幸運な日がやって来て、あなたは購入しました リフレックスカメラ。 インスピレーションや計画はたくさんありますが、馴染みのあるのは電源ボタンだけです。 実際、カメラは非常に訓練可能であり、誰でも扱うことができます。 友達よりも少しだけ多くのアバターを撮影するつもりなら、学習への道はすべてあなたに開かれています。 この記事は、用語を理解し、創造的な旅に出発するのに役立ちます。
最初のステップ
デジタル一眼レフ写真の基本
新しいカメラのキャプチャについての簡単な説明から始めましょう。 右手はハンドルの上に置き、左手はレンズを支えるように下に置きます。 可変レンズを使用している場合は、レンズ上の手の位置によってズームをすばやく変更できます。 焦点距離. 人差し指右手はシャッターボタンの上に置きます。
デジタル一眼レフカメラのセットアップ方法
わかりやすくするために、「3 本の柱」理論を使用します。 私たちだけがそれらに地球ではなく写真を載せます。 良いショットを撮るには、それぞれの「クジラ」を使いこなせる必要があります。 紹介させてください！ キースの一番の特徴は横隔膜です。 クジラその2 - 持久力。 3番目のクジラはISOです。 それでは、優先順位に従って、それぞれについて説明します。
ダイヤフラム
写真は光で描くことだと知ってください。 そして、この光はアパーチャ (F) と呼ばれる穴を通ってカメラ マトリックスを通過します。 サイズを調整できます。 可能なオプション F-1.2 から F-22 (場合によってはそれ以上)。 次のパターンが機能します。 少ない数 F、穴が大きくなります。 F-2.8 の値では、F-8 よりも穴が大きくなることは明らかであり、これはより多くの光が存在することを意味します。 現実的な方法としては、白飛びのない高画質なフレームに希望の絞り値を設定する必要があります。。 適切な量の光がカメラに入るように絞りを設定する必要があります。
抜粋
光をコントロールするためのもう一つのツール。 シャッタースピード (t) は絞りが開いている時間です。 それは簡単です。 穴が長く開いているほど、より多くの光がマトリックスに入ります。 その結果、フレームが軽くなりました。
ISO
これら 3 つの文字は、カメラのセンサーの光感度を示します。 感光性は、光の影響下でパラメータを変化させるマトリックスの能力です。 ISO 値の範囲は 100 ～ 6400 です。ISO を 400 に設定すると、この場合、マトリックスは同じ時間帯の値 1600 よりも少ない光を受け取ることになります。頭を悩ませる理由は、ISO を高く設定して、自分の健康のために撮影することです。 ああ、すべてがシンプルだったら… でも、感光度を上げすぎると写真にノイズ（粒状）が現れて、それがフィルム写真に魅力を与えるとしたら、デジタル写真にはそこがあるここには特に美学的なものは何もありません。 の上 最新のカメラ ISOを自動設定できます。 最初はこのオプションを使用できますが、経験を積むにつれて、自分の知識と直感を頼りに光感度レベルを自分で設定してみてください。 
ヒント: 重要なのは、これら 3 つのカメラ パラメーターを変更して、たくさん練習することです。 そうすれば、何をいつ切り替えるべきかがわかります。
撮影モード
高品質の写真を撮りたい場合は、「ポートレート」、「風景」、「花」などのモードのことは忘れてください。 カメラには 4 つの主要なモードがあり、それらについて詳しく説明します。 注: カメラのメーカーは異なる名称を使用しています。 この手順は、どの文字が特定のモードを示しているかを判断するのに役立ちます。 これは、機器を完備した状態で販売された非常に便利な本です。 ぜひお読みください。 役立つ情報がたくさん見つかります。
A(Av)絞り優先モード
このような状況下では、人が絞り値を設定し、カメラが独自にシャッタースピード値を選択します。
絞りは設定の主要パラメータの 1 つで、カメラでは文字 F で指定されます。この撮影モードはポートレートに適しています。 絞りをできるだけ開くと、 美しいボケ味(ボケとは背景の芸術的なぼかしです)。
S(Tv) シャッター優先モード
この場合、シャッタースピードは撮影者が設定し、絞り値はカメラ自身が選択します。 シャッタースピードとは、光が通過できるように絞りが開く時間であることを思い出してください。 時間は分数で測定されます (たとえば、1/1000 - 0.001 秒、1/100 - 0.01 秒、1/10 - 0.1 秒など)。 動いているオブジェクトを「フリーズ」したい場合は、シャッタースピードを短く設定する必要があります。芸術的なアイデアに従って、水などのオブジェクトをぼかす必要がある場合は、時間を長くすると、動いているオブジェクトがぼかされます。ぼやける。
M マニュアルモード
これが独立のモードです。 絞りとシャッタースピードの設定を選択します。 カメラはあなたのアイデアを完全に理解して実装することができないため、プロの写真家はマニュアルモードでのみ撮影します。 ただし、創作活動を始めたばかりの場合は、モード A と S で練習してください。経験を積んだら、マニュアルに切り替えてください。
さらに、役立つ重要なポイントがいくつかあります。
フォーカシング
写真では、その品質が重要です。 指標の 1 つは適切な焦点合わせです。 フォーカスはフレーム内で最も鮮明な場所です。 ファインダーを覗くとピント位置が見えます。 カメラのモデルによっては、その数が異なる場合があります。 シャッターボタンを軽く押すと、1つ（設定によっては複数）のドットが赤色に点灯します。 これは、フレーム内のこの場所でフォーカスが機能することを意味します。
一度に複数のポイントに焦点を当てることもできますが、1 つを選択することをお勧めします。 密かにお伝えしますが、中央の焦点が最高の品質です。 いつも彼女と一緒に仕事をしましょう。 しかし、たとえば被写体が横にある場合はどうなるでしょうか? 出口はあります。 中心点にピントを合わせ、シャッターボタンを放さずに好みの構図を構築します。 つまり、フォーカスを移動してもボタンを放さなくても、最初にフォーカスした場所は鮮明なままになります。
レンズは自動および手動モードで焦点を合わせることができます。 自動化すると作業が容易になることは明らかです。 急いで写真を撮る必要がある撮影では、焦点を合わせる時間がありません。 これは、たとえばレポート作業で発生します。 1秒間に5枚のフレームを撮影した場合。 ただし、実験や主力製品の感触を得るには、マニュアル フォーカスを使用することをお勧めします。 ちなみに、一部のカメラにはそれしかありません。 しかし、これはむしろ例外です。
ファイルの種類
写真家は、JPEG と RAW の 2 種類のファイルを扱うことができます。
JPEG は圧縮ファイルの種類です。 このような写真はカメラから直接印刷することができ、RAW とは異なり重量がはるかに軽くなります。
RAW（生）は必ず後処理が必要なファイルタイプです 特別番組。 写真に関するより多くの情報が含まれるため、重量が大幅に増加します。
DSLR カメラを手に入れたばかりの場合は、JPEG から作業を始めるのが最善です。 写真の練習ができたら、RAW に切り替えます。 すべてのプロの写真家は、画質を損なうことなくより多くの補正を行うことができるため、この形式でのみ撮影します。
ホワイトバランス
これはカラー画像温度伝達法のパラメータの 1 つであり、画像の色域の一貫性を決定します。 人間の目ホワイトバランスが自動的に調整されるため、どのような照明でもオブジェクトの色を正しく認識できます。 カメラではそうはいきません。 彼は、あなたが現在どのようなタイプのライトを扱っているかについてのヒントを必要としています。 それは太陽や白熱灯かもしれません。 そうすれば、カメラは色について嘘をつきません。
悪い場合は、現実を正確に表現していない、非常に黄色や非常に青い写真が完成するだけです。 写真家としての旅の初めに、このパラメータを「自動」モードに設定できますが、常に正しく機能するとは限りません。 したがって、常に使用することはお勧めしません。カメラは、間違いを犯して写真を台無しにする可能性がある単なるデバイスです。
デジタル一眼レフカメラを使用すると、高品質の写真を作成するための新たな可能性が広がります。 プロになり、自動モードで撮影しないでください。 これは便利ですが、結果がまったく満足できないことに驚かないでください。 なぜ思いどおりにいかなかったのでしょうか? すべての設定を理解し、目を閉じた状態で操作できるようになると、物事はうまくいきます。
次に、写真の芸術的な側面について考えてみましょう。 ただし、モードスイッチを見つけたり、絞りを大きくしたりするのにそれほど時間はかかりません。 逃す危険があります 大事なポイント。 「デジタル一眼レフカメラの使い方」という質問に対する私たちの答えがお役に立てば幸いです。
親愛なる読者の皆さん、こんにちは！ また一緒に、ティムール・ムスタエフ。 おそらく、あなたは一眼レフカメラの誇り高き所有者であり、マニュアルで答えを探すのが面倒な相当な数の質問を抱えているでしょう。 右？
さて、私はあなたを高品質の写真の世界に導くという重責を引き受けて、いくつかの秘密をお話しします。
ただし、どんなに怠け者であっても、必ずカメラのマニュアルを詳しく読んでください。 私の経験では、マニュアルから多くの興味深いことが学べると信じてください。 記事の最後では、デジタル一眼レフカメラをわかりやすく理解するのに役立つビデオコースをお勧めします。
まず最初に、コントロールについて話しましょう。これらの基本がなければ、一眼レフ カメラで写真を正しく撮る方法を理解するのは困難です。
本体のサイズが大きいため (いわゆるレンズのない一眼レフ カメラ)、カメラはデジタル オートフォーカス カメラとは少し異なる持ち方をする必要があります。 右手はハンドル上に配置され、左側は反対側の下隅をサポートする必要があります。
カメラモード
この位置では、必要に応じて焦点距離を変更したり、メイン モードを切り替えることができます。これはカメラによって若干異なります。略語が「M」、「M」、「M」などの略語が付いているものもあります。 A; S; Nikon の場合は「P」が一般的ですが、その他の場合は「M」です。 平均; テレビ; P」、キヤノン用。
デジタル一眼レフカメラを学習する初期段階では、オートモードで写真を撮ることは強くお勧めしません。特定の撮影条件ではカメラを制御できず、ましてやそこから何も学ぶことができないからです。
このモードは標準であり、フレーム全体の構成を詳しく調べずに何かをすばやく撮影する必要がある場合によく使用されます。
プログラムモード(P)
「P」プログラム モードを試してみるのが良いでしょう。「自動」とは異なり、自分でカスタマイズすることができます。
ISO – 光に対するマトリックスの感度を示し、値が高くなるほどフレームが明るくなります。 ただし、ISO を高くすると、好ましくないノイズが発生することを覚えておく価値があります。
光感度の黄金比は 100 ～ 600 単位の範囲ですが、やはりすべてはカメラによって異なります。
絞り優先モード（AまたはAv）
次に注目されているモードは「Av」（「A」）で、その主なハイライトはシャープネス（DOF）のレベルの制御です。 このモードでは、ユーザーは従うだけで、残りの設定はカメラ自体によって設定されます。
彼のおかげで、あなたは美しいものを手に入れることができます ぼやけた背景この効果は、レンズや、お持ちのカメラに応じて、最小 F 指数のレンズを使用する場合に適用されます。
また、風景やマクロを撮影する場合、細部を表現するには絞りを閉じる必要があるため、このモードは非常に便利です。
シャッター優先モード（SまたはTV）
以前のモードとは異なり、シャッタースピードを手動で制御し、可能な値を設定できます。 カメラは他のパラメータを自動的に設定します。 ほとんどのデジタル一眼レフカメラのシャッター速度制限は 1/4000 秒ですが、先進的で高価なものでは 1/8000 秒です。
たとえば、一般的な Canon 600d、Nikon D5200、D3100、D3200 の値は 30 ～ 1/4000 秒です。
「TV/A」モードは、三脚を使用せずにスポーツイベント中のダイナミクスを捉える場合に使用されます。
– これは、シャッターが開いて光がカメラ マトリックスに入射する時間です。 シャープな写真を撮るには、最速のシャッタースピードを使用する必要があります。 一方、Long は、オブジェクトの動きを捉える必要がある場合に使用されます。
例えば、水の流れを長いシャッタースピードで撮影すると、水滴が流れに落ちていく様子が滑らかで美しい写真が得られます。
マニュアルモード(M)
「M」は、通常、スタジオやその他の困難で窮屈な状況で写真の専門家によって使用されます。 これにより、許容可能なすべてのパラメータを制御できるようになり、創造的な写真を作成する可能性が広がります。 ただし、誰かから「M モードでのみ撮影してください」と聞いたら、振り返らずにその人から逃げてください。彼はあなたに害を及ぼすことを望んでいます。
- まず、M モードで撮影すると、自由時間をすべて調整に費やし、光を逃すことになります。
- 次に、1,000 枚のショットを撮りますが、そのうち成功するのは 1 枚だけです。マレーヴィチの黒い正方形です。
マニュアル モードでは多くの限界が開かれますが、初心者にとってこのモードは非常に困難です。 以前のモードから始めて、徐々に M に到達します。
マクロ、ポートレート、風景など、その他の DSLR モードはアマチュアでもプロでも使用されることは非常にまれであるため、あまり注目せずに次の点に進みます。
- 写真を撮る前に必ず充電レベルを確認してください。 理想的には、予備のバッテリーまたはバッテリー パックを購入してください。
- 最初に写真をコンピュータに転送して、メモリ カードをフォーマットします。 無料のフラッシュ ドライブを使用すると、データの損傷やエラーを回避でき、十分なスペースがない場合に写真を手動で削除する手間も省けます。
- カメラの設定、つまり写真の解像度を確認してください。 さらにレタッチする予定がある場合は、RAW+JPG で撮影します。そうでない場合は、L 品質を優先して JPG を 1 枚に制限します。
- フレームがぼやけるのを避けるには、手持ち撮影と三脚の使用を交互に行ってください。
- 地平線に障害物や傾斜がないように注意してください。 多くのデジタル一眼レフカメラには、この状況に役立つ補助グリッドが装備されており、従来は画像に重ねて LCD 画面に表示されていました。
- 一部のレンズには「オート」がないため、オートフォーカス モードを使いすぎないでください。マニュアルも使用できるようにする必要があります。
- 静止した物体を撮影する場合でも、一度に複数のショットを撮影して、最良のショットを逃さないようにします。
- さまざまなものを購入すると、作業が非常に簡単になり、処理時間を最小限に抑えることができます。
- ホワイトバランスを変更することを恐れないでください。自動の使用はもうやめてください。
- 冬に撮影する場合は、気象条件に注意し、避けてください。 氷点下の気温温度変化によりカメラ本体と内部の両方に結露が発生するためです。 これにより電子機器が損傷し、機器の完全な故障につながる可能性があります。 しかし、それでもオスタップが夢中になる場合は、暖かい場所にカメラを持ち込む前に、カメラを布で丸めるか、通りから2時間はバッグから出さないでください。
実際、ここには一眼レフ機器での撮影の主な微妙な点がすべてあります。 練習してください。 良い結果お待たせしません。
最後に、約束どおり。 映像講座」 初心者向けデジタル一眼レフカメラ 2.0」 インターネット上で最高のコースの 1 つ。 理解できる 実践例、理論的な部分の詳細な説明。 このビデオコースは初心者の写真家の間で人気を集めています。 勉強にもオススメです！
ご冥福をお祈りします、ティムール・ムスタエフ。
とトピックを立ててみることにしました 役立つヒントこれは、写真を始めたばかりの（そしておそらく「続けている」）写真家にとって興味深いものとなるでしょう。
1) デジタル一眼レフカメラの選択
2) 撮影の準備
3) 映像の並べ替え
そこで、あなたは「写真家」になって一眼レフカメラを買うことにしました。 という疑問が生じるだろう（これはすでにインターネット上で何百万回も議論されている） - 」 どのカメラを買えばいいですか？"
1) デジタル一眼レフカメラの選択
どういうわけか、一眼レフカメラ市場には2人のリーダーが存在し、その間で絶えず競争が行われていることが起こりました - これらは企業です ニコンそして キヤノン。 私の意見では、他のメーカーのカメラはこれら 2 つのリーダーに比べて遅れているため、ここでは考慮しません。
デジタル一眼レフカメラは次のように分類できます。 4グループ:
- グループ1- 「初心者」向けのカメラ
- グループ2- 「継続者」のためのカメラ
- グループ3- 「高度な」カメラ
- グループ4- セミおよびプロ用カメラ
最後カメラグループ - 全長（センサーサイズは 36×24mm), 最初の3つグループ - いわゆる「」 トリミングされた」カメラ（センサーサイズは約 1.5倍少ない）。 フルフォーマット カメラは高価（2,000 ドル以上）なので、最初のデジタル一眼レフカメラとして購入すべきではありません。 また、最初のグループ（「初心者」向け）のカメラを購入することはお勧めしません。1 年も使用すると、その機能が十分ではなくなるからです。
少なくともカメラに集中する必要があると思います 2番グループ、および 予算が許す、最初のデジタル一眼レフカメラとして、次の場所からカメラを撮ることができます。 3分の1グループ - このようなカメラの機能は長期間使用できます。
2) 撮影の準備
カメラを購入した後の2番目のアクションは撮影です。 デジタル一眼レフカメラを購入したときにできる最後のことは、使用することです。 自動撮影モード。 したがって、いわゆる「」の使い方を学ぶと非常に良いでしょう。 クリエイティブ「撮影モード - 」 絞り優先" (あで ニコン「あ、あるいは」 平均で キヤノン「あ）、」 シャッター優先" (Sで ニコン「あ、あるいは」 テレビで キヤノン「あ）と」 マニュアルモード" (M).
読んでも全然損はしないよ ユーザーガイド購入したカメラに合わせて、写真と構図の理論に関する本を何冊か読むことをお勧めします。 ここには豊富な書籍が揃っています - ... 少なくとも読んでみてください 最初の2～3冊そして、可能であれば、そして時間があれば、そのページに表示されている他のすべてのものを参照してください。
1) あなたやあなたの親戚以外の人にとっても興味深い写真を撮るようにしてください (たとえば、 「私はヤシの木の近くにいるよ」家族のアルバムに追加するのには良いかもしれませんが、それ以上のものではありません）。
2) シャッターを押す前に、前景、中央、背景に注意を払うようにしてください。フレーム内には余分なもの（ランダムな物体、通行人、ゴミ、木や柱など、被写体の頭から「生えている」もの）があってはなりません。撮影中です）。
3) カメラの水平または垂直位置に注意してください。これにより、「乱雑な水平線」(水平線または垂直線に「乱雑さ」がある場合) のあるフレームの数が減ります。
4) 複数のショットを撮影すると、最も成功したショットを選択できる可能性が高くなります。
5) 動きを捉える時間が必要な場合は、次の場所で写真を撮ります。 シャッター優先、他のほとんどの場合は撮影できます。 絞り優先.
最後の点を簡単に拡張して、これらのモードがどのように機能するかを簡単に説明したいと思います。
シャッター優先- シャッタースピードは手動で設定され、絞り値はカメラによって自動的に「計算」されます。 絞り優先- 逆に、絞り値は手動で設定され、シャッタースピードはカメラによって「計算」されます。 で マニュアル撮影モードでは、すべてのパラメータが手動で設定されます。
シャッタースピードが短いほど（ 1/500秒～1/4000秒）、 それらの より速い速度シャッターを切るほど、動きを「フリーズ」させることが可能になります。
絞り値が小さいほど（ f/1.4 - f/1.8）、開くほど、背景がぼやけます。 逆も同様で、前景と背景を鮮明にしたい場合は、大きな絞り値を選択して絞りを閉じる必要があります ( f/16 - f/22例えば）。
リンクの仕組みを理解するには シャッタースピード-絞り-ISO、次のリンクを使用できます。
一眼レフカメラシミュレーターと初心者写真家トレーナー
シェベレンカ(シャッタースピードが長いため、手持ちで撮影すると画像がぼやけます):
一般に、被写体が些細で特別な条件を必要としない場合、手持ちで撮影する場合は、シャッタースピードが以下の速度より長くならないようにする必要があります。 1/f(レンズの焦点距離)。 たとえばレンズの場合 50mmより短いシャッタースピードを使用してみる必要があります 1/50秒.
1) 暗い場所で撮影する場合は、「長い」シャッタースピードで画像が「ぼやける」のを避けるために、コンパクトなものを購入することをお勧めします。
2) これにより、低い値を選択できるようになります。 ISO(100) デジタルノイズを防止します。
3) 夜が最も撮影しやすい マニュアルモード ( マニュアル): これを試してください - 絞り ~f/8、シャッタースピード 5 ～ 15 秒
4) 写真が暗い場合は、露出時間を増やすか絞りを少し開きます。逆も同様です。写真が明るい場合は、シャッター スピードを下げるか、絞りを閉じます。
5) 焦点を次のことに移すことをお勧めします。 マニュアルモード、 集中する ライブビュー画面上で最大倍率で表示されます (通常、画像を表示するときに画像を拡大するために使用されるボタン)。
6) リモートシャッターを使用するか、2 秒遅れて撮影する方が良い
7) ミラーの動きにより小さな機械的振動が発生する可能性があり、夜間の撮影時にフレームを「台無し」にする可能性があります。 したがって、ライブビュー モードで撮影することをお勧めします。この場合、ミラーはすでに上がっており、微振動が排除されます。
8) フォーカスを正確に設定し、ミラーを上げ、2 秒の遅延 (または IR リモコン) を使用してもまだぼやける場合は、ISO を数段階 (100 から 400 ～ 800) 上げます。これにより、シャッタースピードを 2 段下げることができます。 より高い ISO800「中」レベルのカメラでは、ノイズが増加するため、上昇させないでください。
8) 明るい場所（広告看板など）があるシーンを撮影する場合は、露出ブラケットを +-2 EV ステップで撮影することをお勧めします。 次に、Photoshop でキャプチャした 3 つのフレームから、シャドウと「ハイライト」の両方ですべての細部が見える 1 つの「高品質」フレームを取得することができます。
9) そして、「レジームタイム」（空が完全に真っ黒ではなく、夕日にも照らされる日没の前後30分間）に写真を撮ることをお勧めします。
10) 常にシュートイン 生、これにより後処理中に調整できるようになります。 ホワイトバランス。 日中、カメラがホワイト バランスを正しく決定することが多い場合、夜間に JPEG で撮影すると、茶色の空が得られる可能性があります。
11) 風の強い天候で三脚を使用して長時間露光を撮影する場合は、三脚の脚を持って画像のブレを避けることができます。
3) 映像の並べ替え
かつてパシャ・コセンコの雑誌に掲載されました（ pavel_kosenko ）次のフレーズを見つけました。
「写真の撮り方を学ぶには10分かかります。 するために 選択することを学ぶ、個人になる必要があります。」
(c) G.ピンハソフ
もう一つ良い言葉があります。
優れた写真家とは、たくさん写真を撮る人ではなく、たくさん写真を削除する人です。
これ以上正確に言うことはできません！ おそらく最も難しいのは、映像の中から最高で最も興味深いショットを選択し、それ以外はすべてゴミ箱 (または「後で使うために」長い箱) に捨てることを学ぶことです。
写真選びのコツを紹介していきたいと思います。
1)
切れ味。 そこにない場合、またはあるべき場所にない場合、フレームはゴミ箱にあります。 これがルールその1です. シャープネスの欠如が作者の意図であり、そのようなフレームが面白く見える場合には例外があります。 
しかし、ほとんどの場合、「ぼやけた」画像は欠陥です。 
ラバーコール 、あなたの写真を例として使用して申し訳ありません
2) プロット。 フレームは面白いものになるはずです。 他の人の目を通してあなたの写真を見て、あなたの写真が他の人にとってどれだけ興味深いかを評価してみてください。 ある種の熱意があるに違いありません...感情があるに違いありません...プロットやストーリーがあるに違いありません。 (ポイント 1 の例を参照)
3) 角度。 胸までのポートレートを撮影する場合は、モデル（大人、子供、犬と猫など）の目の高さにカメラを置くことをお勧めします。 ポートレートを撮影するときは、 フルハイトカメラをモデルの胸の高さに配置することをお勧めします。 建築物や風景などは、非常に低い位置または非常に高い位置から撮影できます。珍しい角度から撮影すると、「味」が加わります。 座るのが面倒で、自分の身長の高さから子供の写真を撮った場合、そのようなフレームはあなたの個人的な家族のアルバムにのみ価値があります。 もちろん、例外もあるかもしれません。また、珍しい角度からポートレートを撮影すると、興味深い結果が得られる場合もあります。
4) 構成。 興味深いプロットがあっても、フレーム内で主人公 (またはヒーロー) の腕、脚、頭が「切断」されている場合、おそらくそのようなフレームは見栄えが良くありません。 初心者の写真家の写真では、よくある 2 つの間違いを見つけることができます。それは、散らばった地平線と、写真の中の人物の頭からさまざまな物体 (木、柱など) が「生えている」ことです。 散らばった地平線が写真処理の段階で「修正」できる（しなければならない）場合、頭から突き出た木を「削除」することはさらに問題となるため、この瞬間を撮影中に制御する必要があります。 例外もあるかもしれません...しかし、「不器用な」構図で撮影するには、まず正しい構図で撮影する方法を学ぶ必要があります。
5) 点灯。 フレームに露出過度の領域 (完全に白) または「ギャップ」 (完全に黒) が含まれている場合は、そのようなフレームを実行することをお勧めします。 RAWコンバーターそしてそのような領域を取り除くようにしてください。 コンバータの使用方法がわからない場合は、「後で」フレームを離れて、ハードウェアの勉強を始めることができます。
どうやって ない光と影があることが望ましいです。
例外もあるかもしれませんが、見せ場と失敗が常にあることを「ルール」にする必要はありません。
どうやって できれば光/影がある:
()
()
からわかるように 予約 - 例外もあります。 しかし、これらの「写真の条件」に反して美しく面白い写真を撮る方法を学ぶためには、まず「写真の条件」を遵守した写真の撮り方を学ばなければなりません。 ルールを破るためには、まずルールに従うことを学ばなければなりません。
4) 選別後の材料の後処理
プロの写真家は、選択された素材の後処理に大きな役割を果たします。
」のような発言をよく見かけます。 フォトショップは悪だ！" または " 私は自然派です！「…99%の場合、そのような発言が承認の代わりになると私は確信しています。」 Photoshopの使い方がわかりません ".
選択したフレームから「キャンディー」を取得する方法を学びたい場合は、写真後処理プログラムを勉強すると役に立ちます。 おそらく最も一般的なプログラムは次のとおりです。 Adobe Photoshop CS と LightRoom。 この本は、写真処理の基本を理解し、これら 2 つのプログラムの主なツールについてのアイデアを得るのに役立ちます。
「インスピレーション」についてはポータルをご覧ください http://35photo.ru/そこで数時間過ごすと、私の意見では、一流の作品が展示されます。
私のアドバイスが誰かの役に立つことを願っています！
上記に同意できない場合、または追加がある場合は、書き込んでください。
この記事は主に、DSLR カメラを購入し、自動モードで撮影したが、次のステップに進みたいと考えている人に興味があります。
露出補正モードを見てみましょう。 被写界深度とそれに影響を与えるものについては多くの疑問があります。 焦点を合わせると、カメラから一定の距離にあるオブジェクトが鮮明になります。 つまり、すべてのオブジェクトがはっきりと見える特定の平面が存在します。 しかし、これは理想的な場合であり、実際には、この平面には依存するいくつかの前提条件があります。 絞りが小さいほど、これらの仮定は大きくなり (オブジェクトが鮮明になる領域が広くなります)、逆も同様で、絞りが大きいほど、これらの仮定は小さくなります。
より明確にするために、さまざまな値を持つ写真の例を示します。その値に応じて被写界深度がどのように変化するかが明確にわかります。
被写界深度が絞りの開き具合を示す F 値にどの程度依存するかに注目してください。 すぐに 2 つのことを明確にしておきたいのですが、最初の写真はフォトショップ加工されていません。 実際に絞りを全開にするとこの現象が起こります。 そして、2枚目の写真がPhotoshopで大幅に「引き伸ばされている」という事実。 同じパラメータとシャッタースピードでは変化しますが、写真がそれほど暗くなることはないという事実に混乱しないでください。
撮影パラメータの選択について一言。 まず、「フリーズ/スミア」モーションと被写界深度のうち、どちらが重要かを自分で決める必要があります。 前者の場合は、後者の方が優先されます。 たとえば、 個人的体験ゆっくりとした動きや静止した被写体（ポートレート、風景、歩く人物、静物など）を撮影する場合は、シャッタースピードが1/60秒あれば動きやブレを取り除くのに十分であると言えます。 車、走るスポーツ選手、飛んでいる鳥など、より速いものを撮影する場合は、シャッター スピードを 1/100 秒に下げる必要があります。飛行中の落下や落下物を撮影することが目的の場合は、動きを止めるには、露出時間を 1/500 秒未満に設定する必要があります。
また、私の経験上、F5.6より小さい絞りでは、ピントを合わせた被写体だけが鮮明に写り、それ以外はぼけてしまうことが多く、この効果は映画では必要ありません。すべてのケース。
どのフレーム、どの優先度の例をいくつか示します。
同じ話
f11.0、ISO100、Exp1/250
被写界深度をできるだけ狭くする、つまり絞りをできるだけ開く必要がありました。
f1.8、ISO100、Exp1/80
前の写真と同じ要件。
f1.8、ISO400、Exp1/80
最後の 2 枚の写真の ISO 設定に注意してください。 それは非常に異なっており、他のすべては完全に同じですが、両方の写真は「正常」であることがわかりました。これは、最初の写真では、2 番目の写真よりも紙を照らす光がはるかに多かったという事実によって説明されます。
この写真サイトは、写真の基本を完全に説明しているとは主張しません。 むしろ、これは、正しい撮影方法についての質問への答えを、わかりやすい言語で知りたい初心者向けの小さな写真の教科書です。
「個人的に」どのカメラが最適で、何を選択すればよいか - これは多くの初心者にとって重要な質問であり、私はあまり答えたくないのですが、それが私が「カメラの選び方」と「写真」を書いた理由です。教科書』を今読んでいます。 今日、コンパクトは、その小さいサイズとアクセスのしやすさのおかげで、引っ越し業者から大企業の経営陣に至るまで、非常に多くの人々によって使用されており、デジタル一眼レフカメラは、その高い価格、サイズ、優れた機能のおかげで、一般の人々にも使用されています。たくさん :) ユーモアがあるのは、これらの写真家や他の写真家のほとんどが、写真の基本さえよく知らないということです。 10人中6人がカメラの説明書を読んでおらず、10人中7人がフラッシュで月を撮影し、8人がなぜ機能しなかったのか理解しようとせずに欠陥を除去し、9人は一眼レフカメラは常に自動的に美しい写真が撮れると信じているピクチャー。 しかし、デジタル一眼レフカメラとコンパクトカメラの違いは機能のみであるため、問題は必ずしもカメラにあるわけではなく（価格にさえあるわけではなく）、カメラや写真の基本を学ぶことに抵抗があることにあります。
そのため、良い写真を撮りたい、写真とカメラをマスターしたいが、どこから始めればよいかわからない、熱心な人々のためにこのチュートリアルを作成しました。 初心者にとって写真の基本は、カメラの知識と技術的に正しい写真を撮る能力です。 さらに、アマチュア写真家は一定の創造的なテクニックを持っている必要があり、プロは注文に応じて撮影できなければなりません。 後者については考慮しません。プロになるのは簡単です。友人に写真を撮ってほしいと頼まれ、その仕事にお金を払う準備ができているなら、すぐに自分をプロだと考えてください:) このランク表の中で何よりも重要なのはアーティストですただ美しい写真を撮るだけでなく、その写真に深い内面の内容を埋め込んだり、登場人物の精神的な世界を明らかにしたりする方法を知っている人はいないでしょう。 誰かがこれを教えると約束したとしても、信じないでください。基本から始めるほうがよいでしょう :)
写真の撮り方を学ぶのは簡単です。 良い写真の撮り方を学ぶのは難しいです:)
正しい撮影方法
初めてカメラを手に取る人は、まずカメラの正しい持ち方を学ぶ必要があります。 そして両方で。 写真撮影の基本はこれだ！ 典型的な初心者の間違いは、片手でカメラを前方に伸ばした状態で持つことです。 
たとえば、このように。 結論は明らかです。 手が震えると、当然その震えは不安定なカメラに伝わり、結果として写真がブレてしまいます。 この不快な効果は写真家によって「ウィグル」とも呼ばれます。この現象は毎回起こるわけではありませんが、通常は照明が不十分な場合に発生します。 撮影するのが最も難しいのは、ディスプレイでしか見ることができないオートフォーカス カメラの所有者にとってです。 ただし、この場合でも、画面の視野角によって腕を近づけることができる場合は、腕をできるだけ前に伸ばす必要はありません。 一眼レフカメラの所有者も、自分自身を欺いてはなりません。一眼レフカメラはその重さのため、手の中でより安定していますが、ミラーがバタンと当たると動きを引き起こす可能性があります。 どうやら、ファインダーを備えた大きな「コンパクト」カメラの所有者は特別な立場にいます:) 赤ちゃんは写真家の主な敵です、私たちはこの獣の習慣に対してさらに注意深く準備します。
右側は、別の非常に失敗した写真の例です。 このような間違いを理解するために、教科書で説明されている写真の基礎を何ヶ月もかけて学ぶ必要はありません。 そして、失敗は 2 つの理由で同時に発生します。 撮影が行われているだけでなく、 伸ばした腕さらに、レンズキャップは外されていません:) フレームをクリックすると、はっきりとわかります...
そして、そのような撮影の結果（焦点が合えば）は間違いなく傑作になるでしょう - マレーヴィチの「絶対に黒い正方形」:) というか、長方形...
笑わないでください、皆さん、鳥は飛びませんよ！
カメラをどのように持つべきですか? 正しく撃つにはどうすればいいですか？ 下の左の写真では、撮影時に最も安定したカメラの位置がわかります。 肘は体にしっかりと押し付けられ、接眼レンズは目に密着し、 
右手はカメラを持ち（指はシャッターを切る準備ができています）、左手はレンズを持ちます。 カメラを手でしっかりと保持する必要がありますが、過度な緊張は避けてください。 また、カメラを絞れば絞るほど、筋肉の緊張によって揺れが大きくなる場合もあります。 カメラは感じられるものでなければならず、それは写真家の手 (あるいはさらに言えば目の!) の延長である必要があります。 安定性を高めるために、風に揺れないように脚を肩より広く開くことができます:)。 壁、ポール、フェンスなど、何でもいいので肩を何かにもたれかけるとさらに効果的です。 カメラ自体を堤防の欄干やテーブルなどに立てかけることができます。 そして理想的には 三脚多くの初心者は三脚を無視します。三脚なしでは全身写真を撮ることは考えられません（友達と一緒に撮ることもできます）。 鮮明な写真夜の街。
要するに、アイデアはわかります。 ブレを避けるためにカメラを振ってはいけません。ぼやけた写真は美しくありません。 携帯電話で撮影する場合でも、必ず両手でカメラを持ってください。 レリーズボタンをスムーズに押し、突然指を離さないでください。不要な振動が発生する可能性があります。 フレーム内で、不要なもの、不要なものをすべて切り取り、本質だけを取り除きます。 これらは初心者のための写真の最初の基礎です。
そしてさらに。 通常、初心者は光にまったく注意を払いません。 光源は被写体の背後の背景ではなく、被写体を照らす必要があることに注意してください。 異物カメラのレンズではありません。 逆光で撮影しないでください。これを行うのは経験豊富な写真家だけです。カウンターフラッシュを使用してください。 ちょっとしたアドバイス。 適切な照明（通常は明るい日光）で撮影するようにしてください。 どの部屋でも、どのカメラにとっても撮影条件は非常に難しくなります。 露出、シャッタースピード、絞りという恐ろしい言葉をまだ知らない場合は、自動で撮影してください。 明るい日光の下では、単純なソープディッシュマシンでもかなりまともな結果が得られます。 ここでの初心者向けの写真撮影は、通常、ビューファインダーまたは液晶ディスプレイを使用して将来の写真のフレームの境界を選択するフレーミングに行き着きます。 同時に、ズームを使って撮りたいものに近づけたり、もっと単純に「足でフレーミング」して被写体に近づいたり（あるいは遠ざけたり）することもあります。 フレームの境界に加えて、角度を選択する必要があります。 写真の対象物を最も有利な光で表現するために、どの位置から（そしてどの角度で）撮影するかを決定します。
この話題に関する有名なジョークがあります。 二人の写真家が歩いていると、一人がつまずいて水たまりに落ちてしまう。 2番目の個体はすぐに近くに落ち、叫び声を上げてカメラを奪いました。
— どの角度ですか？ 私たちは何を撮っているのですか？
冗談はさておき、実際、フレームの境界線、角度を選択し、光を操作することが重要なのです。 実際、これらの概念は非常に多くの内容をカバーしているため、多くのボリュームで十分です...今のところ私たちの仕事はもっと控えめです - シャッタースピードと絞り、ぼやけやノイズとは何か、そしてそれらを回避する方法などの基本的な概念を学ぶことです（そしてその他）不幸。 カメラはあなたのツールです。最も基本的な意味で、カメラの使い方と正しい撮影方法を学ぶために、まずカメラをマスターすることをお勧めします。 このような基本を理解すると、すぐに次のような疑問が生じます。
初心者が正しい撮影方法を学ぶために習得すべき写真の教科書は何ですか? 最初の教科書はカメラの説明書です。 特にボタンが複数ある場合は、学習するのに非常に役立ちます (初心者だけでなく)。 もちろんカメラで:)
それでも改善したい人は、露出に取り組む方法を知る必要があります。 露光とは、大まかに言えば、必要な量の光が写真材料に到達する時間であり、所定の感光度におけるシャッタースピードと絞りの比によって実現されます。 もちろん、これを行うには、カメラにシャッタースピードや絞りなどの設定が必要です。 基本から始めましょう。
シャッタースピードとは
シャッタースピードとはカメラのシャッターが開く時間のことです。 時間が長くなるほど、より多くの光が写真材料（フィルムまたはマトリックス）に影響を与えます。実際、これは一見したほど難しいことではありません。 暗い場合（夕方、夜など） 薄暗い照明）その場合、当然シャッタースピードは長くする必要があります。 たとえば、2 秒、1 秒、1/2 秒、または 1/15 秒などです。 なぜ？ なぜなら、夜間にシャッタースピードを短く設定すると（たとえば、1/100 秒や 1/250 秒など）、写真にはほとんど何も表示されなくなり、完全な暗闇になります。こんなに短時間で「揚げる」ことができるのです。 かつては古き良き時代がありました カメラ「スメナ8m」...その抜粋がどのように実装されているかを次に示します。
最初の写真は雲の小さな画像を示しています。 右から左へ：明るい太陽、日中、曇り、曇り、夕方。 そして、写真家がどの写真に対応しているかを完全に忘れないように 必要な値、レンズの反対側にも同じグラデーションがありましたが、数字では1/250、1/125、1/60、1/30、1/15でした。 (「B」を 1/8 と混同しないでください。そのカメラには 1/8 はありませんでした。「B」は手動シャッター速度です。ボタンを押している限り、シャッターは開いています)。 赤い線は 2 番目の雲 (曇り) 上にあり、1/30 秒に相当します。 レンズのシャッタースピードリングを回転させることで、リスクを望ましい値の反対側に配置することができました。 難しくない？ 良いテクニックそれは、3 ルーブルと同じくらい簡単で明白でした... さて、設定のリストが記載されたデジタル カメラの説明を読み始めるとすぐに、非常に悪くなります。 「デジタルズームの設定」！ はい、撮影にはまったく必要ありません...
私の意見では、ここにあることはすべて非常に明確です。 シャッタースピードの範囲が1/15～1/250とあまり広くないのが残念。 しかし、古くて安価で人気のあるカメラに何を求めますか...そして彼は写真を撮りました、それほど悪くはありません...現代のデジタルカメラ（手動設定）は、はるかに広い範囲を持っています：約30〜8秒から1秒まで/4000（1/8000まで！）秒、そしてもちろん「B」。 いいね？ そう、進歩は止まらないのです（ちなみに、価格も止まりません！）。 ただし、広い範囲が存在するからといって、高品質で (さらには) 興味深い写真が保証されるわけではないことは説明する必要はないと思います。
シャッタースピードに関して「多い」または「少ない」という表現は使用しないでください。これは混乱を招く可能性があります。 より大きな数分母では - 時間が少なくなる抜粋！ したがって、「シャッタースピードを短くする」または「シャッタースピードを長くする」と言ったほうが正確かつ簡単です。
動いている物体を撮影する場合は、速いシャッタースピードを使用する必要があります。動きが速いほど、シャッタースピードは短くなります。
もちろん、著者は古いソ連のレンズに雲が写った興味深い写真を提示しましたが、現代のカメラのシャッタースピードの測定値はどこで観察できるのでしょうか？ 石鹸皿には、残念ながらどこにもありません。 DSLR カメラでは常にビューファインダーのディスプレイに表示されますが、最新の DSLR モデルにのみスクリーンもあります。 コンパクトには常に画面があり、一部のモデルにのみビューファインダーがあります。 絞り、焦点の選択、焦点の確認、およびその他の興味深いパラメータについても同様であり、その状態は撮影モードをオンにすることで制御できます。
この富の使い方、どのボタンを押すか、どのホイールを回すかについては、モデルが異なり、すべてが異なる方法で実装されているため、カメラの説明書を参照してください。 一部のアマチュア写真家が無謀にも考えているように、説明書は最高の写真の教科書であり、私のサイトではまったくありません:)
しかし、指示は万能薬ではありません。 教科書の本文中には、他にもさまざまな理解できない写真の言葉が出てきますが、それらは「試合中に」直接説明されます。 ただし、何か見逃した場合は、このサイトにはかなり完全な情報が用意されています。 写真辞典。 そこから戻ることを忘れないでください :) 写真の基本には (他のビジネスと同様に) ボタンをクリックしたいという欲求だけでなく、単純なものから複雑なものまで一貫して知識を得る能力も含まれます。 紳士諸君、同志の皆さん、辛抱してください:)
おおよそのシャッタースピードは次のとおりです。
| 走行中、シャッタースピード1/250秒。
|
1/4秒 さらに長い時間 - 三脚が必ず必要です 最初の数字が 4 ではなく 3.5 なのはなぜですか? 結局のところ、標準の絞り値は、オブジェクトの照明を半分に増減することに基づいています (数学的には、√ 2、つまり 1.4142 倍)。 f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32。 ただし、レンズの最初の絞り値は標準の絞り値と一致しない場合があり、たとえば f3.5、f3.5、f3.5 などの場合があります。 または f1.8 - これはレンズの設計によるものです。 絞りを 1 目盛り変更すると、シャッター スピードも 1 目盛り変更されます (通常はシャッター スピード値の 2 倍ですが、より正確にするために中間値を設定することで調整できます)。 これにより、同じ照明が確保されます。 初心者向けの写真撮影には、シャッタースピードと絞りをマスターする必要があります。 自制心を欠くのは非常に鋭敏で短気な人だけですが、いずれにせよ、写真家には義務があります。 シャッタースピードと絞りを設定することを露出といいます。 通常、特定の照明では、これら 2 つの値を一致させる必要があります。これら 2 つの値は、露出ペアとも呼ばれます。 ルールは次のとおりです。 絞りを固定すればするほど、シャッタースピードは（同じ量だけ）長くなり、その逆も同様です。 写真撮影の基本！ このルールは、同じ露出を得るために機能します (同じ照明の下で写真を変更するわけではありません)。 実はカメラには 2 つの「同一」設定があり、両方とも同じこと、つまり光を照射することを行うことがわかりました。 ただし、これらの設定を使用した場合の効果は異なり、写真家はこれを積極的に使用します。 絞りは、光の量を増減するだけでなく、被写界深度を制御するためにも使用されることがあります。 たとえば、次のようになります。 ご覧のとおり、前景の人物に焦点が合っており (この場合、貴族のゲームに慣れていない人のために説明すると、それは黒の王です)、背景のぼかしは絞りによって制御できます。 集中力とは何ですか? どの百科事典にも次のようなことが書かれています（またはほぼ次のようなこと）。 焦点は、単一のレンズ (または光学システム) を通過する平行な光線が屈折後に集まる点です。 そして、新人はこの定義から何を理解したのでしょうか? それは彼に何を説明し、写真家にとって写真撮影にどのように役立つのでしょうか? 何もありませんし、方法もありません。 もっと明確に定式化してみましょう。 焦点は、レンズが被写体の鮮明な画像を作成する点です。 前述の「設定」またはレンズの照準は、「スタート」ボタンを半押しすることによって自動的に行われるか、手動で行われます。 DSLR では、撮影対象がファインダー接眼レンズ内で特に鮮明になるまで、レンズのフォーカス リングを回転させて手動で焦点を合わせます。 次に、「焦点が合っているオブジェクト」、「鮮明になっている」、「焦点が合っている」などの用語があります。 バックグラウンドで何が起こっているのでしょうか? 背景 - これは、左の写真で王様の後ろに見えたものです - は、「ぼやけている」、「焦点が合っていない」、「焦点が合っていない」、「焦点が合っていない領域」、「被写界深度が合っていない」可能性があります。 、クリアではない、「曇り」、「ぼやけている」 - お好みに合わせて:) コンパクトでは、原則として、すべては画面上のメニューでいくつかのフォーカスポイント（左、右、中央など）を選択するだけで済みます。 , しかし、コンデジには何もなく、オートフォーカスのみです。 しかし、先走りしないでください。焦点の合わせ方と被写界深度についての話に戻ります。 絞りを変更することで得られる別の興味深い効果を見てみましょう。 閉じると、光る物体が星に変わります。閉じるほど、光線は長く、より鋭くなります。 興味深いことに、光線の数は絞りブレードの数に依存することが多く、ブレードが多いほど光線も多くなります。 花びらの数が偶数（たとえば 8 枚）の場合、まったく同じ数の光線が存在します。 これで、絞りとシャッタースピードが写真家にとって非常に強力な創造的なツールであることが理解できたと思います。 そしてもちろん三脚も！ 絞りを f/2 に開くと (右の写真)、1/6 秒という非常に長いシャッター スピードが得られ、絞りを f/13 に閉じると、夜間でもさらに長いシャッター スピードが得られます。 （で この例では 30秒！）。 三脚なしでここで何が起こるか、もう想像できましたか? そうです、すべてが汚れます - 暗闇の中で手でクリックすることはありません。 「絞りを上げる」と「絞り値を上げる」という表現は常に区別してください。 むしろ逆の意味なので混同しないようにご注意ください。 絞り値が 2 の場合、その開口部は、たとえば値が 8 の場合よりもはるかに大きくなります。つまり、絞りが開いた状態になります (「わずかに開いた」とも言います)。 しかし、「隠蔽」はその逆です。 同時に、穴を想像してから、数字だけを想像してください。 露出とエクスパラとは何ですか?私たちはすでに知っています 博覧会- これは、マトリックスの特定の光感度 (ISO 設定によって調整可能) で必要な光量を得るために必要なシャッター スピードと絞りです。正しい露出は、画像を正しく表示するための鍵です。 そして、この組み合わせにおけるシャッタースピードそのものと絞りを露出ペアと呼びます。 多くの初心者は、「希望のシャッタースピードに対応する絞りをどのように調べればよいですか？」と尋ねます。 「照明と目的に応じて」と答えることは、何も答えないことを意味します (答えは最も正しいですが)。 さらに詳しく知りたい方（そして写真の基礎を学びたい方）は、こちらをご覧ください。 さらに良いのは、もっと実験して、自分ですべてを理解することです。 まあ、完全に怠け者はカメラを手に取り、（自動モードで）撮影対象に向け、ディスプレイを見て必要なシャッタースピードに対応する絞りを確認してください:) 信じてください、この本はどの教科書よりもよく教えてくれます。 ！ 同時に、写真を撮る必要さえありません。展示に含まれるのは写真ではなく、カメラそのものです。 :) 最も役に立つ実験したがって、シャッタースピードは、時間の経過とともに光を照射し、動き、光量の絞り、および被写界深度に対抗する役割を果たします。 簡単なことから始めましょう。 世界から。 シャッタースピードを短くする（または絞り値を小さくする）と写真が暗くなり、値を大きくすると写真が明るくなります。 これを 17 回続けて読むことはお勧めしません。カメラを手に取り、自分で試してみたほうが早く理解できるでしょう。 実験を設定します。 カメラはマニュアルモード（M）です！ 絞りを変えずに、シャッタースピードを1/2、1/15、1/60秒など遅くして撮影します。 等 毎回結果を見ています。 写真が暗くなるはずです。 たとえば、次のようになります。 三脚を使用せず、手持ちでこの実験を行うと、短いシャッター スピードではブラー (手ぶれ) が減少し、長いシャッター スピードではブラー (手ぶれ) が増加することがわかります。 次に、シャッタースピードを変えずに、絞りを変えて同様に実験してみます。 このアドバイスの有用性は、同様のトピックに関する何百ものサイト (私のサイトを含む) を読む代わりに役立つでしょう。その多くは、何も説明しようとするよりも専門用語を誇示しています。 したがって、写真の最良の教科書は、自分のカメラと、写真の正しい撮り方を学びたいという願望です。 これは、忍耐力を使って「創造的な結果」を達成する別の例です。 「創造的な結果」というのは偏った概念であり、人それぞれ独自の概念を持っているため、引用符で囲みました。 写真 No. 1 は三脚から撮影し、動きやブレを表現するためだけに長いシャッター スピード (1/4 秒) を使用しました。 ご覧のとおり、(カメラに対して) 高速で移動するオブジェクトはぼやけていますが、その結果、出発する列車の速度を感じます。 美しいか美しくないかは、誰もが自分で決めます。 画像 No. 2 では、短いシャッター スピード (1/227 秒) により、フレーム内で動きの速い鳥を「フリーズ」(停止、静止) することができました。 これはクリエイティブというよりも技術的なテクニックです。 雲に隠れた鳥が写真を明るくする可能性は低いです。 ただし、誰かがそれをクールだと思うかもしれません:) この動きを回避する方法については引き続き研究していきます。 私はかなり奇妙な写真の教科書を持っています。なぜなら、私はもう一度、ぼかし効果を達成することを提案し（そして写真の利益のために）、そしてそれを扱うためのオプションを提案するからです。 これは、シャッタースピードと絞りがどのように連携するかを示すために行います。 この素敵なカップルは、初心者向けに写真の基本をうまく説明しています。 しかし、地下鉄で撮影された写真 1 は、この目的に適しているのではないでしょうか? 順番に行きましょう。 左側には、岩の上を滝が流れ落ちるかなり美しい効果のある写真が表示されます。 このジェット ブラー効果は、長いシャッター スピードと三脚を使用して実現されます。 ここではシャッタースピード1/6秒を使用しました。 (地下鉄の写真のように) 暗い場所でこの値を取得するのは問題ありませんが、照明が十分すぎる場合はどうすればよいでしょうか? 問題は、自動カメラがブレを避けるためにシャッタースピードを速く設定しようとすることですが、必要なのはその逆です。 ここでは、カメラをマニュアルモードに切り替えて絞りを押したままにする必要があります（光が少なくなります！）。これにより、同じステップ数だけ静かにシャッタースピードを長くします（同時に光を均等化します） ）。 そして、希望のシャッタースピードと絞りをすぐに設定するのもさらに簡単です:) これは、手動モードでも、シャッター優先モードまたは絞り優先モードでも、必要に応じて実行できます。 滝の場合は、シャッタースピードを 1/6 秒にするために絞りを f/16 まで絞る必要がありました。 しかし、芸術的な目的で意図的にぼかしを使用する場合、三脚は何のためにあるのでしょうか? これは、水の流れだけをぼかし、風景の残りの部分を鮮明なままにするために必要です。 自動カメラ (たとえ最も高価なものであっても) が常にフレームに対応できない理由が理解できましたか? そう、彼女はあなたが写真に何を入れたいのか正確にわかっていないだけなのです。 スマートなテクノロジーにより、ブレを防止しようとしてシャッタースピードが短く設定されますが、これはこのスタイルの撮影にはまったく適していません。 そして結論は？ そして結論は単純です。 写真を撮るのはカメラではなく写真家です。 これも写真撮影の基本！ 焦点距離とノイズに関する次の 2 つの見出しは飛ばしても問題ありません。 もちろん、この教材を十分に使いこなすことができれば、そうでない場合は、私の教科書のいくつかの部分が完全に明確ではないでしょう。 一般に、レンズの焦点距離は基本的な概念です。 EGFとは何かについても紹介する必要があります。 したがって、リンクをたどって戻ってくるのを怠らないでください。 心配しないでください。このリンクは、特定の地域（シベリアなど）で強制移住を宣告された人の移送ではなく、このサイトの対応するページに遷移するだけです。 戻ってくるのは、何も考えずにカメラのシャッターをクリックするのと同じくらい簡単です。 焦点距離とは何ですか焦点距離とEGFについては1ページに渡って書いたので繰り返しませんが、知らない人はここで学ぶことができます。 したがって、レンズの焦点距離を変更することで、被写体を近づけたり遠ざけたりすることができます。 しかし、Photoshop を使用せずにこれを使用して非常に興味深い効果を実現する方法を誰もが知っているわけではありません。 このためにはズームレンズが必要です。 焦点距離が可変で、手動で変更できるレンズ (通常は DSLR のズーム)。
このような写真を取得するには、レンズの波形リングを回して焦点距離を変更するだけです。これはカメラのシャッターが開いている間に行う必要があります。 まさに写真撮影の最中。 回転時間を確保するには長いシャッタースピードが必要になるため、三脚を使用して撮影することをお勧めします。 フラッシュ撮影時はシャッタースピードを長め（1秒）にして撮影しました。 リングをどのくらいの速さで回せばよいのか、どのようなシャッタースピードが必要なのかは誰も教えてくれません。状況は異なり、結果も異なる可能性があります。成功した場合も失敗した場合も :-) ノイズとは何ですか汚れを避ける方法グリースとは何ですか? スマッジ、別名ウィグルは、ぼやけて焦点が合っていない写真です。 要するに、ぼやけています:) 左側では、写真全体がぼやけています（手持ちで撮影、シャッタースピード1/90秒）、右側では動いている物体（女の子）だけがあり、それ以外はすべて鮮明です（三脚から撮影、シャッタースピード1/4秒）。 1.
それでは、「誰が悪いのか」「何をすべきか」というロシアの永遠の疑問から始めましょう！ この問題は純粋にロシア人だけの問題だと考えるべきではありません。黒人も含むすべての人に関係する問題です:) 寛容について大騒ぎしたい人には、「寛容」という造語を探すことをお勧めします。 説明辞書ロシア語のオジェゴフとシュヴェドワ。 「ポリティカル・コレクトネス」という言葉がないのと同じように、そこにはそのようなものはありません:) アフリカ系フランス人、アフリカ系中国人、アフリカ系アメリカ人という言葉と同じように、しかし黒人は存在します。 辞書の編纂者は、21 世紀の理性的な人々が物事を固有名以外の名前で呼ぶとは思いもよりませんでした:) さらに、よく知られている「アフリカ」という言葉でさえ本質を反映していない可能性があります。アフリカで生まれた白人でありなさい...そしてパプア人とデンマークのパプア人です:) では、「寛容」とは何でしょうか？ 新聞紙面のオウムは、これが異文化（宗教、国の伝統など）に対する寛容であると繰り返しますが、外国文化において正確に何を寛容する必要があるのか、そして最も重要なのはなぜ寛容であるのかを説明しません。 さらに、文化がどのように異なるのか、異なるのかはほとんど理解されていません - それは存在するか、失礼ですが、存在しません:) この点に関しては、文献学者でさえもこの用語の説明を求めたほうがよいでしょう。 、しかし医師の皆さん、断言しますが、あなたはショックを受けるでしょう：寛容とは、免疫反応性が完全または部分的に欠如していることです!! 言い換えれば、外国の影響に対する免疫の喪失…多くの人が治るわけではないが、考えさせられることになる…したがって、我々は病んだ社会を治療せず、ぼやけた写真に戻るだろう。 同じ辞書からトレースを選択してみましょう。 意味: ぼやけ - 明瞭さ、明確さ、鮮明さを奪う。 写真家にとっては「顔に塗る」よりも適しています:) それで、誰が責任を負うのでしょうか？ 潤滑は主に 4 つの理由で発生します。 最初の点は明らかです。 上にはすでに飛んでいる鳥が見えています。 しかし、写真の中のぼやけた鳥に寛容になり、寛容に扱いたいと思う人はいないでしょう:) そのような「伝統」は、原始的なレベルであっても写真に対する欠陥のある認識に明らかにつながり、もちろんそのような「写真文化」は、 、それを課すことはできません（栄光のマンボ・ユンボ族の人食い人種の一部の習慣を容認することが不可能であるのと同様に）。
シャッタースピードが短くても、背景（木々）が若干ボケてしまっていることに注目してください。 鳥の動きをうまく強調したエフェクトになっており、配線を使って撮影したからこそ実現できました。 2番目のケース（手の震え）はそれほど単純ではありません。 手の震えはカメラにも伝わりますが、なぜ手は震えるのでしょうか？ もちろん、この質問は修辞的なものです。 筋肉の緊張、握り心地の悪さ、疲労、加齢、さらには機嫌の悪さによっても引き起こされます。 オーケー、それでいい - 私は忘れていない、あなたが聞きたかったことは覚えている...そして飲酒のことも覚えている。 ああ、私の手はいつも震えます:) ポイント 3: 照明が不十分である。 照明不良はなぜ起こるのでしょうか? 知らない人のために、今から恐ろしい秘密を暴露します。 しかし、地球は地軸の周りを回転しており、昼が夜に変わるからです:) そして、狂信者がどれほど異端審問の危険にさらされて人々を焼き殺したとしても、地球はまだ回転しています。 信者は、不信者の政治家によって採択された自分の権利に関する恐ろしい法律を利用する前に、キリストの十戒を7回読んでください。 教皇よ、中世の地下室で何千人もの人々を拷問した愚かな者たちの異端を悔い改め、骨の軋む音と叫び声で夜眠っている心が暗くならないように、朝は眼鏡を買って学校の教科書を読んでください。 彼女は本当に回転します（そして太陽が輝いています）！ そこで、照明が悪い原因が分かりました。 なぜ潤滑が起こるのでしょうか？ カメラが揺れています。 もちろん、震えているのはカメラ自体ではなく、やはり手であることを理解する必要があります。 しかし、それはもう完全にあなたのせいではありません。 照明が非常に悪い場合（夕方、夜、曇り）、次のことが必要です。 長い間たとえば、シャッタースピードが 1 秒、2 秒、場合によってはそれ以上になると、最小限の手振れでも非常に目立つようになります。 ここでは、健康的なライフスタイルも、手ぶれ補正も、カメラの正しいグリップも役に立ちません。 被写体の照明が悪ければ悪いほど、そのひどい動きがあなたの傑作を台無しにしてしまいます。 ポイント4。 焦点距離が異なるとぼけも異なります。焦点が長くなるほど、ぼけも大きくなります。 誰が有罪ですか？ 実はこれも手振れなんです。 三脚がない場合はシャッター スピードを短くする必要があることは明らかですが、特定の焦点距離に対して最低シャッター スピードをどのくらいに設定する必要があるかを迅速に判断する必要がある場合があります。 例えばEFRで焦点距離30mmの場合、シャッタースピードは1/30秒以上ではなく、1/60秒かそれ以下で撮影した方が良いでしょう。 100mm レンズの場合は、1/128 など、1/100 よりも速いシャッタースピードを使用します。 もちろん、被写体が動いている場合はさらに短くする必要があります。 もちろん、手の震えの定義を正確に測定することはできず、人によっては何らかの方向にルールを超えてしまう可能性がありますが、ほとんどの場合、ルールは依然として十分に機能します。 フルフレーム カメラ (35 mm フォーマットのカメラ) では焦点距離と EGF が等しいため、動きに合わせてシャッター スピードを決定するのがさらに簡単であることを覚えておいてください。 多くの厄介な問題は三脚 (最高の手ぶれ補正装置!) を使用するのが最も簡単であることを付け加えておきますが、三脚が常に手元にあるわけではありません。 何をするか？ 第一に、撮影前の飲酒を控えること、第二に、カメラを正しく構えること、第三に、手ぶれ補正機能がある場合は手ぶれ補正機能をオンにすることです（鳥の場合は役に立ちません！）。 そして、シャッタースピードが不十分な場合はフラッシュを使用し、フラッシュが不十分な場合は ISO を上げます。 何も役に立ちませんか？ 三脚を買おう！ しかし、ここに問題があります。マニュアル モード (以下で他の撮影モードを見ていきます) の場合、シャッター スピードを短く設定すると、取り込まれる光が少なくなります。 そして、この場合の写真は暗くなります（写真家が言うように、露出不足）。 これを防ぐには、絞りの開口部を同じ桁だけ大きくする必要があります。 例えば、シャッタースピードとしては、１／１５秒、１／３０秒、１／６０秒、１／１２８秒などがある。 等 そして絞りはf/2.8、f/4、f/5.6、f/8などがあります。 たとえば、シャッタースピードを 1/15 から 1/60 まで 2 段階動かし、短縮しました。 この場合、絞り開口も例えばf/8からf/4まで2段増やす必要があります。 その結果、写真にはまったく同じ量の光が当たりますが、短いシャッター スピードで発生する可能性のあるブレは、長いシャッター スピードよりも目に見えにくくなります。 そして、高品質の（少なくともぼやけていない）写真が得られます。 もちろん、レンズの絞りが許可する場合 (レンズのマークが f/2.8 の場合、絞り値 f/2、またはたとえば f/1.4 は当然使用できません。つまり、絞り値はさらに短くなります)シャッタースピードは設定できません）。 このような場合にはISOを上げる必要があります。 ぼやけた写真よりノイズがあるほうがいい！ 撮影モード主要なモードの本質は、およそ次のとおりです。 説明書を紛失した人、または説明書は持っていないがカメラは持っている人にのみこれを読むことをお勧めします :) グリーンモード(全自動) ここではすべてが明確です。 「ボタンを押していただければ、残りは私たちが行います」- D. イーストマン (実際、彼は 1888 年に最初の自動カメラであるコダックを開発しました) のこの有名な広告スローガンは、グリーン モードを説明するのにこれ以上適したものはありません。 シャッタースピード、絞り、フォーカス、フラッシュ、その他すべて（ISO も含む）は、ボタンを 1 つ押すだけで自動的に設定されます。 グリーンモードは、初心者だけでなく、設定をいじらずにすぐに写真を撮りたいときに不可欠です。 このモードは、ほぼすべてのデジタル カメラで利用でき、安価なオートフォーカス カメラでは、実際に撮影できる唯一のモードです :) P - 半自動緑と同じ - すべてが自動ですが、一部の設定 (フォーカス ポイント、ホワイト バランス、ISO、フラッシュ) を変更できます。 「P」は「ソフトウェア」と呼ばれることもありますが、私の考えでは「半自動」の方が正確です。 S - シャッター優先セミ オートモードシャッター優先で。 一部のカメラでは (Tv) と表示されます。 シャッタースピードを設定すると、カメラが絞りを設定します。 A - 絞り優先絞り優先の半自動モード。 一部のカメラでは (Av) と指定されます。 あなたが絞りを設定すると、カメラがシャッタースピードを設定します。 M - 完全手動写真家は撮影プロセス全体を完全に制御できます。 自分でカメラをオンにし、その他のことはすべて自分で行います:)モード選択ホイール。
時計回り: グリーン モード、PSAM [上の本文で説明]、SCENE (シーンまたはカスタム モード [下記で説明])、ビデオ、SETUP (設定)、品質/写真サイズ、ISO (光感度)、WB (ホワイト バランス) 、写真を表示します。 もちろん、ホイールはカメラによって異なる場合があります (安価なカメラには単にホイールがないだけです) が、たとえホイールがなくても、誰もがグリーン モードを使用して写真を表示できます:)。 次のような声をよく耳にします。「すべてを自動的に実行する」グリーン モードがあるのなら、なぜ他のモードが必要なのでしょうか? はい、機械は正しい (ただし平均的な) シャッター スピードと絞り値を選択します。 そのため、サイクリストの写真は露出が高くても、シャッタースピードが長いためにぼやけてしまいます。 機械はあなたが何を撮りたいのか知りません！ まあ、オートフォーカスでは自転車に乗っている人が乗っているのか立っているのかがわからないため、シャッタースピードに誤差が生じますが、フレーム内の笑顔を検出する機能は、失敗しても笑顔で笑うことを教えてくれます。 :) カメラに必要なものを「伝える」ために、グリーンとは異なり、通常クリエイティブまたはマニュアルと呼ばれる他のモードがあります。 これらのうち、最も便利なものは次のとおりです。 「シャッター優先」そして 「絞り優先」、現在多くのデジタルカメラで利用可能です。 間違いを避けるのは簡単です。たとえば、シャッター スピードをすばやく変更する必要があり、「シャッター優先」モードでシャッター スピードを短くすると (たとえば、ブレを避けるため)、カメラが適切な絞り値を自動的に設定します。 同様に、絞りも素早く変更できます。 しかし、プロデューサーにとってはこれでも十分ではありませんでした。 一部のカメラには「感度優先」モードがあります。ISO を設定すると、カメラがシャッター スピードと絞りを選択します。さらに「シャッター スピードと絞り優先」でも、それに応じて機械が感度を選択します。 うーん…あとは「傑作を作れ」という赤いボタンがないことを嘆くだけだ…。 私の意見では、2 つのモードだけで十分だと思います。 いわゆるユーザーモードについては詳しくは説明しません。 「風景」、「ポートレート」、「夜景」、「美術館」、「スポーツ」そして、ほぼすべての細胞に存在する同様のものの塊。 いずれにせよ、このようなモードの本質は、シャッタースピードと絞りの単純な組み合わせに帰着します。これが、これらのモードがプロのカメラには通常存在しない理由です - それらは完全に不必要です:) プロでなくても、あなた自身がそうだと思います「スポーツ」モードの代わりにシャッタースピードを短く設定したり、「ポートレート」または「夜景」モードの代わりに絞りを最大開放に設定したり（三脚を使用しない場合）、もちろん撮影時にフラッシュをオフにすることもできます。美術館で… 被写界深度絞りを使用すると、被写界深度を深くしたり減らしたりするなどの効果が他にもあり、これは写真家によって、たとえば風景を鮮明にしたり、逆にポートレートの背景をぼかしたりするために積極的に使用されます。浅い被写界深度、または浅い被写界深度で捉えられなかった、ぼやけたまたは焦点のぼけた背景 (ウイルスによって引き起こされる気道の急性感染症? いや、鮮明に画像化された空間の深さ) : 画像 No. 1 では、絞りは 2.9 で、被写界深度はわずか数センチメートルです。人物には十分ですが、20 センチメートル離れた背景には十分ではありません。 その結果、背景は被写界深度の浅い限界内に収まらず、ぼやけてしまいます。 画像No.2では被写界深度が深いため絞りを少し絞っていますが（f4.4）、その理由は... グリーンまでの距離はさらに遠くても、まだぼやけています。 ちなみに、これらの写真は、多くのフォーラムで熱心に宣伝されている一般的な意見に反論する明確な例です-コンパクトで背景をぼかすことは不可能です。 多くのことを書いているにもかかわらず、実際的な例を示さない専門家には注意してください。 あなたの写真と一緒に。 どちらの写真もコンパクト (Nikon Coolpix 5400) で撮影されたもので、古いもの (2003 年) であり、そのクラスで最も高価なものでもありませんでした。 さらに、写真 No.2 は最大開放絞りで撮影されていません。 理論的にはさらにぼかしが可能です。 このサイトの次の写真は、友人の Sergey Andreev さんのご厚意により提供していただきました。 誰もショックを与えたくないのですが、この写真はコンパクトではなく、携帯電話で撮影したものです。 3. ご覧のとおり、携帯電話でも被写界深度を浅くすることができます。 しかし、被写界深度を制御して予測可能にすることは非常に難しいように思えます。そのようなカメラには絞り設定がありません。 とはいえ、携帯電話のカメラでも背景をぼかすことができるのは事実です。 ただし、被写界深度の使用に関するこれらの古典的な例は、コンパクトカメラがデジタル一眼レフカメラよりも劣っていることを意味するものではありません。 ミラーに取り付けられた高速単焦点レンズは、ボケ (背景のぼかし) を (必要に応じて) より深く、より美しいパターンにします。 長焦点光学系が背景を最もよく「洗い流す」ということを覚えておく必要があります。 しかし、キットレンズを使用したとしても、この点と被写界深度の制御の容易さの両方の点で、一眼レフカメラの方が優れた機能を備えています。 背景の焦点がぼけた典型的な写真を次に示します。 コンパクトをお持ちの方にはちょっとしたコツ。 もちろんデジタル一眼レフカメラにも対応します。 背景をぼかしたポートレートを撮影したい場合は、背景がポートレートの顔からできるだけ遠くなるように撮影します:)、顔自体がフレームのできるだけ多くを占めるようにすると、背景は次のようになります。もっとぼやけてます。 この場合、絞りはできるだけ開けて、レンズを望遠位置に置くと良いでしょう（広角の方がシャープネスが高くなります）。 コンパクトの被写界深度がアパートに対して大きすぎる場合（オブジェクトがフレームに収まらない場合）、もちろん、より広いアパートを購入する必要がありますが、個人的には路上で撮影することを好みます、またはDSLRを使用してください:)
浅い被写界深度とボケ味は何をもたらしますか? 主要な被写体を強調し、写真をよりボリュームのあるものにする機能。 この場合、キーボードでこれらの行を入力している手が強調表示されます :) シャープに描かれた空間の奥行きは何によって決まるのでしょうか？ マトリックス サイズが同じ (およびその他の条件が等しい) 場合、被写界深度は次の原則に依存します。 ◆ 絞り番号が大きい場合（f8 が f2 より大きい、つまり絞り開口部が小さい）、被写界深度は深くなります。 言い換えると： 被写界深度は絞りと被写体までの距離によって決まります。 絞り穴が大きくなり、レンズが被写体に近づくほど、被写界深度は浅くなります。 足で近づいたか、オブジェクトにズームインしたかは関係ありません。 オブジェクトまでの距離 (および焦点距離) が変わらない場合、被写界深度は絞りを使用してのみ変更できます。 被写界深度はマトリックスのサイズに大きく依存することを理解する必要がありますが、写真家は一度に 1 台のカメラだけで撮影していると想定されているため (また、2 つの異なる口径の銃でカウボーイのように撮影するわけではありません)一度!)、その後、センサー サイズと被写界深度の関係について説明します。それは省略しましょう:) 1 つだけ言っておきます。大きなマトリックスでは、より浅い被写界深度を取得する方が簡単です。 ポートレートの後ろの背景を大きくぼかしたい場合は、顔がフレームの大部分を占めるように近づく（またはズームインする）と同時に、絞りをできるだけ開きます（長いレンズを使用するとさらに良いです）。 そうしたくない場合は、背景が曇りすぎないように絞りを十分に閉じてください:) インターネット上では、「被写界深度は焦点距離に依存するのか?」というテーマについて多くの議論が行われています。 それは状況によると考える人もいれば、もちろんそうでない人もいます:) 一般に、民主主義と言論の自由は非常に奇妙なものです。大多数が次のように信じている場合、普通の紙であっても、一部の人は間違いなく黒と呼ぶでしょう。それは白い。 なぜ？ でも、自由があるからやりたいことが何でもできるんです！ :) ところで、社会の愚かさの程度は、何が許可される被写界深度の限界を決定できないかによって評価され、この当惑は、無制限の自由は完全に自由であるのと同じくらい悪いという誤解から生じています。 （ダイヤフラムのように）クランプされています！ ちなみに、写真の基礎は（民主主義ではなく）光の性質、レンズの設計、そして 常識写真家:) 「なぜ別のサイトでは被写界深度について異なる言い方がされているのに、その逆はなぜなのか」という質問をよく受けたので、これらの文章の作者は「リソースを自由に選択できます」と答えるのに飽きて、短い文章を書きました。意見に関する記事: 興味のない方は飛ばしていただいて構いません。 初心者のための写真撮影では、理論的な議論に参加させる必要はありません。 他のみんなと同じように。 著者は写真界の要望に屈して「問題」について意見を表明しただけだ。 写真の基本がこれで損なわれないことを願っています:) 初心者に警告しなければなりません。被写界深度を浅くすること自体を目的にしてはいけません。 まず、背景をぼかすことが常に適切であるとは限りません。 そして第二に、より深い被写界深度が必要になることも少なくありませんが、マクロ写真ではそれが単に必要です。 ほとんどの場合、風景を撮影する場合は「全フィールド」の鮮明さが必要となるため、このトピックについてはさらに詳しく説明する必要があります。 それらの。 止まらずに読み続けてください:) 風景を正しく撮影する方法風景の場合は、原則として、「へそから無限まで」すべてが鮮明になるように絞りが閉じられます。これは、風景の場合、コンパクトカメラの場合によくあることですが、絞りをまったくカバーする必要はありません :) 。 DSLR は使用がさらに難しくなります (広告で何と言われても!) - 明るいレンズを使用すると、遠くの物体に焦点を合わせるときにパノラマの開始時にぼやけが発生する可能性があります。 風景写真の近く（または遠く）の部分をぼかす必要はまったくありません。 より正確に言えば、必ずしも必要というわけではありません。 だからこそ、コンパクトカメラであっても絞りをカバーすること、つまり「正しい写真を撮る」という習慣を身につけることをお勧めします。 典型的な風景はこんな感じです:) たとえば、次の写真のように。 風景の焦点距離は通常、標準のものよりも短く選択され、これにより広角が確保され、「より多くのスペースがフレームに収まります」。 このような計画の典型的な例は写真 No. 1 で、(特定のレンズに対して) 可能な限り広角が使用されています。 もちろん、風景をより長い焦点距離で撮影することもできます。それはすべて、撮りたいもの、角度、および近づく能力によって決まります。 たとえば、2号機を撮影するときに「自分の足でフレームに入れる」というような機会はありませんでした。私ならカメラと一緒に単に溺れていたでしょうが、彼は重要な人物なので、より大きな落下傘兵を手に入れたかったのです。」風景の詳細...:) 写真の教科書は風景写真の基礎をより詳細に紹介するつもりはないので、後者には別の写真のページが割り当てられました。 一般的に、初心者にとって風景は最も始めやすい場所だと思います。 このページでは、典型的な間違いの分析だけでなく、標準レンズを使用した風景写真についても説明します。 これらはすべてサイトのメイン メニューにありますが、ここをクリックする方が簡単です。 マトリックスは心臓、プロセッサーは頭脳であるため、レンズはカメラの魂です。 そして、写真家はボタンを押すだけです :) 本気でそう思っているなら、一眼レフカメラの購入は控えたほうがいいですし、同時にこの教科書をブックマークから削除したほうがいいでしょう :) 風景 (他のものと同じように!) 「試合中」は目で見て、カメラ、レンズ、写真サイト、その他のナンセンスな写真を気にする必要はありません:) そして、自分の周りの世界をさまざまな角度から見て、頭の中で最も有利なものを探すことを学ぶと、カメラが必要かどうかがすぐにわかります！ 実は、このアプローチは風景や写真だけではありません... ポートレートの撮影には、焦点距離 50 mm (EFR の標準) 以上のレンズが最適です。 望遠レンズ。 人物と背景を分離して背景をぼかすには、望遠カメラを使用する必要があります。 美しい背景で人物をアピールしたい場合、その背景が見える場合は、望遠カメラを使う必要はまったくありません :) この場合、標準レンズで撮影するか、単純にレンズを縮小して撮影することができます。焦点距離 (ズーム機能がある場合)、可能であれば絞りを押し続けることもできます。 写真の基本は、写真を撮るのはカメラではなく写真家であることを前提としています。 - これを繰り返しても飽きません:) 以前にレビューしたペンタックス 16-45/f4 レンズは風景の撮影に適していますが（ペンタックスだからではなく、通常のレンズよりも広角だからです！）、ポートレートも撮影できます。 このレンズはカメラに付属の標準レンズ (通常は「キット」と呼ばれます) に似ているため、意図的にこのレンズで撮影した例を示します。初心者が最初に使用するのはこのレンズです。 「まず弦なしでギターを弾けるようになり、それから本物のフェンダーを買ってください...」と彼らがあなたに勧めているとは考えるべきではありません。私はよく質問されました。「良いポートレートを撮ることは可能ですか？」 「クジラ」「クジラってマクロで何ができるの？」など、クジラレンズに近いレンズを使う必要があると考えました。 実際、なぜクジラではないのでしょうか？ はい、単に持っていないからです:) 16-45/4 レンズの絞りは f4 と比較的低いため、ポートレートを撮影するには絞りをできるだけ開く必要があります。 そしてもちろん、レンズを最大望遠位置 (ポートレートに非常に適した焦点距離 45 mm) に設定すると、幾何学的歪みが少なくなります。 顕著な歪みは風景では許容できるかもしれませんが、ポートレートでは明らかな欠陥となります。 写真を撮るときは、目（または自分に最も近い目）に焦点を合わせる必要があります。目はポートレートの最も表現力豊かな部分であり、目が魂の鏡と呼ばれるのは当然のことです。 被写界深度が非常に浅い場合、耳が鼻と一緒に「ぼやけている」場合でも、目は常にシャープネス ゾーン内にあります。 これは技術的な部分です。 しかし、クリエイティブな部分はもう少し複雑です。 したがって、私は作曲を構築するためのいくつかのよく知られたルールを強調しましたが、マスターですら破ることはめったにありません。 初心者はこれらのルールを否定するのではなく、従うべきです。逆に習熟していることを証明することはできません。 構図の構築をポートレートだけでなく、写真の主要な主題にも関連付けます。 主人公の顔の横のフレームに他人の手が入ると、良い写真がすぐに駄作に変わってしまいます。 初心者には、写真撮影でよく使用される「三分割法」（フレームを 3 等分する）が役立つことがわかります。 「目を引き付ける」意味上のポイントは緑色でマークされます。 幾何学は調和であると信じましょう! ただし...過度の狂信は避けてください。)
さらに、可能であれば、肖像画はその人の本質と、その人の性格を明らかにする最も表情豊かな特徴を表現する必要があります。 これがうまくいかない場合は、ポートレートは成功しなかったと言えるか、別の方法で成功した可能性がありますが、記念としての普通の写真であることが判明しました。 普通のロシア人マッチョの典型的なポートレートを見てみましょう:) ロシアのマッチョ。 0. このように背景をぼかすには、絞りをできるだけ開くだけでなく、顔がフレームの大部分を占めるように至近距離から撮影する必要があります。 そして、ここでの背景は、もちろん、背景がシャープではないことを示すためではなく（これは愚かです！）、写真の主要な主題を強調するために、まったく逆にシャープではありません:) そして、このオブジェクトは、注目すべき点として、非常に厳しい外観をしています...なんとタイプでしょう！ ある種の本物のロシアのマッチョ、ヒーローであり女性のお気に入り、敵の恐怖:) しかし、マッチョという用語は、愚かなラテンアメリカのテレビシリーズや同様に愚かなアメリカのアクション映画が作り出した「性的に英雄的な」イメージとは何の関係もありませんそして、私たちの（同様にダサい）国内テレビによって熱心に誇張されています。 女性の皆さん、自分に媚びないでください！ 実際、マッチョとは、女性を力ずくで連れ去り（レイプを読む）、あらゆる問題を拳とブーツで解決する失礼で残忍な男性であり、一般的には、重労働（または怠惰？）からの一種の酔った村の田舎者です。残念ながら、男性にはなりませんでした...申し訳ありませんが、このタイプはこのロシア人男性にはまったく当てはまりません、そして彼はまったくそのようには見えません、写真だけで、それ自体、多くのことを表現できます-必要に応じてに:)つまり。 とらえどころのない顔の特徴を表情豊かに強調し、ハイライトします。 ポートレートを正しく撮るということが何を意味するかわかりますか? さて、子供の写真撮影について少しお話します。 子どもたちは人生の花だと言います。 人生の花はヒッピーだと主張する人もいます:) これはすべて根本的に間違っています。花はまだ育てられなければならず、パンクは育てられなければならないからです...そして、たとえ子供たちが庭で育たなくても、私たちは写真を撮ることができなければなりません彼ら。 次にどんなフレーズが出てくるかわかりますか？ はい、はい、子供を正しく写真に撮る方法:) どちらの画像も絞りは f4、EGF 67 mm まで開いています。 1.
子どもたちの写真を撮るのはとても簡単です。子どもたちは自発的で自然で、笑顔は強制されません。 子どもの写真を撮るのはとても難しいです。子どもたちは常にコマのように回転し、突然後頭部をレンズの方に向け、さらに常にフレームから滑り落ちてしまいます...想像してみてください。子どもたちはポーズを取ることすら望まないのです。 そして、これが薄暗い部屋で起こった場合（そして、これはほとんど常に起こります！）、ぼやけた写真を数枚撮った後、すでに強制的な笑顔ができている可能性があります。 子どもたちのためにおもちゃを取り出したり、顔をしかめたり、冗談を言ったり、子どもたちの気分をつかんだり、やりたいことは何でもしてください。ただし、子どもたちに数分間真剣にレンズをまっすぐ見るよう強制しないでください。「鳥はこうするだろう」と約束してください。今すぐ飛び出てください。」 正直に言うと、クラッシュしません。17回連続で試しましたが、役に立ちませんでした:) 子供が自分のことに夢中になって、感情に圧倒され、どちらにも注意を払わないときに写真を撮る方が良いです。あなたまたは写真を撮っている人... 広角でポートレートを撮影できないなんて誰が言ったの? 焦点距離が長いと、明るいポートレートレンズだけでなく、あらゆるレンズで撮影できます。 何で撮影するかは関係ありませんが、たとえ内蔵フラッシュがあるだけであっても、照明の使い方を常に知っておく必要があります。 フラッシュを正面から当てて撮影することは避けるべきであり、ポートレートの場合は柔らかい拡散光を使用するか、日光を使用する必要があると考えられています。 外部フラッシュ、天井に向けたもの、または反射板...これはすべて真実であり、写真モデルがいる自分の写真スタジオを持つことはさらに良いことです。 念のため言っておきますが、このサイトは初心者向けです。 明るい日差しの中でも、フラッシュを使用して顔の深い影、特に逆光を強調表示します。 そして最も重要なのは、興味深い撮影アングルを探すことです。 ただし、照明が許せば、フラッシュは実際に自然光を殺し、平坦な画像を与えるため、オフにする必要があります。 カメラに内蔵されているフラッシュはもちろん弱いですが、使い方を知る必要があります。 巨大なスタジアムのスタンドでたくさんのフラッシュが点滅しているのを見たとき、この国で国民の大規模な精神的発展が起こったと考えるべきではありません。広告ゴミの売り手や行商人の代わりに、多くの写真家が現れました:) カメラに内蔵されているフラッシュは、通常 3 ～ 5 メートルより遠くまで撮影できないことに注意してください。 だからこそ、人々はスタンドの遠くから何を強調するのか、本当に驚くべきことなのです。 人間性に失望しないように、見つけるために 心の平和、「写真家」は単に自動フラッシュ発光をオフにするのを忘れているだけだと常に考えがちです。 硬化症に負けないでください - バッテリーの早期放電につながります:) フラッシュの使い方は？ 自動で行うこともできますが、先進的なカメラではパルスパワー（－＋）を調整することも可能です。 顔の露出過度を避けるために、近距離ではパワーを下げ、被写体が数メートル離れている場合は逆にパワーを上げます。 この機能は、対向光に逆らって撮影する場合に特に便利です。 残念なことに、オートフォーカスカメラのフラッシュは調整できず、自動モードでのみ使用するか、オフにすることができます。 ショット No. 3 は薄暗い部屋で撮影されたもので、ここではフラッシュをオンにするだけで済みます。子供たちは常に動き回っているため、ブレの可能性が高すぎます。 もちろん、最小限の被写界深度を得るために絞りを f4 まで開き、その他はすべてオートメーションに任せ、ISO 100 で撮影しました。実際には、常に最小 ISO で撮影し、たまに高い ISO で撮影するだけです :) どちらの写真でも、EGF = 67 mm。 しかし、ISO、絞り、 フラッシュの使用に関して特に注目すべきはショット #4 です。 夕方遅くに三脚も使わず、絞りも8まで絞って写真を撮らなければならなかったのですが、それはすべてフレーム内の女の子だけでなく、背景の夜景も捉えるという私の癖のせいでした。そして、この背景を完全にぼかさないようにしたかったのですが、これは絞りを開いて背景を大幅に除去した場合には避けられないことです。 この目的でフラッシュを直接使用するのは意味がありません。もちろん、顔は照らされますが、風景は見えません。フラッシュは届きません。 そのため、スロー後幕シンクロモードで撮影を行いました。 これはフラッシュ モードです。カメラは長いシャッター スピードで背景を長時間露光し、最後にのみフラッシュで背景 (この場合は顔) を素早く照らします。 でも最終的にシャッタースピードは8秒になりました！ ISOを400まで上げ、シャッタースピードを「わずか」2秒とかなり短くする必要がありました。 スミアは依然として避けられませんでした。 何をするか？ 最も簡単なのは、変なことをせずに、絞りを全開にし、フラッシュを自動に設定し、ISO - 100、シャッタースピード 1/60 秒で通常の写真を撮ることです。 考えてください。背景は見えません。私たちは背景ではなく、夜のポートレートです。 ちなみに、焦点は目ではなく口ひげにあることに注意してください:)、 - フレームの中央 - 初めてDSLRを手にした初心者の典型的な間違いです。 後で適切な焦点合わせに戻ります... でも、私は頑固でした…そして常夜灯だけの夜景ポートレートを絶対にしたかったのですが、2秒。 シャッタースピードが邪魔で、これ以上ISOを上げたくありませんでした。 私はモデルに、肘を石の上に置き、あごをしっかりと固定し、動かないようにアドバイスしました。そして、カメラも同様に彼女の手の中でしっかりと固定され、肘を別の石の上に置きました。それは三脚のようなものであることが判明しました... 一般的に、女の子はすべてを正しく行うことができました。まばたきせずに2秒間保持し、笑顔で、同時に非常に自然に見えました。 露光時間自体は背景 (および一部は前景) の露光に費やされ、露光終了時のフラッシュはシャッターが閉じる直前にモデルをはっきりと捉えました。 - はぁ！ バカでもそんな写真撮れるよ！ トップレンズのセットを備えた高価なプロ仕様のカメラをください。別のことを教えます。 - 別の新参者が叫びます、そして...彼は正しいでしょう。 しかし、彼が正しいのは、それがピンと来たからではなく、おそらく、プラスチックレンズを備えたオートフォーカスカメラ以外のもので撮影された悪い写真を見たことがないからである。 ここに例があります。お楽しみください: ということで、写真5枚目。 何と言えますか? カメラのレンズ選びについては、長い間愚痴をこぼすこともできます。 この写真は露出が良く、ピントが合っており、動きがなく、ホワイトバランスも低すぎず、ノイズもありません。 すべては順調です、はい？ 足は切り落とされ、頭からは排水管が突き出ており、その背景…背景の不条理と陰謀の悲惨さを表現するにはロシア語では言葉が足りません。 はい、これは一般的に善悪を超えています:) 最も高価なカメラではそのような間違いからあなたを救うことはできません - あなたはそのような世界を見ることはできません - 石の谷の中にいる女の子 排水管頭の中で - そんな風に撃つことはできません! 私はこの写真を見て耐えられないほど苦痛で耐え難いほど恥ずかしいと感じています（そしてもちろん、私が生きてきたすべての年を通して）:) でも…夕方テレビを見ていると、そのような写真は傑作のように見えるかもしれません…。 左側の写真は、単なる記念写真よりも楽しいものに見えます。 私たちの完全に狂った世界でまだ魂がかたくなになっていないのであれば、また、世俗的、正統派、犯罪的、消費社会、さらには民主的とさえ呼ばれる社会でまだ正気を失っていないのであれば、それでいいのです。あなたの祖母と孫娘のこのシンプルな写真があなたを無関心にさせない可能性があります。 彼らの顔は輝いていて、写真からは温かさと平和がにじみ出ています。 これを行うには、顔や笑顔を認識する機能を備えたカメラを使用する必要はありません :) カメラマンが顔を認識できない場合は、飲酒をやめる必要があります。これで解決しない場合は、写真撮影をやめてください。 一般に、これを削除するのは難しくありません。 特に、描かれている人々が写真家にまったく注意を払っておらず、写真を撮られているとは疑っていない場合。 もし彼らをカメラの前に座らせて強制的にレンズを覗かせると、自発性は瞬く間に消え去ってしまうだろう。強制的な笑顔が残っていれば良いのだが。 この写真では、シャッター スピードと絞りがどのように設定されたか、ノイズが非常に目立ちたかどうかについてはあまり言いたくありません。 そしてさらに、メーカーのマトリックスの種類やブランドのプロモーションについて議論する気はありません:)
そして右の写真はコンパクトカメラで撮影したものです。 これはポートレートでも演出写真でもなく、回転スクリーン付きの小型コンパクトで撮影された純粋なルポルタージュ写真です。 横向きになった画面を見下ろし、テーブルの下から前方やや上方向にシュート！ フラッシュの明るさだけでそれがわかりますが、薄暗い部屋ではパフをオフにすることはできませんでした。 最も重要なことは、写真がすでに撮影されていることです。 またロシア人マッチョだと思いますか？ いいえ、でも、文字もかなりカラフルであることがわかりました:) 広角ズームでポートレートを撮影する方法についてはすでに見てきました。 そして、ペンタックス シリーズの古典的なレンズで作られた例を挙げないのは不誠実です。これは高速の 50/1.4 です。 もちろん、他のメーカーからも同様のモデル（高価な f1.4 とより手頃な f1.7 の両方）があるでしょう。 そして一般に、固定レンズは、最高の価格/品質比および最高の価格/開口比により、成功し続けています。 これは次のように表現されます。 同じ絞りの場合、固定レンズの光学歪みは少なくなりますが、同じ品質と絞りの場合、ズームは一桁高価になります。 そして、たとえ夢の中でも、ズームは f2/8 を超える絞りの点でプライムに匹敵することはできません。 唯一の例外は一部のトップエンドコンパクトのレンズであり、ご存知のとおり、この例外は規則を裏付けるだけであり、そのようなカメラは非常に高価です。 そして、その中にさえ固定レンズはほとんどありません。コンパクトカメラは初心者向けに位置付けられており、メーカーは、高速ズームがあるときになぜ固定レンズが必要なのかを初心者に説明したくありません。 試してみます: ズームレンズは歪みが大きくなりますが、大きなセンサーよりも小さなセンサーで作る方が簡単で安価です:) 高口径ズーム (2.8 は非常に高価なズームで、多くの場合カメラ本体よりも高価です!) の出現によっても、デジタル一眼レフカメラでの 50 ドルレンズや他の固定焦点レンズの使用は止められません。 ちなみに、クロップファクター1.5のカメラのそのような「50ドル」は、自信を持ってEGF = 75 mmのミニ望遠レンズに変わります。 一般的に、これはかなり良い肖像画です。 このレンズが許容できる開放絞りでは、ソフト フォーカスの写真が非常に美しく見えます。 しかし、ここに矛盾があります。 ポートレートを絞りを開けて撮影するようにアドバイスされた場合、絞りを大きくしてポートレートを撮影する場合は、まったく逆のアドバイスを行ってください。絞りを数段絞ることです。
まず、閉じたとき、開いた穴に特有の光学的歪みが最小限に抑えられます。 次に、f1.4 の穴を大きく開くと、被写界深度が非常に浅くなり、特にクローズアップのポートレートを撮影する場合、顔の銃口のほとんどが完全に焦点が合わなくなります。 たとえば、左側の顔は絞り 1.4 で右目に焦点を合わせて撮影しました (うーん、猫は左目だと思っているようです!)。 そして今、第二の目には焦点が合っていませんでした。 原則として、これは（クローズアップであっても）正常ですが、シャッタースピードが許す場合は、ここで絞りをわずかに閉じることができます。 ちなみに、私としては、目の位置についての動物の意見は私にとって非常に異質です...そして猫は独自の世界のビジョンを持っています:) アマチュア写真家は誰でも、ペットの写真を何百枚も持っています (おそらく複数の)。だから、私は誰も驚かせるつもりはありません。猫の写真を思い浮かべてください。 しかし、自然の冠に対する注意の欠如を見てください - 男:) はい、はい。 彼女の写真を撮る人。 ファッションモデルは振り向きもしませんでした！
この獣は、他人の世界理解など気にしません。彼女は自分自身の世界を持っており、さらに、完全に自給自足しています...いいえ、それは私を悩ませません! 考えてみてください、ポニーテールのファッションモデル... レンズの話に戻りますが、薄暗い部屋でもフラッシュを使わずに撮影するには大口径光学系が便利です。 ここでは照明により絞りを f2 にクランプすることができました。 - どうして！？ - アマチュア写真家に尋ねます。 - あなたは絞りのためにレンズを選び、絞りを閉じることによって同じ絞りを減らします。 ナンセンス… そして、これは質問ではなく、非常に簡単に説明されています。 実際、多くの人が考えているように、強力な絞りのためにレンズを購入しているのではなく、写真が意図した通りに見えるためにレンズを購入しているのです。 そして、レンズの口径が大きくなるほど、この可能性が大きくなります... 左側の写真では、ISO 400 で絞りを f1.7 までわずかに絞りました。この古い「フィルム」レンズを絞り開放で使用すると (絞りを f1.7 まで絞り込んでもかなり開放になります)、写真が柔らかくなります。これはポートレート撮影に有利です。 ここで注目すべきは、どんな写真もできるだけ鮮明に、「肌にニキビができるほど」、さらには「目が痛くなるほど」に鮮明にしたいという願望が多くのアマチュアに共通しているということです。 彼らにとって「柔らかいポートレート」の写真は、石鹸っぽくて泥だらけで、他のあらゆる種類の写真的（そしてそうではない）言葉に値するように見えます。 ちなみに無駄に。 風景にとって良いものは（そして常にそうとは限りませんが！）、ポートレートにとっては単なる死です。 この写真を、上記の Pentax 16-45/f4 で撮影したシャープな顔を比較してください。 このような鮮明なポートレートがお好みなら、デジタル一眼レフカメラを購入するのが早すぎたので、しばらくはコンデジで撮影したほうがよいでしょうか? 誰もが単焦点レンズを愛していますが、単焦点レンズに欠点がないとは考えないでください。 誰もが欠点を持っています:) 単焦点レンズの主な欠点は、ズームがまったくできないことです。 はい、はい、あなたはすべてを正しく理解しました - 写真に入れたいものをフレームに収めるために、足を前後に動かして走る必要があります:) 最悪！ そして、これは、静止してDSLRレンズの刻み付きズームリングを快適に回したり、コンパクトレンズのズームボタンを押したりする代わりにです:) 実際、単焦点レンズの主な欠点はこれではなく、撮影ができないことでさえありません。被写体に近づいたり、逆に遠ざけたりします。 この問題は、焦点距離の異なる重いレンズのセットと、それ用の軽いバッグを使えば「簡単に」解決できます :) または、ファッショナブルな写真用バックパックでも :) しかし、動きの速い瞬間をすぐに撮影する必要がある場合はどうすればよいでしょうか? ここでは、Zoom はどんな競争も超えています。 おそらく、「風景とポートレートの撮影方法」というトピックを継続し、おそらく「風景」や「マクロ写真」などのポートレートについては別のページで取り上げることになるでしょう。 トピックが完全に (または 3 分の 1 も) カバーされていないことは十分に理解していますが、少なくとも、特別なものを使用せずに安価なレンズで何をどのように撮影できるかは理解できたでしょう。 スタジオ照明。 すべての例で、カメラに内蔵されているフラッシュのみが使用されました (または使用されませんでした)。 測光とは何ですかすべてのデジタルカメラが備えているわけではありません 手動設定シャッタースピードと絞りですが、信じてください、誰もが自動シャッターを持っています:) フレーム内のオブジェクトの照明を決定するために、カメラには露出計システムがあり、最初にこの照明の程度を評価し、次に希望のシャッタースピードと絞りを設定します。絞り。 被写体を実際に見たとおりに反映した画像を得るには、正しい露出計が必要です。 これは、カメラの内蔵測光システムである露出計によって自動的に行われ、通常は露出計がこのタスクを適切に実行します。 ある写真家は、今では撮影するのが面白くなくなったと私に語った。ほとんどの場合、カメラ自体は全自動であってもすべての設定に完璧に対応しており、人はただ愚かに引き金を引くだけで済む。 フィルムにあった創造性の精神が去っていく、などと言われています。 等々。 しかし、写真家がマニュアル モードに切り替えて思いどおりに撮影することを妨げるものは何でしょうか? 私のサイトは初心者向けであり、達人向けではないので、すぐにアドバイスをしたいと思います。マニュアル設定で撮影してみてください。 うまくいかなかった場合でも、自動で撮影するときに、頭の中でのシャッター スピードと絞りをカメラの露出計が示す値と比較することを怠らないでください。 これは便利ですよ！ これは創造的な実験の精神を育み、素晴らしいことを教えてくれます。 ちなみに、自動機は役に立たないわけではありません。なぜなら、非常に素早く写真を撮る必要がある場合があります。設定をいじる時間がないことが起こります。鳥が飛んでしまう可能性があります。 私は、フィルムに憧れていた友人の写真家に、「デジタルの創造的危機」を永遠に忘れるために、デジタルカメラを捨てて機械式のフィルムカメラを購入するようアドバイスしました。 どういうわけか、彼はとても信じられないというような目で私を見つめていました...それは理解できます。危機はデジタルやフィルムの中にあるのではなく、彼自身の脳の中にだけあるのです！ そして、これは写真に限らず当てはまりますが、哲学や政治（たとえばメドヴェプトキン氏のように、国内の写真機材やその他のロシア製品を置く場所がない）はこの記事の主題ではないので、次のようにしましょう。露出計の話に戻って、その種類について簡単に説明します。 測光が必要になるのは、 正しい定義露出のペア - シャッタースピードと絞り、およびビューファインダーまたはスクリーンを使用してそれらを制御します。 ブレを避けるためにシャッタースピードを制御し、被写界深度の評価を理解するために絞りを制御する必要があります。 写真撮影の基本はこれだ！ 高度なカメラには、マトリックス、中央重点、スポットの 3 つの主なタイプの自動露出測光設定があります。 最小のものから始めましょう:) 1. スポット測光。のみ露出を測定できます。 狭いエリアフレーム内では、大まかに言えば、大きな点または小さな円内にあります:) これは、マトリックス領域の約 3% です。 通常、これはフレームの中心ですが、一部のカメラではこの点を他の場所に設定できます。 スポット測光は、明るさのダイナミックレンジが大きく異なる場合に使用されます。 通常は、より害の少ない方を選択する必要があります。重要でない詳細は露出オーバー/露出アンダーになりますが、撮影対象のプロットに重要な部分については正しい測定が行われます。 明るさに大きな差がない単純な状況では、3 つのタイプすべてがほぼ同じ結果をもたらす可能性がありますが、複雑な状況では推定値が大きく異なる可能性があります。 したがって、マトリックス測光のほかにスポット測光と中央測光があります。 さらに、露出計は専用の外部ガジェットを使用して実行できます...ええと、露出計やフラッシュ メーターなどのデバイスです:) 集中力について知っておくべきことコンデジで撮影する場合は、フォーカスについて何も知る必要はありません。 同意しない人は、読み続けてください:) 確かに、マシン自体は石鹸皿の焦点を無限遠に完全に合わせます - 彼らが言うように、おへそから地平線まで、すべてが鮮明になります。 これは良いことでもあり、同時に悪いことでもあります。 良い場合はすべてに焦点が合いますが、悪い場合は、重要でない背景の細部がぼやけ、写真の主要な被写体を強調することができないためです。 ご存知のとおり、後者は一眼レフカメラで特に簡単です。 しかし、自動デジタル一眼レフカメラを使えば主婦でも簡単に写真を撮ることができるという主張を盲目的に信じてはいけません。 ここに、私が写真を撮ってもらうために経験の浅い人に与えたデジタル一眼レフカメラでの写真がいくつかあります。 彼がカメラを持つのは初めてだったので、私はカメラを自動に設定しました。 数回クリックした後、男性は写真を見てこう言いました。「なぜそんなに大きなカメラが必要なのですか。小さな石鹸皿を使えばもっと鮮明に写真が撮れます。」 1. 私たちは、これらの写真のフレームの構図の貧弱さ、特にその芸術的価値について、非難するつもりはありません。 これが思い出のための普通の写真であると仮定しましょう。ここで話しているのは創造的な成果についてではなく、まったく異なるもの、つまり技術的な品質についてです。 重要なのは、被写界深度が正しくないということです。 写真 No. 1 では、背景の草が全く触れられておらず、写真の認識を妨げているだけです。 人物をクローズアップで撮影する場合、やはり人物が写真の主被写体であると想定されるため、しっかりと焦点を合わせる必要があります。 しかし、背景に注目するとそうではありません。 だからこそ、あまり要求のない初心者でも「ソープカメラの方が鮮明に撮れる」と気づいたのです。 デジタル一眼レフカメラは本当に悪いのでしょうか？ それを理解しましょう。 デフォルトでは、オートフォーカスはフレームの中央で機能するため、画像 1 ではフォーカスが外れています。 しかし実際には、これはカメラのせいではなく、カメラを中央に向けた、つまり二人の人物を通り過ぎた写真家の狙撃兵のミスです。 したがって、今では警察の制服を着ている酔った警官でさえ、発砲しないでください:) ちなみに、大祖国戦争の退役軍人にとって、警官と警察官という言葉は裏切り者という言葉に相当します... 写真には何が写っていますか？ 背景、水面と対岸はくっきりと描写されており、中堅の選手はピントが合わず、背景の草はさらにピントが合わなくなっている。 写真 No.2 では逆に芝生にピントが合い、それ以外はピントが合っていません。 これらの写真には 1 つの類似点があります。それは、主人公に焦点が合っていないことです。 これらの本物の（演出されたものではない）写真は、カメラのマシンガンがどこを狙うべきかを理解していないことを可能な限り最良の方法で示しています。 特に写真家がピント合わせを考えずにボタンを押すだけの場合:) この場合、一眼レフカメラは背景から地平線まで鮮明なフレームを提供するオートフォーカスカメラよりもはるかに劣っています。さらに遠く！）。 写真を勉強したり、設定をいじったり、考えたり、説明書を読んだり、面倒なウェブサイトを読んだりしたくない場合は、ボタンが 1 つで手動制御のない最も安価なコンパクトを購入してください。 ちなみに、何も勉強したくない人は国から歓迎され、引っ張りだこです。 大量の。 デジタル一眼レフカメラを購入しましたが、サイズが合わなかったので、無駄です。コンパクトなものを購入します。 黒い石鹸皿はあなたのイメージと一致しません。ピンクの石鹸皿を購入し、次に緑色の石鹸皿を購入します。 家具や古いカメラに飽きたら、すべて捨てて、また買いましょう。 これは正しいです。 お金を節約するだけでは、資本主義の発展した社会の構築に貢献しないので、あなたは悪い国民です。 車を買いました - 渋滞、高いガソリン、駐車場がないのが嫌でした - バイクを買ったのですが、盗まれました - 別のバイクを買いましたが、2番目の場所まで運ぶのが難しいことが判明しましたフロア、自転車を買いました:) 大丈夫、私たちは消費社会と消費者を構築しているのですよね？ :) 何が起こっているのか理由を考えずに消費することがどれほど素晴らしいか知っていますか:) いや、まあ、少なくとも少しは...まあ、それを自分自身に認めてください...まあ、わかりました、読み続けてください。 :) それでも、主要なオブジェクトが端にある場合はどうすればよいでしょうか? 多かれ少なかれ本格的なデバイスを使用していて、手動設定がある場合は、焦点の位置を設定できます。自動機械は、正確に何を撮影したいのか、正確に何に焦点を合わせる必要があるのかを知りません。右側のオブジェクト、中央、または左側... 典型的 この場合の間違いは、カメラが中央を向いていることです。 たとえば、写真No.1のように。 1. これは前にも見たことがあります。 画像 No. 1 では、カメラの焦点が中央 (つまり背景) にあり、カップとコーヒー瓶が中央の左右に位置しているため、焦点が合っていません。 焦点が合っていない。 しかし、写真 2 ではカップに焦点が当てられており、望んでいたものが得られました。 被写体は強調され、この場合は重要ではない背景がぼかされます... どうやってするの？ フォーカス位置を設定できない場合は、多くのカメラに搭載されている「フォーカスロック」機能を使用できます。 最初のケースでは、カメラを中央に向けてシャッターボタンを押し、すぐに写真を撮りましたが、これは失敗でした。 2 番目のケースでは、カメラをカップに向けてシャッター ボタンを押しましたが、最後まで押すのではなく、途中までしか押しませんでした。 同時に、カメラの焦点は（ご想像のとおり、カップに）合わせられました。 そして、ボタンを放さずに（最後まで押し込まないことが重要です！）、カップだけでなくコーヒー缶もフレームに収まるようにカメラを中央に向け、ここでようやくボタンを押しました。ボタンをずっと押します。 この間ずっと、カメラはカップまでの焦点距離を記憶していました。 写真の準備ができました。 「正しい」焦点が当てられた写真は、よりボリュームがあり、芸術的に表現力豊かに見えます。 ところで、写真の主要な被写体、この場合はカップは壊れて久しいですが、その画像は初心者が写真の基本を理解するのに役立ち続けています。 悲しいことに、私は今、コーヒーをもう一杯飲みながら何キロも飲んでいますが、まだファッションモデルの役割を獲得していません:) しかし、一眼レフカメラで焦点を合わせて近接撮影と長距離撮影を同時に適切に撮影するにはどうすればよいでしょうか? そうです、横隔膜をクランプしてください！ 前景が私たちに近ければ近いほど、私たちは落胆しなくなりますが、すべてを鋭くしたい場合は、さらに締め付けます:) 高度なカメラには、たとえば、特別なフレームでフォーカス エリアを強調表示したり、レンズのリングを回転させてオブジェクトに焦点を合わせたり (マニュアル フォーカス)、その他の設定があります。 ただし、誰もがそのような設定を持っているわけではなく、主に一眼レフカメラや、一部の特に高度なデジタルコンパクトにのみ使用されます。
ちなみに、コンパクトカメラでは被写界深度が深すぎるため、このような問題はほとんどありません。 そして、1〜2メートルの距離では、彼の周りのすべてが鮮明になり、ミス（ミスがあった場合）は目に見えなくなります。 これが利点というより欠点であることは明らかです。このプロットでは、小枝が主導的な役割を果たします。それらを強調表示することが重要です。そうしないと、小枝がカラフルな背景と完全に融合してしまいます。 そして一般に、写真の基本では、写真の主要な被写体を強調することは、非常に自然で醜くないだけでなく、非常に必要であると言われています。 次のような問題についてさらに詳しく見てみましょう オートフォーカス速度。 ある種のルポルタージュ写真におけるオートフォーカスは、コンパクトで何ができるか、何ができないかを明確に示します。 このサイトのページではすでにオートフォーカスの速度について言及していますが、例がありません。これは良くないので、いくつか紹介します。 では、コンパクトで「実際には」できないことは次のとおりです。 シャッタースピード 1/1500 1. そして何がそんなに不可能なのでしょうか？ シャッタースピードが速い場合には全く問題ありません。 しかし、重要なのは一瞬の儚さです（画像その１）。 まさに次の瞬間、離陸したボートは水の中に落ち、フレーム内ですでにひっくり返る可能性があります（ショット No. 2）、または完全にフレームから「飛び出す」可能性があります。 デジタルコンパクトでは、それだけの時間では焦点を合わせる時間がありません。 つまり、シャッタースピードが短いと、おそらく高品質のフレームが表示されますが、まったく異なるフレームになります。 特にある程度のスキルがあれば、DSLR でこれを撮影するのは難しくありません。 これは、「追尾」撮影（動きに合わせてカメラを動かし、常に被写体をファインダー内に収める）でボタンを押したときに行われます。 正しい瞬間(私たちの場合 - スクーターの離陸中)。 そして、ここではデジタル一眼レフカメラは撮影速度を示しますが、コンパクトカメラはそうではありません。 コンパクトはオートフォーカスが遅かったり、シャッターラグがあったり、その他不快なほど遅いです。 コンパクトは遅いため、このようなレポートには適していません。 さらに、ビューファインダーを介さずに画面を介して配線しているコンデジで撮影することは非常に困難です。ファインダーを介さないでください...何ができるか、これは設計上の特徴です。 もちろん、カメラが許可している場合 (許可していない場合も?) 連続撮影に設定することもできますが、ここでは幸運な場合もあります (または不運な場合もあります...)。 すべての設定を事前に手動で設定し（もちろん存在する場合）、意図した撮影ポイントに事前に焦点を合わせることができます（そのポイントが正確にわかっている場合）。 こうすることで、コンパクトの思考力が低下するという事実が得られますが、悲しいことに、準備自体に時間がかかり、フレームを見逃してしまう可能性があります。 したがって、これらのトリックはすべて保証を提供するものではありません 望ましい結果。 ただし、シャツのポケットから取り出したソープディッシュが、ルポルタージュ撮影では大型デジタル一眼レフカメラを上回る場合があると前述しました。 ここに矛盾はありません。このフレーズが新人に適用されるだけで、常にカメラを準備している記者には適用されません。特にその瞬間が来たと感じている場合は... ではコンパクトでどんなルポルタージュ写真が撮れるのでしょうか？ または少なくともこれ:
ホワイトバランスホワイト バランス (WB) は、環境光の色温度と呼ばれることもあります。 たとえば、「その写真は黄色です」、「色が青すぎます」、「色が寒すぎます」などと言います。これらについては、私の写真辞書で読むことができます。 しかし、違いを理解するには写真を見せた方が簡単です。 2 番目の写真では、ホワイト バランスが改善されています - もちろん私の意見です。 この場合、外観は色の自然な表現に基づいています。 撮影時にあったもの。 寒色系と暖色系のホワイトバランス。 ホワイトバランスは、撮影前にカメラで設定することも、撮影後にグラフィックエディタで編集することもできます。 可能ですが、必須ではありません。 日常の単純な真実は、人は間違いから学ぶということを示しています。 もっと 賢明な哲学は、より賢明な考えを主張しています。後で自分の間違いを修正しないように、他人の間違いから学ぶべきです。 写真だけでなく、あらゆる意味で絶対に真実です！ しかし、私が言いたいのは、間違いを完全に避けるためには、間違いを予測する必要があるということです:) 実際、後でエディターで編集するよりも、撮影前にホワイト バランスを設定する方が良いでしょう。通常は品質が多少低下します。 RAWファイル（生形式）で撮影すると、もちろんBBの編集が容易になりますが、必ずしも万能ではありません。 残念ながら、どのような方法にも長所と短所があり、RAW も例外ではありません。 そして、BB の事前設定が写真撮影の効率を低下させる場合、「RAW フォーマット」はプレス前の準備の効率と起動するメモリ カードの容量を低下させます :) したがって、写真の色については、あなた自身が自分の好みを予測する必要があります。 さらに、完全にノックアウトされたハイライトから詳細を取得する場合、RAW は非常に制限されており (まったく役に立たないことさえあり)、シャドウを引き伸ばすとノイズが増加しやすくなります。 もちろん、これは raw 形式を使用すべきではないという意味ではありません。 ただし、それは可能な限り最高品質の撮影にのみ非常に役立ちます。それを目指して努力することをお勧めします。 RAW で撮影する場合でも、適切な露出とホワイト バランスをすぐに設定することをお勧めします。 カメラの一般的な WB 設定 温度スケールのBB設定もあります。 ここで、カメラの設定を試しながら、カメラの説明書を再学習することをお勧めします。 デフォルトでは、カメラは「自動的に」撮影しますが、ご存知のとおり、自動化は常に撮影者の意図に対応するとは限りません。 実験！ 神への信仰と真実の違いを知っていますか? 真実は科学実験によって検証できますが、神の存在は決して検証できません。 試してみればご褒美が得られます:) 写真分析ただし、このルールから逸脱した場合は、対話の例を次に示します。 - 批判したくないけど、せめて一言だけでも…。 ――写真を送るとき、あなた自身も写真について一言くらいは言うべきでしたね。 評価に何を期待しますか? 風景に満足していますか? それとも、この写真について何かわかりにくい点がありますか? 何を撮影し、何を表現し、見る人に伝えたかったのでしょうか？ 最後に、撮影条件は何でしたか、シャッタースピード、絞り、ISO、焦点距離は何でしたか。 さて、分かった、なぜ少女を拷問するのか自分で彼に話すことにした。 写真は単なる写真であり、特別なものは何もありません。 ここではコメントすることは何もありません。 いつもの川、いつもの堤防、いつもの風景。 それにしても作者は何を描きたかったのか、どんな視覚的手段を使ったのか？ まず、画像のメタデータを確認しました。写真の右側にこれらのツール (より正確にはツール) が表示されます。 写真分析
写真パラメータ: 露出測光：マトリックス さて、写真を拡大して注意深く観察してみました。 いずれにしても増やすことをお勧めします。 さらに遠く。 このランドスケープには、近景 (芝生)、中景 (水面と木々の反射)、遠景 (公園) の 3 つのプランがあります。 しかし、なぜか手前の草にだけピントが合ってしまいます。 一般に、前景に主要な被写体がある場合、風景はこのように撮影されます。 ここにいるのは漁師かもしれないし、船首を岸に引き上げて停泊している船かもしれない。 そうすれば、クローズアップに焦点を当てること自体が正当化されました。 しかし、主要な被写体がまだ欠けているため（これはすでに欠点です）、この写真で見る人の注意を引く必要があるのは草だけではありません。 しかしその鋭さは川の中流までがやっとで、対岸の公園までは届きません。 写真（公園の左側）に何か建物が見えます。 それがバス停なのか、ペンキが塗られた家なのか、それとも納屋なのか、それを見分けるのは難しい。 これは作者の意図でしょうか、それとも偶然フレームに写り込んだものなのでしょうか？ 何が、そしてなぜ視聴者に示されるのか、視聴中にどのような考えや感情が視聴者に生じるべきでしょうか? それは明らかではありません...さらに通信したところ、これは...セイウチのプールであることが判明しました:) しかし、このような予期せぬ展開は、別の時期に、そしてもちろん、フレーム内のキャラクターとともに、優れたプロットとして機能する可能性があります。 写真の創造的な成果とは何ですか? この写真はその地域の記録的な描写である可能性があり、写真の作者にとって間違いなく個人的な価値があります。 上記のすべては個人的な経験、理解、好みに基づいています。 もしその批判が一般に受け入れられている意見の枠組みから外れているのであれば、申し訳ありません...ソファーに座ってモニター上の写真を拡大して欠陥を探すのは簡単ですが、川沿いでは誰でも混乱する可能性があります。 教育目的で写真を提供していただいた写真の作者、モスクワ在住のタチアナ・パルフィヨノワ氏に感謝の意を表します。 あなたのアルバムから芸術性の高い写真を何十枚も私に送ってはいけません。 それらの1つを取り出して、外側から見るかのように注意深く見てください。 これはあなたの写真であり、あなたのアイデアであり、写真です。 照明や撮影環境はどうでしたか？ 何を描きたかったのですか？ どうしたの？ そして改善する方法はあったのでしょうか？ 上記の画像分析を自分で行う方法を簡単に学ぶことができます。 世界の分析と創造的なビジョンは写真の基礎です。 シャッターボタンを押す前に（後ではなく）これが発生した場合、これが興味深い写真の基礎です。 面白い写真とは何ですか？ 誰も正確な表現を教えてくれません。 面白いショットは面白いショットです。 面白い本、面白い映画、面白いゲーム、面白い知人という概念があります。 さらに、100人のうち、確実に一定数の人はこの映画（写真、本）は面白いと言い、他の人は反対と言い、残りの人は一度は観てもいいがそれ以上は見ないと言うだろう。 興味深い、狭い範囲の人だけが理解できる写真もあります。 たとえば、友人の写真は、彼らだけが興味を持ち、他の人は興味を持たない可能性があります。 周囲の現実を単にコピーした写真があります。 この問題は、描かれた場所の美しさによって相殺されます。 さらに、興味深く、限られた専門家だけが理解できる写真もあります。 「面白さ」に明確な基準はありません。 いくつかの写真は一生覚えていられますが、他の多くの写真は 2 秒後にすぐに忘れてしまいます。 閲覧中。 それでも、考えさせられたり、感情を呼び起こしたりするものはあります。 ここで、ほとんどの人が興味があるかどうかがはっきりとわかります。 はい、はい、あなたは私を正しく理解しました、私はヌードについて話しているのではありません:) しかし、現象の本質を説明するよりも、数枚の写真を見せる方が私にとっては簡単です。 2つの例を見てみましょう。 次の写真は、ほぼ同じものを示しています。 青銅の騎士- サンクトペテルブルクのピョートル 1 世の記念碑。 これが攻撃中の騎手だと思う人のために思い出させておきました。 国民文化に心から敬意を表します:) 青銅の騎士の写真。 1. これらの画像の技術的な品質はほぼ同じです。 通常は露出していて、非常に鋭いなどです。 でも、これらの写真のうちの 1 枚の方が面白く見えませんか? 1 つは記念碑だけを描いたもので、もう 1 つは時代のつながりを示しています。 どれか指定していないことに気づきましたか:) 以下にさらに 2 枚の写真を示しますが、角度も同じで、ほぼ同じものを示しています。 しかし、そのうちの1つには、カラフルな背景にある種の鈍いガラスの人形が見えますが、知覚には完全に理解できず、何が描かれているのか疑問に思います。 写真2枚。 3. キイロゾウネズミ？ 被写体の写真? Gus-Khrustalny ガラス工場の製品サンプル? 作者の失敗した自画像？ 何を描いているのか、意味やジャンル的に何を観客に伝えたかったのかが全く不明瞭である。 しかし、別の写真では、もちろんある程度の想像力が欠けているわけではない鑑賞者は、アーティストがホールの半暗闇に凍りついた聴衆の前で、光の光の中でステージに入るのを簡単に見ることができます。 、彼のパフォーマンスを待っています！ そして、ここで私たちがどのような写真について話しているのかは明らかなので、言う必要はありません。 ここに、2 つの違いを見つけるシリーズの他の写真があります。 私たちはレタッチについて話しているので、「初めて写真を正しく撮る方法」というトピックとは何の関係もありません。これは、画像内の潜在的な欠陥（ランダムな点、斑点、肌のニキビ、そばかす）を取り除くことを目的としています。 、など）、そしてこの場合、あなたは自分の目で何を確認することができます:-) ライオンと鳩。 5. レタッチについて詳しくは、私の写真辞書をご覧ください。 高度なグラフィック エディタ (Photoshop、Gimp など) では、このようなレタッチ (デジタル画像内の領域を他の領域のテクスチャで塗りつぶして修正すること) は、事前にクローン領域をアクティブ化した「スタンプ」ツールを使用して行うのが最も便利です。 Photoshop の「Alt」キー (または Gimp の「Ctrl」キー - 他のキーが指定されていない限り)。 エディターを使いこなしたくない人は、濡れた布と石鹸で汚れを拭き取ってから、ハトを呼んで写真を撮ることもできます :-) ただし、ほうき、バケツ、雑巾、石鹸のセットがカメラに最適なアクセサリーであるかどうかはわかりません。 写真店でそのようなセットを想像してみてください。 オリジナルの写真とレタッチされた写真のどちらのハトの写真がより興味深いかは言いません。 結局のところ、好みについて議論することはありません :-) おいおい、どうしてですか、私は嘲笑しているわけではありません。社会は長い間、アートに対する別の見方を求めるファッションを推進してきました :-) ここでは、ライオンが背景にまったく溶け込まないように、絞りをf9.5に設定しました。 それもレタッチも忘れてください。 ライオンやハトを見て、周囲の世界の調和を探してください。 そして最後のカップル。 ここでは、写真家がカレンダー用に通常撮影する都市、思い出の場所、建築群の景色を撮影した写真をご覧いただけます。 そして、新人は通常、誇らしげに「Fedya がここにいた」と書くためにポーズをとりたがりますが、写真が完全かつ取り返しのつかないほど台無しにならないように、これはあまりお勧めできません:) ガッチナ宮殿。 7. 必要なシャッタースピードと絞りを設定する写真家 (またはカメラ?!) の能力だけでは、美しい風景をより有利に見せるには完全に不十分な場合があります。 別の撮影ポイントと予期せぬ角度で、湖畔の宮殿が本物の芸術的なポストカードに変わる可能性があります。 ここではどの写真がより興味深く見えるかが示されていないことに気づきましたか? :) このチュートリアルの直接の続きは、次のページにあります。 写真の基礎を学び、この小さなチュートリアルをマスターした人には、サイトの残りのページ (以下のメニュー) にアクセスすることをお勧めします。大きな進歩があり、私の素材が原始的であるように見える場合 (または、単に十分ではありません) - ここに他の人への役立つリンクがあります - 意欲があるなら自分を磨きましょう。 はい、写真も頑張ってください! |
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写真には純粋に技術的なポイントがあります。 オートフォーカスの精度。 または、お好みでしたら、オートフォーカスのミスです:) 彼は、たとえ高価なカメラであってもミスします。 なぜなら、彼は人間の目標や欲望、つまり何に焦点を合わせるべきかを知らないからです。 特に左のようなシーン（写真は拡大した方が良いです）。 たとえ写真家が正確に照準に当てようとしても、細い小枝は鈍器機関銃にとって重大な障害となることがあります。 しかし、ピント合わせは背景か小枝に行われ、カメラがブンブン音を立て、レンズが前後に動き、未知のターゲットに焦点を合わせようとします。 より洗練されたバージョンでは、何も焦点が背景から外れてしまうことはありませんが、誰が気にするでしょうか。 ただし、「昔ながらの方法」でレンズのリングを回転させ、ファインダー内の目で被写界深度を制御することで、手動でより速く正確に焦点を合わせることができるため、自動焦点をすぐにオフにする方が簡単です。
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