Несмотря на обилие современных строительных материалов, изделиям из массива дерева нет равных по экологичности, безупречной эстетике, природной красоте и богатству текстуры. Поэтому, услуги плотника в наше время востребованы как никогда, и найти хорошего плотника в Москве - большая проблема.
Компания «Мастер на дом» предлагает вам услуги плотника, который на профессиональном уровне решит возникшие вопросы по ремонту, сборке или установке деревянных конструкций и вернет в ваш дом идеальный порядок и уют.
Профессиональные плотники нашего агентства обладают большим опытом в области плотницкого дела, используют профессиональное оборудование и качественные расходные материалы, закупка которых в обязательном порядке согласуется с заказчиком. Бригада плотников компании «Мастер на дом» качественно и оперативно выполнят работу с возможностью дальнейшего гарантийного обслуживания.
В любом доме всегда найдутся мелкие неполадки, которыми должен заниматься квалифицированный плотник - позвонив в нашу компанию и сказав оператору: "Я ищу плотника!", вы получите полную консультацию по стоимости работ и узнаете сроки их выполнения.
ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ
- работы по дереву
, которые, в отличие от столярных работ
(см.), требуют менее тщательной пригонки соединений (называемых врубками
или замками
); при них часто применяют вспомогательные соединительные части (болты, скобы, гвозди и пр.).
В зависимости от взаимного расположения деревянных частей и применяемых способов их соединения, различают: сращивание
- соединение горизонтальных частей по длине (например, «накладным замком» или «косым натяжным замком»); наращивание
- соединение по длине в вертикальном направлении (например, «в пол-дерева»); вязка
- соединение частей при перекрёстном или угловом сопряжении (например, брусьев стен - «в пол-дерева», «в чашку», «в лапу», стойки с прогоном - шипом, входящим в гнездо); сплачивание
- соединение по ширине частей, соприкасающихся продольными кромками (например, досок пола - на шипах, полотна двери - на шпонках).
К плотничным работам, проводимым при ремонте жилых домов, относятся: смена деревянных фундаментных столбов (стульев); укрепление или замена частей деревянных стен, перегородок, перекрытий (балок, наката, подшивки потолков, лаг, дощатых полов); ремонт крыш (стропил, обрешётки и т. д.); исправление сараев и других хозяйственных построек, заборов, ворот; устройство подмостей для ведения штукатурных, облицовочных, малярных и других ремонтных работ. Большая часть этих работ производится при капитальном ремонте домов.
К плотничным работам относятся операции по обработке древесины: рубка, обтёсывание, распиловка, строгание, сверление, долбление и т. п., а также пригонка и сборка частей деревянных конструкций.
Основные инструменты, применяемые в плотничных работах: топоры, пилы, долота (для долбления гнёзд, проушин и т. п.), свёрла, бурава, рубанки (преимущественно шерхебели - для грубого строгания). В массовых работах широко применяются механизированные инструменты, гл. обр. с электродвигателями. Кроме основных обрабатывающих инструментов, в плотничных работах применяются также различные вспомогательные и измерительные инструменты (см.
).
Необходимость ремонта несущих конструкций
(балок, стропил) устанавливается осмотром частей здания (обычно после того, как появятся проседание полов, трещины в потолке и т. п.). Осмотр и ремонт несущих конструкций часто вызывают необходимость предварительной разборки поддерживаемых ими частей здания (например, полов, обрешётки, кровли). Разборку надо делать осторожно, чтобы можно было использовать при ремонте разбираемые детали (части). Если при осмотре частей деревянных конструкций обнаружатся грибок, гниль, то такие конструкции или части их должны быть заменены новыми. Иногда можно ограничиться усилением или надставкой концов брусчатых или дощатых балок. Для этого отрезают от балки сгнившую или поражённую грибком часть (захватив ещё 40 - 55 см
от границы повреждённой части), затем по боковым сторонам укрепляют накладки из толстых досок, которые соединяют болтами или гвоздями со старой балкой. При ремонте несущих конструкций обычно приходится их временно укреплять для предупреждения возможного обрушения. Такие работы надо проводить под наблюдением или при консультации специалиста - инженера или техника.
При ремонте дощатого пола
нужно вытащить гвозди из досок, снять наиболее изношенные доски и заменить их новыми, после чего прострогать неровности.
При замене досок следует избегать мелких вставок, так как они малоустойчивы и могут быстро выйти из своих мест.
При перестилке пола новые доски надо класть так, чтобы годичные кольца их (слои, видимые в торце доски) были обращены выпуклостью попеременно вверх и вниз; благодаря этому поверхность пола после усушки досок будет менее волнистой. Нельзя также допускать подкладывания щепы для выравнивания досок. Во многих случаях доски пола, изношенные сверху, можно использовать вновь, перевернув и уложив их изношенной стороной вниз, после соответствующей обработки. Чтобы при этом не было щелей между досками, их следует укладывать в прежнем порядке. Если изношенный пол перестилать не представляется возможным, в качестве временной меры можно ограничиться стёсыванием выступающих сучков.
Для сплачивания рассохшегося пола вынимают одну доску, а из остальных вытаскивают гвозди и в месте вынутой доски вставляют 2 пары клиньев; забивкой клиньев плотно прижимают доски друг к другу. После того как доски плотно прижмутся друг к другу, их прибивают гвоздями к лагам или балкам; получившуюся после сплачивания щель заполняют рейкой или доской (лучше - сухой).
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. - М.: Большая Советская Энциклопедия . Под ред. А. Ф. Ахабадзе, А. Л. Грекулова . 1976 .
Смотреть что такое "ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ" в других словарях:
Плотничные работы - все разновидности плотничных работ, в том числе: устройство и разборка наружных лесов, подмостей, сборка деревянных зданий из готовых деталей и конструктивных элементов, рубка стен из бревен и пластин, устройство деревянных пролетных строений… … Официальная терминология
Плотничные работы - Инструменты плотника, около 1465 г. Плотничные работы строительные работы по изготовлению и установке деревянных конструкций и деталей характеризующиеся менее тщательной обработкой (по сравнению со столярными работами) … Википедия
При строительстве зданий выполняют земляные, монтажные, каменные, бетонные и железобетонные, плотничные, столярные, кровельные, отделочные, санитарно-технические, электротехнические, а также другие виды строительных работ. Мы же рассмотрим только плотничные и столярные работы.
К плотничным и столярным работам относятся практически все виды работ, связанные с обработкой или использованием дерева. В строительстве плотники выполняют простую работу с деревом. Столяры выполняют более тонкую работу, обрабатывая или монтируя изделия из остроганной и даже полированной древесины. В своей работе они применяют различный инструмент. Тем не менее резкой границы между плотником и столяром провести нельзя. Хороший плотник не только владеет столярным инструментом, но и выполняет многие столярные работы, так же как и столяр сможет выполнить работу плотника, например, настелить дощатый пол, сделать опалубку и др.
Плотники изготовляют элементы деревянных рубленных домов, собирают деревянные дома, делают стропила при устройстве крыш, изготовляют опалубку, собирают и переставляют леса и подмости, устанавливают оконные и дверные блоки, делают полы и перегородки, изготавливают рабочий инвентарь.
Столяры устанавливают и подгоняют столярные изделия, наличники, плинтусы, обгонки, ставят чистые столярные перегородки, облицовывают стены фанерованными щитами, выполняют иные работы по дереву.
Столярное дело родилось из плотницкого с появлением инструментов и приемов, дающих возможность получить гладкие поверхности и точные детали. Сущность столярного дела заключается в умении чисто обработать и соединить между собой в изделии куски дерева, полученные из круглого древесного ствола. Отделка появилась значительно позже. Вначале все столярные изделия выполнялись в натуральном дереве - массиве.Столярное мастерство наряду с умением выбрать материал и придать бруску нужную форму требует еще и учета конструктивной работы этого бруска в изделии, исходя из направления и формы его волокон. Как известно, существует множество разных пород дерева, они отличаются цветом, строением и прочностью древесины. Каждая порода имеет свои особенности в обработке и отделке. Столярное искусство состоит еще и в том, чтобы уметь определить породу, знать ее особенности - достоинства и недостатки, уметь отыскать в куске дерева - заготовке - части, наиболее подходящие для лицевых деталей, уметь соединить между собой разные породы так, чтобы это соединение было гармоничным, красивым и соответствовало бы конструктивной характеристике изделия.
Всякое столярное изделие состоит из отдельных деталей, связанных между собой. Мастеру необходимо уметь выбрать тип связки деталей, форму и характер обработки их в местах соединения, а также скрепляющие материалы. Умение определить необходимое для данного места сечение с учетом не только работы, но и красоты - одно из главных составляющих столярного искусства. Мастер должен обладать чувством пропорций и тем, что называется чувством дерева.
К основным плотничным работам относятся: перерубка брёвен и брусьев, врубка в полдерева, отёска, распиловка, выборка четвертей и пазов, наращивание и сращивание, долбление и сверление. Прежде чем приступить к обработке бревна, его следует прочно закрепить (рис. 1). Для этого обычно используют т. н. обратные скобы - строительные скобы, концы которых развёрнуты под прямым углом друг к другу. Бревно укладывают концами на подкладку (кругляки или бруски), один конец скобы вбивают в подкладку, а другой - в бревно. Можно сделать на подкладке прямоугольную вырубку и закрепить в ней конец бревна клином в распор.
Чтобы перерубить бревно , его закрепляют и затем поочередными ударами топора под прямым углом и под углом 45° к поверхности бревна по намеченной заранее линии переруба подрубают до половины, затем переворачивают и перерубают до конца.
Врубку в полдерева обычно делают при сопряжении брёвен под прямым углом (рис. 2). Для этого размечают места для врубки с таким расчётом, чтобы брёвна после врубки плотно сочленялись в пазах, не выступая одно над другим. Пазы можно также сделать при помощи пилы. Для этого по меткам делают соответствующие пропилы до середины бревна и древесину между пропилами скалывают топором или долотом.
Отёсывать можно только тщательно закреплённые бревна. Незакрепленное бревно от ударов топора непрерывно поворачивается и в этом случае практически невозможно правильно протесать плоскость (кант). Обычно брёвна отёсывают на 1,2,3 или 4 канта по отбитым при помощи мелованного шнура линиям (ниткам). Для нанесения линии шнур закрепляют в метках по концам бревна и туго натягивают. Затем шнур немного оттягивают и отпускают - ударяясь о бревно, он оставляет (отбивает) белый след. По этому следу отёсывают бревно в направлении от вершины к комлю (иначе древесина будет задираться). Для облегчения работы на бревне через каждые 400-500 мм делают надрубы (или пропилы) на глубину стёсывания. Вначале бревно отёсывают вчерне. Вогнав топор в бревно, нажимают на его топорище и отгибают щепу в сторону, пока она не отвалится на надрубе. Грубо отёсанную сторону зачищают лёгкими ударами топора. Отесав бревно с одного канта, приступают к отёсыванию другого канта. При отёсывании бревна на 4 канта сначала обрабатывают 2 противоположных канта, затем 2 оставшихся.
Древесину пиля т как поперёк, так и вдоль волокон. Для продольной распиловки бревно (брусок) крепят к верстаку или специальным подставкам струбцинами либо другим способом, иногда просто гвоздями. Затем размечают и проводят сплошные линии по предполагаемому месту распила. Нанесённая линия распила при пилении должна оставаться слева от пилы (если пилят правой рукой). Для поперечного пиления материал также лучше закрепить, но можно воспользоваться и «козлами». Распиливаемый материал (доски, бруски, брёвна) свободно укладывают между сходящимися под углом 45-60° стойками «козел», где он самозаклинивается так, что при пилении достаточно придерживать его одной рукой.
Чтобы распилить доску или брусок точно под нужным углом (чаще всего под углом 45, 60 и 90°), применяют распиловочный ящик (стусло). Его изготовляют из трёх строганных досок толщиной 25-30 мм, соединяемых в виде лотка, короба. В стенках лотка строго по угольнику делают пропилы под углом 90, 60 и 45° к продольной оси лотка. Материал укладывают в лоток, прижимают к одной из стенок и распиливают под нужным углом, пропуская пилу в соответствующую прорезь ящика.
Выборку четверти в брёвнах выполняют при устройстве шпунтовых рядов, в оконных и дверных коробках. Для этого бревно кладут на подкладки, закрепляют и на обоих торцах размечают края выборки. Затем при помощи мелованного шнура отбивают линии на поверхности бревна (или на бруске). Между линиями делают насечки, после чего по линиям на нужную глубину топором прорубают выемку, получая четверть. При необходимости стороны выемки (четверти) зачищают стамеской.
При выборке прямоугольного паза торцы брёвен размечают так же, как и при выборке четверти. Ширину паза чаще всего берут равной 1/6 диаметра тонкого конца бревна, а глубину - 1/4 диаметра. Разметив торцы бревна, наносят линии на поверхности бревна. Между линиями носком топора делают поперёк волокон засечки, затем по меловым линиям постепенно скалывают древесину. После грубого скалывания паз зачищают стамеской.
В бревенчатых стенах брёвна соединяют друг с другом при помощи различных пазов. Самый распространенный из них - овальный, обеспечивающий наиболее плотное перекрытие нижележащего бревна при наименьшем количестве пакли. Ширину паза выбирают в зависимости от температуры воздуха зимой: не менее 150 мм при температуре -30°С, 160-170 мм при температуре до -40°С; 180-200 мм - до -50°С. Чтобы паз по всей длине бревна был одинаковой ширины и формы, его проверяют шаблоном, вырезанным из фанеры или доски по форме паза. Выборку древесины делают так же, как при выборке прямоугольных пазов.
Наращиванием называется удлинение элементов строительных конструкций (столбов, стоек и др.) при помощи таких же или близких по форме элементов по вертикали, а сращиванием - удлинение элементов по горизонтали. Выполняют наращивание впритык либо посредством накладок и болтов. При наращивании впритык концы конструкционных элементов обрезают так, чтобы плоскость среза была перпендикулярна оси элемента. В центре торцов сверлят буравом отверстия, куда вставляют штырь, который должен быть на 20-30 мм короче просверленных в 2 торцах отверстий, чтобы штырь плотно входил в них. Толщина штыря выбирается равной 1/5- 1/3 диаметра соединяемых элементов.
Для наращивания при помощи накладок и болтов концы соединяемых элементов стёсывают с двух противоположных сторон на глубину 1/5 - 1/6 диаметра бревна или бруска, чтобы накладки легли на плоскую поверхность. Накладки должны быть длиной равной 4 диаметрам торцов наращиваемых элементов, шириной - 2/3 диаметра, а толщиной - 1/3 - 1/4 диаметра. Скрепляют накладки болтами, пропущенными через тело скрепляемых элементов, либо хомутами.
Наращивать и сращивать столбы и балки можно также накладкой вполдерева под прямым или косым углом (рис. 2), опиливая и подгоняя торцы сращиваемых элементов. При прямом соединении наращиваемые брёвна (бруски) на расстоянии 2-2,5 диаметра пропиливают на половину толщины, скалывают древесину, и место накладки тщательно зачищают. Подготовленные концы брёвен соединяют и скрепляют болтами или хомутами. При косом соединении брёвна пропиливают не на половину, а на 1/3 диаметра и стёсывают древесину наискось от торца к пропилу так, чтобы при наложении оставшиеся части брёвен точно дополняли друг друга. Подготовленные концы соединяют и стягивают болтами или хомутами.
Сращивание брёвен (брусков) выполняется обычно прямым или косым замком либо прямым замком с натяжным клином. Чтобы сращиваемые части работали на растяжение, вырубают прямой замок. Концы сращиваемых деталей должны быть при этом одинакового сечения, а торцы точно опилены. Вырубая замок, высоту торца одного из сращиваемых брусков делят на 5 равных частей и проводят 4 линии. От торца вдоль бруска отмеряют 2 отрезка длиной в 1 1/4 или 1 1/2 толщины бруска и наносят 2 риски для первого и второго пропилов. По первой и второй рискам делают пропил на 3/5 толщины бруска. Затем скалывают торец до второго пропила на 2/ 5 толщины бруска и выбирают оставшуюся древесину между пропилами. Полученную поверхность тщательно зачищают, бруски накладывают друг на друга, добиваются полного совпадения вырезов и соединяют болтами.
Аналогично подготавливают брёвна для сращивания косым замком, но соприкасающиеся поверхности замка выполняются не параллельно поверхности сращиваемых брёвен, а под некоторым углом. Чаще косой замок применяется для сращивания брёвен, но его можно использовать и при сращивании брусьев.
При поперечном Т-образном соединении брёвен или брусьев применяют соединения сковороднем и полусковороднем. Для этого от торца присоединяемого бревна (бруска) отмеряют расстояние, равное диаметру бревна, и делают пропил на полбревна, затем древесину скалывают и поверхность зачищают стамеской. На этой поверхности проводят 2 косые линии от краёв торца к пропилу; в плоскости пропила линии должны отходить от края плоскости на 1/5 - 1/6 диаметра бревна. По этим линиям древесину стёсывают так, чтобы новые поверхности были перпендикулярны сделанной ранее. Подготовленный таким образом торец присоединяемого бревна накладывают на основное бревно (брусок) и делают нужную разметку, по которой затем делают 2 косых пропила вполбревна и выбирают древесину между ними. Если все операции выполнены точно, то соединяемые брёвна плотно подходят друг к другу, обеспечивая достаточно прочное соединение. При необходимости место соединения можно дополнительно закрепить болтом.
Соединение полусковороднем выполняется так же, только косая плоскость делается с одной стороны присоединяемого бревна; соответственно и на основном бревне один пропил делается прямым.
Долбление и сверление гнёзд. Определив требуемые размеры гнёзд, наносят их на обрабатываемую деталь. Учитывая усушку древесины, гнёзда надо делать на 15-20 мм глубже, чем длина вставляемых шипов. При долблении долото (стамеску) надо держать строго вертикально, поперёк волокна, фаской внутрь гнезда. Углубив долото на 10-15 мм, его вынимают и ставят в середину гнезда под углом 40-45° и срубают часть древесины. То же повторяют с другой стороны гнезда, пока не будет достигнута нужная глубина. Затем стенки и дно гнезда зачищают стамеской.
Если шип цилиндрический, то гнездо лучше высверлить. Иногда при изготовлении прямоугольных гнёзд сначала высверливают отверстия (например, по углам будущего гнезда), а потом по ним с помощью долота выбирают древесину и формуют стенки.
Для обработки древесины применяют различные пилы, топоры, струга, долота, стамески, свёрла, бурава и др. инструменты.
Пилы бывают двуручные, одноручные (ножовки), лучковые, для смешанной распиловки. Двуручные пилы и ножовки используют обычно для поперечной распиловки, лучковые - для поперечной и продольной; пила для смешанной распиловки пилит не только поперёк и вдоль волокна древесины, но и под любым углом. Чем мельче зубья, тем чище распил.
Топоры бывают с округлённым или прямым лезвием. Топор насаживают на прочную, удобную для работы ручку - топорище.
Струги. Различают шерхебель, рубанок, фуганок, медведку. Шерхебель строгает грубо, рубанок - чище. Наиболее чисто и точно строгает фуганок. Медведка - разновидность рубанка с двумя ручками; позволяет строгать вдвоём.
Долота и стамески применяют для долбления различных отверстий в древесине. Они должны быть толстые и прочные, с шириной лезвий от 5 до 25 мм.
Свёрла и бурава позволяют делать отверстия значительно быстрее, чем при долблении. Применяют как обычные свёрла для металла, так и специальные для дерева - свёрла-перки. Для сверления небольших отверстий (диаметром до 10-12 мм) используют дрель, большие отверстия сверлят при помощи коловорота или бурава. Бурав длиннее сверла и применяется для сверления глубоких отверстий.
Необходимые инструменты при любых плотничных работах: весок, уровень и ватерпас , применяемые для проверки вертикальности и горизонтальности устанавливаемых деталей; черта - для проведения параллельных линий, определяющих толщину снимаемой стружки или щепы с обрабатываемого бревна при вырубке паза или врубке; отволока - для прочерчивания линий при сплачивании досок и брёвен; рейсмус -для проведения рисок на досках, брусках, при распиловке, разметке шипов, проушин и т. д.
От качества заточки плотничного инструмента зависит производительность труда и чистота обработки деревянных изделий. Точить топоры лучше насаженные на топорище. Рекомендуется точить топоры на два спуска: один на 38-40 мм от жала лезвия, другой на 18-20 мм. Получается двойная фаска, по ширине равная 2,5-3 толщинам лезвия топора. Правят топор на оселке вручную, пока не будут удалены заусенцы, оставленные после точки.
Точить пилы, точнее их зубья, лучше всего так называемым бархатным напильником (с очень мелкой насечкой), зажав полотно пилы в тисках или специальном деревянном зажиме. Способ заточки во многом зависит от формы зубьев. У поперечных пил зубья имеют форму равностороннего треугольника, у продольных - косоугольного треугольника с наклоном в сторону резания, у смешанных пил - прямоугольного треугольника (режущими гранями являются гипотенуза и один из катетов).
Перед заточкой зубья любой пилы разводят, выправляют развод. Последний делают обычно таким, чтобы ширина пропила после разводки пилы была в 1,5-2 раза больше толщины полотна пилы (для распиловки сухой древесины развод делают минимальным, для сырой древесины - максимальным). Зубья разводят простой разводкой (из стальной пластины с прорезями) или специальной (с ограничителем). Зуб захватывают на 1/3 его высоты и отгибают до требуемой величины; отгибать следует только верхушку, а не весь зуб, т. к. он при этом может сломаться. Если после разводки отдельные зубья оказываются отогнутыми больше других, их исправляют - отгибают в одну линию с остальными.
Зубья пилы для поперечной распиловки затачивают напильником под углом 45° к полотну пилы. Зубья затачивают с двух сторон так, чтобы вершина зуба была обращена к наружной стороне полотна пилы. Напильник двигают в одну сторону от вершины зуба к его основанию. Затачивают зубья через один, сначала с одной стороны, затем с другой.
Зубья пилы для продольной распиловки затачивают последовательно зуб за зубом. Напильник ведут под прямым углом (90°) к полотну пилы, затачивая обе грани прямым и обратным ходом напильника.
При заточке зубьев пилы для смешанной распиловки напильник направляют под углом 50- 60° к полотну пилы, затачивая обе грани прямым и обратным ходом напильника.
Если зубья не одинаковы по высоте, то перед заточкой их выравнивают (фугуют) при помощи напильника.
Стамески, долота и железки стругов точат на точиле либо на бруске. Бруски применяют крупнозернистые и мелкозернистые. При точке инструмента брусок смачивают водой, приставляют к нему инструмент фаской. Зазубрины и заусенцы стачивают на оселке.
