げ物をするときに発生するキッチンの煙。これは、空気中に浮遊する揮発性粒子、主に油脂で構成されています。フライパンで強力に加熱すると、無害な食品物質が人体に有害な特性、さらには発がん性を帯びるようになります。汚れや汚れはよくても壁、家具、食器に付着し、最悪の場合は肺に付着します。

調理すると水蒸気も発生します。もちろん、他の種類の汚染と比較して実質的に無害です。しかし、蒸発による利益はなく、過剰な湿気は室内の微気候を改善しません。

調理中に発生する煙は体に悪影響を及ぼしません。

上記のことから、効果的で常に機能するキッチンの換気が非常に重要であると結論付けることができます。電気ストーブの所有者にとってこれが部屋の衛生と清潔さの問題であるとすれば、屋内で調理のためにガスストーブ（ストーブ、薪オーブン）を使用する人にとって、これは安全の問題です。

ガスストーブの所有者は、換気システムの性能に細心の注意を払い、換気ダクト内のドラフトの存在を定期的に確認する必要があります。キッチンにコンロに加えてガス給湯器や暖房ボイラーが設置されている場合、自然排気換気の通常の機能がさらに重要になります。

キッチン換気システム: 自然または強制

多くの消費者は、自然フードと強制フードのどちらが優れているのか疑問に思っています。私たちは答えます：両方の方が優れています。自然排気と強制排気は共通の目的を果たしますが、互いに置き換えられるものではありません。アパートや民家のキッチンには自然換気システムが必須です。繰り返しになりますが、ガス機器を備えた部屋では、自然換気システムの存在と機能が特に重要です。

キッチンの強制排気換気は良いことであり、非常に良いことです。ただしオプションです。自然換気の方が安全性が高く、強制換気の方が快適であると言えます。

フード付きキッチンの換気は、アパートや住宅の全体的な換気システムの要素です。

さまざまなタイプの換気の機能、その設計、長所と短所を詳しく見てみましょう。

キッチンの自然換気

自然換気システムは、キッチンとバスルームの壁にある溝を通して家の屋根につながるすべてのアパートの所有者によく知られています。有害なガスや汚染された空気は換気ダクトを通じて除去され、新鮮な空気が窓の隙間や壁や窓枠の特別な換気バルブから入ります。ストーブで加熱された暖かい空気は、密度が低いため、部屋から温度の低い通りへと自然に蒸発する傾向があります。

民家のキッチン、バスルーム、炉の自然換気により、汚染された空気が垂直チャネルを通じて屋根まで除去されます。窓や壁のバルブを通って通りから新鮮なものが入ってくる

自然通風による適切に設計された換気では、単位時間あたりに除去する空気の量は比較的少量ですが、継続的に除去します。空気よりも軽く天井まで上昇する天然ガスの少量の漏洩にも、天井裏に設置した換気ダクトで対応します。

ガスストーブのバーナーから比較的少量生成される一酸化炭素も、自然換気によって非常にうまく除去されます。自然換気は、中強度の調理中にキッチンの臭いや余分な水分を除去する効果が若干劣ります。

少なくとも月に 1 回、換気ダクト内に十分な風が入っているかどうかを定期的に確認する必要があります。これは特別な器具を使わずに確認できます。紙が穴に「くっついている」場合は、牽引力が存在します。

このようなシステムの何が良くて何が悪いのか:

自然換気システムのメリット

自然通風による換気は、まれな例外を除いて常に機能します (下記の「短所」を参照)。

浴室の換気ダクトと組み合わせて、家全体の換気を行います。

調理中に放出される主な種類の有害な汚染物質に対処します。微量のガス漏れにも安心です。自然換気により、中強度の調理中にキッチンの臭いや余分な水分を適切に除去します。

自然換気は「無料」です。建築基準法に従って建てられたアパートや民家では、デフォルトで利用可能です。修理が必要な設備はございません。電気は必要ありません。

静かな動作。

自然換気のデメリット

暑い季節やオフシーズン、寒い季節が続いた後に外気が急に暖かくなると、自然換気システムの効率が急激に低下します。不利な状況では、空気の逆移動が発生する可能性があります。つまり、空気は道路から通路を通って室内に流れ始めます。ガスコンロが設置されているキッチンの場合、特にガス給湯器がある場合、これは非常に危険です。暑い季節や急な雪解け時には、窓を開けて換気することをお勧めします。

自然換気では、単位時間あたりに除去する空気の量は比較的少量です。所有者がパチパチ音の詰まったフライパンで揚げることにすると、換気システムが対応できなくなり、永続的なキッチンの「香り」が瞬時にすべての部屋に広がります。

換気は、外部からの十分な量の空気の流れがある場合にのみ正常に機能します。「冬用」に調整された現代のプラスチック窓は、完全に閉めるとほぼ気密になります。チャンネルへの空気の流出を確実にするために、少なくともマイクロ換気モードでは、調理中に窓をわずかに開ける必要があります。

換気ダクトが雪やゴミで詰まっている可能性があります。利己的で技術的な知識のない上階の隣人は、換気シャフトまたはその一部を取り外してキッチンに冷蔵庫用の隙間を作り、下層の居住者の換気を妨げることができます。

定期的にドラフトをチェックし、必要に応じて換気ダクトを清掃する必要があります。

キッチンに自然換気を適切に作り出す方法

基準に従って建てられたアパートのキッチンには換気装置があり、その機能を確認する必要があります。しかし、民家で自然換気を適切に行うにはどうすればよいでしょうか？換気ダクトは、キッチン、トイレ、バスルーム、炉、ユーティリティルーム、浴場などの「汚れた」部屋に設置する必要があります。キッチンだけでなく家全体を換気するには、リビングルーム、ダイニングルーム、寝室などの「清潔な」部屋から空気の流れが来る必要があります。

換気設計は、すべてが建設および衛生基準に従って行われている場合、多くのシステムパラメータの計算を伴います。換気ダクトの断面積を決定する際には、設置される機器の種類、敷地の容積、建物のデザイン、および地域の気候条件が考慮されます。

この計算は専門家以外にとっては困難です。このトピックを詳しく知りたい場合は、SP 60.13330.2012、54.13330.2011、62.13330.2012、131.13330.2012、7.13130.2011、および SanPiN 2.1.2.2645-10 を検討してください。私たちの意見では、ほとんどの民家に自然換気を設置するのに十分である基本的な推奨事項のみを提供します。

バーナーが 4 つある場合、除去される空気の量は少なくとも 90 m3/h でなければなりません。これを行うには、断面積が少なくとも0.02 m2の垂直排気ダクトを屋根に設置するだけで十分です。これは、直径 16 cm の円形チャネル、またはサイズ 14x14 cm (レンガの半分) の正方形チャネルに相当します。それ以上は可能ですが、それ以下は不可能です。

チャネルへの入り口は、天井から15〜30 cmの距離の壁、または天井自体に配置する必要があります。最後のオプションは民家で実装できます。

自然喫水が十分に安定するためには、水路が比較的高くなければなりません。水路の高さが少なくとも 5 メートルある場合、最適なトラクションが確保されます。また、寒くないはずです。建物の外側にあり、断熱されていない水路では、寒い季節には、隙間風が弱くなるか、まったくなくなります。民家では、換気ダクトを家の中央の尾根に近い位置に配置するのが最善です。

強制排気換気

ファンを使用して汚染された空気を除去する換気システムは、強制排気ファンと呼ばれ、次のようなさまざまな方法で設置できます。

屋根につながる既存の垂直自然排気換気ダクトに直接取り付けます。

外壁に穴を開け、排気ファンで汚染された空気を部屋から直接排気します。

最新の設備を使用すると、外壁の必要な部分に粉塵を出さずに素早く穴を開けることができます。

ファン内蔵の壁掛けキッチンフードをコンロの上に吊るすことができます。フードからのエアダクトを既存の換気ダクトまたは壁の追加の穴に配線します。

「ソ連風」の窓の通気口にファンを差し込めば、シンプルで安価な窓よけが得られる。

強制換気のメリットとデメリット

適切に設計されている場合、強制通風換気は高いパフォーマンスを発揮し、集中的な調理中に大量の汚染された空気を迅速に除去できる可能性があります。

コンロの真上にキッチンフードを設置すると、汚れが部屋に入る前にほとんどの汚れを取り除くことができます。その結果、キッチンのお掃除がとても楽になります。

キッチンフードのファンが作動している間だけ、汚れた空気を除去します。

強制システムにはコストがかかります。キッチンのファンやファン付きフードには、そのメンテナンスと費やされるエネルギーにそれなりの代償がかかります。

自然換気ダクトに排気ファンを正しく取り付ける方法

ファンを取り付けるときは、次の点を考慮する必要があります。

キッチンの換気扇に、ファンが停止しているときにダクトからの空気が室内に流入するのを防ぐ逆止弁が付いている場合は、その逆止弁を取り外す必要があります。そうしないと、自然排気の動作が中断されます。

一般的な軸方向設計の安価な家庭用ファンは、垂直ダクトから空気を除去するように設計されていません。パスポートに記載されている性能（単位時間当たりに除去される空気の量）は、ファンが水平チャネルから空気を除去する場合にのみ実現されますが、それでもそれほど長時間ではありません。

自然排気ファンに接続した場合、安価なファンでは摩擦や気柱の抵抗に打ち勝つことが難しく、公称のものと比べて性能が著しく低下します。チャネルが高いほど、低下は大きくなります。

軸流ファンは構造がシンプルで安価

垂直チャネルで動作するように設計された遠心設計の特別な家庭用ファンがあります。チャネルの高さに応じた生産性の低下は、軸方向のものほど大きくありません。垂直チャネルで作業する場合の実際のパフォーマンスは、宣言されたパフォーマンスに近くなります。

キッチン用の遠心排気ファンは、内蔵またはオーバーヘッドに取り付けることができます。遠心ファンの欠点：価格が高い（軸流ファンよりも 5 倍高価）、寸法が比較的大きい。

キッチンの遠心排気ファンは、軸流バージョンよりも複雑な設計になっています。軸に対して回転する複数のブレードを備えたインペラは、大きな空気圧を生成することができ、これにより、小さな性能損失で高い垂直チャネルに空気を除去する際の抵抗を克服することができます。遠心ファンの最大性能は、同等の出力のモーターを備えた軸流ファンよりも低くなります。しかし、困難な労働条件では、その能力がより完全に発揮されます。

したがって、軸流ファンは安価ですが、自然換気ダクトに設置する場合はほとんど役に立ちません。遠心分離は効果的ですが高価です。適切な代替方法は、外壁を貫通する水平ダクトにファンを取り付けることです。この場合、性能を損なうことなく安価な軸流排気ファンを使用できます。

圧力（垂直チャネルの高さ）に応じた、同様の出力のモーターを備えた家庭用扇風機の性能のグラフ。左側が軸流ファン、右側が遠心ファンです。グラフからわかるように、40 Pa (高さ 25 m の流路にほぼ相当) の圧力を超えると、軸流ファンの性能は 80% 低下しますが、遠心ファンの性能はわずか 20% 低下します。つまり、これらの特定の状況 (「9 階建ての建物」の 2 階) では、「遠心力」は「軸力」よりも 4 倍効率的です。

壁貫通ダクトの場合、外部からの出口に逆止弁を設置する必要があります。残念ながら、都市部のアパートの場合、壁に穴を開けることが常に可能であるとは限りません。しかし、これは個人宅では問題ありません。

キッチンフード取り付けの特徴

キッチンフードの取り付け方法については説明しません。詳細は説明書に記載されています。テーブルトップに対する指定された配置の高さを厳密に遵守する必要があることだけを思い出してください。また、炭素フィルターと組み合わせてフードを再循環モード (空気を除去せずに) で使用すると、エアロゾル粒子の一部 (主に脂肪) のみが空気を浄化することにも注意します。ガスの燃焼生成物は室内に残ります。また、カーボンフィルターは費用がかかりますが、すぐに目詰まりして交換が必要になります。

フードは電気コンロよりもガスコンロの方が高い位置に設置する必要があります。

キッチンフードを選択して接続するときに考慮すべき主な機能を挙げてみましょう。

キッチンフードファンは、ダクトに取り付けられた家庭用ファンと同様に、軸方向または遠心設計にすることもできます。遠心ファンを使用する高価なフードは、垂直チャネルを通じて空気を十分に除去しますが、性能の低下は許容できます。

安価なフードには軸流ファンが取り付けられていることが多く、垂直ダクトに接続すると効果がありません。軸流ファンを備えたフードは、外壁を通る短い水平ダクトから空気が排出される場合にのみ完全に動作します。

フードを垂直自然換気ダクトに接続する場合、逆止弁が付いている場合は取り外すことをお勧めします。水平流路の場合、外部への出口にバルブが必要です。ボンネットの上に置いた方が良いです。

換気ダクトの断面積は、フード出口の断面積以上でなければなりません。丸パイプから角パイプに切り替えることができますが、主なことは断面を狭くしないことです。

ボンネットを接続するエアダクトの形状は関係ありません。重要なのは、ダクトの断面積を小さくしないことです。

フードを垂直ダクトに接続する場合、自然換気の通常の動作を妨げてはなりません。ちなみに、多くの人はこの要件を考慮しておらず、残念なことに、私たちの家のほとんどのフードは間違って設置されています。次のセクションでは、フードをキッチンの換気装置に適切に接続する方法について説明します。

キッチンフードから自然換気ダクトまでのパイプを正しく接続する方法

キッチンフードの出口から、適切な断面のパイプを伸ばし、自然換気システムの垂直チャネルにつながる壁の穴に挿入する必要があります。実際には、これはさまざまな方法で行われます。

フードから空気を供給するパイプのみを垂直ダクトに接続し、室内からの開口部を完全に閉鎖する場合もあります。自然換気の動作が妨げられるため、これを行うことは絶対に禁止されています。

キッチンフードを決して接続してはいけない例: ガスストーブのある部屋には通常の自然換気がありません。フードの逆止弁を忘れずに取り外したとしても、空気の動きに対する抵抗がさらに増えるため、ストーブ上の自然な空気の吸引が弱まります。また、天井付近に溜まった有害ガスは全く除去されません。

建築資材の販売業者や仕上げ業者の多くは、2 つの穴のあるアダプタープレートを介してフードを自然換気システムに接続することを推奨しています。そのうちの1つはフードに接続するように設計されており、2つ目はダクトから室内に開きます。排気フードが設けられ自然換気が保たれていたようです。実はこれは真実ではありません。まず、フードが作動すると、除去された空気のほぼすべてが室内に戻されます。彼にとっては、水路を上るよりも、近くの穴から出て戻る方がはるかに簡単です。

頻繁に使用される接続は、2 つの穴のあるアダプターを介して、フード (1) から自然換気ダクト (3) までのエアダクトです。フードが作動していない間、空気は 2 番目の穴 (2) を通って部屋から流出します。しかし、フードをオンにすると、取り除かれた空気のほとんどが室内に戻ります。

第二に、特別に拡張しない限り、自然排気用の穴の断面積が減少します。 2 穴アダプターを介した接続は広く使用されていますが、効率が非常に低いため、これは不適切であると考えられます。

自然換気システムのダクトにフードを接続するための広く普及しているが効果のない設計

フードからの自然換気と強制換気の両方が完全に機能するには、次の 2 つの要件を満たす必要があります。

フードの作動中は、排気が室内に戻らないように 2 番目の穴を閉じる必要があります。

自然換気のためのグリッド開口部の総断面積は、垂直チャネルの断面積以上である必要があります。

これは、自然換気グリルの面積を増やし、その後ろに逆止弁を取り付けて、ボンネットをオンにした後に閉じるようにすることで実現できます。バルブは、フードからの補助空気流によってバルブが閉じ、フードがオフになるとバルブが自動的に開くように取り付ける必要があります。

逆止弁 (5) が自然換気チャネル (4) の壁の穴に取り付けられており、わずかな空気の動きで開きますが、顕著な空気の流れに対しては閉じます。ボンネットをオンにすると、空気が室内に戻るのが妨げられるため、垂直のダクトを屋根まで登る必要があります。

フードをダクトに接続する場合のエアチェックバルブの選び方と取り付け方

私たちの目的のためには、多くのタイプの換気バルブのうち、駆動装置がなく、スプリングもなく、セグメントに分割されておらず、回転軸によって対称中心に対してシフトされているダンパーを備えたものだけが適切です。

示されている 3 つのエアバルブのうち、左側の 1 つだけが今回の目的に適しています。

バルブを選択して購入したら、希望の位置に取り付ける作業を行う必要があります。通常モードでは、エアバルブは次のように機能するはずです。空気の動きはなく、ダンパーは閉じており、空気の流れによってダンパーが開きます。逆の結果を得る必要があります。つまり、フードが動作していない間、バルブは完全に開いていなければなりません。フードをオンにすると、ダクト内からの空気圧によってフードが閉じるはずです。部屋からダクトへの空気の比較的弱い自然な動きは、バルブの動作に影響を与えることはありません。

フードを自然換気ダクトに接続する際の逆止弁の動作原理。この図は、2 ピースのフラッパーを備えたバネ式バルブを示しています。理論的には、このタイプのバルブを使用できますが、実際には、閉じる力と空気圧が一致するようにバルブを選択するのは簡単ではありません。

標準位置では、このようなバルブは、ダンパー取り付け軸が水平に配置され、カーテンのより大きな（より重い）セグメントが「下に見える」ように水平チャネルに配置されます。この場合、空気圧がなければバルブは閉じます。私たちはその逆を達成する必要があります。バルブは開いていなければなりません。これは次の 2 つの方法で実現できます。

バルブは厳密に水平に設置し、取り付け軸が垂直に対して 5 ～ 60°の角度で回転するようにします。その際、大きいダンパーセクターが上部になるようにしてください。ボンネットが作動していないときにダンパーが完全に開く傾斜角は実験的に選択する必要があります。ダンパーを引いてバルブを閉じるには十分な力が必要です。低出力のフードでは力を発揮できない場合があります。

ダンパー回転軸を傾けてエアバルブを取り付けるオプション

バルブを取り付けて調整したら、通気口をグリルで覆うことができます。

バルブ軸を厳密に垂直に配置しますが、バルブ自体を自然換気チャネルの入り口に向かってわずかに (約 5 度) 傾けます。ダンパーの大きい部分はチャンネルの方を「見る」必要があります。この場合、ダンパーの重さが上回り、曲がって吊り下げられたドアが自然に開くのと同じように、ダンパーが自重で開きます。バルブを閉じるために必要な力は小さく、どのような力のフードでも使用できます。

エアバルブの回転軸は厳密に垂直に設定されていますが、エアバルブ自体はチャンネルに向かってわずかに傾いています。内蔵フードのキャビネット内にバルブがどのように隠されているかに注目してください。上部の棚の穴からキャビネット内に空気が入ります。

次のビデオでは、逆止空気バルブを使用してキッチンフードを既存の垂直ダクトに接続し、自然換気を妨げることなく最大限のパフォーマンスを確保する方法を学びます。

集中強制換気システム

集中換気システムについては言及する価値があります。オフィスビルやホテル複合施設には、建物のすべてのエリアに対応する単一の換気システムが設置されていることがよくあります。住宅では、原則として、アパートまたは民家の中で換気が組み合わされます。

集中強制換気は排気、給排気、熱回収を伴う給排気が可能です。国内の寒冷地には最後の選択肢のみが適していると確信しています。

熱回収を備えた給排気システムは安価ではありませんが、暖房費の節約と良好な微気候という形で大きなメリットをもたらします。低コストで回復のないオプションは、寒冷地では効果がありません。

給排気システムでは、空気は「汚れた」部屋から除去され、換気ダクトのシステムを通じて「きれいな」部屋に供給されます。排気と新鮮な空気は復熱器内で「合流」し、除去される加熱された空気からの熱エネルギーが通りから来る冷たい空気に伝達されます。この場合、空気の流れは混合しません。

プレート式熱交換器を備えた換気ユニットの動作原理。暖かい排気と冷たい外気は、熱伝導の良い材料で作られた多数のプレートで構成される熱交換器を反対方向に通過します。暖かい空気は冷たい空気と直接触れずに熱エネルギーを与えます。

熱回収機能を備えた適切に設計および設置された換気システムは、熱エネルギーの最大 90% を温風から冷気へ確実に伝達するため、暖房コストを大幅に削減し、快適な温度の空気を敷地内に供給できます。

給排気の回復換気システムは、現代のエネルギー効率の高い住宅に最適です。スカンジナビア諸国では、自然排気フードの代わりに、建設中の建物にこの種の換気装置が長年にわたって義務付けられています。

熱回収型集中給排気装置の設置。排気は「汚れた」部屋に集められ、熱交換器で加熱された新鮮な空気が「きれいな」部屋に供給されます。

集中換気システムとガスストーブを組み合わせるのは問題があります。ガスストーブの場合は、部屋から自然換気を提供するか、複雑な緊急自動化を設置する必要があります。 1 つの部屋で 2 つの異なる換気システム (排気フード付き - 3 つ) を適切に組み合わせるのは困難です。電気ストーブならそのような問題は起こりません。

局所強制換気装置（室内換気装置）

熱回収機能を備えた局所換気装置（室内換気装置）も注目に値します。その動作原理は中央システムと似ており、出ていく空気が入ってくる空気を加熱します。換気装置は、1 つの独立した部屋に換気を提供します。

一部のモデルは、形状および寸法がスプリット型エアコンの内部ユニットに似ています。イラストは三菱電機ロスナイ室内換気扇です。循環ファンはケースの右側にあり、紙製熱交換器は左側にあります。外壁に取り付けるには、直径8cmの穴を2つ開ける必要があります。

熱回収を伴う局所強制換気を住宅やアパートに装備することは、集中システムを設置するよりも数倍安価です。そして得られる快適さのレベルはそれほど低くありません。

回復機能付きの局所換気はリビングルームに非常に適しています。キッチンに換気扇があっても問題ありませんが、自然換気と、壁に水平に通気する強力なフードの方が便利です。局所換気装置を選択するときは、供給される空気の量が除去される空気の量を超えるモデルを優先する必要があります。

一般的で比較的安価な「呼吸型」室内換気装置で、1 つのチャネルを通じて空気の除去と供給が交互に行われます。セラミック製レキュペレーターは、暖かい空気が通過する間に熱を蓄積し、その後冷気に放出します。

「呼吸型」人工呼吸器の換気サイクルを変更する手順。このデバイスはリビングルームには適していますが、キッチンには適していません

住宅またはアパートのキッチンにどのタイプの換気を選択するか

堅固なカントリーハウスを建築している人、高級アパートメントを備えている人、または「パッシブハウス」技術を使用して省エネの建物を建設している人は、熱回収を伴う強制給排気換気の高価ではあるが快適で経済的なシステムに注意を払う必要があります。キッチンには、壁にコンセントが付いた強力なフードを設置する必要があります。電気ストーブを使用する方が良い（そしてより健康的です）。家にガスボイラーがある場合、それが設置されている部屋には自然排気と独立した空気の流れが装備されている必要があります。

より控えめな規模で自分の家を建て、予算が限られている人には、キッチン、バスルーム、炉室、浴場、ユーティリティルーム、衣類を乾燥させる場合の廊下に自然換気のための垂直チャネルを必ず設けることをお勧めします。。

キッチンの民家の換気は、別の空気ダクトを備えたストーブの上のフードによって補完される必要があります。ボンネット内の空気を抜くダクトは屋根ではなく、外壁から道路に出すのがベストです。冷気の侵入を防ぐため、外部に逆止弁を設置してください。トイレとバスルームには自然換気チャネルのファンを設置する必要がありますが、フードがある場合は特に必要ありません。

エアダクトをボンネットから外壁を通して外側に出すのが最善です。

アパートの場合も、自然換気 (デフォルトで利用可能)、ストーブの上の適切な排気フード、バスルームのファンなど、同様のオプションをお勧めします。壁を通してフードを通気することをお勧めします。これが機能しない場合は、逆止弁を備えた上記のスキームを使用してください。私たちの意見では、追加のキッチンファンは必要ありません。

最後に、適切に選択して設置されたキッチンのフードとファンは快適性を高めますが、自然換気システムに代わるものではないことをもう一度思い出していただきたいと思います。また、フードを正しく接続しないと、換気性能が改善されないだけでなく、著しく悪化する可能性があります。部屋の換気の問題に特別な注意を払い、その設計と設置、およびフードの接続を有能な職人にのみ委託することをお勧めします。

キッチンには金属とプラスチックの窓が広く設置されているため、自然な空気の循環が妨げられています。同時に、キッチンの高品質の換気は非常に重要ですが、換気口から排気されるのではなく、近隣のアパートやバスルームから臭気が流入しないように、その配置は熟練して行う必要があります。

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換気の必要性

多くのアパートにはガスコンロが付いています。燃焼中に二酸化炭素が放出されますが、空気中の二酸化炭素の含有量が増加すると、その毒性がより顕著になります。この問題に対する唯一の正しい解決策は、アパートのキッチンにあります。

ガスオーブンが正常に動作している場合でも、キッチンには適切に設計された換気システムが必要です。機器のセットアップ中にエラーが発生すると、この必要性が高まり、一酸化炭素の生成を引き起こす可能性があります。また、ガスが完全に燃焼せずに空気中に蓄積する場合もあります。

レンジフードの正しい接続方法レンジフードの正しい取り付け方

つまり、ガスコンロで作業を始めたら、すぐに排気装置の強制ファンを回さなければなりません。しかし、電気ストーブがあっても効果的な換気の重要性が薄れるわけではありません。

食物の燃焼には、有機元素の熱分解の結果として現れる有害物質の形成が伴い始めます。蒸して食品を調理することを好む人は、蒸発によって湿度が上昇することを知っており、これも減らす必要があります。つまり、フード付きキッチンの換気は不可欠です。

排気システムの種類

消費者のさまざまなニーズにより、換気システムのメーカーはあらゆる顧客のニーズに最適な製品を開発する必要があるため、現代の家庭用電化製品市場の範囲は非常に広いです。そういった多様性を理解することが必要です。

空気浄化方法

さまざまな換気方法を使用して空気を浄化できます。特定の製品にどちらが使用されているかに応じて、フードは 2 つのタイプに分けられます。

循環システムは、キッチンの標準的な換気ダクトと組み合わせることができます。欠点としては、フィルターを定期的に交換する必要があるため、価格が高く、メンテナンスに費用がかかることが挙げられます。

排気排気システムとの違いは、調理中に常に発生する余分な熱をさらに除去できることです。循環装置にはこの機能はありません。

工事の種類

消費者は、主な機能に加えて、さまざまな製品の他の機能にも注目します。排気装置は部屋のデザインに調和し、使いやすいことが必要です。マウントもできるはずです 自分自身で.

最新のデバイスは、性能、設置方法、製造材料、デザイン、その他の機能の点で異なります。

フードはデザインに応じて 2 つのタイプに分けられます。

1.ドーム。空気取り入れ口の形状がドームに似ていることからこの名前が付けられました。穴の上部からエアダクトが出てきて、換気ダクトを通して空気を除去します。
2. 内蔵。このようなモデルは、キッチンユニットのフードを隠すことで覗き見から隠すことができます。多くの場合、内蔵フードには格納可能なパネルが付いています。これにより、スペースを経済的に分配し、デバイスを便利に制御できるようになります。

セットを注文して排気装置を選択する前に、キッチンの家具や家電製品が互いに干渉せず、使いやすいように部屋を計画する必要があります。

設置場所で

フードは、キッチンの面積、ストーブの位置、家具など、さまざまな要素を考慮して設置されます。

設置に応じて、排気構造は次のようになります。

1.角ばっている。コンロを隅に設置するとスペースが節約され、調理面にアクセスしやすくなります。構造自体はドームの形をしています。
2. 壁掛け。この場合、フードの一部は壁に隣接し、もう一方の部分はストーブの上に配置されます。
3. 島。キッチンの中央にあるコンロの上に設置するフードです。

自分の手でフードを取り付ける前に、説明書をよく読む必要があります。どのモデルにも取り付けに関する詳細がありますが、特定の一般規則がすべての製品に適用されます。これは、炉のレベルに対するその場所の高さです。ガスコンロの場合は80cm以上、電気コンロの場合は70cm以上にする必要があります。

私たちは自分たちのために換気装置とフードを自分たちの手で作ります

運転上の安全性

フードキットには必ずファンが含まれているため、機器をコンセントに接続する必要があります。アパートの改修が始まったばかりの場合は、別途必要になります。 1 つのデバイスだけで使用すると、キッチン家具の要素の後ろに隠すことができます。しかし同時に、それに便利なアクセスを提供する必要もあります。もう 1 つルールがあります。ソケットはシンクとコンロから 50 cm 以内に近づけてください。

キッチンは湿気が多く、同時に暑くなる部屋です。調理で発生した過剰な水分や油分がファングリルに蓄積し、電気ショートの可能性が生じます。そのため、デバイスは 3 芯ケーブルを使用して主電源に接続する必要があります。

電気配線には、相、中性線、および接地が含まれている必要があります。アース線には黄色の絶縁体と緑色の縦ストライプが付いています。新しい建物にはすでにアース付きのユーロソケットが装備されていますので、プラグの端子にアース線を接続するだけで済みます。サイズの異なる 3 本の線のアイコンにより、非常に簡単に識別できます。

古い建物にはアースがありません。この場合、独自の保護を組織する必要があります。電気的故障が発生した場合、接地するとパネル上の機械の電源がオフになります。さらに、電位のバランスをとることも必要です。

接地組織

接地を整理するために、溝を掘ったり、金属棒を地面に打ち込んだりする必要はありません。フードをガスパイプライン、暖房設備、給水パイプに接地することは禁止されています。

家の接地を整理するには、中性線を見つけてそれに接続する必要があります。そのためには、入り口の共通パネルを開く必要があります。その中のワイヤーは壁に埋め込まれたパイプに囲まれています。それにはネジ付きピンがあるはずです - これはニュートラルであり、パイプが確実に接地されていることを意味します。

その後、断面積が少なくとも 2.6 mm² のマルチコアケーブルを選択し、中性線に接続し、必要なソケットに配線する必要があります。フードは 6.4 A サーキットブレーカーを使用して主電源に接続する必要があります。

キッチン内の換気。ニュアンス。

手配中に考えられる問題

機器の設置中に、標準の動作条件に違反する可能性があります。この問題を解決するには、外側または内側に穴 (特に排気装置用) を開けることが考えられます。しかし、換気チャネルに別の穴を開けてもその断面積は増加しないため、この方法では望ましい結果を達成することはできません。

結果が良好であれば、キッチンからの臭気の半分強だけが水路に逃げ、残りは室内に残ります。外に風が吹いたり、隣の階からの隙間風が入ったりすると、汚染された空気はすべて部屋に戻るか、隣の家に伝わります。

壁の穴を使って道路に空気を排出する場合、この場合は支持構造が損傷します。これらの作業は関連当局と調整し、今後の変更の草案の予備開発を提供する必要があります。さらに、このような解決策では、排気口とファンモーターの両方で結露が発生するリスクが生じる可能性があるため、短絡はほぼ避けられません。この状況の解決策として、フラッパーバルブを備えた換気ダクトの追加セクションを使用することをお勧めします。

ダンパーは通常、厚さ0.6 mmのアルミニウムシートまたはグラスファイバーまたはフッ素樹脂で作られています。ダンパーは厚みと剛性、そして軽さが重要なのでアルミ製がベストです。爆竹は、製造材料の比重が低いほど、より効率的に点火されます。

ダンパーには細いスプリングが内蔵されています。その主な役割は次のとおりです。ダンパーが持ち上げられ、衝撃が完了すると、スムーズに元の位置に戻る必要があります。バネを作るワイヤーは直径0.25～0.4mmが必要です。サイズは130～140mmで、バネ自体の直径は4～6mmです。

臭いを取り除く

キッチンのフードには臭気中和剤が入っていることがよくあります。 国内市場では、いくつかのタイプを見つけることができます。

1. 化学。このような中和剤は、油っぽい膜がすぐに現れ、耐用年数を完全に使い果たさずに機能しなくなるため、定期的に交換する必要があります。さらに、化学中和剤自体が健康に害を及ぼす可能性のある化合物を生成し始めます。
2. 電気イオン化。この装置はイオナイザーの原理で動作しますが、家のどの部屋でも有毒物質はキッチンよりもはるかに少量で検出されます。それらを取り除くには強力な放電が必要であり、ストーブの近くに立っている主婦にも害を及ぼす可能性があります。
3. 紫外線。これらの中和剤を使用する場合、場合によっては電球の汚れを拭き取り、約2年ごとに交換する必要がありますが、良いものは高価です。しかし、この中和剤は人間にとって危険ではありません。また、ランプは紫外線を放射するだけでなく、補助照明としても使用されます。

エアダクトの設置

排気システムキットにはエアダクトは含まれません。別途購入する必要があります。長方形の金属製の箱はアルミニウム製の波形と比べてはるかに魅力的に見えるという意見がありますが、後者のオプションにも利点があります。

キッチンの換気システムを自分で組織することはかなり可能です。しかし、作業を開始する前に、現代の市場が今日提供できる排気装置の種類、フードを配置するためのどのようなスキームとルールが存在するかを調べる必要があります。換気の提供は責任ある問題であるため、非常に慎重に取り組む必要があります。