家デザインエルを分解します。最新の電気ストーブを自分で修理する

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エルを分解します。最新の電気ストーブを自分で修理する

当社の作業ユニットのほぼすべての要素に電気モーターが使用されています家庭用器具そして彼女に提供します正しい仕事。したがって、次のような場合に非常に重要です。メンテナンスエンジンの修理、分解、再組み立てを効率的かつ専門的に行います。家庭では、次のタイプのエンジンに遭遇することがよくあります。

非同期モーター - 洗濯機に取り付けられます。
整流子電気モーター - 自動車や自動車に使用されます。さまざまな種類パワーツール。

これらのタイプの電気モーターを分解する手順は、その設計と今後の修理の完了度によって決まります。分解する電気自動車まず、各部品の破損や紛失を防ぐために、安全に関する注意事項を遵守することを忘れないでください。

電気モーターを扱うための基本的なルール

分解する際はノミを使用したり、強い力で叩いたりしないでください。
作業を開始する前に、デバイスを電源から切断し、回転機構から切断する必要があります。
分解と組み立てのプロセスは、厳密に定義された順序で実行する必要があります。
ブラシ、巻線、整流子を損傷したり、シャフトを曲げたりしないように、慎重に作業する必要があります。
組み立て時にさらに便利にするために、関連するモーターハウジングのカバーの位置とシャフト上のファンの位置をメモしておくことをお勧めします。ファンの取り付けを誤ると、シャフト全体のバランスが崩れる可能性があります。

電動モーターの分解手順

非同期モーター

メインコンポーネント非同期モーターシャフトの周りを回転するローターとその固定部分であるステーターです。

分解手順:

電気モーターの空のフレーム (ハウジング) が残ります。
分解後は、エンジン構造の主要部品（ライナー、シールド、シール、トラバース、スイッチ、ベアリングなど）を灯油またはガソリンで洗浄することをお勧めします。固定子巻線は、掃除機またはジェットを使用してほこりや汚れを取り除きます。圧縮空気あらかじめガソリンを染み込ませたきれいな布で拭きます。

視覚的にも確認できます詳細なビデオ対決：

整流子モーター

この種の電動モーターは、家庭用電動工具（ドリル、ロータリーハンマー、グラインダーなど）や自動車に搭載されています。
さまざまなタイプのそれらが車に取り付けられており、分解方法は異なる場合があります。次のスキームはすべての標準です。

より強力な電気モーターを分解する場合は、特定の車種に付属の取扱説明書を使用できます。通常、スターターの分解プロセスが詳細に説明されています。
電動工具のエンジンを分解するおおよその手順は、はるかに簡単です。

デバイスの電源がオフになっています。
ツール本体の半分を固定しているすべてのネジを外します。
ブラシは巣から取り除かれます。
ステーターをアーマチュアから取り外します。これを行うには、ステーターを損傷しないように電気モーターの構造全体をわずかに持ち上げることができます。
ベアリングはアーマチュアと同時にシートから取り外されます。

ドリルモーターの詳細な分解ビデオ:

電動モーター組立図
エンジンの組み立てプロセスは常に逆の順序で行われます。
シャフト上電気モーターベアリングは、その外側部分（保持器）がベアリングシールドソケットに配置されるように取り付けられます。嵌め込みが緩すぎるとシールドが回転し、嵌めがきついとボールの挟み込みにつながることに注意してください。
その後の手順（ローターをステーターに戻す）は、分解時と同じ方法で実行されます。ベアリングシールドはシャフトに取り付けられ、仮ボルトで固定されます。ここで重要なのは、シールドを元の場所に配置することです。これは、分解時にエンジンハウジングに事前に付けられたマークを照合することで確認できます。
シールドとベアリングの取り付けが完了したら、ローターを手で回します。正しく組み立てられたシャフトは簡単に回転します。
シャフトの回転が重い原因としては、次のことが考えられます。

ベアリング内に汚れ、油、または塵の残留物が存在する。
ベアリングシェルまたはブッシュの緩みが不十分である。
シャフトのミスアライメント。
ベアリングの取り付けが間違っている。

組み立てが完了すると、ベアリングシールドのボルトがしっかりと締められ、カバーで閉じられます。
電動モーターはローターの回転のしやすさとステーター巻線の絶縁抵抗のレベルを再度チェックされます。このインジケータは、電気技師なら誰でも持っている別の電源を備えたメガーを使用して測定できます。

電子タバコのファンだけでなく、電子タバコの専門家も、遅かれ早かれデバイスの分解に直面することになります。誰もがさまざまな理由でこれを必要としています。デバイスをアップグレードしようとする人、すべてがどのように機能するかを知りたい人、コンポーネントの交換の問題に直面している人などです。

いずれにせよ、電子機器の分析に直面することになります。この記事では、エバポレーターを分解する方法と、それが必要な理由について説明します。

電子タバコは、紙巻きタバコというよりも吸入器に似たデバイスです。その中の主な作動ユニットは蒸発器です。技術分野における蒸発器は、高温の冷却剤からの熱の供給により冷却剤が液体から蒸気状態に相転移するプロセスが内部で起こる熱交換装置です。

蒸気を吸うためのデバイスを詳しく考えると、蒸発器は電子タバコ芯の周りに螺旋状に巻かれた金属ワイヤーです。芯は液体タンクに接続されており、液体をコイルに移送し、電流の影響でコイルが加熱されます。

これは VAPE デバイスの心臓部であるため、芯を交換したりコイルを交換したりする必要がある場合は、適切な分解方法を知ることが非常に重要です。

モッドバモv3

今日は、同様のモデルの中で比較的人気があり、非常に人気があるため、この特定のデバイスについて説明します。広く普及しているこのタイプのデバイス。かなりの頻度で電子タバコを吸う場合は、数回の補充後に煙の量と質が悪くなったことに簡単に気づくことができます。その場合は、エバポレーターに問題があります。

それでは、エバポレーターを整備するためにタンクを分解しましょう。まずはシリコンシールを剥がし、チューブを取り外します。初めてはあまり自由に外れないかもしれないので、手元にあるナイフやピンセットなどを使ってこじ開ける必要があります。

そして、目の前に螺旋が現れました。検討中のデバイスのように、長期間使用すると、すすが大量に付着します。次に、下から「真菌」を取り除き、その下に別のガスケットが配置されます。また、どちら側にあったかを注意して思い出しながら、取り外す必要があります。

芯でスパイラルを取り出します。この光景を見ると、映画の「喫煙者の肺」を思い出すかもしれません。ソーシャル広告人間の健康に対するタバコの喫煙の危険性について。コイルからカーボン堆積物を除去するには、ガスバーナーで十分に加熱する必要があります。

Atomizer Base - アトマイザー、EC-Head - エバポレーターヘッド、Air Pipe - エアダクト、Glass Tube - ガラス管、Top cap - トップカバー、マウスピース - マウスピース。

この後、少し凹ませた後、スパイラルに蓄積したカーボン堆積物を清掃します。針またはつまようじを使用して、スパイラルの内側に新しい芯を挿入します。芯がない場合は、通常の脱脂綿で十分です。理想的には、電子タバコの達人は日本製のコットンを推奨しますが、過酷な日常生活では、メイク落とし用の「スポンジ」が非常に効果的であることがわかります。

次に、最も重要なことです。スパイラルの両端をゴム製シールにねじ込み、長い自由端がシールの内側に、もう一方が外側になるようにする必要があります。これは、スパイラルの接点の短絡を避けるために行われます。これはエバポレーターの機能不全につながるため、この見落としをなくすために分解プロセスを繰り返す必要があります。

この後、スパイラルの出力が菌とシールの間にあるように「菌」を挿入します。容器内のらせんは厳密に中心にある必要があり、カートリッジの壁に触れないようにしてください。次に、上部チューブを組み立て、最後まで密閉します。はみ出しすぎた脱脂綿の自由端を切り落としてから、エバポレーターをデバイスに挿入する必要があります。

目は怖いけど手は怖い

エバポレーターの分解に関しては、軍事的なことや特に難しいことはありません。

エバポレーターを分解して修理し、その後正しく組み立て直すには、次の点に注意してください。

デバイスを初めて分解するときは、組み立ての際に説明書を信頼できるように、分解順序を紙に書き留めてください。
デバイスを破損することを恐れないでください。何か問題が発生した場合は、最初に戻って正しく組み立てられているかどうかを詳細に確認してください。

デバイスについて学び、分解することを恐れないでください。結局のところ、どのデバイスでもコンポーネントの修理や交換が必要になり、これらのスキルが必ず必要になります。

調理用の家電製品は人類に広く普及していますが、その代表格はおそらく電気ケトルでしょう。しかし、どんな電化製品でも寿命は永遠ではなく、いつかは電源が入る時が来ます。電気湯沸かし器、しかし水は温まりません。

電気ケトルは最もシンプルな家電製品の 1 つであり、多くの場合、電気技師のスキルがなくても、自分の手で簡単に修理できます。

電気ケトルの動作原理と電気回路

電気ケトルを修理するには、その動作原理を知る必要があります。これは電気図を使用すると簡単に実行できます。ケトルには多くのモデルがありますが、形状に関係なく、すべて同じ電気回路に従って組み立てられています。外観そして容量。タイマーの存在など、スキームにはいくつかの違いがありますが、スキームの基礎は依然として同じです。

電気ケトルは次のように動作します。電気プラグを介して、主電源電圧がフレキシブルコードを介してスタンドの XP1 接点に供給され、水を加熱するときに電気ケトルが設置されます。ケトルの底部には嵌合接点があり、スタンドに取り付けるとスタンドの接点に接続されます。

次に、電流はサーマルスイッチ S1 を通過します。サーマルスイッチ S1 は、ケトルのキーを使用してオンになり、水が沸騰すると自動的にオフになります。熱保護スイッチ S2 は動作に直接関与しません。常にオンになっており、水が入っていない状態でケトルの電源が入った場合、本体が過熱した場合にのみ作動します。スイッチから、加熱要素と略される管状電気ヒーターの端子に電圧が供給されます。 HLランプは点灯状態を示すランプです。

電気ケトルの部品配置

電化製品の電圧が 220 V と異なる場合 (たとえば、12 V 車の電気ケトルなど)、オンライン計算機を使用して消費電流を計算できます。

注意！電気ケトルやその他家電製品を修理する場合家庭内ネットワーク、細心の注意を払う必要があります。人の体の保護されていない部分が活電線や活電部分に触れると、心停止などの重大な健康被害を引き起こす可能性があります。電気ケトルのプラグをコンセントから抜くのを忘れずに！

電気ケトルの分解方法

のために正確な定義故障の原因と解消には電気ケトル底面のカバーを外す必要があります。カバーを取り外す際に多少の困難が生じる場合があります。

通常、底部カバーは、プラスドライバー用のスロットが付いたタッピングネジで電気ケトルの底部にネジ止めされています。ネジの頭が蓋にめり込んで閉じている場合があります。装飾プラグ、ネジを緩めるには鋭利なものを使用して取り外す必要があります。

メーカーによっては、電気ケトルの自己修理を困難にするために、この写真のようにスパネと呼ばれる二股フォーク型ドライバーのシャフトの下に溝のあるネジのすべてまたは 1 本を取り付けています。 DIY愛好家がスパネ刃のドライバーを入手できることはほとんどありません。ドライバーがない場合は、サイドカッターやピンセットを使用してネジを外すことができます。

この方法でネジを緩めることができない場合は、マイナスドライバーから自分の手で特別なドライバーを作成し、ニードルファイルを使用してスロットプロファイル用の穴を中央に開ける必要があります。

修理中に、プラスチック製のネジを緩めることができない場合があります。この場合、ネジをその位置から締める方向に移動してみてください。動くと簡単に外れてしまいます。

この方法でネジを緩めることができない場合は、はんだごての先端を頭に当てて、ネジを加熱する必要があります。加熱すると、ねじ山の周りのプラスチックが柔らかくなり、簡単に緩められます。電気ケトルスタンドの分解にも同じ技術が使われています。

電気ケトルの一部のモデルでは、ネジを緩めると蓋が簡単に取り外せます。しかし、より多くの場合、ラッチで周囲全体をさらに固定します。蓋がラッチのみで固定されているモデルもあります。

写真の上部にはラッチの付いた蓋があり、下部には電気ケトルの底部に四角い穴があり、蓋を取り付けるときにラッチが収まります。ベースの右側で、ケトルハンドルのラッチの 1 つがフレームに引っかかっています。

ラッチを解除するには、ドライバーのマイナス刃をカバーと本体の接合部のさまざまな場所に慎重に挿入して、ラッチの位置を探す必要があります。

ラッチの 1 つを穴から取り外すことができたら、ドライバーをその場所に残し、2 番目のドライバーを使用して近くにある次のラッチを探します。いくつかのラッチを解放すると、残りのラッチはクランプされなくなり、カバーを簡単に取り外すことができます。多くの場合、ベースからカバーを取り外すことは、トラブルシューティングよりも困難です。

電気ケトルがお湯を沸かさない、電源表示灯が点灯している

この動作は、誤動作を判断する最も簡単な方法です。からわかるように電気図表示灯またはバックライトは、発熱体の端子に配置された端子に直接接続されます。したがって、ライトが点灯していてケトルが水を加熱しない場合、故障の原因は、端子と発熱体の端子の接触不良、または内部のスパイラルの破損にあることを意味します。

スリップオン端子の接触回復

やかんの底から蓋を外して接続接点を調べたところ、故障の原因が判明しました。発熱体の接点の1つが焼け、端末は実質的に空中にぶら下がった状態でした。

発熱体の2番目の端子も端子の状態が悪く、接点ごと全体が黒くなっていました。以前は電気ケトルでお湯を沸かすことができたとは驚きです。

端末は完全に焼損し、それ以上の使用は不可能でした。発熱体出力側の接点が部分的に焼けていましたが、バネ性を必要としないため、洗浄後に残った部分は良好な接触を確保します。

新しい端末は入手できず、中古の端末を使用する必要がありました。新しい端子を入手する場所がない場合は、アース線 (黄緑色の線) を接続するために使用されるスタンドの端子を使用できます。ほとんどのアパートでは、電気配線にはアース線がなく、この端子を取り外してもケトルの動作には影響しません。

古い端子を使用する前に、圧入されているワイヤを取り外す必要があります。これを行うには、写真のように小さなペンチと多面錐を使って端末をクランプし、押して回転させ、アンテナを押し離す必要があります。残りのワイヤは抜け落ち、端子は再利用できるようになります。

左側の写真では、端子に圧入された 2 本のワイヤが見えます。厚いことでより線電源電圧が供給され、薄型単芯を介してネオン電球や水中照明システムに供給されます。これらのワイヤを端子シャンクに挿入し、ペンチで圧着する必要があります。その後、端子を発熱体に接続する準備が整います。

次のステップは、ファインを使用して光沢のあるものにすることですサンドペーパー両側の発熱体端子の接点を清掃します。後はこの接点に端子を差し込むだけで確実な電気的接触が確保されます。

2番目の接点から端子を取り外した後、端子自体と発熱体の接点の両方が損傷していることが判明しました良好な状態、酸化物で覆われているだけです。接触面の黒い付着物をサンドペーパーで除去したところ、新品同様になりました。端子を取り付ける前により良い接触ペンチで少し絞った程度でした。端子の内部接触面から酸化物を除去するには、発熱体の平坦な接点に端子を数回着脱する必要があります。

この時点で修理は完了したと考えられます。残っているのは、底蓋を交換せずに、ケトルに最小限のレベルまで水を注ぎ、機能を確認するだけです。ケトルで水が加熱しない場合は、発熱体のコイルが壊れている可能性が最も高くなりますが、他の理由が考えられます。トラブルシューティングを続けるには、まず発熱体の保守性を確認する必要があります。電気ケトルの発熱体はベースに溶接されているため、交換することはできません。このケトルは修理できません。

溶接接点の修復

バックライト付きガラス製電気ケトル、モデルポラリス PWK 1719CGL を修理しました。電源を入れると表示灯が点灯しましたが、水が加熱しませんでした。この故障は、発熱体のリード線の接続点での接触不良を示していました。

底面のカバーはネジ3本を緩めるだけで簡単に外れました。ビルドの品質が気に入りました。このモデルでは、電気回路への接続が行われていないことが確認されました。伝統的な方法スリップオン端子を使用し、片方が外れた発熱体の端子に真鍮平角線を直接スポット溶接しました。明らかに、技術違反により、導体の溶接が不十分でした。

2 番目のフラットワイヤーに手で軽い機械的衝撃を加えた場合も、それが脱落する原因となりました。平型導体は、スリップオン端子を使用してケトルの電気回路に接続されました。写真に示すように、それらを取り外し、ワイヤーを下から発熱体の端子の下に持ってきました。

平型導体と端子との確実な接触を確保するために、平型導体は次の方法でプレスされました。金属ストリップネジ。ストリップはソ連の電源プラグ（電源コードが押しつけられていた）とソケットから採取された。スラットを取り付けるときは、スラットがケトルの金属本体に触れないようにする必要があります。

電気ケトルをチェックしたところ、優れたパフォーマンスが示されました。沸騰したお湯が青い光で美しく照らされました。 LEDバックライト。ケトルのデザインはもちろん、作りもとても気に入りました。ワイヤーと発熱体のリード線の溶接の品質が悪いことが判明したのは残念です。上記の修理後、電気ケトルは数年間、問題なく使用されています。

電気ケトルがお湯が出ない、電源ランプが点灯しない

電気ケトルも他の電化製品と同じように、電気ネットワーク C6 タイプの電気プラグを使用して接続されており、ケトルがお湯を沸かさない場合に最初に行うことは、プラグが機能し、ソケットに電圧があることを外部検査によって確認することです。コンセントに電気製品（電気スタンドなど）を接続すると、コンセントを確認できます。

スタンド付き電気ケトルの接点群の修理

電気ケトルはスタンドを介して電気ケトルの接点と集電体の接点を接触させることにより電圧が供給されるため、外部検査により接点対の焼損を確認する必要がある。接触ペアの接触不良の兆候は初期の段階で現れ、水を加熱し始めるためにスタンド上のケトルを回転させる必要があるという形で現れます。これ以上防ぐには深刻な結果直ちに接点に付着した炭素を除去する必要があります。

確認するには、ケトルを裏返してスリップリングの状態を検査する必要があります。このヤカンの写真では、左側の内輪が酸化して数ミリ焼けています。接触面を元に戻すには、サンドペーパーでピカピカになるまで磨くだけで十分です。圧力不足とスタンド内の接点の酸化によりリングの接触が悪くなっています。

平らな接触プレートコンタクトノードスタンドはネジまたはフックを使用して取り付けられます。フックで固定されたプレートを取り外すには、まずドライバーでプラスチックのインサートを取り外し、次に千枚通しを使用してフックを拾い上げ、プレートを取り外す必要があります。

スタンドからカバーを取り外し、焼けたリングに電流が供給されていたコンタクトプレートを取り外したところ、プレートの端が曲がっており、コンタクトパッドがひどく焼けていることが明らかになりました。コンタクトプレート自体は加熱により若干黒ずみましたが、バネ性は失われていませんでした。プレートの形状を復元し、コンタクトパッドの表面を研磨した後、プレートを元の場所に取り付けました。

コンタクトプレートを取り付けた後、底部をスタンドにねじ込む前に、ケトルの底部にコンタクトプレートを取り付け、コンタクトプレートが数ミリメートル移動し、コンタクトが中央にフィットし、ケトルにくっついていないことを確認する必要があります。スタンドの壁。すべてがそうであれば、底部をスタンドにねじ込み、修理後にケトルに水を沸騰させてテストすることができます。

しかし、いつも幸運なわけではありません。プレートを剥がして真っ直ぐにするだけでは役に立たないほど焼けてしまった接点があるため、プレートの一部を新しいものと交換する必要があります。左の写真は、ほぼ地面まで燃えてしまった接点を示しています。交換するには、最初の曲がりに接触しているプレートを切り取り、残りのプレートの表面をサンドペーパーで光沢があるまできれいにし、はんだで錫メッキする必要があります。

古い電気ケトルをお持ちで、スタンドの接点が良好な状態であれば、修理に使用できます。新しい交換プレートはどこからでも取り出すことができます。強力なリレー、たとえば RPU。銀接点を備えたリレーもあります。

必要な長さのプレートをリレーから切り取り、曲げて、はんだで錫メッキします。次に、用意したコンタクトプレートを錫めっき済みのスタンドプレートに押し付け、半田ごてで加熱します。その結果、スタンドの接触要素は新品同様になります。

コンタクトをスタンドに取り付けた後、前回の修理後と同様に、位置の正確さと動きの自由度を確認する必要があります。写真は両接点を半田付けして交換したスタンドです。

電気ケトルのスイッチボタンの修理

私が遭遇した電気ケトルのもう一つの故障は、ハンドルにある電源制御ボタンの故障です。

スイッチ機構の故障やキーの折れによりスイッチが動かなくなる可能性があり、修理に出したケトルも同様でした。

解剖の結果、ハンドル本体にキーを固定する軸の1本が折れていたことが判明した。写真でわかるように、左軸が欠けています。すぐに鍵の修理は不可能に思えますが、よく考えてみると壊れたプラスチック部分を修復する方法が見つかることがよくあります。

修理に関しては銅線写真のカーリーブラケットは直径2mmで湾曲しています。ブラケットはアルミ線や釘でも作ることができます。直径は直径に基づいて選択されますシートケトルハンドルの軸。

プラスチックが硬化した後、キーをハンドルに取り付けました。テストの結果、ボタンは故障前と同じように機能し始めたことがわかりました。電気ケトルは1年以上毎日使用しており、問題なく動作しています。

電気ケトルのスイッチ修理

電気ケトルのスイッチはハンドルや底面にあります。スイッチは、接点の焼け、バイメタルディスクの酸化（水が沸騰すると水蒸気が入り、時間の経過とともにディスクが錆びることがあります）、板バネの弱まり、またはプラスチック部品の摩耗により動作しなくなる可能性があります。

写真は電気ケトルのスイッチをハンドルから外したところです。彼は持っています小さいサイズ壁スイッチとまったく同じ原理で動作します。唯一の違いは、水が沸騰すると自動的にオフになることです。

とりあえず切り替え完了独立した製品また、管理エリアの温度が 100°C を超えた場合に、あらゆる電気製品を緊急停止するために使用できます。

2 つの安定したスイッチ位置は、円弧状に湾曲した平坦なスプリングによって提供されます。左の写真では、ケトルスイッチは上のオフの位置にあります。右の写真は、電気ケトルを給湯モードでオンにしたときの下の位置です。スイッチモーターは接点に接続されているため、ある安定状態から別の安定状態に移行するときに接点が閉じたり開いたりして、ケトルの電源がオンまたはオフになります。

スイッチキーがロックしない場合は、板バネが原因です。弾力がなくなったり飛び出したりすることがあります。スイッチの動作を復元するには、板バネを取り外し、その円弧の半径をわずかに増やす（真っ直ぐにする）だけで十分です。

スイッチの底部にはバイメタルディスクが取り付けられています。蒸気によって加熱されると、ディスクタングが上方に移動し、プッシャーを介してエンジンを押し、上部の安定位置に移動し、接点が開き、それによって発熱体への電源供給がオフになります。

電気ケトルで起こるもう一つの故障は、スイッチの接点の焼損です。連絡先は、電源キーのすぐ隣に配置することも、電源キーから離れた場所に配置することもできます。この場合、キーはプラスチックロッドを使用して接点に接続されます。

左側の写真は熱保護接点です。実際には機能していませんが、常に完璧な状態です。右側にはスイッチの接点があり、頻繁に開くため常に焼損します。それらをきれいにするには、細長い工具、たとえばドライバーのマイナス刃にサンドペーパーのストリップを当て、往復運動を使用してカーボン堆積物を除去する必要があります。ニードルファイルを使用することもできます。

一部の電気ケトルのハンドルには密閉型スイッチが付いており、接点部分を掃除するには分解が必要です。

分解するには、ネジを 1 本緩め、ハンドルからスイッチを取り外す必要があります。次に、スイッチの側面にある 2 つの小さなクリップを押し込み、ワイヤーを使って接点のある部分をハウジングから引き出します。接点にアクセスできるようになり、残っているのは上記の方法で接点を清掃することだけです。分解するときは、バイメタルプレートを可動部分に接続している小さなプッシャーを紛失しないようにしてください。これがないとケトルの電源が切れません。

電気ケトルの水漏れの修理方法

電気ケトルを修理する際に、次の場所の水漏れに対処する必要がありました。

測定窓と本体の接合部（亀裂を何らかの手段で密閉するため、修理はお勧めできません）接着剤組成物短い効果を与えます);
プラスチックケースの亀裂によるもの（自宅では修理できません）。
金属ディスクの底部とケトルフラスコの接合部。

そこで、新しい電気ケトルを購入する際、本体にヒビが入って故障してしまった電気ケトルの代わりに、ガラス球のケトルを購入しました。私は、電気ケトルが止まらない水漏れを起こさないことを願っていました。なぜなら、ガラス本体は注意深く扱われれば、ほとんど永久的であり、ガラスとガラスの接合部で発生した水漏れは、金属ベース無事に排除できます。

ガラス製の電気ケトルを数年使っていると、コンタクトパッド水を沸騰させると、水が出始め、底から滴り落ちました。沸騰するたびに、台の上の水たまりが大きくなり、やかんの底から水滴が落ちることが多くなりました。修理を始めなければなりませんでした。

水漏れの場所を特定するには、ハンドル上部の 2 本のタッピンねじと、ハンドルを固定している 3 本のタッピンねじを緩める必要がありました。下部, 電気ケトルを分解します。

底部を外した後、修理を続けるには、発熱体と過熱保護システムの接点からプラグ端子を取り外すだけです。組み立て中の問題を回避するには、端子を取り外す前に、どの端子がどの接点に配置されたかを覚えておくか、スケッチする必要があります。

ガラスフラスコをシリコーンシーラントを使用して底に固定した。接合部を注意深く検査したところ、工場で接着技術に違反した結果、シリコンの継ぎ目の数カ所に気泡が発生していたことが判明した。時間が経つにつれて、そのうちの1つに水が流れ始めました。

当初は水漏れ箇所だけをシリコンで塞ぎたいと思っていましたが、新しい場所に水漏れが発生しないか不安でした。そこで、ガラスフラスコを底から取り外し、再度接着することにしました。

ナイフの刃を使用して、シリコンを内部の縫い目に沿って、そして側面の両方で可能な限り最大限の深さまでカットしました。外。この後、ガラスフラスコはほとんど力を入れずに底から分離されました。

次に、残った古いシリコンをナイフを使用して合わせ面から完全に除去し、接着面を溶剤（アセトンまたはアルコールでも可）で脱脂しました。溶剤が手元にない場合は、表面を洗うことができますお湯と重曹または洗濯せっけん、接着する前に必ず乾燥させてください。さらに金属底の表面をサンドペーパーで磨きピカピカにしました。

ケトルの底部はステンレス鋼でできており、ネオジム磁石を使用してテストしたところ、底部に吸着されませんでした。ところが驚いたことに、雨漏り箇所には写真のように穴が開いていました。どのようにしてステンレス鋼に穴が開くのかは私にとって謎のままです。おそらく、それは製造上の欠陥です。

ガラス球と底面との間の界面の下部に穴が形成され、接着時にシーラントで塞がれる予定でした。しかし、電気半田ごてを使用して、柔らかい半田で穴を塞ぐことにしました。

接着用シーラントの選択

電気ケトルの部品の表面は接着の準備が整い、人体に無害で、+180°Cまでの温度に耐え、弾力性のあるシーラントを選択する時期が来ました。シリコーンシーラントは要件を完全に満たしています。

それらの中で最も優れているのは、+260°Cまでの温度に耐えることができる、アメリカのメーカーの食品グレードのシリコーン接着剤/シーラントRTV 118 Qです。しかし、このシーラントの 82 ml チューブの価格は、新しい電気ケトルの価格に匹敵します。

市場で入手可能シリコーンシーリング材ロシアのメーカー VGO-1 は、温水と冷水の供給パイプの接合部をシールするように設計されており、+260°C までの温度に耐えます。 300mlのチューブに入っていますが、値段も高く、ケトルの半額です。電気ケトルを密閉するのに必要なシリコンは 20 ml 以内なので、他の作業に使用する予定がある場合は VGO-1 チューブを購入するのが経済的です。

シリコーンシーラントを選択するとき、当然の疑問が生じました。電気ケトルのメーカーは、ブランドを問わず中国で製造されていますが、高価な食品グレードのシリコンを使用していますか? 答えは明らかです。シーリングには最も安価なシーラントが使用されています。したがって、添加剤を含まない最もシンプルなシリコーンシーラントが非常に適しているという結論に達しました。水を何度か沸騰させると、たとえシーラントに禁忌物質が含まれていたとしても、それらはすべて水に溶解し、シリコーンは人体にとって安全になります。

手元に万能建築用シリコーンシーラント、Soudal があったので、それを使うことにしました。添加剤は含まれておらず、シーラントは+180°Cまでの温度に耐えることができ、接合部の耐熱性としては十分です。

電気ケトルのパーツの接着

残っているのは、最も重要なステップを実行することだけです。底の溝の全周にシリコンシーラントを充填し、そこにガラスフラスコを挿入します。シーラントを塗布する前に、表面をアルコールまたは溶剤で脱脂する必要があります。

ガラス球と嵌合する底部の領域が大きかったので、シーラントのストリップを塗布した後、ドライバーの刃で塗りつぶさなければなりませんでした。

ガラスフラスコを底部の溝に挿入した。フラスコによって絞り出された余分なシリコーンは、石鹸溶液に浸した布を使用して除去した。それからステッチを施します美しい景色、石鹸水に浸した指で位置を合わせます。写真は作業の結果を示しています。

ケトル部品の接続がしっかりしていることを確認する

通常、バルクのシリコンは次の温度で硬化します。室温 1日あたり2mmの速度で。接着された電気ケトルの縫い目の深さが約10 mmであるという事実を考慮して、1週間放置してからテストを実行する必要がありました。

テストのために、電気ケトルは、保護および制御システムなしで、分解された状態で電源に直接接続されました。これを行うには、プラグ付きのコードの端に端子を配置し、その後、発熱体の接点に直接配置しました。ケトルが設置されていたのは、作業位置、そこに水を注ぎ、プラグをソケットに差し込みます。このスイッチング回路がある電気ケトルを放置することはできません。

この計画によると、以前はソ連の電気ケトルはすべて直接接続されており、水が沸騰するまで待ってソケットからプラグを外して手動で電源を切る必要があった。

数分後、水が沸騰し始めました。水漏れの痕跡はなく、シリコンシーラントが部品の接合部を確実に密閉していました。シリコンの継ぎ目から有害な不純物が誤って水に混入するのを防ぐため、ケトルを組み立てた後、水を3回に分けて沸騰させ、完全に入れ替えました。

注意！沸騰したお湯を完全に排出した直後に、加熱した電気ケトルに注ぐことは受け入れられません。冷水。熱衝撃により、ケトル本体に微小な亀裂が発生し、時間の経過とともにそこから水が流れ出すことがあります。

このガラスのティーポットは、上記の修理の後、3 年以上問題なく機能していることに注意してください。接点を掃除する必要もありませんでした。

電気ケトルのサビを落とす方法

経年劣化による金属の錆び水パイプ蛇口から流れる水は透明であり、その後の濾過にも関わらず、電気ケトルの内面には錆のコーティングが形成されます。多くの人はそれを好まないし、明らかに健康上の利益をもたらさない。

最もシンプルで、安全な手段錆び落としはレモン酸、どの食料品店でも販売されています。

サビを落とすには、電気ケトルに水を半分以上入れ、クエン酸を1袋注ぎます。

次に、やかんのスイッチを入れて水を沸騰させます。上端と蓋の錆びた跡は、沸騰したお湯に浸したブラシを使用して取り除くことができます。沸騰後の水分が得られる茶色の色合い。家に複数のやかんがある場合は、それぞれのやかんに水を注ぎ、再度沸騰させることができます。

沸騰したら、やかんを冷まし、水を切ります錆びた水そして洗い流しますきれいな水。写真の通り、電気ケトルはクエン酸でサビを完全に溶かし、新品同様の状態になりました。

ご覧のとおり、電気ケトルを自分の手で修理することはまったく難しいことではなく、必要に応じて家庭の職人なら誰でもそれを行うことができます。

家庭用電動工具は、今やあらゆる家庭職人の武器庫となっています。すべての所有者は、メカニズムの長期にわたる信頼性の高い動作に関心を持っています。そのためには、注意深く扱い、世話をする必要があります。

各モデルの操作規則は工場出荷時の説明書に記載されています。これらを読んで従う必要があります。

ただし、一定の時間が経過すると、電動工具は外側からではなく内側からの予防検査が必要になるという事実に注意していただきたいと思います。

結局のところ、それは 220 ボルトの交流電圧で駆動される整流子モーターに基づいています。彼らは伝達します電気グラファイトブラシのメカニズムにより、常に摩擦するため摩耗しやすく、時間の経過とともに交換が必要になります。

これらの構造の説明は、デバイスに関するサイトの記事ですでに説明されています。

内部検査または修理のために DWT 電気ドリルを分解する方法という質問を詳しく見てみましょう。同じ原理が他の整流子の通電工具にも当てはまります。

機構への偶発的な電圧供給を除いて、すべての分解作業は電源コードを外した状態で行われます。

最初の独立した分解を自分の手で行い、監督の下で内部検査を実行します経験豊富な職人。未熟独立した仕事良いことよりも害をもたらす可能性があります。

必要な工具

電動工具のメーカーは、カバーが皿ネジで均一に固定された製品を製造していることがよくあります。その上のスロットは十字または別の形状に配置されています。さらに、ドライバーの刃の挿入角度も独自に選択します。

この技術により、取り付けネジの外観は似ていますが、留め具とは異なります。他社で使用されている場合は、特別なツールを使用する必要があります。

このようなデバイスのDIY修理を行う家庭の職人は、さまざまな数の取り外し可能なヘッドを備えたツールセットを購入する必要があります。

内部検査を行う場合は、ドライバーに加えて、完全性をチェックするためにマルチメーターまたは簡単な電気技師が必要になります。電線接続接点の品質。

実践事例

ランダムツールによる分解

一部の職人は、ドライバーのスロットがヘッドの溝にどのように収まるかを重視せず、手元にあるあらゆる工具を使って作業します。通常の平刃でも十字の溝に差し込み、大きな力をかけてネジを回転させます。

これは正しい方法ではありません。誤動作の原因となり、常にしっかりとねじ込むことができるわけではありません。

ネジ頭の破損例

隣人の DWT 電気ドリルのスイッチが動かなくなりました。プラグをソケットに差し込むとすぐに作動し、電源ケーブルを抜くことでのみ回転を止めることができました。

隣人はそのようなメカニズムを修理するのに十分な知識とスキルを持っていますが、限られたツールのセットを持っています。ドライバーの刃先のフィット感などは特に気にせず、分解に取り掛かった。ネジ8本中5本は外せましたが、3本は外せませんでした。さらに、そのうちの 1 つでは、内側の端を引きはがすことに成功しました。

ドリルを半分解した状態で持ってきてくれました。写真で示しています。

下の写真は、ドライバーの先端の形状と、大きな回転力がかかり接触面積が小さいため、ネジの端が切れている様子を拡大して示しています。