С наступлением осени мы задаемся вопросом: что делать с балконными цветами, которые радовали нас своим буйным и пышным цветением в течение всего летнего периода? В основном, это незимостойкие растения, которые нужно защищать от холода и мороза. К таким же растениям и относится герань или правильнее сказать пеларгония, украшающая наши сады и балконы все лето напролет своими простыми и махровыми цветочками, собранными в пышные соцветия. Если правильно ухаживать за растением, то оно без проблем будет обильно цвести еще не один год.
Многие цветоводы любят балконную за ее яркую окраску цветков и пышное цветение. Уход за ней не доставляет никаких хлопот. Для правильного ухода все же необходимо знать несколько правил, в том числе и правила перезимовки. Разумно было бы забрать цветы в дом, но это не лучший выход, так как спустя некоторое время пребывания в квартире с центральным отоплением растения приобретают жалкий вид, поэтому желательно их перенести на зимнюю квартиру.
Пеларгония так не должна зимовать
Когда наступило время
Поздней осенью наступает время, когда пеларгонии необходимо создать условия для зимней спячки. К этому времени почти все цветки в соцветиях отцвели, а многие листья приобрели осенний оранжевый, немного коричневатый окрас. Главное не допустить переувлажнения почвы, в результате чего может произойти загнивание корней и веток.
В любом случае, балконной пеларгонии нужно создать условия для перезимовки и перенести ее в безопасное место, как только наступят первые ночные заморозки или когда в ночное время суток средняя температура воздуха приблизится к точке замерзания воды, несмотря на то, что цветки и листья растения еще имеют свежий и бодрый вид, и есть еще новые бутоны. Как правило, пеларгония без проблем переносит легкие в течение нескольких дней, но не дольше. Поэтому лучше отправить любимое растение на зимовку несколькими днями раньше, чем потом в следующем сезоне убиваться над больным растением.
Зимовка пеларгоний
Для перезимовки вытаскиваем кустики герани из контейнера или горшка и обрезаем их на 1/3 - 1/2, оставив 17 - 20 см. Затем отряхиваем с корней лишнюю землю таким образом, чтобы тонкие корешки оставались покрытыми землей.
Во время кустиков следует обратить внимание на то, чтобы все даже еще зеленые листья или цветки с бутонами были удалены, так как они будут высушивать корни и оставшуюся на них землю, что в худшем случае может привести к заболеванию и поражению растений вредителями.
Хранить любимую пеларгонию лучше всего в подвале, гараже, садовом домике или в любом другом прохладном помещении, защищенном от морозов. Самое главное, чтобы помещение было прохладным и защищало бы растение от прямых солнечных лучей. В противном случае пеларгония рано даст новые побеги и из-за недостатка воды просто зачахнет.
Не допустить высыхания
Корни растения с земляным комом хорошо было бы упаковать в полиэтиленовые пакеты. Они должны получать воздух, но при этом быть защищены от полного высыхания. В этот период поливать пеларгонию не обязательно, так как пакеты хорошо удерживают влагу, а в подвешенном «вниз головой» положении растению будет легче обеспечить себя влагой. Если подвесить герань вниз головой, и оставить в покое на протяжении всей зимы, то уже ничего не помещает пышному росту новых побегов весной и обильному, красочному цветению летом.
Есть и много других способов перезимовки герани. Так, к примеру, можно оставить растения зимовать и в балконных контейнерах. В таком случае их нужно будет изредка, к примеру, каждые две недели, поливать, так как открытый грунт в контейнере высыхает быстрее, чем упакованный в пакет. Кроме того, весной необходимо будет заменить верхний слой земли и без самой пересадки растения.
Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»
Цветы в холодильнике - не всегда неадекватность
Когда начинаешь выращивать пеларгонии, то почти всегда осознаешь жгучую потребность в теплице, о которой раньше не догадывалась.
Все потому, что пеларгониям для зимовки нужны такие условия, для создания которых в городской квартире почти наверняка потребуется выдумка. Фактически, пеларгонии своей зимовкой понуждают нас проявить смекалку. Вот он, стимул:
Дело в том, что условия зимнего содержания пеларгоний должны быть сбалансированы: т.е. уровень освещенности и температура должны следовать в одной упряжке: если одно большое, то и другое должно быть таким же, и наоборот. В зависимости от условий пеларгонии могут тогда выбрать для себя стратегию поведения: если темно и прохладно - устроить спячку, если светло и тепло - благополучно расти.
А у нас в комнатах получается что? Возьмем обычную квартиру в средней полосе. Зимой в квартирах становится мало света даже на самых, казалось бы, освещенных южных подоконниках. Поэтому, даже придвинув растение к самому стеклу, трудно получить сколько-нибудь выдающуюся освещенность. Освещенность мала, а если говорить о температуре, то она, благодаря центральному отоплению, по-летнему высока.
Получается, условия разбалансированы: света мало, тепла много, и пеларгонии не могут ни впасть в спячку, ни расти как следует: по нескольку месяцев маются, чахнут, сохнут, листопадят, лысеют... Не знаю, как еще сказать. Одним словом, тяжело им зимой в таких условиях.
Если почитать литературу по выращиванию пеларгоний (а она у нас, в основном, переводная), то можно впасть в недоумение, т.к. авторы советуют обеспечить пеларгошам на зиму, например, + 6 - + 10 при свете. Где искать такие условия в городской квартире? Почитав такое, может создаться мнение, что пеларгония - вообще очень сложный, проблематичный в выращивании цветок, за который и браться-то не стоит.
Но это мнение, к счастью, неверное. На самом деле проверенный на опыте способ, и даже не один, как обеспечить любимицам пристойную зимовку, и даже без особых затрат. Расскажу о этих способах исходя, во-первых, из собственного опыта, и литературы.
Способ 1. Спячка в темноте и при низкой температуре.
Для пеларгоний физиологически приемлемо несколько зимних месяцев находиться в спячке. Для этого важно обеспечить три условия:
Низкая положительная температура - порядка + 4 - + 7 градусов. Именно положительная, потому что заморозки грозят пеларгониям гибелью. Вот отчего они не могут зимовать в открытом грунте в средней полосе,
Сухость, чтобы не сгнили,
Света в этом случае может быть мало, а при t около + 4 может не быть вовсе . Именно последнее делает такую зимовку довольно доступной по организации.
Какие места удовлетворяют этим условиям? Это:
Сухой и непромерзающий подвал, погреб,
Отапливаемый утепленный балкон,
А для тех, кто не может ни прорыть погреб к соседям квартирой ниже, ни потратиться на утепление и обогрев балкона, это - холодильник . Обыкновенный бытовой холодильник, верхняя полка общего отделения (не морозилка, конечно).
Это, может быть, звучит странновато, но там можно хранить цветы зимой. И я хранила.
Расскажу подробнее о своем прошлогоднем опыте. Загрузила их зимовать в холодильник довольно рано - в конце сентября: с балкона было уже пора забирать, а в комнатах ставить негде. Обрезала до состояния пеньков, у обладательниц пышной корневой системы обкромсала корни, так что земляной ком принял размеры некрупного яблока. Затем каждую поставила в раскрытый пакетик - и так они несколько дней стояли для того, чтобы земля просохла.
Затем обвязала пакетиками, в которых они уже находились, земляной ком у каждой, так что пенек торчал, обвернула газетой с головой, поместила в тару и затолкала в холодильник на верхнюю полку общего отделения.
И вот с тарой-то вышел фокус. Некоторые я упаковала так, как и советовала автор методики - в тетрапаковские пакеты из-под молока (или сока). Вот такие. Пакет разрезается по верхней кромке, полощется внутри, сушится, и затем готов к использованию.
При этом в литровую упаковку умещалось не более двух штук (а иногда - только одна). Сверху этот пакет я еще дополнительно обворачивала пищевой пленкой для большей герметичности.
А вот другую часть коллекции я зачем-то решила составить в пластиковую прямоугольную хлебницу, специально для этого купленную. Разместила цветы, обвернула газетами и целлофановыми пакетами. И так же поместила в холодильник.
Я периодически заглядывала с проверкой в пакеты и хлебницу - раз дней в 10-14. Первым делом открылось, что в холодильнике скапливается конденсат, который с предательской неумолимостью забирается под пленку и мочит газеты и цветы. Поэтому газеты всякий раз приходилось менять на сухие.
По прошествии времени стали ясны также существенные различия условия внутри хлебницы и пакетов. В пакетах дела обстояли лучше, чем в хлебнице - там было как-то всегда посуше.
В первой половине января я, после того как довольно долго не устраивала проверки, обнаружила, что в хлебнице дела совсем плохи - из-за вновь скопившейся воды растения стали подгнивать. Зимовку всех этих растений пришлось прекратить. Высадка в грунт показала, что четверть из них погибла - они полностью сгнили (среди них были зональные и плющелистные пеларгонии). Остальные три четверти - выжили.
Зимовка в пакетах прошла не в пример более благополучно - при том, что продолжалась на месяц дольше: до начала февраля. Все растения из пакетов выжили, одно только начало подгнивать, но удалось его реанимировать - уцелела одна почка, и растение медленно, но верно их нее восстановилось.
Мои итоги. Зимовка в холодильнике оправдывает себя, если пеларгонии размещать в пакеты из-под молока (сока), коллективная зимовка в более крупных контейнерах коварна. Проверку надо устраивать раз в 7-10 дней. После выхода из зимовки первое время растения набирают зеленую массу как бешеные.
Среди зимовавших были: 2 плющелистных (погибли обе), 2 душистых (обе выжили), десяток-полтора зональных (погибло 2), 1 королевская (погибла), 2 розебудных (выжили), 1 тюльпановидная (выжила).
В принципе, такая зимовка себя оправдывает для зональных, розебудных, душистых пеларгоний, если места нет на подоконниках, но надо заглядывать чаще. Для видовых пеларгоний такая зимовка не подходит - им нужно организовывать подсветку. О королевских и плющелистных судить, скорее, не могу.
Затратность метода – минимальна: газеты, пакеты из-под молока, целлофановые пакеты, пищевая пленка.
Хлопотность – некоторая есть:
Заготовить молочные пакеты, промыть, просушить;
Подготовить каждое растение к зимовке:
обрезать до состояния пенька с тремя-четырьмя почками,
выкопать из земли,
обтесать земляной ком до размеров некрупного яблока (да, именно корни резать),
подсушить в течение нескольких дней земляной ком,
упаковать и положить в холодильник;
Заглядывать раз в 7-10 дней, контролировать состояние, менять газеты на сухие – и так в течение 3-4 месяцев.
Есть также и другие способы зимовки пеларгоний, о них - в следующих выпусках.
Закончился последний летний месяц, на пороге сентябрь время подготовки пеларгоний к зимнему отдыху. Пеларгонии за лето разрослись на дачной свободе, у кого-то на балконах и верандах. Начало сентября – время для переезда пеларгоний в квартиру или дом, до похолоданий нужно занести растения в помещение. Желательно, чтобы температуры в комнате и на улице не очень резко отличались, пеларгониям будет легче акклиматизироваться в новых условиях. Первыми лучше занести карликовые, миниатюрные и пестролистные сорта, затем зональные и душистые пеларгонии и последними королевские и ангелы (они могут оставаться на застекленном балконе до конца сентября). В сентябре сокращаем частоту и объем полива пеларгоний, дозу вносимых удобрений уменьшаем, а через 2-3 недели удобрения не вносим вообще.
Если пеларгонии занести в конце сентября или октябре, в период похолоданий, растения из-за слишком резкой смены условий содержания могут испытать стресс, листья у пеларгоний начнут желтеть и опадать, чем позднее переезд и больше перепад температур, тем больше желтеют листья.
Пожелтение листьев осенью у пеларгоний может быть по следующим причинам:
1 – они могут адаптироваться к новым условиям после переезда.
2 – осенью энергии на поддержание густой листвы нет и пеларгонии сбрасывают лишнее.
3 – сквозняк или холодный воздух.
4 – нарушение режима полива – перелив, либо пересушка земли.
Зимовка пеларгоний не доставит проблемы, если соблюдены условия:
Осенняя обрезка пеларгоний.
В начале сентября, когда растения адаптируются, необходимо произвести легкую обрезку побегов зональных пеларгоний, чтобы они успели восстановиться за оставшееся светлое и теплое время. Исключение составляют только пестролистные сорта. Они очень болезненно переносят обрезку.
Королевские пеларгонии нужно обрезать в октябре-ноябре, когда перестанут цвести.
Карликовые и миниатюрные сорта в обрезке практически не нуждаются.
Плющелистные сорта – сильно разросшиеся обрезают, оставляя плети около 40-50см, остальным легкая обрезка, а миниатюрные сорта обходятся без нее.
Если вы опоздали с обрезкой плющелистных сортов, то лучше ее провести ближе к весне – в феврале. Обрезка глубокой осенью может привести к гибели растения и черенков (особенно если растение молодое или сорт миниатюрный), нужно учитывать что подзимняя обрезка сильно ослабляет растение.
Профилактическая обработка растений.
Обязательно обработайте растения «Фундазолом» и препаратами от вредителей,можно использовать «Актеллик» или «Фитоверм».
Местоположение и температурный режим:
Есть много рекомендаций и советов по размещению пеларгоний на зимовку, подбирайте те, что подойдут для вашего дома и размещайте растения в соответствии со своими условиями: температурой, светом, влажностью и главное свободным местом …. это могут быть утепленные балконы и веранды с температурой до +15 зимой (идеальные условия, когда растения остаются на своих местах) , или подоконники и стеллажи в доме.
Зимовка на подоконнике.
Хорошо зимуют на подоконнике с t+10….15 плющелистные, душистые, зональные пеларгонии, на более прохладных с t до + 10 королевские пеларгонии, ангелы, они будут обильно цвести только после «холодной» зимовки. Если на всех подоконниках условия примерно одинаковые, то ближе к стеклу где прохладней, размещаем растения для «холодной» зимовки, за ними остальные.
Зимовка на стеллаже с люминесцентными лампами.
Больше всех требовательны к освещению пестролистные и миниатюрные сорта. Лучшее место для них, а так же для черенков пеларгоний – стеллаж с подсветкой. Расстояние между верхушками растений и лампами должно быть 10-15 см, с досвечиванием – не менее 10–12 часов в сутки. При таком содержании пестролистные сорта не потеряют красоту своих листьев, а миниатюрные лучше сохранятся, ведь их корневая система более слабая, чем у обычных сортов зональных пеларгоний. Растения расположить на стеллажах не слишком плотно друг к другу, поливать чуть больше (т. к температура в комнатах +20 …25 °C), чем сорта зимующие на прохладных подоконниках, желательно теплой водой.
Соблюдение режима полива:
Пеларгонии очень чувствительны и требовательны к поливу, особенно с наступлением холодов. В зимнее время он должен быть умеренным и регулярным, переувлажненная почва и высокая температура, либо избыток влаги и холод, слишком плотный грунт, могут стать причиной возникновения корневой или стеблевой гнили. Главная причина черной ножки (гриб Pythium olebarium поражает основания стебля и черенки), чаще всего проблемы: увядание, побледнение или почернение стеблей наблюдаются на молодых, нежных, не успевших окрепнуть побегах пеларгоний, поэтому полив пестролистных, карликовых, миниатюрных сортов, а так же черенков с особым вниманием. Если растение поражено, единственный способ спасти сорт переукоренить здоровый верхушечный черенок.
Осенний уход за пеларгониями:
Постепенно сократить полив и не подкармливать растения до февральской обрезки, рыхлить верхний слой почвы, для обеспечения доступа воздуха к корням, регулярно удалять подсохшие листья, полезны профилактические обработки от вредителей. Не переставлять растения с места на место без необходимости, не ставить слишком близко к стеклам,чтоб не обморозить листочки растений.
Как сохранить плющелистную пеларгонию зимой. Плющелистная пеларгония завоевала сердца цветоводов обилием форм, окрасок, своей неприхотливостью и выносливостью. Она уверенно занимает лидирующие позиции, порой вытесняя привычные ампели петуний, сурфиний, бегоний и других растений. И это-не удивительно. Она прекрасно приспособлена к нашему переменчивому температурному режиму летом, когда один холодный период сменяется невыносимой жарой и наоборот. Но осенью, когда приходит пора заносить всю эту красоту в дом-многие сталкиваются с определенным рядом проблем, таким, как резкое пожелтение растений, наличие вредителей, осыпание листьев и загниванием кустика, которое приводит к потере всего растения.. Важное правило-заносить взрослое растение в подвесном кашпо или в балконных ящиках лучше за 10-12 дней до начала отопительного сезона, то есть-конец сентября. Так плюшка не столкнется с резким перепадом температур от 5-10 градусов на улице до +20 в помещении, что и вызывает обильный "листопад". Но не всегда это удается сделать по разным причинам. Поэтому, когда бы Вы не занесли ее в дом-алгоритм будет примерно такой. Первое. Это-обрезка. Укорачиваем все плети так, что бы от края подвесного горшка они были,примерно, 10-15 см(это для стандартных сортов) и 5-10 (для компактных). Обрезку производим острым, чистым ножом(удобно использовать обойный нож), срез делаем сразу за листовым узлом. Плети, которые идут вверх-можно укоротить чуть сильнее. Одновременно с обрезкой удаляем все больные, поврежденные части растения, включая сухие ножки от листиков и прилистники. Рыхлим верхний слой грунта., либо(что намного лучше)-меняем его на свежий(примерно на пару сантиметров). Второе. Это обработка от вредителей и болезней. После лета не лишним будет сделать такую профилактику. От вредителей достаточно будет пролить грунт Актарой(по инструкции на пакетике) и побрызгать Актофитом или Актарофитом (тоже по инструкции). Для профилактики заболеваний в воду для полива рекомендую постоянно добавлять Фитоспорин. И необходима обработка(опрыскивание) либо Ридомил Голдом, либо Топазом, либо Скором-что удастся найти. Таким образом Вы защитите растение перед зимовкой от возможных неприятностей. . Очень важный момент-не оставляйте обработанные растения на холоде, сквозняке. Дайте им хорошо просохнуть 4-5 дней и только после этого помещайте уже в пониженные температуры, где и будем зимовать. Конечно, не у всех есть специальные помещения или условия. Поэтому, наша задача -продержать растения до весны с минимальным для них стрессом. Третье. Это сама зимовка или пониженные температуры. Первый вариант-это придвинуть горшки максимально к оконным стеклам. Старайтесь, что бы листики их не касались. Второй вариант-это зимуем, где придется. То есть-в условиях обычной квартиры и возможно, высоких температур. В таком случае-главная задача-загнать растение в спячку, ограничив полив. Считайте их кактусами. Просто забудьте про них. Поливать нужно не чаще, чем один раз в 2-3 недели, возможно и реже. Объем воды для полива-50 мл(стопка), по краю горшка. Такой режим мы выдерживаем с ноября по февраль. Через полив можно давать комплексное удобрение в половинной дозе. Так как полив будет 1-2 раза в месяц, то и подкормки будут только поддерживающими, а не стимулирующими рост растения. Если у Вас зимуют молоденькие кустики, укорененные черенки, то к ним обязательно нужно применить все те же обработки от вредителей и болезней. Единственное отличие-это более частый полив. Необходимость в поливе определяем так-погружаем пальчик в грунт, если ВНУТРИ горшочка хоть немного влажно-не поливаем. Если сухо-ждем еще дней 5 и поливаем. Основная проблема в сохранении пеларгоний в зимний период-это переливы. Но у каждого свои понятия о поливе. Поверьте, пеларгонию лучше пересушить, чем перелить. Для любителей "поухаживать" за растюхами-просто оставлю здесь фото плющелистной пеларгонии, которая прошла все жаркое лето, весну и осень БЕЗ ЕДИНОГО ПОЛИВА. Этот кустик поливался последний раз-в МАРТЕ 2016 года. Нет, я не садистка. Но мне нужно было Вам показать, на ЧТО способно это растение. Не губите его поливами. И его реально "откачать", в отличие от залитых экземпляров. Повторяю-она была полита в МАРТЕ. Сейчас-октябрь. Не "пейте" много и удачной Вам зимовки. статья и фото Голшенова А.
Герань не зря полюбилась многим садоводам. Она проста в уходе, нетребовательна к почве и поливу. Но есть нечто, что обязательно в формировании красивого пышного куста пеларгонии и долговременного его цветения. Это обрезка и прищипывание. Если своевременно не выполнить данные операции с геранью, то очень быстро цветок потеряет форму, вытянуться голые побеги, а количество соцветий сойдёт на нет. Когда и как обрезать и сформировать крону цветка правильно? Вот что советуют опытные цветоводы-любители герани.
Как правильно обрезать герань осенью
Цель проведения осенней обрезки
Разновидностей герани много: это комнатное или садовое растения, с полегающими или вьющимися стеблями, высоко- или низкорослые, кустовое или ампельное. Для каждого цветка необходимо подобрать свой способ обрезки, сопоставив его с желаемыми формами, которые вы бы хотели придать пеларгонии.
Конечная цель проведения обрезка герани - получение красивого куста с пышно цветущими соцветиями. Сопутствующая - оздоровление куста.
Для всех видов герани важно придерживаться главного требования: обрезка и контроль над формой куста должны производиться регулярно. Невозможно один раз провести обрезку и получить задуманную конструкцию. Заниматься формированием красивого вида герани надо постоянно, начиная сразу после её посадки. Не нужно год или два ждать, когда стебли вырастут большой длины и оголятся, сохранив лишь несколько листочков на самой вершине. Обрезка приводит к активизации роста боковых побегов и стимулирует зачатие новых соцветий.
Сама герань без вмешательства человека не выбрасывает дополнительные боковые стебли. Но спящие почки роста располагаются в каждом узле. Их рост следует спровоцировать. После обрезки растение начинает расти компактно, без выскакивающих голых и некрасивых веток. Кроме боковых побегов активизируются и цветочные почки. Цветёт такая герань дольше и пышнее своих неухоженных собратьев. После завершения цветения куст даёт качественный посадочный материал, что позволяет размножать понравившийся сорт пеларгонии.
Время проведения
Пеларгония умное растение. Она сама подскажет, когда следует приступить к обрезке. Герань обрезают после того, как на кусте прекратиться цветение и завяли последние соцветия. Если растение высаживается на лето в открытый грунт или остаётся на грядке круглый год, то удаляют половину высоты стебля. Если цветок лето провёл на открытом воздухе, перед обрезкой его следует дней десять подержать в комнате, чтобы он привык к новым условиям обитания. Удаление лишней кроны улучшает воздухообмен, нижние листья открываются солнечному цвету. Это снижает риск появления грибковых заболеваний.
Зима - время покоя для растения, но не для цветовода. Надо наблюдать за состоянием срезов. Если срез почернел, стал неестественного цвета, необходимо повторить обрезку, удалив незаживающую рану на стебле.
Особенности процедуры для разных видов пеларгонии
Определить, нужна ли обрезка конкретному растению, можно по его внешнему виду. Если кустик компактный, веточки аккуратные, то обрезку можно отложить до весны. К примеру, зональные герани часто разрастаются до неприличия, выставляя напоказ неприкрытый листьями ствол. Тогда, конечно, обрезка обязательна. Ампельная пеларгония красива при длинных побегах, но украшенных листвой и цветами. Если вид растения вполне презентабельный, то куст лучше не трогать до весны.
Пёстролистные герани испытывают тяжёлый стресс после обрезки, поэтому если можно не проводить стрижку, то не надо её делать. Есть интересный сорт - мини-пеларгонии. Само название указывает на их миниатюрный размер. Поэтому обрезка для них редкое мероприятие. Разве только для удаления чего-то вдруг выпирающего из общей компактной конструкции. Королевская герань нуждается в обрезке после разрастания куста. Осенью отрезают всё лишнее, оставляя лишь маленький побег с почками.
Схема работы
Проводить удаление побегов герани нужно продезинфицированным инструментом. Это острый нож (кухонный или канцелярский) или лезвие. Ножницы для этой процедуры не подойдут, так как они пережимают стебель. Срезают ствол герани над листовым узлом в трёх-пяти миллиметрах. Срез производится под острым углом. Выбирать следует узелки, направленные на внешнюю сторону куста. При росте побегов из такой почки побеги не приведут к загустению кроны, так как будут стремиться к отделению от центра куста.
Пошаговая инструкция осенней обрезки герани
- Удалить пожелтевшие или повреждённые веточки, листья и все отцвётшие соцветия. Так куст обнажит свою истинную форму.
- Приготовить инструменты. Понадобиться острый ножик, лезвие, в крайнем случае секатор или ножницы. Дезинфицировать инструмент можно спиртом, протерев их рабочую поверхность. Другой способ: прокалить над пламенем или прокипятить в воде минут 10–15.
- Надрез проводить над листовым узелком. Если веточка направляет свой рост внутрь куста, её лучше удалить. Перекрещивающиеся друг с другом побеги тоже следует отрезать. Ослабленные веточки обрезают без жалости.
- Начинать обрезку надо с внешних стеблей, постепенно переходя к центру куста. При необходимости удаления около половины куста, обрезку следует проводить в два-три захода. Между каждым подходом выдержать двухнедельную передышку для растения.
- Можно обрезать кончики стеблей после четырёх-пяти листовых узелков. Тут будут формироваться новые росточки с цветоносами.
- Обработать срезы дезинфицирующим средством (золой, углем, корицей, спиртовым раствором).
- Внести азотные удобрения для поддержки растения. Создать соответствующие тепловые и световые условия для зимовки.
Подсказка на видео
Особенности ухода за геранью после обрезки
Место обрезки стебля герани надо продезинфицировать. Для этого подойдёт активированный уголь. Его требуется растолочь в порошок, а затем присыпать место среза. Ещё одно средство - древесная зола. Она также является хорошим антисептиком. Природным стимулятором заживления ранок считается порошок корицы. Им тоже можно обработать срез.
Обработанное растение надо подкормить азотными удобрениями. Этот витаминный комплекс поможет справиться со стрессом и стимулирует рост побегов и зелени.
Полив же надо уменьшить. Так как зелёной массы останется совсем мало, то испаряться излишки влаги не смогут. Это может привести к заболеванию и гибели растения. Оно и так ослаблено пережитым испытанием.
Условия зимовки: таблица
Формирование кроны
Формировать крону герани надо практически сразу после посадки черенка. Основными действиями для достижения этой цели являются обрезка и прищипывание. Если осенью герань подрезают, то весной можно её обрезать или прищипнуть. В чём разница? Прищипка - это удаление точки роста растения. При её отсутствии герань выбрасывает боковые побеги и превращается в маленькое ветвистое деревце. Первая прищипка производится над 8 или 10 листочком. Время её проведения - конец февраля-март. Боковые побеги тоже прищипывают по мере их роста. Затягивать с весенними манипуляциями с геранью не стоит. Чем позднее будет проведена прищипка, тем дольше время до появления цветов.
Весенняя обрезка - это срез крупных стеблей на уровне второго или пятого листка от корня. Время проведения операции - осень или ранняя весна.
Основы правильного формирования кроны
- Проводить все манипуляции с геранью только обработанными инструментами и чистыми руками.
- В первую очередь удаляют (обрезают или прищипывают) побеги, растущие внутрь куста, чтобы предотвратить загущение.
- При большом расстоянии между парами листьев срезают стебель сразу над листьями, делая отступ до пяти миллиметров.
- В первую очередь удаляют больные побеги, захватив до пяти сантиметров здоровой части.
Пошаговая инструкция проведения весенних процедур
Весенняя работа с геранью очень похожа на осеннюю обрезку. Первые три шага полностью совпадают. Но она имеет и свои нюансы.
- Внимательно осмотреть растение и тщательно продумать, какой бы хотелось получить результат.
- Удалить пожелтевшие или повреждённые веточки и листья.
- Приготовить инструменты. Понадобиться острый ножик, лезвие, в крайнем случае секатор или ножницы. Дезинфицировать инструмент можно спиртом, протерев их рабочую поверхность. Другой способ: прокалить над пламенем или прокипятить в воде минут 10–15. Для прищипки надо тщательно вымыть руки.
- Срезать все стебли, оставив самый здоровый и красивый. С него надо удалить нижние боковые побеги.
- Слишком высокий стебель нужно укоротить, удалив часть верхушки. Будут расти боковые почки и герань превратиться в маленькое деревце на стволе (или шар на палочке).
- Слишком длинные или кривые стебли пеларгонии можно обрезать, оставив пеньки до десяти сантиметров. Через несколько недель вместо них в горшке появятся пушистые кустики.
- Обращайте внимание на направленность роста почки. Она должна стремиться расти в противоположное направление от главного стебля.
- Обработать срезы дезинфицирующим средством(золой, углем, корицей, спиртовым раствором).
Формирование кроны герани (видео)
Весенняя обрезка и прищипка выполняют важную агротехническую функцию - они стимулируют формирование новых почек, веток и соцветий.
Важно помнить: после проведения весенней обрезки и/или прищипки герань зацветёт позже.
Объяснение этому простое, цветку необходимо время для восстановления сил. Поэтому нужно определиться, чего вы хотите достичь: раннего цветения или его пышности и долговременности. Если учесть, что прищипка более щадящая процедура, чем обрезка, то весной можно остановится на первом варианте. Прищипывать надо молодые побеги не только весной, но и по мере роста растения.
Без острой надобности обрезку весной можно не проводить. Обрезать можно только до 20% всех побегов. Большое прореживание может существенно сдвинуть сроки зацветания. Также растение может все силы потратить на восстановление после стресса и совсем не зацвести в этот сезон.
Уход после работ: таблица
Герань, перенёсшая весеннюю прищипку или обрезку, нуждается в самых благоприятных условиях содержания.
| Условия содержания герани | Требуемые показатели |
| Температура | Комфортная температура - выше +12 градусов. Можно выставлять на свежий воздух при ночной температуре от +4 градусов. |
| Световой режим | Южная сторона дома. Герань очень любит солнце и хорошо переносит прямое попадание солнечных лучей. Не любит сквозняков. |
| Полив | Поливать через день-два. Проверить необходимость полива можно по верхнему высохшему слою почвы. |
| Влажность воздуха | Опрыскивать растение ни в коем случае нельзя. Для герани это опасно. |
| Подкормка | Любит азот, фосфор и калий. Вносит надо раза два в месяц. Можно приобрести готовые удобрения «Для цветущих растений». Не переносит органические удобрения (свежий навоз). |
Обрезка: необходимая или бесполезная процедура?
Конечно, обрезку герани можно не проводить. Только вот получится ли из растения красивый цветущий кустик? Скорее всего нет. Герань имеет склонность к вытягиванию стеблей. Вытянутый стволик не покрывается листвой и не выбрасывает соцветий. Растение будет расти, но радовать глаз будет нечему. Некоторые цветоводы предлагают не мучиться со старыми растениями, их обрезкой и прищипкой. Они считают оптимальным вариантом обрезать старый куст осенью, выбросить корень, а черенки укоренить и получить молодое растение.
Если же сохранять старую отцвётшую герань, то тут важно не забывать, что обрезка - это сильнейшее испытание для растения. Поэтому проводить её лучше при увеличении продолжительно светового дня, то есть в конце зимы или начале весны. Осенняя обрезка переносится пеларгонией хуже и растению может не хватить сил для восстановления.
Ошибки при обрезке герани в домашних условиях
Обрезка герани не такой уж сложный процесс. Единственное, что надо соблюдать - это своевременность её проведения. Но неправильное проведение обрезки приведёт к получению незапланированного результата или гибели растения.
Герань радует глаз человека красивыми цветами и своеобразным ароматом. Создать ухоженный куст пеларгонии под силу каждому цветоводу. Для этого достаточно вовремя провести обрезку растения и обеспечить ему надлежащий уход. Пышно цветущая герань нуждается в подкорме калием. На этом все секреты создания шарообразной кроны или пушистого кустика герани заканчиваются. Приятного вам зрелища для глаз.
