Энгийн хэлхээний ажиллах зарчмыг авч үзье

Ингээд цаашаа явцгаая. Бид сүүлийн өгүүллээр ачаалал, ажил, хүчийг тодорхойллоо. За, одоо, хайрт хуурмаг найзууд аа, энэ нийтлэлд бид диаграммуудыг уншиж, өмнөх нийтлэлүүдийг ашиглан дүн шинжилгээ хийх болно.

Гэнэтийн байдлаар би бүдүүвч зурсан. Үүний үүрэг бол 5 вольт ашиглан 40 ваттын чийдэнг удирдах явдал юм. Үүнийг илүү нарийвчлан авч үзье.

Энэ хэлхээ нь микроконтроллеруудад тохиромжгүй, учир нь MK хөл нь реле хэрэглэдэг гүйдлийг дамжуулахгүй.

Эрчим хүчний эх үүсвэр хайж байна

Бид өөрөөсөө асуух ёстой хамгийн эхний асуулт бол "Хэлхээ нь юугаар тэжээгддэг, эрчим хүчийг хаанаас авдаг вэ?" Энэ нь хэдэн тэжээлийн эх үүсвэртэй вэ? Эндээс харахад хэлхээ нь +5 вольт ба +24 вольт хүчдэлтэй хоёр өөр тэжээлийн эх үүсвэртэй.

Бид хэлхээний радио элемент бүрийг ойлгодог

Хэлхээнд байгаа радио элемент бүрийн зорилгыг санацгаая. Хөгжүүлэгч яагаад энд зурсныг бид ойлгохыг хичээж байна.

Терминал блок

Энд бид жолоодож эсвэл хэлхээний өөр нэг хэсгийг холбоно. Манай тохиолдолд бид дээд терминалын блок руу +5 вольт, тиймээс доод хэсэгт тэгийг чиглүүлдэг. +24 вольтод мөн адил хамаарна. Бид дээд терминалын блок руу +24 вольт, доод хэсэгт тэгийг чиглүүлдэг.

Явах эд ангийн газардуулга.

Зарчмын хувьд энэ дүрсийг дэлхий гэж нэрлэх боломжтой юм шиг санагддаг, гэхдээ үүнийг зөвлөдөггүй. Диаграммд тэг вольтын потенциалыг ингэж зааж өгсөн болно. Үүнээс хэлхээний бүх хүчдэлийг уншиж, хэмждэг.

Энэ нь цахилгаан гүйдэлд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Нээлттэй байрлалд байх үед түүгээр гүйдэл гүйдэггүй. Энэ нь хаалттай байрлалд байх үед цахилгаан гүйдэл саадгүй урсаж эхэлдэг.

Диод.

Энэ нь цахилгаан гүйдлийг зөвхөн нэг чиглэлд нэвтрүүлэх боломжийг олгодог бөгөөд нөгөө чиглэлд дамжих замыг хаадаг. цахилгаан гүйдэл. Энэ нь хэлхээнд яагаад хэрэгтэй байгааг доор тайлбарлах болно.

Цахилгаан соронзон реле ороомог.

Хэрэв түүнд цахилгаан гүйдэл хийвэл соронзон орон үүснэ. Мөн энэ нь соронз шиг үнэртэй тул тэд ороомог руу яарах болно төрөл бүрийнбулчирхай. Төмөр дээр 1-2 гол контактууд байдаг бөгөөд тэдгээр нь хоорондоо хаалттай байдаг. Та энэ нийтлэлээс цахилгаан соронзон реле ажиллах зарчмын талаар илүү ихийг уншиж болно.

Булцуу

Бид түүнд хүчдэл өгч, гэрэл асдаг. Бүх зүйл энгийн бөгөөд энгийн байдаг.

Үндсэндээ диаграммыг зүүнээс баруун тийш уншдаг, хэрэв мэдээжийн хэрэг, хөгжүүлэгч диаграммыг боловсруулах дүрмийн талаар бага зэрэг мэддэг бол. Мөн хэлхээнүүд зүүнээс баруун тийш ажилладаг. Өөрөөр хэлбэл, зүүн талд бид дохио өгч, баруун талд нь устгадаг.

Цахилгаан гүйдлийн чиглэлийг урьдчилан таамаглах

S товчлуур унтарсан үед хэлхээ ажиллахгүй байна:

Гэхдээ бид S түлхүүрийг хаавал юу болох вэ? Цахилгаан гүйдлийн гол дүрмийг санацгаая. гүйдэл нь өндөр потенциалаас бага потенциал руу урсдаг, эсвэл алдартай, нэмэхээс хасах хүртэл. Тиймээс түлхүүрийг хаасны дараа бидний хэлхээ иймэрхүү харагдах болно.

Ороомогоор цахилгаан гүйдэл гүйж, 1-2 контактыг татах бөгөөд энэ нь эргээд хааж, +24 вольтын хэлхээнд цахилгаан гүйдэл үүсгэдэг. Үүний үр дүнд гэрэл асах болно. Хэрэв та диод гэж юу болохыг мэддэг бол цахилгаан гүйдэл түүгээр урсахгүй, учир нь энэ нь зөвхөн нэг чиглэлд дамждаг бөгөөд одоо түүний гүйдлийн чиглэл эсрэгээрээ байна.

Тэгэхээр энэ хэлхээнд диод юунд зориулагдсан бэ?

Индукцийн шинж чанарыг мартаж болохгүй, үүнд: Шилжүүлэгчийг нээх үед ороомог дотор өөрөө индукцийн emf үүсдэг бөгөөд энэ нь анхны гүйдлийг хадгалж байдагмаш том утгад хүрч чадна. Индукц нь үүнтэй ямар холбоотой вэ? Диаграммд ороомгийн ороомгийн дүрс хаана ч байхгүй ... гэхдээ реле ороомог байдаг бөгөөд энэ нь яг индукц юм. Хэрэв бид S түлхүүрийг огцом шидвэл юу болох вэ анхны байрлал? Ороомгийн соронзон орон нь нэн даруй өөрөө индукцийн EMF болж хувирдаг бөгөөд энэ нь хэлхээний цахилгаан гүйдлийг хадгалах хандлагатай байдаг. Энэ үүссэн цахилгаан гүйдлийг хаа нэгтээ байрлуулахын тулд хэлхээнд диод байгаа ;-). Өөрөөр хэлбэл, та үүнийг унтраавал зураг дараах байдалтай болно.

Энэ нь хаалттай гогцоо болж хувирдаг реле ороомог --> диод, үүнд өөрөө индукцийн EMF задарч, диод дээр дулаан болж хувирдаг.

Одоо хэлхээнд диод байхгүй гэж үзье. Түлхүүрийг нээхэд зураг дараах байдалтай байх болно.

Өөрөө индукцийн EMF нь бүх хүч чадлаараа оролдож байгаа тул түлхүүрийн контактуудын хооронд жижиг оч үсрэх болно (цэнхэр тойрогоор тодруулсан) дэмжлэг үзүүлэххэлхээн дэх гүйдэл. Энэ оч нь гол контактуудад сөргөөр нөлөөлдөг, учир нь тэдгээрт хадгаламж үлдэж, цаг хугацааны явцад элэгддэг. Гэхдээ энэ нь хараахан хамгийн муу зүйл биш юм. Өөрөө индукцийн EMF нь далайцын хувьд маш том байж болох тул энэ нь реле ороомгийн өмнө явж болох радио элементүүдэд сөргөөр нөлөөлдөг.

Энэ импульс нь хагас дамжуулагчийг амархан нэвтэрч, бүрэн эвдрэх хүртэл гэмтээж болно. Одоогийн байдлаар диодуудыг реле дээр аль хэдийн суулгасан байгаа боловч бүх хуулбарт хараахан ороогүй байна. Тиймээс суурилуулсан диодыг релений ороомог шалгахаа бүү мартаарай.

Одоо хүн бүр схем хэрхэн ажиллах ёстойг ойлгосон гэж бодож байна. Энэ хэлхээнд бид хүчдэл хэрхэн ажилладагийг харав. Гэхдээ цахилгаан гүйдэл нь зөвхөн хүчдэл биш юм. Хэрэв та мартаагүй бол цахилгаан гүйдэл нь чиглэл, хүчдэл, гүйдэл гэх мэт параметрүүдээр тодорхойлогддог. Мөн ачаалал, ачааллын эсэргүүцэлээс ялгарах хүч гэх мэт ойлголтуудыг мартаж болохгүй. Тийм ээ, тийм ээ, энэ бүгдийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

Гүйдэл ба хүчийг тооцоолох

Хэлхээг авч үзэхдээ бид гүйдэл, хүч гэх мэтийг пенни хүртэл тооцоолох шаардлагагүй. Энэ хэлхээнд одоогийн хүч ямар байх, энэ радио элемент дээр ямар хүч гарах гэх мэтийг ойлгоход хангалттай.

Тиймээс, S товчлуур асаалттай үед хэлхээний салбар бүрийн одоогийн хүчийг авч үзье.

Эхлээд диодыг харцгаая. Энэ тохиолдолд диодын катод эерэг тул энэ нь түгжигдэх болно. Өөрөөр хэлбэл, одоогийн байдлаар түүгээр дамжин өнгөрөх гүйдэл зарим микроампер байх болно. Бараг юу ч биш гэж хэлэх байх. Энэ нь идэвхжүүлсэн хэлхээнд ямар ч байдлаар нөлөөлөхгүй гэсэн үг юм. Гэхдээ дээр би аль хэдийн бичсэнчлэн хэлхээг унтраасан үед өөрөө индукцийн EMF-ийн үсрэлтийг багасгахын тулд шаардлагатай байна.

Реле ороомог. Аль хэдийн илүү сонирхолтой. Реле ороомог нь соленоид юм. Соленоид гэж юу вэ? Энэ нь цилиндр хүрээний эргэн тойронд ороосон утас юм. Гэхдээ бидний утас ямар нэг эсэргүүцэлтэй тул энэ тохиолдолд реле ороомог нь резистор гэж хэлж болно. Тиймээс ороомгийн хэлхээний гүйдлийн хүч нь утас хэр зузаан ороосон, утас нь юу хийгдсэнээс хамаарна. Цаг бүрийг хэмжихгүйн тулд цахилгаан соронзон реле нийтлэлээс өрсөлдөгчөөсөө хулгайлсан шинж тэмдэг байдаг.

Манай реле ороомог 5 вольт тул ороомогоор дамжин өнгөрөх гүйдэл ойролцоогоор 72 миллиампер, эрчим хүчний хэрэглээ 360 милливатт байх болно. Эдгээр тоо бидэнд юу хэлж байна вэ? Тиймээ, 5 вольтын тэжээлийн эх үүсвэр нь ачаалалд дор хаяж 360 милливатт хүргэх ёстой. За, бид реле ороомог, үүнтэй зэрэгцэн 5 вольтын цахилгаан хангамжийг олж мэдсэн.

Дараа нь реле контактууд 1-2. Тэдгээрээр хэр их гүйдэл өнгөрөх вэ? Манай чийдэн 40 ватт. Иймд: P=IU, I=P/U=40/24=1.67 Ампер. Зарчмын хувьд одоогийн хүч нь хэвийн байна. Хэрэв бид ямар нэгэн хэвийн бус гүйдлийн хүчийг, жишээлбэл, 100 ампераас илүү авсан бол болгоомжтой байх хэрэгтэй. Мөн бид 24 вольтын цахилгаан хангамжийн талаар мартаж болохгүй, ингэснээр энэ тэжээлийн эх үүсвэр нь 40 ваттаас илүү хүчийг хялбархан дамжуулах боломжтой.

Дүгнэлт

Диаграммуудыг зүүнээс баруун тийш уншдаг (ховор үл хамаарах зүйлүүд байдаг).

Хэлхээ хаана хүч чадалтай байгааг бид тодорхойлно.

Радио элемент бүрийн утгыг санацгаая.

Бид диаграммд цахилгаан гүйдлийн чиглэлийг хардаг.

Хэрэв хэлхээнд хүч хэрэглэвэл юу болох ёстойг харцгаая.

Бид хэлхээн дэх одоогийн хүч ба радиоэлементүүдээс ялгарах хүчийг ойролцоогоор тооцоолж, хэлхээ үнэхээр ажиллах бөгөөд үүн дотор ямар нэгэн хэвийн бус параметр байхгүй эсэхийг шалгадаг.

Хэрэв та үнэхээр хүсвэл хэлхээг симулятороор, жишээлбэл орчин үеийн Every Circuit-ээр дамжуулан ажиллуулж, бидний сонирхсон янз бүрийн параметрүүдийг хараарай.

Бүтээгдэхүүн, түүхий эдийг нягтлан бодоход ашигладаг үйлдвэрлэлийн нийтлэг зүйлд түүхий эд, автомашин, тэргэнцэр, тэргэнцэр зэрэг багтана. Технологийн хувьд үйлдвэрлэлийн явцад технологийн тасралтгүй, үечилсэн процесст бүтээгдэхүүнийг жинлэхэд ашигладаг. Лабораторийн туршилтыг материал, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний чийгийн агууламжийг тодорхойлох, түүхий эд материалын физик, химийн шинжилгээ хийх болон бусад зорилгоор ашигладаг. Техникийн, үлгэр жишээ, аналитик, микроаналитик гэж байдаг.

Тэдний үйл ажиллагааны зарчимд суурилсан физик үзэгдлээс хамааран тэдгээрийг хэд хэдэн төрөлд хувааж болно. Хамгийн түгээмэл төхөөрөмжүүд нь соронзон цахилгаан, цахилгаан соронзон, электродинамик, ферродинамик, индукцийн системүүд юм.

Соронзон цахилгаан системийн төхөөрөмжийн диаграммыг Зураг дээр үзүүлэв. 1.

Тогтмол хэсэг нь соронзон 6 ба соронзон хэлхээ 4-ээс бүрдэх ба тэдгээрийн хооронд хатуу төвлөрсөн ган цилиндр 13-ыг цилиндр ба туйлын хэсгүүдийн хоорондох цоорхойд суурилуулсан бөгөөд энэ нь жигд радиаль чиглэлийг төвлөрүүлдэг. нимгэн тусгаарлагчтай зэс утсаар хийсэн хүрээ 12 байрлуулсан.

Хүрээ нь 10 ба 14-р судалтай хоёр тэнхлэг дээр суурилагдсан бөгөөд 1 ба 8-р холхивч дээр тулгуурладаг. Эсрэг булаг 9 ба 17 нь хүрээний ороомгийг төхөөрөмжийн цахилгаан хэлхээ ба оролтын терминалуудтай холбосон гүйдэл дамжуулагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг. 4-р тэнхлэг дээр тэнцвэрийн жин 16-тай заагч 3, залруулагч хөшүүрэг 2-т холбогдсон эсрэг талын пүрш 17 байна.

01.04.2019

1. Идэвхтэй радарын зарчим.
2. Импульсийн радар. Үйл ажиллагааны зарчим.
3. Импульсийн радарын үйл ажиллагааны үндсэн хугацааны хамаарал.
4.Радарын чиглэлийн төрлүүд.
5. PPI радар дээр шүүрдэх үүсгэх.
6. Индукцийн хоцрогдлын ажиллах зарчим.
7.Үнэмлэхүй хоцрогдлын төрлүүд. Гидроакустик Доплерийн бүртгэл.
8. Нислэгийн мэдээлэл бичигч. Ажлын тодорхойлолт.
9. AIS-ийн зорилго, үйл ажиллагааны зарчим.
10. AIS мэдээллийг дамжуулж хүлээн авсан.
11. AIS дахь радио холбооны зохион байгуулалт.
12.Усан онгоцны AIS төхөөрөмжийн бүрэлдэхүүн.
13. Усан онгоцны AIS-ийн бүтцийн схем.
14. SNS GPS-ийн ажиллах зарчим.
15. Дифференциал GPS горимын мөн чанар.
16. GNSS-ийн алдааны эх сурвалж.
17. GPS хүлээн авагчийн блок диаграмм.
18. ECDIS-ийн тухай ойлголт.
19. ENC-ийн ангилал.
20. Гироскопын зорилго, шинж чанар.
21. Гирокомпасын ажиллах зарчим.
22. Соронзон луужингийн ажиллах зарчим.

Холбох кабель — технологийн процессхүлээн авч байна цахилгаан холболткабель ба дэлгэцийн сүлжих бүх хамгаалалтын болон тусгаарлагч бүрээсийн уулзвар дээр сэргээн засварласан кабелийн хоёр хэсэг.

Кабелийг холбохын өмнө тусгаарлагчийн эсэргүүцлийг хэмждэг. Хамгаалагдаагүй кабелийн хувьд хэмжилтийг хөнгөвчлөхийн тулд мегаомметрийн нэг терминалыг цөм тус бүрд, хоёр дахь нь өөр хоорондоо холбогдсон үлдсэн судалтай холбодог. Хамгаалагдсан цөм тус бүрийн тусгаарлагчийн эсэргүүцлийг гол ба түүний дэлгэцтэй утсыг холбохдоо хэмждэг. Хэмжилтийн үр дүнд олж авсан , тухайн кабелийн брендийн тогтоосон стандарт утгаас багагүй байх ёстой.

Тусгаарлагчийн эсэргүүцлийг хэмжсэний дараа тэд түр зуур хавсаргасан шошгон дээр сумаар заасан судлын дугаарлалт, эсвэл тавих чиглэлийг тогтооход шилждэг (Зураг 1).

Төгсгөлд нь бэлтгэл ажил, та кабелийг огтолж эхлэх боломжтой. Цөм ба бүрээсийн дулаалгыг сэргээх, олон судалтай кабелийн хувьд кабелийн холболтын зөвшөөрөгдөх хэмжээсийг авахын тулд кабелийн үзүүрийг огтлох геометрийг өөрчилсөн.

ПРАКТИК АЖЛЫН АРГА ЗҮЙН ГАРЫН АВЛАГА: “SPP ХӨРГҮҮЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛЛАГАА”

САХИЛГААР: " ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ӨРӨӨНД ЦАХИЛГААН СУУРИЛУУЛАЛТЫН АЖИЛЛАГАА, АЮУЛГҮЙ ЦАГ ХАДГАЛАХ»

ХӨРГҮҮЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛЛАГАА

Хөргөлтийн системийн зорилго:

• үндсэн хөдөлгүүрээс дулааныг зайлуулах;
• туслах төхөөрөмжөөс дулааныг зайлуулах;
• OS болон бусад тоног төхөөрөмжийн дулаан хангамж (ажил эхлэхээс өмнө GD, "халуун" нөөцөд байгаа VDG засвар үйлчилгээ гэх мэт);
• далайн усыг авах, шүүх;
• зуны улиралд Кингстоны хайрцгийг медуз, замаг, шороо, өвлийн улиралд мөсөөр дүүргэх;
• мөсөн хайрцагны ажиллагааг хангах гэх мэт.

Бүтцийн хувьд хөргөлтийн системийг дараахь байдлаар хуваадаг цэвэр усмөн ус авах хөргөлтийн систем. ADF хөргөлтийн системийг бие даан гүйцэтгэдэг.

Перестройкийн дараа олон нийт цахилгаан моторыг хэрхэн задлах вэ гэсэн асуултанд санаа зовж байв. Тэд бага мөнгө төлсөн, ялангуяа баян эд хөрөнгөтэй цэргийн ангиуд нүгэл үйлдсэн: тэд шаардлагагүй механизмыг төрөөс үнэ төлбөргүй устгахад тусалсан. Нэгдүгээрт - трансформатор, цахилгаан мотор. Утаснууд нь урсах үед баригдсан. Тэд зэсийг илүү энгийн байдлаар эмчилсэн - тэд зүгээр л тусгаарлагч, давирхайг шатааж, гэдэс дотрыг нь салгасан. Хөнгөн цагааныг орхисон: хямд, илүү их асуудал, хайлах цэг бага. Металл хүч чадлаа алдах тусам түүний үнэ цэнэ буурдаг.

Коммутатор ба асинхрон төрлийн цахилгаан моторууд

Хамгийн ойрын цэгт хүргэхийн тулд цахилгаан моторыг зэс болгон задлахын оронд бид дизайныг судлахыг санал болгож байна (бид үүнийг хэрхэн эвдэхийг харуулах болно). Статор эсвэл роторыг задлах үед асуудал үүсдэг. Цахилгаан моторын ороомогуудыг ижил төстэй зарчмаар угсардаг - тэдгээрийг урьдчилан тусгаарлагдсан гол далбаа руу оруулдаг, заримдаа шаантаг ашиглан дээд талд нь холбодог. Нүхний тусгай хэлбэрийн ачаар бүтэц нь бат бөх бэхлэгдсэн байдаг. Ихэнх хүмүүс ороомгийн асуудалд санаа зовдоггүй. цахилгаан моторууд: хажуугийн ханыг нунтаглагчаар таслаж, утаснууд нь байрнаасаа тогшдог. Та үүнийг YouTube дээр үзэх болно. Видеонууд нь ороомог эргүүлэхтэй холбоотой цахилгаан моторын засварын талаар ярилцдаг.

Зураг дээр гэр ахуйн хоёр ердийн цахилгаан моторыг харуулав.

Сойзтой мотор U8330

Зүүн талд байгаа сонголтыг Philips хүнсний процессороос авсан. Бид үүнийг бүрэн задлахаас татгалзсандаа уучлалт гуйж байна, бид хуванцар араа руу гүн ордог бөгжийг арилгах хэрэгтэй; Энэ нь зүгээр л аюултай цахилгаан мотор нь 2000 рубль юм. Бид ийм байдлаар туршилт хийх нь үндэслэлгүй гэж үзсэн. Зурагт үзүүлэв: хүрээг задласны дараа босоо амыг зайлуулна (хоёр урт боолтоор бэхэлсэн). Сойз нь тохиромжгүй (мотор нь коммутатор), энд маш их зэс байдаг. Статор ба ротор нь ороомогтой. Түүнээс гадна, сүүлчийн тохиолдолд шаантаг байхгүй. Хэрэв та анхааралтай ажиглавал: цахилгаан моторын роторын (коммутатор) ороомгийн төгсгөлүүд цавуугаар наалдсан байна. Уусах, өөр аргаар арилгах - задлах боломжтой. Статор дээр туйлуудыг ухаалаг байдлаар барьдаг: зэсийн ороомог захад нугалж байна. Тогтмол ороомог барихад бараг юу ч байхгүй үед энэ нь хөдөлгүүрт түгээмэл тохиолддог зүйл юм.

Асинхрон мотор

Бидний ойлгож байгаагаар хоёр дахь сонголт бол асинхрон цахилгаан мотор юм. -аас хассан гэр ахуйн бүрээс. Энэ нь ойролцоогоор хамгийн энгийн загваруудын бүтэцтэй байдаг. Цахилгаан мотор нь дотоод ба гадаад гэсэн хоёр хэсгээс бүрдсэн асар том соронзон хэлхээгээр ялгагдана. Массдаа баярлалаа яндангийн сэнссайн ажиллахгүй байна. Цахилгаан хөдөлгүүрийн жингийн дор суурилуулсан үед аажмаар доошоо бөхийдөг. Ир нь биед наалдаж эхэлдэг, төхөөрөмж нь танк шиг дуугарч, нунтаглаж, бусад дуу чимээ гаргадаг. Гэхдээ үүнийг салга асинхрон цахилгаан мотор- сайхан зүйл. Соронзон хэлхээний дотоод хэсгийг тусгаарлагчаас салгах шаардлагатай бөгөөд статорын ороомог (буцах зориулалттай) зэрэгцээ гарч ирнэ. Цахилгаан моторын роторын хувьд энэ нь богино залгааны хэлхээний дагуу хийгдсэн бөгөөд силумин хүрдэнд шилжүүлнэ. таатай үнэЭнэ нь ажиллах магадлал багатай. Хэрэв тухайн зүйлийг хүлээн авбал тэд таныг дотоод хэсгийг арилгахыг шаардах болно зэс дамжуулагч(гадаргуу дээрх ташуу цус харвалтаар илэрхийлэгддэг). Та үүнийг цүүц, алх, бутлуурын тусламжтайгаар хийх хэрэгтэй болно. Ийм хүчин чармайлтын зардлаар цахилгаан моторыг эвдэж нэмэлт 30 рубль олох тууштай эрэл хайгуулд тань амжилт хүсье.

Энэ нь цахилгаан моторын ороомог ороомог хийхэд хэрэглэгддэг. зэс утаслак тусгаарлагчтай. Давхаргыг арилгахдаа та уусгагч хэрэглэх хэрэгтэй болно. Цахилгаан моторын утаснуудын том масс нь лакны ихээхэн жинтэй тохирч байгаа бөгөөд энэ нь худалдаачны эсэргүүцлийг бий болгоно. Ихэнх тохиолдолд тусгаарлагч (promprovod.oml.ru) нь синтетик лак, жишээлбэл, viniflex (VL 931) дээр суурилдаг. Ус болон органик уусгагчийг эсэргүүцэх чадварын хувьд цахилгаан мотор үйлдвэрлэхэд ашигласан материал нь металвины (VL 941) чадавхиас давсан байна. Поливинил формальдегид ба фенол формальдегидийн давирхайн үндсэн дээр хийсэн бүрхүүл нь гайхалтай бат бөх чанарыг хангана.

Халуунд тэсвэртэй паалан нь PE943 (тарефталийн хүчил, этилен гликол, глицерин), PE939 (лавсан) гэсэн гэр бүлүүдээс бүрддэг. Нөлөөллийн эсэргүүцлийг нэмэгдүүлж, дулааны дархлааг тогтворжуулахын тулд найрлагыг изоциануратаар өөрчилдөг. Дулааны эсэргүүцэлтэй бүрээс нь F (155 C), H (180 C) ангилалд хүрдэг. Полиэфир имид лак нь полиэстр материалтай лакаас илүү хүчтэй байдаг. Уусгагч нь нүүрсний уусгагч эсвэл ксинолтой хослуулсан крезол юм.

Моторын статор

Зарим лак тусгаарлагч нь байгалийн гаралтай бодисуудаас бүрддэг ( маалинган тос). Хольцын чанарыг сайжруулахын тулд нийлэг давирхай, жилийнээс гаргаж авсан кальцийн давирхайгаар баяжуулдаг. Керосиныг лак уусгагч болгон ашигладаг. Сайн мэдээ гэвэл лак нь уусгагчийн эсэргүүцэл муутай байдаг. Аж үйлдвэрийн хувьд нимгэн зэс утасцэвэрхэн шоргоолжны хүчил 80 градусын температурт. Энэ бодис нь маш аюултай гэдгийг санаарай. Амьсгалын замаар арьсанд орох эсвэл залгих нь янз бүрийн гэмтэл учруулдаг бөгөөд ихэнх нь эргэлт буцалтгүй байдаг. Та бүрээс ашиглах хэрэгтэй, гадаа ажиллах нь дээр.

Зарим тохиолдолд галлах аргыг хэрэглэдэг боловч нимгэн утсаар биш. Энэ нь шатах болно, ямар ч ул мөр үлдэхгүй. Та лакны төрлийг илүү нарийвчлан авч үзэх хэрэгтэй, утасны брэнд нь танд туслах болно. Жишээлбэл, зарим сортууд нь энгийн спиртээр уусдаг. Shellac-ийн шинж чанар. Энэ арга нь аль болох энгийн бөгөөд аюулгүй байх ёстой гэдэгт бид итгэдэг - хэн ч эрүүл мэнд, санхүүгийн сайн сайхан байдлынхаа төлөө металл хандивлах боломжийг төлөхийг хүсэхгүй байх болно.

Засварын ажилд зориулж цахилгаан моторыг задлах

Тэд ядуу орны онцлог шинж чанаруудыг авч үзсэн: цахилгаан моторыг хаягдал болгон хэрхэн задлах талаар. Энд нэмж хэлье: соронзон хэлхээ нь трансформаторыг үйлдвэрлэхэд ашиглаж болох сайн цахилгаан гангаар хийсэн хавтангаар үүсдэг. Цахилгаан моторыг хэрхэн яаж засахыг үзье. Шатсан ороомог нь бүтээгдэхүүний эвдрэлийн шалтгаан биш тул бид бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тайлбарлах болно.

Цахилгаан моторын нэг статор ороомог эвдэрлээ гэж бодъё. Салхи: утас нь сэтгүүлд тавигдсан, бичлэг нь жижиг. Шинэ цахилгаан хүнсний процессор мотор худалдаж авахын тулд хэдэн мянган төгрөг төлж байснаас дээр. Инээдтэй юм, утсыг... куб метрээр нь, килограммаар нь зардаг. Худалдаачид, бүдүүлэгээр хэлэхэд хүмүүсийн толгойг шаардлагагүй санаа зовоосон зүйлээр дүүргэдэг. Цахилгаан моторын ороомгийг куб метрээр хэрхэн хэмжих вэ? Өөрийнхөө дүгнэлтийг хий: заримдаа та дилер рүү харвал түүний хэл нь садар самуун үгсээр дүүрэн байдаг. Бичсэн хүмүүс илүү их баяртай байна: цахилгаан моторын ороомгийн утасны үнийг хүсэх ёстой.

Ороомог нь үнэтэй байж болохгүй: 1 кг зэсийн хувьд тэд 550 рубль хүсдэг. Хагас арван хүнсний процессорын мотор дээр статорыг (хоёул туйл) орооход хангалттай. Үүний үр дүнд эдийн засгийн үр нөлөө нь тодорхой байна, та параметрүүдийг хэмжихийн тулд цахилгаан моторын ороомгийг задлах хэрэгтэй. Эхэлцгээе.

• Хэдийгээр ихэнх цахилгаан моторууд ажиллахын тулд 230 вольтын хүчдэл шаардагддаг ч үнэндээ шаардлагатай хэмжээнээс олон утсууд байгааг та хурдан анзаарах болно.

Ихэвчлэн дулааны реле болон дулааны гал хамгаалагчийг ороомогт байрлуулдаг. Хэт халалтаас хамгаална. Бид аль хэдийн бичсэн: лакны тусгаарлагч бүр нь хязгаартай байдаг тул дулааны гал хамгаалагчийг шаардлагын дагуу үйлдвэрлэдэг. Ердийн утгууд нь Цельсийн 135 - 145 хэм юм. Асаалттай асинхрон моторБид хоёр хар утсыг харж байна: эргэлт ба соронзон хэлхээний хооронд 145 градусын температурыг тэсвэрлэх зориулалттай хамгаалалтын элемент байдаг.

Энэ тохиолдолд холбоо барих нь маш муу байдаг. Дулааны реле нь ялтсууд дээр нягт бэхлэгдсэн, эсвэл ороомгийн эргэлтүүдийн хооронд тусгаарлагчаар ороосон цахилгаан моторын загварууд байдаг. ХАМТ хамгаалалтын элементүүдшалгаж эхлэх. Заримдаа цахилгаан холбогчын өөрийн терминалууд нь ихэвчлэн дулааны гал хамгаалагчийг ороомогтой цувралаар холбодог; Өдөөгдсөн үед шалгагч цоорхойг бүртгэнэ. Анхаарна уу: терминалуудаар дамжуулан эсэргүүцлийг хэмжих нь үргэлж боломжгүй байдаг. Хөдөлгүүрүүдийг идэвхтэй заагч халиваар дуугаргах нь илүү дээр юм.

• Олон тооны найрлага гэр ахуйн хөдөлгүүрбосоо амны эргэлтийн хурдыг хэмжих мэдрэгчээр тоноглогдсон. Тэд Hall эффектийг ашигладаг, бусад сортууд байдаг. Хөдөлгүүрийг засахаар шийдсэний дараа та хурд хэмжигчийг сонирхохгүй байх магадлалтай.
• Хэрэв та тоос сорогчийн цахилгаан моторыг задлахаар шийдсэн бол тэр даруй анзаарах болно: коллекторын ойролцоо "дусал" (дугуй хэлбэртэй) орон сууцанд холбогдсон байна.

Харласан ч хугарахгүй өндөр температур. Дусал хэлбэртэй варисторууд нь сойзыг цахилгааны өсөлтөөс хамгаалахад тусалдаг. Потенциал огцом нэмэгдэх тусам элементүүдийн эсэргүүцэл буурч, оч нь хөдөлгүүрийн ган биеийн зузаанаар унтардаг. Зүүн талд байгаа мотор (зураг харна уу) нь варистороор тоноглогдсон (Klixon 3MP цувралын товчлуурын төрлийн мэдрэгч агуулсан дулааны реле байдаг). Варисторыг шалгахад хэцүү байдаг, тэдгээр нь зөвхөн нэг тохиолдолд эвдрэл үүсгэдэг богино холбоос. Ийм байгаа эсэхийг шалгагчаас шалгацгаая. IN тайван байдал, цахилгаангүй бол варисторын эсэргүүцэл өндөр байдаг (ихэвчлэн 20 MΩ-ээс их).

• Коммутаторын цахилгаан моторын хувьд сул талсойз тоолох.

Элэгдэл нь дугуй галд хүргэдэг. Хэрэм тортой ротортой асинхрон цахилгаан моторыг задлах нь илүү хялбар байдаг. Сойзнууд нь булагтай ламелла дээр байрладаг. Хөдөлгүүрийн олон талт хэсгийг татахыг оролдоход тэд босоо амны чиглэлд үсрэх болно. Цахилгаан хэрэгсэлд эзэмшигч нь боолтоор бэхлэгдсэн бөгөөд графитийг арилгахад харьцангуй хялбар байдаг. Хүнсний процессорын тухай ярихад цехээс гадуур бүтээгдэхүүнд үйлчлэх үйлчилгээг үйлдвэрлэгчээс олгодоггүй. Эзэмшигч нь муруй гуулин шөрмөсөөр бэхлэгддэг. Мэдээжийн хэрэг, бид гулзайлтын сунгалтын дасгал хийхээс зайлсхийдэг, эс тэгвээс бэхэлгээний элементүүдийг таслахад хялбар байдаг. Босоо амыг зайлуулахын өмнө сойзнуудыг арилгах нь дээр. Энэ нь дараагийн угсралтын процессыг хөнгөвчлөх, бал чулууг устгахаас хамгаалах болно.

Асинхрон мотороор тоноглогдсон сэнсний ирэнд наалдсан хог хаягдал

Ихэнхдээ сойз солихын тулд моторын арматурыг задлах шаардлагагүй. Графит гэж үздэг хэрэглээний материал, булаг шанд руу нэвтрэх нь олон цахилгаан хэрэгсэл (тээрэм, өрөм) -ийн их биеээр хангагдсан байдаг. Шаардлагатай бол сойз нь хурцлагдана зөв хэмжээ. Хөдөлгүүрт санаа зовох хамгийн түгээмэл шалтгаан бол тосолгооны материал дутагдалтай байдаг. Чимээгүй бүрээс нь танк шиг чимээ гаргаж эхэлнэ. Энэ нь цахилгаан моторыг задлахад хурдан байх болно тохиромжтой шийдэл. Үүний зэрэгцээ хуримтлагдсан хог хаягдлаас бүтцийг цэвэрлэхийг зөвлөж байна (зураг харна уу).

Litol нь тосолгоонд тохиромжтой (автомашины сэлбэгийн дэлгүүрт зарагддаг). Одоо уншигчид цахилгаан моторын роторыг айдасгүйгээр задалж, тослох, цэвэрлэж, зөв ​​тохируулах боломжтой болно гэдэгт бид итгэж байна. Хэрэв та статорыг задлахаар шийдсэн бол болгоомжтой байгаарай, соронзон хэлхээ нь амархан салдаг.

хангах замаар дэлгэрэнгүй зааварвидео хичээлүүдтэй. Өнөөдөр би задлах, угсрах дараалалд илүү анхаарал хандуулахыг хүсч байна ус халаах сав 10-80 литрийн хувьд, учир нь Өөр хоорондоо ялгаатай хэд хэдэн дизайны сонголтууд байдаг. Асуудлын хамаарал нь хэрэв та халаалтын элемент эсвэл электрон элементүүдийг буруу салгавал тэдгээрийг эвдэж болно, энэ нь мэдээжийн хэрэг хүсээгүй юм. Дараа нь бид ус халаагчийг хэрхэн яаж задлахыг танд хэлэх болно янз бүрийн төрөл Termex, Ariston, Gorenia гэх мэт үйлдвэрлэгчдийн халаалтын элементүүдийг бэхлэх.

Төв самар 55

Хэрэв та ус халаах савыг задлах шаардлагатай бол халаалтын элементДоорх зурган дээрх шиг том зургаан өнцөгт самараар бэхэлсэн бол та бүх зүйлийг хурдан хийж чадна.

Юуны өмнө бойлерыг цахилгаан хангамж, усан хангамжаас салгах хэрэгтэй. Уян хоолойг задлахын өмнө хангамжийг унтраахаа бүү мартаарай хүйтэн ус. Салгасны дараа та ус халаах савнаас усыг зайлуулах хэрэгтэй бөгөөд үүнийг энэ видео зааврыг ашиглан хялбархан хийж болно.

Усыг зөв зайлуулах

Ус зайлуулах үед та ус халаагчийн орон сууцны доод тагийг задлах хэрэгтэй бөгөөд энэ нь ихэвчлэн 2 өөрөө түншдэг эрэг дээр бэхлэгддэг. Хавтасны доор та энэ том самар, термостатыг олох бөгөөд түүн дээр очдог терминалуудыг салгаж зайлуулах шаардлагатай. Одоо та самар руу чөлөөтэй нэвтрэх боломжтой болсон тул хийн эрэг чангалах эрэг №2 эсвэл зангилаа эрэг чангалах эрэг чангалах эрэг чангалах эрэг чангалах эрэг чангалах эрэг чангалах түлхүүр 55-ыг хоёуланг нь зурган дээрээс харж болно.

Сул Усан халаагуурын халаалтын элементӨөрийгөө засахын тулд та цагийн зүүний эсрэг хийх хэрэгтэй. Хадгалах бойлерыг өөрийн гараар бүрэн задлахад илүү тохиромжтой болгохын тулд хананаас салгаж, доошоо эргүүлнэ. Самарыг тайлах үед халаах элементийг хажуу тийш нь бага зэрэг сэгсэрч болгоомжтой авч хая.

Савнаас усыг зайлуулсны дараа түүний багахан хэсэг нь дотор үлдэж болзошгүй тул задлахдаа зуухны доор хувин тавьж, үлдэгдэл нь шалан дээр биш, дотор нь урсахыг зөвлөж байна. Мөн өөр нэг зөвлөгөө - хэрэв масштаб нь халаалтын элементийг арилгахад саад болж байвал хатуу металл бус объект ашиглан нүх болон халаалтын элементийг өөрөө бага зэрэг цэвэрлэхийг хичээ.

Зууван фланц

Хэрэв та шинэ ус халаагчтай бол түүний дизайн өөр байх болно. Энэ тохиолдолд халаалтын элементийг хавчих хөндлөвчийг задлах замаар арилгаж болно. Энэ загварын их биеийг задлах онцлог нь ямар ч тохиолдолд та бойлерыг доош нь эргүүлж задалж болохгүй гэдгийг энэ видеонд "мастер байх болно" харуулж байна.

Та үүнийг хийж чадахгүй!

Задаргаа хийсний дараа халаалтын элемент нь савны дотор талд зэв гарахгүйн тулд паалангаар бүрсэн савны дотор унасныг та өөрөө харж болно. Мэдээжийн хэрэг, металлыг металлаар цохих үед халаалтын элемент болон усан халаагуурын дотоод бүрхүүл хоёулаа эвдэрч, бие даан засах боломжгүй юм.

Үүний үндсэн дээр задлан шинжлэх хадгалах ус халаагчзууван фланцтай бол бойлерыг салгахгүйгээр бүх зүйлийг хийх ёстой. Бүтээгдэхүүнийг урвуу дарааллаар угсардаг.

Тойрог доторх боолт

Termex, Ariston, Polaris, Combustion брэндийн халаагуурт байдаг нэлээд алдартай загвар нь халаалтын элементийн фланцыг дугуй хэлбэртэй боолтоор бэхлэх явдал юм. Эдгээр боолт нь загвараас хамааран 4, 5 эсвэл 6 байж болно.

Буулгах зорилгоор цахилгаан бойлерЭнэ төрлийн хувьд та өмнөх тохиолдлуудын адил сүлжээнээс цахилгааныг унтрааж, усыг зайлуулах хэрэгтэй. Үүний дараа боолтыг задлах нь дээр хавхлагыг шалгах, саад учруулж болзошгүй. Усан халаагуурыг өөрийн гараар бүрэн задлахад байнга тохиолддог бэрхшээлүүдийн нэг нь бэхэлгээний эрэг хайх явдал байж болно. хуванцар бүрхэвч. Хэрэв та бэхэлгээний цэгүүдийг олж чадахгүй бол энэ таган дээр байрлуулсан наалтыг урж ав. Заримдаа үйлдвэрлэгчид шурагны толгойг "нэрийн хавтан" дор нуудаг.

Термостат болон хөндлөнгийн бүх утсыг салгасны дараа та ус халаагч дээрх боолтыг тайлж эхлэх боломжтой. Тохиромжтой хэмжээтэй эрэг чангалах түлхүүрээр тэдгээрийг задлах нь дээр.

Бүх эд ангиудыг цэвэрлэх, засахын тулд хэрхэн зөв салгах вэ?

Дашрамд хэлэхэд, түүний зарим нь Аристон хадгалах бойлеруудЭнэхүү загвар нь боолт ашигладаггүй, харин дээрх зурган дээр үзүүлсэн шиг эрэг дээр шурган самар хэрэглэдэг.

Илүү их үнэтэй загваруудУсан халаагуурыг бүрэн задлахдаа бие биенийхээ хажууд суурилуулсан олон тооны утас, 2 халаалтын элементийг харж болно. Та өмнөх зааврын дагуу ийм төхөөрөмжийг задлах боломжтой боловч зураг авахыг зөвлөж байна зөв холболтдараа нь төөрөлдөхгүйн тулд бүх утсыг салгахаас өмнө савыг хурдан угсарна.

Хуурай халаагууртай төхөөрөмжийг яг ижил аргаар задалж болох тул хэрхэн яаж үргэлжлүүлэх талаар асуулт байх ёсгүй.

Энэ бол Termex, Ariston эсвэл Polaris ус халаагчийг хэрхэн задлах талаар танд хэлэхийг хүссэн зүйл юм. Буулгах журам танд ойлгомжтой байсан гэж найдаж байна. Хэрэв танд асуулт байвал манай хэсгээс асуугаарай

Та өрөмийг өөрөө засах боломжтой, гол зүйл бол эвдрэлийн шалтгаан, тэдгээрийг "эмчлэх" аргуудыг мэдэх явдал юм. Өнөөдөр бид өрөмдлөгийн товчлуурын холболтын диаграмм хэрхэн харагдах талаар ярих болно, бид бусад алдаа дутагдлыг үл тоомсорлохгүй, үүний ачаар та ажлын хэрэгслийн аз жаргалтай эзэн болно.

Хэрэв таны хэрэгсэл муу ажиллаж эхэлбэл эсвэл бүр шууд үүргээ гүйцэтгэхээ больсон бол асуудлыг оношилж, шийдвэрлэх цаг болжээ. Нэгдүгээрт, бид утсыг гэмтээж, залгуур дахь хүчдэлийг шалгадаг бөгөөд үүний тулд та өөр ямар ч төхөөрөмж - ТВ эсвэл данхыг холбож болно.

Хэрэв та батерейгаар ажилладаг төхөөрөмжийг шалгаж байгаа бол тэдгээрийг шалгагч ашиглан шалгах хэрэгтэй - энэ тохиолдолд хайрцагт заасан хүчдэл нь батерейны хүчдэлтэй ижил утгатай байх ёстой.

Хэрэв хүчдэл бага байвал батерейг шинээр солих шаардлагатай болно. Хэрэв батерей хэвийн ажиллаж байгаа бол тэжээлийн хангамж хэвийн байгаа бол техник хангамжийн асуудлыг хайх хэрэгтэй. Хамгийн байнга эвдрэхавч үзэх:

• Хөдөлгүүрийн ажиллагаатай холбоотой асуудал;
• сойз өмсөх;
• Товчлууртай холбоотой асуудал.

Цахилгаан өрмийн товчлуур хэрхэн холбогдож байгааг мэдсэнээр та асуудлыг хурдан шийдэж чадна. Нэмж дурдахад, өрөм нь мод, тоосго болон бусад материалыг "авдаг" тул багажны тоосжилтоос болж өрөмдлөгийн ажилд асуудал үүсч болно. Энэ нь ашиглалт бүрийн дараа төхөөрөмжийг цэвэрлэхэд анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг юм - энэ нь багажийн бохирдлын улмаас эвдрэл гарах эрсдлийг бууруулах цорын ганц арга зам юм. Ийм учраас өрөмдлөгөө хийж дууссаны дараа шууд цэвэрлэ.

Харамсалтай нь багажны ажиллагааг шалгахын тулд шалгагч танд хангалтгүй байх бөгөөд энэ нь төхөөрөмжийн ихэнх товчлуурууд хурдны жигд зохицуулалтаар тоноглогдсон тул ердийн шалгагч танд буруу мэдээлэл өгч магадгүй юм. Энэ тохиолдолд та өрмийн товчлуурын тусгай холболтын схем хэрэгтэй болно. Ихэнхдээ багаж хэрэгсэлд нэг утсыг терминал руу холбодог тул товчлуурыг нэгэн зэрэг дарснаар терминалууд дуугарах болно. Хэрэв гэрэл асвал товчлуур дээр бүх зүйл хэвийн байна, гэхдээ хэрэв та эвдрэлийг анзаарсан бол товчлуурыг солих цаг болжээ.

Солихдоо хэлхээ нь энгийн эсвэл урвуу байж болно гэдгийг санаарай. Үүнээс үүдэн товчлуурыг солих бүх ажлыг зөвхөн диаграмын дагуу "өөрийн гараар" юу ч нэмэлгүйгээр хийх ёстой. Тиймээс эд анги нь хэмжээ, хэрэгслийн хүчин чадалд тохирсон байх ёстой. Үүний зэрэгцээ хүчийг тооцоолох нь нэлээд энгийн ажил юм. Бид P=U*I томьёог ашигладаг (өрөмдлөгийн хүч нь 650 Вт гэдгийг харгалзан), I = 2.94 A (650/220), энэ нь товчлуур нь 2.95 А байх ёстой гэсэн үг юм..

Энэ үйл явц нь нэлээд төвөгтэй хэдий ч та заримыг нь дагаж бүх ажлыг өөрөө хийж болно чухал дүрэм. Жишээлбэл, хайрцгийг онгойлгох нь бүх эд анги, сул хэсгүүд зүгээр л хайрцагнаас унахад хүргэж болзошгүйг санаарай. Мэдээжийн хэрэг, үүнээс зайлсхийх хэрэгтэй, учир нь төхөөрөмжийг хамтад нь угсрах нь нэлээд хэцүү байх болно. Үүнийг хийхийн тулд та цаасан дээрх сэлбэг хэрэгслийн яг байршлыг тэмдэглэж, тагийг жигд өргөж болно.

Товчлуурыг дараах байдлаар засна.

1. Нэгдүгээрт, яндангийн хавчаарыг залгаад дараа нь сайтар татна;
2. Бүх зэвэрсэн, харанхуйлсан терминалууд нь нүүрстөрөгчийн хуримтлалаас цэвэрлэгддэг бөгөөд үүний тулд та архи эсвэл зүлгүүр хэрэглэж болно;
3. Бид багажийг дахин угсарч, төхөөрөмжийн бүх хэсгүүд байгаа эсэхийг шалгаж, өрөмдлөгийн ажиллагааг шалгана - хэрэв юу ч өөрчлөгдөөгүй бол бид хэсгийг өөрчилдөг;
4. Бид хурдны зохицуулагчийг нэгдлээр дүүргэдэг тул хэрэв хэсэг нь бүтэлгүйтвэл бид зүгээр л солино;
5. Тогтмол эвдрэл бол реостатын доорх ажлын давхаргын элэгдэл юм - үүнийг засахгүй байх нь дээр, энэ нь зүгээр л цаг хугацаа алдах, шинээр худалдаж аваад солих нь дээр.

Олон хүмүүс хаанаас авахыг сонирхож байна ижил төстэй схем? Юуны өмнө та багажийг худалдаж авахдаа хамт ирэх ёстой, гэхдээ диаграм байхгүй эсвэл алдсан бол интернетээс хайх хэрэгтэй болно. Эцсийн эцэст, зөвхөн түүний тусламжтайгаар та засварыг чадварлаг, алдаагүйгээр хийх боломжтой болно. Дашрамд хэлэхэд хурдны хяналтын товчлуур ба урвуу хяналтын товчлуур нь өөр өөр газарт байрладаг тул та тэдгээрийг тусад нь шалгах хэрэгтэй болно.

Өрөмдлөгийн арматур эсвэл статорыг гэмтээх хэд хэдэн шалтгаан бий. Юуны өмнө энэ нь төхөөрөмжийн бичиг үсэг тайлагдаагүй ажиллагаа юм. Жишээлбэл, олон хэрэглэгчид энэ хэрэгслийг хэт ачаалж, тасалдалгүйгээр ажилладаг. Энэ нь өрмийн мотор "амрах" цаг байхгүй болоход хүргэдэг. Хоёрдахь шалтгаан нь ороомгийн утас муутай байдаг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн хямд загварт байдаг. Тийм ч учраас хямд багаж хэрэгслийн эвдрэл нь илүү түгээмэл байдаг. Энэ тохиолдолд засварыг ашиглан хийх ёстой тусгай хэрэгсэл. Мөн та энэ ажлыг мэргэжлийн мэргэжилтнүүдэд даатгавал илүү дээр байх болно.

Гэсэн хэдий ч, хэрэв та засварыг бие даан хийхээр шийдсэн бол бүх зүйлийг хэрхэн зөв хийх вэ гэсэн асуулт гарч ирнэ. Та аль хэдийн ойлгосноор энэ нь арматур ба статорын эвдрэлээс болж "зовдог" бөгөөд үүнийг хэд хэдэн шинж тэмдгээр шалгаж болно, жишээлбэл, багаж хэрэгсэл ашиглалтын явцад гэнэт оч гарах үед. Хэрэв "тод" тэмдэг байхгүй бол та омметр ашиглаж болно.

Статорыг дараах байдлаар өөрчилнө.

1. Нэгдүгээрт, төхөөрөмжийн биеийг сайтар задлах;
2. Утас болон бүх дотоод хэсгүүдийг салгах;
3. Эвдрэлийн шалтгааныг олж мэдсэний дараа бид сэлбэг хэрэгслийг шинээр сольж, орон сууцыг дахин хаадаг.

Гэхдээ өрөм нь өчүүхэн алдаанаас болж ажиллахгүй байж магадгүй юм - жишээлбэл, мотор доторх сойзноос болж. Энэ нь та сойз засахгүйгээр хийх боломжгүй гэсэн үг бөгөөд энэ ажил маш энгийн - танд хийх шаардлагагүй. тусгай мэдлэгболон багаж хэрэгсэл. Үүнийг хийхийн тулд бид төхөөрөмжийг задалж, сойз эзэмшигчийг салгаж, эвдэрсэн хэсгүүдийг солино. Дашрамд хэлэхэд, биеийг нь задлах шаардлагагүй загварууд байдаг - та зүгээр л суулгах цонхоор тусгай залгуурыг арилгах хэрэгтэй бөгөөд үүний дараа бид сойзоо солино.

Та эдгээр эд ангиудыг хүссэн үедээ худалдаж авах боломжтой тоног төхөөрөмжийн дэлгүүр, нэмэлт багстай хамт зарагддаг загварууд бас бий. Сойз бүрэн элэгдэх хүртэл хүлээхгүй байх нь чухал - тэдгээрийг үе үе шалгаж үзээрэй. Энэ бүхэн нь үс ба коллекторын хооронд цоорхой үүсэх эрсдэлтэй холбоотой юм. Үүний үр дүнд энэ хэсэг нь хэт халж, эцэст нь унах болно - энэ нь та зангууг бүхэлд нь өөрчлөх шаардлагатай болно гэсэн үг бөгөөд энэ нь илүү үнэтэй, илүү хэцүү байх болно, энэ нь та үүнийг шийдэж чадна гэсэн үг биш юм. өөрөө гарга.

Таны харж байгаагаар янз бүрийн эвдрэлүүд байдаг бөгөөд тэдгээрийн ихэнх нь таны хяналтанд байх болно, бусад нь зөвхөн мэргэжилтнүүдийн чадавхитай байх болно. үйлчилгээний төвүүд. Ийм эвдрэлийн эрсдлийг бууруулахын тулд та багаж хэрэгсэлдээ анхаарал тавьж, ажлын дараа цэвэрлэж, эд анги, сойзны байдлыг шалгаж, цаг тухайд нь шинээр солих хэрэгтэй. Гэсэн хэдий ч, хэрэв та өөрөө үүнийг зохицуулах боломжгүй гэж үзвэл төхөөрөмжийг цех рүү аваачна уу.