주목! 주철 하수구 라이저를 해체하는 것은 다음을 의미합니다. 배관 작업복잡성 증가. 전동 공구 작업에 대한 충분한 경험과 안전 예방 조치를 엄격하게 준수해야 합니다. 당신의 능력을 냉정하게 평가하십시오. 실패하면 이웃에게 물이 넘치게 되고 물이 전혀 들어오지 않게 되어 손이 다치거나 눈이 손상되거나 불이 날 수도 있습니다.
새 플라스틱 파이프가 욕실 경계를 넘어서는 경우에만 라이저를 변경하는 것이 합리적입니다. 그러나 일반적으로 이웃은 그러한 작업을 수행하도록 허가하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 바닥 바닥 근처에 위치한 티 또는 크로스를 교체하여 직경 100mm의 표준 하수구 라이저를 교체하는 옵션을 고려할 것입니다.
1. 티 2. 왼쪽 크로스 3. 오른쪽 크로스.
필요한 도구 및 재료:
- 망치;
- 끌, 망치;
- 강한 칼;
- 소형 "분쇄기";
- 직경 125mm의 컷팅 디스크 3-4개와 그라인딩 디스크 1개;
- 오래된 끌, 폭, 길이, 날카로움이 다른 여러 개의 드라이버;
- 보안경, 인공호흡기, 모자;
- 주철 파이프 부품 파손용 강철 쐐기;
- 두 개의 조정 가능한 렌치;
- 지렛대로 사용할 큰 못 뽑는 도구나 작은 지렛대.
- 파이프 커터 주철 파이프. 이러한 파이프 절단기를 사용하면 하수구 해체 과정이 크게 빨라지고 단순화되지만 이러한 파이프 절단기는 비용이 많이 들고 농장에서는 거의 사용되지 않습니다.
- 낡은 철제 양동이가 반쯤 채워져 있다 차가운 물;
먼저 주철 부품이 어떻게 연결되었는지 확인해야 합니다. 먼저 티(1) 또는 십자(2,3)가 소켓( 모양의 부분) 낮은 천장에 위치한 파이프. 이렇게하려면 조인트를 조심스럽게 청소하십시오. 일반적으로 바닥 수준 위에 있습니다. 그러나 이전에 바닥에 추가 스크리드를 만들거나 타일을 깔았다면 연결이 기존 바닥 수준 아래에 있을 수 있으며, 이 경우 해머 드릴이나 끌이 필요할 수 있습니다. 천장에 남아 있는 파이프 소켓이 손상되지 않도록 해머 드릴과 끌을 모두 매우 조심스럽게 사용해야 합니다.
도킹은 일반적인 방법을 사용하여 코킹된 솔기로 수행할 수 있습니다. 시멘트 모래 모르타르, 시멘트 모르타르, 폴리머 시멘트 모르타르 및 - 최악의 옵션 - 조인트를 황으로 채우는 것입니다. 오래된 끌이나 날카로운 드라이버를 사용하여 들어내세요. 상위 레이어실란트에 도달하기 위해 티(십자형)와 낮은 천장에 있는 파이프 모양 부분 사이의 솔기를 제거합니다. 만졌을 때 딱딱한 느낌이 들고 끌이 유리를 가로질러 칼을 끌 때 나는 소리를 연상시키는 불쾌한 삐걱거리는 소리와 함께 끌이 표면을 가로질러 미끄러진다면 유황을 발견했을 가능성이 매우 높습니다. 확실하게 하려면 샘플을 골라서 불을 붙여 보세요. 채취한 샘플이 점화되어 푸른 불꽃으로 연소되고 동시에 가성 가스가 방출되면 운이 좋지 않습니다. 이는 황입니다. 그러면 당신은 필요할 것입니다
추가 도구 및 자료:
- 금속이지만 석면 보호가 더 우수함 사격하다가연성 물품;
- 가스 토치 또는 토치:
- 여러 개의 방독면을 사용하는 경우 이러한 작업을 혼자 수행하지 않는 것이 좋습니다.
- 작업을 시작하기 전에 가능하면 욕실에서 가연성 및 깨지기 쉬운 물체를 모두 제거하고, 화장실을 분해하고, 내부 하수 시스템의 파이프를 분해해야 합니다(아직 수행하지 않은 경우). 플라스틱인 경우 수도관(일반적으로 다른 방법으로는 발생하지 않습니다) 하수관 옆을 통과한 다음 불연성 재료 시트로 안전하게 덮어야 합니다. 어떤 이유로든 이 작업을 수행할 수 없는 경우 작업 완료 시 파이프를 절단하고 복원해야 합니다.
- 아파트 위에 다른 사람이 있으면 작업 중에 하수구를 사용하지 않도록 이웃에게 경고해야합니다. 어떻게 더 많은 아파트당신 위에 있고 더 많은 연금 수급자와 자녀가 거주할수록 이를 수행하는 것이 더 어려워집니다.
- 작업을 시작하기 전에 정상적인 작업에 방해가 되는 불필요한 물건을 주머니에서 비우십시오. 아파트 열쇠, 휴대전화, 라이터, 작업 중에 담배가 실수로 주머니에서 떨어질 수 있으며, 가장 불쾌하게도 라이저 안으로 떨어질 수 있습니다.
작업은 인공호흡기, 머리보호구 및 보안경을 착용하고 수행해야 합니다.
작업 기술:
1. 라이저 절단.
파이프 커터로 파이프를 잘라냅니다. 파이프 절단기가 없으면 그라인더를 사용하여 라이저 중앙에서 서로 10 - 15cm 떨어진 파이프 둘레 주위에 거의 수평으로 두 개의 절단을 만듭니다. 이 경우 절단의 조건부 평면은 평행하지 않아야 하며 파이프를 절단하지 않은 벽 근처의 파이프 가장자리에서 수렴해야 합니다. 파이프 윗부분이 처지거나 디스크가 끼일 수 있고 디스크, 그라인더, 워터 라이저 등이 파손될 수 있으므로 파이프를 끝까지 자르는 것은 권장하지 않습니다. 타일벽이나 손에.
오른쪽과 왼쪽의 절단면에 특수 쐐기를 박으면 절단 링을 분리하여 제거할 수 있습니다. 특별한 쐐기가 없으면 수평 절단 후 나타나는 링에 추가로 두 개의 수직 절단을 만들 수 있습니다. 다시 말하지만, 절단된 파이프 조각이 하수구로 떨어지지 않도록 끝까지 절단하지 않는 것이 좋습니다. 그런 다음 드라이버나 끌을 사용하여 절단된 조각이 하수구에 떨어지지 않도록 조심스럽게 부수고, 링의 나머지 조각을 망치로 두드립니다.
헝겊 조각으로 파이프의 구멍을 막습니다.
2. 파이프 상단을 다듬습니다.
파이프의 상단 부분을 예상 높이로 자릅니다. 후속 설치를 위해 플라스틱 하수구나오는 파이프 조각을 남겨 두어야합니다 최상층높이는 설치 중에 눌려질 모양 부분의 높이와 동일합니다. 필요한 높이를 결정하고 파이프 주위를 그라인더(파이프 커터가 없는 경우)로 절단합니다. 이 경우 절단 평면이 파이프 자체에 최대한 수직인지 확인해야 합니다. 절단선 근처에 붙이면 마스킹 테이프테이프의 끝이 시작 부분과 정확히 겹치도록하면 파이프 축에 수직 인 선이 생기고 작업이 크게 단순화됩니다.
날카로운 타격으로 누르십시오. 하단 부분벽을 향한 파이프. 주철은 부서지기 쉬운 재료이며 바로 균열이 발생하기 마련입니다. 병목, 그라인더로 파이프를 자르지 않은 곳. 여기에서는 손재주 외에도 힘도 필요합니다. 벽이 두꺼운 1.5m 주철 조각은 상당히 무겁습니다. 이 작업의 성공 여부는 절단 깊이와 벽에서 파이프의 거리에 따라 달라집니다. 파이프가 벽에서 멀수록 작업이 더 쉬워집니다. 파이프가 둘레의 최소 3/4을 절단하고 파이프의 절단 바닥이 벽에서 최소 3cm 떨어진 곳에 있으면 모든 것이 성공적으로 끝나야 합니다. 드문 경우지만 파이프가 벽에 더 가깝게 위치하는 경우 설정된 표시 아래 10~15cm를 절개해야 합니다. 그런 다음 특수 쐐기를 사용하여 하수관의 하단 부분을 분해하고 표시된 위치에서만 절단하십시오. 하단 절단에서 파이프를 위쪽으로 조심스럽게 절단한 다음 결과 조각을 표시를 따라 수평으로 절단하고 절단된 각 부분을 제거합니다. 벽 근처에 있는 파이프의 마지막 조각은 보호 케이스 없이 그라인더를 사용하여 파이프 내부에서 절단됩니다.
파이프 상단 설치 준비. "불가리아어" 그라인딩 디스크파이프 컷이 잘리고 전체 둘레를 따라 원추형 모따기가 제거됩니다.
3. 조인트가 유황으로 채워져 있지 않은 경우 바닥에 콘크리트로 만들어진 소켓에서 주철 파이프의 하부 부분을 제거합니다.
하수구 라이저의 하부 부분은 일반적으로 여러 부품 또는 부속품으로 구성됩니다. 디자인에는 주철 개정판, 커플 링, 확장 파이프 등이 포함될 수 있습니다. 먼저 연결 강도를 확인하십시오. 그러기 위해서는 스윙을 해보세요. 윗부분파이프. 하단 벨이 손상되지 않도록 주의 깊게 수행해야 합니다. 파이프가 조금이라도 흔들리면 운이 좋은 것입니다. 느슨한 부분을 모두 조심스럽게 빼내십시오. 티(가로대)가 연결부에서 조금이라도 "움직이면" 쇠지렛대나 못 풀러를 사용하여 조심스럽게 풀고 제거할 수 있습니다. 티나 크로스가 너무 단단하게 고정되어 있는 경우 조인트를 제거해야 합니다. 최대 깊이, 주기적으로 스윙 가능성을 확인합니다. 조인트의 너비가 허용하는 경우 얇은 드릴이 있는 해머 드릴을 사용할 수 있으며, 가급적이면 포베딧 팁 없이 사용할 수 있습니다. 조인트의 모르타르를 조심스럽게 둘레 주위로 비우고 나머지 모르타르를 드라이버나 끌로 제거합니다. 최악의 선택은 솔기가 거의 없고 티(크로스)가 매우 단단히 고정되어 있는 경우입니다. 이 경우 오래된 금속 천으로 솔기를 제거해 볼 수 있습니다. 그러나 이것이 결과를 얻지 못하고 티 (가로대)를 변경하기로 결정했다면해야 할 일은 한 가지뿐입니다. 소켓에서 2-3cm 위의 티 (가로대)를 자르는 것입니다. 보험을 위해 헝겊 조각으로 라이저의 구멍을 막고 파이프 스크랩이 하수구 라이저에 떨어지지 않도록 헝겊을 밧줄로 묶습니다. 그런 다음 보호 장치를 제거한 상태에서 그라인더로 조심스럽게 작업하고 소켓 아래에 남아 있는 파이프 조각을 최대한 잘라냅니다. 다른 각도천장에 남아 있는 파이프 소켓을 손상시키지 않고 디스크를 기울일 수 있습니다. 특수 웨지를 사용하여 소켓 내부에 남아 있는 파이프를 제거합니다.
4. 조인트가 유황으로 채워져 있는 경우 티 또는 크로스를 제거합니다.
티 또는 가로대 자체는 잘리지 않지만 가로대 또는 티의 큰 종을 직경 100mm로 완전히 잘라야 토치의 작동 부분을 파이프에 삽입 할 수 있으므로 파이프의 필요한 가열을 보장하십시오. 석면이나 금속으로 만든 쉴드가 파이프 위에 놓입니다. 이렇게 하면 라이저의 드래프트를 조절할 수 있습니다. 소켓 근처의 낮은 천장에 있는 경우 관통 구멍예를 들어, 급수 시스템을 설치한 후 남아 있으면 이 구멍을 통해 용융된 유황이 아래 아파트의 욕실로 들어갈 수 있으며 최악의 경우 이웃의 머리에 들어갈 수 있습니다. 피하려면 갈등 상황극단적인 경우에는 작업을 시작하기 전에 이러한 구멍을 석고 또는 시멘트-모래 모르타르로 밀봉해야 합니다. 아주 작은 균열이 있는 경우에는 사용할 수 있습니다. 미네랄 울. 가능한 한 적은 양의 황이 라이저에 유입되도록 불연성 재료로 만든 쐐기로 라이저를 연결하는 것이 좋습니다. 균일하게 가열하는 것이 좋으며, 토치의 방향과 각도를 최대한 자주 바꾸는 것이 좋습니다. 갑자기 가열되면 종 전체가 터질 수 있습니다. 큰 소리가 들리면 여기서는 축하할 것이 없지만 성공한 것입니다. 파이프가 품질이 낮은 주철로 주조된 경우에만 이런 일이 자주 발생하지 않습니다. 그러나 홈의 너비가 허용하는 경우 작업을 시작하기 전에 포베딧 팁이 없는 드릴을 사용하여 가능한 한 많이 유황 충전물을 드릴링하는 것이 좋습니다. 긴 드릴, 가능한 스트레스를 해소하기 위해. 가열되면 용융된 유황이 라이저로 흘러 들어가거나 쏟아져 나옵니다. 냉각되면 유황이 빠르게 경화됩니다. 화기에서 멀리 떨어져서 굳은 조각을 옆으로 치우는 것이 좋습니다. 유황이 점화되기 전에 방독면을 사용할 필요는 없습니다. 그러나 강한 가열로 인해 용융된 유황이 밀폐된 공간에서 끓어 튀어 나올 수 있으므로 가스 버너로 작업할 때 보호 안경을 착용하거나 소형 발염 장치필요한. 수시로 흔들거나 망치로 쳐서 티(크로스)의 가동성을 확인한다. 다른 측면. 플레이가 시작되자마자 가열을 멈추고 티를 먼저 휘두르거나 손으로 들어 올리거나 제공된 두 개의 조정 가능한 렌치를 사용하여 티를 잡아 당깁니다. 그립 부위의 티(크로스) 끝부분이 부러질 수 있으므로 주의가 필요합니다.
티(가로대)에 여전히 유황이 타고 있다면 티를 찬물이 담긴 철제 양동이에 넣으세요. 오래된 끌이나 날카롭고 강한 칼을 사용하여 낮은 천장의 파이프 소켓 내부에 남아 있는 유황, 코크 또는 그을음을 청소합니다.
대부분의 오래된 주택에는 하수망주철로 만들어졌으며 때로는 강철 파이프. 시간이 지남에 따라 성능이 저하되고 녹슬고 누출이 발생합니다. 이러한 누수로 인해 아파트에 불쾌한 냄새가 발생합니다. 주민들은 기회가 생기면 금속 플라스틱이나 플라스틱으로 바꾼다. 플라스틱 재료. 이전에는 시멘트 모르타르, 끈, 유황 및 나선을 사용하여 파이프를 연결했습니다. 오래된 파이프라인은 해체가 어렵습니다. 이를 위해서는 큰 열망, 도구 및 인내심이 필요합니다.
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오래된 주철 하수관 해체
주철 하수관을 분리하는 방법을 결정하려면 주의 깊게 검사하고 작은 작업 계획을 세워야 합니다. 꼭 해야 한다면 완전한 교체파이프, 오래된 파이프는 망치로 간단히 부수고 쓰레기를 꺼낼 수 있습니다. 주철은 매우 약하기 때문에 이것은 쉽습니다. 파이프의 일부만 분해하고 교체해야 하는 경우에는 조심스럽고 천천히 작업해야 합니다. 아파트의 물 공급을 차단해야합니다. 그렇지 않으면 폐수가 하수구로 흘러 들어갑니다. 다음 작품여러 단계로 수행됩니다.
- 연결 아래의 라이저 부분이 그라인더로 잘립니다.
- 절단된 부분이 소켓에서 분리됩니다.
- 조각을 꺼낼 수 없으면 연결부를 가열해야 합니다.
주철 작업은 위험하므로 도구를 사용해야 합니다. 개인 보호: 벙어리 장갑, 보안경, 특수복.
파이프 제거에 필요한 도구
오래된 파이프를 제거하려면 몇 가지 도구와 재료를 준비해야 합니다. 파이프 연결 방법에 관계없이 다음이 필요합니다.
- 절단용 그라인더 개별 요소관로;
- 절단 및 연삭 디스크;
- 가열 조인트용 가스 버너 또는 토치;
- 망치와 드라이버;
- 속이다;
- 파이프 렌치;
- 유황으로 채워진 조인트를 해체하기 위한 호흡기 및 고글;
- 구멍 뚫는 사람;
- 파이프 절단기;
- 네일 풀러;
- 강철 쐐기 또는 끌;
- 펜치;
- 물통.
준비가 완료되면 시스템 해체를 시작할 수 있습니다.
주철 하수구를 해체하는 방법
하수 시스템이 고장 나면 수리하거나 파이프를 교체해야 합니다. 이 경우 관절을 코킹하는 것이 필요합니다. 이것이 없으면 시스템이나 그 일부를 해체하는 것이 불가능합니다. 사용되는 코킹 기술은 각 경우에 다릅니다. 조인트를 밀봉한 재료에 따라 다릅니다. 이전에 씰로 사용됨:
- 시멘트;
- 뜨거운 유황.
오래된 하수구는 해체하기가 더 어렵습니다. 수년에 걸쳐 녹과 침전물이 관절에 나타납니다. 업무 경험이 없으면이 문제를 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다. 작업을 직접 수행하기로 결정한 경우 작업의 복잡성 정도를 결정해야 합니다. 이렇게 하려면 고무 또는 나무 끝이 달린 망치를 사용하여 조인트를 두드리고 밀봉 방법을 결정하십시오. 시멘트가 칠해져 있어요. 회색 색상, 유황 - 노란색. 그들은 파이프를 느슨하게 하려고 합니다. 이것이 가능하다면 솔기는 다음을 사용하여 만들어집니다. 시멘트 혼합물. 그렇지 않은 경우 솔기는 회색으로 만들어집니다.
시멘트와 케이블로 연결된 파이프 해체
주철 - 내구성이 뛰어난 소재. 따라서 다층 건물의 하수구 라이저를 건설하는 데 사용되었습니다. 수십년 동안 지속되며 칠하기 쉽습니다. 하지만 분해시 내구성이 단점이 됩니다. 그라인더에는 230mm 크기의 디스크를 사용하는 것이 좋습니다. 여러 개의 예비 날이 있는 쇠톱이 필요할 수도 있습니다. 작업 순서:
- 먼저, 아파트에 공급되는 물을 차단하고, 이웃들도 당분간 물을 사용하지 않도록 합의해야 합니다.
- 풀어 주다 직장그리고 배수관을 분리하세요.
- 화장실에 특별한주의를 기울입니다. 이전에는 시멘트 모르타르를 사용하여 연결했습니다. 그러한 변기를 제거할 수 있을 것 같지 않습니다.
망치와 끌로 코킹을 시작합니다. 라이저 파이프는 여러 곳에서 절단해야 합니다. 그들은 아래쪽 벨에서 2-4cm 뒤로 물러나 그라인더로 자릅니다. 파이프를 완전히 절단하는 것은 불가능하므로 쇠톱을 사용할 수 있습니다. 절단되지 않은 부분을 잘라내려고 하면 벨의 일부가 떨어져 나갈 위험이 있으므로 이 작업을 수행해서는 안 됩니다. 상단에도 절단이 이루어진 다음 파이프 조각이 제거됩니다.
겨울 왕국 시멘트 모르타르망치와 끌로 작은 조각으로 제거합니다. 작업은 하단 벨을 그대로 유지하도록 조심스럽게 수행됩니다. 라이저 설치시 케이블을 사용한 경우 펜치로 케이블을 제거하고 시멘트 부분을 제거해야합니다.
라이저 하단에 십자가가 있습니다. 망치와 드라이버를 사용하여 제거합니다. 십자가 몸체를 망치로 잠시 두드려 풀어주어야 합니다. 그런 다음 도구를 결과 개구부에 삽입하고 티를 들어 올려 제거합니다.
유황으로 연결된 파이프 코킹
이음새에 황이 존재하는지 알아보는 것은 쉽습니다. 토치의 불꽃을 가져와야 합니다. 가스 버너그리고 솔기를 가열하세요. 유황이 있으면 녹아서 방출되기 시작합니다. 불쾌한 냄새. 먼 구석에서 작업을 시작하는 것이 좋습니다. 라이저에 연결된 가로대가 토치로 가열되어 헐거워집니다. 함께 작업하는 것이 더 편리합니다. 한 사람은 솔기를 가열하고 다른 사람은 구조를 흔듭니다. 보호 장갑 사용을 잊어서는 안됩니다.
구조 요소를 풀고 물질을 녹인 후 주철 파이프를 소켓에서 빼내고 유황 잔류 물 부위를 청소해야합니다. 모든 작업을 완료한 후 파이프를 식히십시오. 작업 시 유황 증기를 흡입하지 않도록 방독면이나 방독면을 사용해야 합니다. 또한 특별한 작업복을 착용해야 합니다. 모닥불 작업 시 안전 규정을 준수하는 것은 필수입니다. 그러면 아무 문제 없이 파이프를 제거할 수 있습니다.
주철 하수관 절단 방법
라이저를 사용하려면 라이저를 표시해야 합니다. 표시는 바닥에서 약 1m, 천장에서 10cm 떨어진 곳에 표시됩니다. 이 장소에서는 라이저 파이프를 절단해야 합니다. 먼저 그라인더로 절개를 합니다. 끝까지자를 필요는 없으며 틈을 남겨 두는 것이 좋습니다. 접사다리를 사용하여 올라가서 그곳을 자릅니다. 서로 어떤 각도로 자르는 것이 좋습니다. 떨어진 쐐기는 제거되고, 망치와 끌을 두드려 나머지 다리는 부러집니다. 이 경우 한 사람이 파이프가 떨어지지 않도록 지지해줍니다.
라이저의 주요 부분을 제거한 후 나머지 부분을 소켓에서 제거합니다. 포기하지 않으면 세로로 여러 번 자르고 조각을 풀어야합니다. 그는 아무 문제 없이 청소할 것이다. 구조를 직접 다듬을 수 없다면 전문가를 초대해야 합니다.
해체에 실패한 경우 대처 방법
주철 파이프 절단 그라인더보다 낫다. 쇠톱으로 작업하려면 많은 시간과 노력이 필요합니다. 해체에 실패하더라도 화를 내지 마십시오. 특수 어댑터 커플링을 사용하여 플라스틱 및 주철 파이프를 연결할 수 있습니다. 라이저가 벽 가까이에 있으면 그라인더로 완전히 절단할 수 없습니다. 그런 다음 절개는 직경의 절반으로 이루어집니다. 파이프가 터지려면 회전 운동이 이루어져야 합니다. 하부 소켓에서 잔여물을 제거할 수 없는 경우 세로 방향으로 절단해야 합니다.
오래된 파이프를 제거한 후 소켓의 공간에 남은 시멘트, 유황 또는 코킹을 제거합니다. 열에 노출된 후에는 파이프를 식힐 시간을 주어야 합니다. 잔해물이 떨어지는 것을 방지하기 위해 라이저의 구멍을 천으로 덮는 것이 좋습니다. 걸레는 넘어지지 않도록 무언가에 묶여 있습니다. 발 뒤꿈치는 드라이버 또는 와이어 후크로 제거됩니다. 펜치로 끝부분을 당기고 오래된 밀봉 테이프를 풀 수 있습니다.
수백도까지 가열하면 황이 제거됩니다. 이는 주철의 발적과 질식하는 냄새에 의해 시각적으로 결정됩니다. 이 경우 방독면이나 인공 호흡기, 장갑이나 벙어리 장갑, 작업복 등 보호 장비를 사용해야합니다. 파이프는 적절한 크기의 키로 고정되고 흔들립니다.
하수구 연결 방법을 즉시 결정할 수 없다면 드라이버와 망치를 사용하여 작은 퍼티 조각을 떼어 내고 불에 태우면됩니다. 유황은 균일한 불꽃으로 타면서 특유의 냄새를 내기 시작합니다. 솔기에서 오래된 유황을 태울 때는 규칙을 따라야 합니다. 화재 안전. 화재 위험 품목은 구내에서 제거하거나 금속 시트 또는 석면으로 만든 스크린으로 덮어야 합니다.
단순히 하수관이 막힌 경우에는 배관을 교체할 필요가 없습니다. 시스템을 청소하는 것으로 충분합니다. 이것은 고무 플런저를 사용하여 수행됩니다. 그래도 도움이 되지 않으면 쓰레기통에서 플러그를 뽑아 싱크대 안으로 넣어야 합니다. 이것이 도움이 되지 않으면 싱크대 사이펀을 분해하고 굳어진 먼지 축적물을 제거합니다. 세척액을 사용할 수 있습니다. 그들은 싱크대에 붓고 몇 분 동안 방치됩니다. 그 후 잔여물을 뜨거운 물로 씻어냅니다.
하수 시스템이 만족스럽지 않고 완전히 교체되면 모든 것이 간단합니다. 플라스틱을 조각으로 자르고 주철을 망치로 부수고 조각을 버립니다. 감지된 오작동을 제거해야 하는 경우 신중하고 유능하게 행동해야 합니다. 마찬가지다 아파트- 라이저를 완전히 교체하기로 결정한 경우에도 아래 또는 위에서 네트워크 요소를 방해하지 않고 자신의 영역에서만 수행할 수 있습니다. 우리는 분해하는 법을 배우고 있습니다 하수관, 플라스틱 또는 주철, 수리 또는 부분 교체 목적.
플라스틱 하수관을 분리하는 것은 어렵지 않지만 올바르게 행동하고 시스템이 올바르게 설치되고 유연한 연결을 사용하는 경우에만 가능합니다.
전체 라이저를 위/아래로 밀려고 하지 마십시오. 첫째, 작동하지 않으며(심각하게 보호되어 있음), 둘째로 고장이 나기 쉽습니다.
파이프를 옆으로 기울여 십자형/소켓에서 분리하려고 하지 마십시오. 이 방법도 작동하지 않으며, 만약 작동하더라도 문제가 발생할 수 있습니다.
플라스틱 하수관을 제대로 분리하려면 먼저 연결부의 커프(O-링)에 기계 오일을 떨어뜨려야 합니다. 그런 다음 보상기에서 파이프를 이동하고 시스템을 침착하게 분해하고 교체해야 하는 모든 것을 교체해야 합니다(특히 이웃이 집에 있고 화가 났을 때 매우 빠르게 조치해야 하지만).
보상기는 하수 요소를 교체/수리할 목적으로 분해하도록 특별히 설계된 부품입니다. 그것은 충분한 10cm의 수직 변위를 제공합니다. 이상적으로는 모든 플라스틱 라이저에 보정 장치가 있어야 합니다.
크로스 또는 티에서 파이프를 제거하려면 위쪽으로 이동하면서 축을 중심으로 파이프를 회전해야 합니다. 보상기가 없나요? 아쉽게도 인생은 이상적이지 않습니다. 파이프를 자르고 모든 것을 완전히 변경해야합니다 (시스템을 조립할 때 보상기를 설치하는 것을 잊지 마십시오).
하수관 절단 방법
플라스틱 구조물톱, 그라인더(칼, 도끼)로 자른 다음 베벨을 반으로 힘들게 제거합니다. 남은 흠집은 밀봉 립의 무결성을 손상시켜 결과적으로 누출을 유발합니다. 절단을 위한 특수 도구인 파이프 절단기가 있습니다.
도구는 다릅니다. 아무 것도 구입하는 것이 아니라 직경에 적합하고 특정 재료(HDPE, 금속 플라스틱, 유리 섬유 등)에 적합한 도구를 구입해야 합니다. 이를 위해 특수 가위도 생산됩니다. 래칫 메커니즘을 갖춘 장치는 기존 장치보다 비용이 두 배나 높지만 완벽한 절단이 가능하며 이는 하수 시스템에 매우 중요합니다.
비디오: 플라스틱 파이프 절단 방법
요소가 분리되지 않는 경우
언제 하수도 시스템 10년 넘게 오링과 커프가 플라스틱과 융합된 것 같습니다. 요소를 분리하는 것은 상당히 문제가 많습니다(어려움은 고안된 것이 아닙니다. 이 문제는 항상 발생합니다).
민속 공예가의 방법:
- WD-40을 담근 후 담근 것을 교체합니다.
- 모든 것을 교체하는 경우 지레 막대로 부수십시오.
- 파이프를 감싸다 사포(파이프의 연마면) 나사를 풀어 보십시오(손이 종이 위에서 미끄러지지 않는 경우).
- 펜치로 한조각씩 떼어냅니다.
- 파이프를 자르고 그라인더(또는 앵글 그라인더, 작은 디스크)를 사용하여 소켓의 부품을 자르고 조각을 제거합니다.
- 관절을 채우다 실리콘 그리스그리고 워밍업해라 건설 헤어드라이어(하지만 녹지 마세요!)
전문가 방법:
- 이러한 목적으로 설계된 두 개의 가스 렌치를 사용하십시오. 하나의 키로 소켓을 잡고 두 번째 키로 풀린 부분을 돌리십시오.
연결이 견고할 경우(시멘트 잠금 장치를 사용하여 전통적인 토우 코킹을 통해 이루어짐) 분리 과정은 주철 하수구의 분리 과정과 유사합니다.
주철 하수관을 분리하는 방법
우선 시멘트 자물쇠(소켓 밀봉 - 코킹 토우 및 자물쇠 장치)를 제거해야 합니다. 작업은 쉽지 않습니다. 강도에도 불구하고 거칠게 다루면 부서지는 주철의 구조로 인해 거의 부드러움이 필요합니다. 드라이버나 끌로 시멘트 자물쇠를 파괴합니다.
주철은 그라인더로 절단됩니다. 먼저 파이프를 분해합니다. 그런 다음 소켓의 나머지 부분에서 작은 원으로 두 개의 절단을 조심스럽게 (서로 100mm 간격으로) 만듭니다. 조각은 끌로 소켓에서 두드려집니다 (망치로 쳤습니다. 망치로 주철을 직접 치는 것은 엄격히 금지되어 있습니다).
중요한! 무차별 대입을 사용하지 마십시오. 전체 시스템이 손상됩니다. 주철은 깨지기 쉽습니다. 매우 신중하게 행동해야 합니다.
소켓이 교체용 티에 있더라도 손상되지 않도록 주의해서 작업해야 합니다. 다운 튜브, 동일한 티에 포함되어 있습니다 (물론 모든 것을 이웃으로 교체하지 않는 한). 모든 파편을 제거한 후 벨은 녹, 먼지 등을 철저히 청소합니다.
주철 라이저는 한때 대량으로 설치되었습니다. 아파트 건물(구조물은 오늘날까지 살아 남았습니다). 특정 부품은 공장에서 생산되었습니다. 코킹도 그곳에서 이루어졌습니다. 그들은 이를 위해 유황을 사용했습니다. 이러한 시스템은 모닥불을 통해서만 분해할 수 있습니다. 동시에 유황은 독성 연기를 방출하므로 인공 호흡기가 필요합니다. 이런 종류의 작업을 직접 수행하는 것은 권장하지 않습니다. 실제로는 위험합니다.
주철 파이프 해체시 모닥불 사용
하수도 작업에 대한 간단한 규칙
- 파이프는 바닥부터 설치됩니다.
- 소켓은 흐름을 향해 위치합니다.
- 라이저는 개별 구성 요소를 수리할 필요 없이 완전히 교체됩니다(작업 수행 시 진동이 불가피하여 균열이 발생하여 누출이 발생함).
- 활동적인 작업 단계는 두 번째입니다. 첫 번째는 마크업을 만드는 것입니다.
- 조립하기 전에 씰링 부품에 기계유를 바르십시오(실런트 사용이 필요하지 않은 경우).
- 변기를 연결하는 파이프의 직경은 110-160mm입니다.
- 싱크대 연결용 파이프 직경은 50-70mm입니다.
이론적으로 플라스틱 하수관을 해체해도 아무런 어려움이 없습니다. 그럼에도 불구하고 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다. 문제는 아파트에서는 이웃과 합의가 매우 어렵다는 것입니다. 어렵게 얻은 합의를 모든 사람이 예외 없이 준수하도록 보장하는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 전문가들은 수년간 보정된 무브먼트를 사용해 왔습니다. 중요한 요소몇 초 정도 걸립니다. 프로들은 넘어지기 훨씬 전에 "짓밟을 것"이라고 판단하는 습관적인 귀를 가지고 있습니다.
주철 하수구를 해체하는 것 자체가 어렵습니다. 특히 소련 공장에서 뛰어난 견고성을 달성한 부품이 있는 경우에는 더욱 그렇습니다. 이러한 시스템을 사용하면 전문가에게 직접 접근할 수 있는 경로가 있습니다.
비디오 : 하수관을 세로로 자르는 방법
문제는 하수관을 자르는 방법입니다. 플라스틱 파이프우리에게 매우 관심이 많았습니다. 자르는 방법이 아니라 왜 자르는가? 창의적인 화분이 필요해요 실내 꽃?.. 홈통이 없습니다 배수 체계? 우리의 상상력은 배수구보다 더 나아지지 않았습니다 (여기서 속도가 크게 느려졌습니다. 3m 길이의 기성 홈통의 비용은 미터 파이프와 동일합니다. 즉 결국 3 분의 1 저렴합니다). 우리는 단지 상상력이 부족하다는 것이 밝혀졌습니다.
농담은 제쳐두고, 실을 이용해 아름다운 자국을 남기는 방법도, 커터를 부착하는 것도 일품입니다. 나무 블록.
이제 플라스틱 하수관을 세로로 절단하는 방법뿐만 아니라 이를 수행하는 이유도 알게 되었습니다. 이러한 맥락에서 파이프를 가지고 장난치는 것이 좋습니다. 하수도 오작동이 발생하는 경우 전문가에게 문의하세요.
해체용 오래된 하수구다음 도구가 필요합니다.
- 가스 버너 또는 토치;
- 속이다;
- 불가리아 사람;
- 마스크.
우선 해체하기 전에 주철 하수구, 파이프가 유황 위에 "안착"되었는지 확인해야 합니다. 이렇게하려면 실란트 조각을 떼어 내고 불에 태워야합니다. 유황이면 고르고 푸른 불꽃으로 타 오릅니다. 다른 것과 혼동할 수 없는 특유의 냄새도 있을 것입니다. 다음으로, 끌로 파이프를 부수고, 라이저와 연결되는 부분만 남깁니다. 그러한 가능성이 있는 경우 연결 경로를 확보하기 위해 가능한 한 주철을 잘라내는 것이 좋습니다.
파이프는 가열되어 유황이 액체 상태로 변합니다. 이는 토치나 토치를 사용하여 화염을 사용하여 수행됩니다. 하수구의 특성에 따라 전체 과정이 3시간 이상 걸릴 수도 있습니다. 메모! 편의성을 높이려면 함께 작업하는 것이 좋습니다. 한 사람이 파이프를 가열하고 두 번째 사람이 파이프를 제거합니다.
유황의 모든 연결을 제거한 후 주철 하수구 티를 느슨하게 합니다. 유황이 모두 흘러나오면 이 작업이 쉬울 것입니다. 다음으로 남은 황을 모두 제거하고 티를 식힙니다. 이 작업은 약 한 시간 정도 소요되며 그 후 새 파이프 설치가 시작될 수 있습니다.
하수도 수리
주철 하수구 수리는 종종 "구식" 방법을 사용하여 수행됩니다. 하지만 현대적인 방법수리가 훨씬 더 효율적입니다. 파이프에 작은 균열이나 칩이 나타나면 붕대나 항아리를 사용하면 충분합니다. 액체 유리그리고 시멘트. 우선 표준 절차(세척 및 탈지)에 따라 표면을 준비합니다. 다음으로, 두꺼운 덩어리가 얻어질 때까지 액체 유리와 시멘트를 혼합합니다. 준비된 믹스파이프 위에 펴고 붕대로 감싼 다음 각 차례마다 혼합물을 처리합니다.
메모! 혼합물이 빨리 건조되므로 모든 작업도 빨리 완료해야 합니다.
파이프의 균열이 위에서 시작되면 고무 붕대를 세로 방향으로 감을 수 있습니다. 오버랩은 두 개의 클램프로 구부러지고 조여집니다. 재정적 기회가 있다면 표면 전체를 실리콘으로 채울 수 있습니다. 실리콘은 일시적으로 효과가 있지만, 피부에 바르는 것이 아니기 때문에 넓은 지역주철과의 접착력이 약하여 그 효과가 오래 지속되지 않습니다.
거리에서의 수리 작업
거리에 있는 주철 파이프를 수리해야 하는 경우 위에서 설명한 것과 동일한 방법을 사용할 수 있습니다. 그러나 지반의 변형으로 인해 균열이 발생하지 않도록 접합된 주철관을 추가로 고정하는 것이 좋습니다. 파이프가 정화조에 인접한 경우 위의 방법이 작동하지 않을 수 있습니다. 정화조의 설계는 계절에 따라 변동될 수 있으며 이로 인해 수리 중인 연결의 무결성이 손상될 수 있습니다.
이 경우 첫 번째 단계는 액체 유리를 사용하는 것입니다. 대량조인트를 접착하는 데 사용되는 매스틱으로 채워져 있습니다. 패널 하우스. 원칙적으로 매스틱은 자체적으로 균열을 완벽하게 밀봉하므로 액체 유리를 사용할 수 없는 경우 그것 없이도 할 수 있습니다. 그러나 여전히 밀봉을 수행하는 것이 더 낫고 더 안정적입니다.
메모! 큰 균열의 경우 이러한 수리 방법은 적합하지 않으며 파이프 전체를 교체해야 합니다.
오래된 파이프라인을 교체하는 것은 쉬운 작업이 아니며 주철 하수구를 해체해야 할 경우 더욱 복잡해집니다. 공정의 노동 강도는 파이프를 연결하는 데 사용되는 재료의 영향을 받습니다.
시멘트 모르타르는 쉽게 제거됩니다. 부품을 유황으로 고정하면 작업 시간이 더 오래 걸리고 더 많은 노력이 필요합니다.
시멘트로 만든 하수구를 분해하려면 몇 가지 재료가 유용할 것입니다. 작업 중에 어려움이 발생할 수 있으므로 한 번에 완전한 세트를 준비하는 것이 좋습니다.
주철 하수구를 해체하려면 다음 도구와 재료가 필요할 수 있습니다.
- 파이프 조각을 절단하기 위한 그라인더;
- 절단 및 연삭 디스크;
- 유황이 심어진 파이프라인을 해체할 때 방독면 또는 특수 마스크, 보안경, 모자;
- 난방 파이프용 토치;
- 제품을 풀기 위한 다양한 길이와 두께의 망치와 드라이버;
- 손이 타는 것을 방지하는 데 사용되는 파이프 렌치;
- 속이다.
주철 하수구가 파괴되면 이 목록에 다음 도구가 추가됩니다.
- 구멍 뚫는 사람;
- 튼튼한 금속으로 만든 칼;
- 끌과 강철 쐐기;
- 못 끌어당기는 사람 또는 지렛대;
- 파이프 절단기;
- 물이 담긴 철제 양동이.
파이프라인 해체를 시작하기 전에 제품 연결 방법을 결정해야 합니다.
사진 : 제품 연결 방법 결정
유황관 연결시 해체
모든 작업은 안전 예방 조치부터 시작해야 합니다.
제외하다 비상 상황다음을 수행해야 합니다.
- 라이저를 통한 물의 흐름을 끄십시오.
- 변기 통으로 이어지는 호스를 분리하십시오.
- 변기를 완전히 제거하려면 변기를 바닥에 고정하는 볼트를 풀어야합니다.
- 작업을 방해하는 모든 장비를 욕실에서 제거하십시오 ( 세탁기, 비데, 싱크대).
라이저에서 멀리 떨어진 파이프는 망치로 간단히 부술 수 있습니다. 이로 이어지는 모든 구조가 제거됩니다. 유황으로 밀봉된 파이프를 해체하는 작업은 그 특성으로 인해 어렵습니다.
시간이 지남에 따라 돌처럼 매우 강해져 파이프를 라이저에 단단히 고정합니다. 라이저 근처에서는 배전 라인이 쉽게 파손되므로 더욱 주의 깊게 행동해야 합니다.
중요한! 부주의하게 움직이면 티가 손상될 수 있기 때문입니다. 이 경우 라이저 부분을 교체해야 하며 이는 매우 노동 집약적인 과정입니다.
설치 방법에 대한 정보가 없는 경우 오래된 주철 하수구를 분해하는 방법은 무엇입니까? 연결 방법을 결정하려면 토치를 파이프에 가져와야합니다.
물질이 녹기 시작하고 불쾌한 냄새가 나면 파이프라인이 유황으로 건설되었음을 의미합니다.
이를 파기하려면 다음을 수행해야 합니다.
- 라이저에서 상당한 거리에 있는 파이프를 선택하고 망치로 부수기 시작합니다. 주철은 부서지기 쉬운 재료이기 때문에 기계적 손상에 쉽게 취약합니다. 폴리머 또는 플라스틱 베이스가 있는 망치를 사용하는 것이 좋습니다. 금속 노즐은 파이프라인을 막을 수 있습니다. 강한 충격을 가하면 일부가 시스템 내부에 남아 있습니다.
- 해머 동작은 라이저로 이어지는 제품의 가로대가 감지될 때까지 수행됩니다. 그런 다음 풀어야합니다. 작은 파이프 조각을 남겨두면 이 작업이 더 쉬울 것입니다.
- 토치나 가스토치를 준비하세요. 다음으로 입으세요 보호용 장비, 가정 용품을 보호하면 일을 할 수 있습니다. ~에 이 단계에서해체는 두 명의 장인이 수행합니다. 한 전문가는 유황을 가열하여 점차적으로 녹이고, 다른 전문가는 파이프를 느슨하게 합니다. 화상을 방지하려면 장갑을 끼고 작업해야 합니다.
사진 : 유황관 연결시 해체 - 작업이 완료된 후 남은 연결에 사용되는 물질이 거의 없으면 주철 라이저에서 십자가를 제거할 수 있습니다. 제품을 제거할 때 주의가 필요합니다. 특히 티 연결부가 있는 파이프를 제거할 때;
이 경우 그라인더를 사용하여 제품의 일부를 잘라내어 10cm 길이의 조각을 조심스럽게 풀어 소켓에서 조심스럽게 제거하십시오. 앵글 그라인더가 없으면 쇠톱을 사용할 수 있지만 이러한 도구를 사용하면 분해가 상당히 지연됩니다.
- 그런 다음 유황 잔류물이 라이저에서 제거됩니다. 새 하수관을 설치하려면 한 시간 동안 식혀야 합니다.
주철 배수구는 내구성이 매우 뛰어납니다. 파이프를 제거할 수 없는 경우에는 20mm마다 파이프 주위를 절단해야 합니다. 그 후에는 라이저에서 쉽게 제거됩니다.
시스템을 분해할 수 없고 파이프라인을 연결해야 하는 경우 폴리머 파이프그런 다음 어댑터 커플링을 사용하여 고정할 수 있습니다.
이 작업은 화합물이 가열될 때 유황 가스가 방출되기 때문에 인체 건강에 위험할 수 있습니다. 해체 작업을 수행하는 사람은 예방 조치를 취해야 합니다. 방독면을 착용하고 실내를 지속적으로 환기시켜야 합니다.
중요한! 하수구 손상은 몇 시간이 걸릴 수 있으므로 예방 조치를 취하는 것이 중요합니다. 작업에는 모닥불이 포함되므로 특수 스크린을 사용하여 욕실의 가구나 기타 장식 요소를 화재로부터 보호하는 것도 필요합니다.
시멘트 및 코킹으로 파이프 연결시 해체
주철 하수관을 시멘트를 사용하여 수직관에 연결할 때 파괴되는 과정은 위에서 설명한 작업과 크게 다르지 않습니다.
가장 큰 장점은 부족으로 인한 작업 안전입니다. 일산화탄소, 유황을 방출합니다. 해체는 주철 파이프 조각을 절단하는 것으로 시작됩니다.
이렇게하려면 분리 지점에서 약 30cm 정도 뒤로 물러나야합니다. 그런 다음 드라이버를 구멍에 넣고 망치를 사용하여 굳은 시멘트를 떨어 뜨려야합니다.
중요한! 부주의한 행동으로 인해 벨이 손상될 수 있으므로 이 단계에서는 서두르지 않는 것이 좋습니다.
사진: 부주의한 행동으로 인해 소켓이 손상될 수 있습니다. 시멘트를 모두 부수고 나면 파이프를 풀어야 합니다. 그래도 작동하지 않으면 드라이버를 사용하여 뒤꿈치를 제거해야 합니다.
일반적으로 이러한 작업 후에는 파이프가 쉽게 흔들리게 됩니다. 뒤꿈치를 잡거나 파이프를 움직일 수 없는 상황이 있습니다. 이러한 경우 토치를 사용하여 연결을 가열합니다.
강한 가열은 파이프를 느슨하게 하고 렌치로 제거하는 데 도움이 됩니다. 직경이 50mm인 제품의 경우 공구 번호 3 또는 4를 사용하고 직경이 100mm인 티의 경우 다른 파이프를 사용하십시오.
사진: 시멘트를 다 깨뜨린 후 파이프를 풀어야 합니다 화상을 입지 않으려면 이 순서대로 작업을 수행해야 합니다. 먼저 장갑을 끼고 파이프에 피팅을 삽입한 후 가열을 시작할 수 있습니다.
한 사람은 버너나 램프를 작동하고, 두 번째 사람은 조심스럽게 제품을 푼다. 작업시간은 1시간부터 하루종일까지입니다. 새로운 하수관 설치로 해체가 완료됩니다.
주철 하수구 티를 제거하는 방법
사진 : 주철 하수구 티셔츠 티 또는 크로스는 라이저 하단에 있습니다. 시스템에서 추출은 다양한 방법을 사용하여 수행할 수 있습니다.
세 가지 방법이 있습니다:
- 드라이버와 망치를 사용하여. 이 옵션에는 파이프와 십자가 사이에 틈이 생길 때까지 티를 조심스럽게 두드리는 작업이 포함됩니다. 드라이버로 이 구멍에 더 깊이 들어가면 결국 티를 제거할 수 있습니다. 이 방법이 항상 긍정적인 결과를 제공하는 것은 아니며 작업에 오랜 시간이 걸립니다.
- 온난화 방법. 이것은 가스 토치나 토치를 사용하여 수행됩니다. 이 방법은 더 빠르지만 방은 불쾌한 연기로 가득 차 있습니다. 이는 직경이 작은 파이프(예: 75mm)로 작업할 때 주로 선택됩니다.
해체는 독립적으로 수행하거나 가스 용접기의 도움을 받아 수행할 수 있습니다. 먼저, 파이프에 토치를 삽입할 수 있도록 십자가의 종을 잘라냅니다.
라이저의 드래프트 조정은 파이프 상단에 금속 실드를 배치하여 보장됩니다. 급수 시스템을 설치하는 동안 구멍이 생기면 석고나 시멘트로 막아야 합니다.
중요한! 이러한 예방 조치는 유황 잔류물이 이웃 욕실로 침투하지 않도록 하기 위해 취해진 것입니다. 라이저에 들어가는 것을 방지하기 위해 쐐기로 닫혀 있습니다. 벨이 터지지 않도록 고르게 가열하는 것이 좋습니다.
토치로 작업할 때는 파이프가 흔들리는지 확인해야 합니다. 풀기 과정이 시작되자마자 조정 가능한 렌치를 사용하여 티를 제거해야 합니다. 남은 유황을 제거하려면 십자가를 찬물이 담긴 통에 넣어야합니다.
사진 : 토치 작업 - 그라인더를 사용하여. 파이프에서 나오는 작은 부분이 남도록 티 조각을 잘라야합니다. 추가 작업을 위해서는 직경이 110mm 미만인 디스크가 필요하며 파이프 내부에 맞아야 합니다. 그런 다음 도구를 켜고 제품의 잔해를 잘라야합니다. 다음으로 플러그를 파이프에 넣습니다. 작동 중에 라이저에 침투하지 않도록 신뢰성이 있어야 합니다. 망치를 사용하여 십자가의 잘린 부분을 두드립니다.
파이프를 제거한 후에는 잔여물이 없는 곳을 청소해야 합니다. 주철 제품. 세 번째 방법은 완료하는 데 상당한 시간이 필요하지만 가장 안정적인 것으로 간주됩니다.
사진: 파이프를 제거한 후 이곳을 주철 잔여물로부터 청소해야 합니다. 주철 라이저를 분해하는 방법
이전 작업과 마찬가지로 라이저 분해는 솔기가 어떻게 만들어졌는지 결정하는 것부터 시작됩니다. 시멘트 기반 용액이나 모래, 폴리머 시멘트 액체 또는 황과의 조합으로 만들 수 있습니다.
후자의 옵션은 덜 바람직하므로 해당 옵션을 제외해야 합니다. 이렇게 하려면 끌을 사용하여 십자가와 파이프 모양 부분 사이의 이음새를 골라냅니다. 이러한 조치의 목적은 실란트에 도달하는 것입니다.
슬라이딩할 때 불쾌한 삐걱거리는 소리가 들리면 유황과 연결되어 있는 것입니다. 추측을 확인하려면 실런트 조각을 제거하고 불을 붙여야 합니다.
불쾌한 냄새, 푸른 불꽃 및 빠른 연소를 통해 고정이 유황으로 이루어졌음을 확인할 수 있습니다.
사진 : 주철 라이저 해체 그런 다음 라이저 상단에서 작업을 시작합니다. 파이프 절단기 또는 그라인더를 사용하여 파이프를 절단합니다.
그것들은 수평이어야하며 그 사이에 10-15cm의 간격을 유지해야합니다. 가장 유리한 곳은 라이저 중앙입니다. 절단은 고르게 이루어져서는 안되며 실제로 제품 가장자리에 수렴하는 것이 좋습니다.
구멍을 끝까지 자르는 것은 불가능합니다. 이로 인해 시스템 상단이 붕괴될 수 있습니다. 드로우다운으로 인해 디스크가 걸리거나 타일, 워터 라이저가 손상되거나 손이 베일 수 있습니다.
이제 제작된 링을 쐐기를 이용해 걸고 떼어낼 수 있습니다. 쐐기가 없으면 끌이나 드라이버를 사용하여 작업을 수행합니다. 이렇게하려면 동일한 영역에서 수직 절단 만 추가로 절단해야합니다.
그런 다음 드라이버를 사용하여 제품의 한 부분을 부수고 나머지 부분을 망치로 부수십시오. 결과 구멍은 헝겊 조각으로 막아야 합니다.
그런 다음 해체의 두 번째 단계로 넘어갈 수 있습니다. 즉 라이저의 상단 부분을 잘라낼 수 있습니다. 설치 예정인 제품을 고려하여 수행해야 합니다. 파이프의 나머지 부분의 높이가 부속품과 동일해야 합니다.
이 데이터를 사용하여 계산을 수행하고 절개해야 하는 라이저에 표시를 해야 합니다. 이 작업은 그라인더나 파이프 절단기를 사용하여 파이프에 수직이 되도록 합니다.
정확한 라인을 유지하기 위해 제품에 부착되어 있는 마스킹 테이프를 사용하세요.
다음 작업에는 체력과 기술이 필요합니다. 한곳에서 파이프를 세게 눌러야합니다. 주철은 기계적 손상에 민감하기 때문에 압력에 굴복하면 쉽게 균열이 발생합니다.
프로세스의 성공 여부는 제품이 벽에서 떨어진 거리와 올바르게 절단된 부분에 따라 달라집니다. 최적의 간격은 3cm 이상이며 절개 부분은 전체 둘레의 3/4를 차지해야 합니다.
파이프가 벽에 매우 가깝게 연결되면 작업이 여러 단계로 나누어집니다. 마킹 후 10-15cm 거리에서 뒤로 물러나서이 조각을 당겨야합니다. 그런 다음 올바른 절단을 수행하고 전체 파이프를 작은 부분으로 제거하십시오.
설치관련 새로운 시스템. 설치를 위해 파이프 상단 부분을 준비하려면 그라인더와 그라인딩 디스크를 사용하여 절단 영역을 다듬어야 합니다.
주철 하수도 해체는 여러 단계로 수행됩니다. 을 위한 자기 실행전기 제품을 다룰 수 있어야 하고 안전 지침을 따를 수 있어야 합니다.
작업은 복잡하고 건강에 위험한 것으로 간주되므로 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다.
비디오 : 하수관 교체 및 수리 자체
