Щавель может развиваться на одном месте на протяжении четырёх или пяти сезонов, поэтому нужно обеспечить растение необходимым количеством питательных веществ. В составе листьев щавеля присутствуют некоторые микроэлементы, щавелевая и яблочная кислоты, витамины и минеральные соли.
Растение может выдерживать резкие перепады температуры, хорошо зимует. Его семена начинают прорастать при повышении температуры почвы до 2 градусов тепла. Самыми благоприятными условиями развития культуры считаются затенённые участки с хорошо увлажнённой почвой, но прибавку к урожаю можно получить лишь при правильных подкормках щавеля.
За весь период выращивания щавеля на территории одного участка проводят трёхкратное подкармливание культуры. Первый раз это делают в осенний период при подготовке почвы для культуры. Второй раз весной каждого года, третий – после уборки урожая зелени.
Основную массу питательных веществ культура получает после подготовки почвы для посева семян. Для этого осенью, после уборки урожая предшествующей культуры проводят перекопку грядки с одновременным внесением 15 граммов аммиачной селитры, 10 килограммов органики (перегноя или компоста) и 15-18 граммов калийной соли. Все указанные вещества рассчитаны на квадратный метр полезной площади. Удобрения тщательно перемешивают с землёй, а в весенний период перед самой посадкой вносят 15-20 граммов карбамида на ту же единицу площади.
Как мы уже говорили, подкормку щавеля во все последующие года проводят весной. Перед обогащением почвы питательными веществами нужно удалить с участка усохшие листья и стебли, оставшиеся с прошлого года. В связи с тем, что зелень быстро дозревает, для подкормки используются органические вещества:
- два ведра перегноя или компоста на м2 грядки. Удобрения заглубляют в почву по междурядьям;
- раствор жидкого коровяка, смешанный с водой в соотношении 1 к 7.
Ещё одну подкормку проводят после уборки урожая культуры. Заметим, что первый срез зелени проводится при достижении листьями высоты 8-10 сантиметров, а все последующие при образовании 6-8 листов на растении. Обрезать щавель нужно аккуратно, чтоб случайно не удалить точку роста культуры. Удобряют щавель минеральными удобрениями основным компонентом которых является азот. При влажной погоде подкормку просто разбрасывают по участку в сухом виде, но если стоит сухая погода, то действующее вещество нужно развести с водой в необходимых пропорциях.
В августе насаждения щавеля подкармливают удобрения, содержащие в своём составе значительную дозу фосфора, но древесную золу вносить не рекомендуется. Дело в том, что зола уменьшает кислотную реакцию грунта, ведь щавель лучше развивается на кислых почвах. Для предотвращения цветения культуры ограничьте дозы фосфорных удобрений.
На вопрос Проблемы с клубникой ++ заданный автором самосожжение
лучший ответ это Я придерживаюсь таких правил при выращивании клубники:
1. Подкормка для урожая-осенью.
2. Не заглубляйте точку роста-ягоды будут мелкими
3. Обрезка листьев после зимы-обязательно. Рыхление.
4. После сбора урожая дать отрасти усам и обрезать лист в августе, подрыхлить, подкормить
5. Для посадки беру первый ус от материнской розетки. все остальные выбрасываю.
6.Весной кустики, на которых нет цветоносов- выкапываю и выбрасываю.
7.Ежегодно сажаю новую грядку клубники. Грядку с клубникой старше 3 лет перекапываю. Получается, что одновременно на участке растет 3 грядки клубники разного возраста.
Весенняя подкормка клубники гонит в рост лист, а не ягоды.
Химией не пользуюсь. Удачи!
Ответ от Dtcyfjktnj
[гуру]
Сделайте как делаю я и получите хороший урожай: 1) Убрать все листья большие. 2) Подкормить клубнику специальным удобрением, которое так и называется - для клубники - 1ч. л. насыпается под 1кустик. 3) Обработать всю клубнику после подкормки - ИНТАВИРОМ, т. к. у вас долгоносик (цветочки засыхали и черн внутри) . 1 таблетка интавира разводится в 5л. воды и веником обрабатывается каждый куст. 4) После обработки интавиром, на следующей неделе обработать листики, также веником обмахивая - БОРДОСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ.!!!
Ответ от Ёветлана Клочкова
[гуру]
Про причины отсутствия ягод уже много написали, у вас или махмутки, или настоящая клубника (то, что мы сажаем, правильно называется садовая земляника) , это другое растение с мощными темно-зелеными листьями и высокими цветоносами. Я несколько таких кустиков принесла из леса в надежде на ягоды, но их не было и нет. Так и растут кустики, правда, на отшибе, никому не мешают.
Про щавель. Клубнику действительно опрыскивают настоем конского щавеля от пятнистостей листьев, они становятся зеленее и пятен точно меньше. Я заливала полведра листьев щавеля водой, настаивала дней 5, потом добавляла 1 литр этой "вонючести" на 10-литровое ведро воды и поливала по листьям. Наша клубника - какой-то местный сорт "ананасная", розовая, даже когда созреет, очень подвержена такой болезни, совершенно чистый материал не найти нигде, вот мы ее и решили полечить этим старым способом. Белокрылки у нас нет, поэтому ничего сказать не могу, хотя очень может быть.
Ответ от Невролог
[гуру]
Согласна с Ольгой, у Вас, наверно, в основном "махмутка". Такие кусты надо удалить и посадить новые. Обрабатываю кусты после весенней очистки Цитовитом.
Ответ от Проспрягать
[гуру]
По вашему описанию кустов, у вас действительно посажена клубника, а не садовая земляника. Неопытные садоводы вместо земляники заводят клубнику, и, как правило, мужские экземпляры и напрасно ждут урожая. Отличить мужские растения от женских невозможно до плодоношения. Кроме того, мужские кусты, более мощные, дают большое количество усов и при размножении оказываются в большинстве. Для норм. опыления достаточно иметь20-25%таких усов. Урожайность клубники, по сравнению с земляникой, и так невелика, а уменьшение количества женских кустов снижает ее еще больше. А по поводу сортов -у меня 4 сорта, все разделены между собой междурядьями по 70 см, т. е. сидят практически рядом-никакой " мутации" не замечала. Про щавель- первый раз слышу, хотя занимаюсь клубникой 15 лет
Ответ от Квiтка&Ягiдка
[гуру]
а я знаю, что у клуьники оставляю только первые 3 уса для деток, может вы взяли неизвестно какие по счёту детки? -вот они и будут как трава расти- используйте её просто как украшение с цветах. . и каждые 3 года надо обновлять кусты- детки растут- а родительское растение удаляют...
Ответ от Ольга Малышева
[гуру]
А сколько лет Вашей клубнике? Вы её подкармливаете? Напишу несколько полезных советов, авось пригодятся.. .
Рано весной обработать клубнику р-ром медного купороса (и землю, и кусты) , стараясь обработать и нижние стороны листа. . На след. день подкормить золой. В нач. цветения обработать р-ром борной кислоты (1/3 ч. л. на 10л воды) , стараться попасть на цветы. Ну и подкормите обязательно (я использую спец. удобрение для клубники) .
Весной и после плодоношения можно подкормить дрожжами (100 г на 10 л воды) .
Клубнику действительно рекомендуют поливать и опрыскивать настоем конского щавеля... и чем чаще, тем лучше - это от разных болезней (используют и "вершки" и "корешки").
На одной грядке хорошо уживаются несколько сортов клубники... У Вас причина не в этом.. . А ещё есть кусты, так называемые "мужские" (у нас их зовут "махмутка"), кот. не плодоносят... но выглядят шикарно... Может, это Ваш случай?
Ответ от Людмила
[гуру]
Ягода могла попасть под возвратные заморозки. Вот и с урожаем проблема.
Разные сорта переопыляются, но Вы размножаете усиками, не семенами.
Возможно сильно перекармливаете ягоду. Вот и кусты красивые. Попросту сказать-жирует.
От вредителей очень хорошо сосновыми иголками засыпать землю вокруг. И ягода чистая. Главное вовремя обновлять, на старое место возвращать через 3-5 лет.
Ответ от R
[гуру]
убей соседа! скорее, срочно, а то и в этом годе без клубники останешься!
Ответ от Людмила Колосова
[гуру]
Если во время цветения клубника попадает под хорошие заморозки, то хорошего урожая не видать - пыльца чернеет, ягодки, которые впоследствии завязываются, корявые и мелкие. На 4-ый год желательно обновить растения, так как основной урожай клубника отдает на 3-4 год.
Что касается опрыскивания настоем конского щавеля, то он помогает от белокрылки, которая любит вредить клубнике, так что вполне возможно.
Ответ от Натаорха
[гуру]
а вы клубнику поливаете?
похоже что нет, от того и ягод нет или смощенные.
Анализ аграрной литературы показывает, что подавляющее большинство авторов рекомендуют применять для подкормок садово-огородных культур минеральные удобрения, причем в ряде случаев, по моим подсчетам, суммарная их доза достигает чрезмерной величины, достигающей 270 г/м². А это, как свидетельствует практика, зачастую подкисляет почву, уменьшает содержание в ней гумуса в соотношении 1:3, дает преимущество болезнетворным грибам вместо бактерий и т. п.
В этих условиях очень многие дачники и садоводы стали отдавать предпочтение при подкормках зеленым удобрениям в виде травяного настоя , которые рекомендует третья группа авторов. Они считают необходимым использовать для его приготовления пластмассовые или деревянные ведра, заполнять их выполотыми сорняками в объеме 2 кг и выдерживать две недели в воде.
Испытав такой способ и убедившись в его явных недостатках, я в своей практике пошел дальше. Теперь могу сказать, что на многолетнем опыте убедился в эффективности приготовления и применения зеленой жижи, получаемой следующим образом:
1. Процесс приготовления жижи провожу в специальном баке-ферментаторе емкостью 200 л (см. фото) , позволяющем в отличие от упомянутых ведер полностью обеспечить подкормками все основные культуры, выращиваемые на участках. Сам бак металлический, но во избежание коррозии он покрыт изнутри двумя слоями масляной краски. При этом бак размещается не в теплом помещении, как часто рекомендуется для тех же ведер, а на солнцепеке, причем укрывается не крышкой, а черной полиэтиленовой пленкой, плотно прижатой сверху. Благодаря этому под действием тепла от нагреваемой солнцем пленки процесс ферментации в баке идет более бурно и заметно ускоряется.
2. Применяю для приготовления жижи не любые выполотые сорняки, как рекомендуется, а лишь семь растений, обладающих специфическими биодинамическими свойствами. Это крапива, одуванчик, сныть, лопух, подорожник, конский щавель и хвощ, всегда имеющиеся в избытке как на участке, так и рядом с ним. Причем эти растения появляются даже раньше культурных растений. Все эти растения характеризуются обширнейшим комплексом физиологически активных веществ (флавоноиды, каротиноиды, витамины, органические кислоты, минеральные соли и т.д.), прекрасно обогащающих почву и растения необходимыми питательными элементами и активно привлекающих в грядки многообразные микроорганизмы и дождевых червей. Отмечу также, что для усиления этих свойств в последнее время я практикую еще и добавку к этим растениям ромашки, валерианы, тысячелистника и др.
3. Измельчаю стебли и листьев всех этих растений секатором до размера около 40-60 см, что усиливает и ускоряет выделение из них физиологических веществ в настой. Одновременно с этим от растений отделяются и удаляются соцветия, цветки, корни и корневища для того, чтобы исключить вероятность их прорастания в грядках.
4. Добавляю к указанной зеленой смеси золу и луковую шелуху из расчета около 0,5 л на ведро. Обладая весьма богатым спектром макро- и микроэлементов и высокой бактериостатической активностью, эти добавки не только придают жиже дополнительную питательность, но и предотвращают вероятность появления в посадках патогенной микрофлоры.
5. Заполненяю бак-ферментатор зеленой смесью и добавками не по взвешенной массе, как это рекомендуется в литературе, а по объему из расчета 2/3-3/4 емкости, причем с обязательным интенсивным перемешиванием содержимого не реже, чем через два дня.
6. Использую для зеленой жижи не любую воду, а преимущественно дождевую, причем хорошо отстоявшуюся и прогретую.
Одновременно подчеркну, что вопреки литературе, рекомендующей добавлять в зеленую смесь минеральные удобрения, я допускаю это лишь в крайних случаях, когда нет под рукой золы и шелухи, обеспечивающих вполне достаточное содержание в жиже фосфора, калия, кальция и др. Готовность жижи к применению я определяю по ее цвету и запаху. Как правило, у меня она бывает готова не через две недели, как иногда указывается в литературе, а чаще всего через неделю, когда жижа становится темно-зеленой и издает сенной, похожий на навозный, запах. Полученное таким образом зеленое удобрение я разбавляю отстоявшейся водой в соотношении либо 1:7, либо 1:14 и применяю соответственно для корневых и некорневых подкормок всех культур, исключая лук, чеснок и землянику.
Многолетний опыт по применению зеленой жижи убедительно показал, что она особенно эффективна тогда, когда у выращиваемых растений обнаруживается явное "недомогание", вызванное как погодными условиями, так и нехваткой основных элементов питания (азот, фосфор, калий и др.). Действует она и в том случае, если отмечено замедленное развитие надземной части растений и завязей, а также загущение каких-либо посадок. Подкормка жижей в этих случаях приносит наиболее быстрый и ощутимый оздоравливающий результат, чего не могут дать другие удобрения. Наиболее значимый эффект от применения жижи достигнут при подкормках трех важнейших культур на участке: картофеля, огурцов и томатов. Режимы и дозы подкормки этих овощных культур растворами жижи приведены в таблице.
Установлено также, что такое применение зеленой жижи на участке стало ввиду отмеченных ее особых свойств не только весьма эффективным источником питания для большинства культур, но и важнейшим средством для их защиты от болезней и вредителей. Доказательством тому является тот факт, что за последние шесть лет на моем участке от болезней и вредителей не пострадало ни одно растение. Кроме того, благодаря такому агроприему, удается избавиться от растений-сорняков, всегда имеющихся по краям участка (в зоне отчуждения) и докучающих соседям. И, что совсем немаловажно, используя зеленую жижу, я могу сократить расход минеральных удобрений примерно в три раза. Я вношу их лишь при высадке рассады или высеве семян. Микробиологическая же активность почвы при этом не только не страдает, а заметно повышается, способствуя приросту урожаев почти в 1,5 раза.
Хочу также сказать, что готовить и применять жижу весьма легко и просто, причем получаю я ее без каких-либо финансовых затрат. Поэтому считаю, что зеленая жижа заслуживает большего внимания садоводов, ее нужно более широко.
Валерий Брижань
Для увеличения урожайности необходимо постоянной удалять усы и побеги, пропалывать грядки. Если вы решите размножать клубнику усами, то усы присыпьте землей и не трогайте их до весны. Следующей весной можно пересадить растения на постоянные грядки.
В конце лета грядки с клубникой засыпьте хорошо перепревшим навозом, а поздней осенью можно поставить у грядок щиты для снегозадержания.
Чтобы клубника не болела, ее можно обработать конским щавелем, это супер средство в борьбе с болезнями! В ведро кладется конский щавель, чем больше, тем лучше и заливается вода. Неделю - две ведро со щавелем должно настаиваться, потом данным настоем надо опрыскивать клубнику. О болезнях можно будет забыть!
Не стоит забывать и удобрять свои грядки! Органическое удобрение просто незаменимо для получения богатого урожая этой ягоды! Очень важно правильно приготовить удобрение для грядки. В качестве органического удобрения лучше всего использовать конский навоз или навоз коровий. Свежий навоз лучше всего использовать так: на 200 литров воды взять ведро навоза, перемешать и дать настою перебродить. Это подкормка на весь сезон! На одно ведро воды берется литр получившейся массы, этим удобрением подкармливаем грядки!
Еще одно важное правило при выращивании и уходе за клубникой. Если вы выращиваете клубнику сортов типа «Гигантеллы», то на один квадратный метр высаживайте не более 4 растений, так как в возрасте 2 - 3 лет высота кустиков достигает 60 см, растениям необходимо достаточное количество света, при более загущенной посадке света растениям хватать не будет.
После сбора урожая рост листьев продолжается до середины октября, растение образует новые корни, стебли, цветочные почки. В это время грядкам с клубникой нужен хороший уход, в том числе, удаление пожелтевших листьев и полив.
Воспользовавшись советами по выращиванию и уходу за клубникой, вы сможете получить отменный урожай!
