ペレストロイカの後、大衆は電気モーターをどのように分解するかという問題について心配していました。 彼らはほとんど支払わなかったが、多くの、特に豊かな財産を持つ軍隊が罪を犯した。彼らは国家が不要な機構を無料で処分するのを助けたのだ。 まず、変圧器、電気モーター。 ケーブルが放電に巻き込まれました。 彼らは銅製のものをもっと単純に扱いました - 彼らは単に絶縁体、樹脂を燃やし、それらを骨抜きにしただけでした。 アルミニウムは、安価で問題が多く、融点が低いため放棄されました。 金属は強度が失われると価値が下がります。
整流子および非同期タイプの電動機
最寄りの地点に配送するために電気モーターを銅に分解する代わりに、設計を検討することをお勧めします (分解方法を説明します)。 ステーターまたはローターを分解するときに問題が発生します。 リール 電気モーターそれらは同様の原理を使用して組み立てられます。事前に断熱された洞窟に埋め込まれ、場合によってはその上にくさびを打ち込みます。 特殊な穴の形状により、構造は所定の位置にしっかりと保持されます。 ほとんどの人は電気モーターの巻線を気にしません。側面がグラインダーで切り取られ、配線が所定の位置からノックアウトされます。 YouTube で見られます。 ビデオでは、コイルの巻き戻しに関する電気モーターの修理について説明しています。
写真は、2 つの典型的な家庭用電気モーターを示しています。
ブラシ付きモーター U8330
左側のオプションは、Philips フード プロセッサーから取り出したものです。 完全に分解することはお断りしておりますことをあらかじめお詫び申し上げます。プラスチックギアの奥深くまで入っているリングを取り外す必要があります。 電気モーターの価格は 2,000 ルーブルです。 私たちは、このような実験を行うのは非合理的であると考えました。 写真はフレームを分解した後、シャフトを取り外したところです（2本の長いボルトで固定されています）。 ブラシは不便です（モーターは整流子です）、ここにはかなり多くの銅があります。 ステーターとローターには巻線が装備されています。 さらに、後者の場合にはくさびはありません。 よく見ると、電気モーターのローター (整流子) 巻線の端が接着剤で固着されていることがわかります。 別の方法で溶解、除去 - 解体が可能です。 ステーターでは、磁極が巧妙な方法で保持されています。銅のコイルが周囲で曲げられています。 固定コイルを保持するものが実質的に何もない場合、これはエンジンではよくあることです。
非同期モーター
ご存知のとおり、2 番目のオプションは非同期電気モーターです。 から削除されました 家庭用フード。 これは、最も単純なモデルの構造とほぼ同じです。 電気モーターは、内部と外部の 2 つの部分で形成される大規模な磁気回路によって区別されます。 大衆のおかげで 換気扇うまく機能しません。 電動モーターの重みで設置すると、徐々に下に曲がります。 刃が体にくっつき始め、装置が戦車のようにゴロゴロと音を立て、ゴリゴリと音を立てます。 でも分解してみろよ 非同期電動機- いいことですね。 磁気回路の内側の部分を外側のインシュレーターからノックアウトする必要があり、ステーターコイル（巻き戻し用）が並行して出てきます。 電気モーターのローターに関しては、短絡回路に従って作られており、シルミンドラムを引き渡します。 有利な価格うまくいきそうにありません。 アイテムが受け入れられた場合、おそらく内部の部品を削除するよう要求されるでしょう。 銅導体(表面の斜めのストロークで示されます)。 ノミ、ハンマー、グラインダーを使用してこれを行う必要があります。 そのような努力を犠牲にして、電気モーターを壊して追加の 30 ルーブルを獲得するという粘り強い探求の幸運を祈ります。
電動機のコイルを巻くのに使用されます。 銅線ワニス断熱材付き。 どうやら、層を除去するときに溶剤を使用する必要があるようです。 電気モーターのワイヤの大きな質量は、かなりの重量のワニスに相当し、これはトレーダーからの反対の原因となるでしょう。 ほとんどの場合、断熱材 (promprovod.oml.ru) は、viniflex (VL 931) などの合成ワニスに基づいています。 水や有機溶剤に対する耐性の点で、電気モーターの製造に使用される材料はメタルビン (VL 941) の能力を上回っています。 ポリビニルホルムアルデヒド樹脂とフェノールホルムアルデヒド樹脂をベースに作られたコーティングは、驚異的な耐久性を実現します。
耐熱エナメルは、PE943 (タレフタル酸、エチレングリコール、グリセリン)、PE939 (ラブサン) ファミリーによって形成されます。 耐衝撃性を高め、熱に対する耐性を安定させるために、組成物はイソシアヌレートで変性されています。 耐熱性のあるコーティングはクラス F (155 ℃)、H (180 ℃) に達します。 この点では、ポリエステルイミドワニスの方がポリエステルワニスよりも強力です。 溶剤はクレゾールと石炭溶剤またはキシノールの組み合わせです。
モーターステーター
ワニス断熱材の一部は天然由来の物質で構成されています（ アマニ油）。 混合物の品質を向上させるために、合成樹脂とロジンから得られる樹脂酸カルシウムが添加されます。 ワニスの溶剤として灯油が使用されます。 良いニュースは、ワニスの耐溶剤性が低いことです。 業界では薄い 銅線クリーン ギ酸 80度の温度で。 覚えておいてください：この物質は非常に危険です。 皮膚に付着したり、呼吸器系から摂取されたりすると、さまざまな損傷が引き起こされ、そのほとんどは回復できません。 フードを使用する必要があります。屋外条件で作業することをお勧めします。
場合によっては焼成が使用されますが、細いワイヤーは使用されません。 燃えて跡は残りません。 ワニスの種類を詳しく調べる必要があります。ワイヤーのブランドがわかります。 たとえば、通常のアルコールで溶ける種類もあります。 シェラックの特徴。 私たちは、この方法はできるだけシンプルで安全であるべきだと信じています。健康と経済的幸福のために金属を寄付する機会にお金を払いたいと思う人はほとんどいないでしょう。
修理のために電動モーターを分解する
彼らは、スクラップとして電気モーターを分解する方法など、貧しい国の特徴的な側面をカバーしました。 ここで付け加えておきます。磁気回路は、変圧器の製造に使用できる良質の電磁鋼板で形成されています。 電動モーターの修理方法を見てみましょう。 巻線の焼損が必ずしも製品の故障の原因になるわけではないため、構成部品について説明します。
電気モーターの 1 つの固定子巻線が故障したとします。 ワインドアップ: ワイヤーは雑誌の中に配置され、映像は小さいです。 数千ドルを払って新しい電動フードプロセッサーモーターを購入するよりも良いでしょう。 面白いことに、彼らはワイヤーを立方メートル単位、キログラム単位で販売しています。 大雑把に言えば、トレーダーは人々の頭を不必要な心配でいっぱいにします。 電気モーターの巻線を立方メートル単位で測定するにはどうすればよいですか? あなた自身の結論を導き出してください。時々ディーラーを見ると、彼の舌はわいせつな言葉でいっぱいです。 書く人はもっと嬉しいです：電気モーター巻線のワイヤーの価格を要求する必要があります。
コイルは決して高価ではありません。銅1kgに対して550ルーブルが必要です。 6 個のフードプロセッサーモーターのステーター (両極) を巻くのに十分な量です。 したがって、経済効果は明らかであり、パラメータを測定するには電気モーターの巻線を分解する必要があります。 始めましょう。
- ほとんどの電気モーターの動作には 230 ボルトが必要ですが、実際には必要よりもはるかに多くのリード線があることがすぐにわかります。
通常、サーマルリレーと温度ヒューズは巻線に配置されます。 過熱から保護します。 すでに書きました：各ワニス絶縁体には制限があるため、温度ヒューズは要件に従って製造されます。 一般的な値は 135 ～ 145 ℃です。 非同期モーターには 2 本の黒いワイヤーが見えます。ターンと磁気回路の間には、145 度の温度に耐えるように設計された保護素子があります。
この場合、接触はかなり悪くなります。 サーマルリレーがプレートにしっかりとネジ止めされているか、巻線のターン間に絶縁体が巻かれている電気モーターのモデルがあります。 と 保護要素チェックを開始します。 電源コネクタ自体の端子がそこにつながっている場合もありますが、多くの場合、温度ヒューズは単に巻線と直列に接続されています。 トリガーされると、テスターはギャップを記録します。 注意: 端子を介して抵抗を測定できるとは限りません。 アクティブインジケータードライバーを使ってエンジンを鳴らす方がはるかに良いです。
- 多数の構成 家庭用エンジンシャフトの回転速度を測定するセンサーが追加されています。 ホール効果を利用したもので、他にも種類があります。 エンジンを修理することに決めたら、おそらくスピードメーターには興味がありません。
- 掃除機の電気モーターを分解しようとすると、すぐに気づくでしょう。コレクターの近くで、「ドロップ」（丸い形）がハウジングに接続されています。
黒くなっても割れない 高温。 ドロップ型のバリスタは、ブラシを電力サージから保護します。 電位が急激に増加すると、要素の抵抗が低下し、火花はエンジンの鋼体の厚さによって消えます。 左側のモーター (写真参照) にはバリスタが装備されています (Klixon 3MP シリーズのボタン型センサーを含むサーマル リレーがあります)。 バリスタはチェックするのが難しく、故障を引き起こす可能性があるのは 1 つのケースだけです。 短絡。 これが当てはまるかどうかテスターで確認してみましょう。 で 穏やかな状態、電力が供給されていない場合、バリスタの抵抗は高くなります (多くの場合 20 MΩ 以上)。
- 整流子電動機用 弱点ブラシを数えます。
摩耗すると循環火災が発生します。 かご型ローターを備えた非同期電気モーターを分解するのははるかに簡単です。 ブラシはスプリングによってラメラ上に置かれます。 エンジンマニホールドを引き抜こうとするとシャフト方向に飛び出てしまいます。 電動工具の場合、ホルダーはボルトで固定され、カバーで覆われているため、グラファイトを取り外すのは比較的簡単です。 フードプロセッサーに関しては、製造工場以外の製品のサービスはメーカーによって提供されません。 ホルダーは湾曲した真鍮の蔓によって所定の位置に保持されます。 当然のことですが、屈曲伸展を練習するためにあまり力を入れすぎないようにしてください。そうしないと、締結要素が簡単に壊れてしまいます。 シャフトを外す前にブラシを取り外した方が良いです。 これにより、その後の組み立てプロセスが容易になり、グラファイトが破壊されるのを防ぎます。
非同期モーターを搭載したファンの羽根に付着したゴミ
通常、ブラシを交換するためにモーターのアーマチュアを分解する必要はありません。 グラファイトが考えられる 消耗品、スプリングへのアクセスは、多くの電動工具 (グラインダー、ドリル) の本体を通じて提供されます。 必要に応じてブラシを研ぎます。 適切なサイズ。 エンジンに関する最も一般的な懸念の原因は、潤滑不足です。 静かなボンネットが戦車のように騒音を発し始めます。 電動モーターの分解はすぐにできます 適切な解決策。 同時に、蓄積した破片から構造を掃除することをお勧めします（写真を参照）。
リトールは潤滑に適しています（カー用品店で販売されています）。 これで読者の皆様は、電気モーターのローターを安全に分解し、潤滑し、清掃し、適切に調整できるようになると思います。 ステーターを分解する場合は、磁気回路が剥がれやすいので注意してください。
電気ケトルは、家庭やオフィス、ケータリングなど、あらゆるキッチンに欠かせないものです。 これはトップセラーであり、大量に生産されており、幅広いモデルがあります。 しかし、他のテクノロジーと同様に、 電気湯沸かし器しばらくすると失敗する可能性があります。 このデバイスは非常に動作するため、これにはいくつかの理由が考えられます。 単純な原理。 することも簡単です 自己修復。 唯一の欠点は、診断を実行したり基本コンポーネントを交換したりするには、ケトルを完全に分解する必要があるため、デバイス自体を分解することです。 そして最も困難な段階は初期段階であるため、独立して修理を始める多くの人は、ケトルの蓋を分解する方法と次のステップは何かという問題に興味を持っています。
電気ケトルの分解・修理方法
しかし、修理を始める前に、デバイスの動作原理と、電気ケトルのモデルが互いに異なるかどうか、そしてどのように異なるかを理解する必要があります。
動作原理
電気ケトルは、モデルやクラスに関係なく、同じ原理で動作します。 その下部には発熱体があり、開いていても、開いていても構いません。 密閉型。 プレートで構成されるサーモスタットに接続します。 電流が印加されると、発熱体が加熱し始め、それによって容器内の水を加熱します。 液体が沸騰すると蒸気が発生し、蒸気が装置の上部に上昇し、サーモスタットが配置されている特別なチャネルに入ります。サーモスタットは装置の動作を制御し、水が沸騰した後にスイッチを切る役割を果たします。 しかし、作業の単純さにもかかわらず、多くの人は電気ケトルを適切に分解し、正しく行う方法を知りません。 なぜなら 異なるモデルデバイスには、デバイスのハンドルのラッチを解除するラッチの位置が異なります。
一般的な障害
すでに述べたように、電気ケトルの動作原理は非常にシンプルです。 壊れる可能性のある要素が少数含まれているため、デバイス全体の故障を引き起こします。 ユーザーが遭遇する可能性のある最も一般的な問題は次のとおりです。
- 電気ケトルはお湯をゆっくり温めます。
- 中の液体が沸騰する前に電源が切れます。
- デバイスの電源がオフになりません。
- , 発熱体は発熱しません。
電気ケトルの修理
沸点までゆっくり加熱して停止
これらの誤動作は両方とも、発熱体上に過剰なスケールが形成されることによって引き起こされる可能性があります。 最初のケースでは、加熱が遅いのは、堆積物の大きな層が原因で、液体が急速に加熱されないことが原因です。 この問題を解決するには、次のことを行うだけです。 これを行うには多くの方法があります 特別な手段そして 伝統的な手法。 この手順は必須です。そうしないと、発熱体が焼き切れる可能性があります。
発熱体の目盛り：交換
ケトルの電源が切れない
水を沸騰させた後、装置の電源がオフにならず、液体を加熱し続けると、発熱体の燃焼につながる可能性があります。 この誤動作にはいくつかの理由が考えられます。 シャットダウンは、蒸気が沸騰により上昇し、サーモスタットに至る経路に到達した瞬間に発生します。 蓋の破損、流路のスケール詰まり、サーモスタット自体の故障によりシャットダウンしない場合があります。 ただし、最初の理由がプラークを除去するための特別な手段または従来の方法を使用して対処できる場合、サーモスタットを修理するには、ハウジングの底部カバーを取り外し、デバイスを完全に分解して交換する必要があります。
発熱体の交換：電気ケトルの電源が入らない
発熱体の焼けは最も危険です。 よくある理由装置の故障。 これはさまざまな理由で発生する可能性があります。
モデルに関係なく、電気ケトルを自分で修理するには、電源が入らない他の原因を診断して確認することから始まります。 まず第一に、すべてが正常であればソケット自体をチェックし、次にコードの完全性をチェックしてから、ケースの分解に進む必要があります。
発熱体が密閉された電気ケトルの本体の分解方法
電気ケトルはどのモデルでも設計がほぼ同じなので、分解は必ず蓋を外すことから始まります。 これを取り外すには、異なる位置にある 2 つのタッピングネジを見つける必要があります。
- 古いモデルでは、ネジは上部にあります。 つまり、蓋を開けた直後にアクセスが可能になります。
- 最新のデバイスでは、最初に削除する必要があります 上部カバーします。 ハンドルの付け根にある2つの溝で固定されています。 それらを少し離すだけで済みます。 その後、緩める必要があるネジにアクセスできるようになります。
一部のモデルでは、ハンドルごとトップカバーを取り外すことができます。 したがって、削除を開始する前に、デザインを検討する必要があり、削除するときに努力しないでください。
ケトルの蓋を外したところ
次に、胴体の下部に進みます。 電気ケトルをひっくり返して 3 つのタッピングネジを見つける必要があります。モデルによってはさらにある場合もありますが、目に見えるところにあるので問題ありません。
電気ケトルを解く
ただし、ハウジングの穴に嵌合する歯が周囲にあるため、底部を取り外すには少し忍耐と努力が必要です。 注意深く折り取る必要があります。 破損したりケースが損傷したりしないように、これは段階的に行う必要があります。 ほとんどの場合、ドライバーで軽く押すだけですぐに外れてしまいます。 ただし、デバイスを長期間使用している場合は、本体がベースに貼り付いている可能性があるため、手順に少し時間がかかる場合があります。
発熱体と水が直接接触しないディスクケトルの場合、ベースを取り外すと発熱体が目の前に現れます。 故障の原因が発熱体である可能性が高い場合は、分解のこの段階ですでに発熱体を鳴らすことができます。 これで完了です 特別な装置。 その助けを借りて、加熱管内のスパイラルに破損があるかどうか、または接点に何かが起こったかどうかを知ることができます。 テスト中にテスターが無限大に等しい値を示した場合は、発熱体を交換する必要があります。 値が約 50 ～ 200 オームの場合、発熱体には問題はありません。
発熱体の機能をチェックする
サーモスタットまたはサーモスタットを確認します。 これを行うには、ハンドルの底にあるネジを緩めます。 次に、慎重に取り外します。 いくつかの 現代のモデル電気ケトルにはあるかもしれない 単一のデザインハンドルとトップカバーに問題があるため、すべての操作を慎重に行う必要があります。
電気ケトルのハンドルを外す
次に、ハンドルの内側にセルフタッピングネジを見つけます。 ケトルの電源をオンまたはオフにするボタンのすぐ下にあります。 ネジを緩めて取り外す必要があります。 これを行うには、プラスドライバーが必要です。 それを取り外した後、すべての接続ポイントであるサーモスタットを鳴らす必要があります。 サーモスタット自体を分解するには、スイッチカバーを取り外す必要がありますが、簡単に取り外せます。 次に、この要素を確認します。 そのような要素がある場合は交換した方がよいでしょう。 そうでない場合は、さらに見てみましょう。 カバーは押しながら前方にスライドさせると外れます。 その後、すべての接点をクリーニングできます。
旧型電気ケトルを分解してみます
分解手順は若干異なります。
- デバイスの底部にあるネジを外します。
- 装置の下側部分が取り外されます。
- その後、発熱体、スイッチ、サーモスタットへのアクセスが開きます。
古いモデルでは、デバイスの主要コンポーネントにアクセスするために、構造全体を緩める必要はなく、いくつかのネジを緩めるだけで済みます。 ただし、電源ボタンとシフトボタンがハンドルの上部にある場合は、完全な分解は避けられません。
昔ながらの電気ケトルを分解してみます
発熱体が開いているケトルの発熱体の機能を確認するには、1つのカバーを取り外してから解放するだけで十分です。
ただし、故障の原因は必ずしも機器自体に直接関係するとは限りません。 そのスタンドは失敗する可能性があります。 したがって、ケトルスタンドを分解して機能を確認する方法を知ることが重要です。
スタンドの分解
自己修復を開始する前に、デバイスがネットワークから切断されていることを確認する必要があります。 したがって、最初に行う必要があるのは、スタンドを裏返し、そこにあるすべてのボルトを緩めることです。 これがディスクモデルの場合、底部に 3 本のボルトがあるので、プラスドライバーで緩めます。 次に、構造の下部が取り外され、すべての要素を備えたシステムが目の前に現れます。 本体から簡単に取り外せます。
スタンドの分解方法
旧式スタンドを分解してみます。 まず、裏返してすべてのボルトを外し、接続を外します 下部上から。 その後、すべての要素が一般公開されます。
ご覧のとおり、デバイスの分解は非常に簡単です。 ただし、製造元が接続の品質を向上させるために取り付けることを決定したプラスチック製のラッチが存在する可能性があるため、決して急ぐ必要はありません。
ドリルを自分で修理することはできますが、主なことは故障の原因とそれらを「治療」する方法を知ることです。 今日は、ドリルボタンの接続図がどのようなものであるかについて説明します。他の欠点も無視しません。そのおかげで、あなたは実用的なツールの幸せな所有者になるでしょう。
ツールの動作が悪くなったり、直接の役割を果たさなくなったりした場合は、問題を診断して対処する時期が来ています。 まず、ワイヤーの損傷と、テレビやケトルなどの他のデバイスを接続できるコンセントの電圧を確認します。
バッテリー駆動のデバイスを検査する場合は、テスターを使用して検査する必要があります。この場合、ケースに表示されている電圧はバッテリー電圧と同様の値である必要があります。
電圧が低下している場合は、新しい電池と交換する必要があります。 バッテリーが正常に動作し、電源も正常である場合は、ハードウェアの問題を探します。 最も 頻繁な故障考慮する：
- エンジンの動作に関する問題。
- ブラシの磨耗。
- ボタン操作に問題がある。
電気ドリルのボタンがどのように接続されているかを知れば、問題をすぐに解決できます。 さらに、ドリルは木材、レンガ、その他の材料を「取り込む」ため、工具のほこりが原因でドリルの動作に問題が発生する可能性もあります。 これは、使用後に毎回デバイスを清掃するように注意する必要があることを意味します。これが、ツールの汚染による誤動作のリスクを軽減する唯一の方法です。 そのため、作業後はすぐにドリルを掃除してください。
残念ながら、ツールの機能をチェックするにはテスターだけでは十分ではありません。これは、デバイスのボタンのほとんどにスムーズな速度制御が装備されているため、通常のテスターでは不正確なデータが得られる可能性があるためです。 この場合、ドリル ボタン用の特別な接続図が必要になります。 多くの場合、機器では 1 本のワイヤが端子に接続されているため、ボタンを同時に押すと端子が鳴ります。 ライトが点灯すればボタンに問題はありませんが、動作不良に気付いた場合はボタンを交換する必要があります。
置き換える場合は、回路が単純でも逆でもよいことに注意してください。 このため、ボタンの交換に関するすべての作業は、「自分で」何も追加せずに、図に従ってのみ実行する必要があります。 したがって、部品は適切なサイズであり、工具の能力に適合する必要があります。 同時に、電力の計算は非常に簡単な作業です。 式 P=U*I (ドリル出力が 650 W であることを考慮)、I = 2.94 A (650/220) を使用します。これは、ボタンが 2.95 A である必要があることを意味します。.
このプロセスは非常に複雑であるという事実にもかかわらず、いくつかの手順に従って、すべての作業を自分で行うことができます。 重要なルール。 たとえば、ケースを開けると、すべての部品や緩んだ部品がケースから簡単に落ちる可能性があることに注意してください。 当然のことながら、これは避けるべきです。そうなると、デバイスを組み立てるのが非常に困難になります。 これを行うには、スペアパーツの正確な位置を紙にメモしながら、蓋をスムーズに持ち上げることができます。
ボタンの修理は以下の通りです。
- まず、ケーシングのクランプを引っ掛けてから、慎重に一緒に引っ張ります。
- 錆びて黒ずんだ端子はすべて、アルコールまたはサンドペーパーを使用してカーボン堆積物を取り除きます。
- ツールを再組み立てし、デバイスのすべての部品が所定の位置にあることを確認し、ドリルの機能をチェックします。何も変化がなければ、部品を交換します。
- 当社ではスピードレギュレーターにコンパウンドを充填しているため、部品が故障した場合は単に交換するだけです。
- 頻繁に発生する故障は加減抵抗器の下の作動層の摩耗です。修理しない方が良いです。時間の無駄です。新しいものを購入して交換する方が良いです。
どこで手に入るのか興味がある人も多いのではないでしょうか 同様の計画? まず、楽器を購入すると付属しているはずですが、図面がなかったり紛失したりした場合はインターネットで探すことになります。 結局のところ、その助けを借りてのみ、エラーなく適切に修理を行うことができます。 ちなみに、スピードコントロールボタンとリバースコントロールボタンは別の場所にあるので、別々に確認する必要があります。
ドリルのアーマチュアまたはステータが損傷する原因はいくつかあります。 まず第一に、これはデバイスの文盲な操作です。 たとえば、多くのユーザーは単にツールに過負荷をかけ、中断することなく作業を続けます。 これは、ドリルモーターが「休む」時間がないという事実につながります。 2つ目の理由は、安価なモデルによく見られるコイルワイヤーの不良です。 安価なツールの故障が非常に多いのはこのためです。 この場合、修理は以下を使用して実行する必要があります。 専用ツール。 そして、この作業は専門の専門家に任せた方が良いでしょう。
ただし、自分で修理を行うことにした場合は、必ず疑問が生じるでしょう - すべてを正しく行うにはどうすればよいですか？ すでに理解されているように、アーマチュアとステータの故障に「悩まされ」ており、これは、たとえば、ツールが動作中に突然火花を発したときなど、いくつかの兆候で確認できます。 「明るい」兆候がない場合は、抵抗計を使用できます。
ステーターはこんな感じに変更します。
- まず、デバイス本体を慎重に分解します。
- ワイヤーとすべての内部部品を取り外します。
- 故障の原因を突き止めた後、予備部品を新しいものと交換し、再びハウジングを閉じます。
ただし、モーター内部のブラシなどの些細な障害により、ドリルが動作しない場合があります。 これは、ブラシを修理せずには作業できないことを意味します。この作業は非常に簡単です。ブラシを修理する必要さえありません。 特別な知識そして道具。 これを行うには、デバイスを分解し、ブラシホルダーを取り外し、壊れた部品を交換します。 ちなみに、本体を分解する必要がないモデルもあります。取り付け窓から特別なプラグを取り外すだけでよく、その後ブラシを交換します。
これらのパーツはどこでも購入できます 金物店、追加のブラシのセットが販売されているモデルもあります。 ブラシが完全に磨耗するまで待つのではなく、時々チェックすることが重要です。 そしてすべては、毛とコレクターの間に隙間が形成されるリスクがあるという事実によるものです。 その結果、この部分が過熱し始め、最終的には脱落します。つまり、アンカー全体を交換する必要があり、はるかに高価で困難になります。また、この問題を解決できるかどうかは事実ではありません。自分で発行してください。
ご覧のとおり、さまざまな故障があり、その多くは自分で制御できるものですが、その他は専門家の能力の範囲内です。 サービスセンター。 そして、そのような故障のリスクを減らすために、工具の手入れをし、作業後に掃除し、部品やブラシの状態をチェックして適時に新しいものと交換する必要があります。 ただし、自分で対処できない場合は、デバイスをワークショップに持ち込んでください。
簡単な回路の動作原理を見てみましょう
それでは次に進みましょう。 前回の記事で、負荷、仕事、電力についてある程度理解しました。 さて、親愛なるひねくれた友人の皆さん、この記事では、図を読み、以前の記事を使用して分析します。
突然、図を書きました。 その機能は、5 ボルトを使用して 40 ワットのランプを制御することです。 もう少し詳しく見てみましょう。
MK レッグにはリレーを消費する電流が流れないため、この回路はマイクロコントローラーには適さない可能性があります。
電源を探しています
私たちが自問する必要がある最初の質問は、「回路は何から電力を供給され、どこから電力を得ているのか?」ということです。 電源は何個ありますか? ここでわかるように、回路には +5 ボルトと +24 ボルトの電圧を持つ 2 つの異なる電源があります。
回路内の各無線要素を理解しています
回路内にある各無線要素の目的を思い出してみましょう。 私たちは開発者がなぜここにそれを描いたのかを理解しようとしています。
ターミナルブロック
ここでは、回路のいずれかまたは別の部分を駆動またはフックします。 私たちの場合、上部の端子台に +5 ボルトを駆動するため、下部の端子台には 0 ボルトを駆動します。 +24ボルトについても同様です。 上部の端子台には +24 ボルトを、下部の端子台には 0 ボルトを供給します。
シャーシへの接地。
原則として、このアイコンを地球と呼ぶことは可能のようですが、それはお勧めできません。 図では、これがゼロボルトの電位を示す方法です。 回路内のすべての電圧が読み取られ、そこから測定されます。
電流に対してどのように作用するのでしょうか? 開位置にある場合、電流は流れません。 閉位置にあるとき、電流は妨げられずに流れ始めます。
ダイオード。
電流を一方向にのみ通過させ、他の方向の通過を遮断します。 電流。 なぜ回路に必要なのかを以下に説明します。
電磁リレーコイル。
電流を流すと磁場が発生します。 そして磁石のような匂いがするので、彼らはコイルに殺到します いろいろな種類腺。 鉄片にはキー接点 1 ～ 2 があり、それらは互いに閉じています。 電磁リレーの動作原理については、こちらの記事で詳しく説明しています。
バルブ
電圧をかけるとライトが点灯します。 すべてが初歩的で単純です。
基本的に、開発者が図の設計ルールを少なくとも少し知っている場合、図は左から右に読まれます。 回路も左から右に動作します。 つまり、左側では信号を駆動し、右側では信号を削除します。
電流の方向を予測する
S キーがオフの間、回路は動作しません。
しかし、キー S を閉じるとどうなるでしょうか? 電流の主な規則を思い出してみましょう。 電流は電位の高い方から低い方へ流れる、または一般的には、プラスからマイナスへ。 したがって、キーを閉じた後の回路は次のようになります。
コイルに電流が流れ、接点 1 ～ 2 が引き付けられ、接点が閉じて +24 ボルト回路に電流が流れます。 その結果、ライトが点灯します。 ダイオードが何であるかを知っていれば、ダイオードは一方向にしか流れず、電流の方向が逆になるため、電流が流れないことが理解できるでしょう。
では、この回路のダイオードは何のためにあるのでしょうか?
次のようなインダクタンスの特性を忘れないでください。 スイッチが開くと、コイル内に自己誘導起電力が発生します。 元の電流を維持します非常に大きな値に達する可能性があります。 インダクタンスはそれと何の関係があるのでしょうか？ この図では、インダクタ コイルのアイコンはどこにも見つかりません...しかし、正確にはインダクタンスであるリレー コイルがあります。 キー S を急激に入力するとどうなるか 初期位置? コイルの磁場は直ちに自己誘導の EMF に変換され、回路内の電流を維持する傾向があります。 そして、この結果として生じる電流をどこかに流すために、回路にダイオードを入れます ;-)。 つまり、オフにすると、画像は次のようになります。
閉ループであることがわかります リレーコイル → ダイオード、自己誘導EMFが減衰し、ダイオードで熱に変換されます。
ここで、回路にダイオードがないと仮定しましょう。 キーが開いたときの画像は次のようになります。
自己誘導EMFが全力で働いているため、小さな火花がキーの接点間で飛び散ります(青い丸で強調表示されています)。 サポート回路内の電流。 この火花は、キー接点に堆積物が残り、時間の経過とともに接点が摩耗するため、キー接点に悪影響を及ぼします。 しかし、これはまだ最悪の事態ではありません。 自己誘導 EMF は振幅が非常に大きくなる可能性があるため、リレー コイルの前にある無線要素にも悪影響を及ぼします。
この衝撃は半導体を容易に貫通し、完全な故障に至るまで半導体にダメージを与える可能性があります。 現在、ダイオードはすでにリレー自体に組み込まれていますが、すべてのコピーにはまだ組み込まれていません。 したがって、リレーコイルに内蔵ダイオードがないか確認することを忘れないでください。
今では誰もがこの計画がどのように機能するかを理解していると思います。 この回路では、電圧がどのように動作するかを調べました。 しかし、電流は電圧だけではありません。 忘れていない場合は、電流は方向性、電圧、電流の強さなどのパラメータによって特徴付けられます。 また、負荷が放出する電力や負荷抵抗などの概念も忘れないでください。 はい、はい、これらすべてを考慮する必要があります。
電流と電力を計算する
回路を考えるとき、電流や電力などを細かく計算する必要はありません。 この回路内の電流の強さ、この無線要素で放出される電力などをおおよそ理解するだけで十分です。
それでは、S キーがオンになっているときの回路の各分岐の電流の強さを見てみましょう。
まず、ダイオードを見てみましょう。 この場合、ダイオードのカソードは正であるため、ロックされます。 つまり、現時点では、そこを流れる電流は数マイクロアンペアになります。 ほとんど何もないと言う人もいるかもしれない。 つまり、有効になっている回路にはまったく影響しません。 しかし、すでに上で書いたように、回路がオフになったときの自己誘導EMFのジャンプを抑えるために必要です。
リレーコイル。 すでにさらに面白くなりました。 リレーコイルはソレノイドです。 ソレノイドとは何ですか? 円筒状のフレームにワイヤーを巻き付けたものです。 しかし、私たちのワイヤにはある種の抵抗があるため、この場合、リレーコイルは抵抗器であると言えます。 したがって、コイル回路内の電流の強さは、ワイヤがどれだけ太く巻かれているか、およびワイヤの材質によって異なります。 毎回測定しないように、記事の電磁リレーから同僚の競合他社から盗んだ標識があります。
リレー コイルは 5 ボルトであるため、コイルを流れる電流は約 72 ミリアンペアとなり、消費電力は 360 ミリワットとなることがわかります。 これらの数字は私たちに何を教えてくれるでしょうか? はい、5 ボルトの電源は少なくとも 360 ミリワットを超える電力を負荷に供給する必要があります。 さて、リレーコイルと、同時に 5 ボルトの電源を考え出しました。
次にリレー接点1-2を接続します。 どのくらいの電流が流れますか? 我が家のランプは40ワットです。 したがって、P=IU、I=P/U=40/24=1.67 アンペアとなります。 基本的に現在の強さは正常です。 たとえば 100 アンペアを超える異常な電流が流れた場合は、注意が必要です。 また、24 ボルトの電源も忘れずに、この電源は 40 ワットを超える電力を簡単に供給できます。
まとめ
図は左から右に読みます (まれに例外があります)。
回路に電力が供給されている場所を決定します。
ラジオの各要素の意味を覚えておきましょう。
図の電流の向きに注目してみましょう。
回路に電力が供給されると回路内で何が起こるかを見てみましょう。
回路が実際に動作し、回路に異常なパラメータがないことを確認するために、回路内の電流強度と無線素子によって放出される電力を概算します。
本当に必要な場合は、最新の Every Circuit などのシミュレーターで回路を実行し、興味のあるさまざまなパラメーターを確認することができます。
当社の作業ユニットのほぼすべての要素に電気モーターが使用されています 家庭用器具そして彼女に提供します 正しい仕事。 したがって、次のような場合に非常に重要です。 メンテナンスエンジンの修理、分解、再組み立てを効率的かつ専門的に行います。 家庭では、次のタイプのエンジンに遭遇することがよくあります。
- 非同期モーター - 洗濯機に取り付けられます。
- 整流子電気モーター - 自動車や自動車に使用されます。 さまざまな種類パワーツール。
これらのタイプの電気モーターを分解する手順は、その設計と今後の修理の完了度によって決まります。 分解する 電気自動車まず、各部品の破損や紛失を防ぐために、安全に関する注意事項を遵守することを忘れないでください。
電気モーターを扱うための基本的なルール
- 分解する際はノミを使用したり、強い力で叩いたりしないでください。
- 作業を開始する前に、デバイスを電源から切断し、回転機構から切断する必要があります。
- 分解と組み立てのプロセスは、厳密に定義された順序で実行する必要があります。
- ブラシ、巻線、整流子を損傷したり、シャフトを曲げたりしないように、慎重に作業する必要があります。
- 組み立て時にさらに便利にするために、関連するモーター ハウジングのカバーの位置とシャフト上のファンの位置をメモしておくことをお勧めします。 ファンの取り付けを誤ると、シャフト全体のバランスが崩れる可能性があります。
電動モーターの分解手順
非同期モーター
メインコンポーネント 非同期モーターシャフトの周りを回転するローターとその固定部分であるステーターです。
分解手順:
電気モーターの空のフレーム (ハウジング) が残ります。
分解後は、エンジン構造の主要部品（ライナー、シールド、シール、トラバース、スイッチ、ベアリングなど）を灯油またはガソリンで洗浄することをお勧めします。 固定子巻線は、掃除機またはジェットを使用してほこりや汚れを取り除きます。 圧縮空気あらかじめガソリンを染み込ませたきれいな布で拭きます。
視覚的にも確認できます 詳細なビデオ対決：
整流子モーター
この種の電動モーターは、家庭用電動工具（ドリル、ロータリーハンマー、グラインダーなど）や自動車に搭載されています。
さまざまなタイプのそれらが車に取り付けられており、分解方法は異なる場合があります。 次のスキームはすべての標準です。
より強力な電気モーターを分解する場合は、特定の車種に付属の取扱説明書を使用できます。 通常、スターターの分解プロセスが詳細に説明されています。
電動工具のエンジンを分解するおおよその手順は、はるかに簡単です。
- デバイスの電源がオフになっています。
- ツール本体の半分を固定しているすべてのネジを外します。
- ブラシは巣から取り除かれます。
- ステーターをアーマチュアから取り外します。これを行うには、ステーターを損傷しないように電気モーターの構造全体をわずかに持ち上げることができます。
- ベアリングはアーマチュアと同時にシートから取り外されます。
ドリルモーターの詳細な分解ビデオ:
電動モーター組立図
エンジンの組み立てプロセスは常に逆の順序で行われます。
ベアリングは、その外側部分 (ケージ) がベアリング シールドのソケットに配置されるように、電気モーターのシャフトに取り付けられます。 嵌め込みが緩すぎるとシールドが回転し、嵌めがきついとボールの挟み込みにつながることに注意してください。
その後の手順（ローターをステーターに戻す）は、分解時と同じ方法で実行されます。 ベアリングシールドはシャフトに取り付けられ、仮ボルトで固定されます。 ここで重要なのは、シールドを元の場所に配置することです。 これは、分解時にエンジン ハウジングに事前に付けられたマークを照合することで確認できます。
シールドとベアリングの取り付けが完了したら、ローターを手で回します。 正しく組み立てられたシャフトは簡単に回転します。
シャフトの回転が重い原因としては、次のことが考えられます。
- ベアリング内に汚れ、油、または塵の残留物が存在する。
- ベアリングシェルまたはブッシュの緩みが不十分である。
- シャフトのミスアライメント。
- ベアリングの取り付けが間違っている。
組み立てが完了すると、ベアリングシールドのボルトがしっかりと締められ、カバーで閉じられます。
電動モーターはローターの回転のしやすさとステーター巻線の絶縁抵抗のレベルを再度チェックされます。 このインジケータは、電気技師なら誰でも持っている別の電源を備えたメガーを使用して測定できます。
