굴뚝의 목적- 견인력을 높일 뿐만 아니라 가스를 지면 위로 최대한 높이 올립니다. 굴뚝이 높을수록 스토브의 통풍이 강해집니다. 그러나 주택 및 공동 목적의 스토브에는 강한 통풍이 필요하지 않으며 일반 통풍이 필요하며 심지어 이것도 그렇습니다. 최고의 오븐연료에서 발생하는 열의 75%를 외부로 운반합니다.

스토브 위에 서있는 파이프를 장착 파이프라고하며 땅에 별도로 서있는 파이프를 루트 파이프라고합니다. 파이프가 위치해 있습니다. 주요 벽오 벽돌 건물, 그들은 원주민과 가깝습니다. 그러나 다락방에 있기 때문에 거치되지도 뿌리를 내리지도 않는 거친 나무들이 있다. 시골집특별한 고도에서-플랫폼. 용광로에서 이러한 파이프까지 수평 가스 덕트가 매달려 있습니다.

장착된 파이프퍼니스 바닥 꼭대기부터 즉시 시작됩니다. 필요한 겹침은 전체 높이를 따라 세 위치에 배치됩니다. 첫 번째 겹침(방화 절단)은 천장 개구부에서 이루어지며 파이프는 필요한 크기로 확장됩니다. 옛날에는 집주인의 성격, 지위, 집의 건축 장식에 대한 성향을 판단하는 데 나팔을 사용했습니다. 모든 파이프는 벽돌로만 만들어졌습니다. 그러나 지금은 석면-시멘트와 쇠파이프가 유행하고 있지만 내부에는 가연성 연료에서 방출된 수지가 너무 많아 불이 붙고 석면-시멘트 파이프가 터집니다.

벽돌 파이프집에 추가적인 아름다움을 선사합니다. 천장에서 지붕까지 수직 위치로 고정된 가장자리 보드, 칸막이 또는 끈의 가장자리를 따라 파이프를 배치할 수 있습니다. 거의 모든 굴뚝은 스토브 벽에 2~3개의 벽이 있어 매우 무거운 하중을 견뎌야 하므로 굴뚝을 놓을 때 고품질 벽돌만 사용해야 합니다.

가장 믿을 수 있는 굴뚝- 빨간색으로 잘 단련된 벽돌로 만들어졌습니다. 석회 모르타르. 따뜻하고 다공성입니다. 이러한 파이프는 내구성이 있습니다. 파이프의 이음새는 공기가 통과하도록 허용하므로 숨을 쉬고 내부에서 "땀"을 흘리지 않습니다. 시멘트와 모래로만 구성된 용액 위에 파이프를 놓을 수 없습니다. 이러한 용액은 매우 조밀하고 공기가 통과하지 못하고 "땀"을 흘리지 않으므로 줄무늬가 형성되어 그을음과 혼합되어 용광로 벽의 이음새를 통과하고 더러운 반점으로 백색 도료를 망칠뿐만 아니라 방출하다 나쁜 냄새. 석회가 없으면 액체 사워 크림 상태로 희석 된 점토를 용액에 첨가 할 수 있습니다. 용액이 더 느슨해지고 그을음이 떨어지지 않습니다.

밸브나 뷰를 의미하는 "파이프를 닫을 시간입니다"라고 말하면 파이프가 이러한 장치 위에서 시작된다는 의미입니다. 제일 뜨거운 공기, 발열 불처럼 연소 중에 방출되는 연료를 태웁니다. 화학 물질. 통풍구가 형성되는 파이프는 스토브와 부분적으로 방의 모든 냄새를 제거하므로 스토브에서 방으로 들어갈 수 없으며 들어가서도 안됩니다.

반쯤 비어 있는 곳에 굴뚝을 설치할 수 없습니다.. 그러한 장소에서는 러시아 스토브와 벽난로가 금속으로 채워지거나 철근 콘크리트로 채워지거나 아치형 천장이 만들어집니다. 벽 두께가 65mm인 가장자리에 쌓인 스토브의 경우 스토브 벽돌이 잘 묶여 있으면 파이프를 맨 위에 놓을 수 있습니다. 파이프와 굴뚝에 쌓인 그을음의 양이 파이프에 따라 다르기 때문에 파이프의 굴뚝을 좁히는 것은 불가능합니다. 연료가 점화되면 많은 연기가 배출되는데, 연통은 연기를 신속하게 거리로 내보낼 수 있을 만큼 넓어야 합니다. 천장 위 (절단부터 시작) 파이프는 가장 자주 복잡한 모르타르 위에 놓이며 점토보다 단단하고 이음새가 두껍기 때문에 파이프를 절단에서 지붕까지 놓는 것이 좋습니다. 점토 모르타르에. 각 집마다 파이프의 높이가 다릅니다.

파이프에 얼마나 많은 벽돌이 들어가는지 알아내는 방법.이렇게하려면 스토브 상단에서 지붕 위 30cm를 더한 미래 파이프의 높이를 측정해야합니다. 평균 줄 높이는 7cm입니다. 예를 들어 파이프 높이는 2m 35cm입니다. 파이프의 높이를 행의 높이로 나누어서 34개의 행이 됩니다. 4개의 벽돌이 한 줄의 파이프에 놓여 있습니다. 이 4개의 벽돌에 34개의 행을 곱하면 파이프당 136개의 벽돌을 얻게 됩니다. 그러나 파이프의 세 곳에서는 더 많은 확장을 해야 하며, 이를 위해서는 평균 70개의 벽돌도 필요합니다. 따라서 이러한 파이프에는 210개의 벽돌이 필요합니다. 한 줄의 파이프에 4개가 아니라 5개의 벽돌이 놓여 있는 경우 이 계산에 따르면 이러한 파이프에 240-270개의 벽돌이 사용됩니다.

천장 개구부의 파이프 절단

파이프 절단 (확장)을하기 전에 벽돌의 수평을 확인하고 천장에 남은 행 수를 결정하고 절단 높이, 구배를 고려해야합니다. 통나무 집. 그림은 이미 퇴적물을 제공한 집에서 13.5x26cm 크기의 파이프 굴뚝을 사용하여 절단하는 것을 보여줍니다. 새 건물에서 같은 수준으로 벽돌을 절단하는 경우 통나무 집, 그런 다음 자리를 잡으면 절단의 맨 윗줄이 다락방에 있고 절단이 있었던 곳은 구멍처럼 보일 것입니다. 이는 새 집에서 가능한 합의를 고려하여 절단이 천장에서 최소 7-10cm 아래에서 시작되어야 함을 의미합니다.

연도 크기가 13.5×26 cm인 천장 개구부의 파이프 절단

각 재료마다 다른 합의가 있다는 점을 고려해야 합니다. 방과 오븐의 높이에 따라 절단은 몇 센티미터 더 높거나 낮게 시작됩니다. 절단이 한 행 더 낮으면 상단 겹침이 약간 더 넓어 보이지만 천장 아래에 있기 때문에 배치 후 모든 절단 행의 높이가 동일하게 보입니다. 규칙이 있습니다. 집 초안의 크기를 모르는 경우 천장 아래에서 절단하는 것이 좋습니다. 템플릿에 따라 파이프를 최대 3cm까지 4겹으로 절단하는 것이 더 편리합니다. 코너 벽돌규칙을 사용하여 행의 상단과 측면을 수평으로 만듭니다. 절단 시 굴뚝의 크기는 벽돌 시작 부분(파이프 라이저)과 동일해야 하므로 내부에서 절단하는 첫 번째 줄에서 벽돌 B의 4분의 1을 같은 높이로 배치해야 합니다. 가스 덕트. 다락방을 걸을 때 사람들이 위에서 밟을 수 있기 때문에 중앙에 붕대를 감지 않은 절단이 떨어지는 경우가 있습니다. 따라서 행을 중앙에 연결해야 합니다.

때로는 6cm 이상의 홈에 겹침을 만드는 것이 좋습니다. 그러나 이러한 겹침으로 인해 벽돌은 단순히 위에서 오는 압력으로 인해 벽돌에서 나옵니다. 25mm라도 겹치는 홈을 놓을 때 돌출된 벽돌은 여전히 ​​빈 공간 위로 구부러지려고 한다는 것을 알아야 합니다. 두 번째 줄에서는 벽돌이 파이프 중앙에 연결됩니다. 정사각형 큐브를 3/4에 적용하는 행 2(a)와 같은 방식으로 배치할 수 있지만 만들기가 더 어렵습니다. 세 번째와 네 번째 줄의 경우 굴뚝에서 시작하는 것이 좋으며 그 주위에 벽돌이 맨 아래 줄에 고정되고 외부 벽돌을 겹쳐서 놓는 것이 더 쉽지만 노출 된 부분은 여전히 ​​​​노출됩니다. 모르타르의 수분이 벽돌에 흡수될 때까지 몇 초 동안 유지해야 합니다. 내부 솔기는 벽돌이 기울어지는 것을 방지하는 역할을 합니다.

절단 작업은 다음 목적으로 수행됩니다. 화재 예방, 따라서 솔기가 최대한 얇아야 합니다. 벽돌의 잘리거나 부서진 부분은 벽돌의 평면이나 에머리 스톤과 함께 연마(평평하게)되어야 합니다. 이미 부서진 벽돌에서 다른 것을 잘라내기 전에 먼저 부서진 부분을 수평으로 맞춰야 합니다. 처음 세 줄을 절단할 때 32mm 겹쳐지는 것이 가장 좋습니다. 이러한 겹침을 통해 벽돌 반과 이음새의 각 측면에서 동일한 단계로 파이프를 점진적으로 확장할 수 있습니다. 절단 과정에서 네 번째 줄의 배치는 전체 벽돌의 굴뚝에서 시작됩니다.

두 번째 줄에는 굴뚝에서 절단 가장자리까지 6개의 솔기 B가 있습니다. 이 줄은 천장보다 낮으므로 이러한 이음새는 위험하지 않습니다. 그러나이 벽돌이 나무 천장 중앙에 만들어지면 이음새가 불완전하고 스토브 기초의 고르지 않은 정착으로 인해 균열이 발생하는 경우 화재 위험이 있습니다. 이를 방지하기 위해 가연성 천장 부분 근처에서 연도의 이음새가 두 번째 외부 링의 벽돌 G 중앙과 겹치도록 링(3-6행)으로 절단합니다. 열성 되메움재는 천장 상단의 가연성 물질(잎, 톱밥, 이탄 등)로 만들어지기 때문에 천장 트림은 되메우기 위에 한 줄 또는 두 줄 배치됩니다.

연도 크기가 13.5×13.5 cm인 천장 개구부의 파이프 절단

일반적인 행과 같이 배치를 완료할 수 있지만, 이 경우 D 위치의 위쪽 행이 서로 연결되지 않고 분리될 수 있다는 느낌이 듭니다. 신뢰성을 위해 사진과 같이 배치를 했습니다. 그러한 줄의 맨 위에는 절단 벽돌을 고정하는 파이프가 시작됩니다. 홈의 조적은 13.5×13.5cm의 파이프 굴뚝 크기로 만든 7행과 같이 홈 전체 둘레에 6cm의 선반으로 홈 상단을 마무리하는 것이 좋을 것입니다.

때때로 천장 개구부 중앙에서 석공 작업을 할 때 마지막 벽돌을 얇은 이음새로 나란히 배치하면 이음새의 강도에 대한 불확실성이 발생합니다. 이 경우 솔기를 밀봉해야 합니다. 그들은 이렇게 합니다. 해머 블레이드의 전체 너비가 벽돌과 천장 사이의 이음새에 삽입되고 해머를 기울이면 블레이드가 벽돌을 중앙에서 서로 더 가깝게 누릅니다. 직선 파이프 라이저가 지붕까지 배치됩니다.

지붕에 파이프용 구멍 만들기

지붕에 있는 파이프 구멍의 크기를 정확하게 계산하는 것은 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 스토브를 접은 후에도 양철공의 서비스를 받아야합니다. 이 문제를 미리 처리하는 것이 훨씬 쉽습니다. 파이프를 지붕 높이까지 접을 때 수직선 L, 망치 및 못을 사용하여 모서리에 있는 파이프의 치수를 지붕으로 전송해야 합니다. 이 작업은 다락방에서 수행해야 합니다(표시에 따라 못을 사용하여 지붕에 4개의 구멍을 뚫습니다). 지붕 상단에 있는 네 개의 구멍을 연필로 연결하면 파이프의 수평 단면을 지붕 평면에 투영한 직사각형 B를 얻을 수 있습니다. 다음으로 직사각형의 각 측면에서 7-10cm 뒤로 물러나서 그 안에 또 다른 작은 직사각형 B를 만들어야 합니다. 파이프가 나가는 지점에 루핑 철 D에 이음새가 있으면 못을 박을 수 있습니다. 쓰러졌다) 지붕으로.

두 개의 결과 직사각형 중 모서리 D를 연결하고 더 작은 직사각형 B를 잘라낸 다음 모서리가 결합되는 선을 따라 지붕을 자릅니다. 결과로 나온 4개의 스트립 E는 수직 위치에 도달하지 않도록 기대는 블록(보드)을 따라 구부러져야 합니다. 그러면 다리미가 파이프 벽에 더 단단히 밀착됩니다. 파이프 모서리의 측면(구부러진 스트립 E) 사이에 남아 있는 보호되지 않은 삼각형 공극은 내부에서 밀봉됩니다. 시멘트 모르타르, 벽돌을 누르고 철 측면 위의 외부를 석고로 칠합니다.

지붕 위에 파이프 놓기

비계용으로 지붕 ​​위에 파이프를 놓을 때 나는 항상 일반 파이프를 사용했습니다. 나무 계단 1. 없으면 제가 직접 만들었습니다. 와이드 보드못을 박은 나무 블록. 지붕에 사다리를 놓기 위해 튼튼한 못을 박았네 나무 들보 2, 지붕 능선에 걸려있습니다. 가능하다면 파이프 반대쪽에 사다리나 패드를 댄 판자를 놓는 것이 좋습니다. 지붕에 있는 파이프 구멍을 통해 계단 상단에 벽돌 3개를 놓았습니다. 양쪽에 계단이 있으면 작은 파이프 전체에 충분한 벽돌이 있는 것입니다. 하지만 더 좋은 벽돌거리에서 파이프까지 두세 번 들어 올리십시오. 이렇게 하면 작업이 더 편리해집니다.

계단 가로대에서 첫 번째 벽돌은 숟가락 안에 놓여 있으며, 한쪽 가장자리는 지붕에 있고 다른 쪽 가장자리는 계단이 낮기 때문에 가로대에 약간의 돌출부가 있습니다. 첫 번째 행이 두 번째 행처럼 찌르기로 배치되면 벽돌이 고정되지 않습니다. 두 번째(엉덩이) 행에는 더 많은 지지대가 있습니다. 모든 체중이 계단으로 이동합니다. 벽돌은 더 높은 위치, 다음 크로스바 또는 더 낮은 위치에 배치할 수 있습니다. 벽돌로 만든 플랫폼에는 종종 상자가 아니라 모르타르 통을 놓습니다. 계단이 넓을수록 벽돌기둥을 더 넓게 배치할 수 있습니다.

파이프를 놓을 때 이미 지붕보다 높으면 파이프 뒤에 모르타르 통을 놓는 것이 더 편리합니다. 주기적으로 배관의 수직성을 확인하는 것이 필요합니다. 집에 아직 지붕이 없거나 파이프 주변에 넓은 공간이 있는 경우 위쪽의 압력으로 인해 파이프가 구부러질 수 있습니다. 이러한 일이 발생하지 않도록 하려면 아래에서 지붕 덮개에 임시로 빔이나 보드를 못을 박거나 세워진 파이프의 서까래 근처에 못을 박아야 파이프가 수직 위치에서 벗어나는 것을 방지할 수 있습니다.

파이프가 지붕으로 나가는 경우, 지붕 아래로 빗물이 들어가는 것을 방지하기 위해 지붕용 철재로 파이프를 둘러싸는 것이 필요합니다. 이를 위해 파이프 라이저의 모든 측면에있는 지붕 위에 "수달"이 외부 부분, 즉 루핑 철이 파이프에 가깝게 가져 오는 홈, 즉 "칼라"로 만들어집니다. 오목한 부분은 파이프의 모든 측면에 벽돌 줄을 겹쳐서 얻습니다. 겹침은 최소 2.5cm로 이루어지며 지붕 경사의 가파른 정도에 따라 보풀 캐비닛의 행 수에 따라 돌출부 A가 만들어집니다. 때문에 다양한 경사의지붕 경사면에 보풀 캐비닛의 순서를 정확하게 그리는 것은 불가능합니다. 이는 오븐에서 정확한 명령을 내릴 수 없는 유일한 장소입니다. 파이프의 지붕 위에 캐비닛을 배치하고 그 아래에 "수달"을 배치하려면 빈 공간 위의 지붕 근처에 벽돌 겹침을 만들어야합니다. 더 높은 곳, 더 낮은 곳으로 나타날 수 있습니다.

폭 7-10cm의 세 모서리 보드 중 U자형 거푸집 1을 작은 못 2와 함께 못으로 박아 벽돌을 만드는 것이 더 쉽습니다. 일반적으로 이러한 거푸집을 지붕 덮개에 설치했습니다. 지붕 꼭대기의 전체 파이프는 강수량으로 인해 파괴되지 않는 용액, 지붕 아래 한 줄에 배치됩니다. 지붕 상승이 허용되면 첫 번째 줄은 두 번째 줄처럼 한 번에 세 면에 배치됩니다. 안쪽에서 첫 번째 줄의 나머지 벽돌은 파이프 라이저와 같은 높이에 있습니다. 파이프의 모든 겹침은 3cm입니다. 두 번째 줄부터 겹침 B가 측벽 위에서 시작됩니다. 지붕 위의 겹침 높이는 최소 5-7cm입니다. 지붕 위의 칼라 높이가 10cm 미만이고 파이프가 지붕 바닥에 있으면 폭우가 발생합니다. 지붕에 물이 차서 철제 고리 위로 올라갈 수 있습니다. B. 물이 파이프를 적시고 방 안으로 들어갑니다.

칼라는 라이저 D 파이프의 배치가 보이도록 하나의 등고선으로만 표시됩니다. 파이프 라이저 위의 캐비닛 행에서 첫 번째 행은 전면 벽 위에만 겹치는 D로 배치되며 행의 다른 각도에서 명확하게 볼 수 있습니다. 나는 가스가 파이프 중앙을 통해 흐르고 쿼터가없는 곳의 오목한 부분에 많은 그을음이 침전되기 때문에 캐비닛 중앙에 쿼터가있는 첫 번째 줄을 배치하지 않았습니다. 전체 파이프를 청소하십시오. 녹색 빗자루로 파이프를 청소하면 구석구석의 그을음이 제거됩니다. 일반적으로 분기는 작업을 복잡하게 만듭니다. 몇 년 후에는 일반적으로 벽돌에서 굴뚝 바닥으로 떨어집니다. 세 번째 줄은 드레싱과 함께 두 번째 줄에 배치됩니다. 측벽 위로 겹침을 확장하고 측벽에 내부 돌출부를 만들어 이곳의 가스 덕트를 확장합니다. 따라서 각 행마다 겹치는 부분에서 굴뚝의 크기가 증가합니다. 보드를 따라 더 나아가 벽돌은 부분 벽돌이 지속적으로 겹치면서 계속됩니다. 4번째 및 5번째 행 - 겹치기 전 마지막 행 뒷벽. 그들은 지붕보다 높으며 파이프 뒤쪽에 철 고리가 있습니다.

파이프 뒤에는 항상 이물질(먼지, 나뭇잎 등)이 쌓이기 때문에 이곳에서 철이 녹슬어 칼라에 구멍이 생깁니다. 칼라의 내구성을 높이기 위해 4 열과 5 열의 측벽 E 중 하나를 3cm 더 길게 만들 것을 제안합니다. 뒷벽의 배치는 비스듬하게 진행됩니다. 이 벽을 깔고 나면 지붕의 한쪽 모서리가 더 높아지고 파이프 주변에는 경사진 홈통이 생겨 잔해물이 비에 의해 씻겨 나가게 됩니다. 이 경우 벽돌의 직사각형 부분을 비스듬한 부분으로 잘라야하기 때문에 뒷벽을 놓는 것이 조금 더 복잡해집니다. 벽을 늘리지 않고 세 번째 줄을 따라 일반적인 방법으로 놓을 수도 있습니다. 그러면 파이프 뒤쪽의 홈통이 기울어지지 않습니다. 여섯 번째 줄에서는 뒷벽 위에 겹침 배치를 마칩니다 (점선으로 표시). 7번째 행은 정확히 6번째 행을 따라 배치됩니다. 8번째 줄은 연도 위의 파이프 내부에 배치됩니다. 이 행에서 벽돌은 파이프 라이저를 따라 수직으로 다시 만들어집니다. 한 줄에 5개의 벽돌을 사용하여 파이프 목을 원하는 높이에 놓기 시작합니다.

머리를 얹어 파이프를 완성합니다.두 개의 겹치는 세 행 - 13-15번째 행. 머리의 벽돌은 항상 강수량, 서리 및 가스에 노출됩니다. 서리는 젖은 솔기를 얼리고 따뜻한 날씨로 인해 해동됩니다. 솔기와 벽돌은 온도 변화를 견딜 수 없어 파괴됩니다. 머리의 벽돌에는 두꺼운 솔기가 있는 벽돌이 많이 있습니다. 솔기가 젖고 서리로 인해 솔기가 점차 팽창합니다. 그들은 약해지고 용액이 솔기 밖으로 쏟아집니다. 파이프의 수명을 늘리려면 쿼터를 거의 사용하지 않고 수직 이음새가 최대한 얇아지도록 머리를 눕히는 방법에 대해 항상 생각해야합니다.

캐비닛의 돌출부와 파이프 헤드를 놓은 후 내구성이 뛰어난 시멘트 모르타르로 경사 패킹을 만듭니다. 이 모르타르는 잘 "보강"되어 있습니다. 상단에 마른 시멘트를 뿌리고 흙손으로 매끄럽게 만듭니다. 침전물을 배출하는 역할을 합니다. 약한 구성은 빠르게 파괴됩니다. 모서리가 날카로운 파이프 넥 배치. 원하는 경우 모서리를 석고로 칠할 때처럼 모서리를 모따기할 수 있습니다. 모서리를 각 측면에서 4cm 모따기하여 파이프 목을 눕히십시오. 덜 자르면 벽돌의 아름다움이지면에서 명확하게 보이지 않습니다. 본 실시예에서는 배관을 순차적으로 부설할 수 있다. 굴뚝 모서리는 집 모서리와 마찬가지로 강한 찬 바람에 노출되어 있습니다. 파이프 벽의 두께는 12cm입니다. 모서리가 비좁은 곳에서는 파이프의 두께가 훨씬 더 두껍습니다(비좁은 후에도 최소 14cm입니다).

모서리를 모따기까지 절단하는 작업은 11번째 행에서 시작하여 모서리 바닥에서 2cm 후퇴합니다. 12번째부터 1번째 행까지 모서리가 있는 벽돌을 사용하여 동일한 유형의 벽돌이 수행됩니다. 끊다. 17번째 줄에서는 11번째 줄과 유사하게 스티칭이 이루어지지만 모서리 상단에서 2cm 후퇴됩니다. 이 줄에서 손대지 않고 남은 2cm는 모서리를 더 아름답게 만들고 겹쳐진 머리 줄에 대한 벽돌의 지지력과 강도를 더 좋게 만듭니다. 파이프의 목은 8줄로 만들어지지만 더 큰 파이프의 경우 이 배치를 계속할 수 있습니다. 모서리가 잘린 버전의 18~20번째 행은 모서리가 잘리지 않은 버전의 13~15번째 행과 정확히 같은 방식으로 배치됩니다. 파이프의 모서리는 잘려져 있고 캡 헤드에는 두 개의 충전 열이 있습니다. 이렇게 하면 파이프가 더욱 아름답게 보이지만 아연도금 철제 캡으로 덮고 그 위에 수탉을 옆면에 올려놓으면 더욱 아름답습니다.

벽돌이 생기기 때문에 다른 크기, 그런 다음 파이프 헤드를 놓기 전에 14 번째 줄을 바닥에 건조하게 놓아 벽돌 줄을 벽돌 반으로 나눕니다. 벽돌 사이의 솔기는 5mm입니다. 이 줄에 있는 벽돌 5개 중 마지막 15번째 줄을 파이프 라이저에 수직으로 배치하면 그 주위에 6cm의 돌출부가 생깁니다. 머리의 겹쳐진 두 줄에 어떤 종류의 겹침을 만들어야 합니까? 이 6cm를 두 개의 행으로 나누어야하며 각 행에서 3cm의 겹침을 만들어야 함을 알 수 있습니다. 상단 겹침 행에서는 벽돌이 전체 벽돌과 반으로 나뉘어져 더 간단해집니다.

파이프 랩 배치그들은 이미 바닥에 일렬로 그 일을 하고 있습니다. 파이프가 지붕 능선에서 최대 1.5m 거리에 있으면 파이프보다 최소 25cm 더 높아야합니다. 거리가 1.5m를 초과하면 파이프가 높지 않을 수 있습니다. 때로는 벽돌이 회 반죽 파이프에서 여러 겹으로 떨어지는 경우가 있습니다. 시멘트 모르타르로 칠하면 이런 현상이 발생합니다. 밀도가 높아 공기가 통과할 수 없습니다. 온도 차이로 인해 석고 아래에 결로 현상이 발생하여 석고와 벽돌이 모두 파괴됩니다. 다음을 포함하는 용액으로만 파이프를 석고로 칠할 수 있습니다. 소석회.

굴뚝은 연소 생성물을 제거하고 용광로에서 통풍을 생성하는 데 사용됩니다. 그들은 장착형 및 루트 파이프와 벽 덕트 또는 굴뚝으로 구분됩니다.

장착된 파이프는 퍼니스 자체에 직접 설치됩니다. 입지 않는 게 좋을 것 같아요 난로 벽돌, 그러나 지붕에 놓인 철근 콘크리트 슬래브에 있습니다. 슬래브의 두께는 최소 50mm 이상이어야 하며 잘 보강되어야 합니다.

루트 파이프는 견고한 기초 위에 별도의 라이저 형태로 만들어집니다. 그들은 방의 공간을 차지하고 더 많은 벽돌이 필요합니다. 굴뚝을 설치하거나 파이프를 설치할 수 없는 경우에만 사용해야 합니다. 스토브를 가능한 한 서로 가깝게, 물론 파이프에 가깝게 배치하는 것이 좋습니다. 이러한 파이프에는 2개 또는 3개의 채널이 만들어지며 하나의 환기 채널이 필요합니다. 스토브 굴뚝을 환기 덕트에 연결하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.

벽 굴뚝은 누워있는 동안 주벽 내부에 설치됩니다. 예외적으로 외벽에 설치하는 것이 허용되지만 이를 위해서는 방 내부에 기둥 형태의 두꺼움이 필요합니다. 증기 응축 및 통풍 악화로 이어지는 굴뚝 냉각을 피하기 위해 굴뚝에서 벽의 외부 표면까지 다음이 있어야 함을 고려해야합니다. 벽에 2.5 벽돌 3 벽돌 두께, 벽돌 2.5개 두께의 벽에는 벽돌 2개, 벽돌 2개 두께의 벽에는 벽돌 1.5개입니다. 벽의 강도를 약화시키지 않으려면 굴뚝을 모서리나 벽의 교차점에 배치해서는 안 됩니다. 벽이 규회 벽돌, 슬래그 콘크리트, 어도비, 진흙 벽돌 또는 자연석, 굴뚝은 두께가 벽돌 절반 이상인 일반 (빨간색) 벽돌로 만들어집니다. 굴뚝 사이의 벽과 칸막이도 최소한 반 벽돌이어야 합니다.

스토브를 굴뚝에 연결하기

그림 81은 스토브와 스토브 (주방 난로)의 메인 파이프와 연결을 별도로 보여줍니다. 두 개의 스토브가 하나의 굴뚝에 연결되어 있고 특히 다른 층에 연결되어 있으면 아래층의 스토브에 의해 상단 스토브의 통풍이 중단될 수 있습니다. 예외적인 경우에는 같은 층에 있는 두 개의 스토브를 하나의 굴뚝에 연결하는 것이 허용됩니다. 이를 위해 공통 채널에서 절단이 이루어 지지만 높이가 750 ~ 1000mm 인 칸막이가 있거나 (그림 82) 퍼니스가 다른 레벨에 연결됩니다. 이는 연도 가스의 역이동을 방지하기 위해 수행됩니다. 총 규모가 크다는 점을 기억해야 합니다. 연기 채널 140×270mm 이상이어야 합니다.

주 굴뚝 또는 벽 굴뚝이 스토브에서 어느 정도 떨어진 곳에 있는 경우 후자는 2000mm 이하의 루핑 강철 케이스에 벽돌로 늘어선 분기 파이프 또는 전송 호스(수평 연기 채널)를 사용하여 굴뚝에 연결됩니다. 길다(그림 83).

이송 호스는 앵글 강철로 만들어진 빔으로 만들어지며, 일부 끝은 굴뚝이 있는 벽이나 주 파이프에 있고 다른 끝은 용광로 벽에 있습니다. 슬리브의 벽과 바닥은 가장자리에 벽돌(벽돌의 1/4)로 배치되고, 슬리브의 지붕이나 상단은 두 줄의 평평한 벽돌로 구성됩니다.

호스에서 그을음을 제거하기 위해 청소 도어가 설치됩니다. 리버시블 슬리브는 10° 각도로 가스 이동 방향으로 상승하여 만들어지며, 이는 더 나은 견인력을 제공하는 동시에 엄격하게 관찰됩니다. 화재 안전 요구 사항. 천장을 화재로부터 보호하는 경우(회반죽, 펠트 또는 석면 2겹으로 덮음, 루핑 강철), 파이프 상단과 천장 사이의 거리는 최소 380mm여야 하며, 천장이 화재로부터 보호되지 않는 경우 슬리브는 최소 500mm 거리에 있어야 합니다. 파이프가 가연성 벽과 칸막이 근처에 있는 경우에도 동일한 조건이 관찰됩니다.

때로는 천정 아래 실내가 아닌 다락방에 이송 호스를 만들어 호스라고 부르기도하는데 이는 화재 측면에서 매우 위험합니다. 각 스토브에서 자체 파이프를 제거하는 것이 가장 좋습니다. 이러한 파이프는 그을음 청소 및 관리에 편리합니다. 또한, 돼지는 용광로의 통풍을 줄이는 경우가 많으며 이는 항상 좋은 것은 아닙니다.

지붕 위의 파이프 위치

굴뚝은 파이프 헤드가 만들어지는 지붕 능선에 최대한 가깝게 확장되도록 건물에 배치됩니다. 장착된 파이프에서 이러한 조건은 방의 스토브 위치에 따라 달라집니다. 굴뚝은 지붕 꼭대기, 즉 굴뚝의 머리가 다양한 대기 현상에 노출되므로 점토 위에 놓지 않고 석회, 시멘트 석회 또는 시멘트 모르타르 위에 놓는 것이 좋습니다. 지붕 위의 파이프 높이는 능선에서 얼마나 떨어져 있는지에 따라 달라집니다(그림 84). 머리는 수평선을 따라 능선에서 1.5m 이상 떨어져 있지 않은 경우 능선 위 500mm에 배치됩니다. 머리가 용마루에서 1.5-3m 거리에 있고 지붕 용마루 수준 아래에서 수평에 대해 10 ° 각도의 직선에 위치하는 경우 머리는 지붕 용마루 높이로 가져옵니다. 파이프는 능선에서 3m 이상 떨어져 있어야 합니다. 모든 경우에 파이프는 지붕 높이보다 최소 500mm 높아야 합니다. 파이프가 높은 벽이나 수관이 빽빽한 나무 근처에 있는 경우 연기가 바람에 넘어지는 것을 방지하기 위해 강철 또는 석면-시멘트 파이프로 연장합니다.

연기 채널은 스토브의 출력에 따라 크기가 다를 수 있습니다. 최대 열 출력이 3000kcal/h인 스토브의 경우 1/2 × 1/2 벽돌, 열 출력이 높은 스토브의 경우 l/2 × 3/4 하루에 2개의 화실을 사용하여 열 출력이 최대 6000kcal/h인 스토브의 경우 최대 4500kcal/h 및 1/2 ×1 벽돌이지만 스토브 배열에서 볼 수 있는 다른 크기가 있을 수 있습니다.

연기 덕트의 크기는 다음과 같습니다.

메모. 솔기의 두께에 따라 이러한 치수는 채널 A 130x130mm 등과 같이 더 작을 수 있습니다.

채널의 크기에 따라 벽돌은 다양한 방식으로 수행됩니다 (그림 85) : 4 개의 벽돌, 5 개, 6 개 또는 2 개의 3-4가있는 4 개의 벽돌-이것이 채널 D 등입니다.

그림에서 채널은 문자로 표시되고 행은 숫자로 표시됩니다. 홀수 행은 1번이고 짝수 행은 2번입니다. 배치 과정에서 행이 번갈아 가며 배치됩니다. 그들은 전체 벽돌, 전체 벽돌 및 3-4 또는 반으로 만들어집니다. 이 모든 것은 솔기를 드레싱하는 데 필요합니다. 틀림없이, 최고의 트럼펫전체 벽돌로 만들어진 것, 가장 좋은 벽돌은 맨 위 줄의 벽돌 중앙이 맨 아래 줄의 수직 솔기 위에 있는 것입니다. 벽돌의 강도를 높이는 것을 반벽돌 접착이라고 합니다. 전체 높이를 따라 한 줄을 통해 벽돌을 올바르게 붕대로 감는 것이 항상 필요한 것은 아닙니다. 그림 86은 두 쌍의 채널을 배치하는 것을 보여줍니다. B 행과 C 행을 번갈아 가며 전체 높이까지 배치하면 벽돌의 외벽에 올바른 드레싱이 적용되어 필요한 강도를 제공합니다. 파이프를 두 개의 채널로 나누는 벽은 벽돌이 항상 외벽에 가깝기 때문에 연결이 제대로 이루어지지 않습니다. 배관을 청소할 때 내벽이 쉽게 파손될 수 있습니다. 이러한 일이 발생하지 않도록 하려면 B행과 C행을 번갈아 가며 4개 행마다 D행 하나를 배치하고 그림과 같이 벽돌을 배치해야 합니다.

파이프를 놓기 위해 부서진 벽돌을 사용하는 경우, 잘린 모서리는 바깥쪽으로 배치되고 부드러운 모서리는 안쪽으로 배치되어야 합니다. 이는 벽돌을 깎을 때 구조가 파괴되고 잘린 표면에 작은 균열이 형성되어 뜨거운 연도 가스의 영향으로 쉽게 팽창하고 붕괴될 수 있기 때문에 필요합니다.

솜털과 수달이 깔린 파이프

파이프 설치를 시작하기 전에 파이프가 어떤 주요 부품으로 구성되어 있는지 알아야 합니다. 장착 된 파이프는 항상 스토브, 즉 천장에 설치되며 층간 천장까지 2 ~ 3 열 이상 올라가지 않거나 스토브의 목, 즉 보풀의 목에 설치됩니다. 퍼니스 목에 밸브를 설치하거나 추가로 뷰를 설치할 수 있습니다.

접근 시 용광로 목 위 층간 천장벽돌은 넓어져 연기를 기준으로 두께가 260mm 또는 380mm인 홈이나 보풀을 형성합니다. 그들은 그것을 높이의 여러 줄의 벽돌로 배치합니다. 보풀 위에는 라이저가 다락방 공간, 즉 지붕 자체로 이어지는 파이프의 평평한 부분을 통과합니다. 지붕 위에는 수달이라고 불리는 두 번째 솜털이 만들어지며, 이 보풀은 사방 모두 지붕 위 100mm에 매달려 있습니다. 이 돌출부는 유출수의 배수를 보장합니다. 대기의 물지붕에. 이것이 완료되지 않으면 물이 라이저 아래로 흘러서 라이저를 파괴하고 다락방 공간을 적시게 됩니다. 수달 위에 라이저와 외부 치수가 동일한 단면의 파이프 넥을 배치합니다. 그런 다음 벽돌이 넓어져 머리가 형성됩니다. 파이프가 파손되지 않도록 보호하기 위해 지붕 강철로 만든 캡 또는 풍향계가 그 위에 설치되며, 이는 안전 기능 외에도 용광로의 통풍을 향상시킵니다(그림 87).

지붕 위 파이프의 모든 돌출 부분은 지붕 강철로 덮거나 시멘트 모르타르로 처리하여 물이 배수될 수 있는 경사를 제공해야 합니다. 시멘트 석회 또는 시멘트 모르타르로 파이프를 석고로 칠하고 석회로 하얗게 칠하는 것이 가장 좋습니다. 회 반죽 파이프는 더 오래 지속됩니다.

위에서 언급했듯이 굴뚝 채널의 단면이 다를 수 있으며 보풀과 수달은 다르게 설치해야하지만 이음새는 엄격하게 붕대를 감아야합니다. 다양한 섹션의 채널이 있는 보풀과 수달의 벽돌을 고려해 봅시다.

연기 채널이 있는 솜털과 수달 벽돌 140×270 mm(그림 88). 솔기의 두께에 따라 채널 치수가 10mm 더 작을 수 있습니다. 보풀과 수달을 놓는 것은 주로 솔기의 두께에 따라 벽돌의 1/4 (60-70mm)만큼 각 줄의 길이와 너비가 증가하는 방식으로 고려됩니다.

보풀을 놓는 것은 장착된 파이프가 위치한 용광로의 지붕에서 어느 정도 떨어진 곳에서 시작됩니다. 이 거리는 종종 가마의 목(neck of the kiln)이라고 불리는 여러 코스의 석조로 구성될 수 있습니다. 이 경우 보풀은 6개의 행으로 구성됩니다.

첫 번째 행은 연기 채널 크기가 140x270mm이고 외부 측면이 510x380mm인 5개의 벽돌로 만들어진 파이프의 목입니다.

두 번째 행은 외부 치수가 590x450mm인 보풀의 시작 부분입니다. 이러한 치수를 얻으려면 벽돌의 1/4 및 절반이 벽돌에 삽입됩니다. 보풀 내부에는 채널의 크기를 제한하기 위해 30-40mm 두께의 부서진 벽돌인 "플레이트"가 삽입됩니다. 보풀 벽돌의 모든 행에 있는 연기 채널의 크기는 변경되지 않습니다.

보풀의 세 번째 줄의 크기는 650x510mm입니다. 보풀 벽돌 내부에는 약 6cm 두께의 벽돌로 된 "판"이 삽입됩니다.

네 번째 줄의 외부 치수는 710×570mm입니다. 보풀 내부에는 90-100mm 두께의 벽돌이 삽입됩니다.

다섯 번째 줄은 전체 벽돌로 완전히 놓여 있습니다.

여섯 번째 줄은 다섯 번째 줄과 동일하며 솔기의 결찰만 엄격하게 관찰됩니다. 보풀의 높이가 증가함에 따라 다섯 번째와 여섯 번째 행이 번갈아 나타납니다.

일곱 번째 줄은 5개의 벽돌로 구성된 파이프 라이저를 놓는 시작 부분입니다. 지붕 수준 위로 한두 줄을 가져온 다음 수달을 세웁니다.

솔기를 조심스럽게 결찰하여 라이저에 배치됩니다. 이 벽돌은 9개의 행으로 간주됩니다. 각 행은 벽돌의 1/4만큼 앞으로 돌출됩니다. 중간, 즉 연기 채널 근처의 수달 내부에는 채널의 크기를 줄이거 나 늘리지 않는 두께의 벽돌 판이 삽입됩니다.

첫 번째 줄은 5개의 벽돌로 쌓였습니다. 그는 골수입니다.

두 번째 줄은 양쪽에 벽돌의 1/4이 돌출되어 벽돌의 길이만 늘어납니다. 이 경우 1/2과 3-4를 삽입하고 채널의 수달 내부에 벽돌 판을 배치해야 합니다.

세 번째 줄은 길이가 변하지 않고 한쪽(수달의 아래쪽 부분)의 너비가 벽돌의 절반만 늘어나 돌출부를 형성하도록 배치됩니다.

네 번째 행은 그림과 같이 배치됩니다. 측면의 오버행도 증가합니다.

다섯 번째 행은 순서대로 수행됩니다.

여섯 번째 줄은 측면의 돌출부가 길어지도록 배치됩니다. 너비와 길이는 벽돌 두 개와 같습니다.

일곱 번째 줄은 3면의 돌출부 배치를 완전히 완료합니다.

여덟 번째 줄은 순서대로 배치되고 그 돌출부는 마지막 네 번째 측면에서 해제됩니다.

아홉 번째 줄은 솔기 결찰을 주의 깊게 관찰하여 여덟 번째 줄처럼 놓입니다.

열 번째 줄은 다섯 개의 벽돌로 된 파이프 넥을 놓는 것을 보여줍니다. 파이프의 전체 목을 배치 한 후 머리로 진행합니다. 보풀과 동일한 순서로 수행되기 때문에 놓는 것이 어렵지 않습니다.

수달 벽돌의 고려 된 버전에서는 두 번째 줄부터 시작하여 오른쪽이 라이저 벽돌에 비해 벽돌의 1/4만큼 넓어진다는 사실에주의해야합니다. 꼭 이렇게 할 필요는 없지만 라이저와 동일하게 두십시오. 이에 대해서는 아래에서 논의하겠습니다.

파이프 헤드와 수달의 배수를 보장하고 급격한 파괴로부터 보호하기 위해 시멘트 모르타르를 그 위에 붓고 경사가 있도록 수평을 맞추고 매끄럽게 만듭니다.

연기 채널이 있는 보풀 벽돌 270×270 mm(그림 89) "연기에서" 계산하여 벽 두께가 380mm인 경우 이전에 고려한 옵션과 크게 다르지 않습니다. 이음새를 조심스럽게 붕대를 감고 벽돌 부품을 놓는 것도 필요합니다. 다른 두께: 넷, 반, 셋-넷.

첫 번째 행은 외부 크기가 510x510mm이고 연기 채널이 270x270mm인 6개의 벽돌로 만들어진 파이프 넥입니다.

두 번째 행은 외부 치수가 640x640mm인 보풀의 시작 부분입니다. 벽돌은 전체 벽돌로 만들어지며, 보풀의 내부 부분에 대해서만 벽돌을 세로로 두 부분으로 나누어야 합니다.

외부 치수가 770x770mm인 세 번째 행은 전체가 단단한 벽돌로 쌓여 있습니다.

외부 치수가 910×910mm인 네 번째 줄은 전체 벽돌과 그 부분을 사용하여 배치됩니다.

외부 치수가 1030×1030mm인 다섯 번째 행은 전체 벽돌로 배치됩니다.

여섯 번째 줄은 다섯 번째 줄과 동일하며 솔기의 드레싱 만 다릅니다. 보풀의 높이를 높여야 할 경우 다섯 번째와 여섯 번째 행을 교대로 배치하십시오.

일곱 번째 줄은 첫 번째 줄과 유사하며 파이프 라이저입니다.

수달 6개의 벽돌로 이루어진 라이저 위에 배치되었습니다. 7개의 행으로 구성됩니다.

첫 번째 줄은 6개의 벽돌로 만든 파이프 라이저입니다.

두 번째 줄은 돌출부를 형성하기 위해 한쪽이 넓어진 수달 벽돌의 첫 번째 줄입니다.

세 번째 줄에는 돌출 벽돌이 양쪽에 놓여 있습니다.

네 번째 줄에서는 측면의 돌출부가 길어지고 벽돌 1.5개로 늘어납니다.

다섯 번째 행은 세 번째 행과 유사하며 각 측면에 최대 2개의 벽돌이 돌출된 길이입니다.

여섯 번째 줄은 오버행 디자인을 완전히 완성합니다. 수달 내부에는 연기 채널의 크기를 줄이지 않고 벽돌의 1/4이 놓여 있습니다.

일곱 번째 줄은 여섯 번째 줄과 비슷하지만 솔기 드레싱에만 차이가 있습니다. 돌출부의 두께는 두 줄의 벽돌과 동일해집니다. 수달의 높이를 높여야 하는 경우 마지막 두 행이 번갈아 사용됩니다.

수달 위에는 6개의 벽돌로 이루어진 파이프 넥이 놓여 있고 그 위에 캡이 만들어집니다.

수달을 산란할 때 일부 벽돌을 주어야 한다는 점에 유의해야 합니다. 필수 양식, 장소를 파헤칩니다.

고려된 보풀과 수달 벽돌의 두 가지 예에서 벽돌 벽돌은 상당히 복잡한 작업이라는 것이 분명합니다. 철근 콘크리트로 만드는 것이 가장 쉽습니다.

보강을 위해 5~7mm의 강(철)선을 슬래브 각 측면에 4~5개의 막대 비율로 사용합니다. 두 개의 보강 막대가 벽돌 위에 있어야 합니다.

플러프보드나 수달보드는 현장에서 제작하거나 별도로 제작하여 설치할 수 있습니다. 두 경우 모두 거푸집 공사가 필요합니다. 현장에서 제품을 제작할 때 거푸집은 최대한 견고하게 고정됩니다. 거푸집의 각 측면 너비는 "연기로부터" 250mm 이상이어야 하지만 380mm를 남겨 두는 것이 좋습니다. 더 신뢰할 수 있습니다. 거푸집 가장자리를 따라 막대 또는 보드를 못으로 박아 거푸집 위로 올라오도록 합니다. 필요한 두께슬래브 (최소 50mm 보풀의 경우). 콘크리트가 채널 안으로 들어가는 것을 방지하기 위해 파이프 채널에 보드나 합판을 삽입해야 합니다.

작업은 이렇게 이루어집니다. 거푸집을 설치하고 고정합니다. 필요한 양의 보강재를 준비하십시오. 콘크리트 또는 시멘트 모르타르를 준비합니다. 콘크리트나 모르타르가 거푸집에 너무 많이 달라붙는 것을 방지하기 위해 액상 점토 모르타르로 칠할 수 있습니다. 미래 제품 두께의 절반에 해당하는 콘크리트 또는 모르타르 층을 거푸집에 적용하고 잘 압축하고 보강재를 슬래브 가장자리에서 최소 2cm 떨어진 곳에 놓습니다. 잘 놓여지고 압축되고 수평이 유지됩니다(그림 90). 파이프 라이저는 일반적으로 슬래브 위에 놓입니다. 벽돌이 콘크리트를 단단히 붙잡는 것을 방지하기 위해 콘크리트를 놓을 곳에 점토 모르타르의 얇은 층을 덮거나 모르타르를 사용하여 벽돌을 간단히 깔아 놓습니다. 거푸집 공사는 3주 이후에 제거해야 합니다.

제작된 슬래브는 벽돌로 만들어진 보풀을 파이프 조적에 연결하지 않고 지지하는 역할을 합니다.

필요한 크기의 슬래브를 미리 만들 수 있지만 1 평방 미터라는 것을 알아야합니다. 두께 10mm의 슬래브 m의 무게는 약 25kg입니다.

보풀을 더 쉽게 만들려면 이렇게 할 수 있습니다. 슬라브 4개는 파이프 라이닝(점토 모르타르로 고정)에 사용할 수 있는 크기로 제작되고, 측면 슬라브 4개는 지지 슬라브 가장자리를 따라 설치하여 단단히 고정하고 모든 균열을 메워줍니다. 슬래브의 높이는 250-300mm 여야합니다. 이렇게 얻은 "상자"는 벽돌, 연료 슬래그 또는 점토, 석회, 모래 또는 식물 불순물이없는 마른 흙과 혼합 된 슬래그로 채워집니다 (그림 91). 두 부분으로 측면 난간을 만드는 것이 훨씬 좋습니다. 하지만 즉시 측면이 있는 슬래브를 만들 수 있습니다.

수달은 두께 20-30mm의 평평한 슬래브 형태 또는 경사가있는 슬래브 (경사 있음)로 만들어집니다. 슬래브가 잘 강화되었습니다. 파이프의 모든 측면에서 최소 100mm 이상 걸어야 합니다. 바닥에서 수달은 항상 눈물 방울, 즉 깊이가 5mm 이상인 홈을 만들어 가장자리에서 10-15mm 떨어진 곳에 위치시킵니다 (그림 92). 그들은 보호할 것이다 점토 모르타르침식으로부터, 다락방 바닥- 습기로부터.

지붕 위의 벽돌 파이프는 시멘트 석회 또는 시멘트 모르타르로 칠하고 지붕 아래 50-100mm에 석고를 발라야합니다.

수달, 목, 머리는 모놀리식 또는 두께 30~50mm의 프리캐스트 철근 콘크리트로 만들 수 있습니다.

벽돌 및 기타 배관은 최소한 1년에 1회, 바람직하게는 1년에 2회 검사해야 하며, 결함이 발견되면 즉시 수정해야 한다는 점을 다시 한 번 상기시켜 드립니다.

석면 시멘트 파이프

이러한 파이프는 종종 벽돌 대신 설치됩니다. 내구성이 뛰어나고 가벼우며 솔기가 없습니다. 그들은 벽돌 쌓기 또는 콘크리트 슬래브간단하거나 더 나은 방법은 파이프용 홈이나 커플링이 만들어지는 특수 제작입니다.

파이프 개구부의 면적은 스토브 연기 덕트의 면적과 일치해야합니다. 철근 콘크리트로 파이프 아래 슬래브를 만드는 것이 좋습니다. 사각형, 모 놀리 식 또는 조립식으로 두 개의 반쪽으로 구성됩니다. 슬래브의 가장자리를 따라 필요한 높이의 측면이 배열되어 보풀이 형성됩니다. 파이프와 측면 사이의 공간은 벽돌, 콘크리트, 모래, 흙 등으로 채워져 있습니다. 설치된 파이프는 다락방에 단단히 고정되어야 합니다.

그러한 파이프의 수달은 정사각형으로 만들어집니다. 둥근 모양, 모 놀리 식 또는 조립식, 두 개의 반쪽으로 파이프에 설치한 후 단단히 고정되고 이음새는 시멘트 모르타르로 잘 코팅됩니다. 눈물방울 방도 수달 아래에 배치됩니다(그림 93).

수달이 파이프를 더 단단히 잡고 넘어지지 않도록 그 아래에 시멘트 슬리브를 놓거나 수달 아래에만 두꺼운 모르타르 층을 깔아줍니다. 석고 아래의 파이프에 가볍게 홈을 파거나 줄로 2~3mm 절단하는 것이 좋습니다. 모놀리식 수달을 위한 장소를 준비하는 것도 권장됩니다. 수달의 윗부분은 경사지게 만들어졌고, 수달과 파이프 사이의 이음새는 시멘트 모르타르로 코팅되었습니다. 파이프 상단에 캡을 씌우는 것이 가장 좋습니다.

석면-시멘트 파이프의 유일한 단점은 벽이 얇고 빠르게 가열되고 냉각되어 결로가 발생할 수 있다는 것입니다. 따라서 지붕 위의 파이프와 다락방 공간에 위치한 부분은 절연되어 있습니다.

파이프 단열

파이프 단열 방법은 다를 수 있습니다.

도벽.벽돌 파이프를 검사하고 필요한 경우 수리한 다음 시멘트를 약간 첨가한 석회 슬래그 모르타르로 미장합니다. 석고의 두께는 50-70mm입니다. 슬래그는 작고 체로 쳐서 5mm 이하이어야 하며 세척해야 합니다. 그러한 두께의 석고는 잡기가 어렵습니다. 따라서 파이프는 주위에 보강재를 배치하거나 메쉬를 늘려서 준비해야하지만 메쉬와 보강재가 석고의 두께에 위치하도록 즉 파이프에서 20-30mm 후퇴해야합니다. 보강을 위해 5~10mm 두께의 와이어를 사용하고 10mm 간격으로 간격을 두고 얇은 와이어로 15~20mm 간격으로 편조합니다. 석고를 바르기 전에 파이프에 물을 적십니다. 먼저 얇게 바르고 액체 용액(스프레이) 한 후 반죽 같은 용액을 3~5겹 겹칩니다. 마지막 층은 잘 정렬되고 문질러졌습니다. 건조 후 발생할 수 있는 균열을 잘라내고 덮고 문지른 다음 석회 또는 분필 페인트로 하얗게 칠합니다.

슬래그 콘크리트 슬라브로 클래딩. 필요한 길이, 너비, 두께 40-50mm의 슬래브가 만들어집니다. 그들은 힘을 강화할 수 있습니다. 파이프에는 슬래브가 늘어서 있고 와이어로 고정되어 있으며 이음매는 석고 모르타르로 철저히 코팅되어 있습니다.

깃 달기 철근 콘크리트 슬라브 . 두께는 최대 20-25mm로 잘 강화되어 있습니다. 크기는 설치 후 파이프와 파이프 사이의 모든 측면에 50-70mm의 공간이 있어야 합니다. 파이프 주위에 판을 설치하고 와이어로 고정하고 그 공간은 건식 내화재로 채운다. 단열재(슬래그, 팽창 점토).

방패로 덮기. 제조 나무 프레임필요한 길이의 판자에서 설치 후 파이프 외벽에서 100-120mm 떨어진 곳에 위치하도록 너비를 취합니다.

프레임에는 슬레이트가 늘어서 있고 덮개를 씌운 면은 파이프에 기대어 단단히 고정되어 있습니다. 이음새는 코팅되어 있으며 지붕 아래 상단은 석고 또는 콘크리트 타일로 덮여 있으며 모든 균열도 덮습니다.

실드와 파이프 사이의 공간은 내화 단열재로 채울 수 있습니다.

석면-시멘트 파이프도 같은 방식으로 단열되어 있습니다.

사용된 내화재료에 관계없이 단열배관을 정기적으로 점검하고 사소한 결함이라도 즉시 시정해야 합니다.

검사 중에 클래딩, 패널 및 프레임이 제거됩니다.

하기 위해 화재 안전다락방 공간과 거기를 지나가는 파이프는 완벽한 질서로 유지되어야 합니다.

우물 벽돌의지지 표면에 적용된 수지 mm 두께의 석면 층에 밸브 보울을 설치하십시오.

밸브가 설치된 곳에서 가스 밀봉 코팅 상단의 재생기 벽과 인접한 위치까지 가스 호그의 외부 벽돌뿐만 아니라 보울의 전체 둘레를 따라 보울과 조적 사이의 공간 , 모래와 탈수된 콜타르를 혼합하여 완전히 압축해야 합니다. 혼합물은 mm 두께로 별도의 층으로 도포하고 뜨거운 탬퍼로 압축해야 합니다.

3.3. 재생기, 슬래그 구덩이 및 용광로 바닥의 라이닝을 놓을 때 벽돌을 라이닝 열과 높이에 인접한 노에 90° 각도로 놓아 수직 이음새를 연결해야 합니다.

재생기 및 슬래그 피트 배치

3.4. 재생기 라이닝을 깔기 위한 모르타르 레벨링 층의 두께는 15mm를 초과해서는 안됩니다. 점토로 만든 재생기 라이닝 일반 벽돌접시에 담아야 합니다.

벽돌 안감 내화 점토 벽돌맨 윗줄에서는 가로 솔기를 결찰하여 가스 이동을 가로 지르는 가장자리에 놓아야합니다.

축열기 라이닝 표면의 수평 편차는 2m 길이에 걸쳐 5mm를 초과할 수 없습니다.

슬래그 구덩이의 안감을 놓는 작업은 가장자리에 벽돌을 사용하여 이루어져야 합니다. 재생기의 라이닝, 벽, 아치 및 슬래그 피트를 놓는 작업은 모르타르를 사용하여 수행해야 합니다.

3.5. 가스 및 공기 재생기의 벽은 동시에 배치되어야 합니다. 일부 지역에서는 계단식 벌금이 있는 석조 공사가 허용되지만 10줄 이하입니다.

3.6. 슬래그 피트의 클래딩 벽을 놓는 작업은 주벽과 함께 수행되어야 합니다.

이송 벽 끝의 벽돌은 재생기 벽의 벽돌과 슬래그 구덩이와 연결되어야 합니다.

단열 및 일반 점토 벽돌로 만든 벽의 벽돌은 내화 벽돌과 결합되지 않으며 내화 벽돌의 뒤 또는 앞으로 3줄 이하로 수행되어야 합니다.

3.7. 서브 노즐 아치의 배치는 모르타르 위에 이루어져야 하며, 노즐은 이음새를 붕대로 감고 셀의 수직성과 직사각형을 엄격하게 준수하여 건조하게 놓아야 합니다.

설계 치수에서 노즐 셀의 편차는 8mm를 초과해서는 안 됩니다. 두 개의 지지대 위에 놓인 노즐의 벽돌은 기본 벽돌과 최소 25mm 겹쳐야 하며, 마그네사이트-크로마이트 벽돌과 함께 놓을 때는 최소 65mm 겹쳐야 합니다.

노즐 상단면과 수평면의 편차는 8mm를 초과해서는 안됩니다.

재생기 재킷에서 노즐의 퍼지 및 검사를 위한 창은 노즐의 채널과 정확히 일치해야 합니다. 노즐 벽돌과 재생기 챔버 벽 사이에 틈이 있어야 합니다.

3.8. 꼬집음이 있는 곳에서는 아치를 고리 모양으로 놓아야 합니다. 마그네사이트 벽돌을 쌓을 때 슬래그 지붕의 첫 번째 롤은 스페이서와 핀을 사용하여 건조되고 꼬집는 곳에서 수행됩니다.

금고에 서까래를 놓는 작업이 완료되면 거푸집 공사를 제거해야 합니다.

3.9. 재생기 볼트의 두 번째 롤과 슬래그 구덩이에 있는 밀봉 코팅의 첫 번째 층은 용광로가 가열되기 전에 도포되어야 하며, 규조토 벽돌이 있는 볼트의 후속 층과 단열재는 2~3회 용해된 후에 도포되어야 합니다.

3.10. 재생기 및 슬래그 구덩이의 현수 볼트 설치는 벽 설치가 완료된 후에 수행되어야 합니다. 금고와 벽 사이의 틈은 밀봉 모르타르로 임시로 채워야 하며, 오븐을 가열한 후에는 벽돌과 모르타르로 채워야 합니다.

골판지 강철 스페이서를 배치해야 하는 금고의 마그네사이트와 고알루미나 벽돌 사이에 15mm의 간격을 두어야 합니다.

고알루미나 벽돌로 만든 매달린 아치형 벽돌의 경우, 한 줄에 있는 벽돌의 돌출부와 줄 사이의 돌출부는 인접한 벽돌의 움푹 들어간 부분과 일치해야 합니다.

슬래그 피트의 플랫 아치와 수직 채널을 연결하는 전이 영역은 전이 영역에 인접한 플랫 아치의 최소 10열을 배치한 후 조립되어야 합니다.

용광로의 작업 공간 배치

3.11. 석면 판지를 사용한 단열재 강철 구조물로 바닥과 경사면은 로를 놓기 전에 완료되어야 합니다.

난로의 각 줄을 놓는 것은 가벼운 내화 점토로 만든 벽돌의 이음새와 최대 1mm의 분쇄 크기의 내화 점토 가루로 채워진 내화 점토 벽돌로 붕대로 이루어져야합니다.

난로의 행 배치는 3.3 절의 요구 사항에 따라 작업 공간의 가로 및 세로 축에서 교대로 시작해야합니다. 이 지시의.

강철 출구(설계에 따라 제공되는 경우)에 대한 난로 벽돌의 경사는 굽이 없는 선반에 벽돌을 놓고 이 선반을 압축된 크롬 또는 마그네사이트 덩어리 층으로 수평을 맞춰서 이루어져야 합니다.

3.12. 난로의 내화 점토 벽돌에있는 마그네사이트 벽돌의 첫 번째 줄은 다이 또는 가장자리의 디자인에 따라 배치되어야하며, 후속 행은 가장자리 또는 끝 부분에, 맨 위 줄은 욕조를 가로 지르는 갈비뼈가 있어야합니다. 맨 윗줄이 가장자리에 놓이는 5톤 용량의 용광로는 제외됩니다.

마그네사이트 벽돌의 조인트는 크기가 0.5mm 이하인 건조되고 체로 쳐진 마그네사이트 분말로 조심스럽게 채워야 합니다.

노상 벽돌 열의 세로 및 가로 확장 조인트는 위에 있는 열로 덮여야 합니다. 온도차가로 경사면 아래는 마그네사이트 분말로 채워야 합니다(세로 경사면 아래의 간격은 채워지지 않음).

3.13. 강철 배출구 축의 양쪽에서 최소 1m 거리 내에 난로를 놓는 마그네사이트는 퍼니스 피팅에 가깝게 이루어져야 합니다. 이 경우 구멍 앞의 벽돌 조인트의 두께를 늘려 구멍 영역의 벽돌 열팽창을 보상해야합니다.

3.14. 경사면과 벽을 놓는 작업은 세로 및 가로 방향으로 붕대를 감고 건조 체로 쳐진 마그네사이트 분말로 이음새를 채워서 수행해야 합니다. 석면 판지는 보강재와 단열 벽돌 사이에 배치되어야 합니다.

후면 벽의 부설은 강철 배출구에서 시작해야 하며, 구멍 축의 양쪽에서 최소 1m 이내에 마그네사이트 또는 크롬-마그네사이트를 부설하는 작업은 퍼니스 피팅 가까이에서 수행해야 합니다.

3.15. 아치는 별도의 롤에 놓아야 하며 벽돌은 붕대로 가장자리에 놓고 이음매는 벽돌과 동일한 유형의 재료에서 잘게 체로 쳐진 분말로 채워져 있습니다.

덮개창 아치의 잠금 장치는 모든 아치에서 동시에 두드려야 합니다.

3.16. 산성로의 작업 공간을 설치할 때 다음과 같은 특별한 요구 사항을 충족해야 합니다.

경사면과 벽의 바닥을 깔고 60°C에서 건조된 실리카 분말로 연결부를 채웁니다.

강철 출구 구멍에 대한 난로의 경사는 난로의 아래쪽 줄에 있는 벽돌을 언더컷하여 수행됩니다.

벽과 경사면의 실리카 벽돌의 팽창 조인트는 벽과 경사면의 전체 높이와 두께를 따라 간격을 두고 설계에 따라 가연성 개스킷으로 채워야 합니다. 기둥 벽돌, 강철 배출구 및 슬래그 구멍의 신축 조인트는 남지 않습니다.

작업 공간의 금고 배치

3.17. 금고를 놓는 것은 용광로의 가로 축에서 시작하여 머리쪽으로 고리 모양으로 이루어져야합니다. 링은 2mm 이하의 간격으로 서로 단단히 고정되어야 합니다. 고정식 노로의 고리에 벽돌을 문지르는 것은 허용되지 않습니다.

아치 거푸집은 가스 헤드의 케이슨 위에 놓여서는 안 됩니다.

3.18. 링의 벽돌 행거의 기본 위치는 첫 번째 링을 놓을 때 결정되어야 하며 나머지 링의 행거는 이에 따라 설치되어야 합니다. 퍼니스의 세로 축을 따라 행 축에서 펜던트의 편차는 25mm를 초과해서는 안됩니다.

각 링의 서스펜션 로드는 동일한 수직 평면에 위치해야 하며 반경 방향으로 아치 표면을 향해야 합니다.

스페이서 및 서스펜션 강판의 설계 치수와의 편차는 너비 및 길이 ± 1mm, 구멍 위치 ± 1mm ​​및 구멍 직경 ± 1mm를 초과해서는 안됩니다. 보강 핀 - 길이 ± 1 mm 및 직경 ± 1 mm. 플레이트는 버(burr) 없이 매끄러워야 합니다.

하나의 솔기에 두 개의 스페이서 플레이트를 설치할 수 없습니다.

3.19. 각 링에는 하나의 잠금 장치가 설치되어 있어야 하며 링 조립이 완료된 후 즉시 두드려야 하며 링이 구부러지는 것을 방지하기 위해 후속 링은 선반이 있는 발뒤꿈치 지지대에서 놓아야 합니다.

3.20. 서스펜션 및 스러스트 보강재는 하중 지지 각도의 길이와 동일한 길이의 볼트 섹션 배치가 완료되면 설치되어야 합니다.

3.21. 거푸집에 아치를 지지할 때 스러스트(제한) 튜브의 상단 가장자리와 아크 빔의 하단 플랜지 또는 아치 빔의 크로스바 사이의 간격은 15mm와 같아야 하며 힐 쪽으로 점차적으로 0으로 감소해야 합니다. .

거푸집을 제거한 후 금고의 위치와 퍼니스가 가열될 때 그 성장을 결정하려면 거푸집을 제거하기 전에 금고의 세로 축을 따라 비컨을 설치해야 합니다. 측정 결과는 퍼니스 승인 인증서에 기록되어야 합니다.

4. 컨버터 라이닝

4.1. 변환기 라이닝의 이음새 두께는 이음새의 두께가 최대 5mm까지 허용되는 실리카 벽돌로 만든 라이닝을 제외하고 2mm를 초과해서는 안됩니다.

4.2. 작업층과 보강층의 라이닝과 페리클라제-스피넬, 마그네사이트-크로마이트 및 마그네사이트 벽돌의 바닥은 다음을 제외하고 벽돌과 동일한 유형의 재료로 만든 분말로 이음매를 채워 건조시켜야 합니다. 목의 마지막 두 줄, 배출구 및 몸체 라이닝의 처음 두 줄은 동일한 분말로 준비된 반 두꺼운 용액에서 수행되어야 합니다. 0.5mm 미만의 분획 85%, 내화 점토 15% 및 물 .

수지-돌로마이트 또는 수지-마그네사이트 제품의 라이닝은 솔기를 다시 채우지 않고 건조하게 이루어져야 합니다. 내화 점토 벽돌 바닥의 바닥 층을 놓는 것은 건조하고 입자 크기가 1mm 이하인 내화 점토 분말로 다시 채워야합니다.

4.3. 가공층과 보강층의 배치, 중간층의 조밀한 패킹, 수지-돌로마이트 또는 수지-마그네사이트 덩어리로 몸체와 보강층 사이의 간격을 동시에 수행해야 합니다.

4.4. 바닥이 제거 가능한 컨버터의 경우 처음 두 개의 본체 링은 바닥 대신 설치된 임시 평면 거푸집(가상 바닥)에 조립되어야 합니다. 바닥을 설치하기 전에 거푸집을 제거할 때 떨어지지 않도록 링을 단단히 고정해야 합니다.

착탈식 바닥은 선체 라이닝을 건조시킨 후 설계에 따라 지정된 층 두께의 덩어리에 설치됩니다.

4.5. 소성 내화 라이닝의 경우 설계에 따라 제공되는 확장 조인트는 5mm 두께의 목재 또는 타르 종이 패드를 설치하여 부설 과정에서 이루어져야 합니다. 수지-마그네사이트 및 수지-마그네사이트 제품의 작업층을 놓을 때 신축 이음 장치가 만들어지지 않습니다.

5. 금속 가열 및 열처리용 용광로 벽돌

5.1. 금속 가열 및 열처리를 위한 용광로 설치 시 표에 표시된 접합부의 설계 두께를 준수해야 합니다. 삼.

표 3

금속 가열 및 열처리 용로 요소
솔기 두께, mm
환기 덕트 일반 점토 벽돌로 만든 돼지와 받침대 벽돌
용광로 난로슬래그 형성 가능성이 있는 지역 및 포장으로 보호되지 않는 난로
기타 포드
금고, 아치 및 덮개작업 공간 온도가 1400° 이상인 모든 유형 및 비행 거리가 4m 이상인 빔
기타 금고, 아치 및 덮개
용광로 벽, 1400° 이상의 작업 공간 온도에서 작동 및 분리벽
기타 벽 및 지지 기둥
버너 포트
용광로의 외부 단열벽돌로 만든 (보관함, 벽, 바닥):
경량 방화
규조토
일반 점토

난방용 용광로 설치 및 열처리금속 작업은 프로젝트에 특별히 지정된 장소를 제외하고 솔루션에서 수행되어야 합니다.

5.2. 퍼니스 외부 치수 및 환기 덕트 너비의 벽돌 설계 치수 편차는 10mm를 초과해서는 안됩니다.

노 및 노 메커니즘의 자유로운 이동을 위한 노 벽돌의 틈새 설계 치수의 편차는 노 설계에 달리 명시되지 않는 한 10mm를 초과해서는 안 됩니다.

5.3. 대기 제어 퍼니스의 작업 영역용 인클로저는 설치를 시작하기 전에 누출 여부를 테스트해야 합니다.

5.4. 조적 완료 후 환기 덕트에서 모르타르 잔여물 및 건축 잔해물을 제거하고 법령에 따라 숨은 작업을 위해 인계해야 합니다.

5.5. 퍼니스 바닥은 3.3항의 요구 사항을 준수하여 수직 솔기를 결찰하여 놓아야 합니다. 이 지시의. 난로의 규조토 벽돌 수평으로부터의 편차는 전체 길이에 걸쳐 5mm를 초과해서는 안됩니다.

내화 점토 및 크롬-마그네사이트 벽돌로 만든 난로 벽돌의 상단 행은 서로 묶지 않고 노 벽에 가까운 가장자리 (금속 경로를 따라 통과하는 유형의 용광로에서)에 놓아야합니다.

지하실과 벽에 매립된 강철 부품을 설치할 때 설계에 지정된 틈은 석조물에 남아 있어야 합니다.

5.6. 마그네사이트 또는 크롬-마그네사이트 벽돌로 만든 난로 벽돌의 확장 조인트는 타르 종이나 2~3mm 두께의 목재 스페이서를 깔고 그 위에 줄을 덮어 3~4개의 벽돌마다 설치해야 합니다. 크롬-마그네사이트 및 마그네사이트 벽돌은 건조하게 놓아야 하며 조인트는 미리 건조된 마그네사이트 분말로 채워야 합니다. 벽의 신축이음부는 잠금식으로 제작되어야 합니다. 팽창 조인트는 단열 벽돌에 남아 있지 않습니다. 버너가 있는 벽에서는 버너 터널 사이 중앙에 확장 조인트가 남습니다.

5.7. 동일한 유형(고알루미나, 내화 점토, 경량 내화 점토)의 내화 제품 2~3개 층으로 만든 벽은 동시에 배치하고 벽의 전체 높이를 따라 함께 묶어야 합니다. 이 경우, 내화성이 낮은 제품 층에서 더 많은 내화성 제품을 생산해야 합니다. 내화층이 있는 규조토 벽돌의 외층은 붕대가 감겨져 있지 않습니다. 규조토와 내화 벽돌 사이, 그리고 벽돌과 벽돌 사이의 간격 금속 프레임두꺼운 용액으로 채워야합니다.

매달린 금고가 있는 스토브의 경우, 금고를 조립한 후 벽의 맨 윗줄을 배치해야 합니다.

버너와 구멍의 설치는 원칙적으로 벽을 깔기 전에 완료해야 합니다. 버너 경사각과 버너 터널 경사각의 편차는 ± 1° 이내여야 합니다.

5.8. 수평에서 샌드 게이트의 벽돌 표면 편차는 게이트 전체 길이에 걸쳐 ± 10mm를 초과해서는 안됩니다.

5.9. 난방 우물을 설치할 때 벽돌 벽의 곡률은 벽돌 5줄마다 템플릿을 사용하여 확인해야 합니다. 셀 내부의 벽 벽돌이 막히는 것은 허용되지 않습니다. 셀의 길이와 너비에 대한 설계 치수의 편차는 ± 10mm 이내로 허용됩니다.

샌드 게이트 벽돌의 상단은 설계 표시를 초과해서는 안됩니다. 셀 라이닝과 뚜껑 라이닝 바닥 사이의 간격은 최소 50mm 이상이어야 합니다.

난로의 크로마이트 포장, 코카인 채우기 및 목 주위 포장은 건조용 우물을 배치하기 직전에 수행되어야 합니다.

6. 링 가열로 배치

6.1. SNiP III-24-75 "산업용 용광로의 벽돌 및"지침에 따라 링 가열로를 놓는 경우 굴뚝» 기초, 노 및 난로 프레임(노 아래 물 밀봉 포함), 연료 연소 장치 및 난로 회전 메커니즘이 인증서에 따라 인도된 후에 시작해야 합니다. 예외는 오븐과 난로 프레임을 설치하기 전에 완료해야 하는 내부 돼지를 놓는 것입니다.

케이싱 내 연기 배기구 라이닝도 배송 후 후자의 인증서에 따라 수행됩니다.

노 프레임과 노의 동심도는 노를 회전시키면서 확인해야 합니다. 이 경우 2~3m 간격으로 설치된 비콘 사이의 거리 지지 링용광로 및 난로 벽은 설계에서 10mm 이상 벗어나서는 안됩니다.

프레임과 난로 사이의 환형 간격의 치수는 외부 링을 따라 15mm 이상, 내부 링을 따라 10mm 이상 설계에서 벗어나서는 안됩니다.

금속 요소는 설계 치수를 넘어 석조물 방향으로 돌출되어서는 안 됩니다.

6.2. 링 가열로의 석조물에서는 표에 표시된 조인트의 설계 두께를 준수해야 합니다. 4.

건식으로 지어진 매달린 금고를 제외하고, 용광로는 모르타르를 사용하여 놓아야 합니다.

6.3. 이 목적을 위해 벽 설치가 완료된 후 칸막이의 지지 냉각 파이프를 설치해야 하며, 설치 개구부는 스택에 남겨두어야 하며 칸막이 위의 볼트 구역은 칸막이를 놓은 후에 조립해야 합니다.

6.4. 프레임을 설치하기 전에 내부 호그를 배치해야 합니다. 돼지, 연기 배출 및 가스 파이프라인은 SNiP III-24-75 "산업용 용광로 및 굴뚝 배치" 지침에 따라 배치해야 합니다.

표 4

링 가열로의 요소
솔기 두께, mm
연기 추출, 벽돌 쌓기:
일반 점토
내화 점토
규조토
링 언더, 석조:
규조토

벽돌 또는 벽돌공 직일부를 사용하지 않으면 불가능 바인더 구성. 구조물의 종류와 작동 조건에 따라 건물 혼합물– 가벼운 느낌, 마무리감, 특별한 느낌 등.

스토브 벽돌용 조성물

용광로의 특징 중 하나는 부품의 작동 조건이 크게 다르다는 것입니다. 따라서 건물 내부의 벽돌 파이프는 연료 연소 중에 형성되는 연기, 응축 및 일부 산과 같은 뜨거운 공기에 노출됩니다. 시간이 지남에 따라 그을음과 그을음이 벽에 침전되어 응축수가 더 많이 축적되고 통풍이 감소하는 등의 현상이 발생합니다. 그러나 파이프 벽 바깥쪽에는 아무 것도 없습니다. 파괴적인 힘작동하지 않습니다.

위의 모든 것 외에도 지붕 위의 굴뚝은 바람, 비, 눈, 그리고 가장 중요한 온도와 같은 기상 요인의 희생자가 됩니다. 배기 가스 온도와 공기 온도의 차이는 수백도에 이를 수 있습니다. 모든 재료가 이러한 충격을 견딜 수 있는 것은 아닙니다.

스토브 건축 혼합물의 종류

용액은 일종의 바인더, 필러 및 용매로 구성됩니다.

• 첫 번째 구성 요소는 주요 작업을 수행합니다. 경화되면 벽돌 요소를 유지하는 강력한 연결을 형성합니다. 점성 상태에서 고체 상태로 전환되는 동안 물질의 부피가 감소하므로 수축을 줄이기 위해 필러가 필요합니다. 필러는 기본 볼륨을 유지하고 결과 화합물이 부서지는 것을 방지합니다.
• 대부분의 경우 용매는 물입니다. 추가 화합물을 형성하지 않고 응고되면 증발합니다.

가장 간단한 경우 혼합물은 하나의 바인더와 한 가지 유형의 필러로 구성됩니다. 혼합 버전에서는 구성이 훨씬 더 복잡합니다.

목적에 따라 혼합물은 세 그룹으로 나뉩니다.

• 벽돌 - 즉, 난로 자체, 기초, 굴뚝 등을 놓는 데 사용됩니다.
• 마무리 - 벽돌이나 타일로 스토브를 라이닝 할 때 사용됩니다.

특별한.

벽돌 파이프를 만들려면 벽돌 모르타르가 사용됩니다. 바인더 구성 요소의 특성에 따라 분류됩니다.

• 석회석 - 소석회는 바인더 역할을합니다. 이 스타일링 혼합물에는 도구를 사용해야 합니다.
• 시멘트 - 베이스는 시멘트 또는 포틀랜드 시멘트입니다.
• 석고 - 굴뚝 건설에 사용되지 않습니다.
• 혼합 - 즉, 석회-시멘트, 석회-슬래그 등 여러 바인더 구성 요소를 포함합니다.

지붕 아래 파이프의 일부를 구성하려면 점토, 시멘트 또는 점토와 모래의 혼합물을 기반으로 한 솔루션을 사용할 수 있습니다. 지붕 위 부분-석회, 시멘트 또는 시멘트 석회의 경우 여기에서 주요 요구 사항 중 하나가 더 큰 내수성이며 점토 구성이 씻겨 나가기 때문입니다.

스토브 벽돌용 점토 혼합물을 준비하는 방법

혼합물은 건물 내부 건설에 사용됩니다. 지붕의 굴뚝에는 사용할 수 없습니다. 최적의 비율은 점토와 모래의 비율이 1:1 또는 1:2이고 물의 양이 1:4입니다. 실제로 모든 것은 점토의 지방 함량에 따라 결정됩니다.

테스트 중 하나는 원자재를 확인하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 일종의 반죽을 500g의 점토로 반죽하고 반경 20-25mm의 공을 굴립니다. 공을 두 개의 다이 사이에 놓고 점토 덩어리에 균열이 나타날 때까지 압착합니다. 얇은 점토 공은 약간의 압력에도 부서집니다. 나쁨 - 볼륨이 ¼ 또는 1/5로 감소한 경우. 직경이 1/3로 줄어들면 일반적인 균열이 나타나고, 1/2로 줄어들면 기름진 균열이 나타납니다.

가장 좋은 것은 일반 점토입니다. 그것을 사용할 때 모래를 추가할 필요가 없습니다. 기름진 경우 조심스럽게 체로 쳐진 강 모래를 0.5 ~ 5 부피 비율로 첨가합니다. 결과는 위에서 설명한 테스트를 사용하여 확인됩니다. 상태가 좋지 않으면 씻어냅니다. 물을 채우고 남은 모래를 씻어냅니다.

직접 솔루션을 얻으려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 점토는 1.5 * 1.5m 크기의 판자로 만든 바닥 위에 깔아 놓고 물에 적셔야합니다.
2. 모래를 추가해야 할 경우 축축한 점토 위에 모래를 깔아 놓습니다.
3. 점토가 젖자마자 혼합하여 높이 약 30cm의 능선으로 만든 다음 능선을 삽 가장자리로 잘게 썰어 판으로 만들고 가장자리와 덩어리를 분쇄합니다. 그런 다음 능선으로 다시 수집됩니다.
4. 생성된 혼합물에 응고가 남지 않을 때까지 교반을 3~5회 반복합니다. 완성된 용액은 쇠삽에서 미끄러지지만 퍼지지는 않습니다. 제시된 사진에서 샘플을 볼 수 있습니다.

굴뚝용 석회 혼합물을 준비하는 방법

지붕 구조에는 석회 모르타르가 필요합니다. 그 구성 요소는 모래, 물, 석회 페이스트입니다. 후자는 석회를 소석회하여 준비됩니다.

1. 준비 방법은 석회의 품질에 따라 다릅니다. 급속 담금질 석회를 사용하는 경우 특수 용기 (소화 상자)에 물을 부은 다음 높이의 1/2로 석회를 추가하십시오. 증기가 생기면 세게 저어주고, 담금질이 끝나면 5*5mm 크기의 체에 걸러냅니다.
2. 중간 소화용을 상자에 1/4 높이로 붓고 물로 반쯤 채우고 증기가 나타나면 저어줍니다. 혼합물이 완전히 소화될 때까지 물을 소량씩 첨가합니다.
3. 천천히 소화되는 물질을 상자에 1/4 높이로 붓고 물에 적십니다. 균열이 나타난 후, 혼합물의 농도가 석회유 상태에 도달할 때까지 물을 조금씩 첨가하면서 혼합이 시작됩니다.
4. 물질을 창의적인 구덩이에 붓고 50cm의 흙층 아래에 ​​보관합니다. 사용하기 전에 약 한 달 동안 물질을 보관하는 것이 좋습니다.
5. 생성 된 석회 반죽은 3 * 3mm 크기의 작은 세포가있는 체를 통해 손으로 걸러지고 모래와 혼합됩니다. 필요한 경우 물로 희석하십시오.

완성된 구성은 2~3mm 두께의 나무 패들 위에 고정되어야 합니다.

비디오는 지붕 굴뚝용 혼합물을 만드는 과정을 자세히 조사합니다.

벽돌 굴뚝은 가장 중요한 요소난로 난방 시스템. 연소 생성물을 제거하고 진입을 위한 통풍구를 생성합니다. 맑은 공기가열 장치의 용광로에 넣습니다. 벽돌 굴뚝을 놓는 것은 복잡한 건설 과정입니다. 특정 기술과 지식이 필요합니다.

요구 사항, 크기, 구성 등 어떤 유형의 벽돌 굴뚝이 있습니까?

굴뚝에는 세 가지 유형이 있습니다.

1. 탑재된 디자인. 그녀는 계속해서 굽습니다. 이 굴뚝이 장착되어 있습니다. 콘크리트 파이프, 천장에 고정되었습니다. 슬래브는 강화되어 있으며 두께가 최소 5cm 이상이어야 합니다.
2. 루트 건설. 이를 위해 별도의 기반이 구축되고 있습니다. 루트 파이프는 거의 사용되지 않으며 다른 유형의 굴뚝을 만드는 것이 불가능한 경우에만 사용됩니다.
3. 벽면 콘센트 채널. 벽돌이나 돌로 만든 내부 내력벽으로 구성됩니다.

때로는 벽 굴뚝의 건설이 외부 내력 벽에서 수행됩니다. 그런 다음 추가 작업을 수행해야 합니다.

1. 파이프가 통과할 영역의 내부(기둥 형태)에서 벽을 두껍게 만듭니다.
2. 굴뚝의 과냉각을 중지하면 증기 응축으로 인한 통풍이 줄어듭니다. 이렇게 하려면 파이프에서 내력벽의 외부 평면까지 필요한 거리를 유지해야 합니다.

굴뚝을 지을 때 고려해야 할 사항

파이프는 파이프와 파이프 사이에 배치되어야합니다. 밖의내력벽을 위한 충분한 거리가 남아 있었습니다. 치수가 포함된 표를 참조하세요.

방의 구석이나 벽이 교차하는 곳에 굴뚝을 설치하는 것은 금지되어 있습니다. 건물이 주거용인 경우 파이프 벽의 두께는 최소 10cm 이상이어야 합니다. 구조는 완전히 밀봉되어야 하며 연소 생성물이 통과할 수 없어야 합니다.

집은 종종 콘크리트, 슬래그, 폼 블록, 규산염 벽돌로 만들어집니다. 이 경우 굴뚝이 통과할 벽 부분은 붉은 벽돌로 만들어야 합니다. 최소 두께는 12cm 여야합니다. 이 요구 사항은 연기 배출 채널 사이의 파티션에도 적용됩니다.

비디오 보기

자신의 손으로 벽돌 난로 굴뚝을 배치하기 전에 화재 안전 표준을 고려해야합니다.

• 굴뚝 외부 평면에서 가연성 물질로 만들어진 벽까지의 간격은 40cm 이상이어야 합니다.
• 굴뚝이 천장을 통과하는 부분에는 두꺼운 부분(가장자리)을 만들어야 합니다.

전체 길이의 굴뚝 덕트는 내부 공간의 치수가 일정하도록 조립되어야합니다.

구조물 높이

파이프의 수직 길이는 견인 효율에 가장 큰 영향을 미칩니다. 적절하게 건설된 굴뚝의 높이는 최소 5m 이상이어야 합니다. 큰 중요성또한 지붕 평면과 파이프 헤드 사이에 높이 차이가 있습니다.

1. 굴뚝 꼭대기는 능선과 같은 높이여야 합니다. 또는 그것으로부터 3m 이내의 거리에서 약간 위로 올라갑니다.
2. 지붕이 평평한 경우 연기 배출구는 지붕 위로 최소 1.2m 올라야 합니다.
3. 퍼니스 격자에서 파이프 입구까지의 거리는 최소 5m 이상이어야 합니다.
4. 지붕 위의 굴뚝 높이는 능선이나 난간을 기준으로 한 출구 지점에 따라 다릅니다. 이 값은 0.5m에서 1.5m까지 다양합니다.

구조의 단면

굴뚝의 치수는 스토브 배출 파이프의 단면적보다 작아서는 안됩니다. 구조물의 연기 채널의 크기는 가열 장치의 열 출력을 기준으로 결정되어야 합니다.

크기 교차 구역채널은 통과하는 연소 생성물의 양과 일치해야 하며 다음 이상이어야 합니다.

• 열 출력이 최대 3.5kW인 스토브의 경우 13x13cm;
• 열 출력이 3.5kW를 초과하는 아날로그의 경우 13x25cm;
• 큰 포털이있는 러시아 스토브 아래에서 단면적 26×26cm의 벽돌 파이프를 손으로 접어야합니다.

어떤 벽돌을 사용하는 것이 더 낫습니까?

양질의 작업파이프 부설은 최고의 재료를 사용해야만 가능합니다. 굴뚝 구조를 건설하려면 조심스럽게 구운 붉은색 고형물이 사용됩니다. 난로 벽돌. 내화성 내화 점토 블록도 작업에 적합합니다. 재료 등급은 M-200 이상이어야 합니다.

자신의 손으로 벽돌 굴뚝을 놓을 때 가장자리가 선명한 균일하게 칠해진 블록을 선택해야합니다. 이 경우 최소한의 솔루션 레이어에 배치할 수 있습니다. 블록은 단일이어야 합니다. 즉, 크기는 25 × 12 × 6.5cm입니다.

굴뚝을 지붕으로 제거할 때 싱글과 더블을 사용할 수 있습니다 규회 벽돌브랜드 M-150. 그들은 가지고 있다 높은 레벨서리 저항.

벽돌에 어떤 모르타르가 사용됩니까?

작업할 때 스토브 제작자는 다양한 벽돌 혼합물을 사용할 수 있습니다.

1. 붉은 벽돌을 쌓기 위해 점토-모래 모르타르가 사용됩니다. 비율은 1:2입니다. 점토가 매우 기름진 경우 3-4 부피 비율의 모래가 추가됩니다.
2. 내화블록 설치시 혼합 벽돌 모르타르내화 점토, 내화 점토 및 모래로 만들어졌습니다. 혼합비율은 1:1:2 입니다.
3. 다락방에 굴뚝을 설치하려면 시멘트-석회-모래 혼합물을 1:1:2 비율로 사용할 수 있습니다.
4. 지붕 캡의 경우 시멘트-모래 혼합물을 1:2 비율로 사용할 수 있습니다.

물과 섞은 후 스토브 굴뚝을 놓는 솔루션은 크림 같은 일관성을 가져야합니다.

벽돌 규칙

구조물의 단면적은 벽돌 치수의 배수여야 합니다. 장착된 구조물의 외부 파이프 벽 두께는 벽돌의 절반 이상이어야 합니다. 안정성을 높이려면 주요 구조물 바닥의 외벽 두께가 전체 벽돌과 같아야하며 상단에서 블록 절반으로 전환됩니다.

구조물 내부의 공기 덕트는 다음 위치에 배치되어야 합니다. 수직 방향. 호그는 다락방 바닥 높이에 수평으로 설치할 수 없습니다. 이는 화재 안전 규정에 의해 요구됩니다.

각 스토브에는 자체 굴뚝이 있어야 합니다. 프로젝트에서 두 개의 난방 장치를 하나의 채널에 연결하는 것을 허용하는 경우는 거의 없습니다. 높이 절단이 75cm 이상인 단일 레벨 배열이어야 합니다.

비디오 보기

2개 설치시 난방 장치(또는 스토브 및 배기 네트워크), 두 개의 채널을 하나의 라이저에 연결할 수 있습니다. 크기는 동일하게 유지됩니다. 그러나 절반 벽돌에서 절반 벽돌 채널 단면을 갖는 2채널 굴뚝 설치는 불완전한 블록으로 수행됩니다. 5개의 전체 벽돌과 2개의 3/4 벽돌이 각 행에 배치됩니다. 이 경우 벽돌의 안정적인 결찰이 달성됩니다.

벽돌 8개로 단단한 블록 하나당 채널의 절반 크기인 이중구조(굴뚝과 환기덕트)를 설치한다. 짝수레벨과 홀수레벨을 번갈아가며 진행하면 분할칸막이와 조적을 연결할 수 없다. 외벽. 따라서 교대 작업은 3개의 행을 통해 이루어져야 합니다.

첫 번째 레벨은 8개의 단단한 블록으로 조립됩니다. 두 번째에는 5개의 전체 블록과 4개의 3/4 블록이 포함되어 있습니다. 이 레이아웃을 사용하면 구조의 신뢰성이 높아집니다.

디자인 특징 및 파이프 섹션

자신의 손으로 벽돌 굴뚝을 깔기 전에 그 디자인을 연구해야합니다.

1. 굴뚝의 첫 번째 부분은 구조물의 아래쪽 목입니다. 어깨에 위치합니다. 밸브가 설치되어 있습니다. 목을 설치할 때 벽돌이 묶여 있습니다.
2. 보풀은 천장에서 5-6 벽돌 수준의 거리에 놓여 있습니다. 이 확장은 다락방까지 올라갑니다.
3. 지붕 아래 방에 직접 배치하는 장치 부분을 라이저라고 합니다. 지붕 바닥까지 끝까지 이어집니다.
4. 수달은 지붕에서 배치됩니다. 모든면에서 최소 10cm 확장됩니다. 이 장치 요소는 강수량이 집 안으로 들어가는 것을 방지합니다.
5. 다음으로 목이 배치됩니다. 그 치수는 메인 파이프 트렁크의 치수와 동일합니다.
6. 그런 다음 헤더가 배치됩니다. 디플렉터가 장착되어 굴뚝이 강수로부터 보호됩니다.

벽돌 난로 굴뚝을 놓는 단계와 과정

주문한 굴뚝 다이어그램이 있어야합니다. 당신은 그것에 건설을 수행해야합니다.

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스토브 굴뚝을 놓는 단계별 과정은 다음과 같습니다.

1. 도구, 재료 및 솔루션을 준비합니다.
2. 게이트와 보풀을 측정하십시오.
3. 스토브에서 파이프 블록 (모르타르 두께는 5-10mm)을 놓기 시작하십시오. 모든 평면에서 레벨이 있는 모든 행의 균일성을 확인합니다. 3-4단계 후에는 과잉 용액에서 채널을 청소합니다.
4. 게이트 설치 지점에 프레임을 고정합니다. 벽돌 상단의 위치를 ​​방해해서는 안 됩니다. 따라서 프레임의 치수에 따라 홈을 자르십시오.
5. 보풀 수준까지 구조를 계속 구축하십시오. 보풀을 필요한 크기로 만들기 위해 배치해야 할 행 수를 계산하십시오. 한 행에서 파이프 둘레는 블록 너비의 ¼만큼 증가합니다. 보풀은 바닥 빔과 꼭 맞아야합니다. 굴뚝 구조물에서 멀리 떨어진 곳에 위치할 경우 지지 프레임을 만드십시오.
6. 다음으로 보풀을 순서대로 설치하십시오. 정사각형이나 직사각형으로 만들 수 있습니다.
7. 계산된 행 수에 따라 보풀에서 라이저의 주요 치수로 이동합니다. 지붕으로 가져 오세요.

지붕에 난로 굴뚝 구멍 만드는 법

지붕 구멍의 치수를 정확하게 계산해야 합니다. 굴뚝을 지붕까지 배치한 후 수직선과 망치, 못을 사용하여 지붕 구조물의 각도 치수를 표시합니다. 다락방 쪽에서 하세요.

연필을 사용하여 손톱으로 뚫린 구멍을 연결하세요. 이렇게 하면 지붕 덮개 표면에 구조물 단면의 직사각형 투영을 얻을 수 있습니다. 그런 다음 그림의 모든 측면에서 10cm를 세고 그 안에 작은 직사각형을 그립니다.

모양의 모서리를 연결하고 모서리를 연결하는 선을 따라 덮개를 톱질하여 더 작은 모서리를 잘라냅니다. 기울어진 보드를 따라 결과로 나온 4개의 스트립을 푸십시오. 수직에 거의 닿지 않도록 이렇게 하세요. 그런 다음 지붕 덮개가 굴뚝 장치 벽에 단단히 밀착됩니다.

굴뚝 모서리에 있는 스트립 사이의 나머지 보호되지 않은 삼각형 공간을 내부에 모르타르로 덮고 벽돌을 기대어 놓습니다. 밖에서도 똑같이 하세요.

지붕 위에 굴뚝 배치

지붕 수준에서 수달 설치를 시작하십시오. 설명서에는 보풀보다 배치하기가 더 어렵다고 나와 있습니다. 건물은 신중하고 점진적으로 확장되어야 합니다. 경사를 고려합니다. 자신의 손으로 벽돌 굴뚝을 놓을 때 구조의 안정성을 높여야합니다. 따라서 수달에 철판을 벽으로 쌓아서 서까래에 고정하십시오.

블록의 끝 부분을 정리하십시오. 이렇게 하면 수달과 지붕 사이의 간격을 줄일 수 있습니다. 다른 방법으로 할 수 있습니다. 파이프 요소의 바닥과 지붕 라이닝 사이에 판금을 배치합니다. 이는 강수량이 서까래와 다락방으로 스며드는 것을 방지합니다.

굴뚝 설치는 헤드를 배치하고 그 위에 디플렉터를 설치하여 완료됩니다.

결론

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자신의 손으로 벽돌 파이프를 놓는 것은 복잡하고 시간이 많이 걸리는 과정입니다. 그 전에 계산을 수행하고 구성 다이어그램을 작성해야합니다. 벽돌 공사를 할 때는 이를 엄격히 준수하고 모든 건축 규칙을 따라야 합니다.