で デジタルカメラ得られる画像の品質は、感度 (ISO)、絞り、シャッタースピードなどのパラメーターが正しく設定されているかどうかによって決まります。
選んだシーンを正しく撮影するには、写真を作るための光の量、つまり露出を正確に決める必要があります。 これらはすべて、正しい露出を得るために使用されるカメラ モードです。 さまざまな条件撮影。 露出、絞り、シャッタースピード、被写界深度という用語を正しく理解していなければ、すべてのカメラモードを理解することは困難です。
プログラムされています ストーリー番組: ポートレート、風景、スポーツ、マクロ撮影、夜間撮影、自動撮影など。これらの設定は、シャッタースピードや絞りなどの設定方法がわからない初心者の写真家に適しています。
カメラによっては設定の構成や数が異なる場合があります。 ビーチ、雪、花火、テキストなどのモードは珍しいです。
そこには クリエイティブ設定では、1 つまたは複数のパラメーターに必要に応じて影響を与えることができます。 通常、それらは 4 つあります。
- P (プログラムモード);
- A（絞り優先）;
- S（シャッター優先）;
- M（マニュアル）。
クリエイティブなカメラ設定
1) プログラムモード(P)。 このモードでは、高画質な撮影に必要な最低限のシャッタースピードと絞り値をカメラ自体が選択します。 同時に、感度、ホワイトバランスなどの多くのパラメータを個別に設定することができます。このモードは自動と似ています。つまり、カメラ自体がすべてのパラメータを選択しますが、自動モードとは異なり、任意のパラメータを調整できます。
2) 絞り優先（AまたはAv）。 このモードでは、絞りを自分で設定し、カメラ自体が希望のシャッタースピードを選択します。 このモードでは、撮影者が絞りを使用して被写界深度に影響を与えることができます。 最も一般的に使用されます。
3) シャッター優先 (S または Tv)。 ここでシャッタースピードを設定すると、カメラは正しい露出に必要な絞りを設定します。 スポーツ競技などの動きの速いシーンを撮影するときに使用します。
4) マニュアル (M) 。 すべてのパラメータを自分で設定する必要があります。 実験や経験があり、何をすべきかを正確に知っている場合に適しています。 夜間の撮影や、明らかに露出不足または露出オーバーの写真を撮影する必要がある場合に非常に便利です。 スタジオワークでよく使われます。
よりレアなモード:
- Sv – 感度優先。P モードと同様に、カメラがシャッタースピード、絞り、感度を設定しますが、感度をすばやく調整することができます。
- TAv – 絞りとシャッター優先モード。 カメラはマトリックスの感度のみを調整し、あなたは絞りとシャッタースピードを調整します。
- A-Dep – 被写界深度制御を備えた絞り優先モード。 カメラは、必要な被写界深度に応じて、必要なシャッター スピードを設定します。
ストーリー番組
自動撮影。 シャッタースピードや絞りなどのすべての値はカメラ自体が設定します。このモードは、シーンをすばやく撮影する必要があり、カメラの設定を調整する時間がない場合に適しています。 利点は、フレームの露出を構築することに集中できないことです。 このモードはモデルでよく使用されます 入門レベル「ポイントアンドシュート」。 撮影のデメリットとしては、カメラの焦点を間違った物体に合わせてしまうことが挙げられます。 すべてのパラメータは確立されたアルゴリズムに従って設定されており、常にうまくいくとは限りません 望ましい結果。 カメラは必要と判断した場合にフラッシュ自体をオンにしますが、これが常に正当化されるわけではありません。 シャッタースピードの設定を間違えると、被写体の動きがブレてしまうことがよくあります。
次のモードは、自動モードが気に入らず、写真の品質をより細かく制御したいユーザーに適しています。
肖像画。 カメラは背景に対して被写体を強調しようとします。 被写体にはしっかりとピントが合いますが、背景がぼやけてしまいます。 これを行うために、カメラは絞りを可能な限り広い絞りに設定し、被写界深度を浅くします。 ポートレートモードでは可能です 自動変更シャッタースピードが遅くなると画像がブレてしまう可能性があるため、三脚を使用することをお勧めします。
景色 。 名前から、このモードが風景、パノラマビュー、 大きな物体。 絞り値はカメラによって選択され、通常はより深い被写界深度を得るために小さな値が選択されます。 この場合、シャッタースピードが長くなりますので、三脚の使用をおすすめします。 ピントを無限遠に設定すると、ガラス越しに撮影できます。
スポーツ。 スポーツ イベントやその他の動きの速いシーンを撮影するときに他の設定を使用すると、画像がぼやける場合があります。 このモードでは、カメラは最速のシャッター スピードを設定します。 遊んでいる子供たちの撮影に最適です。
マクロ写真
マクロ撮影。 マクロを使用すると、非常に近い距離にあるオブジェクトを撮影できます。 このようにして虫や植物などを取り除きます。
夜間撮影
夜の写真撮影。 このモードは暗い場所で使用されます。 このような状態は、たとえば夜間または夕方に発生します。 カメラは最も近い被写体に焦点を合わせます。 暗い場所ではシャッタースピードが長くなる可能性があるため、ブレを避けるために三脚を使用することをお勧めします。
事前にプログラムされたすべてのシーン モードでは、撮影プロセスを完全に制御することはできません。 自動化の助けを借りて、カメラはすべての値を平均化し、クリエイティブ モードほどの柔軟性と精度はありません。
興味のある人がカメラに対して質問や論争をし始めると、困難が始まります。これらの同じプログラムの枠組み内ですでに窮屈になっているとき、あなたはもっと欲しいのですが、カメラは愚かにも同じ設定で撮影し続けます。 ここで私は4つのプログラム（「クリエイティブ」）モードを覚えていますが、理解できないため、それらを「一時的に」忘れることにしました。
通常のカメラにはこれらのモードは 4 つしかありません。それよりも少ないですが、しばらくの間、メーカーは 5 つを開発しているため、その数は固定されていません。 それらをさらに詳しく見てみましょう。
Pは単なるプログラムモードです。 カメラ自体が、指定された条件で鮮明な写真を撮るために必要な最小のシャッター スピードと絞り値 (「露出ペア」) を選択します。 条件付きで「自動」モードとみなすことができますが、シーンプログラムや「自動」モードとは異なり、通常は多くのパラメータ（ホワイトバランス、マトリックス感度、jpeg設定など）を設定できる点が唯一の例外です。 このモードはまったく頭脳を必要としないため、有用性は疑わしい。
A (または Av) - 絞り優先モード。 ユーザーが必要な絞り値を設定すると、カメラは露出計のデータに従ってシャッタースピードを設定します。 ほとんどの写真家に最も愛されているモードで、被写界深度を完全に制御することができます (たとえば、1.8 や 2.8 などの開いた絞りは、浅い被写界深度に相当し、「ビッグホール」とよく呼ばれます) 、逆に、たとえば16または22など、閉じています - 大）。 このモードの唯一の欠点は、動作するシャッター スピードの範囲が下から制限されていることです。つまり、たとえば 4 秒を超えるシャッター スピードでは、カメラの仕様によっては異なりますが、多くのカメラでは動作しません。さらに表示 - カメラを手で保持した場合、4 秒以上フレームがぼやけると考えられます。 また、特定のレンズで「最大のシャープネス」を達成したい場合にも便利です。2.8 ではガラスが石鹸っぽくなるが、4 ～ 8 ではより良いシャープネスが得られると考えられる場合は、5.6 に設定するだけで済み、忘れる必要があります。石鹸フレームについて。
S (または Tv) - シャッター優先モード。 ユーザーが必要なシャッタースピードを設定し、カメラが絞りを設定します。 このモードは非常に限定されており、原則として、背景を研究するよりも瞬間を捉える必要性がはるかに重要なスポーツ イベントの撮影に適用されます。 下 スポーツイベントちなみに、たまに1/250秒だけ「掴まれる」ことができる子もいます。 ――そうすれば彼はきっと逃げないでしょう。 配線を使用して撮影する場合など、長いシャッタースピードを使用できます。
M - 完全手動モード。 ユーザーはすべてのパラメータを手動で設定します。 通常、自動感度は最初の 3 つのモードで設定できますが、手動では利用できません...答えは簡単です。このモードは、実験している人、または自分が何をしているかを正確に知っている人によって選択されます。 このモードでは夜間撮影の制限が完全に解除されます。 ユーザーは、任意の感度値で任意のシャッター スピードと絞りを設定できます。 また、意図的に露出アンダーまたは露出オーバーの写真を撮ったり、このカメラ用ではないレンズを使用して撮影したりすることもできます。夜間の写真撮影は別の予約に値します。時間はたくさんあるため (空が暗く、露出計が高くなるため)昏睡状態になると、写真が暗くなり、シャッタースピードが無限に上がるため、絞り優先モードにこの制限が導入されたのです）。三脚の近くに長時間立つことができます。 さまざまな意味目的の効果を実現する露出設定: 長いシャッター スピードで水や車のライトをぼかしたり、非常に長いシャッター スピードで空の星の出現を表現したり、非常に短いシャッター スピードで落ちる水滴を捉えたりします。
Sv - 感度優先モード。プログラム モード (P) に似ていますが、シャッター スピードと絞りに加えて、カメラが感度を選択し、ユーザーによる素早い修正が可能です。
TAv - 絞りとシャッター優先モード。ユーザーが必要な絞りとシャッター スピードを設定し、カメラが必要なセンサー感度を設定します。
A-Dep - 被写界深度制御を備えた絞り優先モード。前景と背景の両方を調べるために使用されます。この場合、カメラは両方までの距離を測定し、それに応じて絞り (およびシャッター スピード) を設定します。
最後から 2 番目の 2 つのモードは、現時点では最新のペンタックスのカメラにのみ存在し、最後のモードはキヤノンにのみ存在します。他のメーカーがこれらのモードを導入するかどうかを判断することは困難です。また、自動または半カメラに移行することがどれほど正当であるかを理解することは困難です。マトリックス感度を別のモードに自動設定することは、時間の経過によってのみ可能です。 どのような状況でこれらのモードを使用することが正当化されるかを言うのはまだ難しいため、今はこれについては触れません。
最終的に 4 つのモードのどれをどのような条件で使用するかを決定するために、小さな表を作成しました。
露出補正というものもあります。 したがって、モード A と S で使用すると、シーンの照明を調整するために、カメラはそれに応じてシャッター スピードと絞り値を調整します。 それらの。 たとえば、モード S でシャッタースピードを 1/30 に設定すると、カメラはこれに絞り値 2.8 を選択しましたが、それが気に入らず、より暗くすることに決め、-0.3 EV の露出補正を導入しました - カメラシャッタースピードはそのままで絞りを4まで絞りました。
モード M では、露出補正自体はありません。 シャッタースピードと絞りは両方ともユーザーによって厳密に設定されます。 ただし、露出補正値は画面上に表示されるものであり、カメラの適正露出からのずれを意味します。 カメラ
最後のシーン (夜のビーチのように見える) を撮影するときにモード M が選択され、それに応じてモードが選択されたとします。 このようなショットを撮影できる設定。 カメラには -2EV が表示されると思います。 彼女の意見では、そのシーンは暗すぎます。
どのカメラにもたくさんのモードがあるので、見ても何も分からないけど、何かを理解したい…？ 「YES」の場合は、できるだけ簡単に、そして興味深くご紹介できるよう努めます。 「いいえ」の場合は、説明書を読んでください (あまり役に立ちませんが)。
事前に言っておきたいのですが、このカメラには 4 つのメイン モードと、お気に入りの「オート」モードがあります (高価なプロ用 DSLR にはメイン モードが 4 つしかありません)。 もちろん、今すぐ教えてください。しかし、私のお気に入りのナイト モードやポートレート モード、あるいはあなたが頻繁に使用するその他のモードについてはどうでしょうか。 しかし、まさか、これは単なる抜け殻で、主にカメラについてあまり理解していない人向けに作られており、かなり貧弱に作られていることが多く、ハイライトはモードです。 P、S、A、M.
最初の最も人気のあるモードは、70% の人が使用しており、コードネームで呼ばれるモードです。 「オート」、 または 自動、どちらか都合の良い方を選択してください。 このモードは、ボタンを押すだけでできることをあまり気にしない人向けです。 多くの場合、これは正しいです。私が話しているのは、カメラについてまったく理解していない場合、またはカメラを購入したばかりの場合などです。 しかし、遅かれ早かれ、フラッシュが常にポップアップすることに飽きたり（うっかりオフにするのを忘れた場合）、あるいはカメラがさらにどのような機能を備えているのかを知りたいだけになることを願っています。 もしあなたが「心配しない」という道を選んだのであれば、これもかなりの確率でそうなりますが、この時点でこのトピックを読むのをやめても大丈夫です。
私たちは政権に非常に近く、親愛なる存在として前進します 「オート」- モード 「ぷ」(プログラム自動モード)。 このモードでは、カメラはデフォルトで必要なものを自動的に選択します。 もちろん、可能であれば、この比率を制御することもできます (照明が不十分な場合は何も修正できません)。 このモードは、すでに自分が何をしているのか考えさせられるモードです。 「オート」早急に体制を切り替えることをお勧めします 「R」、それは悪くはなりませんが、より良くなるでしょう - 私は願っています！
ラテン文字で指定されるモード 「す」(優先モード)。 このモードをいつ使用するかを知っておく必要があります。その名前が示すように、シャッター スピードを制御することを目的としています。 選択したシャッタースピードに応じて、ユーザーが制御し、カメラが自動的に設定します。 このモードは、カメラが要求するシャッタースピードに満足できない場合に便利です。 たとえば手持ちで写真を撮ると、 暗い部屋フレームのブレを避けたい場合は、モードを使用して必要なシャッタースピードを設定できます。 「す」.
モード 「あ」(優先モード)。
このモードは前のモードとはまったく逆です。 それらの。 このモードでは、値を設定するとカメラが自動的に制御されます。 私にとって、これが最も便利なモードです。私が撮影する写真の 90% はこのモードで撮影されています。 そうです、絞りを制御することは、すべてを制御したり、シャッター スピードを制御したりするよりもはるかに簡単だからです。 たとえば、次のような人物のポートレートを撮影しているとします。 「あ」必要なものを素早く設定し、風景を撮りたいときに何も切り替えずに絞り値を変更するだけです。 シンプル、便利? はい！「ま」(マニュアル)、または マニュアルモード。 シャッタースピードと絞りの両方を設定し、同時に を制御する必要があります。 あなたへのアドバイスは、もし誰かから連絡があったら、写真だけを撮ってください。 「ま」そうすればあなたはクールな写真家になるでしょう、この人から逃げてください、このモードは非常にまれに使用されるべきであり、特定の状況、たとえば次の場合に使用する必要があります（私も古いソ連のレンズをカメラに取り付けるときにこのモードで写真を撮りますが、したいからではなく、他に方法がないからです）。 なぜ私がこれに対してこれほど否定的な態度をとっているのかというと、私はこれまで、プロ仕様のデジタル一眼レフカメラよりも速く、より上手にそれを行うことができる人に、ごく、まあ、ごく少数の人しか会ったことがないからです（というより、そのような人には会ったことがありません）。開発者は自分の経験のすべてを投資しており、その額は決して小さくありません。 はい、多くの時間を費やしながら、必要なパラメーターを選択できます。必要ですか? あなたは一眼レフカメラを手に持っています。あなたは 21 世紀にいます。感覚のスリルを味わいたいなら、フィルムカメラと露出計を手に取り、20 年間フィルムで写真を撮り続けた私の父のように写真を撮りましょう。 、眠れない夜に現像して写真を撮りました。
ボーナス： 「ビデオ」モード、ここではすべてが非常に明確に見えます。これを持っている人は喜ぶでしょう、そしてそれを持っていない人はさらに喜ぶでしょう！ 時々、非常にまれですが、自分のカメラにそれが入っていないことを後悔することがあります。
- A (Av)、S (Tv)、M モードとは何か、それぞれの定義;
- どのような状況でそれぞれを選択すべきか、またその理由を教えてください。
- 手動チューニングと比較した (Av) および S (Tv) モードのいくつかの利点。
- 手動構成のいくつかの利点と、これが唯一可能なオプションである場合の例。
マニュアル撮影モードって何ですか？
マニュアル モード (M): このモードでは、露出 (露出トライアングルと呼ばれる) を決定する 3 つのカメラ設定 (ISO 感度、絞り、シャッター スピード) を完全に制御できます。 このガイドでは、各パラメーターに焦点を当てます。
絞り優先（ニコンではA、キヤノンではAv）: このモードでは、ISO と絞りという 2 つの設定を制御できます。 カメラは適切なシャッタースピードを自動的に決定し、正しい露出を提供します。
シャッター優先（ニコンではS、キヤノンではテレビ）: このモードでは 2 つの露出設定を制御することもできますが、今回は ISO とシャッター スピードです。 カメラは設定に応じて適切な絞り値を自動的に決定します。
結果に影響を与える要因は他にもあります。それは、使用される測光と露出補正です。 これについては少し後で説明します。
どのモードを使用するかをどのように決定しますか?
私は絞り優先モードとシャッター優先モードをよく使います。 どれを選択するかを決めるときは、どのような環境で撮影するのか、どのような条件で撮影するのかを考慮する必要があります。 外部条件そしてどのような効果を達成したいですか:
- 被写界深度 (DOF) を制御したい場合は絞り優先モードを選択してください。 たとえば、ポートレートを作成している場合、 美しいボケ味を選択し、絞りを f2.8 または f1.8 に設定します。 絞り優先モードの選択は、快適な撮影を実現するためだけではありません。 ぼやけた背景だけでなく、逆にf11以下の絞り値を選んで鮮明な写真を撮りたい場合にも使えます。
- 被写体の動きを制御することが重要な場合は、シャッター優先モードを優先する必要があります。つまり、動きながら被写体を非常に鮮明にするか、逆に定性的にぼやけるかのどちらかです。 スポーツイベントやコンサートなどを撮影するとき、 野生動物鮮明さを重視する場合は、シャッタースピードを 1/500 以上に設定する必要があります。 夜間に水の動きや車を撮影する場合は、シャッタースピード間隔を大幅に長く、少なくとも 2 ～ 5 秒を選択する必要があります。
- 場合がいくつかありますが、 最良の選択肢で撮影されます マニュアルモード. したがって、夜のポートレートや風景を撮影している場合、スタジオで作業している場合、または三脚を使用して HDR 写真を撮影している場合、場合によってはフラッシュを使用する場合もあります (たとえば、屋外で作業している場合)。 暗い部屋、それでもある程度の自然光を維持したい場合）。
上記の各モードを使用して撮影されたサンプル画像をいくつか示します。
絞り優先モードで撮影した写真
シャッター優先モードで撮影した写真
マニュアルモードで撮った写真 暗い時間日々
忘れてはいけないこと
ISO: どのモードを選択しても、ISO 感度は自分で設定することになることに注意してください。
撮影する照明に基づいて感度を選択する必要があります。 明るいところで撮影したとしましょう 日光値を ISO 100 または ISO 200 に設定することをお勧めします。 曇りの日や日陰で撮影する場合は、値を ISO 400 に設定することをお勧めします。 室内撮影の場合 照明が悪い状況に応じてISO800以上に設定してください。 ISO 3200 を超える値は、三脚を使用せずに動く被写体を撮影し、同時に照明レベルが低い場合など、特殊な場合に設定されます。 三脚を使用すると、ぼやけたショットを撮るリスクがほぼゼロになるため、ISO 値を低く設定できます。
絞り優先モードでシャッタースピードを確認してください。
カメラが勝手にシャッタースピードを決めても高画質な写真が撮れるとは限りませんので、カメラが設定しているシャッタースピードをよく確認したほうが良いでしょう。 はい、通常は問題ありませんが、カメラをセットアップして感度を ISO 100、暗い部屋で絞り f16 に設定すると、かなり遅いシャッター スピードで撮影することになります。使用しないと、フレームがぼやける可能性が高くなります。 したがって、シャッター スピードが正しく設定されていることを確認してください。これには、1/焦点距離 = シャッター スピードというルールを使用できます。 つまり、200メートルの距離で撮影する場合、シャッタースピードは1/200でなければなりません。 このルールを知っていれば、シャッタースピードが自動的に適切な値に設定されるように ISO と絞りの設定を調整できます。 よりよくフィットする合計。
HDR を使用してマニュアル モードで撮影した写真
S および A モードでの不適切な露出について警告する通知に注意してください。
カメラは非常に高性能ですが、カメラ自体の制限内でしか機能しません。 したがって、正しい値を設定できる場合でも、パラメーターの範囲外であることを示すメッセージが表示されることがあります。 自動設定。 このメッセージはビューファインダー内に点滅警告として表示されます。 以下に、シャッター優先モードと絞り優先モードの両方の例を示します。
シナリオ #1。絞り優先モード。 晴れた日に ISO を 800、F1.8 に設定すると、カメラがシーンが明るすぎると通知したとします。 カメラが適切なシャッタースピード（最速）に設定できない。 写真を撮る場合は、露出オーバーになっていないか確認してください。これはカメラが警告していることです。 さらに選択してください 低い価値 ISO を下げるか、絞りを小さく設定して、警告が消えるまで再試行してください。
シナリオ #2。シャッター優先モード。 ISO 400 および 1/1000 秒の設定で暗い部屋で撮影しているとします。この場合、カメラは正しい絞り値を設定できず、ビューファインダー内のメッセージを通じてそのことが通知されます。 この問題を解決するには、低いシャッター スピードを選択する必要がありますが、場合によってはより高いシャッター スピードを選択する必要があります。 ISO感度、警告が消えます。
夜間撮影時のマニュアルモードで作成した画像
発行日: 15.04.2015
撮影モードと露出オプション
さらに、自動化はあなたの創造的なアイデアについては何も知りません。 背景をぼかしたほうがいいでしょうか？ 何を鋭くするか？ それぞれ、 オートモード適切な露出とフォーカス設定を選択できません。 撮影者がパラメータを正確かつ正確に調整できるように、より高度な撮影モードが用意されています。 これらのモードは「クリエイティブ」と呼ばれることもあれば、半自動と呼ばれることもあります。 本格的なカメラに搭載されている 4 つのクラシック モードは、「P」、「A」、「S」、「M」の文字で指定されています。 これらはすべて、ホワイト バランスの調整、オートフォーカスの構成などを可能にします。それらの違いは、露出パラメーターの調整方法が異なることです。
モードダイヤルのモード「P」「A」「S」「M」
「P」（「プログラムモード」）
このモードの自動化では、露出のペア (シャッター スピードと絞り) に含まれるパラメーターが設定されます。 撮影者は光感度を調整し、露出補正を導入できます。 カメラが選択した露出ペア（シャッタースピードと絞りの組み合わせ）を変更することもできます。 これをプログラムシフトといいます。 「P」モードで絞りが閉じていてシャッタースピードが遅すぎる場合、これらの値を変更したい（絞りを開けてシャッタースピードを速くして撮影する）場合は、「プログラムシフト」を使用できます。 カメラのコントロールホイールを回すだけで、他のシャッタースピードと絞りの組み合わせが提供されます。 「P」モードは習得が非常に簡単で、写真初心者がよく使用します。
説明書や記事では、上級写真家は露出パラメータをより慎重に調整する時間がない場合や、調整したい場合にこのモードを使用するとよく書かれています。
しかし、予期せぬ状況で、カメラを「P」モードに切り替えるのを忘れる可能性があります。 結論： どれにも 緊急希望の撮影モードと多かれ少なかれ汎用パラメータを選択して、事前に準備する必要があります。 おそらくこのユニバーサルモードがあなたにとっての「P」モードになるでしょう.
「S」（シャッター優先）
このモードでは、写真家は露出補正だけでなく、光感度とシャッタースピードを制御できます。 一部のカメラでは、このモードは「Tv」という文字で示されます。 撮影者は自分に合ったシャッタースピードを独自に決定し、カメラはフレームが明るすぎず、暗すぎないように希望の絞り値を選択します。
Sモードはいつ使用するのですか? シャッタースピードのコントロールが重要な撮影に。 シャッタースピードが写真の動きを伝える役割を果たしていることがわかっています。 したがって、動く物体やアクティブなシーンを撮影する場合、このモードが適切になります。 スポーツイベントの撮影では、フレーム内にブレが生じないように十分なシャッタースピードを設定できます。 自動化が残りの作業を行ってくれます。 「S」モードは、（撮影に許容される）最長のシャッタースピードを設定し、フレームや動きのブレを避けることができるため、暗い場所での使用に便利な場合があります。 ただし、これらの設定でショットが暗すぎる場合は、ISO をさらに上げるか、さらに良いのは、より明るい場所を選んで撮影する必要があります。
「A」（「絞り優先」）
撮影者が絞りをコントロールできるモード。 自動化により、残りの露出パラメータが選択された絞りパラメータに合わせて調整されます。 モード「S」がルポルタージュ撮影に最もよく使用される場合、「A」は逆に、ゆっくりとした段階的な撮影に使用されることが多くなります。 フレーム内の動きの伝達を扱うのではなく、被写界深度と背景のぼかしの程度を調整する場合、絞りを制御することは特に重要です。 これには通常、演出されたポートレートの撮影や風景の写真撮影が含まれます。
で ポートレート写真人物の後ろの背景をぼかすことがよくあります。 これを行うには、開放で撮影する必要があります。 風景写真では通常、前景から背景まで風景全体を鮮明にする必要があります。 これを達成するには、絞りを絞って撮影する必要があります。
「A」モードでポートレートを撮影する場合は、シャッタースピードを注意深く監視する必要があります（現在の値はカメラの画面とビューファインダーに表示されます）。 シャッタースピードが遅くなりすぎる（1/60秒以上）と、写真がぶれてしまう可能性が高くなります。 「A」モードで撮影する場合、絞りの開閉や ISO の調整など、間接的にシャッタースピードに影響を与えることができます。 オートメーションで強制的にシャッタースピードを短くするには、ISO を少し上げるか、絞りを少し開けます。
また、「A」モードでは、散歩や遠足の際に写真を撮るなど、旅行写真を撮るのに便利です。 ただし、風景をじっくり撮影する場合は、やはり「M」モードの方が便利です。
「M」（マニュアルモード）
名前からわかるように、これはすべての撮影パラメータを完全に制御できるモードです。 このモードでは、各露出パラメータ (たとえば、シャッター スピードのみ、または絞りのみ) を調整したときに写真がどのように変化するかを確認できます。 このモードでの自動撮影は役に立たず、特定のパラメーター設定のエラーを補正しません。 「M」モードは初心者にとっては学習に最適で、上級写真家にとっては思慮深い作業に最適です。 すべてのパラメータを一度に制御することが重要なのはどのような場合ですか? まず第一に、日没や夜明けの撮影、逆光での作業など、難しい照明条件で撮影が行われる場合です。 また、「M」モードではスタジオフラッシュを使用して撮影します。
低い時間帯（早朝または夕方）の撮影は、マニュアル モードを使用して希望の明るさの写真を取得する絶好の機会です。
ちなみに現代では デジタル一眼レフカメラ Nikon には興味深い機能が 1 つあります。「M」モードでは、光感度パラメータを自動制御下に置くことができます。 その結果、露出ペア（シャッタースピードと絞り）を希望通りに調整する機会が得られます。 フレームが十分に明るくなるように、カメラは ISO を調整します。 「M」モードでは露出補正も働きます。 したがって、パラメータを手動で変更することを常に心配することなく、フレームを簡単に明るくしたり暗くしたり、ダイナミックなシーンを撮影したりできます。
一般に信じられていることに反して、経験豊富な写真家はマニュアル モードだけで撮影するわけではありません。 彼らは、（経験によれば）特定の撮影状況に適したモードで撮影します。ポートレート写真家は「A」モードで撮影することが多く、レポーターは「S」モードで撮影することができます。「M」モードは、撮影に適しているだけではありません。露出パラメータを最も慎重に操作するだけでなく、写真の教育にも役立ちます。 これにより、初心者の写真家でも露出パラメータが相互にどのように関係しているかを理解し、それらを迅速かつ正確に制御する方法を学ぶことができます。
フォトシュコラ.net。 教師、マスタークラスの主催者。
