Заточить цепь бензопилы легко. Правда, при условии использования специальных инструментов. Без них справиться с задачей невозможно: у цепи пилы очень сложная геометрия.
Выполняется заточка цепи бензопилы для продольного пиления по мере необходимости. Чем интенсивнее используется пила, тем быстрее затупляется ее цепь. В ряде случаев на протяжении дня нужно выполнять несколько заточек. Быстрее всего шина теряет остроту при контакте с почвой. Достаточно несколько раз зацепить ею грунт, как стружка становится мелкой, и инструмент отказывается углубляться в древесину.
Своевременная заточка цепи бензопилы для продольного пиления не только ускоряет работу, но и продлевает срок службы цепи. Определить момент, когда ее нужно точить, несложно. О затупленных зубьях свидетельствует необходимость увеличивать усилие подачи во время пиления. Тупую цепь также можно распознать по мелкой стружке – в идеале из-под шины должна вылетать крупная толстая стружка.
Нюансы заточки
Решив купить бензопилу, вы не пожалеете – там продаются качественные устройства, способные прослужить много лет. Главное – не забывайте вовремя точить цепь пилы.
Для получения идеальных режущих свойств лезвиям зубьев придаются те или иные углы. Спинка зуба, спадающая назад, формирует угол лезвия (задний). Он необходим для врезания цепи в древесину. Лопатка, сужающаяся назад, нужна для срезания стружки сборку. Иными словами, каждый угол играет свою роль.
Угол заточки цепи можно менять, отталкиваясь от особенностей ее применения. Например, для продольного пиления он должен составлять 10 градусов.
Общие правила заточки
Внутренние контуры цепи бензопилы по форме напоминают окружность. Для их заточки используется небольшой круглый напильник. Его необходимо держать уверенной рукой и под определенным углом. Верхний край напильника по отношению к грани зуба должен выступать примерно на 20% диаметра инструмента. Подбирая диаметр напильника, нужно отталкиваться от шага цепи.
Одним напильником вам не обойтись. Затачивая цепь, используйте специальный набор, продающийся в комплекте с бензопилой или купленный отдельно. Наборы такого рода состоят из крючка для очистки цепи от стружки, круглого напильника и плоского напильника, применяемого во время стачивания ограничителя глубины.
Первые бензопилы появились в начале ХХ века. Устанавливаемые на них цепи с зубьями прямыми и плоскими, как у современных ножовок, отличались малой эффективностью, быстро тупились и требовали очень трудоемкого обслуживания. Например, при заточке приходилось учитывать, что зубья делятся на подрезающие, режущие и скалывающие, имеют различные режущие углы и ориентацию по отношению к направлению движения (могут быть отклонены влево, вправо или расположены по центру).
Нет сомнений, что попытки модернизации цепей предпринимались неоднократно, но лишь одна из них завершилась успехом. Разработанная Джозефом Коксом и реализованная в металле в 1947 году новая цепь для универсального пиления с контурным углом резания Г-образной формы благодаря повышенной производительности и упрощенной заточке очень быстро вытеснила свою предшественницу с рынка, и теперь практическ все пильные цепи «щеголяют» характерным серпообразным профилем режущих звеньев.
Технические параметры пильных цепей
Подбирая цепь для мотопилы , обращают внимание на такие ее характеристики, как назначение, шаг, толщина ведущего звена, высота профиля и глубина резания.
Известно, что распиловка древесины вдоль волокон более трудоемка, нежели поперек, и для достижения наилучшего результата желательно использовать цепи, соответствующие поставленной задаче.
Основное различие между цепями продольного и поперечного типа – углы атаки режущих звеньев. Для цепей поперечного пиления они составляют 25–35 градусов, у продольных углы более острые – от 5 до 15 градусов.
Использование цепей несообразно их целям грозит либо заниженной производительностью (если поперечную распиловку проводят продольной цепью), либо повышенной «агрессивностью», сильной вибрацией и дополнительной нагрузкой на двигатель. Однако многие пользователи предпочитают не тратить время на замену цепи и продольные резы ведут той же цепью, что и поперечные, особенно если «качество» получаемого пропила не требует соответствия «высшему» уровню. Поэтому цепи для продольного пиления востребованы в меньшем количестве, да и производятся они в объеме, соразмерном спросу. Неудивительно, что купить такую цепь гораздо сложнее, чем поперечную. И вопрос их приобретения становится действительно актуальным, если предполагается использование особых станков вроде мини-пилорам.
Шаг цепи – расстояние между тремя последовательно расположенными заклепками, деленное на два. Это определяющий параметр, и в зависимости от его значения все существующие цепи подразделяются на пять групп с шагом 1/4″, 0,325″, 3/8″, 0,404″ и 3/4″.
Шаг 1/4″ (6,35 мм) присущ миниатюрным цепочкам, устанавливаемым на маломощные одноручные пилы. Правда, в России ими практически не пользуются.
Цепи с шагами 0,325″ (8,25 мм) и 3/8″ (9,3 мм) – наиболее распространенные варианты. Более 80% производимых по всему миру пил комплектуются именно ими.
Шаги 0,404″ (10,26 мм) и 3/4″ (19,05 мм) отличают цепи с более крупными звеньями и повышенной производительностью. В течение нескольких десятилетий ими комплектовали пилы российского производства, но сейчас устанавливают лишь на мощные валочные пилы и харвестерное оборудование.
Шаг традиционно измеряют в дюймах, а записывают так: три цифры – обычными, а две – десятичными дробями. Это необходимо во избежание путаницы. В частности, результат перевода 3/8″ в десятичную дробь составляет 0,375″ – разница с предыдущим стандартом (0,325″) всего в одной цифре.
Чем больше шаг цепи, тем крупнее составляющие ее звенья и тем выше ее производительность. Но, с другой стороны, тем шире пропил, и для преодоления сопротивления резанию требуется более мощная пила. У цепей с маленьким шагом другие преимущества – большее число зубьев на единицу длины, плавное движение в пропиле и, соответственно, сниженная вибрация. Да и рез у них получается чище.
Толщина ведущего звена (хвостовика) – второй по значимости параметр. Во время работы цепь скользит в пазу шины, и это скольжение должно быть плавным, без зацепов и в то же время без лишней «болтанки». Одним словом, толщина хвостовика и толщина паза должны строго соответствовать друг другу, повышая надежность посадки цепи и исключая вероятность ее «соскока». Международным сообществом производителей предусмотрено пять стандартных размеров, измеряемых в дюймах или миллиметрах (кому как удобнее): 1,1 мм (0,043″), 1,3 мм (0,050″), 1,5 мм (0,058″), 1,6 мм (0,063″) и 2,0 мм (0,080″).
1,1 мм – столь тонкие ведущие звенья характерны для самых миниатюрных цепей и пил соответствующего размера.
1,3 мм – пожалуй, наиболее востребованный размер, свойственный бытовым и полупрофессиональным цепям.
1,5 мм – занимает второе место по востребованности. Ставится на более мощные и производительные пилы.
1,6 мм и 2,0 мм – такие толстые хвостовики встречаются лишь на цепях для высокопрофессиональных пил.
Высота профиля . Пильные цепи бывают высоко- или низкопрофильными в зависимости от высоты режущей кромки над плоскостью направляющей шины. Первые используют в профессиональных целях для получения максимальной производительности. Вторые устанавливают на бензопилы любительского класса, так как благодаря увеличенной площади опоры у режущих звеньев и сниженной толщине срезаемой стружки они более безопасны.
Глубина резания – величина зазора между верхней гранью зуба и ограничителем пропила, регулирующая толщину стружки. Чаще всего встречаются образцы с зазорами в 0,025″ (0,635 мм) и 0,030″ (0,762 мм), реже – с зазорами до 0,070″ (1,778 мм), но они предназначены для агрегатов машинной валки леса.
Глубина резания в значительной степени определяет производительность цепи, скорость ее пиления. Чем больше зазор – тем выше производительность. Но в погоне за эффективностью не стоит забывать о вибрации: цепи с маленькой глубиной резания в пропиле движутся мягче, меньше «дергаются». Поэтому производители, стремясь уравновесить вибрацию и производительность, очень часто на цепи с большим шагом устанавливают резцы с минимальной глубиной резания, и наоборот.
Объем двигателя . Этот параметр характеризует пилу и, казалось бы, к самой цепи никакого отношения не имеет. Однако в каталогах и кратких аннотациях к цепям нередко приводятся объемы двигателей, на работу с которыми они рассчитаны. И эти рекомендации следует соблюдать. Цепь, установленная на чересчур мощный для нее двигатель, будет испытывать большие нагрузки и выйдет из строя раньше времени, так и не выработав свой моторесурс. Вариант ми нагрузками на мотор и другие важные узлы самой пилы.
Составные части цепи
Любую пильную цепь составляют звенья трех типов: режущие, ведущие (хвостовики) и соединительные. Прочность соединения обеспечивают заклепки.
– пожалуй, наиболее сложная деталь пильной цепи, состоящая фактически из двух частей: ограничителя глубины пропила и режущего элемента с контурным углом резания Г-образной формы.
Верхняя режущая грань звена всегда шире самой цепи и шины, благодаря чему пропил получается достаточно свободным, а сопротивление резанию минимально. Работает зубец по принципу рубанка: чем дальше выдвинут нож (верхняя режущая кромка) над плоскостью рубанка (ограничитель резания) – тем толще стружка.
Рабочие характеристики режущего звена определяют многочисленные факторы, а именно: угол заточки верхней грани и ее рабочий, режущий угол, угол боковой грани (угол атаки) и высота ограничителя резания. При заточке значения всех этих параметров необходимо четко выдерживать, так как даже небольшое изменение может привести к негативным последствиям.
Режущие зубья бывают правосторонними и левосторонними, и на цепи их укрепляют поочередно. Но в целом резцы подразделяют на типы в зависимости от их профиля. При внимательном изучении «фигур», образуемых верхними и боковыми гранями, можно выделить два «граничных» варианта: «семерку» с острым углом между кромками и закругленный «серп». Первый вариант называют чизель (от англ. chisel – резец, долото), второй – чиппер (от англ. to chip – рубить в щепу).
Чизельные зубцы отличаются высокими производительностью и скоростью пиления. За счет своей конфигурации они имеют меньшую площадь контакта с древесиной при работе, что уменьшает сопротивление резанию. Это профессиональный вариант, но он очень чувствителен к абразивной среде, быстро тупится при работе с «грязной» древесиной, а при заточке требует четкой выдержки всех углов и параметров.
Серпообразный профиль – чиппер – менее эффективен, так как площадь контакта с древесиной у него несколько больше, но и ухаживать за ним намного легче – скругленный угол не столь болезненно отзывается на незначительные погрешности при заточке. Подобные звенья хороши при работе с загрязненной древесиной.
Все остальные варианты профилей – различные модификации двух описанных выше.
Верхнюю и боковую грани режущего элемента обычно покрывают тонкой пленкой какого-либо твердого металла. Чаще всего это хром, но порой применяют никель-фосфорный сплав. Нанесенное гальваническим методом покрытие значительно улучшает антифрикционные свойства деталей, повышает износостойкость, твердость и, по сути, выполняет всю основную работу по перерубанию древесных волокон. Стальная же «сердцевина» служит подложкой или основой под покрытие.
Ведущие звенья (хвостовики) обеспечивают движение цепи, передавая вращение от двигателя через ведущую звездочку, а также стабильное положение цепи на пильной шине. При этом цепь передвигается по специальному пазу, предусмотренному в конструкции направляющей шины. «Побочной» обязанностью ведущего звена является распределение смазки от ведущей звездочки (куда ее подает масляный насос) по всей шине и цепи. Следует отметить, что количество хвостовиков играет основную роль в обозначении длины цепи для определенной длины пильной шины, что облегчает правильный выбор и соответствие типоразмеру.
Соединительные звенья , соответствуя своему названию, объединяют режущие и ведущие части в единое целое, именуемое пильной цепью.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Технологические усовершенствования
Разработанная Джозефом Коксом концепция режущего звена мало изменилась за прошедшие годы. Конечно же, ее пытались модернизировать, но все предпринимаемые усовершенствования касались либо системы смазки, либо борьбы с вибрацией и обратной отдачей.
Система смазки . Смазка цепи и шины – очень важный фактор. Конструкция цепных пил включает насос, подающий масло из бака к режущей системе через специальные отверстия. А вот дальше его распределяет сама цепь. Хвостовики, проходя звездочку, «захватывают» смазку и «растаскивают» ее по всей шине и цепи. Нижнюю часть им для того и оформляют в виде крючка – чтобы «хватали» побольше, а «теряли» поменьше. Для дополнительного удержания смазки в хвостовиках высверливают специальные отверстия или фрезеруют каналы. В системе смазки нередко задействуют и соединительные звенья – в них делают дополнительные углубления для смазки.
Обильная смазка снижает трение и нагрев, тем самым не только увеличивая ресурс работы каждого элемента, но и снижая растяжение цепи. Так что постоянный контроль над процессом смазки – в интересах каждого пользователя. Осуществляется он достаточно просто: при разгоне цепи микроскопические капли масла (если оно подается в достатке) образуют масляный след в виде полосы на любой светлой поверхности (например, на стволе дерева, который собираются пилить), если поднести к ней конец шины. Отсутствие следа – тревожный сигнал, указывающий на отсутствие смазки и требующий немедленного решения проблемы (проверки наличия масла, чистки паза шины, регулировки насоса и т.д.). И еще один момент: современные бензопилы допускают установку цепей и шин различной длины, но прежде чем задействовать новую гарнитуру, необходимо убедиться, что масляный насос справится с ее «обработкой».
Для совершенствования процесса смазки многие производители в России предлагают специальные масла. Они изготовлены на растительной основе (например, рапса) с использованием полимерных добавок, самонейтрализующихся в течение двух часов при попадании на растения и почву. Помимо экологических преимуществ, смазывающие свойства этих масел на 30% выше, чем у автомобильных. Да и расход у них примерно на 25% меньше.
Борьба с вибрацией и обратным ударом . Вибрация опасна тем, что в результате ее длительного воздействия (как это бывает, например, у профессиональных вальщиков) может развиться так называемый симптом Рейно: в результате ухудшения кровоснабжения кончики пальцев теряют свою чувствительность, болезненно реагируют на температурные изменения.
Стремление производителей снизить вредное влияние высокочастотных колебаний сводится в основном к разработке специальных амортизирующих деталей. Причиной вибрации являются постоянные столкновения режущих зубьев с древесиной. В момент, когда резец ударяется рабочей кромкой о древесину, он на какую-то долю секунды останавливается, будучи зажат между деревом и направляющей шиной. При этом часть энергии удара волной передается через цепь и ведущую звездочку на руки оператора. Еще часть также через цепь сообщается направляющей шине и, опять же, рукам оператора. Если снизить силу удара, то понизится и уровень вибрации.
Снижению тряски способствует скошенный ограничитель пропила – благодаря ему цепь движется мягче, дерево более плавно соскальзывает с режущего зуба. Этой же цели служат и специальные амортизационные выступы на ведущих и соединительных звеньях.
Еще один эффективный способ – скошенная или завышенная пятка режущего звена. Такая конструкция позволяет пильной цепи слегка просесть в момент удара режущего зуба о древесину, и звено не сразу бьет по шине, да и сила этого удара заметно снижена. В результате уменьшается не только вибрация, но и износ шины и цепи.
Эти конструктивные элементы призваны помогать и при обратном ударе – ситуации, возникающей, когда пользователь касается какой-либо твердой поверхности носком шины при движущейся цепи (если проводить аналогию с часовым циферблатом – сектором «от 12 до 3 часов»). При этом пила резко отскакивает, создавая травмоопасный момент. Скошенный ограничитель резания и амортизационные выступы минимизируют этот эффект.
Порядок следования звеньев
Пильные цепи классифицируют, ориентируясь на их габариты, конструктивные особенности и на порядок следования звеньев. Он может быть стандартным, с полупропуском или пропуском. В первом случае на каждый резец приходится два ведущих звена. Во втором – каждое третье режущее звено заменено соединительным. И, наконец, в третьем случае на месте каждого второго режущего звена установлено соединительное.
Приобрести готовую цепь с «нестандартным» чередованием звеньев практически невозможно – в магазинах они не встречаются. Другое дело, если цепь клепают самостоятельно. Искусственно завышенное расстояние между резцами уменьшает их количество, а, следовательно, снижает себестоимость. Однако увеличение этой дистанции усиливает вибрацию, снижает производительность и скорость пиления.
Уход и обслуживание пильных цепей
Пильная гарнитура – то есть цепь, шина и ведущая звездочка – это расходный материал, и, естественно, при приобретении пользователя интересует вопрос: надолго ли этого материала хватит? Но здесь точного ответа не существует, так как «срок годности» вышеозначенных деталей во многом зависит от типа работ, которые будут выполнять с их помощью, от степени ухода за ними и т.п. Загрязненный распиловочный материал и неаккуратное обращение значительно снижают срок службы. К примеру, если во время работы коснуться кончиком шины земли, то заточка быстро «уходит» – песок (т.е. абразив) в сочетании с высокой скоростью движения очень быстро «сносят» ее. Гвоздь в старом бревне, разделываемом на дрова, порой способен погубить даже новую цепь без надежды на реанимацию. И нет нужды напоминать, что подобные моменты опасны не только для цепи и пилы, но и для самого оператора.
Если же все детали будут вовремя и качественно смазываться, зубцы – получать должную и аккуратную заточку, то одной шины хватит примерно на одну ведущую звездочку и три-четыре цепи. Причем цепи желательно использовать поочередно: сегодня – одну, завтра – другую и так по кругу. Тогда шина, звездочка и сами цепи будут изнашиваться равномерно. Если же использовать лишь одну цепь, оставив другие «про запас», то, когда до них дойдет очередь, они будут работать с «проскальзыванием», испытывая дополнительные динамические удары при движении, и выйдут из строя намного быстрее. А все потому, что ведущая звездочка износится под конфигурацию хвостовиков первой цепи.
Обкатка новой цепи – рекомендованная специалистами последовательность действий, обеспечивающая ей долгую «трудовую» жизнь. Первый шаг – замачивание цепи в масле в течение нескольких часов. Смысл мероприятия очевиден: смазка успевает затечь во все мелкие щели, надежно «пропитать» детали и трущиеся соединения. Второй шаг – установка цепи на шину и кратковременная «прогонка» на холостых оборотах. Остановив после этого двигатель, нужно проверить натяжение цепи и при необходимости подтянуть ее, предварительно остудив. И уже после этого, проведя несколько пропилов с минимальным нажимом на шину и перепроверив натяжку цепи, приступать непосредственно к работе.
Натяжка цепи - очень важный момент. Цепь, натянутая недостаточно, будет болтаться и может соскочить с шины или даже лопнуть. Перетяжка также ничего хорошего не сулит – это чрезмерный износ и повышенные нагрузки на двигатель. Кроме того, конструкция практически всех пил такова, что натяжка цепи укрепляет и шину – в «расслабленном» состоянии шина свободно ходит влево-вправо. Для проверки достаточно в верхней части шины, примерно в середине или чуть ближе к кончику, взять цепь за зубец и потянуть вверх. При правильном натяжении примерно треть хвостовика остается в пазу шины. Если больше – цепь перетянута, меньше – недотянута. При этом сама цепь должна свободно перемещаться рукой.
Смазка . О необходимости тщательной смазки цепи мы уже упоминали. Но даже если цепь и пила оборудованы различными системами улучшения смазки, предварительное замачивание цепи в масле ей не повредит, а, наоборот, снизит вызванный трением износ и обеспечит более протяженный срок службы.
Заточка цепи требует соблюдения двух правил. Во-первых, следует контролировать остроту углов режущего звена, высоту ограничителя пропила и соответствие этих параметров изначально заданным на заводе. И, во-вторых, четко контролировать идентичность габаритов всех режущих звеньев одной цепи.
Чем же грозит несоблюдение этих принципов? Так, если на всех режущих элементах углы будут одинаковые, но неправильные, пользователь рискует получить либо заниженную производительность, либо усиленную вибрацию и нагрузку на двигатель. При различных углах заточки из-за неравномерной нагрузки на режущие элементы усилится вибрация и возрастет вероятность разрыва цепи. Во всяком случае, преждевременный выход из строя ей будет обеспечен.
Вот потому-то все зубья цепи должны быть заточены равномерно и под одними и теми же изначально заданными углами, которые, кстати сказать, были установлены опытным путем. Тогда цепь прослужит максимально долго и эффективно. Это не слишком сложная задача, специальные приспособления для заточки цепи позволяют, не задумываясь и не прибегая к точным измерительным приборам, выдерживать заданные параметры.
Еще один важный момент – отслеживание малейших трещин, потертостей и побитостей, способных привести к разрыву цепи. Если цепь рвется в процессе работы, она соскальзывает с шины и на большой скорости отлетает вниз, под ноги оператору. Во избежание несчастных случаев на всех пилах устанавливают цепеуловитель в виде выступа. И все равно лишнее внимание не повредит.
Каждому пользователю будет небезынтересно узнать, что любая новая запечатанная в пакетик цепь – всего лишь штамповка, и, подточив ее, можно повысить производительность примерно на четверть. Кроме того, у новых цепей высота ограничителя пропила, а фактически толщина получаемой стружки, автоматически «настроена» на минимальное значение, т.е. для условий работы в «суровых» условиях (зима, мерзлая и твердая древесина и т.д.). И если распиловка производится летом, а ее объект – свежесрубленная сосна, есть резон подправить ограничитель (применив специальный шаблон) для ускорения работы.
Инструменты для уходя за пильными цепями
Напильники для заточки пильных цепей подбирают индивидуально для каждой цепи, ориентируясь на ее шаг
Напильники для заточки пильных цепей бывают круглыми и плоскими. Первые необходимы непосредственно для правки режущих углов верхних и боковых граней. К помощи вторых прибегают, если надо подправить ограничитель пропила.
Напильники подбирают индивидуально для каждой цепи, ориентируясь на ее шаг. Так, низкопрофильные цепи с наиболее распространенным шагом 3/8″ подтачивают инструментом, диаметр которого не превышает 4 мм. Кстати, подтачивая звено, следует следить, чтобы примерно пятая часть напильника выступала над режущей кромкой.
Круглые напильники нередко оборудуют «державками», «файлами», «оправками», «калибрами» – тонкими металлическими пластинами с выгравированными прямыми линиями, упрощающими отслеживание углов. Оператору остается только следить, чтобы шина располагалась строго параллельно нужной полоске. И еще пара обязательных требований: инструмент нужно двигать только в одну сторону, с одинаковым количеством движений на каждый зубец – это обеспечит равномерное стачивание элементов цепи.
На каждые две-три заточки зуба подтачивают и ограничитель пропила, так как разница по высоте между ним и верхней режущей кромкой должна оставаться неизменной. Для контроля этого параметра предусмотрен специальный калибр – металлическая пластинка с прорезью. Его «надевают» на режущий зубец и плоским напильником стачивают «выглядывающий» из прорези ограничитель до уровня калибра.
На режущие зубья и на ограничитель пропила нанесены риски, показывающие, до какой степени их можно стачивать. Как только длина верхней грани зубца сравнялась с риской – цепь выработала свой ресурс и требует замены. Напильники со временем тоже выходят из строя, засаливаются.
Производители нередко объединяют круглый и плоский напильники и калибры в так называемые заточные наборы, подобранные к какому-то определенному типу цепи. Порой, помимо двух напильников и калибра, они содержат еще какие-нибудь вспомогательные приспособления. Например, Oregon «разнообразил» свой комплект очистителем для паза шины – своеобразным металлическим крючком для извлечения из него опилок.
Наборы напильников различной конфигурации, рукоятки для них и калибры встречаются в ассортименте таких производителей, как Bahco, Husqvarna, Oregon, Stihl и др.
|
Ручные станки для заточки пильной цепи крепятся непосредственно к направляющей шине.
Заточные станки служат той же цели, что и напильники, но к их помощи обычно прибегают при сильном износе цепи или при больших объемах таких работ. В «профильных» мастерских и сервис-центрах такие станки не редкость.
Ручные станки приспособлены под установку непосредственно на направляющую шину. В принципе их основная обязанность – обеспечить движению напильника нужное направление и исключить даже вероятность отклонения. По сути, они выполняют ту же роль, что и калибры, однако их точность на порядок выше.
На электрических заточных станках обычно подтачивают цепи, которые имеют сильный износ, и обычным напильником их не подточишь.
Электрические станки требуют стационарного рабочего места, но и обслуживают по высшему уровню. К примеру, заточной станок Oregon 32653A подходит к любым цепям любого производителя, главное – установить точильный диск соответствующего размера. С помощью специальных шкал диск и затачиваемую цепь устанавливают под нужным углом. Существует несколько модификаций данного станка. Так, модель Oregon 106540 отличает гидросистема, обеспечивающая автоматический зажим тисков при опускании диска на зуб цепи и в процессе заточки каждого зуба. Для работы станка 106360 требуется источник сжатого воздуха на 6–8 бар, но зато производительность у него гораздо выше.
Stihl также не подвел своих приверженцев, выпустив электрический станок для заточки любых цепей Stihl. При наличии дополнительного оборудования станок подойдет для обслуживания режущих систем самых разных устройств – мотокос, мотоножниц, кусторезов.
Подобные электрические станки имеются и в ассортименте Alpina.
|
||||||||||
Настилы из дерева без должной защиты недолго сохраняют природный цвет и красоту. Дождь, снег, прямые солнечные лучи, перепады температур, процессы биокоррозии существенно сокращают срок службы материала. Поэтому необходимо знать, как и чем покрыть деревянный пол на веранде открытой, террасе, частном причале и других аналогичных сооружениях.
Люди издревле старались сохранить постройки и изделия из древесины в первозданном виде. Для этого их обрабатывали любыми доступными жиросодержащими средствами (растительными маслами, пчелиным воском, животными жирами), дегтем или сосновой живицей, вымачивали в солевых растворах, в том числе натриевых и сернокислых (купорос). Современная химическая промышленность выпускает много составов для покрытия деревянных полов в беседке, на террасе или веранде. Это целый спектр средств, которые можно условно разделить на три большие группы:
- Эмалевые краски.
- Лаки.
- Масла и воски.
Все вышеуказанные средства с маркировками «для наружного применения» или «универсальное» предназначены для того, чтобы покрывать древесину, эксплуатируемую в жестких погодных условиях, а также при высоких пеших нагрузках. Производители рекомендуют применять их только в комплекте со специальными невымываемыми грунтовками. Это особые пропитки, которые:
- частично отбеливают дерево, придают огнестойкость;
- выравнивают степень впитываемости поверхности,
- предотвращают заражение древесины грибками, плесенью, поражение жучками.
- уменьшают расход финишного покрытия;
- увеличивают срок службы покрытия.
Грунты желательно покупать той же марки, что и лак. Можно скомбинировать с учетом особенностей древесины и требуемого эффекта. У таких производителей как Сенеж, Рогнеда, Ултан, Неомид и других разработаны целые серии средств для дерева, включающие простые биоцидные растворы, антипиреновые грунтовки, обессмоливатели и даже зимние концентраты с гидрофобизирующим эффектом.
Эмали
Представляют собой многокомпонентные колеруемые смеси, которые после высыхания образуют прочную защитную пленку с декоративным эффектом. Для наружных работ выпускаются на основе:
- Натуральных модифицированных и минеральных масел . Получается так называемая масляная краска, которая обладает неплохой износо- и атмосферостойкостью, прекрасно ложится на древесину, бетон и металл.
- Растворителей . Проверенная временем нитроцеллюлозная краска может применяться даже в условиях перманентно повышенной влажности (на побережье и т.п.), создает на поверхности гладкую, глянцевую, прочную пленку. Материал считается токсичным, хотя при наружном применении это несущественно – запах выветрится за несколько дней.
- Полимерных смол . Для обработки напольных покрытий можно использовать весь спектр средств с пометкой «для пола». Это алкидные универсальные и специализированные краски, алкидные и уретано-алкидные, полиуретан-акриловые и прочие. Подразделяются на водные и содержащие ацетон составы. Первые имеют слабый запах, безопасны для окружающих, характеризуются высокой растекаемостью и износостойкостью. А вот вторые считаются наиболее свето-, абразиво- и удароустойчивыми. Эмали на растворителях более густые, имеют ярко выраженный запах продуктов нефтепереработки, который быстро выветривается.
Практически у каждого российского и зарубежного производителя есть серия алкидных, эфироцеллюлозных, полиуретан-акриловых или уретано-алкидных эмалей для пола. Отечественные заводы выпускают ограниченную палитру – от желтого до темно-коричневого. Zobel, Tikkurila, Akzo Nobel и другие гиганты химпрома могут предложить более богатый выбор, включая белые оттенки и специальные базовые краски под колеровку в любой из 5 000 тонов.
Перед тем, как покрывать деревянный пол краской, необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению отделочного ЛКМ. Поверхность должна быть сухой, ровной, отшлифованной, без очагов гнили, плесени и других дефектов. Эмали наносятся любыми малярными инструментами: кистью, валиком, пульверизатором, губкой.
Лаки
Лаковые составы считаются наиболее капризными среди ЛКМ. Это сложные прозрачные или полупрозрачные растворы, состоящие из пленкообразующих смол, растворителей (органического или синтетического происхождения), различных добавок и пигментов. Лаки выбирают в тех случаях, когда надо подчеркнуть фактуру древесины, выделить ее рисунок.
Для напольных покрытий подходят только паркетные лаки на основе полимерных смол – алкидные, уретано-алкидные, полиуретановые, полиуретан-акриловые. Продукция выпускается, как правило, для работы внутри помещений. Для наружной обработки этот материал не подходит — лаковая пленка не обладает достаточной эластичностью. Поэтому в результате сезонного изменения линейных размеров напольной доски верхний слой быстро начнет трескаться, шелушиться и отслаиваться. Срок службы паркетного лака на веранде – не более 1-2 лет.
Отметим, что на форумах нередко можно встретить рекомендации мастеров об использовании для отделки пола в беседке или на террасе яхтных лаков. Да, этот вид продукции относится к атмосферостойким, но не обладает должной износо-, ударо- и абразивостойкостью. Поэтому он не пригоден для напольных деревянных покрытий, особенно при повышенных пеших нагрузках.
Масляными и эфироцеллюлозными композициями работают по столярным изделиям (двери, окна, вагонка, панели, перила) и мебели. Для пола их использовать нежелательно.
Масла и воски
С уверенностью можно сказать, что это самый популярный в России вид покрытий для древесины. Представляют собой многокомпонентные смеси из органических жиросодержащих и синтетических составляющих. В основе, как правило, лежат растительные масла (льняное, рапсовое, подсолнечное, соевое) и воски (пчелиный, канделилла, карнауба).
Масло для обработки дерева на террасе, веранде.
Масла и воски наносятся на поверхность древесины методом втирания и буквально впитываются в поры, подчеркивая естественную красоту пола. При этом пленка не образуется, скорее дерево получается промасленным. Подобная пропитка защищает от воды, грязи, частично истирания и образования вмятин от ударных нагрузок. Выпускают бесцветные, колеруемые и пигментированные составы.
Для обработки террас, веранд, причалов производится отдельная серия с добавлением специальных присадок (противоскользящих, фунгицидных и морозостойких), благодаря которым террасная доска долгое время не будет растрескиваться, темнеть и гнить, а эксплуатационный период существенно увеличится. Это финишные Pinotex Wood&Terrace Oil, Tikkurilla Valtti Puuöljy, Osmo Antirutsch Terrassen Öl и другие. Используются в сочетании с грунтовочными бейцами или пропитками на водной или углеводородной основе.
Нанесение масла при помощи падов.
При выборе подходящего масла и воска необходимо учитывать породу древесины. На этикетке обычно указывается, можно ли покрытие применять по экзотическим или смолистым разновидностям, а также примерный расход и способ нанесения – кистью, губкой, падом, ветошью, скотч-брайтом. При покупке попросите продавцов продемонстрировать вам профессиональные выкрасы – это поможет определиться и с продуктом, и с оттенком.
Выбирая защитное средство для деревянных настилов на открытых террасах, верандах или балконах, помните, что наиболее долговечны эмали для пола, масла или воски для наружных работ. При правильном нанесении они избавят от хлопот минимум на 5-7 лет. А вот с лаками лучше не связываться – слишком проблемно и ненадежно.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Терраса – открытая площадка, являющаяся «перевалочным пунктом» между домом и улицей. Выбор напольного покрытия для нее – задача не из простых. Терраса открыта для дождя, снега, летней жары и зимних морозов. Поэтому материал для ее покрытия должен сохранять свою функциональность в сложных, почти уличных условиях. И, конечно, обладать высокими эстетическими качествами.
Напольные покрытия для террасы должны обладать следующими свойствами:
- Высокой морозостойкостью. Эта характеристика обеспечивается низким показателем водопоглощения – до 3%. Материалы с таким показателем не пропитываются влагой, она не замерзает на морозе и, соответственно, не может привести к растрескиванию и порче покрытия.
- Влагоустойчивостью. Пол на террасе подвергается воздействию атмосферных осадков. Поэтому используемые для покрытия материалы не должны впитывать влагу, деформироваться от нее, подвергаться гниению.
- Прочностью. Любое покрытие, которое «работает» в атмосферных условиях должно обладать большей прочностью, чем домашние покрытия. Иначе через 2-3 года его придется менять.
- Низкой истираемостью. От этого показателя напрямую зависит долговечность и внешний вид террасного пола. Минимальный класс истираемости материалов, которые допустимы для террас, - IV.
- Противоскользящими свойствами. Они важны для обеспечения безопасности людей, особенно при хождении по мокрому или обледеневшему полу террасы.
- Устойчивостью к воздействию ультрафиолета. Если над террасой не планируется установка навеса, то солнечные лучи могут снизить интенсивность окраски покрытия. Этого не случиться, если использовать материалы с высокой степенью защиты от УФ-лучей.
Все эти характеристики присущи следующим материалам, которые считаются лучшими для покрытия террас:
- декинг из ДПК;
- керамика (клинкер, керамогранит, керамическая плитка);
- бетонные плиты и плитка;
- штампованный бетон;
- каменные плиты;
- деревянные доски.
Рассмотрим подробно все эти варианты.
Вариант #1. Декинг из композитных материалов
Для покрытия террас очень удобным материалом является специализированная террасная доска. Ее производят из древесно-полимерного композита (ДПК), состоящего из пластика (20%) и измельченной древесины (80%). Композитная доска – хорошая альтернатива натуральной древесине, сочетающая в себе эстетику дерева и беспроблемность пластика.
Доски из ДПК выглядят почти как натуральные, но ухаживать за ними намного проще. Их легко мыть, специального ухода они не требуют. Материал ДПК приятен на ощупь, в нем нет трещин и сучков, он не скользит – благодаря продольным бороздкам.
Достоинства:
- высокая влагоустойчивость;
- термостойкость – выдерживает температуру от -45°C до +80°C;
- наличие противоскользящих бороздок на поверхности;
- не нуждается в дополнительной обработке и покрытии;
- простой монтаж (демонтаж);
- простой уход.
К недостатку композитного декинга можно отнести визуальное и тактильное отличие от натурального дерева, которое, несмотря на старания производителей, все равно прослеживается.
На данный момент, декинг - это самый популярный вариант напольного покрытия для террасы. Однако приобретать такую террасную доску мы вам рекомендуем только в специализированных и проверенных временем магазинах, например в deckmayer.ru . Данный магазин предлагает отличное соотношение цена/качество и хорошо зарекомендовал себя.
Вариант #2. Керамика для террас
Самые подходящие керамические изделия для пола террасы:
- клинкер;
- керамогранит;
- керамическая плитка для внешних работ.
Клинкерная плитка (брусчатка) используется для отделки террас на грунте или на стяжке. По сути, клинкер – это пережженный кирпич, который обладает абсолютной морозоустойчивостью и совершенно не поглощает влагу. Бывает с гладкой и рифленой поверхностью, разных цветов: от нейтрального белого до насыщенного красного. Форма клинкерной плитки – квадратная или прямоугольная, с прямыми или скошенными краями.
Керамогранит – морозостойкая и надежная плитка, сочетающая в своем составе керамику и гранит. Отличается разнообразием дизайна, благодаря способности имитировать разные материалы: натуральный камень (любой – от гранита до мрамора), дерево, кожу. Для террас подходит только неполированный керамогранит, с шершавой поверхностью. Укладка ведется по подготовленной бетонной плите, на морозостойкий клей.
Керамическая плитка также используется для террас. Но выбирать ее нужно более внимательно, чем клинкер и керамогранит. Она должна быть морозостойкой (ищите обозначение на упаковке!), специально изготовленной для мощения на улице. Подходят изделия с рифленой, структурированной поверхностью. Несмотря на высокую декоративность, плитку с глазурованной, блестящей поверхностью использовать для террас категорически запрещено. Подходящая степень истирания - IV или V класс.
Достоинства керамических изделий:
- высокая морозостойкость;
- долговечность;
- устойчивость расцветки под воздействием атмосферных осадков и УФ-лучей;
- разнообразие фактур, форм, расцветок;
- простой уход;
- легкий ремонт (при необходимости заменить можно каждую плитку в отдельности).
Недостатки:
- при выполнении мощения требуется соблюдать уклон, чтобы вода не скапливалась на покрытии;
- в швы между плитками может просачиваться влага, деформируя покрытие;
- низкая ударная прочность;
- керамогранит и керамическая плитка при обледенении становятся скользкими (этот недостаток можно обойти, если воспользоваться специальными резиновыми ковриками с нескользящим эффектом).
Укладку керамической плитки ведут на приподнятых террасах, представляющих собой железобетонную плиту с выравнивающей стяжкой. Для фиксации плитки используют специальный клей для наружных работ.
О том, как правильно подготовить пол и уложить на него керамогранитную плитку, мы расскажем в материале: .
Вариант #3. Бетонные плиты и плитка
Площадку террасы можно сформировать мощением из бетонных плит или плиток по грунту. Укладка ведется на цементно-песчаном основании. Если терраса представляет собой приподнятую бетонную площадку, то плиты на нее можно приклеить с помощью клеевых смесей для наружных работ. Однако укладка на цементно-песчаный раствор предпочтительнее, особенно при использовании крупных бетонных плит.
С помощью крупноразмерных бетонных плит можно замостить большую площадку, потратив на это совсем немного времени. Форма плит – прямоугольная или квадратная. Распространенные размеры: 60х60 см, 50х50 см, 60х45 см, 30х30 см.
Современные бетонные плиты имитируют тесаный природный камень или керамику. Особенной популярностью пользуются плиты с необычной, фигурной поверхностью. Например, со штампованными линиями, визуально разделяющими плиту на несколько кирпичиков – для стилизации керамической брусчатки.
Бетонные или тротуарные плитки меньшего размера отличаются большим разнообразием дизайна. Они могут быть любой формы: прямоугольной, квадратной, ромбовидной, многоугольной, сложной волнообразной. На поверхности часто выполняют различные тиснения в виде линий, трещин (кракелюр), сжимов («под кожу»), геометрических фигур, цветов и т.п.
Достоинства:
- прочность;
- долговечность (минимум 25-30 лет);
- разнообразие размеров, форм, расцветок и структур поверхности;
- возможность создавать из плиток различные узоры и орнаменты;
- простой монтаж;
- легкость в демонтаже и восстановлении (например, при необходимости прокладки коммуникаций под покрытием, достаточно снять несколько плиток, а затем выложить их на место заново, не меняя на новые).
Недостатки:
- при мощении необходимо соблюдать уклон для стока воды;
- зимой поверхность плитки может быть скользкой;
- при неправильно подготовленном основании наблюдаются неравномерные просадки плитки;
- сложность выбора, так как плитки высокого и низкого качества в магазине могут выглядеть одинаково.
Благодаря введению в бетонную смесь красящих пигментов, расцветка плиток может поражать воображение. Теперь это не только мрачные серые тона! В свободной продаже есть плитки совершенно любого цвета: от белого и желтого до насыщенного красного и глубокого синего.
Вариант #4. Штампованный бетон
Это декоративный бетон, поверхность которого может копировать плиты натурального камня, брусчатку, деревянный паркет, кирпичи, речную гальку, керамическую плитку. Такая поверхность может быть выполнена на приподнятых террасах, основание – ж/б плита.
Достоинства:
- долговечность;
- прочность;
- возможность имитации любого материала;
- сплошная бетонная поверхность не позволяет влаге просачиваться под покрытие;
- простота в уходе.
Недостатки:
- летом сильно нагревается;
- при использовании гладких штампов, поверхность бетона может быть скользкой;
- долгий процесс монтажа.
Достоинства деревянной поверхности:
- теплая поверхность;
- амортизационные свойства;
- высокая декоративность;
- экологичность;
- большой ассортимент расцветок, размеров, структур досок.
Недостатки:
- изменяет цвет под воздействием УФ-лучей;
- сложности в уходе;
- регулярно требует обработки противогрибковыми покрытиями.
При изготовлении террасы используют строганные доски (обработанные антисептиками и антипиренами) или специальные террасные (палубные). Последний вариант – самый лучший. Террасные деревянные доски (декинг) делают только из твердых сортов древесины (в ином случае используется термообработка). Их кромки закруглены, крепление шип-паз не предусмотрено. Элементы декинга укладывают на небольшом расстоянии друг от друга, благодаря чему атмосферная влага свободно стекает через зазоры. Поверхность досок может быть не только гладкой, но и рифленой (с бороздками) – это повышает противоскользящие свойства древесины.
Выбирая материалы для напольного покрытия террасы, не обязательно останавливаться на одном варианте. Если вам понравилось несколько способов мощения, почему бы их не совместить? К примеру, очень популярными являются сочетания плитки и дерева, камня и клинкера, клинкера и декинга.
Надоело ежегодно или раз в два года перекрашивать пол? Если это так, значит, вы используете не тот состав, который обеспечит необходимую надежность, и далее мы расскажем вам о лучших вариантах, чтобы вы смогли выбрать оптимальный. Прочитав статью, вы разберетесь, чем покрасить деревянный пол на открытой веранде, какой состав лучше подходит для бани, и какая краска должна использоваться в доме или квартире.
Виды составов и их классификация
Все варианты, которые используются на данный момент, можно разделить на две основные группы:
- Прозрачные составы , не скрывающие структуру дерева;
- Непрозрачные композиции , придающие поверхности определенный цвет.
Каждый из вариантов в свою очередь делится на разновидности, рассмотрим их более подробно и обстоятельно.
Прозрачные покрытия
В первую очередь рассмотрим пропитки на масляной основе, это классический вариант, используемый уже несколько столетий.
Что касается современных вариантов, то они чаще всего изготавливаются на следующих натуральных маслах:
- Соевое;
- Льняное;
- Подсолнечное.
По своим характеристикам композиции практически не отличаются, единственная разница может быть в сфере применения:
- Пропитка для внутренних работ отличается хорошей износоустойчивостью и богатым выбором оттенков, которые состав придает поверхности. Для дополнительной надежности в композицию часто добавляются специальные компоненты, это может быть как натуральный пчелиный воск, так и специальные синтетические модификаторы, которые увеличивают надежность и стойкость к истиранию;
- Покрытие для наружных работ отличается тем, что в нем присутствуют добавки, которые придают поверхности устойчивость к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур и влажности. Важно, чтобы состав был паропроницаемым, то есть не пускал воду внутрь, но выпускал ее из материала, это обеспечит максимальную долговечность всех обработанных покрытий.
Отличительной особенностью всех пропиток на основе масла является то, что они проникают очень глубоко в структуру материала, тем самым обеспечивая ее надежную защиту. Что касается самых популярных брендов, то они могут отличаться в вашем регионе.
Пропитки
- Компания «Тиккурила» выпускает качественные составы на масляной основе, которые стоят от 200 рублей за литр. Стоимость варьируется в значительных пределах в зависимости от вида пропитки;
- Бренд «Белинка» также используется достаточно широко, составы имеют хорошее качество и могут использоваться в помещениях самого различного назначения. Если вам нужно обработать пол в беседке, то этот вариант подойдет как нельзя лучше. Цена на порядок выше, чем у вышеописанного варианта и начинается от 300 рублей;
- Продукция под маркой «Альпина» отличается высочайшим качеством и долговечностью, но и ее цена составляет порядка 350 рублей за литр. Этот вариант очень хорошо показал себя в качестве отделки на террасе: он стоек к истиранию и хорошо противостоит влаге;
- Еще один довольно популярный вариант – составы «Акватекс», их отличает хорошая стойкость к износу, так на пропитки для наружного применения производитель дает гарантию 8 лет. Что касается стоимости, то она составляет от 300 рублей за литр.
«Акватекс» — популярный отечественный вариант
Морилки
Вторая обширная группа составов – морилки, их главным отличием является то, что они позволяют придать поверхности самые разнообразные оттенки при этом, не скрывая красоту природной структуры древесины. Они проникают глубоко в материал и оказывают антисептическое воздействие, но, чтобы защитить поверхность, ее обязательно нужно вскрывать лаком.
Что касается основных вариантов, то их несколько:
- Составы на водной основе – самые распространенные и недорогие, их цена начинается от 70 рублей за литр, что очень и очень дешево. Но они могут продаваться как в готовом виде, так и в порошке, который разбавляется так, как того требует инструкция непосредственно перед использованием. Главный минус – при нанесении состав поднимает волокна, поэтому все поверхности следует предварительно шлифовать, чтобы минимизировать этот фактор;
Поллитровая упаковка такого состава стоит всего 35 рублей
- Спиртовая морилка – второй вариант, который отличается очень быстрым сроком высыхания, из-за чего на поверхности могут появиться пятна. По этой причине состав нужно наносить с помощью краскопульта, что является очевидным минусом, ведь такое приспособление есть далеко не у каждого хозяина;
- Масляная морилка – самый надежный вариант, который позволяет придать поверхности любой оттенок и защищает ее максимально надежно. Но и стоимость данной группы изделий намного выше, так литр состава обойдется вам в 500-700 рублей.
Масляные составы — самые дорогие, но и самые качественные
Что касается самых популярных производителей, то тут можно выделить несколько брендов: «Зар», «Вершина» и «Новбытхим». Выбор зависит от того, какой вариант лучше подходит для той или иной ситуации.
Лаки
Самая большая группа продукции – лаки, они могут быть самых различных видов, расскажем основные особенности каждого из них:
| Алкидные составы | Состоят из органических растворителей и алкидных смол. Составы достаточно популярны благодаря неплохой износоустойчивости и влагостойкости. Лучше всего наносить подобные композиции с помощью распылителя, срок высыхания составляет от 24 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности |
| Алкидно-уретановые лаки | От вышеописанной группы отличаются тем, что в состав добавлен полимерный компонент, который повышает прочность защитной пленки и позволяет сократить время высыхания до 12 часов |
| Масляные композиции | Изготавливаются на основе натуральных компонентов и относятся к классическому варианту, который используется уже не одно столетие. Отличием можно назвать богатый выбор оттенков, глубокое проникновение в структуру материала и защитные свойства, которые сохраняются длительный срок |
| Составы на основе | Отличаются высокой прочностью и отсутствием в составе органических соединений, при работе практически нет запаха, что очень важно при проведении работ в доме или квартире. Составы могут иметь разную степень блеска – от глянцевого до полуматового, используются они чаще всего внутри помещений, но есть и сверхпрочные варианты для наружных отделок и сложных условий эксплуатации |
| Эпоксидные лаки | Один из самых универсальных вариантов, который одинаково хорошо подходит и для внутренних, и для наружных работ. Основное преимущество – высокая стойкость к повреждениям и истиранию и невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению |
| Полиуретановые варианты | Еще один очень надежный и прочный вариант, который обеспечивает отличную защиту материала. Очень часто такие составы используются для паркета из ценных пород дерева, где особенно важна хорошая защита и надежность. Конечно, и стоимость достаточно высока, но если вам важно качество, то этот фактор не должен быть решающим |
| Корабельные лаки | Этот вид продукции специально разработан для эксплуатации в сложных условиях и способен выдержать даже воздействие соленой воды. Основа – алкидно-полиуретановая композиция, которая и придает отличные свойства и высокую стойкость к агрессивным воздействиям. Таким лаком можно покрыть даже пол в гараже и не беспокоиться, что он очень быстро износится |
Важно! Это основные варианты, которые востребованы больше всего, но даже из этого перечня есть что выбрать для любого объекта.
Составы для влажных помещений
Если вам необходимо выбрать, чем покрыть деревянный пол в бане, мы можем дать следующие рекомендации:
- Лак «NEOMID Sauna» изготавливается на акриловой основе и отлично переносит высокую температуру и влажность, не выделяя в воздух вредные для здоровья человека вещества. Состав имеет отличную эластичность, имеет противогрибковые и влаго- и грязеотталкивающие свойства, при этом стоимость весьма демократичная и составляет примерно 700 рублей за 2,5 кг;
- Еще один вариант – лак «АТОМ-КОЛОР», который также имеет акриловую основу и может использоваться для всех поверхностей в парилке. Состав наносится в один слой, после его высыхания следует протопить баню, после чего она проветривается – и помещение готово к использованию. Упаковка 2,5 кг стоит порядка 850 рублей.
Что касается самых востребованных производителей, то мы выделим несколько брендов:
- Компания «ТЕКС» производит различные лакокрасочные материалы, мы выделим лак на алкидной основе, он обладает неплохим качеством, при этом его стоимость составляет всего 175 рублей за упаковку 800 гр.;
- Продукция марки «OLIMP» — еще один пример того, что качество может быть и недорогим, литровая упаковка лака на акриловой основе обойдется вам в 220-250 рублей;
- Бренд «DULUX» относится к более дорогому сегменту, цены начинаются от 600 рублей за литр. Качество вполне соответствует стоимости, поэтому данный вариант достаточно популярен;
- «Tikkurila» — компания, не нуждающаяся в представлении, которая производит большой ассортимент лакокрасочных материалов. Цена на 900-граммовую банку начинается от 700 рублей, качество отвечает самым высоким стандартам;
- Компания «ALPINA» у многих ассоциируется с исключительной надежностью, это соответствует действительности – продукция этого производителя востребована во всем мире. Цена начинается от 600 рублей за банку 0,75 л.
Так называемый яхтлак от компании «Альпина» — один из лучших в своем сегменте
Краски
Этот вид составов отличается тем, что при их нанесении структура материала скрывается, а поверхности придается тот или иной цвет. Прежде чем красить деревянный пол – пол нужно осмотреть, чтобы определить, какой состав был на нем нанесен. Если древесина чистая, то можно выбирать любой вариант, который соответствует условиям эксплуатации.
Расскажем о самых востребованных вариантах более подробно:
- Масляные краски еще 20 лет назад были одними из самых востребованных, но в наши дни спрос на них существенно снизился по причине того, что появились более совершенные варианты. Самый большой плюс данного решения – невысокая стоимость, но минусов намного больше: длительный период высыхания, небольшой срок эксплуатации и склонность слоя к растрескиванию после 2-3 лет эксплуатации;
- Алкидные варианты отличаются универсальностью применения – их можно использовать как внутри, так и снаружи помещений. Составы выделяются яркостью цветов и стойкостью к перепадам температур и неблагоприятным природным воздействиям. Но следует учитывать, что при работе краска распространяет сильный запах, поэтому лучше использовать этот вариант снаружи или там, где люди постоянно не находятся: на веранде, на балконе и т.д.;
- Композиции на – оптимальный вариант на сегодняшний день, который имеет целый ряд плюсов: стойкость к выгоранию, отличная защита от влаги, сохранение яркости цвета и многое другое. Самый большой минус на сегодняшний день – высокая цена, хотя если сравнить качество акриловой и масляной краски и сопоставить срок их службы, то первый вариант смотрится намного предпочтительнее;
- Если вам нужна максимальная износостойкость и прочность, то лучше всего выбрать состав на полиуретановой основе. Этот вариант самый долговечный из всех рассмотренных, но и его стоимость самая высокая. Использовать этот вид продукции следует в местах с высокой нагрузкой на покрытие, стоит помнить, что композиция состоит из двух компонентов и разбавляется перед применением.
Что предпочесть
Что касается основных производителей, то можно выделить несколько брендов:
- Компания «Лакра» выпускает недорогую, но достаточно качественную продукцию, которая пользуется большим спросом в частной застройке и при ремонте квартир;
- Марка «ТЕКС» также относится к бюджетным и предлагает составы на алкидной и масляной основах;
- Производитель «Ярославские краски» — один из самых известных в стране, предлагает весьма внушительный выбор лакокрасочной продукции;
- Польский бренд «Снежка» отличается демократичной стоимостью при хорошем качестве, в этом причина популярности продукции;
- «Тиккурила» — название, не нуждающееся в особых представлениях, продукция стоит намного больше отечественных вариантов, но и качество соответствующее.
Совет! Какой бы вариант вы ни выбрали – обязательно проверяйте срок годности и уточняйте наличие документов, удостоверяющих качество товара.
Краткий инструктаж
Но качественная краска еще не гарантирует долговечность покрытия, нужно провести работу в соответствии с технологией. Подробно останавливаться на данном аспекте мы не будем, представим информацию в виде схемы, чтобы вы разобрались в ней:
Вывод
Выбрать качественный состав для пола несложно – главное учесть все особенности работы и выбрать тот вариант, который лучше всего подойдет в той или иной ситуации. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых важных нюансах еще лучше, а если вам что-то непонятно – задавайте свои вопросы в комментариях.
