家炉と加熱システムガラスの下のボール紙に切り込みを入れます。基本的な大工技術

炉と加熱システム

ガラスの下のボール紙に切り込みを入れます。基本的な大工技術

チップボードの端を処理できることは秘密ではありません異なる素材 PVCエッジ、メラミンエッジなど、もちろん PVCエッジ。

PVCエッジを備えた合板のトリミングについて話しましょう。方法は品種に直接依存します表面材- 周囲の有無にかかわらず、ほぞ穴縁取り、または適用された縁取り。

PVC ほぞ穴縁取り（胴回り付き）:

胴回りなしの PVC ほぞ穴エッジ:

PVCオーバーレイエッジ：

フレキシブルプロファイルの種類について詳しくは、こちらをご覧ください。

まず第一に、重要な事実は、作業が行われる部屋の温度と、プロファイルが保存された温度です。強い温度変化は、プロファイルの剛性と部品の加工に影響を与えます。

PVC エッジは、一定の厚さのチップボードに直接製造されます。パーツのコーナーでは、隣接する端を覆うためにエッジがカットされておらず、コーナーは滑らかに丸くなっています。

おそらく最も頻繁に使用されるのはほぞ穴プロファイルです。 Tエッジチップボードの端にほぞ（脚）があり、その幅と深さに合わせて溝が作られています。この溝は、製粉機またはハンドルーター。カッターが幅 0.5 mm の溝と最大 2.8 mm の歯の高さを残す場合に最適です。

フライスでエッジング用の溝を作る前に、詰めるときにエッジングの側面がラミネート上にチップを形成しないように、ボール紙ボードのエッジを研磨する必要があります。エッジが詰まってしまうゴム槌、チップボードを超えて伸びている縁取りの余分な端は、ナイフまたは剪定ばさみで切り取られます。

十分に見せられる複雑なプロセス縁取りのトリミング。しかし、以下のビデオを見れば、その逆がわかるでしょう。

家具メーカーは常に生産を改善しています。このような珍しい方法家具メーカーはトリミングを考案しました。

この場合、アタッチメントを備えた従来の空気圧ハンマーが使用され、作業台に固定されました。

お気づきかと思いますが、このような工具を使用すると切断速度が大幅に向上し、生産性が向上します。

使用する オーバーヘッド (C 字型) エッジング電動工具は必要ありません。

必要なのは、ナイフと接着剤を手元に用意することだけです。

接着剤の接着力を高めるために、ナイフを使用してプロファイルの内面に傷を付けることがあります。

ただし、内部当社が提供するプロファイルには、必要な「工場で」横方向のノッチがすでに備わっており、これにより接着力が大幅に向上します。

この後、多くの場合液体ネイルを使用して、接着剤がエッジングの内面に塗布されます。 Slinkon シーラントは、合板を湿気からできるだけ保護したい場合 (たとえば、バスルーム用の家具を作成している場合) に最適です。続いてパイピングを取り付けていきますボール紙の端。露出した接着剤は除去されます。

エッジが曲がりを形成する湾曲領域を処理する場合は、すでに接着されているプロファイルをテープで固定します。パーツに素早く簡単に取り付けるほぞ穴エッジとは異なり、オーバーレイプロファイルで処理する場合、接着剤が乾くまでに時間がかかります。

当社は、さまざまな色の柔軟なプロファイルを喜んで製造および供給します。

必要な装飾のプロファイルを注文または選択するには、ご都合のよい方法でお問い合わせください。

根はどこでも作ることができます

溝接続では、一方の部品の端が、もう一方の部品の木目を横切って切られた浅い溝に収まります。この接続は改善です簡単な接続端から端まで溝のショルダーは適度な強度を提供します。実際、そのような接続は、たとえば棚を押すなどして切断することはできません。ぴったりとフィットすると、力が身体の斜め方向にかかる斜めの荷重によく耐えることができます。キャビネットまたは引き出しのチェストに背面の壁を設置し、引き出しの底部を設置すると、構造全体がさらに強化されます。最後に、溝によって部品の位置が決まり、部品が滑らないようにすることで、組み立てが容易になります。

2 種類の溝の接続を使用するだけで、ほぼすべてのボディパーツを作成できます。溝が隣接するピースの厚さ全体に係合するメインジョイントにより、本棚、おもちゃ箱、壁の棚、またはその他のキャビネットを組み立てることができます。側壁隣接するパーツを越えて拡張します (図 1)。

米。 1。主溝接続部。
米。 2。修正された溝/ほぞ接続。

これらの「貫通」角度が不適切または見苦しい場合は、ほぞ穴/ほぞと呼ばれる修正ジョイント (図 2) を使用します。

引き出しもボックスです。これらは、基本的なほぞ接合およびほぞ/ほぞ接合を使用して簡単に作成できます (図 3)。例 ZA はそれらの中で最も強力で、例 ZV と ZS では前壁を弱めることができます。側壁の端を隠したい場合引き出し 30 に示すように、偽の前壁で覆うか、30 に示すように釘やダボで補強した 4 分の 1 ジョイントを使用します。

米。 3。引き出しの溝。

グルーブ内の基本的な接続

一連の溝ディスクを使用した卓上丸鋸での溝の切断は、手動よりもはるかに高速です。しかし、長い作品や幅の広い作品は、テーブルの周りで操作するのが困難です。振り子鋸はこの問題を解決しますが、欠点があります。通常、そのコンソールでは幅の広い部品を切断するのに十分ではありません。

ルーターはこの問題の解決に役立ちます。しかし、これには欠点もあります。

まず、複数の溝を選択した場合、各辺に定規を設定するのに時間がかかる可能性があります。したがって、ルーターベースのリブからカッターまでの距離と同じ幅のインサートを使用してください。定規を取り付けるには、ワーク上のマークされた肩の線に沿ってインサートをスライドさせます (図 4)。

米。 4。ルーター用のインサートです。

第二に、しっかりと接合するためにワークピースの厚さがカッターと一致することはほとんどありません。からパーツを計画またはクリーンアップできます。無垢材、しかし合板パーツはトリミングが難しいです。溝を切ってはめ込むとより明確になります。ただし、これにはルーターで 2 つのパス (各肩に 1 つずつ) が必要です。

溝の選択に厳密に直面して、簡単なデバイスを作成できます（写真A）。

グルービング装置

この装置は、2 つの定規 (溝の肩ごとに 1 つ) と、ワークピースの端に置かれる 2 つのストリップで構成されます。定規1枚と短冊1枚をT字型に直角に固定します。もう一方のストリップとルーラーに沿ったギャップにより、幅 300 mm までのボードを取り付けたり、幅 38 mm までの溝を選択したりできます。調整可能なバー内の 2 つのクランプがワークピースに寄りかかり、固定具を所定の位置にロックします。

操作するには、ルーター用のガイドブッシュのセットが必要です。ブッシングを使用する場合、定規は溝自体の幅に対してわずかに横にオフセットする必要があります。

この装置はポプラで作られていますが、カレリア樺の合板やMDFも適しています。 T ナットと MB ネジは凹型になっているため、ルーターは障害なくルールに沿ってスライドできます。

製造が完了したら、定規を取り付けるためのインサートを作成する必要があります。長さ約 450 mm、幅 150 mm、厚さ 20 mm のまな板を全長に沿って同じ厚さに削ります。これはスリーブとカッターのサイズによって異なります。治具を所定の位置に置いたままにして、長さ約 50 mm、幅約 25 mm、ギャップの厚さに等しい 4 つのインサートを作成して取り付けます。理想的には、インサートの厚さは、カッターとスリーブの直径の差の半分に等しい必要があります。

インサートの正確な調整は、あらかじめ切断された短いピースをルーティングするときに定規を取り付けてインサートを使用することによって実現されます。調整可能な定規を緩め、定規と両側の 2 つのインサートの間にスクラップを置きます。

ネジを締めます。インサートを取り外し、溝をトリミングしてフライス加工します。トリムが溝に収まらない場合は、インサートの厚さを調整してください。

デバイスの操作

溝のマーキングは非常に簡単です。加工するピースの表面に鉛筆でマークを付け、各溝のショルダーラインを決定します。 2 つの側壁を組み合わせてすべての溝に一度にマークを付けることも、最初の側壁を配線した後に 2 番目の側壁にマークを付けることもできます。

治具の位置を合わせてカットマークを付けたら、直線エッジをマークに合わせ（写真C）、クランプを軽く締めてルーターを通過させ、治具を次のマークに移動します。適切に選択された溝は、隙間やガタつきなくほぞにフィットする必要があります (写真 D)。

グルーヴ/テンク接続

主溝と同様に、溝とほぞの接続 (図 5) も、丸鋸やフライス加工など、いくつかの方法で行うことができます。接続方法に関係なく、接続の割合は次のとおりです。ほぞは切断部分の厚さの約 1/4 ～ 1/3、ほぞ部分の厚さは約 1/4 ～ 1/3 です。溝のある部分。しっかりと保証するために、良好な接続ほぞの長さより少し深く溝を切る必要があります。

円形の溝/テンク接続を切断する

これは非常に簡単な接続であるため、マーキングとインストールを組み合わせるのがより簡単かつ迅速になります。スクラップボードの設定を確認してください (図 6 および 7)。

ほぞ穴にほぞ穴をはめ込むとやりやすいので、先にほぞ穴を作ります。溝を入れる部分にディスクを押し当てて、測定または目視によってカットの深さを設定します。次に、定規を取り付けて溝の内側の肩を切り取ります（図6、ステップ2）。溝のあるすべての部分に切り込みを入れ、定規を並べ替えて2番目の肩を切り取ります。

本棚の側面などの狭い部品は、分割ヘッドを使用して切断することができ、作業中にワークピースの端を直定規に接触させたままにすることができます。ディスクの前の定規にリミッターを取り付けて、パーツの端が定規に当たるようにすることもできます。

丸鋸で溝を選択する最も正確な方法は、ワークピースをテーブルの上に置き、定規に押し当てて肩部を切り取ることです。次に、端にパーツを置き、ホゾの厚さを切り出します。この方法を使用すると、ほぞの厚さを正確に制御できますが、長い部品や横方向に切断された部品には不便です。いくつかの水平方向のカットを使用して、これらの部品にほぞを作成することをお勧めします。肩を鋸で切った後、定規に部分を押し当て、分割ヘッドを使用して余分な木材を数回に分けて切り取ります。最初の方法とは異なり、ここではほぞの厚さはワークピースの厚さに依存します。

ほぞがどれほど注意深く作られていても、特に無垢材を製材する場合には、通常、ほぞのサイズに多少のばらつきが生じます。ここで、ほぞを少し厚くカットし、取り付けの際に肩用のカンナでトリミングすることをお勧めします。ショルダープレーンのブレードは狭いソール全体を横切っているため、ほぞショルダーの角に直接切り込むことができます。

溝/テンクジョイントのフライス加工

ハウジングの大きく幅の広い部品や細長い部品の場合、溝のフライス加工は比較的簡単で安全です。カッターの選択正しい直径、ルーターのベースに定規を取り付け、パーツの端に沿って定規を動かしながらパスを作成します。
(図8)。多くのルーターには定規が付属していますが、作業の品質を向上させるには、クランプまたはネジを使用してルーターをベースに押し付ける必要があります。

ほぞをフライス加工する最も正確な方法は、定規とカッターの間でほぞの厚さを明確に設定することです (図 9)。ルータのベースを支えるには、クランプを使用してワークピースの端と面一になるように厚い板を押します。

根を選択するための自家製の装置

装置は複雑に見えますが、作成は非常に簡単です（図10）。ワークピースを適切なサイズに切断し、平面とエッジを慎重に研磨します。次に、丸鋸でいくつかのカットを使用して、固定定規用の固定バーの溝を選択します。次に、しっかりとフィットし、エッジが直角になるように、鋭利なノミを使用して肩をトリミングします。調整定規のハーフウッド接続は、その上面が固定定規と同じ平面になるように作られています。

ルーターのベースに定規を押し当てて、厚板と定規のすべての亀裂を削り取ります (図 8)。まず、各パスでカッターを約 3 mm 解放し、狭い部分を数回のパスでフライス加工します。スロットを通して。次に、ネジの頭と T ナット用のポケットをフライス加工します。

クランプには小型クランプを使用します。圧力パッドはネジの端にある T 字型のナットです。ロックナットにより、パッドがワークに押し付けられた際の脱落を防ぎます。クランプが端の後ろに隠れるように調整可能なバーの溝を選択します。
米。 10。溝を作るための装置です。

(クリック可能な画像)

1. 主原料: ラミネートチップボード

驚くべきことに、純粋な形の木材は、高価な「エリート」家具の保存品です。キャビネット家具には木材はほとんど使用されなくなりました。

キャビネット家具の主な素材は次のとおりです。 ラミネート合板 (LDSP)。通常、これらは厚さ 16 mm のスラブです。まだ販売中ラミネート合板シート厚さは10mmと22mm。 10 mmの積層チップボードは、スライド式ワードローブのブラインドドアの充填材として使用され、22 mm - 棚の充填材として使用されます。本棚、必要に応じて優れた耐久性通常の 16 mm 積層ボール紙は本の重みで大きく曲がる可能性があります。

また、家具製品のデザイン要素として22mmのパーツが使用されることもあり、デザインにオリジナリティをもたらします（例えば、通常の16mmのキャビネットの蓋の上に、さらに厚さ22mmの突き出たカバーを置くことができます）暗色）。切断するには常に積層チップボードのシート全体を購入する必要があるため、このような喜びは大量生産でのみ経済的に実現可能です。通常、キャビネット家具のすべての部品（ドアとファサードを除く）は 16 mm の積層チップボードで作られています。

ラミネートチップボードを鋸で切断します。特殊な機械ガイドに沿って。もちろん、自宅ではジグソーで何かを切り取ることができますが、この場合、縫い目の端が「破れ」、縫い目自体が左右に揺れる可能性があります。ジグソーで真っ直ぐな鋸を作るのはほぼ不可能です。

2. エッジ

積層チップボードのカットは最も醜くて脆弱な場所です。湿気が容易に浸透し、材料が膨張して変形します。したがって、積層チップボードのすべての端を特別なエッジで覆うことをお勧めします。いくつかのタイプのエッジが知られています。

. ABSエッジ- より環境に優しい別のプラスチックで作られた PVC エッジの類似品。廃棄時の環境への配慮に加えて、残りの違いはむしろマーケティング担当者によって発明されたものです。うちの街でも売っていません。

. 木製および化粧板張りのファサード- 天然製品の愛好家を喜ばせるでしょう。確かに、現代のプラスチックの世界では、そのようなファサードは非常に高価です。そうです、邪悪な舌は、この木材には非常に多くのワニスと含浸剤が含まれているため、この木材の名前は 1 つしかない、と主張しています。少なくとも製造会社は、このようなファサードを特別な方法で定期的にメンテナンスすることを強くお勧めします。化学薬品.

. エナメルのファサード- 塗装されたファサード。主な欠点は、コーティングが非常に傷つきやすく、変形しやすく、耐衝撃性がないことです。化学薬品。以前は、飽和した状態でのみ使用されていました。明るい色。アクリルプラスチックが市場に登場したことにより、塗装されたファサードの需要は大幅に減少しました。

. アルミニウムとガラスのファサード- ハイテクスタイルで作られています。それらは美しくモダンですが、製造が難しく、ファサードの製造と同時に設置されることが多い非標準の留め具が必要です。

4. 背面の壁と引き出しの底。

通常、家具の後壁や引き出しの底は次のような素材で作られています。 LDVP。同時に、前面のラミネート面が引き出しやキャビネットの内側に見えます。 LDVP の色は、使用されている LDVP の色と一致するように選択されます。シートの厚さは通常3〜5 mmです。

かつては、このような壁をブラケットに取り付けるのが流行っていました。 家具ホッチキス。これは間違いです。ステープルの寿命は限られており、組み立て直後の構造がどれほど頑丈に見えても、数年後には圧力や変形によって壊れる可能性があります。特に引き出しの底部をホチキス針の上に置くと、引き出しの負荷が常にかかるため、正しくありません。それでどうですか家具ホッチキス忘れてください - これは布張りの家具にのみ適用されます。

ファイバーボードが挿入される場合もあります 溝の中で- しかし、この技術では、この溝をフライス加工すると同時に、製品のすべての寸法をミリメートル単位で正確に維持する必要があります。

引き出しの背面の壁や底面が合板で作られている場合もあります。これは「」を作成するために実践されています。 肋骨を強化する「背の高いキャビネットや、非常に大きな荷重（20 kg 以上）がかかる引き出しの中に。キャビネットの後壁には、積層チップボードで作られた 1 つ以上の補強材を取り付けることができ、残りのスペースには、 LDVP で満たされます。

5. カウンタートップ

テーブルトップ- 水平作業面、人々が常に働いている場所（料理、食事、執筆）。

過半数オフィスデスクそして安いオプションダイニングルームのテーブルトップはテーブル自体と同じ素材に限定されます。合板は16 mm以上22 mmまで積層可能、クロムメッキは2 mmでなければなりません PVCエッジ.

キッチンには特別なカウンタートップが使用されます。通常、それらは厚さ 28 ～ 38 mm のチップボードのシートで、ポストフォーミング技術を使用してプラスチックで覆われています。このプラスチックは非常に耐久性があります。テーブルトップのカットがグレーなら普通の合板、青緑色なら普通の合板です。 耐湿性。正しいキッチンカウンタートップシリコンのストリップが装備されています - いわゆる「」 受け皿」、こぼれた液体がキッチン家具に流れ落ちないようにします。

このようなカウンタートップの弱点は、カットの端です。通常、切断時にテーブルトップの色に合わせてメラミンで縁取られます。しかし、メラミンは湿気を恐れるため、わずか1年でエッジが使用できなくなることがよくあります。したがって、テーブルトップの端には特別なツールを使用することをお勧めします。 アルミニウムプロファイル、あらかじめ切断面をシリコーンシーラントで完全にコーティングしておきます。テーブルトップを鋸で切って互いに合わせることなく、直角に接合するためのプロファイルもあります。このプロファイルは、次のような用途に非常に便利です。コーナーキッチン.

テーブルトップに穴を開けるのは習慣ではありません（穴を開けると台無しになります）平面テーブルに汚れが詰まるため）、このようなテーブルトップは通常内側からネジで固定されます 水平支柱へのネジ。この場合、ネジは蓋を貫通しないように長すぎてはいけません。

から作られたカウンタートップ 自然または人造石 。からの製品天然石非常に重く、素材の多孔性により特別な注意が必要です。人造石にはこれらの欠点がありません。さらに、人造石のカウンタートップには、ほぼあらゆるサイズとプロファイルを与えることができます。今日のこのようなカウンタートップの唯一の欠点はその価格です。

6. 部品の位置

キャビネット家具の作り方を最終的に理解するためのセクションに到達しました。それではまず最初に話しましょう相対位置詳細。

詳細- これはキャビネット家具のあらゆる要素です: 底部、蓋、側壁、後壁、ファサード、棚。したがって、あらゆる詳細を実現できます。 入れ子になった、多分 オーバーヘッド.

2 つのキッチンキャビネットの例を使用して、この論文を検討してみましょう。 1 つは床に（足で）立ち、もう 1 つは壁に掛けます。

ベースキャビネット:

図からわかるように、動作電圧が最適な場合（床置き型キャビネットの場合は蓋から下に向けた電圧）当然を通じて伝わる木製部品製品とサポートの接触場所 - キャビネットの脚に取り付けます（「正しい」図を参照）。

2 番目の「間違った」オプションでは、電圧が次の場所に送信されます。確認（これは特別な家具のネジです。後で少し説明します） - そして力は常にそれを木から引き離そうとします。

2 番目の例: ウォールキャビネット .

ここではすべてが逆になります。力は下の棚とその上の物に加えられ、キャビネットの固定点は力の作用点よりも高くなります。当然（交差点では）木の板) いかなる方法でも力を上向きに伝達しません。したがって、電圧は必然的に継手を介して伝達されます。

ここでと同じ構築を行うと、ベースキャビネット(「間違った」図を参照) - 4 つの確認すべてで継続的な努力が必要になります。 引き裂く木でできています。したがって、私たちは 2 つの悪のうち最悪の方を選択します。承認された人たちにその努力を経験させたほうが良いのです。 休憩のために（「正しく」図を参照してください）。

一見、これは難しいように思えますが、私の経験を信じてください。3 番目の製品を設計して組み立てると、何も考えずに直感的に、この部品またはその部品をどこに配置するかを決定できるようになります。

7. 家具の留め具

家具の留め具は、 ハードウェア、接続する役割を果たします家具の部品。ほとんどの場合、このような接続は 90° の直角で行われます。最新のタイプの家具の留め具はすべて非常に詳しく説明されています。詳細な説明それらの長所と短所。私たちが協力する機会がある人たちについて簡単に見てみましょう。

. ユーロスクリュー（確認済み）- 家具用の特別なネジ。キャビネット家具の最も一般的な留め具。コンファームは、部品を正確に追加する必要がないため、製品の組み立て中に「現場で」穴を開けることができ、初心者に特に適しています。

部品の接続にタッピンねじがほとんど使用されていないことに気づいたでしょうか? そうです、家具業界では、それらは確認者に置き換えられます。 16mm積層チップボードの理想的な形状により、大幅な広いエリアセルフタッピンねじよりもはるかに強力なねじと保持力を備えています。

確認用の穴開けが必要です 特殊なドリル- 私たちの地方都市でこのようなものを見つけるのは簡単ではありませんでした。基本的に、そのようなドリルを持っていなくても、それほど大きな問題ではありません。ねじ山用、ネック用、確認ヘッド用の、直径の異なる 3 つのドリルで十分です。

コンファームアットにはいくつかのサイズがあります。通常は 7x50 が使用されます。確認のための穴あけの場合特別な注意ドリルが「逃げ」て穴あけ中の部品の壁に突き刺さらないように、穴あけの直角に注意する必要があります。

承認はねじれている 六角ビット付きドライバーまたは特別なツールを使用して手動で 六角レンチ。プラスドライバーでの確認は正しい確認ではありません！これらのネジを完全に締めることはできません。

コンファメーションの審美的な主な欠点は、キャップが同一平面を保っているにもかかわらず、依然として目立つことです。それらを隠すために彼らは使用します プラスチックプラグをキャップに差し込みます。プラグの色は用途に応じて選択されます。ボール紙の色.

. 偏心カプラー- 最も正しく、モダンな外観家具の留め具。痕跡を残さない表側製品は内側からのみ。主な欠点は、両側の穴を位置合わせしたり、穴あけの深さを制限したり（貫通しないように）するなど、非常に正確な穴あけが必要なことです。

偏心材用の添加剤の穴あけには、通常、専用のドリルが使用されます。 フォスナードリル。手動で行うことも可能ですが、非常に困難なので、ボール盤を使用する方が良いでしょう。

家具を組み立てている場合、その端は公開されず、隠されます（たとえば、キッチンキャビネットまたはニッチのワードローブ） - それなら、奇抜な人に悩む意味はありません。確認を使用します。

8. 家具の付属品

ヒンジの高さ、植付深さの調整も可能です。これにより、キャビネットのドアをより正確に位置合わせすることができます。はめ込みヒンジもあります - ドアが閉じているとき、ファサードはキャビネットの内側に埋め込まれます (めったに使用されません)。存在する全行ループしますガラスドア、穴を開けずにガラスをしっかりとクランプできます。

高品質の製品のみを購入する有名メーカー（安いものなら中華製がおすすめです） ボヤール） - 将来的に問題が起こらないように。世界の本格的なメーカーの中で - オーストリア咲く、しかし高価なので、やはり探さなければなりません。

9. 引き出しとそのガイド

作り方はたくさんあります 家具ボックス。最も簡単な方法は、ボックスの周囲 (側面、正面、側面) を作成することです。後壁）積層チップボードから。この方法を図解付きで詳しく説明します。著者の意見に唯一同意できないのは、底部を釘で固定する代わりにタッピングネジを使用するということです。

美しいファサードが必要な場合は、セクション 5 の図に示すように、セルフタッピングネジを引き出しの側面の 1 つに内張りにねじ込みます (この場合のカウンタートップの役割は、引き出しのファサード）。

しかし、箱を組み立てれば半分は終わりです。重要なのは、開閉することです。つまり、ガイドの上に置きます。

引き出しガイドローラーとボールの2種類があります。

. ローラーガイド - 通常は白色で、引き出しの底に取り付けられています。このようなガイド上のボックスは 2 つのゴム引きローラーの上に乗り、その不安定な位置によりゴロゴロと音を立て、最大出口の時点で急激な押しによってガイドから外れる傾向があります。このようなガイドは、重荷を積んだボックスが半分以上伸びると、どの位置からでも転倒しようとするため、不適切です。このようなガイドの唯一の利点は、価格です。 30こするカップルのために。

. ボールガイド - または通常「フルエクステンションガイド」と呼ばれます。これらのガイドは、長さを正確に 2 倍に伸ばすことができる伸縮構造です。内部には数十個のボール (ベアリングと同様) が含まれており、ボックスのスムーズな動きを保証します。ガイドはキャビネットと引き出しの両方にタッピングネジでしっかりと固定されているため、荷重やジャークの速度に関係なく、転倒の可能性がなくなり、引き出しが「レールから外れてしまう」こともありません。

フルエクステンションボールスライドに引き出しを取り付けるプロセスが詳しく説明されています。このようなガイドの価格はおよそです。 100こするセットごとに。総コストが40ルーブルを超えるキッチンで、メーカーがローラーガイドを絞って取り付け、70ルーブルを節約しているのを見るのは非常に残念です。購入者に対するそのような嫌な態度のせいで、あなたはそれを奪って首を絞めたいと思うでしょう。したがって、キッチンを注文する場合は、引き出しガイドの種類をすぐに指定してください。

. メタボックス- オーストリアの企業が最初に提案したソリューション咲く。このアイデアは、職人が引き出しにガイドを取り付ける必要性をなくし、ガイド、前面用の穴、背面用の溝が組み込まれた既製の側壁を販売することです。メタボックスを購入したら、その上にファサードを掛け、後壁と底を置くだけです（ちなみに、多くのメタボックスは、底がファイバーボードではなくチップボードで作られるように設計されています）。

メタボックス内のガイドはローラーです。したがって、メタボックスは完全な拡張製品ではありません。 Blum メタボックスのコスト: から 300 前に 500こする。現在、中国企業を含む多くの企業が「メタボックス」という名前の製品を生産しており、すでによく知られた名前になっています。メタボックスの計算と組み立てに関する優れた記事は次のとおりです。

. タンデムボックス- 同じ会社によるより技術的なソリューション。メタボックスがローラーガイドに乗る場合、タンデムボックスはフルエクステンションボールガイドに乗ります。その中にある玉の数は数百個。タンデムボックスには通常、オートクローザーとショックダンパー (BluMotion システム) が装備されており、ワンプッシュで驚くほど快適でソフトにボックスが閉まります (常に完全に閉まります)。

背の高いボックスの場合、タンデムボックスに 1 つまたは 2 つの追加のストップを装備できます。タンデムボックスの製作白そしてステンレス鋼。もちろん後者は2倍の値段になります。

家具ショーにお越しの際は、ぜひ Blum スタンドにお立ち寄りください。いつもの日常からは想像もできないほどの心地よさと上質さ家具の付属品。ただし、タンデムボックスにはそれに応じたコストがかかります。 1000〜2000こすります。セットごとに。

10. スライド式ワードローブのドア

私たちの家具教育プログラムで最後に話すべきことは、 ワードローブ。一般に、キッチンとワードローブは、初心者の家具職人にとって最もアクセスしやすく、興味深い活動領域です。もちろん、ベッドサイドのテーブルや棚は除きます。リビングルームやベッドルームの家具には通常、本格的なデザインアプローチが必要で、非標準または加工が難しい素材を使用します。天然木, 強化ガラス。キッチンやワードローブなど、すべてがシンプルかつ明瞭です。

スライド式ワードローブには、壁あり (側面と背面) と壁なしの 2 つのバージョンがあります。最後の選択肢それは単に引き戸で囲まれた部屋の一部（通常はニッチ）であり、その中に棚、引き出し、ハンガー、その他の興味深いものがたくさんあり、好きなものを何でも使用できます。ここでは、スライド式ワードローブを埋める最も一般的な要素のリストと写真を示します。

スライド式ワードローブの最も興味深く魅力的な機構は、引き戸。ここでケチることはできず、高品質の建具のみを購入する必要があります。そうしないと、ドアの落下や詰まりに悩まされ、あなた自身も満足できなくなります。私たちの街で売っている唯一まともなものはスライドシステム国内企業 アリスト、しかし、レビューによれば、それらは非常に価値があります。

スライド式ワードローブには通常、2 つまたは 3 つのドアが付いています。各ドアは、装飾が施された特別なフレームに囲まれたキャンバスです。アルミニウムプロファイル。この場合、ドアは均一である必要はありません。特別なプロファイルを使用して任意の角度で接続された 2 つ以上の異なるパネルからドアを作成できます。

従来、ワードローブのスライドドアのフレームプロファイルは、板厚 10 mm に合わせて設計されていました。ブラインドドアの製造には、通常、10 mm の積層合板シートが使用されます。特殊なシートをデザインの代替として使用できます。籐（装飾用籐）、竹、さらには人工皮革（チップボードまたはMDFで作られたベース上）。

4mmの特殊なシリコンシールを使用鏡。重要なことは、クローゼットの鏡をカットしてくれる人が忘れずに申請することです。裏衝撃の際に破片を保持する特殊な弾性フィルム。万が一お子様が鏡面を割ってしまった場合でも、怪我の可能性は大幅に軽減されます。

扉が動くように上下にガイドが付いています。スライド式ワードローブの下部ガイドはドアの開閉を確実にし、上部ガイドはキャビネットの奥行きに対するドアの固定を保証します。下部ローラーは通常プラスチック製で、衝撃吸収スプリングと高さ調整用のネジが装備されています。上部ローラーの表面はゴム引きされています。

入手するには追加情報によるセルフプロデュースキャビネット家具については、次のリソースを読むことを強くお勧めします。

. http://mebelsoft.net/forum/- プロの家具メーカーのフォーラム。おそらく、このトピックに特化した最大かつ最も人気のあるリソースです。

. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19- 職人の街、「家具とインテリアデザイン」セクション。何でも自分の手でやろうとする人たちがここに集まります。

. http://mebelsam.com- DIY家具。キャビネット家具に限らず、さまざまなテクノロジーに関する記事や事例が多数掲載されています。

. http://www.makuha.ru- 家具ディレクトリ。初心者向けのポータルですが、すでに興味深い記事が含まれています。

さて、これで私たちの小さな家具教育プログラムは終わりです。あなたが今、自分の手でキャビネット家具を作るという強さと決意に満ちていることを願っています。ここで、色、エッジ、金具などを選択する際に、少し想像力を加えてください。計算されたカット- そして、あなたは家具を作る機会を得るでしょう。 まさに必要なもの.

そしてそれは何が起こるかについてさえ問題ではない 安くて品質が良い場合が多い店内よりも。そして、もはや工場出荷モデルに限定されないわけではありません。実際のところ、あなたが作ったもの、あなたが魂を注ぎ、あなたの熱意と技術を注ぎ込んだものは保存されています。 あなたの手の温もり。これは重要だと思います。

グルーブを選択するとき丸鋸ガイドバーを使用します。この方法は、長い縦溝に最適です。特に標準中空ホルダの溝加工には大変便利です。ガイドバーを調整して切削深さを設定したら、すべての縦方向の溝がワークピースの端から同じ距離になることを確信して、安全に溝を切削できます。

木材切断機では横溝を選択することもできますが、ワークピースが長いほど作業が不便になります。通常、ルーターを使用して長いパネルの横溝を選択する方が便利です。手順：

特別なカッティングディスクを使用せずに溝を選択します。
縦方向と横方向溝はなくてもできます特別カッティングディスク。インストール標準カッティングディスク木工希望の高さに機械加工し、最初のカットを行います。オフにするマシン、離れてくださいガイド刃から 3.5 mm の位置で 2 回目のカットを行います。続けるガイドを戻すたびに連続してカットします希望の幅の溝が得られるまで 3.5 mm。

丸鋸で折り目を選択します。

丸鋸でリベートを選択するのは溝を選択するのと似ていますが、切断刃がガイドに沿って移動できるように、機械に補助的な木製ガイドを提供する必要があります。ガイドレールを使用するため、長尺ワークの短辺よりも長辺の折り目を選択する場合に適した方法です。

補助ガイドの製作・取付.

ガイドの素材には19mm厚の合板を使用。補助ガイドは標準ガイドバーと同じ長さで、10センチメートル高くする必要があります。両方のガイドをネジで固定します (適切な推奨事項については、「操作説明書」を参照してください)。カッティングヘッドを取り付け、機械の作業テーブルの表面より下に下げます。

補助カット。

より正確に溝に合わせて刃を調整するには、補助ガイドに切り込みを入れてください。刈刃をテーブル面下に下げた状態で、ヘッドから約16mm突き出すようにガイドを移動させ、ガイドをロックします。補助ガイドの左側、作業台の表面から 25 mm の高さに鉛筆で印を付けます。機械の電源を入れ、鉛筆のマークの高さまで切断刃をゆっくりと上げます。

カッティングディスクの取り付けと調整。

溝切りブレードを機械の主軸に取り付けた状態で、希望の高さに設定し、ラベットガイドを必要なリベート幅に調整します。

折り目を選択します。

設定が正しいことを確認するために、合板の端材でテスト縫い目を選択します。すべてが正常であれば、ワークピースを作業台に置き、カッティングディスクの上を通過させます。

グルーブの選択手動ルーター.

キャビネット家具の製造時にパネルの溝を選択する場合、反対側のパネルの対応する溝を選択する必要がある場合があります。反対側の溝が確実に互いに正確に一致するようにするには、1 回のパスで溝を選択するのが最も簡単な方法です。これは単純な長方形のガイドで行うことができますが、時間をかけてルータービット用の独自のカスタム T ガイドを作成する価値があります。

フライスで溝を選択する場合、刃先と長方形のガイドの間の正確な距離を維持するのは非常に困難です。 T レールを使用すると、最初にガイドのクロスバーの溝を選択し、次にその溝をワークピース上のマーキングラインに合わせるだけです。この場合、溝とワークのエッジとの間の角度は完全に直線になります。クロスバーの両側で 2 つの溝を選択すると、ガイドを使用して、異なる幅のワークピースの溝を選択できます。

T字ガイドを作ります。

ガイドを作るには厚さ19mmの合板が2枚必要です。 80 x 40 mm のクロスバーを作成します。縦方向ガイドの幅は 80 mm、長さは作業台の幅より 80 mm 大きくする必要があります。写真に示すように、両方の部品を 3 本のネジで固定します。

接着剤が乾いたら貼り付けます製粉機希望の溝幅に一致する直径のストレートカッター。ガイドに沿って機械を駆動しながら、クロスメンバーの片側の溝を選択します。後で別の幅の溝を選択する必要がある場合は、クロスメンバーの反対側に切り込みを入れることができます。

グルーブの選択。

ガイドクロスメンバーの溝とワークの刻印を合わせます。ワークを安定した作業面に支えてください。ガイドの両端を作業面に押し付けます。ワークの幅が作業面より狭い場合は、図のようにガイドの一端のみを作業面に押し当てることができます。

溝を選択するときは、ルーターを左から右に動かして、マシンが自分とガイドの間に位置するようにします。

手動ルーターを使用して折り目を選択します。

ストレートビット付きハンドルーターを使用し、ガイドを使用して折り目を選択できます。もう 1 つのオプションは、折り目を切り取るために特別に設計されたカッターを購入することです。最高のリベートカッターには底部サポートローラーが付いており、ワークピース上を簡単に転がり、木材の端が焦げるのを防ぎます。フライスは販売されています異なるサイズ、超硬刃先を備えたカッターと、さまざまなサイズの折り目を選択できる交換可能なインサートを含むセットもあります。

使用するテクノロジーに関係なく、作業中はルーターを常にカッターの回転方向と反対の方向に動かす必要があることに注意してください。これにより、刃先がワークピースから危険に転がり落ちるのを防ぎます。

後合板を切るパーツ上に合板または積層合板を使用すると、開いた端エッジが形成されますが、次の理由によりこれを閉じる必要があります。
-ワークピース（部品）に美的な外観を与えます。
-ホルムアルデヒドの煙を減らします。
- ワークピースの端面を軽度の機械的損傷から保護します。
- スラブに侵入する湿気から端面を保護します。

衝撃吸収材として機能するエッジ（ソフトエッジ）もあり、子供用家具の製造に使用されます。
チップボードの端面をシールするいくつかの方法を見て、端面の剛性に応じて整理してみましょう。最も硬い表面が最初に表示されます。

モルテーズエッジ(PVC)

断面図では、いくつかの異なるエッジが見られます。

設置するにはハンドルーターが必要です

端の全長に沿って、必要な幅と深さの溝を作ります。
溝の幅はフライスで加工しますが、

それを通過した後、それはスパイクの厚さより0.5...0.7ミリメートル小さくなければなりません。溝の深さはほぞの長さに応じて 6 ～ 10 mm になります。

段階的な指導。
1. チップボードの端のエッジを目の細かいヤメ布で研削（研磨）します。
2. カッターを選択する必要な厚さと直径に合わせて、ほぞシールの中心に取り付けます。
3. 必要なサイズの溝をフライス加工します。
4. PVA 接着剤または「液体ネイル」をほぞの外面に塗布します。
5. 端の表面にぴったりとフィットするまで、ゴムハンマーで端を優しく叩きます。
6. 両側の端をトリミングし、最終的に端面に合わせます。

エッジングエッジ

オーバーヘッドプラスチックプロファイル使用する必要はありません高価な楽器。動作中に騒音や粉塵が発生しません。

プロファイルを取り付けるには、接着剤とナイフを使用します。

1. 端面を研磨します。
2. 液体ネイルグルーまたはシリコーンシーラントで内面を潤滑します。
3. チップボードの端にプロファイルを置きます。
4. 余分な接着剤を取り除くか、シリコーンシーリング材、接着剤が完全に乾くまで待ちます。
5. 端を切り取り、端面に合わせます。

曲線部分では、プロファイルを固定して端面に押し付ける必要があります。これはマスキングテープを使用して行うことができます。

家具の端

紙かビニールテープ、チップボード部分の開いた端に接着されます。
エッジの厚さは0.4...5mmと異なる場合があります。エッジが厚いほど高くなります強度特性、なので端が難しいです。アクセス可能な場所、手の届きやすい場所の端は細いエッジで貼り付け、逆に手の届きやすい場所の端は太いエッジで貼り付けます。幅はスラブの厚さに2～3mmの加工代を加えて選択します。