屋根の斜面から雨水を集めて雨水管に、または少なくとも家の基礎から離れた場所に排水するシステムは必須であるため、将来開発される建設プロジェクトに組み込む必要があります。 ほとんどの場合、雨樋の設置は、さらに屋根を葺くための被覆を作成する段階で実行されます。 ただし、屋根工事後に排水システムの設置が必要な屋根の設計もあります。 さらに、老朽化した側溝やパイプを適切な留め具に交換する必要があるなど、他の状況も発生します。
すでに屋根が覆われている場合の雨樋の取り付け方法
そこで、屋根がすでに覆われている場合に雨樋を設置する方法という問題を解決します。 そして、排水システムのメーカーが設置が必要なさまざまなケースを提供しているという事実により、決定が容易になります。 一般的なデザイン、異なるバージョンで作られています。 それらについては以下で説明します。
製造材料別の最新の排水システムの種類
少し前までは、排水システムの製造に最も人気があり、おそらく入手可能な唯一の材料は亜鉛メッキ鋼であり、今日でもこの亜鉛メッキ鋼から製造されています。 でも徐々に入れ替わっていく 金属構造物ポリマーコーティングが施されているか、完全にプラスチックでできています。 このようなシステムは、より立派な外観と長い耐用年数を備えており、従来の亜鉛メッキオプションの耐久性を大幅に上回っています。 これらの品質のおかげで、「新世代」の側溝はすぐにバイヤーの間で大きな需要を持つようになりました。
消費者は、通常の亜鉛メッキ、金属、ポリマーコーティング、または完全なプラスチックのどれが優れているかについてよく質問するため、製品について少し説明する価値があります。 比較特性。 誰もがすぐに注意すべきことは、 どの材料から側溝が発生しますが、メリットとデメリットがあります。
- プラスチック製の排水システムと呼ぶことができます 最も最適な製造に使用される材料は温度変化を恐れず、冬の霜や夏の暑さに強いため、オプションです。 さらに、プラスチックは腐食プロセスを受けず、紫外線に対して不活性であり、 その他の外部からの悪影響.
樹脂製の雨樋用金具は取付面が広いので風板にしっかりフィットし、しっかりと固定されます。 ただし、プラスチックは金属ブラケットのように目的の形状に曲げることはできません。 したがって、すべての設計の詳細は、前面ボードとオーバーハングの特定の幅に合わせて正確に調整する必要があります。
プラスチック製の排水システムのコストは、他の材料で作られた構造の価格を上回ります - これは最も大きな欠点と言えます。
- と ポリマーコーティングプラスチックよりも若干安価であり、 十分な長さ耐用年数。 このシステムは外部の自然の影響によく耐え、外観は非常にエレガントであり、このパラメータではポリマー製のものと実質的に劣りません。
ただし、ポリマーを使用したスチール部品 保護被膜機械的引っかき傷に対しては特に耐性がありません。 ポリマーコーティングが損傷すると腐食プロセスが発生し、構造物の機能持続時間が短縮されることを意味します。 取り付け作業中であっても、コーティングは非常に簡単に損傷します。 組み立てやファスナーの取り扱いには細心の注意が必要です。
- 亜鉛メッキ鋼板製の雨樋はその中でも最も多いものです。 安価なオプション。 彼らの外観は十分に美的ではありません。 かなり長く使えますが、 深い傷腐食によってすぐに損傷を受ける可能性もあります 遠吠え悪行。
尊厳 メタルシステム一部の部品は、たとえば、適切な場所でブラケットをわずかに曲げることによって、特定の構成に合わせてはるかに簡単に調整できますが、これはプラスチックでは不可能です。
建物の雨樋に使用されるあまり一般的ではない材料を簡単に思い出してください。 デザインソリューション- 銅、チタンと亜鉛の合金でも構いません。 このようなシステムの信頼性、耐久性、外観は賞賛の余地がありませんが、価格は明らかに高価です。 このようなシステムを選択した場合は、すでに屋根が葺かれている屋根の軒先に取り付けることができるブラケットも選択できます。
原則として、さまざまなデザインの支持ブラケットは、主要部品とともに完全に販売されているだけでなく、個別に販売されているため、あらゆる材料で作られた排水システムに選択できます。 主なことは、ホルダーが側溝の形状とサイズに一致していることです。
ポータルの特別記事で説明を読んで、制作方法を見つけてください。
屋根を葺いた後、いつ雨樋を設置する必要がありますか？
ここで、屋根材を屋根の斜面に敷いた後、状況により排水システムの設置を余儀なくされる瞬間をある程度明確にする必要があります。 したがって、このインストールにはいくつかの理由があります。
- このプロセス自体は、まさにこの順序で建設プロジェクトによって提供されます。 例えば換気の場合 屋根システム屋根の張り出しの下に設置された軒天井の穴あき部分を通して施工されます。 多くの専門家は、この換気方法がより効果的であると考えており、そのため排水溝を前面 (風) ボードに取り付けることを計画しています。
- 屋根付き屋根の軒に沿って雨樋を強制的に固定するのは、家が1990年に購入された場合に発生します。 未完成の形、元の所有者は事前にそれらの設置を予測していませんでした。
- とても 一般その理由は、古い排水システムが完全に時代遅れで耐用年数を使い果たしたときです。側溝から漏れが発生し始め、金属製のホルダーが錆びてその機能を適切に果たせなくなりました。
- 垂木システムが使用された場合、技術によれば、次のような目的に使用される必要があります。 軒の張り出し。 したがって、このオプションでは、雨樋を敷設するための金具を野地板に取り付けることはできず、風板に取り付ける必要があります。
軒の張り出しに沿った排水システムの設置方法
雨樋を取り付ける金具の種類
ブラケットは金属製またはプラスチック製で、デザインも異なります。 適切なモデルの選択は、排水システムを固定する場所と方法によって異なります。
括弧は長くても短くても、汎用的に使用できます。
- 長いフックは、屋根を敷く前に屋根の下に固定するために最もよく使用されます。 これらの要素は、通常、オープンまたは連続被覆を取り付ける前に垂木に固定されます。
- 短いブラケットを使用して、建物の前板または壁に排水システムを取り付けることができます。 このタイプのフックは、取り付け前と同じように取り付けられます。 屋根ふきの上 垂木システム、屋根が装備された後。 このタイプのブラケットは、前板または壁に加えて、垂木脚または垂木の端面に取り付けられる場合もあります。 ただし、この場合、固定ネジまたは釘が木目に平行に木材に入るため、設置の信頼性が大幅に低下します。
- ブラケットのユニバーサルバージョンは折りたたみ可能なデザインで、屋根材を敷設する前とこのプロセスの後の両方で排水システムの設置に使用できます。 長さを調節できるので、ロングでもショートでもお使いいただけます。
側溝の固定方法
まず、屋根カバーを敷くときに排水システムを設置するためのオプションを理解する必要があります。 これにより、それぞれの特定のケースにどれが適用されるかを判断できるようになります。
したがって、ブラケットを垂木システムの要素に固定するには 4 つの方法があります。
- 垂木の脚の端と上部または側面の両方。
- 風(正面)ボード上。
- 屋根の下、野地板の底板または連続野地合板（opc）の上。
- 屋根カバーの端にあります。
最初の方法は、垂木または被覆材に適用することです。
屋根材を取り付ける前にブラケットを固定する場合、ブラケットは垂木または野地の底板に固定されることがほとんどです。 この場合、サポートするのは、 長い足が付いたフック側溝を正しい位置に設置する必要がある場合は、曲げたり、真っすぐのままにしたりすることができます。 それらに加えて、この場合、排水システムの設置にユニバーサルブラケットが使用されることがあります。
野地板（シート）へのフックの取り付け
屋根カバーがすでに敷設されている場合、たとえば古い雨樋システムを交換する必要があり、ブラケットを同様の方法で固定する予定がある場合は、屋根材の最下層を除去する必要があります。 確かに、これは必ずしも簡単なことではありません。
これを行うには、最初のカバレッジ列だけでなく、2列目のカバレッジの留め具も外す必要があります。 硬い屋根材は慎重に取り除く必要があります。 これは、コーティングが新しいものではなく、数年間使用されている場合に特に重要です。そうしないと、シートが簡単に損傷する可能性があり、不必要なコストが発生する可能性があります。 そして、特に釘で固定されている場合、すべての材料がその完全性を壊したり変形したりすることなく解体できるわけではありません。 したがって、たとえば通常のスレートやオンデュリンでは問題が発生する可能性が非常に高くなります。
屋根が合板ベースの上に置かれている状況では、軒に沿って走っている屋根材の下端だけを慎重に持ち上げることができます。 次に、ブラケットを次のように位置合わせします。 連続被覆そしてセルフタッピングネジで合板のカバーを通して垂木にねじ込み、固定します。 次のステップ アスファルト屋根板または、屋根材が元の位置に戻り、アスファルトマスチックを使用して表面に固定されます。
ビデオ: 瓦屋根の端部解体を伴う排水システムの設置
屋根材を分解しないように、垂木にブラケットを取り付ける別のオプションを使用してみることができます。 それは木材の側面にフックを取り付けることで構成されます。 この目的のために、水平方向に曲がった取り付けプラットフォームを備えたブラケットが購入または製造されます。例を上の図に示します。
このような設置は、垂木脚の断面サイズが十分に大きい場合、たとえば 120×50 または 150×50 mm である場合にのみ可能であることに注意してください。 さらに、屋根カバーが側溝の幅の 1/2 または 1/3 を覆うようにフックを固定する必要があることを考慮する必要があります。そうしないと、大雨のときに水があふれてしまう可能性があります。
したがって、垂木の側面にブラケットを固定するオプションを選択した場合は、最初にフィッティングを行う必要があり、これによりこの取り付け方法が可能かどうかがわかります。
2 番目の方法は、ブラケットをフロントボードに取り付けることです。
ブラケットを取り付ける最も簡単な方法は、ウィンド (正面) ボードに取り付ける方法で、さまざまな留め具を使用して行うことができます。
前板は垂木脚の端側に固定されており、幅が広いものや狭いものなどさまざまなデザインがあります。 ブラケットのタイプの選択は、このパラメータによって異なります。
以下は、前面ボードに排水システムを設置するのに適しています。
- 長い括弧（念のため） フロントボードそれは持っています 十分な大きさ幅。 このようなホルダーは金属製で、フックと同じ幅の脚を備えています。 脚には、ブラケットを前板に取り付けるための穴のある取り付けプラットフォームもあります。
- 短いブラケットは、正面板、建物の壁、垂木の端側に固定するために設計されています。 すでに述べたように、 最後の選択肢望ましくないことですが、留め具の位置が木繊維と平行であるため、固定の信頼性に疑問が生じます。
プラスチック製の短いフックは、ほとんどの場合、取り付け領域の基部が広いため、側溝をしっかりと保持します。
従来のブラケットに加えて、調整可能なバージョンも販売されています。 彼らの利便性は、 特別な装置を使用すると、フックが取り付けられているベースに対してフックの位置の傾きを設定できます。 傾斜した場所に排水システムを設置する場合など、この機能を回避できない場合があります。 ウィンドボードまたはログハウスの天井に。
短いフックを使用して雨樋をフロントボードに取り付けるもう 1 つのオプションは、金属ガイド プロファイルと特殊なホルダー ブラケットで構成されるシステム全体です。 まず、ガイドをウィンドボードに固定し、すぐに必要な傾斜を与えます。 次に、ブラケットをプロファイルの側面に置き、必要な距離をあけてガイドに沿って移動します。 このようなブラケットはプロファイルにしっかりと取り付けられているため、固定する必要はありません。これがこの固定システムの利点の 1 つです。 さらに、取り付けるときに、高さに応じて各フックの位置を測定する必要はありません。プロファイルを必要なレベルの傾斜に合わせて、特別に設けられた穴を通してしっかりと固定するだけで済みます。
ただし、屋根の張り出し幅が適切であれば、このようなシステムを設置することができます。
個々のブラケットを取り付けるときは、まず風向板に水平線を 3 ～ 5 ミリメートルの傾斜でマークします。 リニアメーター排水溝に向かって排水します。 次に、フロントボードの端から50〜100 mm後退する必要があります。これが最初のブラケットの取り付け位置になります。
次に、フック間の距離が 600 mm 以下になるようにライン全体にマークを付けます (一部のメーカーのシステムでは、より大きなステップが許可されています。これは取り付け説明書に指定されています)。 排水漏斗が設置されている領域では、ホルダーはそこから 50 mm 以内の距離に固定されます。
このようなマーキングを行った後、ブラケットをフロントボードに取り付ける作業に進むことができます。
3 番目の方法は、ブラケットを屋根材の端に直接取り付ける方法です。
この方法は、ほとんどすべての屋根で覆われた屋根の軒に沿って排水システムを設置するのに適用できます。 厳しい屋根材。 フックホルダーの固定は、屋根の端に沿ってブラケットを固定する特別なクランプ（クランプ）を使用して実行されます。
クランプにはさまざまな種類があり、固定するために慎重に穴を開ける必要があるものもあります。 貫通穴屋根材の端から少なくとも 50 mm 離れたところにある。 屋根の端に沿って固定されるため、屋根に穴を開ける必要がない設計のものもあります。 このオプションはネジで固定され、クランプと同様に屋根の端をクランプします。
ブラケットを波カバーに固定する場合、これは正確に底部で行う必要があります。 頂点波。 屋根材の上下両側のクランプの金属製固定脚の下にゴムパッドを配置することをお勧めします。これにより、屋根材にかかる負荷がわずかに低くなり、圧縮が柔らかくなります。
この排水管の取り付け方法には、金属製ブラケットとプラスチック製ブラケットの両方が適しています。 通常の長い金属フックは、必要に応じて曲げたり、穴を開けたり、ネジを切ったりすることで、自分でリメイクすることができます。 プラスチック製のものは既製品を購入する必要があります。
このオプションでは、排水システムからの負荷全体が屋根の端にかかるため、可能であれば軽量のキットを選択する必要があります。
4 番目の方法は、追加の長い括弧を使用する方法です。
このオプションでは、追加の金属製 L 字型ブラケットを使用して、側溝用の短いホルダーを取り付けます。 その長い部分は垂木脚の側面に固定されており、短い湾曲した棚には短いプラスチック製のホルダーを固定するための取り付けプラットフォームがあります。
この固定方法は、表面を損傷することなく、以前に敷設された屋根材にブラケットを固定する唯一の方法になる場合があります。 たとえば、オーバーハングの屋根材が垂木の端の線を超えて120〜150 mm突き出ており、ブラケットを屋根の端に固定したくない場合、またはコーティングがそのような機会を提供しない場合。
事前に覆われた屋根に排水システムを設置する他の方法もあります。
- したがって、すでに覆われた斜面がある排水システムを配置する必要がある場合は、慎重に測定とマーキングを行い、ブラケットを壁面に直接固定できます。
- 適切な幅であれば、しっかりと取り付けられた軒裏にフックが取り付けられることがあります。 この場合、フック ブラケットは、上の写真と同様に、軒天井の表面にネジ止めされた金属製の L 字型プロファイルに固定されます。
- 前面ボードがない場合、または軒天井が狭すぎる場合は、壁に特殊な金属ピンをまっすぐまたは L 字型に打ち込むオプションが選択されます。 壁に打ち込まれたピンの端には、 鋭い端。 壁がコンクリートまたはレンガの場合、まず適切な直径の穴が壁に開けられ、そこにピンが埋め込まれます。 これを行うには、穴を埋めます コンクリートモルタル、その後ピンが打ち込まれます。 この場合、側溝の設置に進む前に、溶液が完全に硬化するまで待つ必要があります。
壁に打ち込まれたピンの上に雨樋を置く予定の場合は、給水漏斗に向かって必要な傾斜が確保されるように、その取り付けにもマークを付ける必要があります。 下水道.
- プルアップ吊り下げマウントは、上記のオプションほど人気はありませんが、場合によっては、そのようなデザインなしでは対応できない場合があります。 このブラケットには特別な曲がりがあり、そのうちの 1 つは側溝の前側を持ち上げ、もう 1 つは側溝の壁の後端に配置されます。 さらに、ホルダーにはスリーブが含まれています。 めねじ、彼女を通して、そしてまた 上部側溝壁の場合、固定要素が壁または前面ボードにねじ込まれます。
このタイプの留め具は、前板と垂木脚の端の両方に排水管を固定するために使用できます。
このような固定具を選択した場合は、大きな破片が入るのを防ぐために、側溝の上部を保護メッシュで覆う必要があります。 そうしないと、落ち葉が橋の上に残り、流れ落ちる塵や土が溜まる可能性があります。 水と一緒に屋根に穴が開き、時間の経過とともに雨樋に栓が形成されます。 蓄積した汚れによって水が溢れるのを防ぐために、保護メッシュが必要です。
ちなみに、システムのそのような要素はどの排水管にも不必要ではないことに注意してください。
側溝のパラメータとその設置角度
ブラケットの種類と雨樋システムの固定方法を選択したら、店に行って購入する前に、雨樋のサイズを決める必要があります。 屋根の傾斜の傾斜とパラメータに対応している必要があります。そうでないと、大雨の際に水が屋根の端から溢れてしまいます。
さらに、雨水が側溝から流れ込むパイプの断面を決定する必要があります。直径が不十分なパイプを購入すると、流れに対応できず、水が流れ出る可能性があるためです。側溝の端 - 壁の上と基礎の下。
直径を決定するには、1つの屋根の斜面に設置する排水管の数を事前に決定する必要があります。 これに関しては一定の基準があります。 したがって、斜面の軒の長さが最大12メートルの場合は、垂直排水管を備えた漏斗を1つ設置するだけで十分です。 12〜24メートルの長いコーニスの場合は、建物の角に2本のパイプを設置する必要があります。
したがって、排水システムの要素のサイズを決定するには、集水域を決定する必要があります。 これを行うには、軒の角から家の切妻側の中央までの距離を測定する必要があります - このパラメータは、上の図では文字 Y と軒のラインの長さで示されています - X、そしてその積を見つけて、1つの屋根の斜面の排水面積を決定します。
図面からわかるように、サイズが12メートルまでの側溝には一方向の傾斜があり、その底に排水管が取り付けられています。
斜面の長さが12メートルを超える場合は、コーニスの中央と、そこから側溝が設置されている建物の角に向かって傾斜している2つの側溝を見つける必要があります。
側溝の勾配 側溝ガターの長さのリニアメートルごとに 3÷5 mm である必要があります。
ここで、計算された集水域面積を考慮して、どのサイズの側溝と排水管を選択する必要があるかを理解する価値があります。
| 流域面積の S (面積)、m² | ガターセクション、mm。 | 一方向の側溝傾斜、つまり 1 つの漏斗が設置されている排水管の断面、mm。 | 2 つの方向に傾斜した排水管、つまり 2 つの漏斗が取り付けられた排水管の断面、mm。 |
|---|---|---|---|
| 60÷100 | 115 | 87 | - |
| 80÷130 | 125 | 110 | - |
| 120÷200 | 150 | - | 87 |
| 160÷220 | 150 | - | 110 |
集水域がわかっている場合は、排水システムの要素の寸法を決定するために、次の表を使用できます。この表は、必要な基本パラメータを示し、1 本の排水管を備えた排水システムの位置に関するその他のオプションを示しています。
| 排水管の位置 | 排水システムの主要要素の寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨樋-75mm、排水管63mm | 側溝-100mm、排水管90mm | 側溝-125mm、排水管110mm | 雨樋-125mm、排水管90mm | 雨樋-125mm、排水管63mm | 側溝-150mm、排水管110mm | |
| 集水域のサイズ、m² | ||||||
| 95 | 148 | 240 | 205 | 165 | 370 | |
 | 48 | 74 | 120 | 100 | 82 | 180 |
| 42 | 50 | 95 | 80 | 65 | 145 | |
排水システムのその他の要素
さて、排水システムを設置する原理と方法、および側溝とパイプの寸法を正しく計算する方法を理解したので、残りの構造要素の機能を検討する価値があります。
したがって、例外として、 排水管、側溝、およびそれらのブラケットホルダーなど、排水システムは次の部品で構成されており、それぞれが設計において独自の重要な役割を果たします。
- 個々の側溝の接合部をシールするために使用される、ゴムまたはポリマーのガスケットが付いたプラスチック製の保持器。 通常、これらの部品は、2 パイプ排水システムの場合、またはパイプが壁の長さの中央に配置され、側溝がその両側に斜めに設置される場合に必要になります。
- コーナー要素は、パイプが建物の角ではなく、その前面、つまり雨樋が家の角を曲がって配置されているシステムで使用されます。
- プラグは、側溝の形状に応じて半円形または四角形のカバーで、側溝の両側に取り付けられます。
- 排水または出口漏斗は、選択した設置方式に応じて片側または両側で排水溝に接続されます。 漏斗の下部は垂直排水管に密閉接続されています。
- エルボは、排水管に曲がりを与えるために設計された部品です。 壁が平らな場合は、エルボを取り付けてパイプを表面から遠ざけ、家の底部から水を排出することができます。 側溝と排水管がオーバーハングの端に沿って配置されている場合、 十分な大きさ幅、壁から遠く離れた位置にあるため、 下部パイプがパイプに垂直に収まる場合、エルボはまったく使用できなくなります。
- 排水管を壁に固定するためのブラケットです。 これらの要素は、パイプが固定されるスチールクランプの形で作られています。
- ファスナー - セルフタッピングネジまたはダボ釘を使用できます。 側溝や排水管ホルダーを取り付ける面の材質に応じて選択します。
- 雨樋のホルダーブラケットは、互いに500÷800 mmの距離に取り付けられます。 したがって、コーニスの長さを測定し、最適な設置手順を選択する必要があります。
- 排水管を保持するためのクランプブラケットは、1200÷1500 mmのピッチで壁に固定されています。
- 排水漏斗の数は、選択したスキームを考慮して計算されます。 各スロープに 2 つまたは 1 つ設置できます。
- セルフタッピンねじは消耗部品であるため、ブラケットごとに少なくとも 2 個を計画する必要があることを考慮して、予備として購入する必要があります。 良い所有者は常に余剰の使い道を見つけます。
- 側溝の個々の部品の接合部には、特殊なゴム製コネクターと屋根用シーラントを用意する必要があります。 エンドキャップのシールにも使用されます。
排水システムの設置
作業に必要な道具
排水管の取り付けに必要な工具について少し説明する必要があります。 排水構造の材質（金属かプラスチック）に応じてツールのセットが異なる可能性があることを正しく理解する必要があります。 したがって、仕事のためには次のものが必要になります。
- 金属や木材用の弓のこ。 後者は原則としてプラスチックの切断にも適していますが、エッジはあまりきれいではないため、掃除する必要があります。
- 金属板を切断するためのハサミです。
- ハンマーと（または） – 構造部品の固定用
- レンガやレンガに穴を開けるためのハンマー コンクリートの壁排水管のクランプ ブラケットの取り付け用 (この取り付け方法が選択された場合)。
- 金属構造の場合はペンチが必要になります。
- プラグの取り付けにはゴムハンマー（ハンマー）が必要です。
- 建築レベル、金属コーナー、巻尺と鉛筆、長いコード - マーキング作業用。
- 信頼性の高い踏み台や 足場– 作業の利便性と安全性を確保するため。
この同じセクションでは、排水システムの要素を弓のこや金属はさみを使用して切断することが推奨される理由をすぐに明確にする必要があり、決してグラインダー（グラインダー）を使用しないでください。 金属とプラスチックの両方の排水システムの耐久性は、この状況に直接依存します。
グラインダーでカットする際、金属やプラスチックは非常に熱くなります。 これにより、金属の切断領域の防食層が焼損し、プラスチックが溶融し、外部の影響に対する材料の耐性が低下します。 たとえば、金属パイプや側溝に塗布されたポリマー保護層は、切り口の周囲から最大 50 mm 離れたところで剥がれ始める可能性があり、その場合、金属は湿気に対して実質的に無防備になります。
だからこそ、マスターの推奨を聞いてパーツをカットするのが最善です 排水は以下のツールを使用してのみ行われます。が上に示されています。
排水システムの設置に必要なものはすべてすでに準備されていると考えています。 導入作業の検討に進むことができます。
インストール作業の順序 - ステップバイステップ
したがって、ルーフィングパイがすでに設置されている場合、最も 広く普及しているドレンを固定するためのオプションは、短いホルダーをウィンドボードに固定することです。 さらに、多くの屋根職人は、フックの短いバージョンの方が長いブラケットよりも信頼性が高いと考えていることに注意してください。 さらに、他にもいくつかの利点があります。
- 短いホルダーはすでに取り付けの準備ができているため、曲げる必要はありません。
- 雨樋を修理する必要がある場合、このタイプのブラケットは屋根材の一部を解体する必要がないため、取り外しが簡単です。 したがって、専門家に依頼せずに自分で作業を行うことができます。
- ショートホルダーの価格はロングブラケットよりも若干安くなります。
排水システムの設置を含むあらゆる設置作業は、側溝のブラケットを固定する表面に印を付けることから始まります。 作業を容易にするために、まず排水計画を作成することをお勧めします。 この場合、1 つの漏斗と排水管を備えたシステムを考えます。
| 図 | 実行された操作の簡単な説明 |
|---|---|
 | マーキングは、斜面の上部に固定される最初のブラケットの取り付け位置を決定することから始まります。 ウィンドボードの端から50÷100 mmの距離に配置する必要があります。 次に、この点に釘を打ち込んで、コードを結び付けます。 この後、巻尺を使用して、前面ボードの上端から打ち込まれた釘までの距離を測定する必要があります。 同じ距離が決定され、排水管が設置される予定の風よけ板の反対側にマークされます。 コードを使用して、フロントボード全体に沿って完全に水平な線を引く必要があります。 作業を簡単にするために、色付きのペイントコードを使用できます。 釘に結ばれたコードは、風板の長さに沿って反対側に付けられたマークまで伸びます。 |
 | 次に、引いた水平線を中心に、同じ色のコードを使用して傾斜線をマークする必要があります。 斜面の特定の値（コーニスの直線メートルあたり4÷5 mm）を決定するには、斜面の正確な長さを決定する必要があります。 例えば7メートルです。 これは、正面ボードの端で、傾斜線が水平から 28÷35 mm 下がることを意味します。 で 終点測定値は水平線から測定され、コードのもう一方の端が水平線に押し付けられ、傾斜線がマークされます。 マーキングは少し異なる方法で行うことができます。 目的のポイントを見つけたら、ブラケットをすぐにそこに固定し、コードをすでに結び付けます。 残りのアクションは、最初のマークアップ オプションと同じ方法で実行されます。 次のステップでは、平らな水平線上にブラケットの位置をマークし、そこから傾斜線に投影します。 ホルダーの取り付けステップは任意に選択されますが、600 mm を超えてはなりません (メーカーが別途指定した場合を除く)。 |
 | 次のステップは、マーキングの 2 つの端に 2 つのブラケットを固定し、その間にコードを引くことで、中間ホルダーを意図した線に沿って正確に固定するのに役立ちます。 したがって、水平線から傾斜線への投影の十字線と、伸びたコードは、フックを固定するための正確な取り付け点を示します。 |
 | 次に中間ブラケットを固定します。 それぞれに 2 つまたは 3 つのタッピングネジを用意する必要があります。 それらの数はさらに多くなる可能性があります。ブラケットを固定するためにメーカーが提供するすべての穴を使用することをお勧めします。 中間ブラケットは、外側のホルダーと同じ部分でコードに接触するように取り付けられ、ネジ止めされます。 |
 | ホルダーをウィンドボードにねじ込んだ後、コードを取り外し、フックが正しく取り付けられているかをもう一度確認する必要があります。 屋根の端が側溝の幅の 1/3 だけ垂れ下がっている必要があります。こうすることで、水は側溝の端から溢れることなく直接側溝に落ちます。 |
 | 次に、屋根とブラケットの端の間の距離を確認する必要があります。 これを行うには、屋根に目板を置き、オーバーハングからフックの端まで下げることができます。それらの間の距離は30÷40 mmでなければなりません。 このパラメータは重要です。なぜなら、ブラケットの端が低いと、屋根から流れる水がその端から溢れてしまい、ブラケットを高くすると、春に覆いから滑り落ちた雪が雨樋の溝に栓を形成するからです。 。 この場合、必要に応じてブラケットを少し曲げたり、逆に持ち上げたりできるため、金属バージョンのブラケットが便利です。 |
 | 次のステップは、事前に描かれた図に従って、漏斗と排水管を取り付けるための側溝に穴をマークすることです。 穴のサイズは排水管の直径と一致する必要があります。 次に、マークした線に沿って、金属用の金ノコを使用して、2 つの切り込みを入れます。 ある角度図に示すように、それらは 1 点に収束します。 |
 | 次に、穴を調整する必要があります - パイプの直径に合わせて転がします。 この作業はペンチを使用して行います。 |
 | 穴の端は外側にわずかに湾曲しています。これにより、パイプの穴に取り付けるときにより良いシールが作成されます。 金属の保護および装飾コーティングをできるだけ損傷しないように、ペンチを非常に慎重に扱う必要があります。 |
 | 次の作業は、側溝の穴に漏斗を取り付け、折り畳んだ端で引っ掛けることです。 漏斗のもう一方の端には「耳」があり、側溝の内側で曲げる必要があります。 これは、雨樋をブラケットに取り付けるときに、曲がりが壁の側に位置し、壁から離れる方向に曲がるように行われます。 こうすることで、側溝と漏斗という 2 つの部分の間で最も信頼性の高い接続が得られます。 ここで、一部の排水システムでは、漏斗に特別なラッチが設けられており、それを使って側溝に固定されていることを明確にする必要があります。 この要素を変更すると設置が簡単になりますが、ラッチを備えたシステムのコストも高くなります。 |
 | 次のステップは、固定漏斗を備えた側溝のサイドプラグのシールを切断することです。 シールはゴムまたはポリマーで作ることができますが、いずれの場合でも、十分な可塑性があり、容易に曲がり、プラグの半円の形状をとる必要があります。 シールは排水システムに付属することもありますが、側溝を販売する店舗で個別に購入することもできます。 |
 | 次に、側溝に隣接するプラグの端に沿った溝にシールを配置する必要があります。 敷設する際は、ゴムと金属の間に隙間がないことを確認する必要があります。 検討中のケースでは、この溝の 2 番目の側面が角を曲がる別のセグメントに結合されるため、まず、1 つのプラグを準備します。 |
 | 次に、プラグを側溝の端に取り付けます。 ジョイントは完全にシールする必要があるため、シールが取り付けられたプラグを金属端に取り付けるのは非常に困難です。 この場合、木槌が役に立ちます。それを使って、下の輪郭に沿って外側からプラグをそっと叩く必要があります。 すると、しっかりと所定の位置に収まります。 |
 | ゴム製シーラントの代わりに、キャップを取り付ける前に側溝の端に塗布される屋根用シーラントを使用することもできます。 次に、これら 2 つの要素を結合した後、側溝の内側、これら 2 つの要素の接合部に別の層を適用する必要があります。 |
 | 信頼性を高めるために、一部の職人はシーリングに両方のコンポーネントを使用します。つまり、最初にシールを取り付けてから、さらに雨樋の内側から屋根ふきシーラントの層を塗布します。 シーラントが可塑性を失っていない間に、石鹸液に浸した指で平らにします。 このようなシールは外側から見えず、傷つきません。 外観側溝 |
 | 次のステップは、風よけ板に取り付けられたブラケットに雨樋を取り付けることです。 側溝の各セクションの標準長さは3000 mmであるため、コーニス全体にそのような要素が何個必要になるかを事前に計算する必要があります。 漏斗とキャップを取り付けた状態で雨どいを切断しないように、最初に取り付けてください。 ガターをブラケットに取り付けたら、ホルダーの外側の曲がりがガターの折り畳まれた端の下に入るように、ガターをそっと押す必要があります。 存在する さまざまなバリエーション排水管の形状は異なりますが、ブラケットに取り付けられており、ほぼ同じように所定の位置にカチッとはめ込まれます。 |
 | 雨樋の 2 つのセクションがブラケットに取り付けられている場合、その接合部にはゴム製ガスケットと雨樋の外縁にスナップする特別なロックを備えたクランプがジョイントの下に取り付けられます。 後続の各樋は、漏斗の側面から取り付ける場合、以前に取り付けた樋の内側に挿入されます。これにより、水の自由な流れが確保されます。 |
 | ラッチはジョイントの後壁の後ろに挿入され、その端の上に置かれます。 側溝の外端から特別なクランプで所定の位置に固定されます。 信頼性を高めるために、雨樋接合部の内側は同じ屋根ふきシーラントで覆われています。 シーラントは水の流れを妨げないように、薄く塗布し、指で滑らかにします。 |
 | この図は、2 つの雨樋を結合する 2 つの方法を示しています。 コーナー要素プロジェクトによって提供される場合、システム。 それらの最初のものは上で説明されています - これはラッチです。 2 つ目はクランプを側溝の後壁と前壁に固定するリベットです。 ただし、取り付けには専用の工具を用意する必要があります。 リベッターが家庭用工具のリストに載っていれば、薄い金属を含む取り付け作業が大幅にスピードアップし、簡素化されます。 側溝の最後のセクションは、ほとんどの場合、残りのセクションより短く、取り付けがはるかに簡単ですが、取り付ける前に、上に示したのと同じ方法で、外側の端にもプラグが取り付けられます。 |
 | 側溝の内側に幅広頭のセルフタッピングねじまたはリベットで側溝の前端に取り付けられた金属ストリップを使用して、側溝の固定を強化することができます。 ストリップの第 2 の端は屋根材または風よけ板に固定されます。 2番目のケースでは、ストリップを少し曲げる必要があります。 側溝やパイプの残骸から金属ストリップを切り出すことができます。 このようなシステムの強化により、高い積雪荷重や春の氷に耐えられるようになります。 このようなブレースに加えて、さらに、雨樋を保持するためのブラケットの間に、後端にのみフックがウインドボードにねじ込まれています。 これらの要素は、支持ブラケットだけでなくブレースからも荷重の一部を除去します。 |
 | これで、排水管の垂直部分の取り付けに進むことができます。 最初のステップは、側溝に取り付けられた漏斗にエルボを取り付けることです。これにより、壁に対する垂直パイプの位置が決まります。 通常、固定を容易にするためにパイプを壁に近づけるためにこの要素を取り付ける必要があります。 したがって、標準のクランプホルダーはほぼこのパラメータに合わせて設計されているため、パイプは壁から60〜70 mmの距離に配置する必要があります。 |
 | エルボを漏斗の端に置き、エルボと 2 番目のエルボの間の距離を測定します。 垂直方向排水管。 これは、2 つのエルボを接続するパイプを準備するために行われます。 結果の値に、要素を結合するために必要な各辺に35÷40 mmを追加する必要があります。 |
 | 次に、ファンネルに取り付けられたエルボの上にセグメントを置き、その反対側に構造体の 2 番目のエルボを置きます。 部品をこの順序で取り付けると、これらの要素の接合部でのシステムの漏れを防ぐことができます。 原理は単純です。上にある部品はすべて、下にある部品の中に収まらなければなりません。 |
 | 次のステップは、垂直パイプの下端に別のエルボが取り付けられることを考慮して、垂直パイプの長さを決定することです。これにより、排水管を通過する水流の方向が設定されます。 ただし、結果として得られるサイズの 80 mm が、排水管の平らな部分と膝を接続するために使用されることも考慮する必要があります。 もう一つ考慮すべき点は、 標準長さパイプと側溝は 3000 mm で、壁はこのパラメータを超えることがよくあります。 この場合、パイプは 2 つのセクション、場合によっては 3 つのセクションから組み立てる必要があります。 |
 | 次に、垂直パイプ用のブラケットをマークして壁に取り付けるか、壁に固定する必要があります。 それらは1200÷1800 mmの増分で取り付けられますが、垂直パイプが複数のセクションで構成されている場合は、それらの接合部もクランプで強化する必要があります。 |
 | ただし、クランプはジョイント自体には取り付けられず、その 100 mm 下の位置に取り付けられます。 垂直パイプはクランプで固定された後にのみ壁に取り付けられるため、個々のセクションを接続した後、排水管をブラケットにすぐに固定できます。 |
 | パイプを組み立てる際は、上部に取り付けたエルボの下端にパイプの上端を当てます。 次に、パイプの上部セクションの下端を次のセクションに挿入します。 パイプのある部分を別の部分に簡単に嵌めるために、ペンチを使用して曲げ部分をわずかに狭くすることをお勧めします。 塗装を傷つけないように慎重に作業する必要があります。 当然のことながら、この操作は排水システムが金属でできている場合にのみ実行できます。 このように曲げようとすると、プラスチックはすぐに割れてしまいます。 |
 | パイプの取り付けは、下エルボを下端に当ててブラケットで固定して完了です。 この要素は通常、ブラインドエリアから150÷300 mmの高さに配置されます。 排水管の下に設置予定または既に設置されている場合 排水システムまたは 雨水管、その後、死角領域との間の距離を 100 mm に減らすことができます。 そして、多くの場合、パイプは雨水管に完全に入ります。 |
そこで、屋根を覆った後に排水設備を設置する方法が検討されました。 計算のニュアンスに関する知識と、そのような構造にどのようなファスナーが使用されているかに関する情報を選択できます 最良の選択肢. そのようなことを最大限に屋根の構造の特性に適しており、施工の複雑さや財務能力の点で職人に適しています。
の一つ 重要な段階民家の建設 - 傾斜屋根からの降水のタイムリーな収集と除去、追加の保護のために設計された信頼性の高い排水システムの配置 壁構造そしてファンデーションを湿気の悪影響から守ります。
完成した構造物の耐用年数を長く確保するために、 正しい取り付け排水システムには、作業技術と多くの要件の遵守が必要です。 重要な推奨事項、本格的なものを作成できるようになります。 機能システム堆積物の排水用。
排水システムの種類
民家または浴場用の現代の排水システムは、断面、製造方法、材料の基準に従って分類できます。
排水管は工場製または自家製のいずれかです。
- 工場モデルは、このタイプの構造に適用される確立されたパラメータ、規格、要件に従って製造されます。 さらに、構築することも可能です 完成したシステムから 構造要素さまざまなメーカー。
- 自家製モデルは自分の手で作ることができます 入手可能な材料による 個別の制度。 製造が容易であることに加えて、このようなシステムは安価で設置が簡単です。 重大な欠点としては、交換が必要な場合に自家製要素と工場製要素を結合するのが難しいことが挙げられます。 摩耗部分新しい。
排水システムの主要な要素は、さまざまな断面形状を持つことができます。
- 長方形。
- ラウンド。
- 四角。
断面積は、特定のシステムの動作効率を決定します。 気候条件。 丸い排水管の形状は古典的であるため、あらゆる地域での使用に適しています。 さまざまなレベル湿度と降水量。
プラスチック側溝
耐久性と信頼性の高いプラスチック排水管の製造用 ポリマー材料、降水、化学薬品、腐食などの悪影響に耐性があります。 紫外線そして腐っていく。
最新の技術を使用することで、さまざまな構成や形状の耐久性のある雨樋を作成することが可能になります。
プラスチック システムと金属システムの主な違いは、要素の内面に縦方向のガイドが存在することです。 構造の剛性が高まり、廃水が迅速に排出されます。 クロスガイド付 外システムの各要素の強度と耐摩耗性の向上に貢献します。
設置方法に応じて、システムは接着剤（特殊な接着剤組成物で固定）または接着剤なし（シール上に設置）にすることができます。
プラスチック排水の主な利点は次のとおりです。
- 紫外線、色あせ、腐食に強い。
- 高い強度と耐摩耗性。
- 構造要素の軽量化。
- 広い動作温度範囲: –38 ～ +65 度。
- シンプルかつ迅速な取り付け。
- 豊富なカラーバリエーションと多彩な形状。
- 利用可能 メンテナンスそして気遣い。
- 完成したシステムの低コスト。
排水のデメリットとしては、次のような点が挙げられます。
- 機械的損傷や極度の負荷に対する感受性。 このシステムは低層建物専用です。
- 修理性が低い。 破壊または変形した要素は修復できないため、完全に交換する必要があります。
- 接着剤を使用しないバージョンのシステムでは、摩耗したシールを適時に交換する必要があり、排水構造全体を完全に分解して再組み立てする必要があります。
- 大幅な線形膨張の傾向。
金属製の樋
モダンメタル 排水システム亜鉛メッキ鋼（ポリマーコーティングの有無にかかわらず）、銅、チタン亜鉛、および アルミニウム合金。 違いは、材料とコンポーネントのコスト、および耐用年数にあります。
このようなシステムには、次のような多くの重要な利点があります。
- 高い強度と信頼性。
- 極端な機械、風、および衝撃に対する耐性 積雪、他の外部要因の悪影響も同様です。
- 高い防火安全性。
- 広い温度範囲: –58 ～ +125 度。
- 標準的なサイズと構成。
金属排水システムの主な欠点は次のとおりです。
- 大量の構造要素。
- 設置作業が困難。
- マイナーな色の範囲。
- 腐食しやすさ 損傷した表面(銅およびチタン亜鉛系を除く)。
- 標準デザインのパッケージのため、直角(90度)の屋根への設置には適しておりません。
- システムの製造にかかる材料とコンポーネントのコストが高い。
DIYの雨樋設置技術
設置作業を開始する前に、排水システムのスループットとその構造要素の総数を計算する必要があります。 これを行うために、屋根の周囲の長さ、軒の深さ、軒の張り出しから地面までの距離、屋根の斜面の角度を線形測定します。
やること 自己インストール屋根の排水を行うには、次のツールと材料を準備する必要があります。
- 排水用の要素。
- 格子付き取水漏斗。
- 側溝と縦樋。
- 屋根またはファサードに固定するための固定要素（ブラケット、クランプ、シール、リング）。
- 電動ドリル。
- セルフタッピングネジ。
- のり。
- ルーレットとレベル。
排水管の取り付け手順:
- 作業はエクストリームブラケットの取り付けから始まります。 屋根の垂木や正面の軒先に取り付けることができます。
- ブラケットを取り付けるときは、必要な傾斜角度を観察することが重要です。10メートルごとに5〜6 cmである必要があるため、2番目のブラケット（フック）は最初のブラケットより6 cm低く配置する必要があります。 雪や水の重みで側溝がたるまないように、すべてのブラケットをできるだけしっかりと固定する必要があります。 フック間の最適な段差は 50 cm です。
- 円形または長方形の断面の排水漏斗がパイプの位置に取り付けられます。 プラスチックファンネルが取り付けられています 接着剤組成物、および金属製のもの - クランプに。
- 側溝には保護のための特別なグリルが装備されています 廃水葉、土、破片などの汚染から。
- 設置された雨樋はブラケットに接続されます。 側溝の両端にはゴムシール付きのプラグが固定されています。
- すべての側溝を一緒に組み立てる必要があります。 接続にはシール要素とカップリングが提供され、構造に必要な剛性が保証されます。
- 排水エルボは排水漏斗の底に取り付けられています。 屋根からの排水を斜めに適切に排水することを保証し、システムの他の要素も接続します。 パイプから壁までの最小許容距離は 3.5 cm である必要があります。必要に応じて 6 cm に調整できます。
- 排水管を取り付けるために、ファンネルの下のエルボに追加のエルボが取り付けられます。 パイプはクランプを使用してエルボに固定されます。 複数のパイプを相互に挿入することで、ドレンの長さを長くすることができます。 固定クランプは二重円弧になっており、パイプの両側に取り付ける必要があります。 ダボまたはタッピンねじを使用して支持構造に取り付けることができます。
- 最終段階では排水管を取り付けます。これは展開されたエルボで、基礎と壁から最大 40 cm の安全な距離まで排水を確保します。
雨樋の設置には表面処理の必須の準備が必要です 木製垂木防腐剤とワニス。
排水システムを加熱するためのオプション
防氷システムが存在しないと、排水構造に漏れが発生し、建物のファサードや基礎が破壊されます。 しかし、主な危険は垂れ下がった氷にあり、落下すると人々の健康と生命を脅かす可能性があります。
氷結や雨樋の損傷を防ぎ、屋根材の漏れを防ぐために、設置が行われます。 信頼できるシステム暖房
最新の防氷システムは、側溝や屋根の構造要素の内部加熱温度を 0 ℃以上に維持します。これは、抵抗加熱と自動調整ケーブルで構成される、非常にシンプルで効果的な装置を備えています。
- ケーブルには抵抗が付いています。 金属製の標準発熱体 導体そして断熱性。 一定の抵抗、一定の加熱温度、標準電力を備えています。
- ケーブルは自動調整されます。 屋根と排水システムを加熱するための要素は、温度条件、断熱材（内部および外部）、および編組を調整するための加熱マトリックスです。
側溝の加熱は次の方法で行うことができます。外部 - ケーブルは屋根の斜面の下部に取り付けられ、内部 - ケーブルは側溝とパイプの内側に取り付けられます。
ドレンの耐用年数を長くするにはどうすればよいですか?
設置された排水システムを何十年も持続させるためには、その操作とメンテナンスの基本的なルールに従うことが推奨されます。
- 増加用 帯域幅排水、システムのすべての構造要素（側溝、パイプ、漏斗）は、汚れを徹底的に取り除き、水で洗う必要があります。 予防の頻度は毎年春と秋です。
- 雪を効果的に溶かし、雪による悪影響から排水管を保護するには、屋根に特別な雪留め具を取り付ける必要があります。
- 氷の形成を防ぐために、側溝の内側に設置された高品質の加熱システムを使用できます。
- 排水システムの構造要素が木の葉で詰まるのを防ぐために、側溝の全長に沿ってメッシュを設置するだけでなく、取水漏斗に穴の開いたバスケットを追加で設置する必要があります。
- 廃棄物を下水道システムに排出する場合、大きなゴミを保持するために、各排水管に細かいメッシュのグリッドを装備する必要があります。
雨樋の設置時によくある間違い
- システム、材料の間違った選択、および構造の寸法の不正確な計算は、側溝からの排水のオーバーフローを引き起こします。
- 不在 必要な要素排水管を汚染、氷結、凍結から保護します。
- 固定ブラケット間の最小許容距離を守らないと、側溝がたるむ可能性があります。
- 過度の固定 プラスチックパイプクランプは材料の垂直方向の熱膨張を妨げます。
- 漏斗の数が不十分であったり、側溝の傾斜角度が遵守されていなかったりすると、システムのどの部分でもオーバーフローが発生する可能性があります。
- ファサードの近くに排水管を固定すると、基礎の浸水や構造物の破壊が発生します。
- 構造物の内側の隅にパイプを設置すると、構造物のメンテナンスがより困難になる可能性があります。
上記のエラーはすべて、システム要素の変形、基礎の浸水、壁の破壊など、悲惨な結果につながる可能性があります。
適切に選択され設置されたドレンにより、次のような効果が得られます。 信頼性の高い保護降水の悪影響から家の屋根やファサードを保護します。 効果的な配置と 実用的なシステム排水は所有者が解決しなければならない主なタスクです 土地区画そして民間の建物。
この記事で紹介するのは 簡単な指示、雨樋を自分で設置できるようになります。 排水システムの設置中は、システムの各要素の設置順序に従うことが重要です。そうしないと、排水システムを解体して最初から始める必要があります。 適切な場所。 始めましょう。
DIYで雨樋を設置する手順
考えてみましょう 排水システムのすべての要素の取り付け手順:
経験豊富な屋根職人にとって、最新の排水システムの設置は難しくありませんが、経験の浅い人は、将来深刻な問題につながる微妙なニュアンスのいくつかに気づいていない可能性があります。 その中で最も一般的なのは、絶え間ない湿気によるファサードの変形、側溝の曲がり、漏れと破壊です。
さらに、たった 1 つの小さな取り付けミスがこれらすべての原因となる可能性があります。 したがって、ここでは、排水管が長年にわたって忠実に機能するように修理する方法を詳しく説明します。
適切なマウントを選択するにはどうすればよいですか?
合計すると、排水管を固定するには次の留め具が必要になります。
- ブラケット、その上に雨樋を取り付けます。 購入した雨樋の形状と寸法に基づいて、適切なマウントを選択するのは難しくありません。
- クランプ– 排水管を壁に取り付けることができる特別な装置。 このマウントも種類やサイズに応じて選ばれます 排水管。 また、クランプを作成するための材料も決定します。プラスチックの場合は取り付けポイントが 2 つあり、金属製の場合は長い金具が 1 つあります。
販売されているフックは 2 種類あります。
- 長いものは被覆材、垂木の脚に取り付けられます。
- 短いもの - 当初の計画に従って、または屋根がすでに設置されているという事実により、フロントボードまで。
フック間の距離は理想的には約50 cm、最大60 cmである必要があります。長いフックホルダーを使用する場合は、被覆を通して垂木に直接ねじ込むことをお勧めします。そうすれば、排水システム自体の固定がより耐久性になります。
取り付けが完了したら、上から長いフックと短いフックの両方をカーテンロッドで覆う必要があります。
もちろん、すべての指示に従って、長いフックを屋根の下で被覆に直接取り付ける必要があります。 しかし、古い屋根カバーを持ち上げることができないのと同じように、古い屋根カバーを取り除くのがそれほど簡単ではない状況もよくあります。
たとえば、古いため、そのようなフックはコーニスの裾にもねじ込まれていることがよくあります。 この方法は非論理的であるにもかかわらず、実際にはそれが合理的であることが多く、場合によっては唯一可能な方法であることが判明します。
基本的にルール上、金属製の排水管には金属製のフックが使用され、プラスチック製の排水管には金属製のフックが使用されます。 - プラスチック用。 現在、銅製のフックはめったに使用されませんが、依然として使用されています。
ブラケットを正しく配置するにはどうすればよいですか?
この段階では、完全に予想通りの質問が生じるでしょう。雨樋は屋根自体にどのように取り付けられているのですか? それらのフックは、フロントボード、フロントガラス、軒の張り出し、または垂木に直接取り付けられます。
前面板自体がない場合、または一定の美的効果を得るためにそのままにしておくことが重要な場合は、留め具が垂木脚に取り付けられます。 ただし、屋根の準備がすでに完了している場合、唯一の合理的なオプションは、前面ボードに留め具を取り付けることです。
場合によっては、排水システムの留め具を屋根被覆材に直接取り付ける必要があります。 この目的のために、2 点で固定された特別な細長いクランプが使用されます。 ブラケットは、事前に曲げられた後にのみ（被覆材を通して）垂木に取り付けられます。
多くの場合、家庭の職人はお金を節約しようとしてブラケットを互いに離しすぎますが、留め具間の距離は60メートルを超えてはなりません。 この規則に従わない場合、時間の経過とともに、水、氷、雪の重さの圧力で側溝が変形し、徐々に損傷します。
屋根の端に対してブラケットが低すぎたり高すぎたりしないように、ブラケットの位置を推測することも重要です。 フックが必要以上に低い位置にあると、フックからの雨水が側溝にうまく流れず、水はねし、ファサードに縞模様が表示されます。
場合によっては、このような取り付けエラーがファスナー自体の破損や破損につながることもあります。 ガターが端からわずかに、少なくとも幅の半分を超えて突き出ていれば、それは正しいことです。 排水管の設置位置が高すぎると、排水管とその固定具にかかる機械的圧力が通常の何倍も大きくなり、排水システム自体が雪を溶かす負荷に耐えなければなりません。
ファスナーの取り付けが完了したら、各フックを正しく取り付けて位置合わせすることが重要です。
金属タイルを取り付ける際には、余裕のある結露防止フィルムも使用されることにご注意ください。
雨樋を自分で直す方法は？
排水システムを設置するときは、側溝とその構造要素の熱の動きを考慮することが非常に重要です。これらの熱の動きは、製造材料に応じて、張力と収縮の動作が異なります。
規則によれば、そのような可動要素はヒンジ付きのクレームのみである必要があり、追加の接着剤を使用せずにラッチのみに取り付けられます。 さらに 現代のメーカー彼らは、側溝の内側に特別ないわゆる拡張マークを作成することでこれに対処し、設置時の気温に応じて組み立てを実行するのに役立ちます。
雨樋を軒の張り出しに直接取り付ける方法は次のとおりです。
最新のプラスチック製の雨樋を取り付けるにはどうすればよいですか?
プラスチック排水管を取り付けるには、コード、弓鋸またはグラインダー、ドライバーまたはドライバー、ハンマードリル、鉛筆、巻尺、はしご、フックベンダー、または万力などの工具が必要になります。
プラスチック製の排水システムを適切に設置する方法の例を見てみましょう。 このアクティビティに費やす必要がある時間は、合計で約 1 日だけです。 主なことは、水が簡単に排出され、溶けた氷がすぐに落ちるように、漏斗に向かう側溝の傾斜を正確に計算することです。 によると 建築規制、リニアメーターごとに1 cmの傾斜を付けることをお勧めします。 次に、次の手順に従います。
- ステップ 1. それでは、フックにマークを付けましょう。フックを上に置きます。 平面お互いに近い。
- ステップ2. 側溝を取り付けるフックに、必要な長さの切り込みを入れて傾斜を作り、この位置に鉛筆で印を付けます。
- ステップ 3. 定規を当てて、最初のマークから最後のマークまで線を描きます。 ご存知のとおり、この線は水平ではありません。この線に沿ってブラケットを取り付けます。
- ステップ4. 次に、金属製のフックがある場合は特別なフックベンダーが必要ですが、ない場合は小さな万力が必要です。 線に沿ってつまみ、自分の方に曲げる必要があります。
この段階で、曲げ角度を確認しながらすべてのフックを取り付けます。 すべてのフックの曲げ角度は同じである必要があり、ラインに沿った曲げ位置のみが異なる必要があることに注意してください。
したがって、ステップバイステップで:
- ステップ 1. 曲がりが最も小さいフックを取り、コーニスにねじ込みます。 最終的にはマウントの最も高い側と最も低い側になるはずです。
- ステップ 2. 屋根の端がフックの中央に正確に来ることを確認します。 これは、冬に滑り落ちる雪がクレームを傷つけないように、また雨水が漏斗に正確に落ちるようにするために重要です。
- ステップ 3. 最初と最後のフックの間にレースまたは強力な糸を伸ばし、残りのフックをすべてこの線に沿って明確に取り付けます。 フック間の距離は50cmから65cmである必要があります。
- ステップ 4. 次に、雨樋を取り出して取り付けます。 最新の排水システムには、所定の位置にカチッとはめ込むだけで排水管の端に沿って特別なストリップがあり、巧妙なゴム製ガスケットが漏れから保護していることに注意してください。 通常は黒色なので見落としにくいです。
- ステップ 5: 側溝キャップを取り付けます。 最初にフックの内側に置き、外側を押す必要があります。
取り付けられた雨樋が地面に対して垂直であることが重要です。
排水管の設置を続けます。
- ステップ 1. 次のステップは、漏斗から側溝コネクタまでの距離を測定することです。取り付けプロセス中に、漏斗とコネクタに最大 7 センチメートル入ることに留意してください。
- ステップ 2. ファンネルを屋根の端から 20 ～ 30 cm の位置に取り付けます。
- ステップ 3. 苦情の別の部分を切り取ります。 プラスチック製の側溝をカットするのが最も便利です 通常の弓のこ細かい歯、または金属用の細い円のグラインダーを使用します。
- ステップ 4. 次に、じょうごを手に取ります。 特別な側面があることに注意してください。これらはガターを挿入する必要があるリミッターです。
- ステップ5.漏斗と樋を取り付けます。
- ステップ 6. 次に、膝の取り付けに進みます。 エルボは漏斗の排水穴に取り付けて壁に向ける必要があります。
- ステップ7. この後、2番目の膝を取り、それらの間の距離を測定します。 2 番目のエルボはクランプで固定する必要があります。
- ステップ 8. 次のステップは、ドレンエルボまでの距離を測定することです。 ネジを使用してクランプを壁に固定すると便利です。プレスワッシャー 30 mm またはダボがある場合は、レンガ造りの家。
次の段階的な写真図は、プロセスをより詳細に検討するのに役立ちます。
金属製の雨樋を修理するにはどうすればよいですか？
現代の金属製の雨樋には必ずしも機械的なラッチが付いているわけではないため、その部品は冷間溶接または特殊な接着剤を使用して接合する必要があります。
金属製の排水管を固定する技術をさらに詳しく見てみましょう。 そのため、このようなシステムを組み立てるのに必要なすべての部品は工場で高精度に製造されており、そのおかげで、多くの労力をかけずに要素を自分で単一のシステムに組み立てることができます。
- ステップ 1. 最初に行う必要があるのは、削除することです 正確な寸法そして、将来の排水管を固定するための図を作成し、固定部品、側溝とブラケット、側溝プラグ、漏斗とそれらのコネクターを備えたパイプの数を正確に計算します。 そしてこれらすべてを高品質のメーカーから購入してください。
- ステップ 2. 側溝の傾きを正しく設定するには (5.0 ～ 10.0 mm で十分です)、最初と最後のブラケットを固定し、それらの間にコードを引きます。
ステップ 3. 次に、インストール自体に進みましょう。 まず、必須メンテナンスの雨樋を設置します 必要な勾配屋根の斜面に沿って。 取り付けブラケットを屋根の周囲に 0.50 m の距離で取り付けます。 - ステップ4. リベットと特別なシーラントを使用して、同じ長さの金属製の雨樋のいくつかの部分を地面に接続する方が簡単です。 水が流れない側溝の端は栓などでしっかりと閉めてください。
- ステップ 5. 次に、排水管を取り付けます。 必要な場所壁に。 クランプを使用してパイプセクション自体を接続します。
- ステップ 6. 配管の垂直方向の配置を鉛直線で確認します。
金属製の屋根雨樋。 - ステップ7. 側溝をパイプと漏斗で接続します。
- ステップ 8: 最後に、底部の排水エルボを希望の方向に取り付けます。
おしゃれな銅製の雨樋は、従来の鋼製の雨樋と同じ原理に従って取り付けられています。
しかし、最も難しいのは排水管の取り付けです 複雑な形状:
庭のホースから水を注ぐだけで、設置された排水管の信頼性と漏れを必ずチェックしてください。
排水管に加熱ケーブルを取り付けるにはどうすればよいですか?
最初の寒さの際に新しく設置された排水管が氷で壊れるのを防ぐために、現在、ケーブル加熱システムが設置されています。 屋根の全周に沿って張り巡らされた電気ケーブルです。 彼はで働いています 温度条件 0度からマイナス15度まで、屋根に氷や水がかかっても大丈夫です。
このようなケーブルには温度メインセンサーが装備されています。 それらは南側の屋根の端に沿って設置されており、そのようなセンサーはケーブルシステムのオン/オフの切り替えを制御します。
したがって、側溝は使用中に常に一定の負荷にさらされます。 特に、あなたの地域で雨や雪が降り、強風が頻繁に吹く場合はなおさらです。 さらに、紫外線や風で飛ばされた破片も排水管に悪影響を及ぼします。 したがって、適切に設置された排水システムであっても、常に手入れが必要です。
-
屋根からの水を確実に排水するシステムは、あらゆる構造の設計において最も重要な要素です。 雨水を排水することで、 溶けた水屋根面から地面までを守ります。 屋根構造、ファサードと基礎が湿気から、したがって亀裂、漏れ、カビの形成から、つまり将来の破壊の可能性から。 ドレンの設置と運用技術が守られていれば、メーカーによって異なりますが、12 ～ 15 年間持続します。
残念ながら、最近設置されたように見える排水システムが使用できなくなることは、それほどまれではありません。 その破れたり垂れ下がったりした要素は、側溝の固定方法の無知に関連して、設置中の設置技術の違反を示すことができるのは1つだけです。 実際、雨樋の取り付けはそれほど難しくないので、自分で取り付けることができます。
排水管は何で構成されていますか?
金属製かプラスチック製のどちらのシステムを選択するかに関係なく、その設計には次の要素が含まれている必要があります。
したがって、屋根への雨樋の固定は、特別な固定要素であるブラケットとクランプを使用して実行されます。
水平要素の設置方法
水平排水要素、側溝、排水管の設置は通常、次の順序で実行されます。
- コーニスの全長を測定し、必要な雨樋ブランクの数を計算します。 次に、ファスナーの締め付けステップ（0.5 m）を考慮して、その数も決定されます。
- 取水漏斗の位置に印を付けます。
その入口は軒の張り出しドロッパーより 10 mm 低い位置に配置する必要があります。
- 次に、前に選択した側溝用のフックを取り付けます。 まず、一番上の点にあるものを取り付け、次に一番下の点に取り付けます。 間 極端な括弧コードを引っ張り、残りをコードに沿って取り付けます。
- 漏斗付きの雨どいはブラケット上に配置され、固定されます。
固定フック：オプション
フロントボードへ。 これは最も簡単な固定方法で、すでに完成した屋根の場合に使用されます。 ほとんどの場合、このようなフックには次のものが装備されています。 プラスチックシステム。 ブラケットのデザインは垂直リブで強化されているため、かなりの荷重に耐えることができます。 この取り付け方法では、専用の短いフックが使用されます。
垂木脚に。 屋根用 広いエリア屋根を敷く前に固定するより合理的な方法。 この目的のために、スチール製の延長部を備えた組み合わせブラケットが使用されます。 彼らの助けを借りて、固定は垂木の脚に直接行われます。 このオプションは、垂木のピッチが 600 mm 以下の場合に信頼できます。
前面ボードがなく、垂木にアクセスできない場合は、特別な金属製の松葉杖が壁に取り付けられており、側溝はスタッドを使用してすでに取り付けられています。
外装の上。 金属タイルやオンデュリンで覆う場合など、垂木のピッチが600 mmを超える場合は、長いフックまたは組み合わせブラケットを使用する必要があります。 場合に備えて、それらは外装の最初の板またはカバーの下端に取り付けられます。 柔らかい屋根アスファルト屋根板から。
垂直要素の固定方法
排水管の垂直コンポーネントである排水管は、壁を敷設する過程で固定することをお勧めしますが、これは屋根工事の完了後に設置できないという意味ではありません。インストール中は、特定のルールに従います。
- パイプは下から上に取り付ける必要があります。
- 将来的にクランプを取り付けるために壁に小さな穴が開けられます。
- マークは下部クランプに取り付けられています - コーナーがカットされた下部ドレンエルボ。 雨水排水管へのアクセスを提供するために、通常のパイプ リンクに置き換えられることもあります。
- 次に、他のパイプリンクが取り付けられ、それぞれが特別に指定されたクランプを使用して固定されます。 理想的には 1.8 m 以下の間隔で設置します。
パイプ部品の長さが 2 メートルを超える場合は、追加のクランプを取り付けることをお勧めします。
仕事上の推奨事項
- 排水管の取り付けには、取り付けポイントの数が異なる金属またはプラスチック製のクランプが使用されます。
- 締結要素は次の要件に基づいて選択されます。 金属クランプの金具の取り付け深さは 60 ～ 70 mm 以上必要です。 ただし、ハードウェアは断熱材に触れずに壁にのみ適合する必要があるため、取り付けの高さは壁の断熱層の厚さを考慮して選択されます。
- 排水管と壁の間には一定の距離を空ける必要があります。
- パイプを取り付けた後、クランプでパイプを過度に圧縮しないでください。
排水管、特に PVC 製の排水管の温度変形が亀裂や破壊につながらないように、小さな隙間が必要です。
