木製の柱とラックは、敷地内の天蓋、ガゼボ、パーゴラ、フェンス、その他の軽量構造物のほとんどの構造の主要な要素です。 できるだけ長く長持ちさせるための正しい取り付け方法を説明します。
多くの場合、パーゴラやフェンスを修理しなければならないのは、それらを支えている地面に埋められた木の柱が腐って傾いたためだけです。 このような不快な現象を避けるためには、アンカーに木の柱を取り付ける必要があります。
これは、生体保護製剤で個別に処理されたポールはもちろんのこと、オートクレーブ含浸後のポールにも当てはまります。 この場合、ピラーと地面との接触がなくなり、耐用年数が大幅に長くなります。
しかし、柱自体を地面に埋める場合（これははるかに安価で労働集約的ではありません）、土壌に含まれる水分の影響から木材を保護する必要があります。 したがって、ポストを設置した後、掘削土ではなく砂利で穴を埋める方が良いです。
のために 追加の保護地面領域の柱の下部をフィルムまたは屋根ふきフェルトで覆うことができます。
高い荷重がかかる門柱はコンクリートで固める必要があります。
これらすべての保護措置は、フェンスやフェンスなどの軽量木造建築物にのみ適用されます。 小さな望楼パーゴラとか。
それらのラックとポールは、たとえば亜鉛メッキ鋼製の U 字型の耐荷重靴 (アンカー) など、地上に設置することもできます。 波形鋼棒で作られたアンカーロッドは、コンクリートを備えたピットに注入されるか、既製のコンクリート台座にセメントで固定されます。
セミオープンガレージの屋根やウィンターガーデンの拡張部分など、高荷重に耐えるすべての木製の柱は、重いアンカーに取り付ける必要があります。 その中で最も一般的なのはアンカーです H型、厚さ 70 ～ 140 mm のラック用に設計されています。 アンカーは穴に配置され、コンクリートで満たされるか、完成したコンクリート台座の穴にセメントで固定されます。 他のデザインのアンカーもございます。
1. スタンドを設置した後、穴は掘削土ではなく砂利で埋める方が良いです。
2. 設置前に、地面とその少し上の部分のスタンドを生体保護剤で処理し、フィルムまたは屋根ふきフェルトで包みます。 フィルムの上端が固定されている 穴あきテープ、ホッチキスや釘。
3. 信頼性を高めるために、フィルムまたはルーフィングフェルトの突き出た端をボード片で覆うことができます。 後者は生体保護剤で処理され、ラックにねじ止めされています。
4. 木製の門柱は、地面から少なくとも 30 x 30 x 60 cm の幅の穴にコンクリートで埋め込む必要があります。 コンクリート注入ラックからの傾斜で小さな死角エリアを作ることをお勧めします。
5. ポールやラックの固定に広く使用されているアンカー: 左上 - 幅 71 mm の軽いアンカー、その隣 - 最大 141 mm まで幅を調整できるアンカー、右 - 重量のあるアンカー管状ロッドと、下部に高さ 600 mm の 2 つのジャンパーを備えたアンカー - 2 つのアンカーがボルトでベースに取り付けられています。
6.準備完了 コンクリート台座。 軽量構造の建設には、高さ30、40、または50 cmの台座が使用され、重い構造の場合は高さ60または80 cmの台座が使用されます。
7. 台座にアンカーを設置する場合は、台座を地面に設置し、アンカーロッドを穴に挿入し、アンカーの下に一時的な支持として木材を置きます。 この後、アンカーにモルタルを充填します。
8. ラックの下の重いアンカー 傾斜屋根断面35 * 35 mm、長さ60 cmの2本の棒で基礎ピットの上に吊り下げられ、その後コンクリートで満たされます。
9. アンカーにスタンドを置き、水平にしてクランプで固定します。 その後、彼らは訓練します 穴を通してそしてスタンドをボルトで固定します。
10. 右側には、重いアンカー用の空洞を備えた高さ 80 cm のコンクリート台座があります。 左側 - 既製 コンクリートブロックアンカーが組み込まれています。
11. コンクリートスラブにダボとボルトで固定するためのベースを備えた亜鉛メッキ鋼製のアンカー。
12. ラックをアンカーに置き、水平器を使用して水平にしてから固定します。
風荷重を考慮して
単純な木造構造物の建設には、軽量アンカーが非常に適しています。 ただし、これはラックにのみ適用されます。 庭のフェンス高さ 1 m までの自立型パーゴラやその他の軽量構造物。 高さ約 180 cm のスクリーンウォールなど、高い風荷重を受ける構造物を建てる場合は、コンクリートの台座に取り付けられたアンカーも含め、重いアンカーのみを使用する必要があります。
木製ラックとポールを設置するためのアンカー - 写真
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建築に縁遠い人でも、住宅のような複雑な構造物を建設する過程では、物理的特性の異なるさまざまな建築材料を組み合わせる必要があることがよくあることを理解する必要があります。 その他のプロパティ特に木材やコンクリートなどの異なる建築材料を確実に固定する必要がある場合、相互に適合することが困難になる場合があります。
ログハウスの建設中に家の基礎に木材を取り付けたり、コンクリートの床に根太を取り付けたりすることは、異種材料を固定する際に建設業者が直面するタスクの典型的な例です。
という質問を考えてみましょう 可能なオプション木材を確実に固定する コンクリート基礎、その後、同様のフロアまで遅れます。
ビームの固定に関する一般的な質問
工事中 木造住宅ログハウスやフレームハウスの形では、木材をコンクリート基礎に確実に固定する方法、下部のクラウンをコンクリート表面にできるだけ確実に固定する方法、つまり、固定する必要がないという問題がよく発生します。構造物の安全性が心配です。 木製の梁は、かなり前から知られている 2 つの方法、つまり、固定固定とオーバーヘッド設置を使用してグリルに取り付けられます。
- 名前が示すように、最初の方法の本質は確実な固定です。 木の梁に コンクリート基礎いくつかの特別な基礎ボルトまたは鋼製クランプを使用します。 ボルトを使用することにした場合、この固定方法は永久的で取り外し不可能になり、クランプで固定することは、必要に応じて構造全体を分解できることを意味します。
- 頭上固定は、固定せずにグリルの上に木材を取り付けるだけです。 一方で、ビームは緩んで可動ですが、その重量により、追加の固定なしでしっかりと取り付けられます。
最初のオプションの方がはるかに信頼性が高く、木材をコンクリート基礎に固定する信頼性がより保証されることは明らかです。 ただし、2 番目のオプションの方が一般的です。 これは、設置の複雑さが軽減され、それに応じてコストが削減されるためです。 また、構造全体のかなりの質量により、ベースへの固定と不動性の十分な信頼性が得られます。 下部クラウンログハウス
自分のケースに適したオプションを独自に選択する必要があります。 お住まいの地域に強風がなく、家の総重量がかなり大きくなり、建設業者がオーバーヘッドオプションの信頼性に自信を持っている場合は、より安価なオプションを選択する価値があるかもしれません。
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基礎への木材の強固な固定
最初の梁は、基礎が完全に硬化した後にのみ、アンカーボルトを使用して基礎に取り付けられます。
スラブやストリップなどの一般的なタイプの基礎に木材をしっかりと固定するには、一連の作業を実行する必要があります。 準備活動。 これらは、基礎建設の段階で、または注入または設置の完了直後に実行できます。 まず第一に、基礎グリル（コンクリートストリップまたはスラブ）にコンクリートを注入する段階でも、特別な基礎ボルトがスタッドを上に向けて導入されるという事実にあります。 将来の構造物の梁が取り付けられるのはこれらのスタッドです。 固定プロセス自体は、あらかじめ下穴が開けられた木材をスタッドに挿入し、ロックナットを使用してねじ込むことで構成されます。 しっかりとねじられたピンとロックナットのペアにより、ビームがグリルの表面に確実に取り付けられます。
例を使用してプロセスを見てみましょう スラブ基礎より詳細に、そして段階的に：
- したがって、基礎の注入が完了した後、同じ基礎ボルトをスタッドを上にし、ベースを下にして湿ったコンクリートの塊に浸します（ボルトは円錐形または単に湾曲している場合があります）。 ボルト間の距離は少なくとも0.5メートルでなければならず、それぞれのボルトは 木製の要素少なくとも 2 つの固定点で固定する必要があります。
- 次のステップは木材を準備することです。 準備には、基礎ボルト用の穴を開けることが含まれます。 ここで測定するときに注意が必要です。
- グリルの均一性をまだチェックしていない場合は、今すぐチェックしてください。 水平位置を確認し、考えられる欠陥をすべて取り除く必要があります。凹部を溶液で満たし、膨らみを切り取ります。 ビームは以下にのみ取り付け可能です 平面コンクリート。
- 第4段階では、防水材を敷く必要がありますが、ほとんどの場合、これは単純な屋根ふきフェルトです。 コンクリートの上に直接木材を敷くことは不可能です。
- それから用意したのは 木造建築物。 バーは次のように横になる必要があります。 ドリル穴ボルトからのスタッドもすべて付属していました。
- 角をどう接続するかはあなた次第です。 足またはボウルに接続できます。 接続の信頼性を高めたい場合は、金属コーナーを使用してビームを固定し、セルフタッピングネジを使用してビームに取り付けます。
- 最後の段階では、事前にワッシャーを下に配置したロックナットを使用して構造をねじり始めます。 構造の歪みを避けるため、ナットは平行に少しずつ締めていきます。 つまり、1 つのナットを数回回転させてから、2 番目のナットに移り、そこで同じ回数回転します。
このプロセスは次の目的で説明されています スラブベース。 木材をストリップ基礎に取り付けるには、基礎ボルトの取り付けを除いて、すべて同じ操作を行う必要があります。
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杭基礎とそれに木材を固定する
一部の地域では、スラブまたは ストリップファンデーション難しいため、将来の家の基礎には杭またはネジのオプションのみが適しています。 したがって、木材を取り付けるという問題は、多くの住宅所有者にとって重要です。 ここでは、留め方は少し異なるパターンに従います。 杭を設置した後、その上部に特殊なU字型鋼製キャップが取り付けられます。 このヘッドの鋼板の間に木材の梁を置き、鋼板の穴にネジまたはスタッドを使用して梁を固定します。 スタッドを使用する場合は、木材に穴を開ける必要があります。 それは与えません より良い結合タッピンねじと比較すると、トラブルが多くなります。 そこで選ぶのがおすすめです 最後の選択肢留め具 このタイプの締結を段階的に分析してみましょう。
- まず、既存のパラメータに従ってビームを切断してビームを準備する必要があります。 梁は正方形の断面で使用する必要があります。
- 第 2 段階はヘッドの取り付けです。 これを行うには、準備した木材のセクションを杭の上に置き、その下に鋼製のアングルブラケットを挿入します。 このようにしてビームの幅を測定した後、ヘッドを溶接によって杭に固定します。 この後、溶接された角は残りのヘッドを取り付けるためのビーコンとして使用されます。 この時点でビームはすでに削除できます。
- このタイプの固定では、端の鋼と梁の木材の間に防水材を敷く必要もあります。 最も一般的なタイプの断熱材は通常の屋根用フェルトです。 木材とコンクリートや鋼鉄との接触は容認できません。
- 残っているのは、準備した梁を置き、足の中、ボウルに置くか、スパイクの上に置くことによって隅で固定することだけです。
- すべての準備が完了しました。ログハウスの下部の丸太またはライトビームを固定できます フレームハウススチールヘッド付き。 すでに述べたように、スタッド（その場合は木材に穴を開ける必要があります）またはタッピングネジで固定できます。 前者には利点がなく、手間が増えるため、後者のオプションを選択することをお勧めします。
堅固な固定を行わない木材の設置は、次のスキームに従って行われます。 これを行うには、U 字型ではなく、T 字型の鋼鉄上部が杭に取り付けられます。
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コンクリート床に根太を取り付ける
コンクリート表面に木の梁を取り付ける建設の 2 番目に一般的なケースは、コンクリートの床に根太を取り付けることです。 現代の床設備技術は非常に多様です。 断熱材、床暖房、床面を平らにして改善するためのさまざまなソリューションなど。
しかし、現在でも従来のオプションをインストールするオプションがあります。 木の丸太住宅とアパートの両方に非常に適しています。 この床を敷く方法は、原則として、天井の高さに問題はないが、高価な断熱材を節約したい住宅で使用されます。
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ラグを取り付けるプロセス
根太をコンクリートの床に取り付けるのは非常に簡単で、材料、工具、忍耐力の 3 つを用意するだけで済みます。 このような作業は、専門家やアシスタントなしで、独立して簡単に実行できます。 木の丸太をコンクリートに固定するためのオプションは非常に多く、さらに、コンクリート表面への丸太の固定を拒否することも可能です。 この場合、構造の強度は、丸太と床板、ラミネート、またはその他の床材との信頼できる接続によって確保されます。 しかし、この技術には、木材に対してボードが誤ってずれてしまう危険がいっぱいです。 床材ほんの少しの不注意で歪んでしまう可能性があります。 したがって、リスクを冒さず、セルフタッピングネジやその他の留め具を使用してジョイストをコンクリートに取り付けるという古典的な方法に固執することをお勧めします。
全ての準備を整えた上で 必要な材料とツールを使用して、根太の取り付けに進みます。
- 最初のステップは、コンクリートの床に防水材を敷くことです。これは通常、屋根ふき用のフェルトまたは ポリエチレンフィルム。 亀裂が一つも残らないように、建設用テープを使用して接合部を慎重に接着します。
- この後、ログをインストールします。 そのうちの2つは反対側の壁に沿って配置され、残りは互いに接続されています。 クロスビーム間の距離は多くの要因に応じて設定されますが、主に床材の強度と、床材がたるむことなく根太上にどれだけ自信を持って配置できるかに関係します。 どうやって より強力な素材床が高ければ高いほど、バー間の段差が短くなります。 ただし、一般的には 50 ～ 80 cm の範囲です。
- 大きな負荷が予想されない場合は、ログをエンドツーエンドで接続できます。 それ以外の場合は、根太の端に特別な切り抜きが作られ、より多くの効果が得られます。 しっかりとした接続彼らは彼ら自身の間で。
- 2本のメイン丸太を置いた後、水平器と定規を使用して水平線を測定し、同じ高さに設定します。 横向きの丸太を敷設しやすいように、木材を設置する位置までコードを伸ばします。
- いよいよ根太をコンクリート床に実際に取り付けていきます。 この目的のために、ログ自体と コンクリートの床対称の穴を開けます。 ポリプロピレンプラスチックダボまたはスチールアンカーのロック部分をコンクリート床の穴に挿入します。 丸太はタッピングネジまたはボルトでコンクリートに固定されます。 丸太を床にしっかりと固定するには、2〜3本のアンカーで十分です。 約 40 ～ 80 cm ごとに 1 本のタッピングネジが必要です。
- 場合によってはそれなしでは不可能です 特殊ガスケット合板、薄い板、チップボードから。 根太と断熱材の間に挿入して構造を水平にします。 これらのガスケットの目的は、根太のたるみ、つまり将来の床のきしみを防ぐことです。 もちろん、そのようなガスケットは、床にコンクリートを注ぐ人による低品質の作業の指標です。理想的には完全に均一である必要がありますが、認められたマスターの間でも、そのような小さな欠陥が依然として発生することがあります。 特に難しい場合は、凸状の凹凸のある床を作るために木材に切り込みを入れる必要がある場合もあります。
ジョイストを適切に設置すると、床がきしむ、平らでないなどの問題を回避できます。
すべての根太が敷設された後、事前に選択された根太がそれらの間に配置されます。 断熱材。 床を設置する前に、根太の上に別の防水層が敷かれます。 これにより、余分なお金をかけずに床を耐久性があり、十分に暖かいものにすることができます。 つまり、価格と品質の基準によれば、これは効果的な床を構築するための最良の選択肢の 1 つです。 その通り 簡単な回路丸太をコンクリート表面に固定することで、このような良い結果を達成することができます。
基礎コンクリートに木材を取り付け、丸太を取り付ける技術は、これらすべてを自分で行うことができます。 コンクリート表面複雑なことはなく、一人でも簡単にアクセスできます。 しかし、そのような作業の準備をするときは、材料をケチるべきではなく、自分に適した、正確に必要な断面と品質の丸太と梁を選択することをお勧めします。 特に最も複雑な工具はハンマー ドリルである可能性が高いため、残りの材料は消耗品 (ネジ、ボルト、アンカーなど) であるため、工具をケチらないでください。 防水材等。）。
あなたは成功する。 頑張ってください！
ガゼボ、天蓋、天蓋、および木製のその他の構造物を建設する場合、耐荷重柱をコンクリート基礎に取り付けるという問題に必然的に直面する必要があります。 間違いなく、 最良の選択肢、木製の設置用 支柱。 木の柱は地中で腐ってしまうため、地上に設置することを検討してください。
ポール固定の最も一般的なタイプは、コンクリート アンカーと呼ばれる金属構造物、および垂直梁用のチャネル、コーナー、ストリップ、およびねじ付きスタッドです。 存在する 異なる種類このような接続は、直径12 mmの金属補強材のように見え、そこに溶接されています 金属構造ねじ込み式の文字「T」の形で、この場合、支柱にスロットが作られ、そのような構造が挿入され、そこを通る大きなボルトでユニットが固定されます。
次のマウントも逆文字「P」の形で溶接された金属補強を備えています。このマウントは非常に人気があり、店舗で約 15 ルーブルで購入できます。 さまざまな太さのポールに合わせて設計できます。 さらに、文字「L」の形の留め具が使用され、ポールが片側で固定され、1つまたは2つのチャネルをコンクリートで固定できると言わなければなりません。 内寸、柱の太さまで。
2本のクロスバーを備えた文字「H」の形のもう1つの留め具は金属ストリップで作られています。 下部留め具はコンクリートで固められており、 上部 2枚の板の間に支柱を設置し、通しボルトや数本のネジで固定します。梁を水平に固定する場合は主に使用されます。 ねじ付きロッド, 大径。 梁に穴を開けてナットで固定します。 上記のタイプの留め具も使用できます。
木製建材は壊れやすいにもかかわらず、常に建物に使用されています。 フェンスの基礎や増築の装飾、基礎部品として使用されます。 作業中、木を定期的にコンクリートに取り付ける必要があります。 すぐに多くの疑問が生じます：木の柱を適切に取り付ける方法、耐久性を延ばす方法など。 それらに答えるには準備が必要です。
一見複雑な状況ですが、コツをつかめばスムーズに作業を進めることができます。 設置を開始する前に、将来のベースがどのような種類の木材で作られるかを選択し、慎重に処理する必要があります。 木材加工 - 重要なプロセスなぜならば、 環境彼女は甘やかしている。
処理は準備されたポストに対して実行されます。 サポートは 2 つの部分に分割され、それぞれが異なる方法で処理されます。 化学薬品の準備。 地下にある部分は湿気の影響を受けやすいため、1日の間隔をあけてアスファルトベースの溶液で2回処理されます。 支柱の 2 番目の部分は通常、ワニスでコーティングされ、風、太陽、湿気から木材を保護します。
重要！ 加工前に木材を乾燥させる必要があり、慎重にサンディングすることでアスファルトの含浸を防ぐことができます。
設置方法
ベースはサポートを取り付けるためのボックスです。完成後 準備作業インストールに進みましょう。 サポートの場所にマークを付けて準備します。 ポールを設置するためのオプションは、設計の特徴と作業の性質によって決まります。 設置とは、支柱をコンクリートで固めたり、コンクリートに固定したりすることを意味します。 主な方法は次のとおりです。
- 基礎の普遍的なコンクリート。
- コンクリート継子の使用。
- コンクリートの上に設置する。
- フレームの使用。
- 特別な接続。
- ボックス付きのプラットフォーム。
多用途な工法 - コンクリート
インストール 木の棒コンクリートを使用しているため、次のような土壌に適しています。 高湿度。 インストール方法は以下を想定しています 事前準備基礎用の穴をあけ、そこに柱を設置し、残りのスペースをコンクリートで埋めます。
穴を掘るときの効率を高めるために、地面に水をやり、地面を柔らかくして作業しやすくします。 柱の高さが 1.5 メートルの場合、穴の深さは 0.5 メートル、高いものでは 0.8 メートルになります。柱の長さの 1/3 が深くなります。
で 高いレベル 地下水支持体は土壌凍結レベルよりも深くなり、穴の底は排水として機能する最大15〜20 cmの砕石の層で覆われます。 支柱の底部は屋根ふきフェルトで包まれ、焼成され、木材をより良く保護するために樹脂で処理されます。
準備が完了したら、穴を締め始めます。 穴は砕石、土と混ぜたレンガ片で埋められ、しっかりと締められます。 穴の上部まで15〜20 cmを残し、空のスペースをコンクリートで満たします。 溶液が乾燥すると、ポールはしっかりと保持され、荷重がかかっても曲がりません。 コンクリートと木材の接合部はシーリング材で処理されており、湿気が侵入するのを防ぎます。
コンクリートの継息子
木の柱を設置する2番目の方法は、コンクリートの継子を使用することです。 具体的な手順の本質は、丸太全体ではなく、小さな柱を使用することです。 手順の順序は次のとおりです。
- 設置前に、サポートは防腐剤で処理され、継子の地面にある部分はアスファルトで覆われ、屋根材で包まれます。
- 砕石を穴の底に注ぎます。
- スペーサーによるサポートの垂直固定。
- 木の柱に砕石、砂利を必ず詰め、よく締め固めてください。 圧縮間隔 (30 cm ごと) を維持し、砂と水を加えることは、埋め戻しの密度を高めるのに役立ちます。
- 上から15〜20 cmの穴はコンクリート溶液で満たされており、安定性が確保されています。
コンクリートが硬化したら、ワイヤーで丸太を小さな柱に固定する必要があります。
コンクリートベース
を使用した木製サポートの取り付け コンクリート基礎いくつかの方法で簡単に実行できます。
- コンクリートに埋め込まれた特殊なマウントです。 特別な留め具とは、端に文字 P の形の特別な留め具が付いているピンを意味します。 木が装置に簡単に収まるように、ビームの断面は固定具の寸法に対応している必要があります。 挿入された梁はネジとボルトで取り付けられます。 この方法には欠点があります。木製の支持体として木材のみが使用されるということです。
- 付属品。 特別に準備された接続がない場合は、通常の補強が使用されます。 コンクリートに挿入された鉄ピンは、表面から20〜25 cm突き出る必要があります。サポートに穴が開けられ、その直径は鉄筋の直径に対応します。 構造物を水の浸入から保護するために、コンクリートにシールが適用されます。 印鑑のサイズは木製支持体よりも小さいです。 柱とコンクリートの接合部にはモルタルを塗ります。 必要に応じて、上部と ロアハーネスすべての柱を接続するのに役立ちます 一般的なデザイン。 このオプションは、ストリップ基礎でよく使用されます。
- 硬化コンクリートにはプラットフォーム付きボックスが使用されます。 木材特別に作られた箱に入れられ、プラットフォームが下から溶接されます。 プラットフォームの穴にダボがねじ込まれており、それを利用してボックスがコンクリートに取り付けられます。
すべての技術に従えば、木材をコンクリートに固定することは難しくありません。 材料を確実に固定するだけでなく、木材への環境への影響を最小限に抑えることにも注意する価値があります。 そうすれば、木製のサポートは長年にわたって役立ちます。
木製の梁 - 実用的 建設材料。 木材で作られた家は、低価格、熱損失が少なく、軽量で設置が簡単なため、非常に人気があります。 しかし、木材はコンクリートに接着したり、金属に溶接したりできないため、梁を基礎に固定するのはそれほど簡単ではありません。 この記事では、木材がどのように取り付けられているかについて説明します。 いろいろな基礎彼らは何に注意を払い、どんな間違いを犯すのか。
木造住宅の基礎の種類
防水加工
木製グリルと同様に、底部の梁も水や湿気から適切に保護する必要がありますが、クレオソートやその他の同様に効果的な (そしてほとんどの場合不快な臭いがする) 物質を常に使用できるとは限りません。 グリルまたは下の梁を重質油分で処理できない場合は、効果の低い物質を使用する必要があり、基礎または鉄/コンクリートのグリルと梁の間に少なくとも2層の屋根材を敷く必要があります。 温度変化により脱落する素材です。 結局のところ、朝は気温が上がりますが、基礎やグリルの温度は変わりません。 木製グリルを使用する場合は、その下と上の両方に防水材を敷く必要があります。 こうすることで壁を湿気から守り、カビや腐敗を防ぎます。
どの取り付け方法が良いでしょうか？
取り付け方法を選択するときは、次の要素を考慮してください。
- 木材の湿気。
- 気候条件;
- 地震活動。
- 最も頻繁に起こる風の強さ。
湿った (16% 以上) 木材を木製グリルに取り付けるには、収縮補正材のみを使用する必要があります。 他の固定方法はすべて無効です。
やっぱりビームが高くて特に 自然湿度、非常に強い収縮を与えるため、通常 アンカーボルト高品質の固定を提供できなくなります。 高湿度または自然湿度の木材を木製グリルに固定するには、ねじではなくアンカーボルトだけで作られた収縮補償器の類似物を使用する必要があります。 ねじ付きロッドに木材を取り付けるときも同じ方法を使用できます。 ナットとワッシャーの代わりに、ナット、2 つのワッシャー、およびスプリングを使用する必要があります。 春と秋に大雨が長く続く地域でも同じ固定方法を使用する必要があります。
高い地域では 地震活動、含水率が12％以下の下部ビームを使用し、最も効果的な防水処理で処理し、最も強固な固定（通常のボルトとアンカーボルト）に取り付ける必要があります。 これにより、構造全体の十分な強度が確保されます。 風速が秒速 20 メートルを超えることが多い地域でも、同じアプローチを適用する必要があります。 地震が活発な地域や風の強い地域でしっかりした固定具を無視すると、固定具が衝撃にさらされることになります。 外部要因ゆるくなり、家が揺れ始めます。 天然素材や素材を使用する場合の収縮補正の無視 高湿度、季節的に頻繁に激しい雨が降る地域と同様に、フラッシュクラウンと基礎またはグリルの間に隙間が現れる原因になります。
