技術基準に従って、屋根「パイ」の要素の結露の蓄積と濡れを避けるために、屋根を配置するときに換気ギャップを設けることが推奨されます。 理想的には、次の 3 つが存在する必要があります。
- 外気の流れのための軒先に。
- 断熱層と屋根の間。
- ほとんどの場合 ハイポイント屋根（接合部または尾根）。
そのため、屋根を断熱する場合、効果的な換気と水蒸気の除去に必要な換気隙間を設けることが非常に重要です。 構造的な隙間に加えて、絶縁プロセスにより層間に隙間が生じます。 屋根のパイ.
適切に行われる断熱には次のものが含まれます。
- 層 防水フィルムまたは被覆の上に置かれた膜。 この素材は、 大気中の降水量。 間 屋根ふき材防水フィルムが通気性の隙間を作ります。 もし スループット防水膜が低いと防水と断熱材の間に隙間ができてしまいます。 膜で防水する場合、膜と断熱材の間に隙間がありません。
- 絶縁層 - ミネラルウール、グラスファイバーまたはポリマー素材。
- 防湿層を断熱材の近くに配置します。 防湿フィルムは、内部で発生する水蒸気に対する障壁を作り、水蒸気が屋根要素に到達するのを防ぎます。
お金を節約したいという願望は「恥ずかしい」のでしょうか？
これはギャップを作る方法ですか、それとも場合によってはギャップがなくても大丈夫ですか? 屋根の換気を節約する価値はあるのでしょうか、それとも昔のように何百年も続くのでしょうか?
これらの質問に対する答えは、家の運転条件によって異なります。 寒冷期に建物を運用した場合と室内との温度差 外気温気温が 15°C を超えている場合、換気の隙間を作らないようにすることは文字通り犯罪であり、屋根の下の空間に結露が発生することは避けられず、その後のすべての結果が (文字通り) 発生します。 腐敗やカビ、断熱材の劣化などのトラブルがこれに当たります。
しかし、建物が冬の間保存され、実際には内部温度が外部温度に近い単なる冷蔵施設として機能することがよくあります。 それから費用は 追加の換気それを回避して多額のお金を節約することは十分に可能です。 この場合、屋根の暖房を避けるために、未使用の建物に対してのみ屋根の断熱が必要になります。またはその逆も同様です。 夏のオプション太陽が部屋をあまり暖めないように、逆の目的を持った住宅です。
ご覧のとおり、私たちは誠実であるよう努めています。 私たちは技術的な基準や規則に従って家を建てたいと思っています（そしてそれが大好きです）が、それは時には非常に高価なものです。 しかし同時に、運用慣行が許す限り常にお客様のニーズを満たす準備ができており、現代では稼ぐのが非常に難しいコストを節約できます。
トップスハウスのスペシャリストにアドバイスを求めてください。共通の言語を見つけます。
フレームハウスでは、壁は外装仕上げ材と風水断熱材の間にエアギャップ、または換気ギャップとも呼ばれる形で構築されます。 タイベックまたはタイベックフィルムは断熱材として使用されます。 不織布、家を「包み込む」ようです。 防風膜の上に縦棒を詰めて隙間を作り、そこにサイディングなどの外装材を取り付けることで、風通しの良いファサードを作り出します。
ほとんどの場合は壁です フレームハウス断面図はほぼ左の図のようになります。ライニング、防湿層、フレーム支柱、断熱材、OSB ボード、防風材、通気ギャップを形成するバー、 外装仕上げサイディングまたはブロックハウス。 これ 正しいオプション、時間と多くの建設プロジェクトによってテストされました。
しかし、多くの人は疑問を抱いています。なぜ外皮を防風膜の上のフレームポストに直接取り付けることができないのですか? 特に仕上げ材として模造木材を選択した場合。 結局のところ、この場合、判明したのは、 大幅な節約の上 OSBボード家の壁が同じ平面に配置されているのは当然ではないでしょうか？ この悪名高い換気ギャップは本当に必要なのでしょうか? なぜそれが必要なのか、そしてそのデバイスを放棄するとどのような結果が生じるのかを考えてみましょう。
通気ギャップは、湿気が防風断熱材と接触する可能性を防ぐために配置されています。 また、湿気が仕上げの裏側に漏れた場合でも、壁の上下に設けられる通気孔からの通気のおかげで、壁は乾燥した状態に保たれます。
ここで、肌の裏側の水分がどこから来るのかについて少し説明します。 もし 外部被覆木製の場合、毛細管効果により水が内部に浸透します。これを忘れないでください。 次は 裏外装材を使用すると、特に家の日当たりの良いまたは日陰のファサードで結露が発生する可能性があります。サイディングの透湿性はゼロに近いため、湿気が壁から逃げることはできません。
外側のクラッディングが完全に密閉されることは決してなく、水は壁の亀裂から漏れる可能性があるという異論が時々提起されます。 間違いなく、迅速に削除するための主な条件の 1 つです。 高湿度これ 通気性が良い、そして亀裂がそれを提供する可能性は低いです。
結露や毛細管現象によって裏面に浸透する水の量は無視できるほど小さいとは考えないでください。 これは真実ではありません。実際に浸透する湿気の量は非常に少ないかもしれませんが、換気が不足しているため、湿気は蓄積します。
良好な通気性がいかに重要であるかを理解するには、小さな実験を行ってください。合板または板の端切れを数枚用意し、片面を濡らします。 1 つのサンプルではパッドを使用して通気性を確保し、2 つ目のサンプルでは単純にサンプルを重ね合わせます。通気用の隙間があると、水分の除去が何倍も速くなることを自分の目で確認できます。
ここで、長雨が続いたと想像してみてください（モンスーンの雨はないと信じている人のために、あえて思い出していただきたいのですが、たとえば、2006 年の秋には、モスクワとその地域には 62 日間太陽がありませんでした）。実際には、裏面に浸透または形成される湿気の量は、1 日あたりわずかです。 しかし、換気不足により数日で十分な量が蓄積します。 たくさんの、その後、フレームの支柱や断熱材の腐敗につながります。
その後、3〜5年ごとに家を塗装する必要がありますが、ペイントはボードから簡単に剥がれます。 ここで重要なのは現代の品質ではありません ペイントとワニスの材料、しかし実際には、たとえ 外ボードは完全に乾いているように見えますが、 内部湿度がすべての許容基準を超えています。
右の図は、不十分な換気による湿気の蓄積による影響を示しています。
家の壁の防風からある程度の距離を置いて外装を配置すると、たとえ湿気が外装の裏側に浸透したとしても、換気が行われ、湿気が迅速に除去されます。 これにより、家のフレーム、断熱材、ブロックハウス全体の耐用年数が長くなります。
上記のすべてと与えられた写真を踏まえると、住宅の耐用年数を長くするための鍵は、水力風保護層を床から分離することであるという事実について、長い説明をする必要はありません。 外装仕上げ、および換気ギャップ装置。
一般的なスキーム動き 気流左側はケーシングの裏側を示しています。 底を通って 排出する空気の流れは、30 x 30 または 40 x 40 mm のバーを使用して配置された通気ギャップを通って上昇します。 屋根のオーバーハングの軒天井にある上部の穴のおかげで換気が形成されます。 次に、空気の流れは屋根の下の空隙を通過し、 ドーマー窓屋根裏スペースで。
ご覧のとおり、エアギャップは重要な要素です フレーム技術、材料を節約したいので、壁の「パイ」から除外する価値はありません。これは家の寿命を大幅に縮めることになり、以前に犯した間違いを修正してやり直すことは常にはるかに困難で費用がかかります。 「クロイロボはパダロフにつながる」を思い出してください...
ミネラルウールを断熱材として使用する場合は、その種類やメーカーに関係なく、防湿フィルムや防湿膜を使用する必要があります。 フレームハウスの防湿層の役割は、達成することではありません。 湿った空気断熱材の湿度がわずかに上昇するだけで断熱性能が急激に低下するため、室内から断熱材に侵入します。 冷たい壁、そのような湿った空気は結露を引き起こし、断熱材の実際の濡れを引き起こします。
SP 31-105-2002 では何を規定していますか?
9.3.1.3項には次のように書かれています
でおすすめ フレーム構造低い蒸気透過性を同時に備えた空気断熱材に使用します（たとえば、厚さ0.15 mm以上のポリエチレンフィルム）。 この場合、そのような材料の 1 つの層が蒸気バリアとなり、内部の空気漏れを防ぎます。
言い換えれば、SNiP によれば、フレームハウスの防湿層はプラスチックフィルムで実現されています。 ちなみに、 カナダの技術、ポリエチレンフィルムは 必須要素ただし、カナダでは家に強制換気システムを装備する必要があります。
それでは、多数の膜は何のためにあるのでしょうか? 追加料金を支払う価値はあるでしょうか?
膜はお金の無駄だ、と大声で言うのはどういうわけか意味がありません。膜はあまりにも広く使用されすぎています。 それが何なのかを理解したい方へ 蒸気バリア膜簡単な実験をしてみることをお勧めします。 製造業者に電話して、建設業者が膜を間違った側に取り付けたので、その間違いによる重大な結果が心配であることを報告してください。 答えは、メンブレンは両面で蒸気密であり、配置方法に大きな違いはないということです。 ポリエチレンフィルム。 一般に、防湿層がポリエチレンとは異なり「呼吸する」という話は、控えめに言っても誇張されています。
防風防水フィルムは別問題です。 これらは断熱材を外部から保護するものです。 どちら側に取り付ける必要があるかは示されていません。この情報は、特定の膜の説明書から取得できます。 取り付けるときは、側面を混同しないことが非常に重要です。 右 設置された膜断熱材から水蒸気を除去し、外部からの湿った空気が断熱材に浸透するのを防ぎます。 ビルダーとその側面を混同しない能力に自信がない場合は、購入できます。 三層膜、どちらの側にも配置できます。 少し高価ですが、結果は保証されています。
膜を取り付ける際の重大な間違い
実際に 重大な間違い建設者がフィルム自体を混同している場合に考慮される可能性があります。 部屋の内側と側面に水圧防風装置を設置し、外側に防湿装置を設置します。 これは深刻な問題を引き起こします。 部屋からの水蒸気は、部屋の側面から断熱材に自由に通過し、そこに蓄積されますが、そこには防湿層が設置されているため、外に逃げることができません。 その結果、1～2年使用すると、床の断熱材が文字通り水たまりに浮いてしまい、すべてを分解してやり直す必要があります。
膜と断熱材の間の通気ギャップ。
と 外、防風防水膜が設置されている場合、通気ギャップが必要です。 断熱材からの蒸気がファサードの素材に「静止」せず、換気の隙間を通って通りに自由に出ていくために、そこには必要です。 内側、例えば石膏ボードなどの内部仕上げ外装材のシートと防湿材の間に、SNiP では換気用の隙間を作る必要があり、私たちの家でも常にこれを行っています。 ただし、客観性を保つために、製造元 Izospan の公式フォーラム (尊敬される真面目な人々) からの抜粋を示します。
家の外装についての質問は、モスクワのアルカディ・カルポフによって行われます。 こんにちは、質問したいのですが。 現在、チームが私の家の外装工事を行っており、断熱し、サイディングで覆っています。 フィルムを敷いた後、すぐにその上にサイディングが縫い付けられます。 私は言います – ギャップはどこにありますか? 彼らは「いいえ、私たちはいつもそうしています」と言います。 彼らは正しいことを正しい方法で行っているでしょうか?
ポドリスクのアヴグストLLCの職長、アンドレイ・ヴォロコラムツェフ氏が回答した。
こんにちは、アルカディ。 おそらく、ビルダーが行っていることは完全に正しくないか、まったく正しくない可能性があります。 この問題を正常かつ体系的に理解できるように、まず自分のケースを見て、次に換気ギャップを設ける必要があるかどうか、いつ行う必要があるかを見てみましょう。
それで、それを理解しましょう。 壁が蒸気透過性の材料でできている場合、サイディングの装飾層を使用する場合は、換気される隙間を作る必要があります。 からの湿気があるので、 室内空間蒸気の形であなたの家は壁を通って断熱材に浸透し、湿気を与えます。
このタイプの断熱材は湿気をあまり好みません。 少なくとも 15% 濡れると、すでに耐熱性が 50% 失われます。
しかし、湿気の影響を受けにくく、断熱性能がそれほど失われない断熱材もあります。 これは主に、家の壁にスプレーできるポリウレタンフォームに当てはまります。
換気ギャップが必要になるのは、具体的にどのような場合ですか?
したがって、あなたの場合、次の場合には、断熱材と外側の装飾層の間に換気された隙間が必ず必要になります。
- 濡れると特性が失われる断熱材の使用。
- 家の壁の材質により、蒸気が内部から外層へ通過します。
- 装飾仕上げは、蒸気バリアまたは湿気を凝縮する材料の層です。
最後の点は完全に次の点に起因します。 ビニールサイディング、金属サイディングおよび異形シート。 これらの素材が断熱層にしっかりと縫い付けられている場合、断熱材から湿気が逃げることはできません。
換気ギャップが必要ないのはどのような場合ですか?
換気ギャップを省略できるのはどのような場合ですか。
- 家の壁の材質は、コンクリートなど、蒸気が内部から外部に通過することを許可しません。
- 内側の断熱材は防湿層で十分に断熱されています。
- 外部の材料（ファサードの漆喰など）は蒸気をよく通過させます。
この能力について ファサード石膏発泡プラスチックまたは玄武岩ウールで壁を断熱できる場合に建てられます。
断熱材に入った蒸気はすべて、 石膏層そして透湿性のある塗料。 この場合、断熱材と装飾層の間に通気ギャップはありません。
他に通気ギャップが必要になるのはどのような場合ですか?
他にどのような場合に壁と装飾カバーの間に換気用の隙間が必要になるでしょうか。
- 装飾層の材質は結露の形成を促進します。
- 装飾層の下の壁材は湿気により劣化する可能性があります（腐敗、ひび割れなど）。
簡単な例を挙げてみましょう。 木造住宅を金属製のプロファイルシートで覆うことを計画している場合は、換気ギャップなしでは行うことができません。
そうしないと、波形シートの内面に凝縮するすべての水分が吸収され、結果として波形シートが破壊されてしまいます。
換気ギャップの場合、当然のことながら、湿気はプロファイルシートの内面に凝縮します - これは金属です。 しかし、表面に直接接触すると、 木製の壁持っていない。 そして、換気隙間に存在する気流がこの湿気を蒸気の形で運び去り、装飾層と壁の間の空間から除去します。
上記のどちらのケースに該当するかを検討し、換気ギャップが必要かどうかを選択してください。 どのような壁材があるかを確認してください。
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屋根の通気ギャップまたは通気ダクト。
換気隙間屋根の下 - それは何のためにあるのか、どのように計算するのか、そして何から作るのか。
通気ギャップ自体も一部です 換気システム屋根下のスペース。
もちろん、屋根の下で手配します。 実は：
ベントギャップ- これは、ハイドロバリアと屋根の間の隙間で、空気が屋根の軒から尾根 - デフレクターやその他の換気口 - 斜面の上部 (通常は尾根) に位置します。
を使用して通気ギャップを作成します。 木の梁。 原則として、これは 50×50 mm のビームです。 針葉樹の種木。
換気ダクト設置のためのカウンターレール（梁）の計算
換気ダクトの高さとダクトの換気装置入口開口部の寸法は、傾斜、屋根面積、および屋根の内層の湿度によって異なります。
計算、より正確にはカウンタービームの選択は、以下の表に従って SNiP II-26-76 に従って行われます。
テーブル - 屋根用換気ダクトの高さの選択.
ノート：
* 身長 換気ダクト 10 m 以下のスロープの長さについては受け入れられます。 より長い傾斜の場合、チャネルの高さは 10% m 増加するか、追加の設置が提供されます。 排気装置(エアレーションパイプ)。
この SNiP によると、換気ダクトの選択された高さは木製カウンタービームのサイズです。 だから、 傾斜屋根カウンタースラットの許容サイズは40×40 mmから60×60 mmです。 実際には、最も「人気」があり、実践されているサイズは 50x50 mm です。 これは通常、垂木の断面幅が 50 mm であるためです。 標準長さ製材所が提供するバー - 3.0メートル。
これは、開発者がコストを節約するために自分自身の開発を解散したときに起こります。 ハンドボード 25x50 mm のスラットに取り付け、設置の際は高さを 50 mm 残して端に置きます。 これを行う価値はありますか? もちろん、釘を打つときにスラットが刺さったりひび割れたりするため、スラットに外装も取り付ける必要があるため、そうではありません。 また、欠けたりひび割れた木材は、野地板や木材を確実に固定できなくなります。
カウンタービームの設置
カウンターレールの設置は、垂木脚の上部に取り付けられたハイドロバリア（SDM膜）の上で行われます。 ブロックは90mmの粗い釘を使用して固定されています。 釘は、端から約5cmの距離、0.5メートル以下の間隔で打ち抜かれます。
そしてもう一つ 大事なポイント- 私たちは他の人たちと同じようにそれを忘れてはなりません 木製の要素屋根、カウンタービームは FireBio-protection、つまり防腐剤で処理する必要があります。
谷を設置するときは、空気の「停滞」がないよう換気を適切に配置する必要があります。
