В зимнее время посадку деревьев нельзя проводить. О зимней пересадке деревьев

В каком месяце сажать на своём приусадебном участке кусты и деревья, зависит от ряда факторов. Необходимо учитывать климатические особенности региона, характеристики сорта, погоду, время прихода заморозков. Посадка деревьев осенью предпочтительна для южных городов и средней полосы, где зимы бывают не очень снежными, холода наступают не раньше конца октября. Однако подсадить на участке новые культуры допустимо и весной, что чаще всего практикуется в северных регионах.

1. Достойный выбор материала. В конце фазы плодоношения (летом) можно оценить не только характеристики саженца, но и объем, вкус плодов в конкретном сорте.
2. Если не пропустить сроки, растения успевают до зимы окрепнуть, укорениться и прижиться на участке. На них появляются новые корешки, которые уже с наступлением весны активно растут.
3. Дожди осенью более часты, чем летом, что снижает количество необходимых поливов. Рыхлая воздухопроницаемая почва способствуют хорошему укоренению саженца, что позволяет подготовить растения к зиме.

Посадка кустарников осенью имеет свои недостатки:

1. Посадочный материал представляет собой неокрепшие саженцы куста или дерева. С наступлением ранних заморозков, резких перепадов температуры, чересчур обильных дождей они могут не укорениться и погибнуть в холодную снежную зиму.
2. Разнообразные вредители при отсутствии пищи могут поедать кору плодовых деревьев и кустарников, что значительно снижает шансы на укоренение растения.

Необходимо учитывать и количество снега, которое выпадает в определённом регионе. Если наст слишком большой и тяжелый, тонкие стебли и ветви могут сломаться под его тяжестью.

Какие плодовые кусты и деревья сажают осенью

Осенью можно сажать такие плодовые деревья:

• вишня;
• персик;
• миндаль;
• яблони;
• черешня;
• абрикос;
• слива.

Практически любые плодовые кустарники, за исключением облепихи, оптимально высаживать в осенний период. Зимостойкими сортами считаются:

• орех;
• смородина;
• хвойные;
• некоторые виды груши;
• жимолость;
• крыжовник;
• арония.

После осенней посадки не приживаются саженцы, привезенные из южных районов. Они не в состоянии перенести минусовые температуры и большое количество снега.

Сроки проведения посадочных работ

Осеннюю посадку деревьев необходимо проводить в такие сроки:

• в городах средней полосы – с конца сентября до конца октября;
• в теплых частях страны – с последней декады сентября до середины ноября.

Растения могут быть высажены и позже, ориентироваться следует на погоду. В южных широтах зима в целом наступает в конце ноября или начале декабря. Если до этого периода держится плюсовая температура, отсутствуют обильные дожди, снег и ночные заморозки, можно заниматься работами по высадке.

Технология посадки деревьев

Посадка плодовых деревьев осенью имеет определенные нюансы. Важно выбрать сторону участка, где больше света и низкое (минимум 1,5 м) залегание грунтовых вод.Некоторые культуры, например, персик, черешня, малина без должной освещённости не дадут хорошего урожая.

Подготовка места и грунта

Перед выбором места учитывайте размер будущего растения, а именно корней и кроны куста/дерева. Также необходимо делать отступы от дома, коммуникаций и хозяйственных пристроек.

Расстояние рассчитывается исходя из высоты дерева:

• высокорослые, достигающие 20–25 м, размещают минимум за 35 м от строения;
• низкорослые виды – от 4,5 м.

Некоторые культуры в соседстве дают плохой урожай и мешают друг другу, лишая освещенности. Не рекомендовано соседство яблони с алычой, персиком, абрикоса с вишней, грецкого ореха со многими плодовыми культурами.

Подготовка ям заключается в следующем:

1. Размер определяется исходя из диаметра корней. Косточковые породы требуют яму минимум 40 см в диаметре глубиной до 60 с, для семечковых ямка должна иметь диаметр до 80 см и аналогичную глубину.
2. Не рекомендуется обрезать корни. Если саженец не помещается в лунку, ее диаметр нужно увеличить.
3. На дне ямы устраивают дренажный слой из щебня 20-40 мм, песчано-гравийной смеси или речной гальки.
4. Верхний слой снимается аккуратно, в дальнейшем к нему будут вноситься подкормки минерального или органического происхождения.

Два года после высадки саженец будет полностью питаться веществами, которые находятся в грунте посадочной ямы. Поэтому так важна первоначальная подкормка.

Как готовить саженцы

При выборе посадочного материала обращайте внимание на внешний вид растения:

• корни должны быть расправлены и не загнуты вверх;
• на корневой системе должен быть ком влажной земли;
• слишком много листьев на саженце могут говорить о том, что в тканях недостаточно влаги;
• если видны невызревшие побеги, значит, саженец выкопали до опадения листьев;
• на коре не должно быть видимых трещин, гнили и других повреждений.

Хороший саженец – ровный, с минимум 5-6 побегами, без изогнутых участков ствола и ветвей.

Схема высадки

Техника посадки саженцев плодовых деревьев осенью:

1. Размещайте саженцы с южной стороны участка. Большинство фруктовых культур теплолюбиво, нуждается в хорошем освещении. С северной стороны лучше высаживать высокорослые деревья.
2. Подготовьте саженец – засохшие части корневой системы удалите секатором, увлажните с помощью мокрого куска ткани или пульверизатора.
3. В центр выкопанной лунки установите деревянный колышек, на дне сделайте холмик.
4. В центр этого холмика поставьте саженец, чтобы он находился минимум в 5 см от колышка. Прививка должна располагаться на 3 см над уровнем грунта.
5. Засыпьте землей яму, аккуратно прижимая руками. Проведите мульчирование.

Предварительно снимите верхний слой грунта, поместите его в большую емкость. Сюда необходимо внести подкормки и засыпать место вокруг саженца.

Тонкости посадки кустарников

Кустарники лучше высаживать на участок в первой декаде сентября, чтобы до зимних холодов они успели укорениться и не повредились заморозками. Техника высадки зависит от того, хотите ли вы получите отдельностоящие кустики или живую изгородь.

Подготовка места и почвы

Размеры посадочных лунок должны соответствовать параметрам корневой системы. Боковые корешки – иметь возможность за счёт роста в стороны получать из всех слоев почвы питательные вещества и воду.

Ямы для кустарников подготавливаются следующим образом:

1. Для создания природного забора из кустов необходимо выкопать длинную траншею. В самом низком месте выкопанной ямы сделайте отвод воды. Если же уклон участка отсутствует, создают искусственный наклон путём удаления верхнего слоя грунта.
2. Некоторые кустарники, например туя, подходят для создания живой изгороди. В этом случае также можно сделать траншею, глубина которой будет составлять 50-60 см.
3. Растениям среднего размера требуются траншеи глубиной до 50 см.
4. Из самых мелких кустарников можно создавать невысокие бордюры. В этом случае траншея не будет превышать 35 см в глубину.

Ширина ямы также варьируется в зависимости от размера саженцев:

• однорядная посадка – 50 см;
• средние кустарники – до 40 см;
• небольшие саженцы – на ширину лопаты.

Как и в случае с высадкой деревьев, снимается верхний слой грунта толщиной около 12 см и откладывается в отдельную емкость для внесения подкормки.

Обработка посадочного материала

Когда саженцы приобретены заранее, их необходимо оградить от засыхания, обернув корневую систему намоченной тканью и перенести растения в прохладное место. Если саженец куплен слишком поздно, лучше прикопать его до следующего периода посадки. Подготовительные этапы:

• корешки подрезают до появления здоровых тканей, высохшие корни удаляются секатором;
• за 1,5 часа до переноса в ямы корневая система обильно поливается;
• растение переносится в яму с налипшим земляным комом;
• некоторые культуры требуют перед посадкой обрезки побегов.

Необходимо удалить все засохшие побеги и корни, а также поломанные, с признаками заболеваний, трещинами. Используйте острый инструмент, чтобы не задеть здоровые ткани растения.

Технология высадки

Схема посадки кустов:

1. В выкопанную лунку необходимо вбить заостренный колышек из дерева на глубину около 20 см. Высота колышка должна быть около 1-1,5 м. Он необходим для дальнейший подвязки растений (штамбовых сортов) и укрепления на участке грунта.
2. Перед посадкой около 15 минут корни саженцев должны быть на открытом воздухе. Для этого уберите упаковку или влажную ткань, разложите посадочный материал около выкопанных лунок.
3. На дно лунки насыпьте растительную землю и сформируйте холмик в форме конуса высотой минимум половины глубины. Учитывайте характер разветвления и форму корневой системы.
4. Поставьте саженец и распрямите руками корни по конусу. Он должен находиться строго вертикально и на расстояния 5 см от колышка.
5. Учтите, что при последующих поливах грунт осядет. Поэтому саженец должен находиться на 5 см выше обычной поверхности садового участка, корневая шейка не заглубляется в яму.
6. Послойно засыпьте почву, уплотняйте ногами к внешней стороне лунки. Это поможет избежать появления пустот и слишком сильной усадки при поливах.
7. Полностью засыпьте всю корневую систему, аккуратно утрамбуйте. Отцентрируйте положение саженца и привяжите его мягкой веревкой к колышку на высоте примерно 1,5 мот грунта.

Для не штамбовых форм кустарников в качестве укрепления можно использовать не колышек, а округлую лунку, которая организуется по диаметру посадочной ямы.

Сразу после посадки кустарников и фруктовых деревьев необходимо полить саженцы. Мульчирование проводят торфяной крошкой, толщина слоя должна быть около 2 см. Это позволит сократить испарение влаги. Кроме торфа можно использовать смесь земли и песка, измельченную кору деревьев и другие природные материалы.

В качестве подкормки применяют готовый или сделанный самостоятельно стимулятор роста. Он добавляется в воду, используемую при поливе. Это будет способствовать быстрому укоренению растений.

При работе с кустарниками или деревьями учитывайте климатические условия. Невысокие температуры Урала или Сибири подходят для выращивания акклиматизированных или районированных сортов, которые смогут перенести ранний приход заморозков и снежную ветреную зиму. Ранняя копка саженцев, если она проводится до облета листвы, может привести к тому, что кустики с невызревшими побегами подмерзнут и погибнут. Выбирайте посадочный материал без листьев, не пересушенный, без поломанных или сухих корешков.

Вопреки распространенной практике, по условиям которой саженцы надо высаживать либо весной, либо осенью, производить посадки деревьев можно и зимой. Притом взрослые деревья. Для этого надо лишь воспользоваться услугами соответствующей фирмы. Вам могут привезти даже пятиметровую яблоню или десятиметровую сосну. Оказывается, в зимний период деревья лучше переносят пересадку: корневая система у них в это время наименее подвержена травмированию. Но перед посадкой необходимо тщательно продумать весь план зеленых насаждений: что, где и зачем сажать?

Также читайте в этом разделе:

Что представляет собой висячий сад?
Висячий сад - это небольшой сад, расположенный на крыше или специальных каменных опорах. Имеет насыпной почвенный слой для произрастания трав, цветов, декоративных кустарников, иногда деревьев. Вместо...

Что такое "зонирование" участка?
Термин "зонирование" происходит от слова "зона". Устраивая огород, плодовый сад, теплицу, детскую площадку, надо четко представлять, что в какой зоне будет располагаться. Например,...

Что представляют собой бельведер, ротонда, альтанка?
Бельведер (от итал. bello - красивый, vedere - смотреть). Изначально это - надстройка над домом (вышка), откуда открывался красивый вид. Впоследствии бельведер - это отдельная постройк...

Что представляют собой "зимние сады"?
Можно ли остановить время? Вопрос, конечно, риторический. Это невозможно. Но сделать так, чтобы в зимние дни, когда за окнами метет поземка и лежат снежные сугробы, в жилище человека зеленели деревья...

Зимняя посадка деревьев в последнее время становится все более популярной. Ведь только таким способом можно сажать крупномеры - деревья и кустарники нестандартно крупных размеров. В этом случае вы можете сразу создать красивый ландшафт на своем участке, не дожидаясь, пока подрастут маленькие деревца.

На чем основана зимняя посадка, а точнее сказать, пересадка растений? С приходом осени все жизненные процессы замедляются, дерево переходит в состояние покоя, погружается в глубокий сон. Поэтому оно, в отличие от молодых, посаженых осенью, саженцев, практически не страдает от пересадки. Зимние посадки незаменимы, когда речь идет о пересадке взрослых деревьев. Чем старше дерево, тем сложнее пересадить его на другое место: большая крона, огромная листовая поверхность испаряют за сутки большой объем воды, восполнить который поврежденная корневая система не в состоянии. Зимой же у растения все жизненные процессы замедлены, к тому же листьев нет, а значит, почти нет испарения, и дерево не страдает от иссушения. Поэтому при летней посадке можно использовать деревья лиственных пород не выше 4-5 м, хвойных - 3,5-4 м, зимой же возможна пересадка деревьев высотой до 14 метров.

Деревья для зимней посадки

При посадке зимой лучше всего приживаются лиственница сибирская, ель и сосна. Затем следуют рябина, липа, береза, клен американский, тополь, вяз, клен остролистный. Но и их пересадка допускается при температуре не ниже 15 градусов мороза.

Саженцы при зимней посадке надо брать в питомнике - лишь они имеют хорошо сформированную корневую систему и специально подготовленный для зимней пересадки земляной ком. Для этого в питомнике выбранные экземпляры еще летом окапывают траншеей и заполняют ее плодородной землей. Постепенно обрезанные корни восстанавливаются, и к осени дерево готово к пересадке. Его вновь окапывают и оставляют до промерзания, а зимой перевозят на новое место и сажают в заранее подготовленную яму. Ее размеры зависят от возраста саженца. Так, для саженцев высотой до 1 м копают яму 100х60 см, а для растений более полутора метров - 150х85 см.

Подготовка посадочной ямы и посадка саженцев

Прежде чем приступать к зимней посадке деревьев, нужно с осени подготовить посадочную яму. Готовя посадочное место, верхний плодородный слой сложите отдельно от нижнего. Затем внесите на дно ямы сухой навоз или перегной и верните плодородный слой почвы. Если почва на участке бедная, то при заправке посадочной ямы ее придется перемешать с перегноем или плодородной землей. Не забудьте про удобрения. Ведь дерево будет расти долго, а внести питание в почву на достаточную глубину - сложная задача. Поэтому сделайте запас на будущее. Лучше использовать комплексные удобрения с полным набором макро и микроэлементов, которые слабо растворимы в воде. Эти удобрения насыщают почву питательными веществами постепенно и поэтому подходят для осеннего внесения. Если же под рукой нет комплексных удобрений, их можно заменить хлористым калием в сочетании с аммонизированным суперфосфатом. Если почвы кислые, внесите раскисляющие материалы (известь, мел, доломитовую муку).

При посадке корневая шейка саженца должна быть заглублена не более чем на 2-3 см с учетом усадки земли в яме. Вынутой землей засыпают яму, а затем мульчируют торфом приствольный круг дерева.

По общему мнению, принято считать, что озеленением садового участка лучше всего заниматься весной или летом. Однако на самом деле это не совсем так. Специалисты утверждают, что именно зимой лучше всего проводить посадку крупных деревьев. Какие же преимущества есть у данного вида посадки?

Как бы не удивлялись начинающие садоводы, но наиболее эффективными считаются зимние посадки и пересадки деревьев с замороженным земляным комом. Причем объяснение данному факту очень простое. Зимой деревья находятся в состоянии покоя, все его жизненно необходимые процессы замедлены. Это означает, что сразу же после посадки такому растению не потребуется немедленное получение питательных веществ в большом объеме, как это происходит в летний период. Весной, по мере пробуждения, потребности дерева будут нарастать постепенно, т. е. пропорционально приживаемости корневой системы. Именно данный фактор в первую очередь говорит о том, что зимой посадка проходит для растений наиболее благополучно.

Как правило, в процессе работ неизбежна гибель части корневой системы. Зимой же такого не происходит, так как растения не активны. К тому же испарение влаги у таких растений минимальное, ведь листьев на них нет. Получается, что стресс, испытываемый растениями, практически сводится к нулю. Помимо этого вы значительно сэкономите время и с наступлением весны можете вплотную заняться высадкой более мелких растений (кустарников, травы и т. д.). Процесс озеленения садового участка займет у вас гораздо меньше времени, и летом вы уже можете наслаждаться красотой цветущего сада.

Осуществляя посадку деревьев, нужно помнить, что чем они старше, тем тяжелее переносят сам процесс. Зимой для таких деревьев он будет более щадящий, у них будет достаточно времени, чтобы адаптироваться на новом месте. Однако нужно помнить, что в сильные морозы (от 17 градусов) ветви деревьев и кустарников становятся очень хрупкими и легко ломаются. Поэтому в такое время лучше всего отказаться от посадки.

Как правило, зимняя посадка относится именно к крупномерам, т. е. большим деревьям и кустарникам. Для того чтобы деревья прижились на новом месте, необходимо соблюдать несколько простых правил. Во-первых, растения по размеру должны подходить тому участку, где вы предполагаете их сажать. В противном случае крупное дерево будет выглядеть особняком среди низкорослых собратьев – кустарников . Помимо этого в будущем оно может достаточно вырасти, и ему будет неуютно, если рядом впритык будут находиться другие растения.

Также необходимо учитывать особенности рельефа той местности, где планируется посадка, а также его природные и климатические особенности. Место выбирается таким образом, чтобы выбранная вами порода дерева хорошо прижилась. Выбор породы дерева тоже имеет значение. Наиболее легко переносят пересадку пихта , ель и другие хвойные деревья . Если говорить о лиственных породах, то проще всего посадить клен, липу, каштан , черемуху, рябину и различные плодовые культуры (груша, яблоня, слива и т. д.).

• Назад

Виноград

В садах и на при­усадебных участках можно подобрать для посадки винограда место потеп­лее, например, с солнечной сторо­ны дома, садового павильона, ве­ранды. Рекомен­дуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформирован­ные в одну линию виноградные лозы не займут много места и в то же время бу­дут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на не­го не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо де­лать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд. Некоторые садоводы по опыту своих коллег из западных районов страны копают глубокие посадоч­ные ямы и заполняют их органи­ческими удобрениями и удобрен­ной землей. Ямы, выкопанные в во­донепроницаемой глине, - это сво­его рода замкнутый сосуд, кото­рый в период муссонных дождей заполняется водой. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивает­ся, но как только начинается пере­увлажнение, она задыхается. Глу­бокие ямы могут играть положи­тельную роль на почвах, где обес­печен хороший естественный дре­наж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный ис­кусственный дренаж. Посадка винограда

Быстро восстановить отживший куст винограда можно методом от­водков («катавлак»). С этой це­лью здоровые лозы соседнего ку­ста укладывают в канавки, про­копанные до места, где раньше произрастал погибший куст, и при­сыпают землей. На поверхность выводят верхушку, из которой по­том вырастает новый куст. Одре­весневшие лозы на отводки укла­дывают весной, а зеленые - в июле. От маточного куста их не отделяют в течение двух-трех лет. Замерзший или очень старый куст можно восстановить посред­ством короткой обрезки до здоро­вых надземных частей или обрез­ки на «черную головку» подзем­ного штамба. В последнем случае подземный штамб освобождают от земли и целиком спиливают. Неда­леко от поверхности из спящих почек вырастают новые побеги, за счет которых формируют новый куст. Запущенные и сильно повреж­денные морозом кусты винограда восстанав­ливают за счет более сильных жи­ровых побегов, образующихся в нижней части старой древесины, и удаления ослабленных рукавов. Но прежде чем удалить рукав, формируют ему замену. Уход за виноградом

Садоводу, приступающему к выращиванию винограда, надо хо­рошо изучить строение виноградной лозы и биоло­гию этого интереснейшего расте­ния. Виноград относится к лиановым (лазящим) растениям, для него нужна опора. Но он может сте­литься по земле и укореняться, как это наблюдается у амурского винограда в дикорастущем состоя­нии. Корни и надземная часть стебля растут быстро, сильно вет­вятся и достигают больших раз­меров. В естественных условиях без вмешательства человека выраста­ет разветвленный куст винограда со множе­ством лоз различных порядков, который поздно вступает в пло­доношение и нерегулярно дает урожай. В культуре виноград формируют, придают кустам удоб­ную для ухода форму, обеспечи­вающую высокий урожай качест­венных гроздей. Виноградная лоза

Лимонник

В литературе, посвященной вьющимся растениям-лианам, излишне ус­ложняются способы подготовки посадочных ям и сама посадка. Предлагается копать траншеи и ямы глубиной до 80 см, заклады­вать дренаж из битого кирпича, черепков, устанавливать трубу к дренажу для питания, засыпать особой землей и т. д. При посадке нескольких кустов в коллективных садах еще возмож­на подобная подготовка; но реко­мендуемая глубина ямы не подхо­дит для Дальнего Востока, где мощность корнеобитаемого слоя в лучшем случае достигает 30 см и он подстилается чаще всего во­донепроницаемой подпочвой. Ка­кой бы ни закладывался дренаж, но глубокая яма неизбежно ока­жется закрытым сосудом, где бу­дет скапливаться вода в период муссонных дождей, а это повлечет за собой выпревание и загнивание корней от недостатка воздуха. Да и корни лиан актинидий и лимонника, как это уже отмеча­лось, распространяются в тайге в поверхностном слое почвы. Посадка лимонника

Лимонник китайский, или схизандра, имеет несколько названий - лимонное дерево, красный вино­град, гомиша (японское), кочинта, кодзянта (нанайское), кольчита (ульчское), усимтя (удэгейское), учампу (орочское). По строению, системному родству, центру происхождения и распространению лимонник китайский не име­ет ничего общего с настоящим цит­русовым растением лимоном, но все его органы (корни, побеги, ли­стья, цветки, ягоды) источают аромат лимона, отсюда и название лимонника. Цепляющаяся или об­вивающая опору лиана лимонника наряду с амурским виноградом, тремя видами актинидий является оригинальным растением дальнево­сточной тайги. Его плоды, как и настоящего ли­мона, излишне кислые для потреб­ления в свежем виде, но они об­ладают лечебными свойствами, приятным ароматом, и это при­влекло к нему большое внимание. Вкус ягод лимонника китайского несколько улучшается после заморозков. Ме­стные охотники, потребляющие та­кие плоды, утверждают, что они снимают усталость, сообщают ор­ганизму бодрость и улучшают зре­ние. В сводной китайской фарма­копее, составленной еще в 1596 го­ду, говорится: "плод китайского ли­монника имеет пять вкусов, отне­сен к первой категории лекарст­венных веществ. Мякоть у лимон­ника кислая и сладкая, семена горько-вяжущие, а в целом вкус плода солоноватый. Таким обра­зом, в нем все пять вкусов нали­цо". Вырастить лимонник

07.11.2017

Честно говоря – можно. Хоть это выглядит и дико, но да, это нормальная практикая. И понятно, что не в снег, а в землю. Снег разгребают и землю копают. В конце этого текста, я объясню, почему можно. Кому срочно – читайте ниже. А если не спешите, то вэлкам читать по порядку.

В этом году я переехал в новый район, что построили на околице нашей деревни. У нас здесь посреди поля проложили дороги, и плотно так дома понастроили. Так я всё ждал, когда начнут привозить деревья на районе сажать. Не дождался. Уж поверил, что по весне привезут, как раз, когда мне надо будет свой фронтьярд лендскейпить (по закону, в течение года после вселения в новый дома, я должен весь участок перед домом до ума довести). Я это по весне буду делать, а пока дождались зимы.

В этом году в канадских прериях зима наступила вовремя. Начало ноября – это вовремя. Сегодня уже минус 14 градусов и снег лежит плотно и уже не растает. Бывало, зима и раньше приходила в наши края, но год на год не приходится. В прошлом году, в эти дни я ещё с радостью на велике спокойно катался, а в этом уже вон оно как.

И вот сегодня возвращаюсь вечером домой с работы – а здесь сюрприз. Привезли деревья, разложили, чтобы понятно было, где сажать будут.

Сажают примерно через каждые два дома. Я как раз попал среди тех, кому не привезли. Ну да бог с ним. Сам у себя посажу, причём то, что сам захочу.

Вот другое мне интересно. Один из моих опрометчивых соседей, этой осенью залендскейпил себе фронтьяр полностью. И ёлочку перед домом посадил. Посадил там, где уже не его земля, а городская. Аккурат воткнул её в то место, куда сегодня ему дерево привезли сажать. Вот я теперь гадаю, что будет? Или дерево сажать там не будут, или его ёлку выкинут. Ну не будут же их бок о бок сажать, правильно?

Я потом расскажу вам, чем дело кончилось, а сейчас вернёмся к заявленной теме:

«Почему зимой сажать (пересаживать) деревья можно».

А крупномеры (взрослые деревья) - так и вообще оптимально в зиму сажать. В это время деревья уже «спят». У них все процессы замедлились. Летом, когда у дерева огромная листва и обрубленные корни, у него от пересадки шок и стресс. Влага с листьев испаряется, а качать воду нечем (корней мало). Может и не пережить. А когда зимой пересаживают – оно спит. Весной проснётся – плавно отрастит себе столько листьев, сколько позволят корни. Ну и дальше будет гармонично развиваться.

Пересаживают ли большие деревья (крупномеры) летом? Да. Но для этого нужны специальные машины, которые могут выкопать с огромным комом корней. Это реально монстры, у нас в городе есть такие. Видел, как работают (ниже видео для примера, у нас в Виннипеге не самые здоровые, но примерно такие же машины есть).