Домой Стены Инструкция по сборке кухонной мебели, советы специалистов. Сборка кухонного гарнитура: пошаговый план действий Как правильно установить фурнитуру на кухонный гарнитур

Стены

Инструкция по сборке кухонной мебели, советы специалистов. Сборка кухонного гарнитура: пошаговый план действий Как правильно установить фурнитуру на кухонный гарнитур

Перед монтажом кухни рекомендуется закончить работы по ремонту, связанные с поклейкой обоев, проводкой электричества, укладкой напольного покрытия и т.д. Нужно знать, что доработки в виде укладки кафельного фартука или покраски стен сделать после установки кухни будет гораздо сложнее.

Говоря о том, как правильно установить кухню, нужно обратить внимание на электрическую проводку. Чтобы не испортить общий вид интерьера устанавливаемой кухни и не протягивать после установки мебели удлинитель, рекомендуется первым делом отметить места, где будет подключаться машинка для мытья посуды, вытяжка, светодиодная подсветка, для которой понадобится установить еще и выключатель.

Если была приобретена готовая кухонная мебель, то в комплекте должен идти дизайн-проект, который позволяет облегчить процесс монтажа. Начинать монтаж рекомендуется с проверки горизонтальности напольного основания. Также нужно оценить разворот углов. Оценка необходима для того, чтобы уяснить диапазон регулировки ножек элементов кухни. С ее помощью можно определить возможные проблемы при монтаже кухни.

Основные правила установки кухни

Инструменты, которые понадобятся:

силиконовый герметик;
электрический лобзик;
электродрель;
строительный уровень;
простой карандаш;
маркер;
саморезы;
стяжки.

Начинать монтаж кухни нужно с нижней части, постепенно переходя в верхнюю. Если в комплекте к тумбочкам идут съемные ножки, то их понадобится сразу прикрутить. Иногда изготовители прикручивают опорные элементы к тумбочкам в процессе производства. В таком случае нужно будет только установить ножки и выставить их на нужную высоту.

Прежде всего устанавливаются угловые элементы шкафчиков. Если шкафчики и полки в разобранном виде, то начинать монтаж нужно с нижнего углового элемента. В большинстве случаев в нем устанавливается мойка.

Понадобится собрать тумбу, сделать пропилы под трубу и канализацию, после чего установить ее на нужное место. Рекомендуется сразу ставить тумбу ровно, чтобы не пришлось в дальнейшем производить регулировку по уровню.

Если есть возможность отрегулировать ножки, рекомендуется сделать расстояние между напольным основанием и шкафом приблизительно на 5 мм больше ширины цоколя. Далее собираются остальные шкафчики и устанавливаются на места.

Вам может быть интересно: Дизайн барных стоек для кухни в интерьере современного дома

Если имеются полочки и накладные дверцы, то их нужно на данном этапе отложить в сторону. Их надо будет вставить в самом конце. Чтобы кухня была установлена ровно, шкафчики, которые размещаются по бокам от техники, понадобится выставить параллельно во всех плоскостях. Когда все нижние шкафы будут располагаться на своих местах, их понадобится стянуть саморезами или стяжками.

Если нужно, в мойке можно сделать отверстия для отвода и подвода воды. В данном случае не обязательно проделывать точные отверстия, важно лишь обеспечить комфортный доступ к коммуникациям. Отверстия могут быть произведены с помощью электрического лобзика.

Вернуться к оглавлению

Как устанавливается мойка на кухне?

Прежде всего, понадобится положить мойку на столешницу нижней частью кверху, после чего обвести контур простым карандашом. Далее в проушины, которые располагаются в нижней части конструкции, нужно установить крепежные элементы, с помощью которых мойка будет соединяться со столешницей. Надо будет замерить расстояние до края от крепежных элементов.

Разметку в данном случае лучше всего производить маркером. Чтобы выпилить отверстие по намеченной линии, надо будет сверлить у внутренней разметки (толщина маркера составляет 8-9 мм). Пилу лобзика нужно вставить в изготовленное отверстие и высверлить проем под мойку. Срез в конце следует обязательно промазать силиконовым герметиком.

В проделанным проем нужно вставить мойку, затянуть крепеж в нижней части, который сможет надежно притянуть ее к столешнице. Если появятся излишки герметика, то их надо будет вытереть тряпкой. Далее прикручивается гибкая подводка смесителя к трубе и собирается сифон.

Вам может быть интересно: Как правильно сделать кухонный гарнитур?

Когда угловая тумба будет установлена по уровню и на ней будет закреплена мойка, к тумбочке нужно приставить следующую секцию, выставив ее по уровню на нужную высоту. Друг с другом тумбы скрепляются при помощи самонарезающих винтов или стяжек. Если установить нижние элементы конструкции правильно, то можно избавить себя от проблем с монтажом навесных элементов.

Вернуться к оглавлению

Как монтировать пенал и рабочую панель на кухне?

Собирается пенал и устанавливается на свое место. После этого конструкция надвигается на отопительный котел. К левой боковине прикрепляется небольшая фальшконструкция, которая отодвигает корпус пенала от стенки. Это нужно для того, чтобы розетки не мешали открыванию фасадных элементов кухни.

Если потребуется в пенале установить выдвижную сетку, то на левой боковине конструкции нужно закрепить направляющие сетки. После этого навешивается нижний фасад пенала.

На боковине пенала можно прикрепить удлинитель.

Рабочую панель можно вырезать из куска столешницы. Следует помнить, что столешница будет упираться в рабочую панель. Таким образом панель не будет занимать место на столешнице. Данную конструкцию нужно закреплять между верхними и нижними секциями, к боковой части пенала.

Снизу панель нужно прикрепить конфирматом через связку на секции ящика. Чтобы правый торец не болтался, к связке секции мойки надо прикрутить саморезом упор, который изготавливается из обрезка ДСП. Точность монтажа рабочей поверхности нужно проверить с правой стороны строительным уровнем.

Если вы решили порадовать себя приобретением новой мебели на кухню, вам наверняка предложат воспользоваться услугами профессионалов по ее сборке. Но мастера, оказывающие эту услугу, берут за сборку процент от стоимости кухни. Обычно это от 5 до 10 процентов: чем дороже ваша покупка, тем больше придется заплатить. Отличная альтернатива этому - самостоятельная сборка кухонного гарнитура, ведь для этого достаточно иметь комплект необходимого инструмента и четко выполнять все пункты инструкции.

Вашей самой главной задачей будет сборка из отдельных элементов полноценного комплекта мебели, который идеально впишется в помещение вашей кухни. На первый взгляд, это достаточно непростой и долгий процесс, но самостоятельное его выполнение дает возможность не только сэкономить приличную сумму, но получить глубокое удовлетворение от результата своей работы.

Готовимся к сборке кухни: требуемый комплект инструментов

Сборка кухонных гарнитуров не требует наличия каких-то экзотических инструментов. Большинство приспособлений из нижеследующего списка есть у многих поклонников метода «сделай сам»:

Стандартный набор: рулетка, молоток, угольник, плоскогубцы, уровень, нож.
Шуруповерт. Должен быть у каждого, ведь без него намного сложнее выполнять не только сборку кухни, но и любые другие работы.
Перфоратор или ударная дрель. Требуется для монтажа предметов гарнитура на бетонные стены.
Электролобзик. Им очень удобно пилить столешницу, вырезая отверстие под мойку.
Шестигранный мебельный ключ. Часто прилагается к комплекту фурнитуры.
Строительный степлер и скобы к нему. С его помощью можно быстро закрепить задние стенки шкафов.

Сборка кухни: план действий

Неважно, первый ли это для вас опыт самостоятельной сборки сложной мебели, или же вы уже неоднократно участвовали в данном процессе, сегодня ваш главный помощник - инструкция по сборке кухонного гарнитура. Конечно, можно попытаться обойтись и без нее, но чаще всего получается, как в анекдоте:

Открывает русский руководство по сборке итальянской кухни, а там на первой странице написано: «Итак, у вас ничего не вышло, и вы решили заглянуть в инструкцию».

Собираем кухонные шкафы

Внимательно прочитав в руководстве, как собрать кухонный гарнитур, можно приступать к работе. Начинать лучше всего с монтажа напольных и навесных шкафчиков.

Первым делом подготавливаем боковины. Для этого необходимо с помощью саморезов прикрутить к ним направляющие выдвижных ящиков (следите за тем, чтобы их ролики были спереди), а затем - крепления для дверей. Если не сделать этого заранее, потом выполнять эти работы будет намного менее удобно.
Чтобы произвести начальное скрепление панелей между собой, необходимо вставить в подготовленные отверстия деревянные чопики из комплекта фурнитуры. Их назначение - облегчить ровную сборку каркаса и упрочнить конструкцию в целом. Вставив чопики в отверстия, наденьте на них вторую панель и плотно прижмите к первой.
Убедились, что каркас собран без перекосов, и все на своих местах? Теперь можно стянуть панели между собой с помощью мебельных шурупов. Закручиваются они с помощью шестигранного ключа, после чего отверстия закрываются заглушками из пластика.
Конструкция напольных шкафов отличается тем, что вместо верхней панели устанавливаются две планки, на которые потом монтируется столешница. Закрепив их, обязательно измерьте диагонали получившейся рамы с помощью рулетки. Они не должны отличаться более, чем на три миллиметра.
Крепим заднюю стенку, которая представляет собой лист ДВП. Сделать это можно при помощи скоб и строительного степлера, но при его отсутствии подойдут и обычные мелкие гвозди.
На напольные шкафы устанавливаем ножки, прикручивая их с помощью шуруповерта, а затем подгоняем их по высоте, если это предусмотрено конструкцией. Можно воспользоваться уровнем, особенно это важно в помещениях с неровным полом. Во многих бюджетных кухнях ножек не имеется, вместо них в комплекте идут простые накладки из пластика, которые так же прикручиваются (или прибиваются) к нижней панели шкафов.
Навесные шкафы оборудуем настенными креплениями. Для этого используются специальные регулируемые навесы, которые прикрепляются к боковинам шкафчика с двух сторон.
Дверки пока закреплять не стоит, они нам только помешают.

Обратите внимание на порядок сборки кухонного гарнитура, чтобы не допускать ошибок. Если вы нечаянно прикрутите деталь не туда, вам придется ее демонтировать и устанавливать на нужное место, а это сделает соединение менее прочным. Особенно это важно для самых простых кухонь из дешевого ДСП, которые совершенно не рассчитаны на сборку-разборку.

Собираем выдвижные ящики

Ящички собираются по следующей схеме:

Сначала собираем каркас из трех панелей по такому же принципу, что и сами шкафы. Вставляем чопики в отверстия, прижимаем доски друг к другу, а затем стягиваем их между собой шурупами.
Далее необходимо вставить в пазы лист ДВП, который будет служить ящику дном.
Теперь можно закрепить фасад с помощью специальных стяжек. Шурупы под них вкручиваются в фасадную панель, а их противоположные концы вставляются в отверстия боковых досок. Фиксируются они с помощью круглых втулок-эксцентриков, которые следует вложить в подготовленные производителем посадочные места и повернуть, надежно скрепляя детали ящика между собой.
Прикручиваем к низу ящичков направляющие с роликами, которые обязательно должны располагаться сзади.
Вставляем ящики в направляющие шкафов под углом и проверяем, легко ли они двигаются.

Устанавливаем гарнитур

Чтобы собрать кухонный гарнитур, готовые шкафы необходимо установить на нужные места.

Начинать следует с самого крайнего шкафа, чаще всего в его роли выступает мойка. Чтобы туда вошли трубы, надо заранее проделать все требуемые отверстия.
Устанавливаем остальные шкафы согласно плану их расположения, а затем регулируем их высоту. Если требуется, делаем пропилы в нужных местах. Их края обязательно обрабатываем герметиком на силиконовой основе.
Теперь следует стянуть шкафы между собой, что лучше всего делать с помощью специальных мебельных стяжек. Самый распространенный вид такой стяжки представляет собой разъемное резьбовое соединение, причем его головки располагаются с обеих сторон. Под них необходимо проделать отверстия с помощью дрели. Можно обойтись и саморезами, но тогда соединение будет далеко не таким прочным.

Подготавливаем столешницу

Большинство мастеров, знающих, как правильно собрать кухонный гарнитур, после этого приступают к монтажу столешницы по следующей схеме:

Размечаем столешницу по длине. Не следует крепить ее вплотную к стене у торца. Для избежания деформации необходим зазор порядка 5 миллиметров.
Отпиливаем материал по выполненной разметке с помощью электролобзика. Не торопитесь, и тогда рез получится ровным.
Теперь необходимо закрыть торец по линии отреза. Если он будет располагаться у плиты, планка обязательно должна быть металлической. Если же воздействия высоких температур можно не бояться - подойдет и обыкновенная мебельная кромка, вот только для ее фиксации вам понадобится строительный фен. С помощью фена она нагревается, в результате чего клеевой слой расплавляется и закрепляет кромку на торце. Металлическую планку прикрепить гораздо легче - она просто «садится» на саморезы.

Закрепляем мойку

Далее установка кухонного гарнитура предусматривает крепление мойки. Если ее конструкция - накладного типа, то такую мойку достаточно просто зафиксировать снизу саморезами. Встроенная в столешницу мойка монтируется сложнее:

Первым делом следует сделать разметку на обратной части столешницы, приложив мойку к ней.
Отверстие по получившейся разметке удобней всего выпиливать электролобзиком, для чего следует установить в него новую пилку.
Начинать надо с высверливания отверстия как можно большего диаметра, откуда пойдет рез, затем можно продолжить уже с помощью лобзика.
Хотите получить ровный рез без сколов - наклейте поверх разметки малярный скотч. Это удобно еще и по другой причине: после выпиливания отверстия кусок столешницы не упадет вниз, а будет на нем держаться.
Теперь можно устанавливать мойку, предварительно обработав стыки герметиком. Фиксируется она с помощью крепежа, идущего в комплекте.

Монтаж мойки намного удобней производить до установки столешницы. Таким же образом устанавливается и встроенная варочная поверхность, но ее лучше монтировать ближе к завершению работ, чтобы случайно не испортить дорогостоящую технику.

Крепим столешницу

Схема сборки кухонного гарнитура в качестве «завершающего штриха» монтажа нижней его части предлагает закрепить столешницу:

Кладем столешницу на тумбы и проверяем ее горизонтальность с помощью уровня. При необходимости еще раз корректируем высоту ножек.
Просверливаем отверстия в планках, на которые столешница ложится. Чаще всего на каждую тумбу достаточно четырех отверстий - двух в передней планке, и двух - в задней.
Через эти отверстия фиксируем столешницу саморезами. Если поверхность столешницы неровная (плиты ДСП могут выгибаться из-за хранения в неподходящих условиях), можно с силой надавить на нее и вкрутить саморез.

Декорируем фартук стеновой панелью

Обычно фартук кухни оформляется с помощью керамической плитки, стекла или искусственного камня перед тем, как собрать кухонный гарнитур. Но если вы об этом не подумали заранее, можно сделать это сейчас при помощи стеновой панели из МДФ. Такая панель надежно защитит поверхность зоны фартука от влаги и жира, а огромное многообразие вариантов исполнения (под дерево, под камень, под пластик) позволит вам органично вписать ее в интерьер.

Размечаем панель (они обычно выпускаются трехметровыми) и отпиливаем ее с помощью лобзика. Необходимо учесть припуск не менее 30 миллиметров под навесные шкафы, ведь за ними скроются шляпки крепежа. Учтите также, что минимальное расстояние до верхней части гарнитура должно составлять 60 сантиметров.
Для крепления панели к стене необходимо пробурить ее и установить дюбели, после чего можно фиксировать панель саморезами.
Если вам необходимо проделать отверстие под электрическую розетку, используйте коронку для дрели.

Монтируем навесные шкафчики

Сборка кухонных гарнитуров на следующем этапе предполагает монтаж верхней его части:

Делаем разметку. Для этого отмеряем расстояние в 60 сантиметров от столешницы и проводим линию. От нее откладываем вверх нужное расстояние до уровня креплений и отмечаем его.
По этому уровню делаем отверстия под дюбели.
В них крепим либо специальные шурупы с крючками, либо шину, к которой будут прицепляться подвесы.
Далее вешаем шкафы, начиная с угла. Если шкафчик висит неровно, регулируем подвесы с помощью затягивания или ослабления настроечных болтов.
После выравнивания углового шкафа последовательно вешаем все остальные по той же схеме.
Скрепляем верхнюю часть гарнитура стяжками.

Вешаем дверки

И вот, сборка кухонного гарнитура почти завершена. Осталось навесить дверцы:

Закрепляем на них петли в предусмотренных для этого углублениях с помощью саморезов.
Одеваем дверцу на крепления, которые мы прикрутили на первом этапе, затем фиксируем части соединения между собой болтами.
Закрываем дверцу и проверяем, не перекошена ли она. При необходимости выравниваем ее с помощью регулировочных болтов

Финальные штрихи

Чтобы между столешницей и стеной не было видно щели, можно закрыть ее пластиковым плинтусом. Для этого к стене при помощи дюбелей или клея-герметика крепится специальная направляющая, на которую затем одевается декоративная накладка.

Если у вас имеется вытяжка, сейчас самое время ее повесить. Высота установки - от 65 до 75 сантиметров в случае, если ваша кухня оборудована электрической плитой, и от 75 до 85 сантиметров - если ваша плита работает на газу. Для эксплуатации циркуляционной вытяжки проведение дополнительных работ не требуется, а для эвакуационной необходимо смонтировать воздуховод.

И наконец, можно подводить воду и канализацию к мойкe, а также электричество к кухонной технике, после чего остается только поздравить себя: самостоятельная сборка кухни завершена!

После прочтения данного материала вы узнали, как собрать кухонный гарнитур, и что это не так и сложно, как кажется на первый взгляд. Самое главное при монтаже - не торопиться, а заранее продумывать каждое свое действие. Пусть это и займет больше времени, но зато и результат ваших трудов будет ничуть не хуже, чем плоды работы бригады профессионалов!

Видео по сборке гарнитура

Вне зависимости от габаритов, кухни непременно подразделяют на две зоны. Первая служит для приготовления пищи, а вторая считается обеденной. В рабочей зоне непременно должна быть мойка, плита, вытяжка и пара столов для комфорта. Многие стараются дополнить эту зону и другими элементами: посудомоечной машиной микроволновкой и другими кухонными приборами для упрощения процесса приготовления пищи.

Конечно, предметов немало и следует все это комфортно расположить на весьма ограниченной площади. В таком случае спасением станет установка угловой кухни, которая дает возможность рационально использовать пространство. Сборка угловой кухни – дело не из легких, но все же ее можно установить самостоятельно.

Монтирование кухни

Установку гарнитура лучше осуществлять после того, как собраны все шкафы. Дверцы для удобства лучше закрепить в последнюю очередь – так вы упростите процесс монтажа. Процесс установки начинается с приготовления всех отверстий в стенах.

В процессе установки следует тщательно следить за размещением. При неправильном креплении в дальнейшем кухня будет выглядеть неподобающе.

Соблюдайте ровную линию всех внешних и нижних шкафов, чтобы они находились на одном уровне. Если не соблюсти точность в установке, то дверцы могут не закрываться или стоять неровно, так что до скрепления всех ящиков между собой хорошо их отрегулируйте.

Пошаговая установка

Сборка кухонного гарнитура своими руками требует тщательной подготовки. Во избежание ошибок следует тщательно все распланировать и только после этого приступать к процессу монтажа.

Первым делом следует сделать чертеж, где до мельчайших деталей продумать дизайн, размеры и планировку угловой кухни. Г-образный кухонный гарнитур будет отличным решением как для малогабаритной кухни, так и для большой площади.
Закупка материалов и раскрой. При выборе материала следует обратить внимание не только на красоту, но и на качество. Раскрой и деталировка необходимы для четкого представления того, какие именно детали следует распилить. Только после этого можно приступать к монтажу самой мебели.
Подготовка инструментов и поверхности. Естественно, для сбора нужны будут инструменты, но помимо этого, при установке угловой кухни нужно подготовить стены и сделать их ровными. Ведь все стыки гарнитура должны соединяться исключительно под углом 90 градусов.
После всех приготовлений нужно собрать угловую тумбу. Эта деталь всегда собирается первой, ведь именно она является основной.
После монтажа угла можно приступать к сборке остальных элементов гарнитура.

Последовательность сборки

Каждая деталь гарнитура – это не что иное, как коробка из дерева (отличаются они только размерами и формой). Для того чтобы собрать полностью кухню, достаточно научиться собирать один шкаф, а остальные вы сможете собрать по изученной технологии.

Если вы в этом деле новичок, то обязательно изучите инструкцию по стандартной сборке – там четно прописано использование каждой детали.

После того как собраны все шкафы и ящики, нужно все это установить, но в этом деле также имеются свои особенности и нужно соблюсти последовательность.

Первым монтируют угловой шкаф, в большинстве случаев он идет с мойкой.
Затем, ориентируясь на угловой шкаф, устанавливают все напольные ящики. Сразу же регулируйте их высоту и угол соединения.
После регулирования шкафы скрепляют между собой с помощью саморезов или стяжки.
Закрепляют столешницу и мойку.
Переходят к сборке и креплению навесных ящиков. Перед их креплением отрегулируйте высоту для комфортной эксплуатации.
Прикрепите все двери и прикрутите плинтус.

Монтаж угла

Правильная установка угловой тумбы с мойкой заключается в точных расчетах, именно по этой причине ее устанавливают в первую очередь. Важной особенностью является отверстие под мойку и планировка трубопровода, который подает воду на раковину и отвод на слив. При такой планировке лучше всего использовать трубу без задней стенки, чтобы обеспечить доступ к трубам. Тогда жесткость для строения обеспечивают специальные стяжки.

Что касается верхнего углового шкафа, то сборка этого ящика ничем не отличается от стандартной сборки обычных тумб с дверцами. Главное – соблюдать при установке прямой угол – так вам будет гораздо легче устанавливать оставшиеся шкафы.

Сборка шкафа

Рассмотрим порядок сборки шкафа.

На боковую стенку шкафчика нужно прикрутить крепление. Нужно просверлить небольшие отверстия под саморезы, с их помощью прикрутить крепление.
Кроме того, на стенках выдвижных ящиков также нужно просверлить отверстия – именно на них и будет крепиться рельса. Если не сделать это заранее, то при монтаже кухонного гарнитура могут возникнуть сложности с данным процессом.
Там, где у ящика несквозное отверстие, следует вставить деревянный чопик (шкант). Это поможет собрать каркас ящика ровно и значительно увеличить прочность конструкции.
Только после тщательного осмотра и убеждения, что конструкция собрана ровно, можно закрепить детали при помощи шурупа и шестигранника. Чтобы скрыть шляпку шурупа и придать гарнитуру эстетичный вид, сверху надевают заглушку в тон кухни.
Если в шкафчиках предусмотрены ножки, то их следует прикрутить и выставить на необходимый уровень.
После того как сборка ящика закончена, с помощью небольших гвоздиков на боковую стенку прибивают лист ДВП.
Что касается навесных ящиков, то к ним нужно прикрепить фурнитуру, с помощью которой они будут цепляться на стену. Лучше всего использовать регулируемые навесы.

Преимущества

Конечно, покупка кухонного гарнитура избавит вас от лишних хлопот, но она не сможет отвечать всем вашим требованиям. В продаже представлены стандартные гарнитуры – они не рассчитаны под некоторые особенности вашей кухни. Преимущества изготовления собственными руками:

главным преимуществом будет стоимость кухни, которая обойдется в два раза дешевле, чем готовая или сделанная под заказ;
возможность изготовить нестандартную модель – вы можете учесть все особенности;
при правильных расчетах и сборке гарнитур прослужит долгие годы;
можно выбрать весьма оригинальный дизайн, выходящий за рамки стандартного восприятия.

Цена гарнитура: 1270$
Площадь:
Планировка:
Цвет мебели:
Фасады: Пластик
Стиль:
Объединение: -
Пол: Плитка
Фартук: Плитка
Потолок: -

Ваш репост изменит интернет:)

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки - 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно - пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого - 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать , необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», « », « а» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной - машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться . Особенных заний для использования не требуется - берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
Шкафы 10.1-10.3 - это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку - разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 -38 - 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится - дёшево и сердито.

Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

		Размеры ШГВ	Кол-во, шт	Материал	Примечание

	Шкаф над холодильником

					2 отв. под петли

	Шкаф-сушка над мойкой				2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF . Стекло лакомат.



	Шкаф над стиралкой


					2 отв. под петли

	Шкафчик настенный				2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты. Стекло лакомат.



	Кухонный потолок



	Шкаф под мойку


					по 2 отв. под петли
	Шкаф для духовки




					Фасад ящика
					Дно ящика
	Шкафы напольные - 3 шт				Выдвижные ящики на базе тандембоксов Boyard Swimbox SB 01-02 GR .1/400





					Дно ящиков
					Задняя стенка
					Задняя стенка
	Столешница				*делается вырез для подоконника
					*делается вырез для подоконника
Примечание: 1 - подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке.
ЛДСП Kronospan Пластик Abet Laminati 410 Groove Кромка Polcemic 50S 06/22 Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый. Стекло лакомат (2 шт)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

Наименование		Кол-во, шт	Цена за 1 шт, у.е.	Итого, у.е.	Примечание
Лифты газовые
Ручки фасадные
Ножки алюминиевые хром
Петли дверные GTV	с доводчиком
	без доводчика
Петли для навешивания шкафов
Профиль для навешивания
Авентас HF
Тандембоксы Boyard	L=400, H=84 и 200				С доводчиками

Лоток-вкладыш
Направляющая телескопическая

Варочная поверхность	Kuppersberg FQ4TGW
Духовой шкаф	Wirpool AKP 461WH
	Полигран

ВСЕГО:

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы - сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.

Шуруповёрт + дрель;
Электролобзик;
Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
кернер (или шило) и пара карандашей;
угол столярный, рулетка и линейки;
Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи - конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб - согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
накернивание (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
накернивание;
фиксация деталей на угловые струбцины;
сверление конфирматным сверлом;
стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха. В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.

Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской - всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки

Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность - установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.

Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют (к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости.

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

В нашем Instagram и Одноклассниках много интересных идей! Подписывайся:)

В нашей стране сбором мебели у себя в квартире люди занимаются самостоятельно. Насколько это верное решение – определяться должен каждый хозяин сам для себя. В нашей статье мы опишем, как собрать своими руками кухонный гарнитур.

Чтобы получить качественный результат, любая работа требует подготовки. Сборка кухни не исключение.

Шаг 1

Проверьте наличие и работоспособность всех необходимых инструментов. Зарядите аккумулятор шуруповерта, приготовьте электролобзик. Электротехнику можно заменить механическими инструментами, но это только увеличит время и сложность монтажа кухни.

Также вам может понадобиться:

Шаг 2

Просмотрите поставленный комплект мебели на дефекты и наличие всех элементов. Если обнаружили некомплект или пересортицу, можете обратиться к поставщику или же докупить самостоятельно то, чего не хватает.

Шаг 3

Прочитайте инструкцию по сбору того комплекта кухонной мебели, который вы приобрели. У кухонь, произведенных разными производителями, могут быть свои особенности по монтажу, которые стоит учесть.

Шаг 4

Вынесите из помещения все лишнее, чтобы освободить пространство для сборки, уберите весь мусор. Полы должны быть чистыми.

Обратите внимание! Чтобы в процессе монтажа шкафов не повредить напольное покрытие, можно застелить пол брезентом или другим полотном.

После подготовки и проверки инструментов, элементов мебели и помещения можно приступать к самой сборке.

Нюансы сборки кухонного гарнитура

Чтобы правильно осуществить сборку кухни, необходимо предварительно ознакомиться с особенностями и правилами монтажа.

Монтаж кухонной мебели начинают с угла, если гарнитур угловой. Линейную кухню начинают собирать с того шкафа, который будет упираться в стену.
Не рекомендуется собирать все шкафы сразу. Лишь после того, как установлен на место один собранный модуль, начинают собирать следующий. Это помогает избежать загромождения пространства.
Между столешницей и стеной должно быть расстояние в половину сантиметра.
Не стоит устанавливать фасады на верхние шкафчики сразу. Без дверей будет легче подвесить модули.
Направляющие для выдвижных ящиков крепятся к внутренней поверхности боковых стенок до момента сборки шкафов.

Установка кухни

Мнения о том, с верхних или нижних шкафов начать монтаж кухни, разделяются. Некоторые специалисты считают, что уже установленные напольные тумбы могут помешать процессу монтажа подвесных шкафов. По мнению других мебельщиков, начинать надо с нижнего ряда, от которого уже отмеряется высота крепления верхних шкафов.

Вы можете выбрать удобный для вас вариант. Мы же опишем первый случай. Но для начала необходимо рассказать общий принцип сбора шкафов и выдвижных ящиков.

Как правильно собрать элементы гарнитура

Одними из самых удобных устройств кухонного гарнитура являются выдвижные ящики. Если речь идет об узких шкафах, например, о бутылочницах, то закрепление направляющих для ящиков в них производят до того, как сам короб будет собран. Если шкаф достаточно широкий, то монтаж всех креплений для выдвижных ящиков производят после сборки модуля.

На предварительном этапе в обозначенные места также крепят крестовину от петель дверок. После этого приступают непосредственно к сборке короба.

Шаг 1. Берут боковую стенку ящика и ставят ее торцом на ровную поверхность таким образом, чтобы фасадная часть смотрела вверх.

Шаг 2. Стыкуют под прямым углом стенку шкафа с дном и фиксируют соединение конфирматами. В заводских кухнях обычно уже подготовлены отверстия для евровинтов.

Шаг 3. Таким же способом прикрепляют и другую боковую стенку.

Шаг 4. После этого устанавливают по две верхние планки, если производится сборка нижних тумб. У навесных шкафов монтируют крышку.

Обратите внимание! Торцы боковых стенок должны быть вровень с дном, а также крышкой или верхними планками.

Шаг 5. Укладывают на ровную поверхность шкаф фасадной стороной вниз и измеряют его диагонали, разница между длинами которых не должна быть более 1,5 мм.

Шаг 6. Фиксируют заднюю стенку шкафа при помощи скоб или гвоздей, располагая их на расстоянии 7 см друг от друга. Чтобы крепление задней части было более прочным, некоторые специалисты вместо гвоздей и мебельных скоб применяют шурупы.

Обратите внимание! Тумба, над которой будет установлена мойка, не имеет задней стенки, но зачастую снабжается дополнительным ребром жесткости.

Шаг 7. Ко дну напольных шкафов прикрепляют регулируемые ножки. Расстояние от них до ближайших краев должно быть около 50 мм. Ножки могут быть металлическим или пластиковыми.

В первом случае они выполняют не только опорную, но и декоративную функцию. Изделия из пластика по окончании монтажа кухни закрывают цокольной планкой. Подвесные конструкции снабжают петлями для монтажа к стене.

Выдвижной ящик собирается по такому же принципу.

Шаг 1. Четыре планки соединяют друг с другом под прямым углом, чтобы получился короб.

Шаг 2. Измеряют диагонали, длины которых не должны отличаться друг от друга.

Шаг 3. Фиксируются направляющие к боковым стенкам ящика.

Шаг 4. Монтируют фасад ящика при помощи шурупов. Иногда фасадом может служить передняя стенка короба. В этом случае она крепится к боковым перекладинам при помощи эксцентрика. Но такая конструкция редко встречается в современных кухнях.

Замеряем диагональ, обе диагонали должны быть одинаковы

Ящики лучше собирать уже после того, как собраны и установлены верхние шкафы и нижние тумбы.

Как уже отмечалось выше, чтобы нижний ряд тумб не мешал, многие специалисты рекомендуют сначала подвесить верхние шкафы.

В первую очередь правильно отмечают место крепления. Для этого от пола откладывают высоту, на которой будет находиться дно шкафов. Если человек, который будет работать на кухне чаще всего, имеет средний рост, то для низа шкафа рекомендуется отмерить 1,3 – 1,4 м. Потом от этой отметки откладывают вверх еще и высоту самих шкафов и отмечают линию, где будут установлены крепежи. Линия должна быть ровной и горизонтальной, что проверяется при помощи монтажного уровня.

Обратите внимание! Расстояние между столешницей и верхней секцией должно быть порядка 0,6 м. Поэтому если вы решили начать монтаж с нижних тумб, то отмерьте это расстояние от них вверх, чтобы выбрать высоту крепления верхних шкафов.

Навесить шкафы можно разными способами:

традиционный вариант предусматривает использование монтажных петель;
во втором случае применяют рейку, которую монтируют к стене, и своеобразный крючок, прикрепленный на заднюю стенку шкафа и цепляющийся за рейку.

Обратите внимание! Через верхнюю секцию гарнитура часто проходят вытяжной воздуховод и газовая труба. По этой причине во всех шкафа необходимо лобзиком или ножовкой предварительно выпилить отверстия для этих коммуникаций. Места всех спилов нужно обязательно обработать герметиком.

Первый способ монтажа навесных шкафов включает в себя следующие действия.

по прочерченной на стене линии отмечают место первого крепления и перфоратором просверливают отверстие;
в отверстие вставляют крепеж;
на крепление подвешивают на одной петле шкаф и, продолжая придерживать модуль, выравнивают его при помощи ватерпаса и отмечают место, где нужно просверлить отверстие для второго крепежа этого шкафчика;
после установки второго крепежа навешивают и окончательно выравнивают шкафчик.

Эту процедуру повторяют для всех шкафов.

Второй способ крепления облегчает установку верхней секции. При этом надо учесть, что в этом случае нет возможности прикрепить шкафы вплотную к стене. Такой монтаж верхних шкафов хоть и дорог, но очень прост:

сначала вдоль прочерченной на стене линии крепят специальную металлическую планку;
к верхним углам задней стенки шкафов прикручивают при помощи шурупов специальные подвешивающие устройства по типу крючков;
зацепляют крючки за рейку;
выравнивают шкаф.

Когда весь верхний ряд смонтирован и выровнен, шкафы нужно стянуть друг с другом мебельными шурупами.

Установка нижних тумб

После того как закончен монтаж верхних секций, можно приступить в установке напольных шкафов.

Обратите внимание! В нижних тумбах тоже нужно будет сделать отверстия и выемки для канализационных, водопроводных и газовых труб, а также для подсоединения электроприборов к сети.

Шаг 1. Начиная с угла, шкаф устанавливают на место.

Шаг 2. Регулируют ножки тумбы.

Шаг 3. Устанавливают и регулируют по высоте и другие шкафы.

Шаг 4. Стягивают соседние шкафы струбциной, а потом и мебельной стяжкой.

После этого на тумбы устанавливают столешницу. Сначала в ней нужно выпилить лобзиком отверстие для мойки.

Для этого укладывают столешницу на тумбы так, как она будет лежать после монтажа.
Потом выбирают место установки мойки и отмечают его карандашом.
По отмеченному контуру в крышке стола выпиливают отверстие электролобзиком.
Обрабатывают срез силиконовым герметиком.

При необходимости в столешнице делают отверстие для варочной панели и для коммуникаций.

После этого можно устанавливать крышку стола на место. Часто это делают при помощи мебельных уголков, которые прикручивают к боковым стенкам шкафов. Столешницу укладывают на шкафы и выравнивают.

Если крышка тумб состоит из двух частей, то их соединяют при помощи металлических планок следующим образом:

ножовкой планку обрезают по ширине столешницы;
промазывают герметиком одну поверхность планки;
крепят ее при помощи шурупов к срезу столешницы;
смазывают другую поверхность металлической рейки герметиком и сразу стыкуют с другой частью крышки стола.

После этого закрепляют столешницу на тумбах, вкрутив в отверстия мебельных уголков шурупы.

Завершающий этап

Завершение монтажа не требует столько физических усилий, сколько аккуратности в работе. Ведь от этого этапа зависит внешний вид гарнитура.

В месте стыка столешницы со стеной остается зазор, который закрывают плинтусом.
После этого вешают дверцы. Их регулируют при помощи специальных болтов петель.
На этом же этапе устанавливают на места выдвижные ящики, встроенную технику, проводят освещение гарнитура и монтируют фасады и цокольную плану.
Ставят на место и подсоединяю мойку.