Морилка (другое название - бейц) - это тонирующий состав, предназначенный для изменения естественного цвета и подчеркивания природной текстуры изделий из древесины. Пропитывающий состав проникает глубоко в древесную структуру - гораздо глубже, чем может проникнуть лак, эмаль или краска. Можно приобрести морилку в магазине или сделать ее самостоятельно. Морилка своими руками может быть изготовлена в соответствии с рецептами, указанными в этой статье.
Функции морилок
Бейцы используются для обработки не только деревянных поверхностей, но и ДВП, ДСП, МДФ и фанеры. Современные составы, помимо своего основного предназначения, обладают обеззараживающими характеристиками и продлевают жизнь деревянных изделий. Растворы на основе алкидов, масел и растворителей позволяют избежать заплесневения и отпугивают вредных насекомых.
Порой морилки применяются для сокрытия настоящей породы дерева. С помощью бейца можно имитировать дорогую породу древесины (к примеру, дуб), окрасив им обычную сосну. Кроме того, пропитыванием можно акцентировать натуральную древесную текстуру. Если правильно использовать несколько бейцев, можно скомбинировать разнообразные оттенки в едином художественном замысле и превратить деревянное изделие в произведение искусства.
Классификация морилок осуществляется по основам, из которых производятся растворы. Обычно бейцы изготавливаются на базе воды, спирта, масла, акрила или воска. Ниже подробнее рассмотрим каждую из перечисленных основ.
Водная основа
Морилки на основе воды производятся двух разновидностей:
- сухой порошок для смешивания его с водой;
- готовый к применению водный раствор.
Основной недостаток водных бейцев - продолжительный период высыхания. Поэтому, чтобы получить однородную тональность поверхности, нужно немало времени.
При использовании водных составов древесное волокно приподнимается. Это акцентирует структуру материала, но делает его менее устойчивым к влаге. Чтобы избежать такого эффекта, до пропитывания рекомендуется намочить поверхность древесины, а затем хорошо ошкурить.
Спиртовая основа
Бейцы на основе спирта - это растворы, которые включают этиловый спирт, органические красители и пигменты. Такие составы используются не только для декоративной обработки поверхностей, но и как антисептики. В результате обработки спиртовыми растворами снижается поднятие ворса и не возникает разбухания древесины.
Спиртовые бейцы не позволяют получить равномерно окрашенные поверхности, поскольку такие пропитки быстро сохнут, что приводит к образованию пятен. Таким образом, спиртовые растворы более применимы по отношению к небольшим предметами, тогда как для окрашивания обширных поверхностей это не лучший вариант.
Наносятся спиртовые бейцы исключительно с помощью пульверизаторов. Окрашивание кистью не рекомендуется, так как добиться качественного пропитывания в этом случае сложно.
Масляная основа
Пропитки на основе масел позволяют получить большое разнообразие оттенков. Производятся подобные морилки на базе красителей, которые хорошо растворяются в маслах и олифе. Растворяющим элементом является Уайт-спирит.
Работать с масляным бейцем несложно: он может наноситься как кисточкой, так и из распылителя. Подобные морилки не поднимают древесное волокно и равномерно расходятся по поверхности.
Акриловая основа
Морилки на основе акрила - последнее слово в разработках тонирующих составов. Благодаря акрилу, на поверхности появляется тонкая цветная пленка. Она выполняет не только декоративные, но и защитные функции, ограничивая излишнее увлажнение материала. Акриловые составы быстро сохнут, лишены неприятных запахов, безопасны и могут использоваться для обработки любых видов древесины.
Обрабатывая поверхность акриловым бейцем, нужно не увлекаться большим количеством слоев. Как правило, достаточно пары слоев. Если перестараться, на деревянном изделии останутся пятна.
Восковая основа
Также как и акриловые морилки, восковые пропитки образуют декоративно-защитные пленки. Обычно такие составы применяются вместе с полировкой поверхности. Наносится восковый бейц с помощью мягкой ткани.
Обратите внимание! Восковые бейцы не следует применять, если планируется обработка дерева двухкомпонентными лаками кислотного отверждения или полиуретановыми красками.
Народные рецепты производства морилки
Изготовление морилки вполне можно освоить в домашних условиях. Составы могут производиться несколькими способами:
- из растительного сырья;
- из чая, кофе или уксуса;
- из химических составляющих.
Также можно изготовить отбеливающий состав. Более подробно на технологиях производства морилок своими руками остановимся ниже.
Растительные морилки
Ниже приведены рецепты бейцев на основе растений:
- Отвар коры лиственницы. Придает дереву красный оттенок. Особенно красиво будет смотреться березовая древесина.
- Красноватый оттенок придает и шелуха лука. Таким отваром принято обрабатывать светлые породы дерева.
- Из скорлупы грецкого ореха можно получить пропитку, которая придаст дереву коричневый оттенок. Для приготовления пропитки нужно перемолоть скорлупу в порошок. Высушенный порошок проваривается в воде и процеживается через сито. Далее в раствор добавляется сода. Если добавить в раствор бихромат калия, дерево получит красноватый оттенок . Чтобы получить серый оттенок, на уже обработанную поверхность наносится уксусная кислота.
- Черной расцветки можно добиться, обработав дерево отваром дубовой и ольховой коры.
- Также за счет отвара коры вербы и ольхи.
- Равномерный коричневый цвет получается благодаря раствору, в который добавляются равные количества скорлупы грецкого ореха, сережек ольхи, а также дубовой и ивовой коры. Компоненты засыпаются в воду, которая доводится до кипения. После этого добавляется половина чайной ложки соды, и раствор кипятится еще 10 минут.
- Коричневатый оттенок придаст изделию отвар ореховых оболочек и коры яблоневого дерева.
- Золотистый оттенок древесина приобретет после обработки отваром ягод крушины.
Составы на основе чая, кофе и уксуса
- Для производства морилки, которая придаст дереву коричневый цвет, следует смешать молотый кофе с содой.
- Придать светлой древесине коричневый цвет можно с помощью заварки чая. Глубина цвета зависит от крепости заварки.
- Эффекта «черного дерева» можно добиться, если в емкость с гвоздями налить уксусную кислоту и дать раствору настояться в течение недели в затемненном месте.
Составы на основе химикатов
- Дубовая древесина станет коричневой, если пропитать ее гашеной известью. Орех же, помимо коричневого цвета, приобретет слегка зеленоватый оттенок.
- Вишневый цвет можно передать древесине, если нанести на нее марганцевый раствор. Для его приготовления нужно 50 граммов марганцовки добавить в литр теплой воды.
- Желтого цвета для светлой древесины можно добиться, если обработать ее отваром корня барбариса. В приготовленный отвар нужно засыпать квасцы, а затем вновь довести жидкость до кипящего состояния.
- Зеленоватый тон можно получить при смешивании 50 граммов медянки с уксусом. Раствор кипятить в течение 15 минут.
- Если смешать волчьи ягоды с купоросом, получится коричневый оттенок. При смешивании этих же ягод с глауберовой солью выйдет алый цвет. В результате смешивания волчьих ягод и соды получается голубая тональность.
Отбеливающие составы
Отбеливающие пропитки применяются в качестве подготовительной меры перед окрашиванием дерева. Некоторые виды древесины получают интересные оттенки в результате отбеливания. К примеру, орех с его фиолетовым оттенком приобретает бледно-розовый или алый цвет. Яблоневая древесина получает цвет слоновой кости.
Рецепты отбеливающих морилок:
- Раствор щавелевой кислоты. На 100 граммов воды берется 5 граммов кислоты. Раствор применяется для отбеливания светлой древесины. На темных породах после обработки таким составом останутся пятна неприятного цвета. После отбеливания дерево промывается в растворе, где на 100 граммов воды берется 3 грамма соды и 15 граммов извести.
- С помощью 25%-го раствора перекиси водорода можно отбелить практически все породы дерева, за исключением дуба и палисандра. Промывка в данном случае не нужна.
Методы обработки морилкой
Пропитывание морилкой возможно несколькими способами:
- Напыление с помощью пульверизатора. Способ хорош равномерным распределением состава по поверхности.
- Растирание при помощи тряпочки. Способ оптимален для пористой древесины.
- Обработка поверхности валиком. Используется для нанесения на незначительные площади. При работе валиком не возникают разводы, а состав распределяется равномерно.
- Нанесение кисточкой. Такой способ применим не для всех видов морилок. Однако древесина при обработке кисточкой получает особенно глубокие оттенки.
Ниже будут даны советы, которые позволят добиться лучших результатов при обработке дерева морилкой:
- Состав следует наносить в направлении текстуры материала.
- Бейц наносится в 2-3 слоя.
- Первым слоем наносится совсем немного раствора. Нужно дождаться высыхания поверхности. Затем ее необходимо ошкурить и снять поднявшийся ворс.
- Кисточка не должна попадать на уже обработанные участки.
- Полировка древесины осуществляется по направлению волокон или наискось.
- Значительные по площади поверхности нужно разделить на участки и обрабатывать поочередно.
- Новый слой можно наносить лишь после того, как высохнет предыдущий.
- Составы на основе воды или растворителя сохнут до 3 часов, а вот масляные - до 3 суток.
- Густые масляные бейцы разводят разбавителями красок, а водные составы разводят водой.
Потенциальные проблемы
При неправильной обработке могут возникнуть потеки. Так бывает, когда на поверхность наносится слишком много морилки. В такой ситуации нужно убрать как можно больше лишней морилки. Чтобы это сделать, нужно нанести еще один слой бейца, а затем с помощью тряпочки удалить чрезмерный слой состава. Для удаления высохшей пропитки применяется растворитель. Также можно использовать наждачку или рубанок.
Пятна на древесине могут появиться вследствие неодинаковой плотности материала. На некоторых породах (например, на орехе) пятна не портят внешний вид, однако на хвойной древесине или вишне пятнистость выглядит непривлекательно. Удалить пятна можно только рубанком. Предупредить появление пятен можно, если применять гелеобразные морилки. Такие составы не растекаются по поверхности и впитываются достаточно долго, поэтому образование пятен маловероятно.
Сохранить в изделиях из древесины природную текстуру поверхности (которая частенько радует глаз больше, чем утилитарные формы самого изделия) можно прозрачной отделкой. Более того, естественную структуру можно подчеркнуть, изменив цвет самой поверхности, имитируя ценные породы с помощью пропитки верхнего слоя древесины слабыми красителями. Этот процесс называется морением. С морилкой работать очень легко. Морилку выпускают разных оттенков, соответствующих естественной окраске древесины.
Подготовка по верности для морения древесины в домашних условиях
Поверхность для морения нужно тщательно подготовить. Прежде всего ее шлифуют наждачной бумагой зернистостью 100. Для удаления ворса древесину смачивают теплой водой и примерно через пять часов, когда поверхность полностью высохнет, ее еще раз шлифуют, но теперь уже бумагой с зерном 180. Шлифовальную бумагу нужно чаще менять, чтобы ворс удалить полностью, а не прижать его к поверхности. Для полного удаления ворса с поверхности мягких пород древесины эту последнюю операцию проводят несколько раз.
Как подобрать морилку для древесины
Подбирают морилку исключительно методом проб на куске древесины, из которой изготовлено все изделие, поскольку один и тот же состав на разных породах дерева дает различную окраску. Все подготовленные заготовки обрабатывают морилкой в один прием в одинаковых условиях, иначе окраска может получиться неоднородной. Сначала морилку наносят вдоль волокон древесины. Затем нанесенный состав втирают, водя кистью теперь уже поперек линий текстуры. Минуты через две излишки морилки удаляют, например, с помощью губки или штемпельной подушки. Чтобы морилка глубже проникла в древесину, ее растирают щеткой из натуральной щетины. Чем медленнее сохнет морилка, тем глубже она проникает в древесину. Ни в коем случае не следует сушить заготовки у отопительных приборов или на солнце. Для получения глубокого равномерного морения спешить не нужно.
Как обработать высохшую поверхность
Обработка высохшей поверхности латунной щеткой придаст дереву легкий глянец.
Для защиты от загрязнения и еще большего выявления текстуры обработанную морилкой поверхность покрывают прозрачным лаком. Будьте осторожны, некоторые лаки в свою очередь изменяют окраску, делают ее темнее.
По материалам журнала САМ
2 способа глубокого морения пористой древесиныПокажу два способа, в принципе очень похожих, но с различным результатом.
В этом небольшом мастер-классе я расскажу как состарить дерево открытопористое, в нашем случае это дуб. Перво наперво, если массив у вас гладкий, надо взять жесткую металлическую щетку и потереть ею дерево по направлению волокон, в зависимости от того с какой ожесточенностью вы будете это делать, степень вскрытости пор, и вскрытости волокон будет больше или меньше.
|
|
В моем случае это не требуется поскольку доска клееная из торцов. И имеет довольно выраженную рельефную фактуру
При работе с любой морилкой, обязательно надо оклеить те части, которые должны остаться нетронутыми(это разделочная доска, поэтому рабочую сторону трогать не будем), иначе будут подтёки. Морилка ведь жидкая и въедливая
Работать я буду
спиртовой морилкой . Разбавляется эта морилка чистым спиртом или ацетоном, кисти отмываются также спиртом или ацетоном. Использую именно спиртовую морилку потому что, она в отличии от водной, неглубокого проникновения, в то же время очень устойчивая и после высыхания совершенно не боится воды. Т.е. в принципе вещь тонированую спиртовой морилкой можно даже не покрывать лаком.
Первый способ: 1.Метод поверхностного затемнения.
Покрываем лаком
Дожидаемся высыхания и на высохший
лак, кистью наносим морилку. Совершенно не важно, если будут видны мазки от кисти, затемненности и т.д.
Не пропали наши труды по оклейке даром. Если бы древесина не была бы оклеена, то эти подтеки были бы в ей, и вышкурить их, поверьте, очень тяжело, практически невозможно
Ждем полного высыхания, берем шкурку и начинаем шкурить
Там где морилка попала между волокон она останется, а с выступающих волокон легко сошкурится.
За счет того, что массив покрыт лаком - морилка в само дерево не въелась, а находится только на поверхности и легко сошкуривается.
Естесственно, что степень контрастности, Вы можете регулировать сами, больше или меньше вышкуривая, какие то места оставляя потемнее, а какие то побольше вышкурив.В нашем случае, мы оставили середину потемнее, а торцы и углы доски осветлили побольше.
После выделения структуры покрываем водным шелковисто-матовым лаком.
Вот такая старинная разделочная доска получилась
Второй способ:
2. Метод глубокого затемнения.
На чистую древесину наносим разведеную морилку.
Морилка мгновенно впитывается и высыхает под кистью. Вот такая ровно-темная доска у нас получается.
Теперь берем шкурку и вышкуриваем поверхность,
это трудно сделать вручную, хотя спиртовая морилка считается не глубокого проникновения, по сравнению с водной, все равно придется потратить немало сил)) Или обратится за помощью к электро инструменту)
Происходит тоже самое что и в первом способе, но поскольку между древесиной и морилкой, нет прослойки лака, старение получается не контрастное.
Покрываем лаком и получаем другую, но тоже старую доску)С красиво выделенной структурой древесины.
Спасибо за внимание! Дубинин Виталий. Ну а дальше, если у Вас не доска, а шкатулка или ключница, можно картинками обклеивать по морению или ошкуривать до белёсости, кому как нравится:
Обработка дерева производится с целью увеличения срока службы данного материала. Пропитка специальными маслами, морение, вощение, нанесение лака предотвращают процессы гниения и деформации, а также повреждения древесины насекомыми. Браширование проявляет фактуру дерева, придает ему вид старой древесины. Чем обработать дерево — решать вам, каждый из перечисленных способов имеет свои преимущества и недостатки.
Обработка маслом и воском
Понадобится:
- льняное масло;
- пчелиный воск;
- флейц (широкая плоская кисть);
- ветошь.
Способы обработки древесины бывают разными, но цель у них одна — предотвратить гниение, появление плесени, высыхание, повреждение насекомыми, а также придать поверхности красивый законченный вид. Применение специальных масел (олифы) и пчелиного воска позволяет сохранить структуру материала, придает ему блеск и прочность, увеличивает срок службы.
Глубина пропитки льняного масла составляет 2 мм, что достаточно для образования защитного слоя.
Обработать дерево с минимальными затратами можно при помощи льняного или конопляного масла. Перед тем как приступить к работе, необходимо очистить дерево от грязи и пыли, полностью снять предыдущее покрытие, отшлифовать поверхность наждачной бумагой с мелким зерном. Специалисты рекомендуют нагревать льняное масло на водяной бане, но можно обойтись и без этой процедуры. Наносят масло либо при помощи флейца, либо втирают его в дерево наждачной бумагой. Важно следить за направлением кисти, наносите масло только вдоль волокон. Работу оставляют на сутки, после чего снова наносят масло, процедуру повторяют до тех пор, пока не достигнут желаемого результата. Мелкие изделия опускают в масло на несколько суток.
Есть и другие способы обработки, например, покрытие дерева смесью льняного масла и пчелиного воска. Все компоненты растапливаются на водяной бане, затем наносятся на поверхность при помощи кисти или тряпочки. Для того чтобы придать древесине определенный оттенок, в состав добавляют колер подходящего цвета. У данного метода есть существенный недостаток — очень медленное высыхание. Можно ускорить процесс, если добавить сиккатив (продается в художественных магазинах) или приобрести готовое масло (олифу), в составе которого присутствуют ускорители полимеризации и противогрибковые добавки.
Обработать дерево можно только одним воском. Современная промышленность предлагает цветные, бесцветные, матовые, полуматовые, глянцевые составы, которые не только укрепляют, но и выгодно подчеркивают фактуру древесины. Для обработки большой поверхности необходимо подогреть воск на водяной бане (в данном случае его наносят широкой кистью). Холодный воск втирают в дерево тонким слоем при помощи тряпочки, оставляют примерно на сутки, затем снова вощат поверхность. Можно сочетать бесцветный и тонированный воск, например, обработать края темным составом, а середину изделия — прозрачным. После того как воск просохнет, необходимо отполировать поверхность шерстяной тряпочкой (фетром).
Браширование древесины
Понадобится:
- газовая горелка;
- металлическая щетка;
- рабочие перчатки;
- флейц.
Метод браширования позволяет выгодно подчеркнуть структуру, придать дереву налет старины, заключается он в удалении мягких волокон (с верхнего слоя) при помощи жесткой металлической щетки. Для данной цели подбирают дерево с четко выраженными годичными кольцами, наличие сучков, глазков и прочих недостатков только приветствуется. Лучше всего подходят для браширования такие виды древесины, как сосна, ель, дуб, липа, орех. Непригодными считаются: вишня, груша, ольха, можжевельник, тик, бук.
Браширование бывает поверхностным и глубоким, выполняется с обжигом и без него. Дома намного проще применить безобжиговый способ. Дерево очищают от пыли и грязи, смачивают поверхность водой, примерно через 15 минут начинают вычесывать волокна при помощи железной щетки.
Двигаться нужно вдоль направления волокон, при этом желательно повторять рисунок годовых колец (борозды не должны быть идеально ровными).
Работа эта достаточно опасна, поэтому важно соблюдать технику безопасности. Оставшийся мусор вычищают флейцем (широкой кистью), двигаясь против волокон, в противном случае пыль прибьется к поверхности. Далее следует обработка морилкой или воском.
Для обработки методом обжига понадобится газовая горелка, с ее помощью обугливают поверхность древесины. Иногда в дереве встречаются так называемые смоляные карманы, которые могут загореться при обжиге. Ни в коем случае нельзя допускать длительного горения таких мест, огонь нужно сразу затушить. Степень обугливания зависит только от вашей задумки, она может быть легкой или полностью зачернить поверхностный слой. После этого волокна вычесывают металлической щеткой. Работать лучше на открытом воздухе, так как при брашировании образуется много черной пыли. На завершающем этапе поверхность шлифуют при помощи мелкой наждачной бумаги. В некоторых случаях обработка обжигом (с последующим вычесыванием) повторяется несколько раз, таким образом добиваются эффекта состаренного дерева. При необходимости применяют морилку или патину, но можно обойтись и без этого. Результат закрепляют при помощи мебельного воска.
Обработка древесины морилкой
Понадобится:
- морилка;
- широкая кисть;
- наждачная бумага с мелким зерном;
- ветошь.
Морилку наносят параллельно волокнам древесины, не допуская соприкосновения слоев.
Обработка дерева морилкой — один из самых популярных способов отделки. Морилка бывает на водной или спиртовой основе, последняя дает более насыщенные тона. Состав на основе спирта наносят на очищенную и отшлифованную поверхность при помощи флейца (широкой кисти), двигаясь вдоль волокон в одном направлении. При этом стараются нанести как можно больше морилки. После чего изделию дают просохнуть, при необходимости операцию повторяют. Используя морилку различных тонов (методом послойного нанесения), можно добиться интересных цветовых эффектов. После того как морилка просохнет, наступает этап отмывки. Необходимо убрать излишки средства, для этого изделие ставят под углом в 30 º, затем окунают кисть в ацетон и проходятся по поверхности (легкими движениями вверх-вниз).
Для придания дереву эффекта старины пользуются следующим методом. Сначала наносят основной фоновый цвет морилки (на водной основе), после ее просыхания проходятся по поверхности мелкой наждачной бумагой (строго вдоль волокон, иначе поперечные полосы будут видны после обработки). В итоге должна получиться неоднородная тонировка с потертостями и проплешинами. Затем берут водную морилку другого цвета, покрывают ею древесину, дают просохнуть, после чего снова зачищают шкуркой. Операцию повторяют до тех пор, пока не добьются нужного тона. Если планируется сделать однотонное покрытие при помощи водной морилки, то ее наносят в несколько слоев с обязательной промежуточной просушкой и обработкой мелкой наждачной бумагой. Смывка лишней морилки производится сразу после ее нанесения. Излишки просто стирают влажной тряпкой.
При нанесении водной морилки нельзя возвращаться на прокрашенное место, иначе образуются темные пятна, которые сложно будет удалить.
В домашних условиях можно приготовить морилку, которая придаст дереву состаренный вид. В стеклянную банку складывают мелкие гвозди или металлическую стружку, заливают столовым уксусом (лучше использовать винный), оставляют на сутки, после чего жидкость процеживают. Если необходимо получить более темный цвет, то время выдержки увеличивают. Получившийся раствор используют для морения дерева. В качестве морилки можно использовать крепкую заварку черного чая, кофе, корицу и даже марганцовку. Закрепляют результат при помощи нитролака. Если для обработки использовалась водная морилка, то лучше взять алкидный или акриловый лак.
Покрытие дерева лаком
После нанесения морилки поверхность обрабатывают быстросохнущим нитролаком — это делается для того, чтобы поднять ворс. Лак наносят тонким слоем (быстрыми движениями). После просыхания дерево становится шершавым на ощупь — это происходит из-за поднявшихся волокон. Поверхность шлифуют тонкой наждачной бумагой, двигаясь вдоль древесных волокон. Главная задача — очистить дерево от поднявшихся волокон и сделать поверхность гладкой. После этого можно использовать другой мебельный лак. Продолжить обработку тем же нитролаком не рекомендуется, так как он будет растворять предыдущий слой.
Далее, наносят основной слой лака, дают ему просохнуть, после чего проходятся по поверхности наждачной бумагой. Затем влажной тряпочкой удаляют остатки пыли, снова наносят лак тонким слоем. Операцию повторяют до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой. Для того чтобы добиться зеркального блеска, поверхность полируют при помощи кусочка фетра, смоченного в масле и спирте.
Для обработки древесины лаком очень важно использовать качественную кисть из плотного синтетического ворса, который не осыпается при нанесении и не оставляет следов в виде полос и проплешин. Для состаренных вещей не требуется тщательная обработка каждого слоя, так как полированная поверхность плохо сочетается со старинной фактурой. В данном случае вполне достаточно нанести 2-3 слоя матового мебельного лака или воска.
Лаки для дерева на спиртовой основе (шеллачный лак) наносят при помощи тампона из ваты или кисти. Ватный тампон смачивают лаком, затем проводят им по поверхности вдоль волокон (только 1 раз), рядом делают следующий мазок таким образом, чтобы немного захватить предыдущий. В местах соединения полос лак быстро растекается, поэтому пятен не образуется. Нельзя использовать слишком густой шеллачный лак, иначе будут образовываться темные полосы. Обработка древесины шеллаком при помощи кисти выполняется точно так же, как и тампоном. Лак наносят в 3 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Следуя этим советам, вы с легкостью сможете обработать древесину, не прибегая к помощи специалистов.
Отделка любых конструкций из дерева – процесс ответственный и требующий тщательной работы. Любое деревянное изделие требует морения. Морение – это окрашивание. Итак, давайте поговорим о том, как морить дерево самостоятельно, чтобы получить превосходный результат.
Тип дерева
Перед тем, как приступить непосредственно к работе, вы должны понять, какое дерево необходимо морить. Специалисты разделяют древесину на мягкую и твердую. Так, к мягким типам относятся такие деревья, как пихта, ель или сосна, а к твердым – орех, дуб, ясень и так далее. Если вы не знаете, что за древесина перед вами, воспользуйтесь следующим советом. Осмотрите изделие. Зернистая структура, неровная поверхность, рисунок пятнами говорят о том, что это мягкая древесина. А вот равномерность рисунка и структуры, отсутствие ярко выраженных пятен говорят о том, что перед вами дерево твердого сорта. Нужно отметить, что очень твердые породы, к примеру, дуб морить нужно в несколько слоев. Но результат оправдает время и средства, затраченные на работу.
Особенности
Следует помнить особенности типов древесины перед морением. Мягкая древесина не прокрасится ровно, если вы просто будете наносить морилку. Секрет в том, чтобы нанести грунтовку прежде чем морить. Именно эта хитрость сделает окрашивание дерева ровным. Если же вы хотите подчеркнуть природный рисунок дерева, можно не делать грунтовку. Кстати, грунтовку следует смешать со специальным составом, который необходим для хорошего результата на дереве. Твердая древесина менее капризна, а потому ее можно морить без предварительной подготовки. Морение сделает изделие изящнее и привлекательнее.
Подготовка
Перед тем, как приступать к морению, необходимо подготовить изделие. Прежде всего, очистите древесину. На ней не должно быть пыли, жира, грязи и тому подобного. Только чистое дерево правильно и точно прокрасится.
Следующим шагом подключите воображение. Необходимо выбрать наждачную бумагу, которая пригодится в процессе работы. Если вы хотите получить в итоге темную древесину, возьмите крупнозернистую наждачку – она даст грубую шлифовку, а значит, больше морилки впитается в дерево. Соответственно, если вашей целью является светлый результат, запаситесь мелкозернистой наждачной бумагой – с ее помощью можно добиться существенно меньшего абсорбирования морилки и более светлого итога работы. Кстати, профессионалы дают совет: если вы планируете морить поверхность плоскую, но с некоторыми потертостями или иными изъянами, сначала обработайте ее наждачкой с крупным зерном, а затем воспользуйтесь мелкозернистой бумагой. Таким способом вы сможете разгладить поверхность изделия не в ущерб цвету, который хотели бы видеть в итоге. Неплохо было бы поэкспериментировать на ненужном куске древесины перед тем, как приступать к основной работе.
Сразу после ошкуривания возьмите чуть влажную тряпку и очистите деревянное изделие от пыли.
Процесс морения
После всей долгой подготовки можно приступать непосредственно к морению. Рекомендуется надеть резиновые перчатки перед началом работы.
