Домой Проекты домов Каркас дома из дерева своими руками. Чтобы обустроить чердачное перекрытие понадобятся. Подобная схема используется.

Проекты домов

Каркас дома из дерева своими руками. Чтобы обустроить чердачное перекрытие понадобятся. Подобная схема используется.

Строительство каркасного дома своими руками – дело весьма соблазнительное. Есть целые поселения из каркасных домов, напр. Эльбронн в Германии, слева на рис., существующие более 500 лет. В наши дни каркасное жилищное строительство широко распространено и в странах с довольно суровым климатом и высокими требованиями к качеству жизни; справа на рис. – квартал жилых домов в Пуулиннанмаа, Финляндия. И в то же время подсчет стоимости материалов для строительства одноэтажного жилого каркасного дома в 100 кв. м дает сумму менее 500 тыс. руб., а для дачного – менее 50 000 руб. Сто квадратов своего дома по цене половины комнаты в московской двушке – да, об этом стоит подумать. Тем более, что спецтехники если и потребуется, то минимум на короткое время, а без промышленных технологий можно обойтись вовсе.

Данная статья и предназначена дать основы того, что нужно знать, чтобы построить каркасный дом самостоятельно. По крайней мере, чтобы решить, если недостаточно средств на кирпичное строение, каркасный строить или, допустим, брусовой. И, если в каком-то месте обнаруживается пробел, знать, где и как копать глубже.

Строить или заказывать?

Стоимость постройки каркасного дома под ключ сильно колеблется даже в пределах одного региона РФ, от $80 до $240 за 1 кв. м. готового жилья. Тут играют роль не столько транспортные расходы (в средней полосе – до 100 руб./км при доставке на расстояние до 100 км от склада), как привязка дома к участку, а фундамента – к грунту. Первое означает расположение дома в соответствии с санитарными требованиями и удобством/возможностью подвода коммуникаций; второе – выбор и разработку конструкции фундамента под несущую способность, пучинистость и обводненность грунта под зданием. То и другое может потребовать изысканий на месте строительства, весьма дорогостоящих. Но в любом случае 100 кв. м. готового к заселению дома обойдутся менее чем в 1,5 млн. руб., что все равно весьма привлекательно.

Сколько и как можно тут сэкономить, если рассчитывать только на себя? Максимум – с привлечением специалистов для отдельных видов работ? И относительно, и непосредственно в деньгах – весьма существенно. Если знать, какие могут встретиться подводные камни и как их обойти. Напр, проекты каркасных домов можно скачать из рунета бесплатно. Но – проекты эскизные, без привязок, точных спецификаций и деталировки. «Рабочий» проект без привязок стоит порядка 10 000 руб., но без тех же привязок работать по нему нельзя. А только привязка фундамента к грунту обойдется уже не дешевле 30 000 руб; полная, с коммуникациями – под 100 тыс. Причем «полная» значит и получение уймы разрешений от гос- и муниципальных органов; во что это выльется – не будем, лучше Салтыкова-Щедрина почитать.

Подобные же неувязки обнаруживаются и на всех прочих стадиях строительства дома методом поэтапной экономии. Чтобы не перегружать текст негативом, дадим просто рекомендации, как построить каркасный дом недорого:

Жилой с постоянно обитаемой мансардой или 2-х этажный для себя и детей – заказывать под ключ.
Дачный летний или небольшой жилой одноэтажный – строить самому, руководствуясь бесплатными проектами и дополнительными сведениями, хотя бы изложенными далее в настоящей статье, с последующим узакониванием. Так будет проще и дешевле, чем собирать бумажки заранее. И дом уже стоит, и никто ничего с ним поделать не сможет, раз процесс узаконивания начат.
Обогреваемую комфортабельную дачу или дом для семьи на 10-20 лет, пока не наберется средств на капитальное строительство – собирать из готового домокомплекта. Цены комплектов из СИП-панелей (см. далее) держатся в пределах 6-7 тыс. руб за 1 кв. м. Расчетный срок эксплуатации – 40 лет. Сборка на месте специалистами обойдется около 100% стоимости комплекта, и фундамент с разводкой коммуникаций все равно нужно делать самим.

Примечание по п.3: В состав домокомплекта входит план и эскизный проект фундамента со спецификацией на анкеры, их расположением и т.п. Но какой именно тип фундамента делать – это ваш страх и риск, т.к. продавец заранее никак не может знать, где и на каком грунте дом будет.

Еще о домокомплектах

Нововведение на рынке сборного индивидуального жилья, дома из СИП (структурно-изолированных панелей), относятся к сборным щитовым, о которых подробнее будет сказано далее. Кроме них, в продаже имеются каркасно-щитовые дома по т. наз. современной немецкой технологии. Они собираются только на месте из панелей на деревянном каркасе с окнами, дверями, коммуникациями и отделкой только бригадами фирменных специалистов с непрерывным использованием грузоподъемной техники: готовые щиты весьма тяжелы, а технология их сборки сложна и требует солидной профессиональной подготовки. Фундамент дома строит тоже подрядчик, т.к. без сертификата годности на него изготовитель комплект просто не продаст. В общем, у «новых немецких» домов остается только 2 достоинства каркасных: быстровозводимость (срок постройки – 2-6 мес.) и, в масштабах общества в целом, экологичность, т.к. весьма существенно сокращается потребность в грязном цементно-бетонном производстве. Цена же под ключ сборных немецких домов сравнима с таковой для кирпичных и сборных железобетонных.

О гарантиях и страховке

Еще довольно скользкий момент – гарантии. По п.2 их, разумеется, никаких. По п. 1 – от подрядчика, но не «ведитесь» на гарантии в 15-50 лет, фирма эта, скорее всего, столько не протянет. Грамотный и добросовестный строитель даст гарантию на 3-5, до 10 лет, пока не закончится осадка. А потом – никто ничего реально гарантировать не может; вдруг, к примеру, завод рядом построили, а он местную геологию изменил и оползни пошли. По п. 3 при условии самосборки гарантии даются только на качество деталей и комплектность после доставки на площадку; при самовывозе – то же, на складе продавца. При сборке фирменными специалистами гарантии не распространяются на случаи, связанные с тем, чего они не делали: фундамент, коммуникации, рядом стоящие деревья, вероятность подтопления и т.п. Что до страховки, то по п. 1 она вполне возможна, но взносы будут гораздо больше, чем за кирпичный дом. А по пп. 2 и 3 – лучше с этим делом и не связываться.

Что в них хорошо и что плохо?

Прежде чем решить, строить каркасный дом или какой-то еще, нужно знать их главные преимущества и недостатки. Первых, надо сказать, побольше. Насчет стоимости вы уже в курсе; остальные плюсы:

Основные недостатки каркасных домов следующие:

П. 5 требует пояснений. Распространенность каркасных домов в США, Канаде и Скандинавии объясняется скорее социопсихологическими причинами. В Америке, где все – деньги, и деньги – все, дети, повзрослев, уходят о родителей, даже зная, что им придется голодать и бедствовать. И, если по наследству им ничего не светит, то скорее всего сочтут излишними и проявления родственной привязанности. А получив в наследство родительскую недвижимость, в долги залезут, но сломают еще вполне пригодный дом «предков» и построят свой. Вторички от незнакомых людей эти предрассудки не касаются.

В Скандинавии также принято выросшим детям отделяться от родителей, но причина уже в том, что земля-то северная бедная, малопродуктивная. Остаться жить, встав на ноги, одним гнездом – значит выжить стариков из угодий, дающих пропитание. Выход – отселиться во временный дом в другом месте, а получив наследство, вернуться и обосноваться капитально. Сейчас это в прошлом, но образ мыслей так просто не меняется.

Немного истории

Каркасные дома появились не в середине прошлого века и даже не тогда, когда был основан Эльбронн. Самые первые человеческие жилища – первобытный шалаш, чум, вигвам – не что иное, как каркасные постройки. При раскопках свайных поселений неолита (поздне- или новокаменного века) в Швейцарии и Англии обнаружены остатки конструктивно вполне совершенных каркасных домов.

Не зная прошлого, нельзя понять настояшее. Применительно к каркасному строительству это значит, что строить нужно с умом. Простая на вид постройка впитала в себя многовековой опыт людей. Чтобы дом стоял, нужно понимать назначение каждой детали и как она работает в конструкции. Надеемся, что материал статьи будет вам в этом полезен.

Виды каркасных домов

По технологии сборки каркасные дома делятся прежде всего на щитовые и рамочные. Первые собираются из готовых щитов (панелей); для постройки вторых сначала строится каркас из длинномерных деталей, затем он обшивается и утепляется. Рассмотрим те и другие по порядку. Для самостоятельного строительства более пригодны дома рамочные, с них и начнем.

Рамочные

Общая схема устройства рамочно-каркасного дома показана на рис. справа. Конструктивно он представляет собой жесткую коробку с работающей, т.е. воспринимающей эксплуатационные нагрузки, обшивкой. Последнее справедливо не всегда, есть конструкции, где каркас держит все. Крыша с мансардой, если она имеется, представляет собой отдельный модуль, соединенный с коробкой. Крыша может как работать совместно с коробкой, так и просто держаться на ней. Отсюда ясно, что главное в таком здании – каркас. Их известно 3 основных разновидности:

Особенности финского

Финский каркас имеет ряд особенностей, вследствие которых его серьезно потеснил «канадец». Во-первых, чтобы его обшивка работала, она должна быть внутренней, см. рис. слева. Любая внешняя обшивка силовой не будет. Этот технический парадокс интересен, но серьезно ограничивает возможности внутреннего ремонта и перепланировки.

Во-вторых, шаг вертикальных стоек каркаса не должен быть менее примерно 500 мм, иначе стойки станут мешать друг другу воспринимать нагрузку. Получится что-то вроде самолета или корабля со слишком частым набором корпуса, тяжелого и непрочного. Т.е., под обшивку сайдингом или пластиковой вагонкой, которые неспособны нести сосредоточенные нагрузки, дом снаружи придется обшить чем-то вроде фанеры или сделать обрешетку с контробрешеткой, что увеличит его вес, трудоемкость и стоимость.

Зато стойки «финна», кроме угловых, могут быть выполнены из доски 150х50, а не из бруса. И финский каркас прощает довольно грубые ошибки строителей-любителей, чего канадский не терпит. В общем, строить небольшой и недорогой дачный каркасный дом лучше всего по-фински. Что хорошо знали советские дачники уже тогда, когда само понятие «финский домик» еще не вошло в обиход.

Примечание: есть особенности и у фахверкового каркаса. Дома на нем заказывают состоятельные застройшики, которым невтерпеж жить «в камени». Или строят для себя умелые, аккуратные и оборотистые плотники, ставшие благодаря своим качествам вполне обеспеченными людьми.

Что такое ЛСТК?

Около 6% каркасных домов в мире строится на каркасе из легких тонкостенных стальных конструкций, ЛСТК, см. рис. справа. Каркас собирается из оцинкованных C- и U-профилей, несколько похожих на применяемые для гипсокартона. Однако упаси вас боже строить дом на каркасе из гипсокартонных профилей! Строительные совсем другие:

Толщина стали – до 3 мм.
Цинковое покрытие – 350 г/кв. м; у гипсокартонных – 120 г/кв. м.
В полках имеются просечки, благодаря чему теплопроводность тепловых мостиков снижается на 80-90%, это т. наз. термопрофиль, см. след. рис.

Расчетный срок службы ЛСТК-каркасов составляет 70-100 лет, сама же технология существует меньшее время. Тем не менее, кое-какие выводы по статистике сделать уже можно: если деревянные каркасные дома систематически перестаивают свои сроки жизни, то ЛСТК также систематически недостаивают. Причина – внезапное появление очагов коррозии в самых неожиданных местах, в чем специалисты до конца еще не разобрались. Кроме того, дома на ЛСТК менее ремонтопригодны, чем деревянные, а стоимость постройки 1 кв. м жилья в них ок. $600/кв. м. В общем, ЛСТК-технология – вариант на любителя в местах, где деловая древесина очень дорога, а климат сухой. Да и там пожаростойкость ЛСТК – нулевая: в пламени тонкий металл моментально получает отпуск, слабеет, и спустя считанные минуты после возгорания все здание катастрофически обрушивается. Впрочем, если вас ЛСТК все же заинтересовала, подробности в видео.

Видео: каркасное строительство домов по технологии ЛСТК

Примечание: нормативы на ЛСТК вообще не существуют; по СНиП минимальная толщина металлических деталей в строительных конструкциях – от 4 мм, исходя из той же пожаростойкости. Так что гарантия гарантий подрядчика – только его честное слово, а об узаконивании самостроя и страховке можно вообще не говорить. Как и об ипотеке на ЛСТК-постройку.

Балкеры

Балкер в данном случае не морское судно-сухогруз, а технология строительства каркаса дома. Ее особенность в том, что применяются всего 2-3 типоразмера досок, из которых на производстве набирают пазогребневым способом профили, аналогичные стальным таврам, двутаврам и уголкам. Из деревянных профилей и строится каркас, см. рис. справа.

Балкерная технология экономит древесину и дает строевой лес лучшего качества: из одного и того же бревна досок выходит больше, чем брусьев, а сушатся и пропитываются они быстрее и равномернее. Благодаря этому расчетный срок эксплуатации балкерного дома может достигать 100 лет , однако развитие балкерного строительства сдерживается повышенной стоимостью работ: собирать каркас должна высококвалифицированная бригада.

Щитовые

О современных немецких сборно-щитовых домах сказано выше. Поскольку лейтмотив статьи – «своими руками», то этого и довольно. Нравится, деньги есть – выбирайте и заказывайте. Недобросовестных производителей и подрядчиков на рынке не замечено. И то сказать, с людьми, способными выкладывать такие суммы за квадрат жилья, мухлевать как-то не принято: обычный срок фирменной гарантии – 10-15 лет, и 25 не в диковину.

SIP

СИПы (структурно-изолированные панели), или SIP (Structural Insulated Panel) бывают нескольких видов; в строительстве используются силовые, или несущие. Такая СИП – 3-х слойный пирог из ОСП (ориентированно-стружечная плита; она же OSB, Oriented Strand Board) классов OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 или OSB-4 E0 (подробнее см. далее в п. о материалах каркасных домов), между которыми проложен пенопласт, поз. 1 на рис. Принцип строительства из ОСП тот же, что и у веника – по отдельности хлипкое, а все вместе – дубово.

СИП-домокомплекты содержат набор деталей для дома (поз. 2), включая все мелочи, вплоть до крепежа. Поэтапно строительство выглядит так:

На фундамент монтируется плита основания.
На нее укладывается гребень из комплектного деревянного бруса.
На гребень устанавливаются панели с пазами и задвигаются друг в друга.
В верхний паз коробки монтируется комплектный брус верхней обвязки.
Монтируется перекрытие.
Собирается крыша из тех же СИП-панелей.
В проемы устанавливаются окна и двери на комплектных соединителях.

На площадке, как правило, работает 1 человек, поз. 3 на рис. Чтобы завершить строительство за 1-1,5 мес, нужен неквалифицированный помощник. Если нет в распоряжении ручной лебедки или талей, эпизодически требуются еще 2-3 подсобника для подъема панелей. А результат после отделки выглядит весьма неплохо (поз. 4), служит до 40 лет и, при металлопластиковых окнах с 2-х камерными стеклопакетами, требует расходов на отопление вдвое меньше кирпичного дома таких же размеров.

Вертикальные соединения – пазогребневые (см. рис. ниже) на клею и гвоздях. Горизонтальные – по технологии «Экопан», см. там же. Камень преткновения начинающих строителей – крыша – в СИП-доме устроена тоже очень просто: показатели прочности сборки из СИП таковы, что мауэрлат вовсе не нужен, см. след. рис. справа.

Недостатки домов из СИП общие для каркасных, см. выше. Правда, опасность при пожаре еще больше: пенопласт начинает выделять огромные объемы ядовитых газов еще до того, как огонь доберется непосредственно до него.

Однако вероятность возгорания в частном жилом доме более чем на 99% зависит от его жильцов, поэтому, если, как говорится, полный чайник вознамерится сам себе построить каркасный дом для постоянного проживания, то СИП-домокомплект следует признать наиболее близким к оптимальному.

Главная сложность тут – проверка комплектности поставки. В спецификации – несколько десятков или первые сотни позиций, а по каждой из них – до нескольких тыс. шт. деталей. Продавцы дешевых СИП-домов под самосборку, надо сказать, не стесняются: нашелся в случае претензии 1 (один) не родной саморез, или шлиц родного слизан «неправильной» отверткой – все, гарантия сгорела, теперь это ваши проблемы.

Примечание: внешняя и внутренняя отделка СИП-домов – любая по усмотрению владельца. Зато возможность перепланировки полностью отсутствует. Также непригодны сборные СИП-дома для печного отопления.

Что нам стоит дом построить?

Стоит это для начала выбора типа фундамента, выбора и подготовки материалов. Этим пока и займемся. Что касается постройки именно фундамента, то это другой разговор для каждого из его видов. Мы коснемся только особенностей, касающихся непосредственно возведения на нем каркасника. Впрочем, ни одна из них не помешает впоследствии построить на том же фундаменте дом другого типа.

Фундамент

Дом-каркасник выдержит любой фундамент; нам нужно выбрать подешевле и попроще в зависимости от характера грунта. Дополнительно желательно, чтобы потом можно было на том же основании построить дом покрепче и, возможно, с пристройками и надстройками, что потребует т. наз. привязки фундамента к дому. Первичный фундамент должен быть пригоден для привязки другого. В перспективе на 10-15 лет это позволит среднеобеспеченной семье обзавестись жильем для себя и детей, не влезая в долговую кабалу. В результате, фундамент для каркасного дома выбирается следующим образом:

Грунт слабый (несущая способность до 2 кг/кв. см), т.е. илистый, торфянистый, обводненный мелкопесчаный и т.п. – фундамент плитный мелкозаглубленный. Под будущую перестройку/достройку лучше всего пойдет УШП – утепленная шведская плита. Этот тип фундамента разработан специально под каркасники, но держит и дом в 1 этаж из кирпича с легкой деревянной мансардой, в т.ч. хорошо подходящей для жилья сибирской, см. далее. Под малый и легкий дачный домик – металлический ростверковый ; можно – самодельных.
Грунт нормально несет нагрузку, но сильно- или чрезмерно пучинистый: пухлые влажные глины, мелкие пылеватые пески – свайно-ленточный с мелкозаглубленным железобетонным ростверком. Под мелкое дачно-сезонное строительство – свайный на буронабивных бетонных сваях.
Грунт среднепучинистый: тощие глины и суглинки, супеси, влажные и/или пылеватые сыпучие и гравелистые грунты – столбчатый нормального заглубления с цокольными перемычками и кирпичным цоколем. Под дачные неотапливаемые и подобные им строения – столбчатый малого заглубления, аналогичный описанным далее опорным столбам обрешетки пола.
Грунт слабопучинистый или практически не пучащийся: твердые сухие глины, сыпучие и гравелистые грунты с содержанием пыли менее 30% по объему, каменистые грунты – мелкозаглубленный или столбчатый как в пред. пункте, а для легкого неотапливаемого мелкостроя столбчатый с цоколем, достраиваемым после постройки здания по .

Примечание: осадка каркасных домов мала, но все же есть. Поэтому в последнем случае цоколь делают сначала временный из листовых материалов, лишь бы подпол насквозь не продувало, а достраивают следующим летом.

Анкеры

Как известно, здание крепится к фундаменту металлическими связями-анкерами: болтами, скобами, костылями с ласточкиным хвостом и клином (к фундаменту из природного камня). Анкеры располагаются посередине ленты или столба с шагом, для ленты, 1-1,5 м. В плитном фундаменте анкеры размещаются по ее периметру с отступом (относом) от края по нормативу на данный тип плиты.

По соображениям общей прочности анкеры должны быть по углам, но для фундамента под каркасник это невыполнимо, т.к. на углах обязательно будут главные несущие столбы. Тогда угловые анкеры ставят парами, как показано на рис. справа. Для удобства разметки – на условных продолжениях внутренних сторон плиты, но это не критично; главное – чтобы анкеры не оказались ближе друг к другу ближе чем на 150-200 мм, не то они друг дружку ослабят. Кирпичный дом потом на таком фундаменте можно строить, как говорится, безо всякого.

Столбы

Под лаговую обрешетку пола каркасника необходимы опорные столбы, т.к. при пролете лаги более 2 м несущая способность пола резко падает. Рекомендуемый шаг размещения столбов внутри фундаментной ленты по длине здания от 1500 мм, а по ширине – от 1800 мм, см. пред. рис. Шаг выбирают в целых долях от длины соответствующей стороны здания, причем, что важно, шаг по длине не должен быть больше шага по ширине. Таким образом, к примеру, для дома 6х8 м понадобится 2 ряда столбов по 3 столба в ряду.

Второе условие – хотя перекрестья лаг не все обязательно должны приходиться на столбы, но центр каждого столба должен совпадать с перекрестьем соответствующих лаг. И третье, если фундамент целиком столбчатый, периметральные столбы должны располагаться посередине пролетов между вертикальными стойками каркаса. Можно и чтобы столб приходился под стойку, но тогда в каждый столбик придется замуровывать по 2 анкера.

Столбы выкладывают из кирпича (не силикатного и не сырцового!) на бетонном основании, см. рис. Для него чаще всего берут готовые монолиты от 400х400х600 до 400х400х200. Заглубление основания в грунт – 150-550 мм в зависимости от его характера. Периметральных столбов это не касается, их нужно заглублять по расчету фундамента! Под основанием делается песчано-гравийная подушка в 150 мм. Выступ основания над грунтом – около 50 мм.

Сами столбы выкладываются в 1,5 кирпича. Сложной перевязки швов, т.к. на столб приходится только вертикальная сжимающая нагрузка, не нужно, кладут «по-заборному». Опять же, это относится только к внутренним столбам, периметральные кладут, как положено для фундаментных. Высота кладки – 5 рядов одинарного или 3 ряда полуторного кирпича, что с учетом толщины кладочного шва и выступа основания дает высоту подпола в 350-400 мм.

Поверхность

Каркасник ставится на фундамент всухую. Если между деревом и фундаментом где-то останется щель, это вызовет т. наз. капиллярное замокание: вода будет все время держаться в зазоре, и древесина загниет, чем ее ни пропитывай и не обрабатывай. Поэтому максимально допустимые общие и местные неровности фундамента – 3 мм. Исправлять ямки и бугры цементом на набравшем прочность фундаменте бесполезно: подмазка скоро отслоится, что даст тот же капилляр.

Чтобы выдержать все эти условия, ленту нужно заливать очень аккуратно, пользуясь шнурами-причалками и непрерывно контролируя себя шланговым уровнем. Когда бетон схватится, но будет еще влажным, верхнюю поверхность ленты доводят до ровности железнением – посыпают из сита сухим цементом и затирают полутером.

Внутренние опорные столбы ставят, когда лента наберет прочность. Их поверхности выводят вровень с лентой по причалкам, варьируя толщину кладочного шва; по СНиП она 10-12 мм, т.е. можно выгадать целый сантиметр на кладке из одинарного кирпича или 6 мм на полуторном.

Примечание: отсюда ясно – с фундаментом под каркасник не шутят. Набрать его ленту из готовых монолитов? Под легким зданием на пучащемся грунте они поедут кто в лес, кто по дрова. Вывод: фундамент лучше заказать проверенным профи.

Гидроизоляция

Непосредственно перед началом монтажа каркаса ленту и столбы застилают 1-2 слоями рубероида, обычного, без посыпки. Он сгладит совсем мелкие неровности и не даст возникнуть капиллярам. Застилать загодя, хотя бы за 2-3 световых дня, можно только стабилизированным к ультрафиолету (УФ, UV) рубероидом, но он дорог. Лучше уж подержать рулон простого в сарае до времени.

Материалы

Каркас

Главный материал каркаса – древесина – должен быть пропитан биоцидом (антисептиком) и предотвращающим загорание антипиреном. Тогда дерево в пламени не вспыхнет, а будет медленно тлеть, долгое время сохраняя прочность. Вне огня само погаснет.

Пропитывать желательно готовые, обрезанные в размер и с выбранными пазами, детали. Во-первых, тогда лучше пропитаются торцы, по которым спорам плесневых грибов как раз легче всего и попасть в дерево. Во-вторых, непропитанные древесные отходы пригодны на дрова и поделки, а пропитанные – ни в коем случае!

Из типоразмеров строевого леса понадобится больше всего обрезной доски 150х50, бруса от 100х100 до 250х250 (чаще всего – 150х150) и, для пола, шпунтованной доски (100-150)х(30-40). Брус, если позволяют средства, лучше брать готовый клееный и пропитанный. Самодельный наборный из досок на клее холодного отверждения и гвоздях не годится абсолютно, дом тогда вряд ли простоит более 10 лет.

На двухэтажный дом выбор породы дерева однозначен: плотные прочные лиственные – дуб, бук, граб. Береза не годится, очень легко поддается гнили. Посмотрите в лесу, на каком валежнике первыми появляются трутовики? Экономить на втором этаже, используя древесину поплоше, нельзя: рамочный каркас воспринимает нагрузки как единое целое, и одно слабое место может сработать наподобие первой упавшей костяшки в змейке из домино.

Примечание: в продаже имеются импортные комплекты каркасов домов из сосны скандинавской и американской – хемлока. Их отечественные аналоги – даурская и тувинская лиственницы и сибирский кедр. Первые обойдутся дороже, а промышленные заготовки сибирского кедра вообще не ведутся.

Одноэтажный дом можно строить уже из обычных хвойных пород. На постоянно обитаемый нужна древесина отборная, без сучков, свилей, косослоя. На неотапливаемый дачный домик пойдет простой строевой лес. Он же – на жилой дом размером до 5х8 м с потолками до 2,5 м, при условии, что все стойки подкреплены ветровыми подкосами внизу и верху, см. далее, и расчетный срок службы до 30 лет. Дом с жилой мансардой приравнивается к 2-этажному. С сезонной — к 1-этажному.

Обшивка

Следующий материал – обшивочный. Водостойкая фанера толщиной в 24 мм дорога. Цементно-стружечные плиты (ЦСП) хорошо держат штукатурку, но тяжелы и довольно хрупки. В целом, лучшим материалом для обшивки являются ОСП. В сущности, это многослойная фанера, но не из шпона, а из щепы, см. рис. Ее слои ориентированы во взаимно-перпендикулярных направлениях, благодаря чему достигается феноменальная прочность. К примеру, на несущую СИП из ОСП и ЭППС, уложенную на подпорки, въезжает легковушка, а плита и не прогибается.

На обшивку дома нужны плиты классов OSB-3 или OSB-4. Большая цифра означает большую несущую способность и стоимость плиты. Плиты OSB-1 и OSB –2 несущими и водостойкими не являются и годятся только для внутренней отделки капитальных строений. Следующий момент – класс по истечению (эмиссии) фенольных соединений; ОСП склеиваются фенолформальдегидными смолами. Для жилых домов пригодны плиты с классом эмиссии E1 или E0. Здесь, наоборот, чем меньше цифра, тем меньше эмиссия и больше цена.

Дешевые китайские ОСП с эмиссией E2 допустимо использовать для обшивки летних дачных домов. Тогда за лето строят каркас, осенью, пока еще тепло, обшивают его изнутри. За зиму и раннюю весну фенол подвыдохнется, тогда на следующее лето дом утепляют и заканчивают. Но жить в нем первое лето нельзя!

Утепление

Лучший по теплотехнике утеплитель дома – пенопласт, он же и недорог. Но у него есть серьезный недостаток: при загорании он выделяет огромные объемы смертельно ядовитых газов. Кроме того, простой гранулированный пенопласт, если стена летом под Солнцем прогревается до 50 градусов и выше, скоро начинает крошиться, и все утепление сводится на нет.

Утепление каркасного дома предпочтительно сделать из минераловатных плит. Именно плит, а не матов. Разница в конструкции видна наглядно: если плиту поставить на попа, она стоит. А мат перегибается и плюхается. Матами, как более дешевыми, утепляют полы и междуэтажные перекрытия.

С минватой тоже есть нюанс: она бывает коротко- и длинноволокнистая. Коротковолокнистая пылит микроиглами, от которых для здоровья может быть все, что угодно, кроме пользы. Длинноволокнистая безопасна; кроме того, она слабо пропитывается конденсатом и легко его теряет.

Что касается т. наз. экоматов и плит из льна, пеньки, сизаля, то за эко- продавцы накручивают без стеснения. А на самом деле «эко» – только сизалевые, они не пылят и не гниют. Саман, кстати, тоже вовсе не «эко» – он пылит, а в соломенной крошке какой только заразы не обнаруживается. Из самодельных «эко» хорошо проверен на практике камыш, но он горюч.

Есть еще интересный вариант самодельного утепления: сухая морская трава зостера (она же камка, ударение на последнем слоге, или взморник). Кроме того, что камка прекрасный утеплитель, она не гниет веками, не дает гнить дереву и обеззараживает воздух в помещении. Рыбацкие хибары с утеплением камкой под гнилыми солеными ветрами стоят по 150-200 лет. К сожалению, хотя запасы камки хотя бы в зимних штормовых выбросах на берегах наших морей огромны, утеплительных плит из нее в продаже что-то не видно.

Кровля

Кровельные материалы для каркасников используются в общем обычные, за одним исключением. Из-за того, что тепловое сопротивление его стен с кровельного пирога велики, гибкая черепица – ондулин – на кровле в межсезонье испытывает термоудары, скоро теряет пластичность и трескается. А так – кройте как (пардон, чем) угодно.

Строим дом

Вот теперь уже можно сказать: все, строим каркасный дом! Какой? Фахверковый оставляем в покое, он не каждому профи под силу. Остаются канадец и финн; со сборными СИП раньше разобрались. Также, будем полагать, определились с назначением, размерами и этажностью дома.

Канадская платформа

Желающим строить по-канадски предлагаем просто посмотреть фильм, благодаря которому стал всемирно известен плотник Ларри Хон (Larry Houn). В 4-х его частях общей длительностью около 4 часов содержится подробнейшая пошаговая инструкция по строительству большого жилого дома по технологии «канадская платформа»:

Основание, платформа и пол

Нижняя обвязка, стены, верхняя обвязка

Крыша и кровля

Советы по разметке рам прямо на платформе

Последнюю часть найти в открытых источниках не так-то просто, а она очень полезна тем, кто действительно хочет строить. Мы же займемся финским домом, для него таких подробных указаний опытнейшего плотника нет.

Финский

По большому счету, как говорится, монтаж финского дома осуществляется в определенной последовательности. Нарушать ее нельзя, иначе дом окажется непрочным и нестойким.

Первым делом на фундаменте собирается коробка из рам. Этот этап распадается на 4 подэтапа, см. рис. справа:

На фундамент монтируется нижняя обвязка;
Устанавливаются угловые столбы (брус), а между ними – промежуточные стойки. Все они точно выставляются по вертикали и подкрепляются временными укосинами, прибитыми снаружи на гвоздях, на рис. условно не показаны;
На вертикальные связи укладывается и прикрепляется к ним верхняя обвязка, устанавливаются потолочные балки;
Ставятся постоянные ветровые связи, временные укосины снимаются, формируются оконные и дверные проемы.

Примечание: помните, что общая площадь дверных и оконным проемов не должна превышать 18% от площади соответствующей стены. Расстояние от угла – не менее 1 пролета между стойками. Ширина проемов – 1 или 2 пролета.

После сборки коробки делается обрешетка из лаг для пола. Следующий шаг – делаем ригель (несущую конструкцию) крыши, пока без кровли. Далее – внутренняя силовая обшивка из ОСП. Затем – утепление стен, их черновая наружная обшивка. Теперь настилаем, с утеплением, пол, зашиваем потолок. Настилаем, с утеплением, пол чердака или мансарды. Делаем кровельный пирог и кровлю. Пока это все делается, дом уже дал свою осадку (каркасники садятся очень быстро); значит, можно устанавливать окна и двери. Осталась отделка, внутренняя и наружная, и – новоселье!

Нижняя обвязка

Обвязку низа делают из бруса. О том, что ее прямоугольность нужно выверить диагоналями и промерами всех сторон, говорить не будем; читатель, надо полагать, с азами строительства уже знаком. Здесь главное – соединение углов, т.к. ветровые нагрузки на каркас будут стремиться растащить раму в стороны. Простейший способ – в полдерева, слева на рис. – в данном случае не вполне надежен: гвоздей придется вколотить столько, что и угол ослабнет.

Гораздо лучше крепление в полдерева с нагелем, в центре. На выступающую часть бобышки надевается столб (гнездо в его торце выбирается коловоротом) и весь угол начинает работать как одно целое. Еще прочнее и надежнее, если есть кое-какой плотницкий опыт и шаблон, соединение в лапу, справа на рис. Под столб, что бы было вообще «на ух!», лучше не полениться и дополнительно подкрепить лапу нагелем.

Столбы и стойки

Делать в нижнем брусе вырубки по-старинке, как показано слева на рис., в наше время излишне: работа трудоемкая, а прочность наиболее нагруженного узла снижается. И горизонтальные нагрузки «внутрь-наружу» такие крепления держат неважно, как и все крепления на косо вбитых гвоздях.

Крепить лучше всего уголками, но не простыми, а усиленными, с выштампованным ребром жесткости, справа на рис. Толщина металла – от 4 мм, обязательны оцинковка или хромирование. Саморезы – фосфатированные (черные) по дереву диаметром 6-8 мм и длиной в 3/4 толщины ответной детали, по 3 на лапу уголка.

Примечание: временные укосины из доски-сороковки ставятся на гвоздях 100-150 мм.

Шаг установки стоек из доски 150х50 не должен превышать 800 мм. По длине стены должно укладываться целое число пролетов, это важно, чтобы каркас был нагружен равномерно. Принято шаг установки стоек брать 500-600 мм, это дает его кратность в целых долях стены любой длины. В стенах длиной более 5,5 м допустимо устраивать по 1 окну шириной в 3 пролета; тогда между подоконником и притолокой и соответствующими нижними и верхними брусьями рамы ставят постоянные подкосы, как по углам, см. далее.

Об импостах

Иногда можно встретить рекомендации гнезда под столбы и стойки формировать с помощью импостов; по-русски – вставок. Берут 2 обрезка доски, прибивают к брусу с промежутком, а в паз между ними вставляют стойку или столб. Так, мол, дешевле и проще. На самом же деле вовсе не так:

Нужны дополнительные доски, которые денег стоят.
Точность разметки нужна высочайшая, т.к., в отличие от вырубаемых гнезд, погрешность установки по мере монтажа накапливается. Пилить импосты каждый раз по месту – все вообще вкривь пойдет.
Нагрузки «внутрь-наружу» паз между импостами не держит. Гвоздями наискось толком не прихватишь, сама доска-вставка не позволяет. Остаются уголки, но при чем тут тогда импосты вообще?

Верхняя обвязка

Углы брусьев верхней обвязки соединять лучше всего тоже в лапу. С нагелями морочиться теперь нет нужды, т.к. можно крепить сверху в торец. К столбам по углам раму крепят сверху саморезами 8х250 (для бруса 150х150), исподнизу подкрепляют уголками. Стойки крепят только уголками исподнизу, по 2 на каждую.

Потолочные балки

В потолочных балках (брус 150х150) дерева для укладки выбирают чуть-чуть, лишь бы не елозила, см. рис. справа. Крепят уголками с боков, т.к. на каждую пару стоек должно приходиться по балке. Ставить балки между стойками недопустимо!

Постоянные подкосы

Постоянные ветровые связи по углам ставятся изнутри заподлицо со стойками/брусьями. На них идет распущенная вдоль доска 150х50, итого 75х50. Крепятся гвоздями 100 мм наискось, этого хватит. Таким же образом, если требуется (см. выше) подкрепляются стойки каркаса, см. рис. ниже. Высота подкосов в том и другом случае – 1/5-1/8 высоты стоек/столбов.

Ветровые связи — подкосы каркаса дома

Лаги и пол

Шаг установки лаг по длине дома берут 300 мм, а по ширине – 1,8-2 м. Тогда, к примеру, для дома 6х4 м понадобится 19 поперечных 4-метровых и 1 продольная 6-метровая лага. Пазы в них под врезку в полдерева выбираются заранее, также заранее лаги, как и доски чернового пола (см. ниже), обрабатываются битумной мастикой.

Главная проблема при монтаже обрешетки – концы лаг. Висеть им недопустимо, они должны на что-то опираться. Врезать в брус обвязки нежелательно по соображениям прочности того и другого. Крепить уголками к брусу вообще нельзя, такое крепление не способно длительное время держать большую постоянную сдвиговую нагрузку.

В достаточно большом жилом доме, как правило, верх фундамента сплошной и ширина ленты больше 300 мм. Тогда под концы лаг подкладывают дополнительную доску, см. рис. Лаги крепят к ней уголками, а самую доску – ими же к брусу, между лагами. Зазоры между торцами лаг и брусом в таком случае работают как деформационные термошвы не в ущерб общей прочности.

Есть еще один способ сопряжения лаг с обвязкой: ее нижний пояс делают из доски, монтируют обрешетку пола, а уже по лагам укладывают верхний пояс из бруса. Это позволяет увеличить продольный шаг лаг до 600 мм, т.к. парируется отыгрывание вверх их концов при прогибе (они зажаты между доской и брусом), но самые напряженные части каркаса – внешние нижние углы, оказываются ослабленными. Плюс, точнее – минус, внутри пола по периметру после внешней отделки образуются карманы, способные стать ловушками конденсата.

В небольшом дачном домике на столбчатом фундаменте и с висячей опорной рамой ничего не поделаешь, приходится врезать лаги в брус на четверть, слева на след рис. Но здесь и нагрузки меньше. Однако, если планируется класть в доме кухонную плиту из кирпича, то под ее будущими углами нужно будет сделать дополнительные опорные столбы упрощенной конструкции, из бетонированной асбоцементной трубы. Эти столбы тоже, разумеется, должны располагаться каждый под лагой. В размер по высоте они обрезаются болгаркой с кругом по камню. Если сама плита будет в углу (с учетом необходимого по ПБ отступа от стен в 60 см), то достаточно будет всего 1 дополнительного столба под висячим углом плиты. Под печь-голландку до 3,5х3,5 кирпича в плане хватит тоже 1 столба, под геометрическим центром ее контура.

Далее под настил чернового пола к лагам прибиваются т. наз. черепные брусья, видны на том же рис. Черновой настил ведут из шпунтованной доски 30 или 40 мм. Чтобы исключить образование местных очагов выпадения конденсата, на первой, по порядку установки, доске срезают паз, а на последней – гребень шпунта. Каждую доску прибивают к лагам (не к черепным брускам!) парой гвоздей 80 мм с каждой стороны наискось.

Как производится гидро- и пароизоляция пола, видно справа на рис. Но вообще для каркасного дома утепление пола – дело ответственнейшее, точка росы всегда должна быть в подполе. Подробнее об этом можно посмотреть ролик ниже. Чистовой же (верхний) настил пола и его декоративное покрытие в каркасном доме – такие же, как и любом другом деревянном.

Видео: утепленный пол для каркасного дома

Примечание: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию пола следует делать до, а чистовой настил и покрытие – после внутренней обшивки стен, см. ниже. Чтобы при этом не топтать маты и пленку, на лаги временно укладывают вдоль стен доски, щиты какие-нибудь, куски фанеры и т.п.

Потолок

С потолком и полом верхнего этажа дело обстоит легче: работать можно и снизу, и сверху, лагам опереться есть куда, и нагрузок уже на порядок меньше. Поэтому коварных тонкостей в потолке каркасника нет; как он устроен, видно на рис. справа. Один лишь нюанс: чтобы потолок не отмок, перекрытие в доме с холодным чердаком нужно делать по полной схеме с утеплением, как показано на рис.

Крыша

Образование конденсата в деревянном доме недопустимо и под крышей, поэтому кровельный пирог каркаснику также необходим довольно сложный, см. рис. слева. Утепляют его матами из минваты. Крыша получается относительно тяжеловатой, поэтому ее каркас лучше подкрепить дополнительными ригельными стяжками, см. рис. справа.

Шаг стропил берут равным удвоенному шагу стоек каркаса. Т.е., тут вылезает наружу еще один «задир» проектирования: на стены, вдоль которых ориентирован конек крыши, должно приходиться четное число пролетов между стойками.

Примечание: дополнительную жилплощадь в доме без существенных лишних вложений даст т. наз. сибирская мансарда. Ее же можно устроить и в существующем доме, но как – это отдельная тема.

А какую крышу делать?

Не будучи строителем-проектировшиком с соответсвующим образованием и опытом работы, крышу финского дома можно делать односкатной, двускатной или вальмовой; последнюю – в местах с сильными ветрами. Для каждого из кровельных материалов существует определенный диапазон допустимых для него углов наклона ската, поэтому односкатную крышу (α = 5-30 градусов) кроют волнистым шифером, стабилизированным к УФ рубероидом или современными гибкими покрытиями, профлистом или металлочерепицей. Остальные 2 крыши можно крыть чем угодно, если α = 30-45 градусов. Но вообще-то устройство крыши – такая же отдельная тематика, как и для фундамента. Подробнее см. ч. 3 фильма Л. Хона, крыша по-канадски годится и для финского дома.

Обшивка и утепление

Внутренняя обшивка дома выполняется из ОСП-3 или 4 толщиной 24-30 мм. Сначала каркас изнутри обтягивается гидроизоляцией (именно гидро-, а не паро-); плиты устанавливаются на саморезах 4,2х(80-100) с шагом 100-200 мм, с отступом от края плиты в 50-60 мм. На каждый угол плиты должно приходиться по саморезу.

Для максимально достижимой прочности коробки плиты лучше монтировать горизонтальными поясами, тогда получатся перекрещивающиеся силовые связи: стойки/столбы – вертикали, пояса плит – горизонтали, что и требовалось. Висячие, т.е. свободные горизонтальные швы между плитами на общую прочность коробки заметного влияния не оказывают, аналогично промежуткам между досками обрешетки крыши. Однако, если в смету на строительство укладываются несколько более дорогие шпунтованные плиты, хуже никак не будет.

Вертикальные швы плит во-первых, не должны совпадать в соседних поясах. Для этого лучше всего вести обшивку взаимно-противоположно (челночным способом), накладывая первые цельные плиты поясов поочередно то с одного, то с другого угла. Во-вторых, вертикальные соединения плит нужно делать или шпунтовыми, или в полдерева шириной в 2-3 толщины плиты, т.е. 50-75 мм. В таком случае их подкрепляют саморезами с шагом 100-200 мм. Обшивают сначала длинные стены, а обшивка коротких должна входить между их краями плотно, почти в распор.

Остались ответственные и наиболее нагруженные места – углы. У нас же углы обшивки приходятся на углы столбов. Выходим из положения так:

Снаружи, «с улицы» скрепляем коробку обшивки по углам саморезами (3,5-4,2)х70; их вворачивают шуруповертом (не руками!) сквозь плиту длинной стены в торец короткой, шаг – 100-150 мм. Под саморезы нужно заранее насверлить глухие направляющие отверстия диаметром 2,5-3,3 мм соответственно и глубиной 40-50 мм, чтобы саморез не ушел вкось и торец всего в 24 мм толщиной не расслоился.
На внутренние, т.е. обращенные вдоль стены, грани столбов набиваем зигзагом гвоздями 70 мм накладки из досок 150х50. Нахлест накладок на крепящие столбы уголки не нужен, достаточно, чтобы накладки пришлись впритык к краям лап уголков.
Изнутри прикрепляем углы коробки обшивки к накладкам, теми же саморезами, с тем же шагом, тоже в насверленные заранее такие же глухие отверстия. Обшивку коротких стен «саморезим» прямо, а длинных – наискось под углом 20-45 градусов. Направляющие под саморезы длинных стен сверлим прямо в угол стыка плит, т.к. пол-толщины накладки съедено толщиной плит обшивки.

Утепление производится по схемам на рис: слева – для каркаса ЛСТК, в центре – под прочную внешнюю обшивку, справа – под и пластиковую вагонку.

Еще сведений об утеплении финского дома можно почерпнуть из ролика ниже. Что касается декоративной отделки, то в этом отношении каркасный дом ничем не отличается от любого деревянного.

Видео: утепление финского каркасного дома

Примечание: описанный способ постройки каркаса, работающего по-фински не единственно возможный. Вот, к примеру, для сравнения ролик:

Видео: сборка каркасного дома по скандинавской технологии

Поучимся?

На ошибках. В таком ответственном деле, как постройка дома, нужно знать, где можно оплошать, а возможностей для этого предостаточно. Довольно много ошибок обнаруживается спустя некоторое время при ревизии дома, но большинство из них можно исправить. Так что просто даем подборку видео:

Ошибки #1

Ошибки #2

Ревизия #1

Ревизия# 2

Ревизия #3

Аж 5 довольно объемистых частей, как видите. И каждая из них насыщена информацией.

Домик-дирижаблик

Есть еще одна технология строительства малых каркасных домов, примерно до 4х6 м размером. Она не канадская, не финская и не немецкая строительная, старая или новая. Ее иногда называют аэростатной, т.к. подобным способом при кайзере собирали каркасы цеппелинов. Хотя дирижабль – не совсем аэростат. Тот болтается в воздухе, куда ветер понесет, а дирижабль потому и дирижабль, что управляемый.

Но к делу, понятие об аэростатной технологии сборки каркасов домов дает коротенькое видео:

Ролик явно рекламный, для креплений «Суперкаркас», но как раз без них-то можно и обойтись:

Детали ферм собираются врезкой в полдерева на саморезах с последующим наложением с обоих сторон фанерных косынок на гвоздях.
Башмаки ног ферм заменяются оковками из отрезков квадратной профтрубы.
Подпятники свариваются из 100-мм уголка.

И что же это будет?

Т.е., какой каркас реально можно собрать своими силами, зная все эти премудрости? Даже 2-х этажный с выносом 2-го этажа, как на рис. слева. Его размеры в плане могут быть без ухудшения показателей прочности увеличены до 6х9 м прибавлением по 1 секции в каждую стену. А 120 квадратов общих – совсем не плохо. Штука в том, что средние стойки длинных стен выполнены не их досок, а из бруса 150х150, как и угловые. В сущности, это 2 связанных в одно дома. Работа, конечно, не для начинающего, но самому сделать возможно.

Пример противоположного рода – мини дачный домик-убежище; скорее – микродомишко. Автор когда-то построил себе такой, его описание долго ходило в народе, пока не попало в «Моделист-конструктор». Чертежи – на рис. справа. На «фундамент» сгодились бетонные столбики от виноградных шпалер, уложенные горизонтально широкой стороной вверх (сечение шпалерных столбов – трапециевидное) в траншейки с песчаной подушкой. Грунт – среднепучинистый суглинок со слоем гумуса ок. 15 см.

Простояла халабуда, пока руки и кошелек не дошли до постройки посерьезнее, лет 10. Отапливалась в межсезонье буржуйкой из огнетушителя ОУ-5. Потом была охотно откуплена под сторожку только что организованным по соседству другим дачным товариществом. Краном выдрали из земли вместе с «фундаментом» и бухнули на новом месте прямо на гравийную засыпку. Там и пребывает благополучно в том же качестве и поныне. Только спутниковая тарелка и кондиционер добавились, XXI век как-никак. А утепление изначальное, камка.

В заключение

Осталось выяснить: а какие они все-таки, лучшие каркасные дома для самостоятельной постройки? Здесь каждому найдется что-то посильное и полезное:

Совершенным дилетантам, способным разве что сколотить ящик, не погнув гвоздей – сборно-щитовой из СИП.
Новичкам, умеющим сделать полку в дом или шкафчик для инструмента – финский дачный летний, неотапливаемый.
Средне-опытным, уже построившим что-то вроде хозблока или туалета на даче – тоже финский, но побольше; с умом и не спеша можно взяться и за такой же жилой.
Маститым, обсуждающим секреты ремесла наравне с профессионалами – любой по технологии «канадская платформа».

Однако текста, пожалуй, и хватит. Строительный сезон на носу, так что – вперед! Что нам стоит дом построить!

Возведение каркасных сооружений давно уже стало необычайно популярным. Ничего удивительного в этом нет. Данный метод постройки весьма привлекателен несложной технологией, которая позволяет провести все работы собственными силами, не обращаясь к помощи наемных рабочих. Да и материалы для постройки требуются не слишком дорогие и вполне доступные.

Современный каркасный дом – особая конструкция, в которой активно применяются колонны и несущие балки. Периметр самого каркаса оббивается листами ДСП, фанерой и прочим. Все свободные места и промежутки заполняются любым имеющимся наполнителем, который является так же и . Обычно в данной роли выступает , пенополиуретан, каменная и и другие материалы.

Схемы каркасных домов: обзор и планирование

Использование достаточно компактных блоков и деревянных колонн из позволяет вести строительство без привлечения специальной техники – лебедок и подъемных кранов.

Полное же отсутствие в возводимой конструкции бетонных плит, и каменных блоков обеспечивает небольшой вес всему сооружению.

А это избавляет от необходимости обустраивать своими руками прочный .

Однако, определяясь с типом фундамента, следует исходить не из одной только массы здания.

Обязательно учитываться должен и , на котором планируется возвести здание. Если он глинистый, достаточно тяжелый, то без основательного, монолитного фундамента вряд ли удастся обойтись. Если же в грунте нормальное содержание песка, то вполне хватит или .

Если домовладелец сомневается в качестве грунта для постройки на своем участке, то он может уточнить его тип и состав в местном архитектурном бюро. Не стоит пренебрегать , не убедившись предварительно, что без него на самом деле можно обойтись. В предполагаемом строительстве будет использоваться природный материал древесного происхождения. Даже полностью обработанному, качественному материалу, лучше избегать длительных контактов с водой.

Имеется две схемы строительства каркасного дома:

все мероприятия полностью ведутся самостоятельно. Готовые блоки не применяются: только исходные строительные материалы;
возведение сооружения из полностью готовых, укомплектованных блоков, которые изготавливаются промышленным способом.

Рассмотрим первый, более демократичный вариант

Строительство начинается со схемы каркасного дома, или его проекта (плана). При его составлении необходимо учесть все особенности будущего строения, от которых зависит также и требуемое количество строительного материала. Некоторые полагают, что без данного этапа можно обойтись, и совершенно напрасно.

Никто не гарантирует, что позднее не придется прерывать работы из-за нехватки каких-то материалов, или их несоответствия требованиям. Можно воспользоваться подходящим готовым проектом, который не трудно отыскать в сети.

Ну, а если требуется индивидуальный дом «под себя», с конкретными идеями и задумками, то тогда лучше обратиться к профессионалу. Ведь готовый эскиз должен иметь поэтажные планы, подробную схему фундамента, чертежи перекрытий и .

Схема узлов каркасного дома: закладка фундамента

Начало любого строительства предваряет закладка основания здания, или фундамента.

Выше уже отмечалось, что его тип зависит от характеристик грунта в выбранном для строительства месте.

Если почтва не слишком склонна к расползанию, вполне можно использовать ленточный, или столбчатый фундамент. Винтовой хорош тем, что его можно использовать практически при любых типах почв.

Преимущества данного типа фундамента состоят еще в том, что при необходимости его несложно отреставрировать или отремонтировать. Замечательная под всем строения – это дополнительный бонус. Чтобы исключить попадание влаги снаружи, между основанием дома и сваями фундамента следует , настелить два слоя рубероида.

Важно. От завершения закладки фундамента должен пройти хотя бы месяц (не меньше) прежде чем начнется строительство. Это время необходимо для усадки. Его тоже предстоит использовать с пользой для дела: провести все необходимые подготовительные мероприятия перед началом большой стройки.

Для возведения надежного и добротного строения потребуется:

пиломатериал для возведения собственно дома. Длина брусьев определяется размерами будущего дома. Толщина их будет соответствовать толщине несущих стен;
гидроизоляционный материал. Обычно это рубероид;
материал для теплоизоляции: минеральную или каменную вату, пенопласт и прочее;
необходимый крепеж: анкерные болты, саморезы, скобы, дюбели;
различные для обработки древесины;
материал для крыши: пиломатериалы, теплоизоляционный, гидроизоляционный и кровельный материалы;
материал для облицовки: плиты ДСП или , вагонка, листы фанеры и т. д.;
специальная супердиффузионная мембрана, необходимая для и кровли.

Возведение каркаса по схеме

После того, как положенный фундамент выдержал положенный срок, приступают к креплению нижней обивки сверху. На фундаменте закрепляются анкерными болтами выложенные на него доски. Желательно чтобы количество стыков было минимальным.

Когда сделана и выложен фундамент, можно приступать к установке каркаса.

Его можно выполнить из или из дерева. Вариант из металла прочнее– он намного надежней, но, соответственно, и дороже. Для сборки такого понадобится сварка. Другой способ – с помощью стального крепежа, имеющего вид скоб.

Если же это будет дерево, то детали должны пройти тщательную обработку подходящим . Крепежом же будут служить не болты и скобы из железа, а деревянные нагели.

Каркас не обязательно собирать непосредственно на фундаменте. Можно делать это отдельно, а потом поставить уже готовую конструкцию на место и надежно закрепить ее.

Правильная сборка каркаса осуществляется от его углов. Их отмечают прочным попарным соединением ровных досок. После этого делают наметки для будущего расположения проемов для и . Слишком частые вертикальные стойки не требуются. друг от друга определяется шириной приготовленного материала для изоляции.

Кстати, утеплитель не будет защищать вертикальные стойки, в этих местах холод сможет проникать внутрь. Для устойчивости вертикальные стойки или балки укрепляют специальными раскосами. Когда все стойки установлены и хорошо выровнены, приступают к выкладыванию венца . Затем закладывают оконные и дверные проемы. Доски фиксируются дюбелями или саморезами.

Схема стены каркасного дома: обрешетка

Когда все вертикальные и горизонтальные направляющие установлены и хорошо закреплены, можно начинать делать обрешетку.

Она может быть косой или горизонтальной. Если есть возможность выбирать между ними, то предпочтительнее первый вариант.

При горизонтальной обрешетке доски должны идти через каждые сорок сантиметров, не реже.

Косую пускают под углом 45 градусов, промежутки между отдельными планками не более 40 см.

И в первом и во втором случае обрешетка фиксируется саморезами.

Сборка каркасного дома: перекрытия

Пожалуй, самым важным при установке перекрытий будет избегание провисания досок.

Балки положено укладывать друг за другом, параллельно, хорошо закрепляя их шпильками.

Расстояние между ними должно быть не более 0,6 метра.

Для перекрытий первого этажа необходимо установить дополнительные подпорки, для надежности.

Если речь идет о перекрытиях второго (и третьего) этажа, то внутренние стены вполне справятся с ролью надежной опоры для крыш и потолка.

Крыша по схеме каркасного дома

Если возведенное на предыдущем этапе перекрытие предназначалось под крышу, то опорой для станут концы уложенных лаг.

Материал для крыши выбирается согласно предпочтениям и возможностям хозяина стройки. Это может быть , рубероид, и многое другое. Как и прочие монтажные работы, установка каркаса также начинается с углов.

Концы крышного каркаса надежно крепятся к лагам перекрытий. Крыша обычно имеет форму равнобедренного треугольника. Расстояние меж стропилами соотносится с шириной материала, который предполагается использовать в качестве утеплителя или покрытия.

и другое. Под обшивку внахлест укладывается прочный, водонепроницаемый материал, с запасом 20-30 см.

Выбранным материалом оббиваются стены, потом кровля, вставляются окна и двери. Полы настилаются в последнюю очередь. Доски подшивают под проложенные лаги, все промежутки, образовавшиеся между досками и лагами, заполняются утеплителем.

Если имеется такая возможность, то утепление пола лучше сделать двуслойным.

Сначала слой пенопласта, вслед за ним укладывается минеральная вата. Когда весь утеплитель выложен, укладываются половые доски. Они размещаются перпендикулярно лагам. Для большей ровности и гладкости пола, сверху можно отделать его плитами OSB или листами фанеры. Когда пол настелен, можно приступать к внутренней отделке стен. Все имеющиеся промежутки между горизонтальными и вертикальными лагами следует заполнить утеплителем. Специальная пленка для пароизоляции накладывается сверху. Затем проводится обшивка фанерой или вагонкой.

Чтобы стены были более устойчивыми, придется установить внутренние укосины и для промежуточных стен, и для наружных.

Узлы крепления при возведении каркасного дома

Чтобы каркасный дом соответствовал заявленным характеристикам, следует позаботиться о надлежащей сборке имеющихся я. Это достаточно сложный процесс, поэтому перед началом работ следует внимательно изучить технологию. Кто не слишком разбирается в строительных работах, сразу может не понять, что же это за узлы.

Это важные места соединения отдельных конструктивных элементов строения. Наиболее ответственные среди них – перекрытия, стены и кровельная система. Каждый из обозначенных главных узлов в собственной конструкции имеет также определенное количество узловых соединений.

Перечислим их по порядку, в направлении снизу строения вверх:

в угловых соединениях это стыковка бруса нижней обвязки между собой; крепление к поверхности фундамента нижней обвязки, состоящей из бруса;
монтаж вертикальных стоек: сначала устанавливаются угловые стойки, и только потом оставшиеся;
надежная фиксация верхней обвязки, состоящей из бруса;
соединения, служащие для надежной фиксации конструкции самого каркаса как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях: это гарантирует ему жесткость и устойчивость;
крепление потолочных балок к обвязке из бруса наверху.

Соединения основных элементов крыши между собой:

верхней обвязки и стропил;
самих стропил на самом верху, в зоне конька;
ригеля и стропил;
стропил и контробрешетки;
стропил и обрешетки

Все обозначенные узлы являются несущими, так как они отвечают за надежность и прочность всей конструкции. Второстепенные узлы также не стоит упускать из виду, они не менее важны для устойчивости строения. Это межэтажные перекрытия и лаги. В качестве проверенного соединения отдельных элементов постройки применяют специальные крепежные элементы.

Быстровозводимые и доступные дома на сегодняшний день являются наиболее перспективным вариантом. В связи с этим значительная часть застройщиков стремится узнать, как сделать на участке каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция для них может считаться единственно верным средством, способным приблизить к достижению цели.

Ведется возведение жилого строения на базе каркаса

Начинать следует с подготовки площадки, чтобы облегчить дальнейшие работы и добиться максимально качественной разметки. Участок для застройки должен быть на 1-2 м шире самого сооружения. В список подготовительных работ входит: удаление кустов, травы, деревьев и других мешающих предметов.

Разметка фундамента начинается с обозначения углов строения. Для этого в землю вбиваются колья, которые представляют собой бруски 50х50 мм с заостренным краем снизу. Верхняя часть столбиков должна находиться на нулевой отметке. Прямой угол обычно проверяется равенством двух диагоналей.

Наиболее подходящие виды фундаментов

Прежде, чем начать строительство каркасно-щитового дома своими руками, необходимо определиться с типом основания. В связи с легкостью подобных строений в устройстве массивного фундамента нет необходимости, однако он в любом случае должен быть надежным.

Возведение столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома небольших размеров

Наиболее экономичным является основание в виде отдельно стоящих столбов с мелким заглублением. Для его возведения требуется небольшое количество материала. Опоры могут изготавливаться как из готовых блоков, так и с использованием бетона. Все они должна находиться на одном и том же уровне.

Пример столбчатого основания из бетонных блоков

Использование готовых блоков значительно упрощает процесс возведения, поэтому этот вариант наиболее популярен. При сооружении сначала устанавливаются угловые опоры при помощи строительного уровня. Для этого вырываются ямки, в которые для выравнивания насыпается песок. Затем вкапываются промежуточные стойки.

При необходимости опоры изготавливаются из бетона. При таком варианте вырываются ямы в местах расположения стоек, делается опалубка вокруг каждой несущей точки и заливается строительный состав.

Процесс возведения ленточного основания с мелким заглублением

Достаточно рациональным решением является . Можно отказаться от сильного заглубления, так как каркасные строения не сильно нагружают грунт. Обычно для таких конструкций вырывается сеть траншей под несущими стенами глубиной от 20 до 60 см.

Процесс возведения можно разделить на следующие этапы:

Проведение земляных работ, связанных с выемкой грунта по периметру строения, а также под несущими перегородками.
Устройство песчаной подушки на дне вырытых траншей.
Сооружение опалубки для создания цокольной части фундамента.
Изготовление и для увеличения прочностных качеств основания.
Заливка бетонного состава внутрь опалубки.

Внимание! Возобновлять строительные работы рекомендуется только через 28 дней после заливки фундамента, так как бетон набирает максимальную прочность именно за этот временной промежуток.

Устройство фундамента с применением металлических свай

В качестве опор в данной ситуации выступают металлические стержни со специальной пластиной. Чаще всего они просто вкручиваются в землю до определенного уровня. Их подземная часть обычно заглубляется не менее чем на 150 см. Применение свай особенно актуально при относительно слабом грунте.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция процесса подведения строения под крышу

Строения для комфортного проживания не должны быть слишком маленькими, поэтому лучше всего строить каркасный дом своими руками по пошаговой инструкции 6х6 м или больше. Сооружения, имеющие меньшие размеры, могут использоваться в качестве садовых домиков и дач.

Статья по теме:

Из данного обзора Вы узнаете о технологиях возведения каркасников, ценах на некоторые модели и множестве мифах о каркасных домах.

Укладка гидроизоляции и обвязочных брусьев

С верхней стороны основания расстилается гидроизоляции в виде пергамина или рубероида. Она должна располагаться по всей площади опорных частей. На нее укладываются брусья для обвязки. В большинстве случаев их сечение составляет 150х150 или 150х120 мм.

При соединении углов и внутренних элементов делаются специальные запилы. Дополнительно балки могут быть закреплены металлическими скобами, саморезами или обычными гвоздями подходящей длины.

Строение несущего каркаса и наружная обшивка

Хотя технология каркасного строительства домов своими руками не так сложна, она требует определенных знаний. Особое внимание уделяется созданию самого каркаса. В его состав входят:

опорные стойки;
раскосы;
обвязочные бруски (нижние и верхние);
горизонтальные перемычки оконных и дверных проемов.

Полезная информация! В качестве базовых элементов могут использоваться бруски разного сечения. Их выбор зависит от массы верхней части строения и толщины стен. В основном применяются пиломатериалы 150х50 или 100х50 мм.

Со стороны улицы каркас может обшиваться различными материалами. Достаточно распространенный вариант – отделка деревянной вагонкой. Под нее в обязательном порядке подкладывается пароизоляция , необходимая для защиты утеплителя от воздействия влаги.

Укладка балок перекрытия

Несущие элементы перекрытия укладываются непосредственно на каркас с верхней стороны. Часто под них делается дополнительная обвязка из пиломатериалов подходящего сечения. Расстояние между балками определяется величиной пролета.

Возведение крыши и монтаж кровельного покрытия

Наиболее простой в сооружении может считаться двускатная крыша. Обычно она имеет два одинаковых ската, расположенных под одним и тем же углом к горизонтали. Ее стропила крепятся к балкам перекрытия гвоздями.

В качестве дополнительных стяжек используются ригели. Они устанавливаются в самом верху и в месте подшивки потолка. С наружной стороны укладывается гидроизоляционная мембрана, после чего к стропилам крепятся контрольные бруски. И только на них набивается обрешетка из обрезной доски с учетом особенностей кровельного покрытия.

Пошаговая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками

Основная часть строительных мероприятий может считаться выполненной, если удалось подвести под крышу своими руками каркасный дом. Пошаговая инструкция по теплоизоляции занимает меньший объем. В качестве утеплителя предлагается использовать минеральную вату, так как она обладает подходящими характеристиками.

Сначала измеряется расстояние между двумя стойками, лагами пола или стропилами, в зависимости от ситуации.
Теплоизоляционный материал режется по размеру, но к полученному результату прибавляется 1-2 см для плотного прилегания к балкам.
Подготовленные куски вставляются между элементами конструкции без образования зазоров.

Теплоизоляция обязательно закрывается пароизоляционной мембраной, после чего осуществляется финишная отделка.

Каркасный дом своими руками: видео с пошаговой инструкцией в дополнение

Выше рассказывалось о том, как сделать каркасный дом своими руками, но для четкого понимания процесса может пригодиться визуальное ознакомление. Как сделать столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео Беседка своими руками: чертежи и размеры, пошаговая инструкция для домашнего мастера Как соорудить зимний курятник на 20 кур своими руками: пошаговая инструкция с фото-примерами

Строительный рынок последние несколько лет заполонили так называемые каркасные дома, которые еженедельно в огромном количестве возводятся как фирмами, так и своими руками. Причина такой любви к «каркасникам» кроется в простоте возведения и темпах строительства. Поэтапное строительство каркасного дома позволяет за один сезон смонтировать полноценный жилой дом, который будет достаточно презентабельно выглядеть, и отличаться привлекательной ценой и экономичностью в обслуживании. Технология проста для понимания и реализации своими руками.

В чем суть строительства

Как понятно из названия, технология заключается в формировании некоего каркаса из дерева (досок или бруса) или металла, с постепенной поэтапной обшивкой его слоями из пленок, мембран, утеплителей и пр. Такая многослойная конструкция стен позволяет добиться хороших тепловых характеристик при достаточно тонких стенах.

Какие же материалы формируют стену?

утеплитель минеральная вата
утеплитель листы пенопласта
гидроизоляция в виде пленки или мембраны
пароизоляция в виде диффузионной мембраны
листы ОСБ
внешняя и внутренняя отделка

При строительстве каркаса здания не забывайте делать проемы под окна. Их необходимо укреплять ригелями, принимающими нагрузку и равномерно распределяющими ее к фундаменту. Подробнее о вставке окон читайте .

После возведения стен, необходимо приступать к следующему этапу.

Третий этап строительства: кровля

Еще во время проектирования вашего дома вы должны были определиться, какой тип крыши будет венчать вашу постройку. Чаще всего для каркасных домов выбирают двускатную кровлю, однако и односкатные пользуются спросом благодаря легкости монтажа своими руками, простоте конструкции и более низкой цене.

Устройство кровли начинается со стропильной системы. Стропильная система – это основной каркас крыши. Стропильная система состоит из следующих элементов:

мауэрлат
стропильные ноги
стойки
прогоны
затяжка
лежень
подкосы
обрешетка

Когда выполнен каркас кровли, необходимо его утеплить. Начинка крыши состоит практически из таких же слоев, как и стена. Снаружи выполняем утепление крыши листами пенопласта или минеральной ватой, укладываем гидроизоляцию, которую фиксируем обрешеткой.

Изнутри мы кладем слой минеральной ваты или пенопласта, если помещение в мансарде не будет жилым. Фиксируем слой пароизоляции и закрываем все щитами ОСБ. Покрываем крышу кровельными материалами в зависимости от уклона ската и собственных предпочтений. Помните о том, что мягкая кровля, которая стала очень популярна в последнее время, укладывается только на плоскость, поэтому обрешетку необходимо дополнить ОСБ-плитами. При этом угол наклона может быть небольшим – от 5 градусов.

Четвертый этап строительства: полы

На первом этаже чаще всего устраивают полы по грунту. Что это значит? Технология заключается в следующем. Убираем первоначально плодородный слой грунта, и на его место засыпаем слой гравия. Он необходим для дренажа, так как влага будет просачиваться внутрь и меньше контактировать с цементной стяжкой. По грунту делаем слой песка в 30-50 см в зависимости от высоты вашего фундамента. Проводить утрамбовку своими руками или с помощью техники. В результате слой песка должен располагаться на 5 см ниже уровня фундамента, чтобы избежать мостика холода и промерзания по углам.

Далее мы выполняем черновую стяжку, используя жидкий цемент. Если вы берете цемент чуть более жидкий, чем для устройства фундамента, вам не придется ровнять его инструментами, так как под действием силы тяжести цемент сам равномерно распределиться по земле. Самое главное – чтобы земля была ровной, иначе жидкий цемент стечет в одно место.

Когда черновая стяжка высохнет, можно продолжать устройство пола. Для этого выполняем гидроизоляцию пленкой, поверх которой раскладываем утеплитель для пола. Поверх утеплителя используя сетку можно закрепить трубы теплого пола (жидкого или электрического). И залить чистовую стяжку.

Заключительная часть строительства полов – напольное покрытие. Это могут быть деревянные полы, плитка, ламинат и прочее.

Если вы не хотите использовать цемент в устройстве пола (к примеру, если стройка проходит зимой), вам поможет технология устройства деревянных каркасных полов на основе лаг. Как устроить такой пол, смотрите на схеме:

Для его обустройства необходимо:

доска 25х100
брус 200х200
брус 70х195
доска 50х150
ветрозащита
утеплитель
подложка и ламинат или плитка

Больше информации об устройстве пола в каркасном доме вы найдете .

Пятый этап строительства: отделка

На пятом этапе строительства производится внешняя и внутренняя отделка дома, установка сантехники, подключение ламп, розеток, и прочие работы, которые из простой коробки со стенами и крышей сделают настоящий дом для жилья или отдыха.

Так как стены каркасного дома закрыты плитами ОСБ, выполнить внешнюю и внутреннюю отделку будет несложно даже своими руками. О том, как сделать внешнюю отделку и выбрать правильные материалы, можно прочитать в нашей статье .

Внутренняя отделка зависит в первую очередь от предпочтений хозяев дома, и может быть выполнена с помощью плитки, обоев, жидких обоев, штукатурки, в частности – декоративной. Стены могут быть покрашены, обиты вагонкой, сайдингом, потолки побелены или использована технология натяжных потолков. Пол может быть покрыт плиткой, паркетом, ламинатом. В общем, есть, где разгуляться фантазии.

К этому времени у вас уже должны быть выведены все трубы для установки сантехники (они выводятся на этапе строительства полов, во время черновой стяжки), лежать провода под электричество. Строительство каркасного дома с первого по пятый этап занимает около 3 месяцев.

Каркасные дома очень надежны и долговечны. При этом при их строительстве требуется минимум материалов и усилий. Поэтому построить каркасный дом своими руками вполне возможно. В основе дома – легкий деревянный каркас, для внешней отделки которого используются разные материалы. Несмотря на легкость возведения такого типа дома, существуют свои особенности и правила строительства.

В основе каркасного дома находится легкий деревянный каркас, для внешней отделки которого используются различные материалы.

Каркасный дом своими руками 6х8: пошаговая инструкция

Для сооружения такого типа дома требуется несырое место, желательно с хорошей дренажной системой. Проект дома нужно составлять исходя из того, как вы планируете пользоваться домом: весь год или только сезонно. Пространство между щитами, которое заполняется утеплителем, позволяет комфортно жить в доме и зимой.

Для работы приготовьте все необходимые материалы и инструменты:

утеплитель (минеральная вата или пенополистирол);
кровельный материал (ондулин, шифер, черепица);
бетон;
материал для гидроизоляции;
антисептик для древесины;
вагонку или сайдинг для внешней отделки;
доску 40х100 мм для каркаса стен, стропил и фронтонов;
арматуру, швеллер, трубы, уголок, гвозди;
шурупы-саморезы;
обрезные доски;
электролобзик;
дисковую пилу;
большие клещи,
строительный уровень,
шуруповерт;
молоток;
гвоздодер;
рулетку;
ножовку;
топор;
бетономешалку.

Каркас дома изготавливают, как правило, из дерева. В основном используют дуб или лиственницу. Угловые соединения монтируют по технологии «шип-паз». Необходимо подгонять стройматериалы как можно тщательнее, не допуская зазоров. Поскольку древесина подвержена гниению, металлические крепежи применять не стоит. Иначе дом будет расшатан. Оптимальный вариант крепежа – нагели из дерева.

Снаружи каркас нужно обшить досками, которые устанавливают под углом для придания конструкции прочности и жесткости. «Наглухо» прибивать обшивку не стоит, поскольку дерево в первый год будет набухать от влаги или ссыхаться в жару.

Возведение фундамента

Строительство дома начинают с возведения фундамента. В данном случае подойдет столбчатый, сборный или мелкозаглубленный ленточный. Выбрав тип фундамента, нужно определиться с его параметрами, которые зависят от следующих факторов:

типа грунта и уровня его промерзания;
уровня грунтовых вод;
веса будущего дома.

При рытье котлована учтите, что его глубина должна быть ниже глубины промерзания почвы на 15-20 см. Для расчета приблизительного веса, например, 1-этажного дома 6х8 периметр (28 м) умножают на 1,7, получается 47,6. Для 2-х этажного – 47,6*2, итог – 95,2.

Перед возведением фундамента определитесь, из каких элементов он будет состоять, их размеры, способ армирования, состав бетонного раствора.

Если выбран столбчатый фундамент, его основными элементами являются столбы и ростверк. Столбы располагают с шагом в 1,5 м. Состав бетона определяется такими факторами, как температура воздуха и уровень грунтовых вод.

При температуре выше +5°С используют бетон В15-В25, в котором основные компоненты, песок и цемент, смешиваются в пропорции 3:1, плюс в качестве заполнителя добавляют щебень. Вода добавляется до образования однородной пластичной консистенции. Если фундамент возводится при температуре ниже +5°С и при изготовлении раствора используется бетономешалка, то в состав добавляют противоморозную добавку.

Завершив бетонные работы, выждите не меньше 7 дней. Сняв опалубку, убедитесь, нет ли в фундаменте каких-то дефектов. При обнаружении их нужно обязательно исправить. Перед возведением дома выполните работы по гидроизоляции. Для этого, как правило, укладывают 2 слоя рубероида и приступают к сборке каркаса.

Первый этап строительства: обвязка и полы

Работу по строительству дома начинают с обвязки. На фундамент кладут первый ряд брусьев, по периметру строения и в местах несущих стен. Предварительно дерево обрабатывается антисептиком. Нижняя обвязка крепится к фундаменту таким образом:

На штыри диаметром 10 мм. Их вмуровывают при заливке в углы основания или угловые сваи. В брусе просверливают отверстие и крепят его на штыре с помощью гайки.
Анкерными болтами диаметром 16 мм, которые забиваются в застывший фундамент минимум на 100 мм. Брусья друг с другом фиксируются гвоздями на 150 мм.

После обвязки нужно уложить лаги для пола и установить вертикальные стойки каркаса. Для лаг нужно использовать доски 50 х 150 мм, соблюдая шаг в 60 см. В досках для лаг делают 2 отверстия и лаги к обвязке крепятся на нагели 26 см. После этого монтируется черновой пол, для этого возьмите необрезную доску. На пол уложите бруски. В получившиеся квадраты нужно уложить теплоизоляционный материал (пенопласт). Застелите пол стругаными досками 40х150 мм. Их следует уплотнить с помощью скоб и клиньев, после этого приколотить к лагам. Постарайтесь, чтобы пол получился абсолютно ровным. Даже небольшие неровности приведут к перекосу всего дома.

Второй этап – возведение стен

Этот этап подразумевает сборку стен будущего дома:

Сначала изготавливается нижняя обвязка из брусьев с пазами, между которыми нужно соблюдать расстояние примерно 50 см. Эта цифра зависит от ширины теплоизоляционного материала, который будет уложен в каркас. Длина паза должна быть равна ширине доски, в него закрепленной. Понадобятся 2 комплекта таких брусьев для верхней обвязки.
Далее нужно приготовить доски, длина которых соответствует высоте потолка. Примерно это 2,4-2,7 м. Доски фиксируются в пазах и крепятся временными укосинами, это добавит каркасу жесткости. Для этого используют 2 короткие укосины на каждую стойку или 1 длинную – на несколько. Завершив сборку каркасных досок, приступайте к установке досок на межкомнатные перегородки.
С помощью брусков с пазами собираем верхнюю обвязку. Она крепится к каждой стойке 2-мя гвоздями, которые должны войти на глубину не менее 10 см.
После этого каркас нужно укрепить постоянными укосинами, старые демонтируются. Их должно быть по 2 вверху и внизу. Они придают конструкции больше прочности.

Следующий шаг в строительстве – крепление потолочных балок. Для этого возьмите брус 50×15. Их фиксируют, совмещая с вертикальными стойками. Работы ведут внутри дома. Балки крепят стальными кронштейнами, стальными углами, применяя технологию вырубки пазов и укрепляя их гвоздями.

Дверные и оконные проемы нужно подготовить сразу.

В дальнейшем, в зависимости от того, когда будет использоваться дом, устанавливают одинарные рамы или стеклопакеты с двойным или тройным остеклением.

Завершающий этап – возведение кровли дома

Для удобства и безопасности можно смонтировать временный пол, используя толстую фанеру. Первым делом возводятся стропила. Для этого возьмите брусья 50 х 150, их края стыкуют торцевым соединением под углом 50°. Далее нужно изготовить обрешетку крыши. В качестве кровельного покрытия подойдут ондулин, профлист и др.

Каркасный дом своими руками строится достаточно легко. Однако соблюдать все правила необходимо. Несмотря на то что дом данного типа возводится быстро, не спешите. Лучше заранее продумать каждый этап работы.