아파트에서 대대적 인 개조 작업을 수행하는 경우 어떤 경우에도 벽 상태뿐만 아니라 바닥 상태에도주의를 기울여야합니다. 외관상 아파트는 매우 단순해 보입니다. 오래된 바닥재만 업데이트하면 됩니다. 그러나 실제로는 모든 것이 훨씬 더 복잡해질 수 있습니다. 예를 들어, 거친 기초를 대대적으로 점검해야 할 수 있으며 이는 장선과 마루판뿐만 아니라 기초 자체에도 적용됩니다. 항상 무겁고 거친 작업을 수행해야 하는지, 아니면 교체를 통해서만 수행할 수 있는지 알아봅시다. 바닥.
아파트를 개조하는 것은 많은 재정적 비용뿐만 아니라 시간도 필요한 어렵고 어려운 작업입니다. 또한 수리가 완전히 혼자서 이루어지면 많은 노력을 기울여야 할 것입니다. 단순히 벽지를 다시 붙이거나 벽을 칠하는 것과 바닥을 완전히 개조해야 하는 경우는 전혀 다릅니다. 이 경우 작업량이 크게 늘어납니다.
이전에는 마루판을 다시 칠하는 것이 일반적이었고 거의 아무도 오래된 마루판을 제거하지 않았습니다. 새롭고 신선한 페인트 층이 위에 간단히 적용되었습니다. 그러나 이제 바닥은 오랫동안 이렇게 수리되지 않았습니다. 특히 실제로 바닥을 알아볼 수 없을 정도로 변경할 수 있는 다양한 바닥재가 많이 있기 때문입니다. 그러나 설치를 결정하기 전에 바탕바닥에 수리가 필요한지 이해해야 합니다.
일반적으로 우리는 이렇게 말할 수 있습니다. 바닥이 발 아래로 떨어지지 않거나 삐걱 거리거나 "걷지"않으면 바닥 바닥을 수리 할 필요가 없습니다. 어떤 경우에는 그 위에 깨끗한 새 자재를 깔거나 오래된 바닥재를 깔아도 충분하며 바닥 수리가 완료됩니다. 그러나 바닥이 적어도 삐걱거리는 경우 새 코팅을 깔기 전에 적어도 부분적으로 수리할 가치가 있다는 것을 이해해야 합니다. 그렇지 않으면 나중에 수리하는 것이 훨씬 더 번거롭고 비용이 많이 들 수 있습니다.
아파트의 나무 바닥
참고로!바닥 상태를 모니터링하고 바닥 바닥을 정기적으로 갱신하는 경우 일반적으로 매우 오래된 자재를 교체하는 것을 제외하고는 주요 바닥 수리가 전혀 필요하지 않을 수 있습니다. 우선, 이것이 우려됩니다.
오래된 집에서는 일반적으로 바닥을 수리해야 합니다. 특히 아파트가 수년 동안 완전히 개조되지 않은 경우에는 더욱 그렇습니다. 그러나 새 건물, 특히 마감이 거칠게 판매된 건물의 경우 수년 동안 바닥 수리에 신경 쓸 필요가 없습니다. 그런데 오래된 아파트에서도 바닥을 개조한 지 10~15년이 지나지 않았다면 수리가 필요하지 않을 수도 있습니다.
따라서 어쨌든 모든 아파트 소유자의 최우선 순위는 바닥 상태를 평가하는 것입니다. 기초의 상태를 자세히 평가한 후에야 수리 작업의 필요성에 관해 이야기할 수 있습니다.
바닥재의 종류 및 가능한 결함
깨끗하다는 것은 이해할만한 가치가 있습니다. 외부 덮개성별은 전체 성별 파이에서 눈에 보이는 부분일 뿐입니다. 혼자서 수리하는 것만으로는 충분하지 않은 경우 우리 얘기 중이야영형 대대적인 개조성별과 그 필요성. 실제로 바닥의 주요 부분은 마감 코팅 아래에 있으며 목재와 콘크리트의 두 가지 변형으로 제공될 수 있습니다.
테이블. 주요 바닥 유형.
| 유형 | 간략한 정보 |
|---|---|
| 이것은 시멘트 혼합물로 만들어진 강력하고 무겁고 내구성이 뛰어난 기반입니다. 콘크리트 바닥그리고 그들에게 부었다 콘크리트 스크리드. 일반적으로 이러한 옵션은 현대 주택과 오래된 패널 하우스에서 볼 수 있습니다. 스탈린 건물의 1층에 위치한 아파트도 콘크리트 기초를 가지고 있을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 바닥재 옵션은 수리가 필요하지 않습니다. 오랜 세월 동안그러나 스크리드를 얼마나 잘 부었는지에 따라 많은 것이 달라집니다. 기술을 위반하면 바닥이 매우 약해지고 시간이 지남에 따라 부서지기 시작할 수 있습니다. 이 경우 대대적인 수리가 필요할 수 있습니다. |
| 이 옵션은 콘크리트 또는 나무 바닥에 서있는 통나무 위에 놓인 산책로입니다. 또한 로그는 고정되거나 조정될 수 있습니다. 일반적으로 이러한 바닥은 목조 주택에서 발견되며 흐루시초프 및 스탈린 건물에도 나타날 수 있습니다. 그런데 그러한 바닥은 종종 콘크리트 바닥 위에 설치되었습니다. 정밀 검사를 위해서는 기존 보드와 통나무를 제거하고 새 보드로 완전히 교체해야 합니다. 또는 모든 나무 요소를 제거하고 콘크리트 스크리드를 부을 수도 있습니다. |
결함은 거친 기초가 무엇인지에 따라 다를 수 있습니다. 일반적으로 바닥은 미적, 위생 및 운영 표준의 특정 요구 사항을 충족해야 합니다. 유 콘크리트 바닥다음과 같은 결함이 구별됩니다.
- 연마;
- 침하;
- 칩의 출현;
- 열분해.
참고로!대부분의 콘크리트 바닥 결함은 셀프 레벨링 혼합물, 즉 셀프 레벨링 바닥을 분쇄하고 적용하여 쉽게 수정할 수 있습니다. 대대적인 수리는 스크리드가 심하게 손상되고 깊은 균열이 있는 경우에만 필요합니다.
정기적으로 바닥 상태를 모니터링하여 외관 등 사소한 하자도 신속히 제거해 주시면 작은 칩, 그러면 대규모 수리의 필요성을 쉽게 피할 수 있습니다.
나무 바닥 결함은 다음과 같습니다.
나무 바닥이 휘었다면 장선 중 일부가 파손되었을 가능성이 높습니다. 이런 경우에는 분해를 해야 합니다. 나무 기초오래된 로그를 새 로그로 교체합니다. 걸을 때 바닥이 심하게 흔들리는 경우에도 마찬가지입니다.
삐걱거리는 소리를 없애려면 때로는 마루판이 장선과 연결되는 곳을 뚫는 것만으로도 충분합니다. 그러나 그 후에도 삐걱거리는 소리가 사라지지 않으면 결함이 있는 지연을 찾아서 변경해야 합니다. 왜냐하면 이것이 불쾌한 소리의 원인이 되기 때문입니다.
일반적으로 바닥 수리의 최종 결과는 외관상, 심미적부터 구조적 결함까지 모든 결함을 완전히 제거하는 것입니다. 첫 번째 경우 바닥재를 변경하고 업데이트하기만 하면 되는 경우도 있지만 후자의 경우 대대적인 점검이 필요합니다.
조언!나무 바닥, 특히 1층의 경우 최소한 1년에 한 번 점검하고 두드리는 것이 좋습니다. 둔한 소리가 나타나면 이는 목재 부패 과정이 시작되었다는 주요 신호 중 하나이며 보드는 곧 교체되어야 합니다. 마루판 사이에 큰 간격이 있으면 장선이 악화되고 붕괴되기 시작한다는 사실을 고려해야 합니다.
바닥의 내구성은 바닥을 어떻게 사용하느냐에 따라 크게 좌우된다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 따라서 가구를 자주 재배치하거나 바닥에 떨어지는 무거운 물건 등은 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적으로 1층 아파트는 물론 욕실과 주방에서도 관찰되는 습도 증가도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 바닥. 이 경우 바닥이 빠르게 손상되는 것을 방지하려면 바닥 케이크 층 사이에 공기 교환이 잘 이루어지도록 해야 합니다. 우선, 이것은 특히 나무 바닥에 적용됩니다.
수리 유형
바닥 수리는 크게 다음과 같이 나눌 수 있습니다. 화장품과 자본. 첫 번째 경우에는 위에서 언급했듯이 때로는 바닥의 바깥 부분만 정리하는 것, 즉 깨끗하고 새로운 바닥재를 깔는 것만으로도 충분합니다. 여기에서는 마스터를 위한 다양한 옵션 목록이 열립니다. 리놀륨, 라미네이트, 타일, 쪽모이 세공 마루, 카펫 등을 바닥에 깔 수 있습니다. 방의 운영 조건에 따라 자재를 선택해야 하며, 비용에도 중점을 두어야 합니다. 지금 가장 좋은 선택은 다음과 같습니다. 코팅은 내구성, 아름다움, 설치 용이성 등으로 구별됩니다. 긍정적인 특성. 라미네이트가 해줄게욕실을 제외한 거의 모든 공간에 설치 가능합니다. 방수 코팅을 사용할 수 있지만 라미네이트는 물을 두려워합니다.
나무 바닥의 주요 수리에 대해 이야기하는 경우 먼저 오래된 바닥 덮개를 제거한 다음 바닥판을 제거한 다음 장선을 제거하고 이 모든 것을 역순으로 새 것으로 교체해야 합니다. 어떤 경우에는 새 장선을 설치하지 않고 나무 바닥을 콘크리트 스크리드로 간단히 교체할 수도 있습니다. 그러나 모든 주택이 콘크리트 층이 생성하는 내력벽의 추가 하중을 견딜 수 있는 것은 아니라는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 이 경우 콘크리트 스크리드는 가볍고 건조한 스크리드로 교체할 수 있습니다.
목재 바닥 수리
오래된 나무 바닥을 완전히 분해하지 않고도 수리할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다. 이러한 유형의 수리는 바닥이 썩지 않고, 마루판과 장선 자체가 충분히 강하고, 바닥 아래에 곰팡이가 없는 경우에만 수행할 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
1 단계.우선, 바닥을 검사하고 결함이 있는 부분을 식별하는 것이 중요합니다. 바닥이 얼마나 처지고 삐걱거리는지 평가하는 것이 중요합니다. 또한 이 단계에서는 지연 위치를 식별하는 것이 좋습니다. 이는 마루판 사이의 틈을 통해 이루어질 수 있습니다.
2 단계.가벼운 바닥 수리를 수행하려면 다음을 구입해야 합니다. 특정 도구그리고 재료. 이들은 긴 나무 나사뿐만 아니라 강력한 드라이버 또는 드라이버가 있는 드릴입니다. 합판과 마감된 바닥재도 구입해야 합니다.
3단계.마루판에 있는 오래된 못을 보면 장선의 위치를 다른 방법으로 확인할 수 있습니다. 일반적으로 못이 박힌 곳에 지연이 발생합니다.
4단계.장선 중간 부분에 바닥판을 통해 셀프 태핑 나사용 구멍을 뚫어야 합니다. 서로에 대해 작은 간격으로 위치해야 합니다.
5단계.이제 준비된 구멍에 긴 셀프 태핑 나사를 조여야합니다. 그 작업은 마루판을 장선으로 당기고 바닥의 삐걱 거리는 소리와 흔들림을 제거하는 것입니다.
6단계.따라서 문제 영역에 특별한주의를 기울여 모든 장선을 따라 모든 마루판을 조여야합니다.
7단계바닥도 벽을 따라 고정해야 합니다. 여기에서는 긴 드릴을 사용하여 마루판과 장선을 뚫고 콘크리트 바닥 깊숙이 들어가야 합니다.
8단계 7단계에서 준비한 구멍에 특수 콘크리트 나사를 조여야 합니다. 따라서 마루판과 장선은 벽을 따라 여러 위치에서 당겨야 합니다.
9단계동일한 콘크리트 나사를 사용하여 벽뿐만 아니라 바닥 전체에 걸쳐 마루판과 장선을 고정하는 것이 좋습니다.
10단계바탕바닥을 수리한 후에는 합판으로 전체 표면을 덮을 수 있습니다. 셀프 태핑 나사를 사용하여 둘레와 시트 평면을 따라 나무 바닥에 배치하고 고정합니다. 나사의 머리는 합판에 움푹 들어가야 함을 이해하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 나사가 튀어 나와 마감 코팅의 원활한 배치를 방해하며이 경우 그 역할은 리놀륨이 담당합니다. 합판 시트 사이에 몇 밀리미터 너비의 작은 간격을 남겨 두어야합니다. 시간이 지남에 따라 재료가 변형되는 것을 방지합니다.
11단계합판을 깔고 나면 모든 균열을 밀봉하고 나사가 조여지는 부분을 퍼티로 덮고 마를 때까지 기다려야합니다.
12단계마지막 손질은 마무리 코팅을 놓는 것입니다. 이 경우 재료 설치에 대한 모든 요구 사항에 따라 리놀륨을 배치해야합니다. 나무 바닥 개조가 완료되었습니다.
비디오 – 나무 바닥 수리
콘크리트 바닥 수리
발생할 수 있는 결함을 제거하는 기술도 고려할 것입니다. 콘크리트 바닥. 여기서 마스터는 작은 샘플에 대한 작업을 시연합니다. 넓은 바닥 표면을 수리하는 기술은 예제에 제시된 기술과 전혀 다르지 않습니다.
1 단계.우선, 제거하는 것이 중요합니다 콘크리트 표면쉽게 부서지는 콘크리트 조각들. 콘크리트 표면은 잘 샌딩되어야 합니다. 이렇게 하면 바닥이 더 매끄러워지고 콘크리트의 기공이 열리게 됩니다(이는 이후에 적용될 프라이머 혼합물이 콘크리트에 더 잘 흡수되도록 하기 위해 필요합니다).
3단계.그런 다음 콘크리트 표면 전체에 프라이머 혼합물을 바르고 완전히 건조시켜야 합니다. 평평한 표면에 롤러로 발라도 되지만, 갈라진 부분은 붓으로 조심스럽게 코팅하는 것이 좋습니다. 프라이머는 두 겹으로 나누어 도포해야 하며, 첫 번째 층이 건조된 후에 두 번째 층을 도포해야 합니다.
4단계.이제 특수 혼합물로 거친 채우기를 시작할 수 있습니다. 콘크리트 표면의 큰 균열은 모두 퍼티로 채우고 잘 건조시켜야 합니다.
6단계.이제 함께 혼합된 베이스와 경화제로 구성된 마무리 에폭시 퍼티를 적용할 수 있습니다. 혼합물을 바닥 표면에 부은 다음 스퀴지로 분산시켜야 합니다.
7단계퍼티가 건조되자마자 샌딩 작업을 해야 하며 바닥이 균일해야 합니다. 그런 다음 바닥 표면을 진공 청소해야 합니다.
8단계이제 콘크리트 바닥을 칠하거나 일종의 바닥 덮개를 깔아 다른 바닥 디자인 옵션을 사용할 수 있습니다.
그건 그렇고, 첫 번째 채우기 후에는 셀프 레벨링 바닥 기술을 사용하고 방에 그러한 옵션을 배치할 수 있습니다. 그들의 주요 장점은 강도와 내구성입니다. 그러나 동시에 셀프 레벨링 바닥은 매우 아름답습니다. 채우는 것은 쉽지 않지만 일반적으로 기술을 완전히 따르면 모든 것이 예상대로 드러날 것입니다.
셀프 레벨링 바닥 "Starateli" 가격
셀프 레벨링 바닥 탐사자
비디오 - 셀프 레벨링 혼합물로 콘크리트 바닥 수리
물론 모든 수리는 큰 번거 로움입니다. 바닥을 수리하면 작업량이 늘어납니다. 따라서 할 가치가 있는지 신중하게 생각해야하며 긴급하게 필요하지 않은 경우 마감 코팅 만 교체하면됩니다. 그러나 작은 결함이라도 있으면 바탕바닥의 표면을 정리해야 합니다. 앞으로는 이렇게 하면 대규모 수리가 필요하지 않게 됩니다.
바닥은 바닥의 수평을 맞추는 역할을 하고, 아래 방의 방음을 담당하며, 1층과 아파트 난방 시설이 있는 건물에서는 단열 기능도 수행합니다.
"재판매"에는 거의 항상 바탕바닥을 복원하거나 재구성하는 작업이 포함됩니다. 시장에 재료가 부족하지 않고 많은 회사가 조립식 스크리드와 같은 기성 솔루션을 제공하기 때문에 언뜻 보면 이 작업이 어렵지 않습니다. 그러나 바닥 상태, 작업 부하, 천장 높이, 건축업자 자격, 코팅 유형 및 기타 요소를 고려해야하기 때문에 선택이 때로는 문제가 될 수 있습니다. 또한, 작업을 시작하기 전에 바닥구조를 변경하려면 주택검사당국의 허가를 받아야 한다. 그리고 집이 오래될수록 수리가 더 어려워집니다.
대부분의 오래된 주택에는 바닥이 있습니다. 솔리드 보드, 패널 또는 조각 쪽매 세공
수리하는 동안 마모된 바닥판을 보조 베이스와 함께 제거하고 새 바닥판을 설치 및 배치합니다. 예를 들어, 실용적인 라미네이트또는 쪽모이 세공 마루판
통나무는 시멘트-모래 스크리드보다 내구성이 떨어지지만 나무 기반은 무게가 더 가볍고 제작 속도가 더 빠르며 수리가 더 쉽습니다.
바닥재 수리 시 일반적인 실수
- 얇은 재료(4mm 두께의 합판, 섬유판, 판지 등)를 사용하여 천장 수평을 맞추려는 시도입니다. 불규칙성은 짧은 시간 동안만 숨길 수 있습니다.
- 장선을 베이스에 불안정하게 고정하고 수명이 짧은 재료로 만든 레벨링 패드를 사용합니다.
- 예를 들어, 장선과 단열재 위에 폴리에틸렌 필름을 놓는 등 방수 재료를 잘못 사용하면 구조물의 두께에서 수분 증발이 방해됩니다.
- 바닥이 낡았거나 방수 및 소음 방지 기판이 없는 집에 젖은 스크리드를 붓습니다.
- 덜 건조된 시멘트-모래 스크리드 위에 바닥 깔개를 깔아 놓습니다. 단시간에 수리를 완료해야 하는 경우 Vetonit 6000(veber.vetonit), Express-Finish(Ivsil) 등 속건성 레벨러를 선택해야 합니다.
"스탈린"에서
1930년대에 지어진 주택에서. 바닥은 주로 목재 들보입니다(150 × 200mm 이상의 목재로 제작). 들보 사이에 거친 판자를 설치하고(아래쪽 방의 측면에는 널판 위에 회반죽을 칠함) 지붕 펠트를 깔고 모래나 슬래그를 채웁니다. 레벨링 통나무는 쪽모이 세공의 기초 역할을하는 40mm 두께의 보드 바닥이 못을 박는 빔을 따라 배치됩니다. 전후 몇 년 동안 그들은 더 자주 사용되었습니다. 철근 콘크리트 빔 T자형 단면과 롤업 및 되메우기 장소는 경량 콘크리트 슬래브로 사용되었습니다.
바닥이 기둥으로 된 집에 새 바닥을 설치할 때는 사전 점검이 필요합니다. 이 작업은 물체 보존 작업 면허를 보유한 건설 기관에서 수행할 권리가 있습니다. 문화 유산및/또는 SRO 입학 증명서. 검사가 끝나면 바닥의 하중 지지력 계산(또는 수행 불가능성을 정당화), 결론을 제시하고 재구성 방법을 나타내는 결론을 제시해야 합니다. 대부분의 경우 빔의 추가 적재는 금지됩니다. 또한, 사용과 관련된 건설 과정을 제외해야 합니다. 사격하다, 천장의 강한 진동과 습기. 예를 들어, 가능한 것 중 하나를 고려하십시오. 실용적인 솔루션.
바닥을 개봉한 후 모래, 슬래그, 완충층을 제거합니다. 그런 다음 각 빔을 감싸도록 방수재를 빔 전체에 펴 바릅니다. 삼면. 유리섬유와 개질 역청(Bireplast TPP, Gidrostekloizol TPP, Steklomast TPP 등) 또는 폴리염화비닐(예: Sikaplan WP, Logicroof, Ecoplast)을 기반으로 하는 강력하고 내구성 있는 제품을 사용하는 것이 합리적입니다. 스트립의 조인트는 매스틱으로 접착되거나 (PVC의 경우) 뜨거운 공기로 용접됩니다. 빔 사이에는 두께가 80mm 이상인 "Light Butts", "Acoustic Butts"(Rockwool) 또는 "ISOVER Sound Protection"(Saint-Gobain)과 같은 미네랄 울 슬래브가 놓여 있습니다. 단열재 및 방음재는 투습성 방수층으로 덮어야 하며, 이를 위해 Tyvek(DuPont), Optima(TechnoNIKOL) 등과 같은 확산 루핑 멤브레인을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
새로운 통나무는 단면적이 50 × 70 mm 이상인 건조 방부제로 만들 수 있습니다. 알루미늄 제품비용은 훨씬 더 비싸지 만 (1 선형 미터당 260 루블) 구조의 강성은 증가합니다. 바닥은 하중이 가해지면 덜 처지고 걸을 때 진동합니다. 통나무는 500mm 이하의 증분으로 설치되며 수평으로 조심스럽게 정렬됩니다. 이중 플라스틱 쐐기가 이러한 목적에 적합합니다.
라미네이트, 쪽모이 세공 마루판, 조각 마루판 또는 세라믹 타일, 두께가 16mm 이상인 연속 바닥재가 하나 또는 바람직하게는 두 개의 방수 합판으로 된 통나무 위에 배치됩니다. 이 경우 시트 사이와 실내 둘레에 4-6mm의 보정 간격을 남겨야 합니다.
카펫이나 리놀륨 아래의 바닥재는 습기에 강한 텅 앤 그루브 합판(Quick Deck 및 그 유사품)으로 만들어야 합니다. 이 경우 통나무는 400mm 이하의 간격으로 더 자주 배치되고 방 주변의 간격은 10mm로 증가합니다 (슬래브는 간격없이 장착되고 접착제로 조인트를 접착합니다-PVA, 라텍스 , 폴리우레탄).
두께가 35mm 이상인 단단한 보드를 장선에 직접 부착할 수 있어 바닥 설치 비용이 크게 절약됩니다.
사진: Brozex Group, Saint-Gobain WEBER, Daüer, KNAUF
얇은 층의 속경화성 컴파운드로 바닥을 수평하게 하려면 전문성이 필요합니다. 건조 혼합물 기본 정렬수동 혼합으로도 고품질의 콘크리트를 얻을 수 있습니다.
이웃과의 충돌을 피하기 위해 바닥구조물에 진동감쇠층 설치 필요
스크리드 수리
2차 주택 시장에서 구입한 아파트의 바닥 덮개 아래에는 이전 개조 공사 중에 만들어진 콘크리트 스크리드가 있을 수 있습니다. 품질이 좋지 않거나 명백한 결함이 있는 경우가 많습니다. 무거운 구조물을 해체하는 것은 어렵고 비용이 많이 듭니다. 특히 메쉬로 보강된 경우 더욱 그렇습니다. 우리는 결함을 바로잡아야 합니다. 좁은 균열을 열고 폴리머 또는 시멘트-폴리머 보수재로 채웁니다. 더 심각한 결함이 있는 곳에서는 스크리드를 내장된 나선형 앵커로 보강해야 합니다. 벽의 콘크리트가 바닥보다 뒤처지는 경우(올바르게 건조되지 않은 경우 발생) 구멍을 뚫고 구멍에 보수용 화합물을 주입합니다. 고르지 못한 부분은 Vetonit 4100(weber.vetonit) 또는 Horizon(Yunis)과 같은 시멘트 바닥 퍼티를 사용하거나 액체 셀프 레벨링 혼합물의 얇은 층을 추가하여 부드럽게 만듭니다.
주선 기본 스크리드물과 혼합된 혼합물은 표면(a)에 분포되고 룰(b)과 강판(c)으로 수평이 맞춰집니다. 이 경우 보호 슬리브뿐만 아니라 강철 및 케이블에도 케이블을 삽입할 수 있습니다. 폴리머 파이프
"흐루시초프"에서
1950년대 후반(1960년대 전반)에 건축된 벽돌, 패널 및 블록 5층 건물의 바닥은 리브 또는 속이 빈 철근 콘크리트 슬래브로 만들어졌으며, 하부 바닥은 일반적으로 모래를 채운 지연 바닥입니다. 바닥 파이의 주요 층은 루핑 펠트 또는 글라신지로 분리됩니다.
오래된 바닥을 해체한 후 방수 재료로 천장을 덮고 새 통나무를 깔고 그 사이의 공간을 미세한 팽창 점토 자갈로 채울 수 있습니다(충격 소음 차단이 4-6dB 증가합니다). 이 솔루션의 단점은 다웰을 사용하여 통나무를 콘크리트에 부착해야 하므로 천장이 약해진다는 것입니다.
또 다른 (매우 인기 있는) 재구성 옵션은 예를 들어 팽창된 점토 되메움재와 방습 석고 섬유 시트(또는 다음으로 만든 특수 바닥 요소)로 구성된 KNAUF - OP 131 또는 OP 135의 전체 시스템을 기반으로 건식 조립식 스크리드를 설치하는 것입니다. 석고 석고보드), 쿠션재, 실링재 등이 포함됩니다. 이러한 스크리드의 최소 두께는 40mm입니다. 이 디자인은 충격 소음을 완벽하게 완화하고(바닥 자체 방음 용량의 증가는 최소 18dB임) 무게가 15kg/m2에서 작으며 가격도 상당히 저렴합니다(설치 포함 1m2당 600루블부터). 건식 스크리드는 단단한 보드와 블록 마루를 제외하고 대부분의 코팅의 기초로 사용할 수 있습니다.
반건식 스크리드는 습식 스크리드보다 강도가 낮지 않으며 설치 시 두 배 더 빨리 경화되며 아래 공간으로 누출될 위험이 최소화됩니다.
가벼운 넥타이
매우 고르지 않은 바닥의 경우 필요한 스크리드 두께가 40mm를 초과할 수 있습니다. 이 경우 경량 콘크리트가 사용됩니다. 그 중 가장 저렴한 것은 팽창 점토 콘크리트로, 소형 전기 콘크리트 믹서를 사용하여 현장에서 쉽게 준비할 수 있습니다. 비용 1m2 팽창 점토 콘크리트 스크리드 50mm 두께는 500-700 루블입니다. 가벼운 필러(예: 폼 유리)가 포함된 미리 혼합된 단일체는 2~2.5배 더 비쌉니다.
폼 콘크리트로 만든 스크리드는 거의 1.5배 가볍지만 특정 구성 요소 및/또는 장비가 필요하기 때문에 이를 위한 솔루션을 현장에서 준비하기가 어렵습니다. 폴리스티렌 폼 칩과 건식 혼합물을 사용하는 것이 더 쉽습니다. 이러한 유형의 콘크리트는 상대적으로 빠르게 경화되고 거의 완전히 수축됩니다.
액체 용액의 생존 가능성이 2시간을 초과하지 않기 때문에 최종 레벨링을 신속하게 수행해야 합니다. 따라서 작업 시작을 신중하게 준비해야 합니다. 최대 레벨 차이(a)를 결정하고 지점 플라스틱 비콘(b)을 설치합니다. ). 용액은 표면(c)에 잘 퍼지지만 스퀴지 스크레이퍼로 "도움"을 주고 니들 롤러로 기포를 제거해야 합니다. 마감층 2~7일 안에 건조
1970~90년대 패널하우스에서
1970년대 초반부터 건축된 9~17층의 주택에서는 바닥이 220mm 두께의 둥근 중공 철근 콘크리트 슬래브로 조립됩니다. 콘크리트 스크 리드를 위에 부을 수 있지만 종종 건축업자가 놓았습니다. 패널 쪽매 세공천장에 직접 리놀륨을 깔아 솔루션과의 레벨 차이를 어떻게 든 완화했습니다.
대부분의 건물에서는 바닥 상태가 양호하므로 젖은 바닥 스크리드를 설치하는 것이 허용됩니다. 그러나 슬래브의 접합부는 전혀 밀폐되어 있지 않으며 콘크리트는 충격 소음을 완벽하게 전달하므로 콘크리트를 타설하기 전에 "Akuflex Super", "Shumanet-100"자재를 사용하는 방수 및 방음 카펫을 깔아야합니다. Hydro”와 그 유사품이 적합합니다.
바닥 레벨의 최대 차이가 20mm (즉, 레벨링 층의 필요한 두께가 40mm 이하)이면 기본 레이어는 시멘트-모래 모르타르로 만들 수 있습니다. 금속 보강. ~ 안에 젖은 지역예를 들어 CC 92(Ceresit) 또는 Tiprom S(“Sazi”)와 같은 발수성 첨가제를 추가해도 문제가 되지 않습니다.
스크리드의 설계 두께가 40mm를 초과하는 경우 경량 콘크리트(예: 모래 콘크리트보다 밀도가 1.5~1.7배 낮은 팽창 점토 콘크리트)를 사용하고 도로 메쉬로 보강합니다.
습식 스크리드와 함께 강화 폴리프로필렌 섬유를 사용하여 반죽 모양의 시멘트-모래 모르타르로 만든 소위 반건식 스크리드가 최근 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 빠르게 경화되고 내구성이 뛰어나지만 두껍고 점성이 있는 혼합물을 수평으로 맞추는 것이 더 어렵기 때문에 Vetonit 5000(veber.vetonit)과 같이 상당히 두꺼운(최대 20mm) 액체 레벨러 층을 위에 추가해야 합니다. ) 또는 CN 68 (Ceresit) 또는 특수 기계로 표면을 연마하십시오.
설치 시 통나무의 수평을 조심스럽게 맞춰야 합니다. 이를 위해 쌓인 쐐기와 조정 가능한 지지대 - 플라스틱이 사용됩니다.
보다 안정적인 금속 지지대
다수 현대 코팅두꺼운 합판을 사용하여 쉽게 만들 수 있는 견고한 베이스 위에 놓임
시트 재료
합판 대신 두께가 16mm 이상인 방습 마분지가 자주 사용됩니다.
홈과 능선이 있는 슬래브의 긴 측면 조인트는 지지대(조그) 위에 위치해야 합니다.
코팅되지 않은 마분지
건식 KNAUF 스크리드를 설치할 때 먼저 폴리머 필름을 펴고 벽을 따라 가장자리 스트립을 깔아 스크리드에서 벽으로 또는 그 반대로 충격 및 구조적 소음이 전달되는 것을 방해합니다.
그 후, 교정된 팽창된 점토 자갈
비콘과 버블 레벨이 있는 긴 룰을 사용하여 자갈의 레벨을 정합니다.
소형 KNAUF 슈퍼시트 또는 특수 바닥 요소의 견고한 베이스가 백필 상단에 장착됩니다.
조인트는 매스틱으로 접착되고 KNAUF-Fugen GV 컴파운드로 퍼팅됩니다.
이상적으로는 래그를 설치할 때 진동 확산을 방지하기 위해 고무 "쿠션"이 있는 패스너를 사용해야 하며, 래그 사이에 소음 흡수재를 놓아야 합니다.
스크리드 아래에 위치한 미네랄 울 슬라브
사진: “Korda” 
표면에 특수 오일이 함침되어 있습니다.
매끄럽고 내구성이 뛰어난 바닥은 바닥재의 완벽한 외관과 긴 사용 수명을 위한 주요 조건입니다.
| 기본 유형 | 조립식 목재(장선 + 합판 또는 합판) | 조립식 되메움재(확장 점토 자갈 + GVLV 또는 CSP) | 젖은 스크리드 |
| 표면층의 박리 강도 | 높음, 일반적으로 20 MPa 이상 | 낮음, 20MPa 미만 | 중간 또는 높지만 레벨링 레이어를 적절하게 적용한 경우에만 가능 |
| 방음 | 방진고정장치 사용 및 장선 사이에 방음매트 깔아놓은 경우 만족(충격음 10dB 이상 감소) | 최소 두께 40mm에서도 양호(15dB 이상) | 진동 감쇠 기판을 사용할 때 만족스럽거나 좋음 |
| 단열 | 장선 사이의 공간을 채울 때 만족스럽습니다. 현무암 | 양호(두께 50~60mm) 또는 양호(80mm 이상) | 나쁜 |
| 내습성 | 낮은. 습기가 많은 곳에서는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 일반적으로 "홍수" 후에는 기초를 변경해야 합니다. | 낮은. 습기가 많은 곳에서는 사용할 수 없습니다. | 높은 |
| 서비스 수명, 년 | 15–25 | 20–30 | 50개 이상 |
| 가격(설치공사 포함), 문지름/m2 | 1800년부터 | 650부터 | 1100부터 |
어느 방에서든 대대적인 개조 작업을 수행할 때 오래된 바닥 스크리드 대신 바닥 스크리드를 선택하는 경우가 많습니다. 이는 신축 건물이나 역사가 있는 주택에서도 바닥이 깔린 수평 기반을 항상 찾는 것이 가능하지 않기 때문입니다. 바닥 스크 리드 설치, 즉 바닥 슬래브와 덮개 사이의 중간 층을 패널 하우스에 설치하는 경우 전체 프로세스를 시작하기 전에 숙지해야 할 몇 가지 특징이 있습니다. 그렇지 않으면 이웃뿐만 아니라 관리 회사에도 문제가 발생할 수 있습니다.
개념
패널 하우스에서는 어떤 옵션을 선택하든 바닥 스크리드가 기초를 강화하기 위해 만들어집니다. 이 모든 것을 통해 패널 하우스의 바닥 레벨링이 매우 효율적으로 수행됩니다. 모든 것이 고품질로 기술에 따라 이루어지면 바닥재 배치가 빠르고 쉽게 이루어집니다. 이 외에도 작업에 사용되는 재료의 수명이 늘어납니다.
나머지 아파트의 모든 수리가 헛되지 않도록 패널 하우스에서도 스크 리드가 만들어집니다. 세련되고 방에 들어오는 모든 사람의 시선을 사로잡습니다. 패널 하우스의 바닥을 스스로 스크 리드 할 수 없다면 저렴한 비용으로 짧은 시간에 전체 작업 범위를 완료 할 전문가에게 문의하는 것이 가장 좋습니다.
스크 리드 할 때 방음층을 잊어서는 안됩니다. 결국 그것은 패널 하우스이웃의 소리는 위층뿐만 아니라 아래층에서도 들립니다. 아파트에서 조용하고 편안함을 느끼려면 바닥 스크리드를 설치할 때 이 층에 대해 생각해야 합니다.
스크리드의 종류
모든 바닥 레벨링 옵션에는 다른 목적. 일부는 바닥 난방 시스템의 형성에 기여하고 일부는 마감 베이스 역할을 합니다. 모든 것은 특정 상황과 모든 요구 사항 및 규칙에 따라 평평한 바닥을 만들고자 하는 욕구에 따라 달라집니다. 스크 리드는 다음 유형으로 구분됩니다.
현재 기술의 발달로 다양한 폴리머 성분을 사용할 수 있게 되었습니다. 주요 초점은 폴리프로필렌 섬유에 있습니다. 이는 강화 메쉬 또는 기타 강화 옵션을 대체하여 전체 모르타르를 감소시켜 결과적으로 바닥에 가해지는 압력을 감소시킵니다. 이 모든 사항은 매우 중요합니다. 패널 하우스, 설계가 작동 중에 기초에 심각한 하중을 발생시키는 것을 항상 허용하는 것은 아니기 때문입니다. 
패널 하우스에서 가장 자주 사용됩니다. 그들의 도움으로 내구성이 뛰어난 제품이 만들어집니다. 이 디자인을 통해 숨길 수 있는 높이 차이는 20~40mm입니다. 스크리드 설치는 매우 간단하고 편리합니다. 특별한 지식이나 심각한 경험 요구 사항이 필요하지 않습니다. 이 경우 방수층을 마련한 후 스크 리드를 붓는 것이 매우 중요합니다.
패널 하우스에 스크리드를 설치하는 이 기술은 매우 빠르며 특수 장비를 사용해야 한다는 새로운 인기 기술에 주목할 가치가 있습니다. 비용이 많이 들기 때문에 계약을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 기술을 통해서만 표면 품질과 강도의 최대 결과를 얻을 수 있습니다. , 에 비해 약 2~3배 정도 감소합니다. 
준비 활동
패널 하우스에 거주하는 사람들에게 특히 인기가 있기 때문에 특별한주의를 기울일 가치가 있습니다. 우선, 잔해물과 흙으로부터 바닥을 청소하고, 건설용 진공 청소기를 사용하여 먼지를 제거하고, 방수층을 설치하는 등 여러 가지 준비 조치를 수행해야합니다. 폴리에틸렌 필름을 그대로 사용할 수 있습니다. 
바닥 슬래브 사이에 모르타르 돌출부가 큰 경우 전체 모르타르의 두께를 줄이기 위해 가능하면 잘라내야 합니다. 장착 루프를 절단해야 합니다.
준비가 완료되면 바닥에 고품질 표시를 수행하여 미래 스크리드의 0 수준과 채우기 수준을 기록해야 합니다. 모르타르의 균일성과 두께가 이에 따라 달라지므로 모든 측정은 신중하고 정확하게 이루어져야 합니다. 이 상황에서는 모든 패널 하우스가 바닥에 큰 하중을 생성할 수는 없다는 사실에 주목할 가치가 있습니다. 특히 오래된 건물의 경우. 작업을 시작하기 전에 모든 것을 깨끗이 정리하고 가능하다면 상태를 평가해야 합니다.
방음
패널하우스의 가장 큰 문제점은 많은 수의이웃의 소음. 바닥 스크리드를 설치할 때 이 점을 고려하고 추가로 배치하여 다양한 소스를 통해 아파트로 유입되는 소음 수준을 줄일 수 있어야 합니다. 
패널 바닥을 수평으로 맞추기 전에 고품질 방음에 대해 생각해야 합니다. 품질면에서 다양한 구성 요소와 재료를 사용할 수 있습니다. 건설 시장. 두께가 50~100mm인 미네랄울 보드일 수 있습니다. 그들은 가질 것입니다 다른 밀도모든 입방 미터당.
또한 기존 통신을 통해 정리할 수도 있습니다. 플로팅 플로어를 설치하는 경우 일반적으로 Schumanet-100C 유형을 사용합니다. 수도관이나 기타 파이프의 서로 다른 측면에 두 개의 층으로 만들어집니다. 아파트에 셀프 레벨링 바닥을 설치할 때 패널 하우스의 평평한 바닥을 얻는 기술이 제공하는 레이어 중 하나를 잊어서는 안됩니다. 그러나 그것이 가능한지, 어떤 조건을 충족하고 제시해야 하는지를 결정하는 것은 가치가 있습니다.
방음 위에 방수층을 잊어서는 안됩니다. 또한 난방 파이프 외에도 추가 방음 재료를 천장에 놓아야한다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 여기 훌륭한 옵션"Shumostop-S2" 유형이 있습니다.
바닥 레벨링 레이어 이 분야에 대한 광범위한 경험을 보유한 제조업체 및 전문가의 권장 사항에서 벗어나지 않으면 결국 모든 것이 고품질로 판명됩니다. 아래층에서는 소음이 거의 발생하지 않습니다. 그러나 가장 작은 부정확성과 오류라도 소리가 나타날 수 있습니다.
비콘 설치
바닥의 수평을 맞추기 위해 시멘트-모래 스크리드를 만들 때는 위치를 고려해야 합니다. 처음에는 특정 옵션을 선택하는 것이 좋습니다. 이 옵션은 다음에 따라 완전히 다른 기능을 수행합니다. 다양한 조건. 아파트에서 스크 리드를 만드는 가장 좋은 방법을 배우기 전에 비콘을 구입하여 설치하십시오. 
비콘의 위치는 솔루션을 평준화할 때 규칙이 쉽게 통과할 수 있어야 합니다. 이는 비콘이 일반적으로 약 15-20cm 길이의 줄로 서로 떨어져 설치되어야 함을 의미합니다. 또한 방의 벽에서 30cm 떨어진 곳에 위치해야하며 엄격하게 수평을 유지해야합니다. 바닥을 모래로 채우는 것은 이 단계의 품질에 달려 있습니다. 시멘트 혼합물. 모든 것이 비콘에서 나옵니다. 요구 사항을 준수하면 패널 하우스의 바닥 스크리드 품질이 높아집니다. 어쨌든 두께에주의를 기울여야하며 초과해서는 안됩니다. 허용 한계. 특정 상황에서는 일반적으로 팽창 점토 또는 그 유사품을 사용하여 미래 스크리드의 총 질량을 줄이는 것이 가능합니다.
붓는 과정
아파트에서 바닥 스크 리드를 수행하는 방법은 다음에 따라 다릅니다. 재정 상황. 재료가 존재합니다 엄청난 양. 
바닥을 채우는 솔루션을 직접 준비하거나 구매할 수 있습니다. 기성품 혼합물필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있으며 일정량의 물만 추가하면 충분합니다.
그러나 많은 사람들은 바닥을 부분적으로 채울 수 있는지에 대해 의문을 가지고 있습니다. 이렇게 할 수도 있지만 한 번에 방 전체에 솔루션을 배포하는 것이 가장 좋습니다. 작업을 시작할 때 먼저 후속 붓기와 접촉하는 용액 표면을 적시거나 접착 수준을 높이는 수단으로 처리하는 것이 좋습니다. 이 경우 설정이 더 좋아지므로 강도가 필요합니다.
바닥 패턴은 특정 옵션과 사용 가능한 경험에 따라 달라집니다. 어떤 경우에도 언제든지 모든 것이 망가질 때까지 전문가를 초대할 수 있습니다. 그들은 모든 것을 논리적인 결론에 도달할 수 있을 것입니다.
아파트 바닥을 스크리딩한 후 무엇을 해야 합니까? 여기서 남은 것은 용액이 완전히 마를 때까지 기다리는 것입니다. 그러나 그 과정에서 오차 없이 고르게 건조되도록 조치를 취해야 한다. 이를 위해 표면을 플라스틱 필름으로 덮고 며칠 동안 미리 적셔 둡니다. 완전히 건조될 때까지 실내에 동일한 온도와 습도 조건을 조성하는 것이 매우 중요합니다. 
초안이나 저온은 허용되지 않습니다. 온도가 높더라도 스크리드가 조기에 건조되고 모르타르 덩어리가 불완전하게 설정될 수 있습니다.
이 모든 것은 단순히 스크리드를 채우는 것만으로는 충분하지 않음을 시사합니다. 성숙도를 매우 면밀히 모니터링하는 것이 중요합니다. 며칠 후에는 표면 위를 걸을 수 있지만 하중을 주거나 힘을 가하는 것은 금지되어 있습니다. 기계적 충격. 패널 하우스 바닥을 포함한 모든 후속 작업은 용액이 완전히 건조된 후에만 수행할 수 있습니다. 시멘트-모래 스크리드의 경우 이 기간은 일반적으로 최대 1개월입니다. 그것은 모두 작업에 사용되는 구성 요소와 혼합물에 따라 다릅니다.
마른 스크 리드 놓기
무시할 수 없으며 Knauf 기술을 사용하여 가장 자주 수행됩니다. 설치 과정에는 어려움이 없으며 가장 중요한 것은 모든 작업의 순서입니다. 준비 조치를 취하고 표면에 방수층을 만든 후 벌크 재료를 다시 채울 수 있습니다. 이러한 목적을 위해 고안된 모든 구성 요소가 될 수 있습니다. 팽창 점토가 가장 자주 사용됩니다. 
되메우기 후에는 특수 슬래브를 놓아야 하며 구성 요소가 서로 다를 수도 있습니다. 슬래브는 종종 필요한 기능과 특성을 가진 석고를 기반으로 합니다.
플레이트를 서로 연결하고 베이스에 고정하기 위해 특수 건축용 접착제가 사용됩니다. 기술을 따르지 않으면 셀프 태핑 나사가 표면에 남을 수 있으며, 이는 즉시 눈에 띄게 됩니다. 접착제는 그러한 부정적인 특성을 생성하지 않습니다. 표면이 완벽하게 매끄러워집니다. 
패널하우스에 바닥을 설치하는 이 방법은 바닥재나 기타 바닥재를 깔기 전에 작업을 완료하는 데 필요한 시간을 줄여줍니다. 마무리 손질. 바닥 레벨링은 매우 빠르게 이루어지며 바닥이 생성되지 않습니다. 특별한 문제초보자를 위한.
패널 하우스에서 가능한지 여부에 대해서는 의문의 여지가 없습니다. 평평한 표면을 만들고 나중에 고품질 바닥재를 만들려는 경우에만 필요합니다. 그러나 동시에 요구 사항을 준수해야 하며 그 중 주요 요구 사항은 스크리드의 두께와 바닥에 생성되는 하중입니다.
작업을 시작하기 전에 기초를 제대로 준비하는 것이 매우 중요합니다. 최종 결과는 이에 따라 달라집니다. 창조하는 기술에서 벗어나면 평평한 표면선택한 스크리드 옵션에 관계없이 결과가 나오는 데 오랜 시간이 걸리지 않습니다. 
덮개를 다시 분해하고 스크 리드를 분해해야합니다.
스크리드를 붓기 전의 기초는 용액의 접착 정도를 증가시킵니다. 층 수는 방 바닥의 수평 정도에 따라 달라집니다. 후속 레이어는 이전 레이어가 건조된 후에만 적용할 수 있습니다. 적용하기 전에 기존 균열, 움푹 들어간 곳 및 기타 바닥 손상을 제거해야합니다.
스크리드의 레벨을 통해 유압 레벨을 결정할 수 있습니다. "0 레벨"부터 방의 표시에 대한 다른 모든 측정 및 계산이 수행됩니다. 프로세스는 사용된 다른 기술과 마찬가지로 매우 책임이 있습니다.
스스로 수행한 작업의 질에 대해 조금이라도 의심이 든다면, 도움을 구하는 것이 가장 좋습니다. 건설 대원. 작업량과 유형에 따라 일정량의 패널 하우스에 완전히 평평한 바닥이 만들어집니다.
철근 콘크리트 바닥 대형 패널 건물음파 억제 능력이 약합니다. 이는 소재의 특성상, 고밀도콘크리트, 패널의 세로 원통형 구멍으로 인해 두께가 줄어들고 무게가 줄어듭니다.
패널 구성의 알려진 단점에는 설치 조인트를 통한 밀봉이 포함되며, 밀봉에는 주의와 책임감 있는 태도가 필요하며 건축업자는 항상 충분하지 않습니다. 따라서 패널 하우스의 바닥 방음은 단점을 제거하기 위한 일련의 작업이 수행되지 않은 경우 불만을 제기합니다.
솔기 및 접합부 씰링
새 건물에서 문제가 충전 조인트의 품질이 좋지 않은 경우 오래된 주택에서는 요소의 변형 및 변위로 인한 균열로 인해 문제가 더욱 악화됩니다. 이러한 결함으로 인해 소리가 구조를 자유롭게 통과할 수 있습니다. 틈새를 제거하지 않고 방음을 하면 최종 결과에 대한 확신을 얻을 수 없습니다. 보호층부족한 것으로 판명될 것입니다.
바닥이 없는 바닥에서 작업을 수행하는 경우 패널과 벽 패널 및 천장의 인터페이스 라인 사이의 접합부를 주의 깊게 평가해야 합니다. 균열이나 조각이 감지되면 시멘트 또는 기타 밀봉 충전재가 모재에서 제거되고 결과 빈 공간이 폴리우레탄 폼 또는 비경화 건축 밀봉재로 채워집니다.
베이스를 완전히 분해하지 않고 수리를 수행할 때 기존 코팅의 특성을 개선하는 경우 베이스 주변을 따라 열고 조인트를 실런트로 채우고 레벨 아래에 시멘트-모래 스크리드로 덮는 것이 좋습니다. 때때로 그들은 욕실과 주방에 위치한 바닥 패널을 통과하는 파이프라인의 통과에 주의를 기울이지 않습니다. 제거함으로써 슬롯을 통해주변에서 외부 냄새의 원인이 되고 건물의 미기후에 영향을 미치는 소리의 침투와 통제되지 않은 공기 교환을 줄입니다.
방음 방법
외부 소음의 전파 경로를 따라 흡수재를 설치하면 외부 소음의 강도를 줄일 수 있습니다. 이는 방에서 나오는 소리를 의미합니다. 공존의 사회적 규범 아파트계단이나 가구가 움직일 때 나는 날카로운 충격음으로부터 아래층에 사는 사람들을 보호하기 위한 것입니다. 동일한 단열재가 작동합니다. 반대쪽, 아래층의 음향 영향으로부터 아파트 상층부를 보호합니다.
바닥을 정비하거나 새 방을 정리할 때 일반적으로 단열재 역할도 하는 소리를 소멸시키는 덮개를 설치하는 것이 좋습니다. 이를 위해 수 센티미터 두께의 슬래브, 시트 및 벌크 재료가 사용되며 다공성 구조로 인해 음향 진동의 흡수 및 감쇠가 보장됩니다. 구조물은 바닥 슬래브 위에 세워져 있습니다. 그렇지 않으면 완성된 바닥의 높이가 몇 센티미터 올라가고 개구부와 도어 패널의 높이에 문제가 발생합니다.
비좁은 자세와 현재 수리, 바닥의 방음은 시트와 롤 재료를 놓은 다음 완성된 바닥으로 덮는 간단한 버전으로 수행됩니다. 이 솔루션은 충격 소음으로부터 보호하는 데 만족스러운 결과를 제공하지만 다른 범위의 소리를 격리할 만큼 효과적이지 않기 때문에 때로는 휘장과 관련된 요소(방 카펫 또는 펠트 기반 카펫)로 보완됩니다.
방음 기판
이 건축 제품 그룹을 사용하면 기존 구조물을 완전히 해체하지 않고도 패널 하우스 코팅의 단열 특성을 높일 수 있습니다. 두께가 얇기 때문에 재료로 인해 바닥 수준이 허용 수준 이상으로 올라가지 않습니다. 마감층의 유형, 허용 높이, 하지의 음향 특성에 따라 적절한 매개변수를 갖춘 제품이 선택됩니다.
천연 코르크를 기반으로 한 롤 및 슬래브 기판이 인기가 있습니다. 친환경성, 내구성, 습기에 대한 내성 외에도 낮은 열전도율과 음향 진동 흡수 능력을 성공적으로 결합했습니다. 예를 들어 강화된 최신 다층 제품을 사용하면 실질적인 결과를 얻을 수 있습니다. 폴리머 베이스덮는 느낌.
저렴하고 상대적으로 효과적인 재료에는 부드러운 목재 섬유판으로 만든 기판이 포함됩니다. 이름에도 불구하고 재료는 변형되지 않고 하중을 받아도 원래 두께를 유지하므로 조판 및 패널 마루 및 적층 덮개에 사용할 수 있습니다. . 소매 체인에서 방음 기판을 선택하는 것은 중요합니다. 제조업체는 지속적으로 제품 범위를 확장하고 있지만 구매할 때 광고 약속에도 불구하고 가능성을 잊어서는 안됩니다. 얇은 재료제한적이지만 종종 충분합니다.
방음베이스
이 디자인은 마감면과 바닥간 패널의 분리를 강조하여 '플로팅 플로어'라고도 불립니다. 방음 기능은 이 목적에 가장 적합한 에코울, 미네랄 울 또는 압출 폴리스티렌으로 만든 단단한 슬래브로 수행됩니다. 그들은 방수막 위의 평평한 바닥에 깔려 있으며 3-5cm의 둘레는 부드러운 암면으로 채워져 있습니다.
깨끗한 바닥이 설치된 단열 슬래브 위에 1.5~5cm 두께의 보호 레벨링 스크리드가 적용됩니다. 이 코팅은 음파의 에너지를 효과적으로 약화시키지만 폴리스티렌은 단열재로 간주되어 종종 불신을 받습니다.
벌크 재료는 좋은 성능을 제공하며 그중 중소 규모의 팽창 점토가 선두입니다. 장선 사이의 방음 및 단열 백필로, 건식 스크리드에 바닥을 설치하는 데 사용됩니다. 팽창 점토의 대안은 전통적으로 바닥의 단열 및 단열에 사용되는 펄라이트 또는 질석입니다.
방음에 대한 몇 가지 규칙
완성된 바닥과 스크리드는 벽 표면에서 2~3cm의 간격으로 분리되어 있으며 부드러운 재질로 채워져 있습니다. 미네랄 울. 이는 코팅에서 발생하는 소리가 외부로 퍼지는 것을 방지합니다. 벽 패널그 반대. 압연 방수층이 방음재 아래에 배치됩니다. 예를 들어 바닥 아래에 팽창 점토나 펄라이트를 채울 때 시멘트-모래 스크리드를 만들지 않으면 공기 증기의 순환을 방지하기 위해 상단에 필름이 설치됩니다.
결론
다세대 패널 건물의 벽과 천장 구조는 충격파를 포함해 넓은 범위의 음파를 잘 전달합니다. 생성을 위해 편안한 환경특히 바닥 수준에는 방음 덮개를 설치하는 것이 좋습니다. 생산 새롭게 단장하다, 이를 위해 얇은 압연 및 시트 재료, 마감 바닥재 아래에 놓였습니다.
오래된 기초를 완전히 해체하거나 새 패널 하우스를 건설할 때 바닥 방음을 위해 벌크 및 슬래브를 사용하는 것이 좋습니다. 방음 재료, 데 최고의 특성. 전문가의 개입 없이 자신의 손으로 준비 작업을 수행할 수 있으며 일부 기술을 사용하면 전체 작업 범위를 완료할 수 있습니다.
아파트의 낡고 낡은 바닥을 새로 고치거나 교체하는 일은 미국에서 가장 노동 집약적인 작업 중 하나입니다. 일반적인 과정수리를 수행하고 있습니다. 앞으로 일어날 일의 규모와 비용을 상상만 해도 많은 주택 소유자는 바닥 수리를 거부하고 바닥 장식 덮개만 바꾸는 일에만 국한됩니다. 그러나 시간이 많이 걸리고 조만간 그러한 작업을 지연시키는 것이 불가능해지는 순간이 옵니다.
이 경우 장인 팀을 즉시 찾을 필요가 전혀 없습니다. 특히 이러한 서비스 부문에서는 노골적인 "해킹 작업자"를 자주 만날 수 있기 때문입니다. 결과적으로 모든 것이 완전히 불필요한 시간, 신경 및 비용 낭비로 이어질 수 있으며 품질이 좋지 않습니다. 직접 시도해 보는 것은 어떨까요? 소유자가 일반 건설 작업에 대한 특정 기술을 보유하고 있고 권장 사항에 따라 단계별로 자신의 손으로 아파트 작업을 수행하는 경우 기술 규칙, 그러면 모든 것이 잘 될 것입니다!
물론 수리 단계는 바닥 유형, 원래 상태, 작업이 수행되는 건물의 목적, 유형에 따라 다릅니다. 마무리 코팅. 이 간행물에서는 가장 일반적인 몇 가지 옵션에 대해 설명합니다.
초기 단계는 작업 범위를 결정하는 것입니다.
아파트 주인이 바닥 개조를 생각하고 있기 때문에 아내의 다음 변덕에 따라 덮개를 화장으로 교체하는 것이 아닌 한 이에 대한 동기 부여 이유가있을 가능성이 큽니다. 따라서 먼저 문제를 식별하고 명확하게 공식화해야 합니다. 추가 준비 및 수리 작업의 전체 규모는 이에 따라 달라집니다.
이 간행물은 도시 아파트에 관한 것이며 대부분의 다층 건물에서는 모든 층에 다음과 같은 형태의 기반이 있습니다. 철근 콘크리트 슬래브천장 그러나 추가 디자인은 크게 다를 수 있습니다. 바닥은 베이스에 고정된 장선 위에 놓거나 콘크리트 스크리드 위에 직접 놓을 수 있습니다.
- 장선 위의 나무 바닥은 일반적으로 삐걱거리고 코팅이 불안정하여 결함이 나타나기 시작합니다. 바닥판이 발 아래에서 "놀이"하고 외관이 불쾌한 냄새부패, 형성 및 균열의 점진적인 확장. 갑자기 보드 중 하나가 깨지거나 보드 조각이 떨어지면 더욱 악화됩니다.
낡은 나무 바닥은 삐걱거리고 "놀이"하는 판자를 연상시킵니다. - 코팅이 된 오래된 스크리드는 "노후"로 인해 놀라움을 선사하기 시작할 수도 있습니다. 특히 한 번 품질이 좋지 않은 경우 더욱 그렇습니다. 따라서 모래나 작은 자갈에서 뚜렷한 삐걱거리는 소리와 바스락거리는 소리가 나타날 수도 있고, 스크리드가 "바운스"될 수도 있고, 표면의 움푹 들어간 부분이 나타날 수도 있고, 마감 코팅이 고르지 않을 수도 있으며, 때로는 눈에 띄게 불안정해질 수도 있습니다. 전체 큰 조각.
어쨌든 명백한 결함이 있으면 오래된 코팅을 제거하십시오.
오래된 코팅 제거
- 모든 가구를 방에서 제거하여 추가 작업을 위해 완전히 비워야 합니다. 아파트 전체를 한 번에 개조하지 않고 방에서 방으로 개조하는 경우, 입구를 두꺼운 플라스틱 필름으로 덮거나 자주 덮는 등 먼지 확산을 방지해야 합니다. 천을 적시고 젖은 천으로 만든 롤러로 문 아래 틈을 덮습니다. 사실, 이 방법의 완전한 효과는 매우 의심스럽고 최선의 선택은 여전히 개조 중에 가족 구성원의 재정착을 제공하는 것입니다. 그러나 어떤 경우에도 먼지에 대한 장벽이 필요합니다.
- 다음으로 기존 베이스보드가 제거됩니다. 손상되지 않도록 주의해서 작업하세요 하단 부분붙어 있는 벽. 스커트 보드를 추가로 사용하려는 경우 위치에 따라 번호가 매겨지고 일시적으로 제거됩니다.
이전에 이 문제가 발생하지 않은 사람이라면 베이스보드가 바닥 표면이 아닌 벽에 부착되어 있음을 상기시켜 드릴 수 있습니다. 즉, 레버 힘을 올바르게 지시해야 합니다. 베이스보드를 셀프 태핑 나사나 특수 브래킷으로 고정하면 더 쉽습니다.
다음 단계는 실제로 오래된 코팅을 제거하는 것입니다. 여기에는 몇 가지 옵션이 있습니다.
ㅏ.바닥이 어떤 종류의 물질로 덮여 있다면 롤 재료, 그런 다음 한쪽에서 들어 올려 조심스럽게 롤 모양으로 굴립니다. 이렇게 하면 꺼내기가 더 쉬워집니다. 덮개(예: 리놀륨 또는 카펫)를 접착제 없이 콘크리트 스크리드 위에 직접 놓은 경우 이 작업이 어렵지 않습니다. 작업을 용이하게 하기 위해 먼저 날카로운 건설 칼로 평행 절단을 만들어 전체 캔버스를 여러 개의 더 좁은 스트립으로 나눌 수 있습니다.
그러나 종종 다음과 같은 상황이 발생합니다. 오래된 자료껍질을 벗긴 스크 리드 층과 함께 벗겨집니다. 그런 다음이 건설 잔해가 추가 작업을 방해하지 않도록 조각으로 제거하고 즉시 콘크리트 조각과 함께 방에서 꺼내야합니다.
잘 접착된 리놀륨을 제거하면 자체적으로 박리되기 시작하여 스크리드에 건조된 층이 남습니다. 이 경우 스크레이퍼(흙손)를 사용하여 작업하거나 헤어드라이어로 해당 부위를 따뜻하게 하거나 바닥 세제 용액으로 오래된 접착층을 적셔야 합니다.
비.오래된 "놀이" 쪽모이 세공 마루는 더 많은 문제를 일으킬 수 있습니다. 가치가 없는 경우 다이를 순차적으로 제거하고 즉시 백에 적재한 후 채워지면 꺼냅니다. 쪽모이 세공을 한 번 붙인 경우 역청 매스틱또는 유기 기반 접착제를 사용한 경우 개별 다이 또는 전체 조각을 제거하는 것이 어려울 수 있습니다. "레시피"는 동일합니다. 스크레이퍼, 끌 및 헤어 드라이어로 가열합니다.
안에.오래된 타일을 제거하려면 스페이드 끌이 설치된 치즐링 모드로 전환된 해머 드릴을 사용하는 것이 가장 편리합니다. 그러한 도구를 사용할 수 없으면 망치와 끌을 사용하여 모든 작업을 수동으로 수행합니다.
G.판자 바닥재를 제거할 때 가장 어려운 일은 아마도 첫 번째 마루판을 들어 분리하는 일일 것입니다. 그런 다음 레버를 자유롭게 움직일 수 있게 되면 일은 갈 것이다더 빠르게. 작업하려면 긴 레버 손잡이가 달린 못 풀러, 망치, 펜치가 필요합니다. 보드를 손상시키지 않고 조심스럽게 못을 제거해야 합니다. 왜냐하면 이 재료는 수리 후 새 바닥재나 장선 제작에 계속 사용될 가능성이 높기 때문입니다.
오래된 코팅이 나사(셀프 태핑 나사)로 부착된 경우 드라이버를 사용하여 분해해 볼 수 있습니다.
글쎄, 보드 덮개가 더 이상 가치가 없다면 가장 편리한 방법은 수동 수직 원형 톱을 사용하여 절단하는 것입니다 (콘크리트 바닥에 걸리거나 장선이 손상되거나 "달리지 않도록 조심스럽고 신중하게") "못에"). 이렇게 긴 마루판을 분리한 후에는 제거하는 것이 쉽습니다.
특정 영역에서만 명백한 결함이 관찰되고 이를 다른 유형의 표면 마감재로 교체할 계획이 없다면 전체 판자 바닥 덮개를 제거할 가치가 있습니까? 물론 자신만 제한할 수 있습니다. 부분적인 개조– 마모되거나 손상된 부품을 교체합니다. 그러나 전문가들은 만장일치로 모든 것을 완전히 제거하라고 조언합니다. 열화 과정이 바닥의 한 영역에서 나타났다면 1년 또는 그 이전에도 다른 영역에서는 나타나지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 짧은 기간 후에 다시 수리하는 것보다 오래된 재료를 사용하더라도 기초를 갱신하고 바닥을 다시 배치하는 것이 더 저렴할 것입니다.
재단 감사 실시
바닥재를 제거한 후에는 바닥을 주의 깊게 검사해야 합니다.
- 바닥에 통나무가 남아 있고 판자 바닥을 다시 놓을 계획이라면 이러한 하중 지지 요소와 설치된 지지대의 상태를 주의 깊게 확인해야 합니다. 통나무 기둥에는 부패, 부패 또는 곰팡이 손상 부위가 있어서는 안 됩니다. 이러한 부품은 교체해야 합니다. 각 장선은 하중이 가해진 상태에서 검사됩니다. 매달리거나, 처지거나, 삐걱거리는 등의 현상이 있어서는 안 됩니다. 필요한 경우 가이드를 원하는 높이로 고정하는 라이닝을 업데이트합니다.
장선의 상태가 문제가 되지 않으면 철저한 청소 후 장선 사이의 공간에 새 코팅을 놓을 수 있습니다. 대부분의 오래된 마루판은 아마도 잘 작동할 것입니다. 이러한 격벽 후에는 바닥이 삐걱거리는 것을 멈추고 필요한 안정성을 얻습니다. 필요한 경우 장선 사이에 단열재를 놓을 수 있으며 이는 방음 역할도 합니다.
그러나 오래된 나무 바닥에서는 장선 자체가 상당히 닳아 수리가 불가능하거나 내구성이 보장되지 않는 경우가 많습니다. 이 경우 나중에 새 것을 설치하려면 해체해야 합니다. 장선을 제거할 때 장선이 베이스에 아주 단단히 부착되어 있을 수 있다는 점을 기억하십시오. 심각한 피해를 예방하려면 주의와 주의가 필요합니다 콘크리트 기초복원에 불필요한 걱정을 추가하지 마십시오.
장선을 제거한 후 다음 단계를 진행할 수 있도록 바탕바닥을 최대한 철저하게 청소합니다.
오래된 마감코팅을 제거한 후 그 아래의 콘크리트 스크리드가 노출된 경우 가장 주의깊게 검사합니다. 콘크리트 자체가 강하고 그러한 표면을 수리할 필요가 없다는 것을 믿어야 합니다.
스크리드는 두드려야 합니다. 이렇게 하면 "건강한" 베이스로 제거해야 하는 분리 영역을 제거하는 데 도움이 됩니다. 쏟아지는 기술을 위반하여 용액이 강도를 얻지 못하거나 습기에 노출되어 침식된 느슨한 부분이 있는지 표면을 검사합니다. 이러한 구역에도 청소가 필요합니다.
표면에 큰 균열이 남아 있어서는 안 됩니다. 이로 인해 베이스가 파괴되는 과정이 계속될 수 있습니다. 후속 수리를 위해 슬롯과 균열의 폭과 깊이를 최소 10~15mm로 절단해야 합니다.
때로는 불안정한 콘크리트 부분을 제거한 후 사진과 같이 완전히보기 흉한 그림이 드러납니다. 그러나 이 역시 수리가 가능합니다.
결함이 있는 부분을 제거하고 크랙을 잘라낸 후 철저한 청소를 진행합니다. 이 문제에서는 강력한 건설용 진공 청소기를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 다른 방법을 사용하여 표면과 형성된 구멍을 철저히 청소하십시오. 작은 쓰레기먼지 - 매우 어렵습니다.
때로는 전체 스크리드를 바닥 슬래브로 완전히 분해해야 하는 경우도 있습니다. 이는 코팅 품질이 매우 낮기 때문에 발생할 수 있으며 수리가 불가능하지만 완전히 다시 채우는 것이 좋습니다. 곰팡이나 곰팡이는 습기가 많은 방의 스크리드에서 피난처를 찾는 경우가 많습니다. 또 다른 옵션은 바닥에 추가 단열 및 방음이 필요한 경우와 천장 높이 및 치수가 있습니다. 출입구아파트에서는 적용 범위를 높일 수 없습니다 (단열 층 및 마감 고려). 얇은 덮개 대신 장선 위에 나무 바닥을 만들 계획인 경우에도 동일한 조치를 취합니다.
복잡하지만 종종 단순함 필요한 작업- 기존 스크리드를 완전히 제거 물론, 차단기 도구를 이용하여 스크리드를 완전히 해체하는 과정은 매우 지루하고 시끄럽고 먼지가 많이 발생하지만 아직까지 다른 방법은 발명되지 않았습니다. 콘크리트 바닥 슬래브가 손상되지 않도록 주의가 필요합니다. 스크리드는 별도의 조각으로 절단되어 즉시 측면으로 옮겨져 제거를 위해 가방에 포장됩니다. 작은 조각이라도 새 용액을 채우는 재료로 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 품질이 향상되지 않고 오히려 악화되기 때문입니다.
오래된 스크리드를 제거한 후 위에서 설명한 대로 표면을 철저히 청소하십시오.
베이스 표면 수리
바닥이 무엇이든 미래에 바닥을 깔 계획은 아니었습니다. 바닥 아래의 콘크리트 바닥을 정리해야 합니다. 따라서 바닥 슬래브 사이의 밀봉이 제대로 되지 않은 이음새, 벽 주변의 균열, 움푹 들어간 곳 또는 구멍 등이 노출될 수 있습니다.
이러한 수리는 새 것을 채우려는 경우에도 필요합니다. 용액이 이러한 결함에 침투하지 않을 수 있으며, 공기 구멍이 남아 코팅의 견고성을 감소시키고 스크리드 파괴의 시작점이 됩니다. 스크리드를 분리층이나 바닥에 부을 경우 이는 특히 중요하고 필수입니다. 방수 필름(플로팅 스크리드).
모든 표면 결함을 철저히 청소하고 필요한 경우(예: 슬래브 조인트) 절단한 다음 진공 청소기로 가장 작은 칩과 먼지까지 제거해야 합니다.
다음 단계는 특히 콘크리트의 경우 표면을 적어도 두 번 철저하게 문지르는 것입니다.
이 처리는 느슨해졌을 때 특히 중요한 표면을 크게 강화하고, 소수성을 높이고, 콘크리트 흡수를 감소시키며, 보수재와의 접착력을 향상시킵니다. 추가 작업은 마지막으로 적용된 토양층이 완전히 흡수되고 건조된 후에 시작됩니다.
수리 구성으로 일반을 사용할 수 있습니다 시멘트 모래 모르타르. 그러나 건조하고 필요한 강도를 얻는 데는 꽤 오랜 시간이 걸리므로 시멘트 기반 또는 에폭시 기반의 특수 수리 화합물에 돈을 낭비하지 않는 것이 좋습니다.
프라이밍된 표면 결함은 최대한 촘촘하게 채워집니다. 수리 대원, 일반 층 수준과 비교. 이를 위해 일반 주걱을 사용할 수 있습니다. 일부 수리 화합물은 플라스틱 튜브로 판매되며 건설용 주사기나 특수 "총"을 사용하여 적용하는 것이 더 편리합니다.
결함의 부피가 큰 경우 경우에 따라 거품으로 채울 수 있습니다. 건조 후 초과분을 잘라낸 다음 이 부분을 일반 수준표면.
수리 "패치"에는 지침에 따라 완전히 경화되는 시간이 주어지며, 그 후 블록에 싸인 사포를 사용하여 표면을 부드럽게 할 수 있습니다. 그런 다음 다시 프라이머로 표면 전체를 칠하는 것이 좋습니다. 수리가 수행되는 영역에서 구성 요소의 흡수가 증가한 것으로 나타나면 해당 영역을 두 번 프라이밍합니다.
토양이 건조되면 표면이 추가 작업 준비가 된 것으로 간주될 수 있습니다.
레벨링 스크리드
오래된 스크리드나 나무 바닥을 제거하고 바닥 슬래브가 노출된 경우 해당 레벨이 수평에서 매우 멀리 떨어져 있을 가능성이 높습니다. 집은 시간이 지나면서 줄어들었고, 몇 년 전에 지었을 때에도 건축업자들은 엄격하게 검증된 바닥 수준에 별로 신경을 쓰지 않았을 것입니다. 따라서 바닥이 무엇이든 더 이상 할 계획이 없었으므로 바닥을 강화하는 동시에 스크 리드로 수평을 맞추는 것이 좋습니다. 이 타설층의 두께는 가장 높은 지점에서 최소 30mm가 되어야 합니다.
우선, 차이의 크기를 결정하는 것, 즉 표면의 최고점, 최고점 및 최저점을 식별하고 0 레벨 선을 "돌파"하는 것이 필요합니다. 비콘 시스템은 이 표시에 설정됩니다.
스크 리드를 채우려면 작업 현장에서 직접 준비한 일반 시멘트-모래 모르타르를 사용할 수 있습니다. 일반적으로 모래 세 부분과 M-400 시멘트 중 하나의 비율로 시작합니다. 이 비율은 강도와 내마모성 측면에서 최적의 표면을 제공하며 기존 바닥재를 장착할 수 있습니다.
스스로 비율을 그리는 것을 원하지 않는 초보 건축업자는 기성 건식 건축 혼합물을 사용하는 것이 좋습니다. 그 구성은 이미 스크리드에 최적화되어 있으며 남은 것은 첨부된 지침에 따라 물로 적절하게 밀봉하는 것뿐입니다.
이 경우 또는 저 경우에는 얼마나 많은 재료가 필요합니까? 그것은 모두 극단 지점의 높이 차이 수준, 계획된 스크 리드의 최소 두께, 공간 면적 및 솔루션 특성에 따라 다릅니다.
일반적으로 건조 포장에 건물 혼합물표준화된 소비량은 층 두께가 10mm인 타설 면적 1제곱미터당 킬로그램으로 표시됩니다. 이를 바탕으로 간단한 계산을 사용하여 필요한 재료의 양을 결정할 수 있습니다.
독자들이 작업을 더 쉽게 할 수 있도록 이러한 계산을 빠르고 정확하게 할 수 있는 계산기가 있습니다.
