Чтобы вырастить красивые цветы, нужно правильно выбрать саженец. Розы бывают 2-х типов: привитые и корнесобственные. На юге хорошо растут те и другие, а в северных регионах лучше остановиться на первом варианте. Эти цветы лучше приживаются и переносят холода. А еще они реже болеют и быстро выздоравливают.
Выбирая саженцы, осмотрите внимательно росток со всех сторон.
Если листья сморщились, засохли или на стволе есть пятна и трещинки — смело отставляйте товар. Побегов не должно быть меньше 3-х, иначе не разовьется пышный куст.
Корневую систему не всегда можно разглядеть. Если она открыта, проверьте отсутствие изломов и царапинок, ее целостность. Лучше всего вариант с закрытыми корнями — это может быть комок торфа или контейнер, растения так быстрее растут и адаптируются.
Если на улице еще холодно, не торопитесь устраивать побеги на постоянное место. Им легче привыкать к новым условиям при теплой погоде. А пока разместите их в холодильнике, температура на нижней полке — от 0°С до +5°C — не причинит им вреда. Если заметите подсыхание, немного увлажните.
Если с осенней посадкой вы опоздали, саженцы с обнаженными корнями прикопайте до весны. В парниках выройте неглубокую траншею (до 40 см) и положите растения наклонно. После этого закройте ров землей. Прикройте его сверху лапником, торфом, а затем снегом — так вы защитите побеги от морозов.
Посадочный материал также хорошо сохраняется в погребах и холодных подвалах. Действовать нужно аналогично — прикопать неглубоко в горшок. При нулевой температуре розы «проспят» до весны.
Вернуться к оглавлению
Правила и нюансы посадки садовых роз
Выращивание роз и уход за ними начинаются с безошибочной посадки.
Цветы очень любят свет. Чем больше света, тем активнее формируются бутоны. Однако участок, залитый весь день солнцем, — плохой вариант. Нежные лепестки выгорают, бледнеют, а их края, обжигаясь, засыхают.
Не подходят и тенистые места. Цветы тянутся к солнцу, вытягиваясь и слабея. Чаще беспокоят грибковые заболевания и нападают вредители.
Противопоказаны продуваемые северо-восточными и северными ветрами участки. Хрупкие цветы боятся сквозняков и рискуют сломаться под сильными порывами. Расположите их рядом с кустарниками или деревьями, постройками. Не перестарайтесь: если соседство будет очень близким, более крупные растения будут отнимать питание и воду, и розы погибнут.
Наиболее удачное решение — высадить их на юго-восточную часть участка. Солнечные лучи приласкают розы, не обжигая их.
Избегайте высадки на влажное место. Растения любят воду, но в определенных количествах. От ее переизбытка они болеют мучнистой росой.
Какая почва нужна розам.
Розы предпочитают нетяжелую землю, которая «дышит». Воздух и вода легко поступают к корням в черноземе и суглинистых почвах. Песчаники и супесчаники плохо подходят. Зимой они быстро промерзают, летом перегреваются. От таких перепадов сильно страдают корни, но положение можно исправить. Добавьте в землю известь, торф, дерн, перепревший навоз.
В глинистую почву, задерживающую воду, розы высаживать нельзя. Поможет внесение перегноя, песка, компоста и торфа.
Вернуться к оглавлению
Оптимальное время высадки
Растения можно высаживать весной. Но при осенней высадке они успевают адаптироваться, набраться сил и зацветают намного раньше.
Желательно определять кустики на постоянное место в сентябре-октябре. Если затянуть, саженцы не успеют прижиться и не перенесут холод. Более ранняя посадка может разбудить спящие почки, а зимой они погибнут.
Своевременная посадка приведет к образованию новых корней уже через 10-12 суток. Они подрастут, окрепнут и не испугаются морозов. Весной розы энергично и быстро нарастят надземную часть и восхитят хозяев обильным цветением.
Подготовка роз к посадке.
Непосредственно перед посадкой осмотрите корни и отсеките все части: чересчур вялые, сломанные, с признаками болезни. Не жалейте корешки, обрезайте, оставив максимум 20 см. При необходимости побеги укоротите: больше 3-5 почек на них не должно быть.
Сделайте в земле ямку шириной 50-60 см и глубиной около 30 см. Будет хорошо, если добавить туда любую органику: перегной, компост, биогумус. Не будут лишними минералы: смешайте 10 г фосфора, 20 г азота и 10 г калия.
Возможны 2 варианта дальнейших действий. При «сухом» способе саженец опускают в ямку, расправляют корешки и засыпают осторожно землей. Потом поливают.
При «мокром» способе вылейте в ямку 10 л воды. При желании предварительно растворите 1 таблетку гетероауксина или гумат натрия — цвет воды должен быть похож на некрепкий чай. Держите одной рукой растение, другой засыпайте землей. Поливать не нужно.
Оба варианта равноценны. При высадке следите, чтобы корневая шейка на 2-3 см углубилась в землю. Так растение будет спасено от пересыхания в жару. После кустики обязательно окучьте.
Уход за розами в саду.
Подкормка:
- розы надо подкармливать регулярно, желательно конским навозом, не свежим, обязательно вылежавшимся. Его нужно перемешать с землей и уложить под кустами. Свежий куриный и свиной навоз может обжечь, поэтому не подходит;
- если образуются бутоны, подкормите цветы кальциевой селитрой — на 1 ведро воды 1 ст. л. После этого через каждые 10-15 дней нужно поливать минеральными удобрениями, коровяком или настоем травы. Когда роза зацветет, все процедуры прекращают;
- перед подкормкой обильно полейте растение, чтобы избежать ожогов. После процедуры необходим еще 1 обильный полив. Проводить эти работы лучше всего ранним утром или вечером, днем и в жару вы рискуете погубить растение;
- нежные цветы одинаково плохо переносят холодную дождливую погоду и сильную жару. Избавить их от стресса можно препаратами-реаниматорами: гумат калия, «Циркон», «Эпин», «Экосил»;
- не забывайте главное правило: в засуху удобрения вносят мало и редко, дождливым летом — больше и чаще;
- на первом году жизни молодые розы подкармливать нельзя;
- защищайте растения от перегрева. При температуре выше 25°С почва, раскаляясь, перегревает корни и ухудшает самочувствие растения. Помочь любимицам можно: охладите их, обложив кустики сеном, перегноем или торфом.
Как обрезать розы.
Благодаря удалению больных и старых побегов появятся новые — здоровые и сильные. Срез делают чуть выше здоровой почки, отступив 5-8 мм. Процедуру проводят во все сезоны, кроме зимы. Используют острый секатор, тупым инструментом стебли можно расщепить.
Весной растение обрезается сразу после пускания в рост.
Летом убираются отцветшие бутоны. Поврежденные побеги срезают между вторым и третьим листками, сверху. Привитые розы нужно лишать дикой поросли. Если «дички» обрезать на одном уровне с землей, они будут разрастаться еще больше. Правильное удаление производят от основания, убрав землю от корневой шейки.
Осенняя обрезка заключается в удалении бутонов и укорачивании вытянувшихся побегов.
Садовая роза, посадка и уход за которой не представляют особой сложности, - представитель рода Шиповник - на протяжении долгого времени имеет статус самого популярного цветка на планете. Символ любви, красоты, политики и войны, королева сада является объектом восхищения и поклонения как опытных цветоводов и дизайнеров, так и людей, умеющих ценить прекрасное. В культурном цветоводстве различают парковую и садовую разновидности, среди которых наиболее всего востребована роза садовая кустовая. Посадка и уход за такой культурой требуют определенного багажа знаний, но на практике общение с растением подкрепляется приобретенным опытом. Также в культурном цветоводстве популярны почвопокровные, чайно-гибридные, плетистые и миниатюрные виды.
Садово-парковые розы: посадка и уход
Чаще всего к такому характеризующихся обильным цветением, относят окультуренные шиповники. Главным преимуществом этих растений является их высокая зимостойкость и раннее цветение, за 2-3 недели до начала цветения остальных видов. Являясь невысокими растениями, парковые розы выглядят очень привлекательно по причине густой листвы и шикарно смотрятся как в одиночных, так и в групповых посадках.
Высаживать розовые кусты, продолжительность жизни которых в среднем составляет 20-30 лет, рекомендуется на солнечных участках, хорошо проветриваемых со всех сторон, а залогом успешного роста станет питательная рыхлая почва. Лучше, если это будет суглинок с высоким процентом гумуса. Посадка парковых роз производится в первой половине весны либо начале осени. На протяжении первых трех лет происходит формирование мощной корневой системы и основных стеблей. Именно в это время растению следует обеспечить максимальный уход, который заключается в своевременном поливе, нечастом, но обильном. В этом случае корневая система в поисках влаги растет в глубину, что положительно отражается на зимостойкости куста. Расход на 1 куст - 1,0-1,5 ведра воды. При частых поливах будет происходить формирование поверхностных корней, которые очень легко повреждаются при рыхлении и плохо переносят морозы.
Важным фактором ухода за садово-парковыми розами является регулярное рыхление почвы возле кустов и внесение подкормок. Весной почву следует удобрить перепревшим навозом, летом применить минеральные препараты.
Плетистые розы
Такие растения представляют собой и некоторых сортов садовых роз и характеризуются длинными ветвящимися побегами. Благодаря этому качеству успешно используются в зданий, стен и беседок. Прекрасно смотрятся в садовых цветочных композициях, являются основным элементом декора при оформлении садовых конструкций, арок, колонн, пирамид.
Роза семейная садовая хорошо растет на солнечных участках, защищенных от прямых солнечных лучей во второй половине дня. Почва под посадку должна быть водопроницаемой, без близкого залегания грунтовых вод. В условиях умеренного климата растение лучше высаживать в конце сентября - начале октября либо весной, в апреле - мае. Перед посадкой побеги следует укоротить до 15-20 см, а корни - до 30 см.
Посаженные растения нужно хорошо полить, высоко окучить, накрыть пленкой для создания парниковых условий и регулярно проветривать. Как только минует угроза весенних заморозков, пленку можно убрать, а участок замульчировать.
Садовая роза: посадка и уход в открытом грунте
Самым лучшим периодом для посадки садовых роз считается осень (начало сентября - середина октября). При слишком морозных зимах в регионе выращивания розы можно высаживать весной (апрель - май), дождавшись прогревания почвы.
Садовая роза, выращивание в домашних условиях которой требует применения определенных знаний, нуждается в правильном подборе места для посадки. В таком случае розы, посаженные на нем, будут цвести долго, доставляя эстетическое наслаждение хозяевам сада и их гостям. Садовая культура любит обилие света; наиболее оптимальным будет ее размещение на территории, расположенной в стороне от деревьев и больших кустов и после полудня оказывающейся в полутени. Важным фактором приживаемости и активного роста цветка является отсутствие сквозняков и близкого залегания грунтовых вод.
Подготовку к посадочным мероприятиям следует осуществлять заранее, месяца за два. Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, нужно сформировать для розария приподнятую клумбу, в противном случае корни начнут загнивать, а растение потеряет декоративность и будет иметь нездоровый вид. Участок требуется перекопать; на каждый кв. метр внести по ведру садового компоста, 30-50 граммов суперфосфата и 2 стакана древесной золы. Слишком глинистую землю можно разбавить песком.
Как правильно посадить розу
Садовая роза, посадка и уход за которой - явление круглогодичное, порадует обильным цветением при правильном проведении подготовительных мероприятий. Саженцы роз, которым предварительно следует подрезать корешки и стебли, рекомендуется опустить в воду на несколько часов.
В это время можно заняться подготовкой посадочной ямы: оптимальный диаметр - 40-50 см, а глубина должна немного превышать объем корневой системы саженца вместе с земляным комом. Из выкопанной земли и компоста в пропорции 3:1 следует приготовить почвенную смесь, в которую дополнительно можно добавить горсть древесной золы. В яму требуется вылить ведро воды с разведенной таблеткой гетероауксина (органического стимулятора роста), опустить туда саженец розы и, придерживая его за стебель, присыпать подготовленным грунтом. Молодое растение нужно окучить на высоту 15 см, а вокруг него сформировать круговой ров, задерживающий вытекание воды. Также посаженному цветку необходимо организовать притенение.
В первый год после посадки происходит формирование куста, поэтому главными факторами ухода на данном этапе является своевременное прищипывание концов побегов, направленное на стимулирование кущения. Также во избежание ослабления молодого растения в начале лета следует удалять начавшие формироваться бутоны. Во второй половине летнего сезона бутонам нужно дать созреть, и только после этого удалить.
Полив садовых роз
Также важными факторами ухода за растением является регулярный полив, внесение подкормок, рыхление и прополка грунта. Подачу влаги рекомендуется производить не очень часто (при высыхании почвы на участке), но обильно. Исключение составляют только что посаженные кусты: их следует поливать через день. Норма воды на каждое взрослое растение -10 литров; в зависимости от сезона, данный показатель может меняться. Так, в жаркое и засушливое лето поливать розы нужно чаще и больше. Подачу влаги следует производить умеренно, не интенсивно, чтобы не смыть почву с корней; нельзя использовать чересчур холодную воду. Оптимальным временем для полива являются утренние и вечерние часы, а самым рекомендуемым способом подачи влаги к растениям считается капельный. В конце лета, по окончании цветения, с целью недопущения застоя воды в грунте норму полива нужно сократить. В противном случае существует высокий риск развития грибковых инфекций для такого растения, как садовая роза.
Выращивание (фото выше) в саду такой культуры - настоящий праздник, позволяющий ежедневно наслаждаться прекрасным природным творением.
Мероприятия по подкормке
Для активного развития и обильного цветения садовые розы требуется подкармливать. В первый год посадки этот процесс можно пропустить, так как требуемые удобрения уже были заложены в посадочную яму. Начиная со второго сезона, подкормку нужно производить обязательно: в начале вегетационного периода, при формировании бутонов, по окончании цветения и перед процессом одревеснения стеблей.
После весенней обрезки кустов дважды, с недельным перерывом, на каждый квадратный метр площади вносится по 20 г аммиачной селитры или Во время формирования бутонов и после цветения на ту же площадь следует внести 30 г суперфосфата, 20-30 г аммиачной селитры и 10 г калийной соли. В августе - сентябре в почву вносится суперфосфат и на метр квадратный по 30-40 г. Из органических удобрений, которые следует чередовать с минеральными, в розарии лучше применять древесную золу и навозную жижу.
Как правильно пересадить растение
Садовая роза, посадка и уход в открытом грунте за которой требуют определенных знаний и навыков, имеет свойство разрастаться, в связи с чем происходит утрата кустом декоративности. Поэтому иногда растения приходится пересаживать.
Самое лучшее время для осуществления такого действия октябрь либо апрель. Перед пересадкой садовую кустовую розу желательно обрезать на 20 см, затем нужно оборвать все листья и удалить поврежденные ветви. Растение требуется выкопать с земляным комом и аккуратно переложить в новую яму, предварительно залитую водой.
Особенности проведения обрезки
Самым сложным моментом в уходе за садовыми розами является обрезка, активизирующая развитие побегов и богатое цветение. Данная процедура проводится с весны по осень и имеет разное предназначение. При весенней обрезке растение освобождают от высохших и старых побегов с параллельной формировкой куста. Летняя процедура считается санитарной: из нескольких бутонов цветков оставляется более крупный экземпляр. Также требуется удалить увядшие цветы и завязавшиеся плоды. Осенью растение готовится к будущей зимовке: вырезаются поврежденные и высохшие побеги.
Как правильно проводить обрезку такого шикарного растения, как садовая роза? Посадка и уход весной меньше пугают малоопытного цветовода, чем обрезка растения. Ничего сложного в данной процедуре нет, важно только знать некоторые ее тонкости, чтобы смело обращаться с растением в дальнейшем.
Способы размножения
Садовая роза, посадка и уход за которой приносят огромное эстетическое наслаждение, размножается несколькими способами:
- черенками;
- отводками;
- делением куста;
- прививкой;
- отпрысками;
- семенами.
Семенной способ чаще всего применяется при выведении гибридов, новых сортов и для размножения дикорастущих роз. Заготовленные семена очищают и на 4 месяца с целью стратификации погружают в сырой песок. С приходом весны некоторое время выдерживают в стимуляторе роста, после чего высевают.
Размножение путем черенкования часто используется для парковых и комнатных видов и заключается в укоренении черенков. Нарезаются они в момент, когда начинает цвести садовая роза. Посадка и уход (фото) сложности не представляют.
Размножить розы можно прививочным способом. Для подвоя используются шиповники, обладающие сильноразвитой корневой системой и характеризующиеся высокой зимостойкостью. При качественном уходе привитая роза к осени превратится в мощное растение с богатой кроной, полностью готовое к пересадке на новое место роста.
Делением куста размножаются исключительно корнесобственные растения. Для этого весной (до распускания почек) либо осенью нужно выкопать куст, разделить его на части при помощи острого инструмента. Полученные растения должны иметь один-два побега и свои корни. Места срезов нужно обработать толченым углем, а саженцы посадить по обычной схеме. При весеннем размножении новые растения могут даже порадовать обильным цветением и активным ростом.
При размножении отводками на растущем от корневой шейки побеге требуется произвести кольцевые надрезы коры, пригнуть его и поместить в неглубокую канавку, подготовленную заранее. Ветвь нужно зафиксировать при помощи проволочной скобы или крючка и присыпать влажной землей, оставив на поверхности верхушку. Последнюю нужно подвязать к колышку, придав ей таким образом вертикальное направление роста. На протяжении лета почку над отводком требуется держать во влажном состоянии. Лишь на следующую весну можно будет отделить от родительского экземпляра такие молодые растения, как садовые розы.
Посадка, уход (фото можно видеть в статье) за ними заключаются в поливе, проведении подкормок и своевременной обрезке.
Об эустоме и китайской розе
На фоне цветочных культур ярким пятном выделяются китайская роза, садовая многолетняя эустома, выращиваемые на срезку.
К примеру, свежесрезанная эустома может простоять в вазе с водой около месяца. Растение имеет метровые стебли, крепкие и изящные. Цветы распускаются поочередно и характеризуются разными оттенками: белыми, фиолетовыми, лиловыми, розовыми. В полураскрытом виде эустома напоминает розу, при полном распускании очень похожа на мак.
Крупные яркие цветки обширной цветовой гаммы, с глазком контрастного цвета или каймой по краю, простые и махровые, яркие, крупные - по таким признакам узнается китайская садовая роза.
Выращивание и уход дома за таким растением не особенно сложен; важно выбрать правильное место посадки, регулярно поливать растение, удалять сорняки, рыхлить почву и своевременно подкармливать. Также важно контролировать, чтобы куст гибискуса (китайской розы) не загущался. Следует знать, что цветок китайской розы живет всего лишь сутки, но при буйном цветении это незаметно. Важно лишь своевременно удалять увядшие цветы.
Болезни и вредители
Розы, как и любое из растений, могут подвергаться болезням и нашествию вредных насекомых. Неблагоприятные условия роста являются одним из факторов ослабления иммунитета растения. Чаще других розы поражаются ржавчиной, мучнистой росой, хлорозом и черной пятнистостью. Грибковые заболевания лечатся фунгицидами: 1-процентной суспензией и 3-процентным раствором медного купороса. Хлороз, вызывающий желтение куста, развивается по причине недостатка в почве питательных элементов, в том числе железа. В данном случае путем проведения анализа грунта следует выяснить, какого элемента не хватает, и устранить причину путем внесения в почву его солей.
Из насекомых садовая роза, посадка и уход за которой - процесс постоянный и ответственный, может повреждаться сосущими (клещами, тлей, белокрылками, цикадами, щитовкой) и грызущими (личинками пилильщиков, жуками, гусеницами) вредителями. И те и другие наносят растениям огромный урон. Первые прокалывают наземные части куста и высасывают клеточный сок. В результате в растении происходит нарушение жизненных процессов, приводящее к отмиранию побегов, скручиванию листьев и их опаданию.
Деятельность грызущих вредителей направлена на нарушение целостности частей растения и приводит к замедлению роста, скудному цветению и потере декоративных признаков. Бороться с вредителями можно по факту их появления либо применить предупредительные меры и обработать розовые кусты инсектицидами «Рогор», «Актеллик», «Карбофос». Сделать это нужно до набухания почек. Из народных средств эффективен раствор из 2 г керосина, разведенного в 10 литрах воды. Осенью после обрезки растительные остатки требуется собрать и уничтожить, а кусты и грунт обработать вышеперечисленными инсектицидами.
Чтобы создать для выращивания розы идеальную почву, необходимо определить тип субстрата в вашем саду и внести недостающие ингредиенты.Если почва легко рассыпается в руке, значит, она относится к песчаному типу. Она быстро прогревается, хорошо пропускает воду и воздух, но содержит мало питательных веществ. Чтобы сделать ее идеальной для цветка, нужно к одной ее части добавить 2 части дерновой земли, 2 части измельченной глины, а также по одной части компоста и перегноя.
Суглинистая почва крошится, однако комочки, сцепляясь вместе, не склеиваются. Такой субстрат богат питательными веществами, он хорошо пропускает и удерживает тепло и воду. Чтобы приготовить смесь для суглинистой почвы, нужно смешать 3 части песка с взятыми по одной части дерновой землей, компостом и перегноем.
Если почва тяжела, сбивается в плотный ком, плохо пропускает воздух и воду, растрескивается при высыхании, но богата минеральными веществами, вы имеете дело с глинистым типом. Чтобы сделать такую почву пригодной для выращивания роз, к ней следует добавить 6 частей песка, а также по одной части компоста, перегноя дерновой земли.
Используя вместо перегноя, дерновой земли и компоста вермикомпост (биогумус), вы получите более сильный эффект. Биогумус, который является продуктом переработки органических веществ червями, благотворно влияет на структуру почвы. А микроорганизмы, населяющие его, улучшают качество субстрата. В биогумусе на треть больше гуматов, чем в некогда популярном среди садоводов и дачников перепревшем (не менее 2 лет) навозе.
Кислотность и питательность почвы
Идеальной для роз считается слабокислая почва с уровнем кислотности pH 5,5-6,5. Изменять кислотность можно с помощью добавления торфа, который имеет кислый уровень pH. Если у вас в саду щелочная почва, слегка подкислить ее можно, добавив 2 части торфа. В кислую почву необходимо вносить предварительно произвесткованный торф (смешанный с известью в количестве 100 г на ведро торфа).Раньше в земляную смесь обязательно добавляли минеральные удобрения, сегодня садоводы вполне обходятся применением их природных аналогов. Например, можно использовать препарат HB101 в гранулах. Он представляет собой выжимку из растений (сосна, кипарис, подорожник, кедр). Такое удобрение обладает мягким сбалансированным действием. Оно предупреждает болезни и стимулирует иммунитет растения. Кроме того, HB 101 содержит основные минеральные элементы – кремний, железо, магний, калий, азот, натрий. Около 10 гранул, внесенных в посадочную яму, в течение первого года жизни обеспечат розам отличную приживаемость.
Роза – цветок, который украсит собой любой сад. Однако, не во всех садах еще благоухают эти царственные красавицы. Неопытные садоводы боятся, что роза потребует особенного ухода, больших хлопот и оранжерейных условий.
Опытный же садовод непременно имеет в своем саду хоть кустик розы. Известно, что это растение довольно неприхотливое, выдерживает кратковременные заморозки до – 5 градусов, великолепно приживается в наших суровых климатических условиях и внимания к себе требует не больше, чем любой другой цветок.
И все же, это не значит, что розу можно посадить и забыть о ней.
Для того, чтобы красавица радовала ежегодно пышным цветением, необходимо создать ей условия. А для этого нужно подробнее узнать, что же представляет собой этот великолепный цветок.
У роз имеется множество видов и сортов.
Розы делятся на:
- садовые;
- плетистые;
- парковые;
- кустовые;
- спрей.
Садовые розы
Это растение произошло от обычного шиповника. Селекционеры создали настоящую королеву цветочного мира. Цвести садовая роза начинает раньше своих собратьев на 2-3 недели. Цветение продолжительное, обильное.
В отличии от своего предка, садовая красавица более требовательна к уходу, к выбору места посадки, не может зимовать без должной подготовки.
Если розу садовую лишить всего этого, она способна к вырождению. Растение будет выживать за счет потери своих лучших качеств – формы цветка, пышности, количества бутонов. Однако, при соблюдении всех требований, розы будут радовать долгие – долгие годы.
Плетистые розы
Плетистые розы произошли от шиповника. Но в отличии от других роз эти растения имеют очень длинные стебли. Цветки могут иметь различную форму: махровую, полумахровую, простую.
Плетистые розы делятся на:
- рамблеры;
- клайминги.
Сначала были созданы рамблеры. Они тут же полюбились цветоводам. Теперь розы стали расти не одиночными кустами и сыграли серьезную роль в вертикальном озеленении. Гибкие стволы рамблеров стали подниматься по шпалерам и аркам, украшать стены домов и облагораживать неприглядные участки.
Цветки этой группы не отличаются величиной, размером они всего до 2, 5 см, но зато располагаются по всей длине побега. Они хороши еще и тем, что переносят морозы даже под легким укрытием.
Но селекционеры на этом не остановились. С помощью скрещивания рамблеров с флорибундой и чайно- гибридными розами появились клайминги. Это были розы, которые имели более длинные и крепкие стволы, чем у рамблеров (длина ствола доходит до 4 метров). И цветки у них имели более крупные размеры. Размер розы- клайминга от 8 см и до 11 см.
За свою красоту клайминги расплачиваются более слабой устойчивостью к морозам. Их длинные плети необходимо хорошо укрывать. Если же плети не сохранятся, роза не погибнет, но заново нарастить полноценные плети не успеет, и вся прелесть вертикальности пропадет.
Парковые розы
Парковые розы представляют собой различные виды и сорта окультуренного шиповника.
Они включают в себя старинные садовые розы, морщинистую розу и гибриды современных селекционных разработок.
Растения этой группы неприхотливы, цветение начинается уже в мае и продолжается в течении месяца. Отличаются хорошей зимостойкостью.
Особенной устойчивостью к морозам отличаются розы канадские – вид парковых роз. Они были выведены специально для суровых климатических зон. Это именно те розы, которые могут переносить морозы до – 35 и даже до – 45 градусов без укрытия. При этом, они одаривают своих владельцев обильным цветением, которое происходит волнами. Повторное цветение не такое пышное, однако, имеет свои прелести.
Английские розы – другие представительницы парковых видов, не могут похвастаться такой морозоустойчивостью, их требуется укрывать от сильных холодов. Однако, их особенностью является повышенная махровость цветка. Количество лепестков может доходить до 100 штук.
Кустовые розы
Еще один потомок шиповника – кустовая роза. Уже по названию видно, что эта роза растет кустом. Форма куста может быть раскидистой или пирамидальной.
Высота такого куста может быть разной, это зависит от сорта растения. Есть розы, куст которых возвышается лишь на 25 см, а есть и такие, которые раскидываются на метра. Длина цветоноса тоже различна, может достигать более 80 см.
Сами цветки могут иметь различную форму и величину. Цветок может достигать 18 см в диаметре. При этом, цветы могут быть одиночными, а могут быть собраны и в большие шапки соцветий (до 200 цветков). Махровость этого вида тоже разнообразна – от самого простого строения цветка до множества лепестков, количество которых достигает 120 штук.
Спрей
Группу спрей селекционеры вывели относительно недавно в конце 20 века. Произошли розы этой группы от известной флорибунды. Особенностью их является небольшой рост куста, но очень обильное цветение.
Высота кустика редко достигает 50 см, но на одном небольшом побеге одновременно распускается сразу около 15 цветков. При этом, сам бутон имеет довольно крупный размер для такого куста- до 7 см.
Цветки настолько плотно покрывают ветку, что не всегда заметен сам стебель.
Из-за этой особенности дизайнеры особенно охотно используют этот вид роз в свадебных букетах. Роза очень декоративна, устойчива к заморозкам, к заболеваниям, к выпреванию и требует совсем небольшого ухода.
Готовим место для высадки садовых роз
Одним из основных требований для долгого произрастания розы и обильности ее цветения является правильное месторасположение куста.
Роза – цветок, у которого очень большая потребность в солнечных лучах. Само растение сможет выжить и в затенении, однако, в тени пышная красавица обязательно начнет перерождаться и очень скоро вместо яркого, нарядного куста владелец получит длинные, тонкие побеги, которые будут скудно цвести.
Чтобы этого не случилось, необходимо выполнить ряд требований:
- место должно получать солнечные лучи на протяжении всего светового дня. При этом, если высаживаются несколько кустов, следует высокие сажать на дальний план, а более низкие кустики располагать на переднем плане, чтобы их не затенять;
- роза не должна находиться на сквозняке, однако, ей необходима хорошая циркуляция воздуха. В противном случае цветок будет подвержен грибковым заболеваниям;
- грунтовые воды не должны находиться близко от посаженных корней;
- заболоченная почва не подойдет для этого растения;
- следует выбрать почву, которая будет рыхлой и насыщенной минеральными веществами (плодородный слой должен составлять не менее 40 см);
- роза любит много места, поэтому следует избегать скученности посадок.
Подготовка почвы к посадке
После того, как место для посадки куста выбрано, можно приступать к подготовке места. Дело это серьезное, от него зависит, как долго будет расти и развиваться весь куст, как быстро он приживется, насколько успешно перенесет зимние холода.
Лучше всего использовать длительный способ подготовки.
Опытные цветоводы поступают так: дерн не перекапывают сразу, а покрывают его несколькими слоями газет (8-12 слоев) и закрепляют газеты, чтобы не унесло. Такое укрытие оставляют на 2 месяца. Под газетами погибают все сорняки, земля же становится мягкой, теперь ее легко вскопать лопатой или почвофрезой.
После этого готовятся ямы для каждого куста. Если участок земли уже обработан, нужно внести вещества, которые улучшают почву. Для того, чтобы узнать, что требуется почве, лучше всего проверить почву на состав – идеальной для роз считается pH в интервале от 6,0 до 7,0. Если почва закислена, добавляют известь.
При выкопке ямы для каждого растения, удобрения добавляют в каждую ямку.
Помимо этого, в посадочные ямы добавляют около 250 г. костной муки. Если добавляется суперфосфат, нужно проследить, чтобы корни растения не контактировали с ним. Необходимо насыпать суперфосфат, затем насыпать слой земли и лишь после этого высаживать куст.
Сроки весенней посадки
Для того, чтобы высаживать розы весной, необходимо дождаться, когда земля полностью оттает и согреется. Считается, что лучшим временем для высадки является период с последней декады апреля по вторую декаду мая.
Слишком затягивать с высадкой не хорошо, даже очень ранняя посадка лучше, чем запоздалая. В этом случае молодые растения не начнут развиваться, но не погибнут, а будут ждать наступления благоприятной погоды. А вот в позднее время земля пересохнет, солнце уже начнет греть сильно, а при таких условиях молодому растению будет прижиться крайне сложно, оно может просто погибнуть.
Сроки осенней посадки
Многие садоводы стремятся все растения высадить весной. Однако, осенью можно без труда высадить кустики роз, они успеют прижиться.
В открытый грунт осенью можно высаживать розу с середины сентября до середины октября. В это время погода стоит еще теплая, земля не остыла и хорошо насыщена влагой.
Но цветоводы, которые проживают в более прохладных регионах (Сибирь), не могут рассчитывать на продолжительную и теплую осень. Поэтому им рекомендуется высаживать розы с конца августа до конца сентября.
Растение должно быть высажено за 21-30 дней до наступления первых заморозков.
Выбор сортов садовых роз
Сортов роз огромное количество. Вряд ли кто-то сможет ознакомиться со всеми.
Поэтому, для того, чтобы выбрать саженец, необходимо решить, в каком направлении искать самый подходящий сорт для собственного сада.
Лучшие сорта для вертикального озеленения
Тем, кто хочет выбрать лучшие сорта для вертикального озеленения, можно посоветовать сорта полуплетистых и плетистых роз:
- Сорт «Гамбург» — куст достигает высоты 2 м. Прекрасные цветки малинового цвета, чуть заостренной формы, размером до 9 см. Имеет тонкий, ненавязчивый аромат;
- «Берлин» — ярко алый цветок, размером до 8 см. Серединка имеет золотистый цвет. Очень необычная роза. Плети могут достигать 1, 5 м. и больше;
- «Гелла» — куст величиной до 3 м. Цветки полумахровые, собранные в большие кисти. Роза кремовая, с легким сливочным оттенком;
- «Дороти Перкинс» — куст, который вырастает до 5 метров. Цветы имеют насыщенный розовый цвет. Форма цветка раскрытая, цветы собраны в большие корзинки соцветий.
Морозоустойчивые сорта
Некрасивых роз не бывает. Поэтому, особенно важно обращать внимание не только на красоту, но и на другие качества. Например, на устойчивость к суровому климату.
Непобедимыми лидерами в этом вопросе являются розы канадские. Они способны зимовать без укрытия и переносят морозы до -45 градусов.
Вот только несколько сортов этого вида:
- «Эмили» (Emelie) – сорт с нежно- розовыми цветками, куст достигает высоты 110 см. Обильное цветение. Очень благодарная роза;
- «Gartentraume» – имеет не только крупные цветки, но и невероятно приятный аромат, а в высоту куст может вырасти до 140 см;
- «Midsummer» — помимо того, что это самая выносливая роза из всех представленных, ее цветок имеет необыкновенную окраску – лепестки ярко- красные по краям, а серединка огненно- желтая. Еще красива и форма цветка- как у старинных английских роз;
- «Piccolo» – известный сорт, красно-карминной окраски.
Миниатюрные сорта
Очень интересны розы не только с огромными цветками, но и миниатюрные.
Вот несколько сортов:
- «Ферри» — одна из самых известных миниатюрных роз. Имеет насыщенно розовые цветы, собранные в богатые шапки соцветий. Достаточно неприхотлива;
- «Лос – Анджелес» — ярко – желтые, почти оранжевые цветки, размером до 4 см. Кустик не высокий- до 40 см. Цветет очень обильно;
- «Бигуди» — новый сорт в необычной окраской цветов- ярко красный с белыми прожилками.
Сорта с самыми крупными цветками
- «Polka» — один из самых известных сортов. Цветы могут достигать 16 см.;
- «Paul Neyron» — сорт, у которого, наверное, самый крупный цветок, достигает 18 см;
- «Ashram» — цветок до 13-15 см.
Как правильно выбрать саженцы роз
Саженцы следует выбирать тщательно. В торговых точках розы могут продаваться, как с закрытой корневой системой (в контейнерах), так и с открытой.
Если есть возможность, лучше приобрести розу в контейнере, ведь корневая система там сохраняется лучше. Однако, если роза выкопана недавно, ничего страшного, если приобретается роза с открытыми корнями.
У саженца должны быть 2-3 обрезанных и одеревеневших стебля, которые должны быть гладкими, чистыми, без пятен, язвочек и других признаков каких-либо заболеваний.
Почки должны находиться в спящем состоянии.
Ни листьев, ни цветков на саженцах быть не должно.
Как посадить розы
Для посадки следует выкопать ямку размером 40х50, в середине ямки сделать небольшой холмик. На этот холмик ставится растений, а корни расправляются и опускаются с холмика в посадочную яму.
Необходимо проследить, чтобы корневая шейка куста была на 5 см. ниже уровня земли. После этого ямка с корневой системой закапывается.
Для удобства полива вокруг растения лучше всего сделать из земли небольшой бортик, который будет препятствовать растеканию воды.
После посадки следует полить растение.
После посадки куст поливают обильно! Если полив будет упущен, растение может погибнуть.
Обрезка перед посадкой
Немногие знают, что к посадке саженцы нужно подготовить.
Для этого необходимо рассмотреть соотношение корней и побегов. Ничего страшного, если побегов немного, а корневая система сильная и хорошо развита — растение разрастется и даст новые побеги.
Но если побегов много, а корневая система слабая, то нужно оставить столько побегов, сколько имеется корней. Лишние побеги обрезаются. Иначе, под ярким весенним солнцем почки на всех побегах начнут распускаться, и им потребуется много влаги и питательных веществ. Слабая корневая система не способна прокормить пышный куст. Поэтому растение может погибнуть.
Для посадки не подойдут длинные побеги растения. Оставляют лишь пеньки, высотой в 10 см, с двумя-тремя почками.
Засохшие кончики корней тоже аккуратно обрезаются секатором.
Обработка корня глиняной болтушкой
Такую обработку делают, когда корни выкопанного растения необходимо сохранить некоторое время (при транспортировке) или для того, чтобы растение лучше приживалось на новом месте.
Для того, чтобы приготовить болтушку надо взять 10 л воды, добавить немного глины (чтобы после обмакивания корня на нем оставалось немного глины), добавить 1 таблетку стимулятора корнеобразования (гетероауксин, корневин), и размешать. Полученная смесь должна иметь консистенцию жидкой сметаны.
Перед посадкой нужно обмакнуть корни в болтушку и подсушить их на воздухе около 30 минут. После этого растение можно высаживать.
Насколько заглублять прививку, в зависимости от региона
В регионах с разным климатом и разным составом почвы прививку у роз заглубляют по – разному.
Так, например, в степных районах, где гуляют ветра, и снежный покров сдувается, а земля остается, порой, не прикрытой, прививку рекомендуют заглублять на 5 см.
В среднем же, считается, что прививку у розы стоит заглублять на 3-5 см или оставлять ее на уровне почвы.
Уход за розами
Розы- растения не требовательные. Однако, полное отсутствие ухода недопустимо. Для розы важен полив, своевременная подкормка, опрыскивание куста от вредителей и лечение от болезней (если таковые случаются).
Разросшиеся кусты необходимо формировать, то есть, проводить обрезку. А также, нужно омолаживать кустик, то есть, вырезать старые и засохшие ветки – проводить санитарную обрезку.
Важным мероприятием является подготовка роз к зиме.
Поливы и подкормка
Полив цветам необходим. Розы поливают обильно- 10 л на один куст по мере высыхания почвы.
Особенно необходимы регулярные поливы для кустовых и плетистых роз. Это объясняется их большой зеленой массой.
Поливать следует вечером, когда влага не так быстро испаряется, а солнечные лучи не обжигают листья.
В холодные дни (ближе к осени), поливать розу нужно меньше. Сырость и холод могут привести к грибковым заболеваниям. Но следует учесть, что совсем без полива даже в осенний период розы не смогут – корни в зиму должны уйти сильными, а не высохшими.
Для того, чтобы растение дарило огромные шапки цветов, ему нужны силы. Для этого требуются подкормки.
Считается, что подкармливать нужно 7 раз за сезон:
- Первая подкормка производится сразу после оттаивания земли (середина апреля). Вносится аммиачная селитра (30-40г. на 1 кв. м).
- Через 2 недели после первой, повторяется подкормка.
- При завязывании бутонов лучше подкормить комплексным удобрением («Кемира»), 30-40 г. на 1 метр кВ.
- Перед цветением подкормить настоем коровяка, приготовленным по схеме: разводится коровяк с водой в пропорции 1:10, настаивается в течении 4-7 дней и снова разводится 1:10.
- После того, как розы отцветут первой волной (середина июля) – полное комплексное удобрение.
- Две подкормки в конце августа и середине сентября – калием, для лучшего вызреваниия побегов и устойчивости к заболеваниям.
Ни в коем случае нельзя удобрять розы свежим навозом! Корни растения просто сгорят. Слабо перепревший навоз, так же, не рекомендован.
Формирование куста
После посадки куст приживется, и начинается усиленный рост побегов. Однако, не все ветки растут одинаково, есть такие, которые выбиваются вверх больше остальных. Для того чтобы крона сохраняла свой аккуратный вид, эти ветки нужно прищипывать. Такие прищипки не только стимулируют образование новых побегов, но и благотворно влияют на развитие корневой системы. Поэтому прищипывать рекомендуют не только молодые кусты, но и старые, ослабленные.
Для того, чтобы куст был не слишком густым, делается летняя обрезка. При такой обрезке удаляются больные побеги, старые, высохшие. Слишком толстые, побеги можно тоже удалить. Розы не любят загущенности.
Часто случается, что ниже прививки начинают образовываться новые побеги. Такие побеги нужно обязательно удалять. Это дичка. Такие побеги не зацветут, но станут дополнительной нагрузкой для растения.
Подготовка к зиме
Чтобы розы благополучно перезимовали, их нужно к этому подготовить.
Укрывать розы нужно тогда, когда установится температура -5. Иначе, укрытые розы могут сопреть.
Перед укрытием побеги роз обрезают.
Для того, чтобы зимовка прошла успешно, основание куста засыпают перегноем или торфом, а верхушки побегов пригибают к земле и укрывают их лапником. После того, как выпадет снег, побеги не смогут замерзнуть.
Опытные цветоводы считают, что не так важно укрыть розы на зиму, как раскрыть их ранней весной.
Розы достаточно сильные растения и могут противостоять небольшим морозам. В некоторых районах они и вовсе могут перезимовать без укрытия (если снега будет достаточно, а морозы будут не сильными). Но вот весной розы часто гибнут от перегрева или от неравномерного оттаивания почвы.
Если засыпанное основание куста (которым утепляли розы с осени) не откопать вовремя, растение перегреется и сопреет. Роза погибнет.
Однако, часто случается такая ситуация – куст освободили от укрывного материала, пошли зеленые листики, а роза вдруг повяла и погибла. Это происходит от того, что первые лучи пробуждают почки, они идут в рост, и разворачиваются листики. Но земля еще не оттаяла, корневая система не может полноценно работать – она во льду, и растение не получает питание. Оно погибает.
Для того, чтобы этого не произошло, нужно сделать так: как только верхний слой почвы оттает, необходимо отгрести компост от центра куста, разровнять почву и накрыть все растение укрывным материалом. Под этим материалом температура будет выше, чем без укрытия, земля оттает быстрее. Вместе с тем, яркие солнечные лучи не смогут через укрывной материал греть куст с прежней силой, значит, почки дольше просыпаются, листики не появятся, растение будет пробуждаться равномерно.
Болезни и вредители
Чтобы роза была сильной и здоровой, необходимо оберегать ее от вредителей.
Основными врагами этого растения является тля, белокрылка, паутинный клещ, гусеницы.
Для борьбы с ними в продаже существует множество препаратов, если регулярно проводить профилактические опрыскивания кустов, то розу не будут беспокоить непрошенные гости.
Опрыскивание проводят в сухую погоду. Если же после такой операции прошел дождь, лучше провести опрыскивание еще раз.
Опрыскивания должны проходить утром или вечером, чтобы раствор не сжег листья растения.
Существуют и различные болезни роз. Это серая гниль, ржавчина, цитоспороз, грибковые заболевания. Для их лечения следует воспользоваться специальными препаратами. Однако, если правильно ухаживать за своим растением, болезней можно избежать.
После всего написанного кажется, что вырастить розу – дело сложное. Но правила, описанные здесь, касаются любого растения. Всем нужен уход и забота, и роза не исключение. Выполнение этих несложных мероприятий подарит красивые сильные и здоровые растения, которые будут радовать пышным цветение долгие годы.
Оптимальные параметры почвы для успешного выращивания роз
Принимая решение о посадке роз на своем участке нужно выяснить, соответствует ли природная земля параметрам, которые необходимы королеве сада. Кусты будут крепкими, цветки обильными и яркими, если:
- грунт по структуре – легкий суглинок. Допускается, также суглинок средний. Песчаные почвы и тяжелая глина для розы совершенно не подходят.
- Оптимальная кислотность – нейтральная или слабощелочная по шкале рН – 6 – 7,5.
- Плодородность высокая, согласно показателям почвоведения не менее 4%.
Подробнее о том, как узнать характеристики грунта на участке и что нужно предпринять для того, чтобы улучшить его состояние.
Способы определения кислотности грунта с помощью природной растительности, лакмусовой бумаги, прибора. Вещества, корректирующие уровень рН
Если ваш участок зарос сорняками, не стоит к ним отрицательно и сразу уничтожать. Для начала можно извлечь из них пользу – внимательно присмотреться к ассортименту, чтобы определить параметры почвы.
Характерное сочетание дикорастущей флоры подскажет многие показатели:
Если преобладают такие травянистые растения, можно довольно точно определить кислотность:
| Название растения | ||
| Кислые | Слабокислые и нейтральные | Щелочные |
| Хвощ полевой | Крапива жгучая | Мак самосейка |
| Кипрей мохнатый | Смолевка поникщая | Лебеда раскидистая
Подорожник ланцетолистный |
| Ежовник обыкновенный
(Куриное просо) |
Клевер ползучий | Дрема белая
Вьюнок полевой |
| Лютик едкий | Клевер горный | Язвенник крупноголовчатый |
| Лютик ползучий | Чистец лесной | Горчица полевая |
| Подорожник большой | Мыльнянка лекарственная | Подмаренник цепкий |
| Фиалка трехцветная | Редька дикая | Вьюнок полевой |
| Сераделла мелкая | Манжетка обыкновенная | Подорожник ланцетолистный |
| Седмичник европейский | Ромашка лекарственная | Живокость полевая (Окопник) |
| Щавель воробьинный | ||
| Калужница болотная | ||
| Щавель конский | ||
Если определиться с растениями сложно, можно использовать химические способ определения кислотности с помощью лакмусовой бумаги. Последовательность опыта такова:
- Готовят почвенный раствор из почвенной пробы и дистиллированной воды, комнатной температуры, в соотношении 1:2. (Дистиллированную воду можно заменить кипяченной.)
- Смесь тщательно перемешивают и оставляют отстояться, пока почва полностью не осядет на дно.
- В жидкую часть повещают индикатор, выдерживая его несколько секунд.
- Изменившийся цвет сравнивают с цветовой шкалой на упаковке.
Наиболее простой метод узнать уровень рН – использовать специальный прибор.
- Во влажную почву помещают металлические стержни на полную длину.
- Ожидают некоторое время, пока на дисплее появятся цифры, их сравнивают со шкалой кислотности.
Исходя их полученных данных, в почву вносят соответствующие вещества для нейтрализации:
Меры по оптимизации механического состава при различной структуре природной земли
Наиболее удачной структурой почвы для роз считается легкий суглинок . Также, подходит средний суглинок. Если земля песчаная для улучшения механического состава вносят торф верховой и органические удобрения.
- Торф – 3 – 5 кг/м 2 .
- Компост- 3 – 4 кг/м 2 .
- Перегной – 2 – 3 кг/м 2 .
Для оптимизации глинистой почвы добавляют крупнозернистый песок из расчета 21 кг/м 2 , или торф низинный — 3 – 5 кг/м 2 .
Совет # 1. Обратите внимание! Все вещества, содержащие кальций не только нейтрализуют кислую почву, но и разрыхляют ее, повышая аэрацию.
Как установить влажность почвы с помощью растений индикаторов или тензиометра. Способы изменения грунта, до необходимого влагоудерживающего состояния. Подготовка грунта для посадки роз в заболоченной местности. Оптимизация сухой почвы
Способность почвы удерживать воду, можно определить с помощью дикорастущей травянистой флоры, преобладающей на участке.
Ботаники разделяют их на такие категории:
- Ксерофиты – светолюбивые и засухоустойчивые растения, то есть те, что выдерживают солнцепек и бедные песчаные почвы.
- Гигрофиты предпочитают избыточную влагу, как правило, растут на притененных участках.
- Мезофиты отличаются умеренной потребностью к поливу.
| Ксерофиты | Гигрофиты | Мезофиты |
| Очиток (Седум) | Калина обыкновенная | Песчанка узколистная |
| Камнеломка | Черемуха | Ковыль |
| Молодило | Бузина черная и красная | Донник белый |
| Ясколка | Лещина обыкновенная | Клевер |
| Тимьян ползучий | Калужница болотная | Примечание: Розы относятся к мезофитам . |
| Толстянка | Незабудка обыкновенная | |
| Пырей ползучий | Папоротник | |
| Копытень лесной | ||
| Сныть ползучая |
Самый надежный способ определения влажности грунта, с помощью тензометра .
В продаже можно найти приборы двух видов с цифровым дисплеем или цветовой шкалой со стрелкой.
Для определения влажности почвы можно воспользоваться цифровыми или цветовыми показателями:
- Синий – чрезмерно влажная (мокрая).
- Голубой – переувлажнена
- Зеленый – оптимальная влажность, (больше всего подходит для выращивания роз).
- Желто – зеленый (салатный) – незначительная нехватка влаги.
- Оранжевый – ощутимый для растений недостаток влаги
- Оранжево – красный – срочно нужен полив!
- Красный – засуха.
Для переувлажненных заболоченных грунтов необходимо устроить дренаж или соорудить насыпные участки. Для их создания оборудует приподнятые грядки, укрепленные подпорными стенками. В них закладывают оптимизированный грунт с достаточной аэрацией и влажностью.
Песчаная бедная почва не удерживает воду, поэтому нужно добавлять глинистую почву или торф. Эти вещества хорошо впитывают влагу.
Улучшение плодородия почвы с помощью мульчирования, внесения минеральных удобрений, сапропели, дождевых червей, покупного грунта
Для базовой подготовки грунта перед посадкой используют такие минеральные соединения:
- Весной вносят комплексные удобрения с преобладанием азота, например, аммиачную селитру – 15 — 20 г/м 2 .
- В осенней оптимизации присутствует больше фосфорно – калийных веществ , калийной соли — 20 г/м 2 и суперфосфата – 40 — 60 г/м 2 .
Азот способствует росту стеблей и листьев.
Калий отвечает за общее укрепление тканей растений.
С участием фосфора происходит закладка цветочных бутонов, он влияет на размер и окраску цветков.
Совет # 2. Обратите внимание! Для предпосадочной подготовки почвы в качестве фосфорного удобрения лучше использовать преципитат. А для текущих подкормок больше подойдет суперфосфат.
Плодородие почвы можно улучшить с помощью мульчирования . Для этого в почву вносят:
- Торф низинный – 3 – 5 кг/м 2 .
- Конский навоз (сухой) – 4 -6 кг/м 2 .
- Хвоя, слоем 5 – 8 см – на щелочных грунтах.
- Скошенную сухую траву без сорняков.
Одно из наиболее универсальных удобрений – сапропель . Используется для всех типов почвы, в зависимости от органоминерального состава, который разделяют на три категории:
- Тип «А» — уникальное природное соединение, пригодно для любых грунтов, особенно эффективно на бедных песчаных и супесчаных грунтах.
- Тип «Б» имеет щелочную реакцию, поэтому используется на кислых почвах. Содержит мало фосфора, поэтому вместе к нему добавляют суперфосфат или золу
- Тип «В» рекомендуется для природных земель со слабокислой реакцией
На песчаные почвы вносят – 3 – 4 кг/м 2 , на суглинистые – 2 – 3 кг/м 2 .
Плодородие грунта невозможно без гумуса. Один из активных участников переработки растительных остатков в полезное вещество – дождевые черви . За одни сутки особь из пятидесяти червяков перерабатывает почву, весом 250 кг (20 – 25 ведер). При этом структурируется почва, благодаря получению многочисленных ходов.
Получить необходимое количество червей можно с помощью трех секционного ящика для компоста. В каждом отделении происходит определенный этап переработки органических остатков. Когда образуется гумус, черви переходят к свежему сырью в следующее отделение. Готовый компост используют, как удобрение.
Бывают случаи, когда оптимизировать почву на участке дорого и нерентабельно. Тогда в каждую посадочную яму вносят покупной грунт. Производитель готовит смесь всех необходимых веществ. В продаже пользуются популярностью такие марки:
- «Богатырь»,
- «БиоГрунт ЭКОфлора»,
- «Крепыш» (Фаско)
- «Огородник – универсальный грунт для рассады овощей и цветочных культур»
- «БиоГрунт КЕВА» (Биотерра)
Повышение питательности грунта народными средствами – навозом, перегноем, компостом, золой, скорлупой яиц, дрожжами
С тех пор, как выращивание роз приобрело массовый характер, садоводы долгое время использовали исключительно натуральными удобрениями. Сегодня немало поклонников органических подкормок.
Для роз используют:
- Навоз содержит весь набор необходимых питательных веществ, обогащает и структурирует почву.
Особенности применения:
- конский и лошадиный рекомендуют для глинистых и суглинистых грунтов.
- коровий и свиной больше пригоден для песчаной и супесчаной почвы
Норма внесения — 4 -6 кг/м 2 .
- Птичий помет богат азотом, его больше, чем в любом другом органическом удобрении. Свежий помет – агрессивное вещество, поэтому в почву его вносят задолго до посадки роз, не позже чем за месяц, 200 – 300 г/м 2 в сухом виде, и 400 – 500 г/м 2 свежего (Читайте также статью ⇒ ).
- Торфяной компост смешивают с перегноем в соотношении 3:1. Выдерживают не меньше полугода для полного преобразования, вносят по 3 – 4 кг/м 2
Совет # 3. Обратите внимание! При постоянном использовании увеличивает кислотность почвы, поэтому раз в 2 – 3 года необходима нейтрализация.
- Дрожжи с давних времен, использовали для активизации в почве процессов окисления, брожения, гниения растительных остатков, то есть синтеза гумуса.
- дрожжи – 1 кг на 5 л воды.
Перед употреблением разбавляют на половину водой. Под каждый куст роз вносят 1 л.
- Нейтрализацию кислотности почвы проводят с помощью молотой скорлупы яиц. Для изменения рН на одну единицу, необходимо 200 г на 1 м 2 . Количество средства определяется с учетом уровня кислотно – щелочного баланса.
- Для обогащения почвы калием и фосфором применяют золу – 200 – 300 г/м 2 . Она же отличный нейтрализатор кислотности.
Подготовка почвенного субстрата для размножения роз семенами и черенками
Для размножения роз из семян и черенкования готовят легкую супесчаную смесь, нейтральной реакции. Плодородность субстрата – умеренная. На слишком богатых и тяжелых грунтах розы не укореняются.
В продаже есть готовые почвенные смеси. Для посева семян хорошо подойдет универсальный грунт для рассады . Он же годится и для укоренения черенков.
Особенности грунтовой смеси для выращивания роз в тепличных и комнатных условиях
Для выращивания роз в теплице, готовят специальную почвенную смесь:
- Из садовой (огородной) земли,
- Торфа низинного,
- Компоста.
При смешивании должен получиться легкий суглинок с нейтральным показателем кислотно – щелочного баланса.
Для комнатных роз используют покупной субстрат, специально составленный для миниатюрных роз, которые можно выращивать в комнатных горшках или балконных ящиках. Также подойдет универсальный грунт для цветочных культур с рН – 6,5.
Отличия в оптимизации различных типов почвы в регионах – в Ленинградской области, средней полосе, Поволжье, на Урале
Природные земли Ленинградской области – Северного Подмосковья и – это заболоченные торфяники. Такие почвы требуют осушения, и нейтрализации кислотности. Для этого вносят органические удобрения, доломитовую или известняковую муку (или золу).
В Поволжье больше всего распространены плодородные черноземы выщелоченные. Для подкисления применят торф низинный.
На Урале бедные песчаные почвы обогащают органическими удобрениями. При необходимости вносят чернозем или глинистые добавки.
Рубрика: Вопросы и ответы»
Вопрос № 1. Какие дополнительные добавки нужно вносить в грунт для разных типов роз?
Более требовательны к плодородности почвы чайно – гибридные розы и крупноцветущие сорта.
Для поддержания оптимального состояния почвы и синтеза гумуса применяют экологически чистые ЭМ – препараты:
- «Байкал – ЭМ – 1»,
- «Эмочки»,
- «Сияние – 2»,
- «Гумасол»,
- «Вермисол».
Вопрос № 2. Сколько покупной земли нужно для одного куста роз?
Для мелких сортов готовят посадочную яму 30 х 30 х 30 см, объемом 0,009 м 3 . Это значит, что земли понадобиться 2 мешка по 50 л.
Для посадки крупных роз нужно 0,125 м 3 или 125 л покупной почвы – 4,5 мешка по 50 л.
Серьезные ошибки садоводов в подготовке почвы для выращивания роз
- Посадка роз в кислую почву.
В такой среде розы плохо цветут и подвергаются заболеванию грибковыми возбудителями.
- Выращивание роз в тяжелом грунте.
Бытует мнение, что розы растут в глинистой почве. Механическая структура почвы для роз – легкий или средний суглинок. Если глины содержится более 60%, нужно вносить разрыхлитель.
