Чем заделать глубокую дырку в бетонной стене. Чем замазать печку, чтобы не трескалась – народные и современные методы

Появление щелей – одна из самых актуальных проблем дощатых полов. Скрип половиц, утечки тепла, проникновение пыли и насекомых – все это неприятные последствия таких дефектов, и если своевременно не принять меры, пол придется полностью менять. Между тем, есть несколько эффективных способов заделать щели в полу между досками и существенно продлить срок службы покрытия. Все они довольно просты, специальных навыков не требуют, а потому под силу каждому. Итак, почему в полу образуются зазоры и как их можно устранить?

Чтобы подобрать оптимальный способ заделки щелей, сначала нужно точно определить и устранить причину их появления. Если этого не сделать, результат ремонтных работ будет недолговечным и через некоторое время все придется повторять снова.

Возникновению щелей способствуют следующие факторы:

• естественное усыхание – любая древесина подвержена усушке, только с разной интенсивностью. Доски, прошедшие обработку в вакуумных камерах, почти не меняют своей геометрии в течение срока службы, а вот обычный пиломатериал может усыхать на 5-10%, а то и больше, в зависимости от первоначальной влажности и породы дерева;



• низкая влажность в помещении – если в доме слишком сухой воздух, доски будут интенсивно отдавать влагу и уменьшаться в размерах. Для деревянных полов оптимальная влажность воздуха должна держаться в пределах 40-65% при температуре от 18 до 25°С;
• неправильный монтаж – нарушение технологии укладки приводит к расшатыванию досок, их проседанию и деформации, в результате чего между половицами образуются зазоры. Самыми распространенными ошибками являются несоблюдение плоскости при установке лаг и слабая фиксация настила;



• грызуны, обитающие под полом — мыши и крысы способны прогрызать самые толстые доски, чтобы проникнуть в помещение. Чем активнее вредители, тем больше щелей и дыр они сделают, и устранить такие повреждения сложнее всего;
• укладка сырого пиломатериала – высыхание досок в процессе эксплуатации пола почти всегда приводит к значительным деформациям настила и появлению зазоров между половицами. Вот почему при выборе нужно отдавать предпочтение хорошо просушенным ровным доскам с относительной влажностью 8-12%.

В зависимости от количества и размера щелей, а также общего состояния деревянных элементов, ремонт может иметь различную степень сложности – от заделки отдельных повреждений до полной замены настила.

Способы устранения дефектов

К выбору способа заделки следует подходить основательно, учитывая причину повреждений, место расположения щелей, а также трудозатраты и время, которое уйдет на ремонт. Не менее важен и финансовый аспект, ведь чем масштабнее работы, тем больше средств вам понадобится.

Способ заделки	Описание
	Применяется для устранения мелких щелей и трещин в полу. Скотч нужен не простой, а армированный, шириной 50 мм. Пол очищают от загрязнений, обезжиривают и просушивают, после чего заклеивают щели скотчем, края которого фиксируют к полу степлером. Способ очень простой и бюджетный, занимает минимум времени. Минус: пол с полосами скотча смотрится не эстетично, поэтому сверху обязательно должен быть уложен ковролин, палас или другое рулонное покрытие
	Применяется для устранения щелей между полом и стенами, появившихся в результате усушки древесины. Осуществляется после демонтажа плинтусов и очистки зазоров от мусора и пыли. Если щели слишком широкие, перед задувкой пены в них закладывают куски пенопласта. После высыхания пены ее излишки срезают по уровню половиц, срезы шпаклюют, чтобы в порах материала не скапливалась пыль, устанавливают обратно плинтусы. Способ удобный, не требует больших физических усилий, времени занимает немного. Минусы: высокие затраты на пену, недолговечность
	Этот вариант подходит для мелких щелей между половицами. Используется только специальная шпатлевка по дереву. Состав наносят шпателем, тщательно заполняя все углубления и зазоры, после высыхания поверхность шлифуют. Способ быстрый, особого мастерства не требует, по стоимости вполне доступный. Минусом является недолговечность – шпаклевка имеет свойство растрескиваться и крошиться, особенно при интенсивных нагрузках на пол
	Самодельные ремонтные составы часто применяются для заделки широких щелей и трещин в полу. Традиционно используют смесь столярного клея и опилок, которую наносят шпателем на проблемные участки, утрамбовывают в углубления, а после высыхания шлифуют. Для заделки щелей, прогрызенных мышами, в клеевой раствор добавляют цемент и битое стекло. Чтобы ускорить процесс застывания, вместо столярного клея берут эпоксидный. Данный способ заделки является весьма доступным и долговечным, к тому же, простым в исполнении
	С помощью герметика для дерева можно легко устранить как узкие, так и широкие щели между половицами. Насадка в форме шприца позволяет без усилий равномерно распределить состав и заполнить все углубления. Благодаря эластичности, герметик не будет отрываться от досок при температурных деформациях и надежно прослужит не один год. Для маскировки отремонтированных участков поверх герметика наносят шпаклевку под цвет покрытия. Способ удобный, простой и долговечный, материальные затраты невысокие
	Этот способ позволяет не только устранить щели, но и эффективно избавиться от скрипа в полах. В строительных магазинах продается специальный синтетический шнур различной толщины, который подбирают по ширине зазора. Вместо шнура можно использовать обычную пеньковую веревку. Для заделки дефекта шнур обильно смазывают столярным клеем, укладывают на пол и плотно забивают в щель уголком шпателя так, чтобы от шнура до поверхности пола оставалось 2-3 мм. Это углубление заполняют смесью опилок и клея, ровняют, после высыхания шлифуют. Подобным образом можно использовать сантехническую паклю. Способ надежный, недорогой, хотя и немного трудоемкий
	Используется для устранения широких щелей в полу. Деревянные рейки обтесывают в форме клиньев по размеру зазоров, густо обмазывают клеем и забивают в щель резиновым или деревянным молотком. После высыхания клея выступающую над полом часть клина снимают рубанком, рабочую поверхность шлифуют и красят. Один из самых практичных способов – недорогой и долговечный. Минусы: обтесывание и подгонка занимают дополнительное время, в процессе работы требуются определенные усилия и навыки работы с плотницким инструментом
	Используется при значительном усыхании половиц и появлении широких щелей в полу. Для этого доски аккуратно демонтируют, а затем укладывают заново, уплотняя с помощью деревянных клиньев, струбцин, домкрата или специального рычага. В результате стягивания понадобятся дополнительные 2-3 половицы, в зависимости от степени усушки пола. Способ отличается высокой надежностью, долговечностью и небольшими затратами. К недостаткам можно отнести длительность процесса и его трудоемкость
	Применяется в тех случаях, когда щелей много и внешний вид пола оставляет желать лучшего. Фанеру укладывают на пол так, чтобы между листами оставались зазоры 1-2 мм, а стыки в каждом ряду смещались минимум на треть листа. Фиксируют листы саморезами, утапливая шляпки в дерево, затем шпаклюют углубления, выполняют шлифовку настила и укладывают финишное покрытие. Данный способ позволяет не только закрыть все повреждения, но и утеплить пол, а также выровнять основание под декоративное покрытие. Минусы: высокие затраты на материалы, трудоемкость работ

Все описанные способы многократно проверены на практике и широко используются домашними мастерами. А теперь рассмотрим подробнее самые популярные варианты заделки щелей: какие инструменты использовать, как правильно подготовить поверхность и технологию рабочего процесса.

Технология заделки щелей

Чаще всего щели устраняют с помощью герметиков или шпаклевок, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Как более бюджетный вариант многие предпочитают заделку деревянными клиньями.

Заделка щелей герметиком

Эффективность этого способа прямо зависит от вида герметика. В жилых помещениях для деревянных поверхностей используются составы на основе силикона или акрила. Первые обладают большей эластичностью, а потому лучше выдерживают деформации покрытия при изменении влажностного и температурного режимов. Но они издают неприятный запах во время нанесения и непригодны к последующему окрашиванию, так что для маскировки обработанных швов необходимо изначально покупать состав, подходящий по цвету. Акриловые герметики поддаются шпаклевке и окрашиванию, запаха не имеют, наносятся легко и быстро. Недостатком их является склонность к усадке и более низкая эластичность.

Совет. Акриловый герметик лучше всего подходит для отапливаемых помещений с незначительными колебаниями уровня влажности. Для неотапливаемых помещений, или нерегулярно отапливаемых, стоит выбирать состав на силиконовой основе.

По качеству лучшими считаются герметики Ceresit, Tytan, Момент и Bostik.

Помимо герметика для работы понадобятся узкий и широкий шпатель, чистая сухая тряпка и защитная пропитка, например, паркетное масло.

Пол хорошо очищают от загрязнений, особое внимание уделяя щелям. При необходимости поверхность обезжиривают или промывают водой, после чего следует дождаться полного высыхания древесины.

Аккуратно срезают кончик насадки по ширине зазора между досками, вставляют наконечник в щель и выдавливают герметик ровной сплошной полосой.

Заполнив щели на определенном участке пола, берут узкий шпатель и разравнивают состав, проводя инструментом вдоль щелей. Полотно шпателя следует держать под небольшим углом к поверхности, чтобы снимать герметик вровень с досками и не оставлять выступов или углублений по швам.

Шаг 4. Завершив разравнивание, вытирают излишки смеси чистой сухой тряпкой.

На пол выливают небольшое количество паркетного масла и широким шпателем распределяют по рабочей поверхности. Движения шпателем должны быть дугообразными, поперек досок, чтобы защитный состав качественно заполнил малейшие углубления.

Теперь остается лишь дождаться высыхания поверхности. Если все сделано правильно, щели в полу вас не будут тревожить еще долгое время.

Устранение щелей шпаклевкой

Что понадобится для работы:

• шпаклевка по дереву;
• широкий шпатель;
• шлифовальная машинка.

Шаг, №№	Порядок действий
	Пол пылесосят или протирают хорошо отжатой тряпкой, чтобы убрать загрязнения.
	Размешивают шпаклевку и выливают небольшое количество на пол.
	Шпателем аккуратно распределяют смесь по полу, начиная от угла. Лезвие шпателя плотно прижимают к поверхности и проводят вдоль стыка стены и пола поперек половиц. Пол обрабатывают широкими полосами, продвигаясь от дальнего угла к дверям. Слой шпаклевки должен быть максимально тонким, чтобы просвечивала текстура дерева. Здесь главное – заполнить щели, поэтому шпаклевку тщательно втирают в зазоры и углубления, а излишки снимают шпателем.
	После завершения процесса и высыхания шпаклевки пол нужно обработать шлифовальной машинкой. Если помещение небольшое, шлифовку можно выполнить вручную.
	Теперь остается пропылесосить пол и покрыть доски защитным составом. Если трещин немного, шпаклевать всю поверхность нет необходимости. В этом случае состав наносят маленьким резиновым шпателем исключительно на щели, тщательно заполняя все углубления.

Заделка щели деревянной рейкой

В процессе работы понадобится:

• тонкая деревянная рейка;
• большое шило или отвертка;
• клей ПВА;
• ножовка с мелкими зубьями;
• молоток;
• шпаклевка по дереву;
• наждачная бумага.

Щель между досками и поверхность пола очищают от загрязнений и пыли.

Кончик отвертки или шила вставляют в щель и несколько раз с усилием проводят по всей длине доски, чтобы рейка плотнее вошла в зазор.

Шаг 4. Берут рейку, вставляют ее ребром в щель и подбивают молотком. Для удобства нижний край рейки можно подтесать в виде клина – так она глубже войдет между досками и плотнее заполнит щель.

Совет. Если деревянной киянки нет, можно подбивать рейку и обычным молотком, повернув его на бок. Также можно использовать деревянный брусок в качестве подкладки – так на рейке не останется вмятин от молотка.

Когда клей высохнет, выступающую часть рейки срезают ножовкой вровень с поверхностью, после подчищают с помощью рубанка.

Обработанный участок покрывают шпаклевкой, чтобы устранить мельчайшие дефекты, затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

После этого остается очистить пыль и обработать доски любым защитным составом – маслом, лаком, морилкой или краской для пола.

Видео — Как заделать щели в полу между досками

Появление трещин в стенах – это проблема. Как для многоэтажных домов, так и для частных. Она способствует осыпанию краски, отклеиванию обоев и прочим неприятностям, которых хотелось бы избежать любому хозяину. Особо пугаться не стоит, просто решайте проблему по мере её появления и не затягивайте – всё равно нет ничего вечного. Главное, чтобы маленькая трещинка не привела к серьёзным повреждениям, иначе придётся затрачивать больше сил, времени и денег. Здесь я расскажу, как заделать трещину в стене собственными руками.

Почему появляются трещины

Причины возникновения достаточно разнообразны. Если вы увидели в своём доме трещины не более миллиметра, то причин для паники нет. Эксперты называют это вполне допустимым явлением, при котором не стоит нестись в строительный магазин и приобретать материалы для ремонта.

Появление может вызвать изменение в грунте под самим домом плюс недостаточная несущая способность стен. Такую трещину можно задекорировать при помощи зеркала. Но здесь надо уделить особое внимание материалу, из которого выполнено здание. Если кирпич и бетон – это одно, то трещина в стене из пеноблоков – уже большая опасность для всего строительства. Зато панельный дом – не слишком хлопотный для ремонта.

Не последнюю роль играют набухание и усадка – поведение материала при влажности и разных погодных условиях. Сюда же относится цель использования здания и оказываемые на него нагрузки.

Постоянные вибрации, ветер, усиленное движение транспорта, высокие температуры – тоже важные факторы, которые оказывают влияние на появление трещин в том или ином элементе дома.

Чем опасна трещина?

Опасность появляется в том случае, если причиной появления раскола являются дефекты строительства после капитального ремонта или перестройки. Чтобы удостовериться, нанесите на трещину гипсовую метку или контрольную полоску. Берёте немного специально подготовленного гипса и наносите на растрескавшееся место где-то на ширину ладони. Если в течение трёх-четырёх недель трещина не проявляется — не так страшно.

Если появится – подождите ещё восемь недель (специалисты допускают увеличение этого срока до двенадцати недель). Когда та станет больше – обращайтесь к эксперту. С его помощью можно будет определить, насколько глубока проблема, и каким способом её лучше решить. Вести наблюдение за изменениями раскола можно при помощи специальных маяков для стен. Они помогут уследить как за вертикальными, так и горизонтальными изменениями.

Трещина в штукатурке

Для того чтобы избавиться от подобной «гостьи» в штукатурке, вам понадобятся такие инструменты:

1. кисть,
2. шпатель,
3. щетка,
4. гипсовый раствор,
5. наждачная бумага.

Ремонт состоит из следующих шагов:

Первым делом хорошо очистите участок от строительного мусора и пыли. Если есть, удалите клеевую краску. Это делается так: смачивается поверхность кистью, а потом соскабливается шпателем. Уберите пыль щёткой, а потом качественно промойте место водой.

Сделайте жидкий гипсовый раствор. Не забывайте, что внутренние стены годятся для использования штукатурки на известковом растворе. Аккуратно замажьте щель раствором при помощи шпателя.

Заполненная щель должна хорошо высохнуть. Далее воспользуйтесь наждачной бумагой и выровняйте стену.

Отдельно рассмотрим, как справиться с трещинами «паутинками», которые появляются в штукатурке на внутренних и наружных стенах. Они могут быть не столь велики, однако их весомая опасность заключается в том, что паутинки могут «расползаться» по всей стене, оправдывая своё название. Причиной их появления обычно становится нарушенная технология в процессе приготовления раствора.

Чтобы избавиться от них на внутренних стенах, вам понадобятся материалы и инструменты следующего плана:

• сетка из стекловолокна или стеклообои – стеклохолст под названием «паутинка»;
• шпатель;
• кисть;
• наждачная бумага;
• шпаклевка.

Выполняется ремонт так:

1. Хорошо очистите участок, где появились расколы;
2. Тщательно загрунтуйте поверхность;
3. Приклейте сетку на нанесённый слой шпаклевки. Обратите внимание, что сетка должна покрыть всю шпаклёвку;
4. Поверх сетки из стекловолокна снова нанесите шпаклёвку и дождитесь, когда она хорошо просохнет;
5. Обработайте участок наждачной бумагой;
6. После этого можно стену окрашивать или наклеивать обои.

Теперь перейдём к работе с устранением «паутинок» на наружных стенах. Обычно её делают в частных домах. Для того чтобы сделать ремонт, вам потребуются:

• смесь Ceresit CT-29,
• армированная сетка.

Трещина в кирпичной кладке

Необходимые инструменты, материалы:

1. кисть;
2. шпатель;
3. герметик;
4. грунтовка.

Этапы ремонта:

• Расширьте трещину в кирпичной стене (расчистите и углубите растрескавшийся участок стене);
• Аккуратно нанесите слой грунта.

Используя строительный пистолет, заделайте герметиком для швов.

Важно! Работая с герметиком, обратите внимания на его состав! Если это герметик силиконового типа, то его использовать нельзя, потому что он не годится для дальнейшей работы с краской и штукатуркой.

• Устраните все излишки нанесённого материала.

Трещина в гипсокартоне

Вам понадобятся:

1. лента из стекловолокна;
2. шпаклёвка;
3. шпатель.

Этапы ремонта:

• Осторожно нанесите на образовавшуюся трещину слой шпаклёвки. Обработайте обе угловые стороны раскола;
• Приложите ленту из стекловолокна на обработанный шпаклёвкой участок.
• Лишнюю часть ленты можно удалить;

• Затем при помощи шпателя нанесите на ленту ровный слой шпаклевки. Действуйте так: начинайте от середины и осторожно передвигайтесь к краям. Прижимать ленты шпателем стоит так, чтобы из-под самой ленты выступало немного шпаклёвки.

Все вышеперечисленное больше годится для мелких трещин. С крупными дело обстоит немного хлопотнее. Но так как крупные расколы куда опаснее мелких, я расскажу, как заделывать их и во внутренних, и во внешних стенах.

При заделке крупной трещины внутри вам понадобится:

• маленький шпатель;
• большой шпатель (пойдёт для декорирования);
• губка;
• кисть;
• гипсовый раствор;
• армированная лента (но подойдёт и марля).

Процесс ремонта складывается следующим образом:

1. Участок хорошо очистите с помощью влажной губки.

Сделайте гипсовый жидкий раствор (точно такой, какой описан в пункте про мелкие трещины), но при этом добавьте ещё уксус или столярный клей. Эти добавки помогут замедлить застывание раствора.

1. При помощи зубила и молотка подравняйте границы трещины.

Нанесите аккуратный слой шпаклёвки. Нужно проследить, чтобы закрыта была не только трещина, но и часть стены вокруг неё. В таком случае у вас появится гарантия, что растрескивание не пойдёт дальше.

1. После этого покройте обработанный участок марлей или армированной лентой.

Приступайте к шпаклёвочным работам. Ваша цель – зашпаклевать так, чтобы не было видно наклеенной ленты (марли).

1. Далее можно смело клеить обои (окрашивать стены).

Крупные расколы в наружных стенах тоже можно заделать самостоятельно. Для этого приготовьте:

• известково-цементный раствор;
• шпатель;
• штукатурку.

Шаги в работе следующие:

1. Хорошо очистите участок с расколом;
2. Сделайте известково-цементный раствор. При условии, что трещина очень большая и сквозная, можно добавить в раствор кусочки кирпича;
3. Готовый раствор наносится на трещину. Ожидайте, пока он высохнет;
4. Аккуратно заштукатурьте отремонтированное место.

Бывает, что могут сдвигаться целые участки. Тогда необходимо сделать стяжку из стальных полос и скоб.

Вышеописанными способами можно легко и быстро произвести заделку возникших в ваших стенах трещин. Главное, внимательно прочтите советы и действуйте поэтапно, тогда успех и достойный вид стен гарантирован!

Видео «Трещины в стенах дома. Как этого избежать»

Видеоролик о причинах появления трещин в стенах дома и методах их устранения.

большого и малого диаметра. Чем заделать дыру в стене - это вопрос, который должен решать хозяин дома. Выбирая материал для того, чтобы закрыть пролом или углубление малого размера, следует обязательно учитывать величину отверстия . Оно может представлять собой обычную щель или сквозную дыру, поэтому большое значение при выборе материала имеет тип нежелательного повреждения. Приступать к заделыванию дыры в стене важно с учетом того, где расположена поврежденная поверхность.

Как заделать шпаклевкой небольшое отверстие

Шпаклевка - это универсальный материал, позволяющий не только выравнивать разные поверхности, но и устранять небольшие дыры в бетонных стенах. Заделывать дыры с помощью шпаклевки можно на стенах из разных материалов. Характер поврежденной поверхности при этом особой роли не играет, поскольку на рынке представлен широкий ассортимент шпаклевки. Каждый вид имеет свои особенности и характеристики.

Отверстия небольшого диаметра обычно образуются на стенах после устранения ненужных дюбелей либо шурупов. Чтобы ликвидировать такой этот дефект, следует воспользоваться:

• пылесосом;
• отверткой;
• наждачной бумагой;
• кистью;
• шпателем малого размера;
• грунтовкой глубокого проникновения;
• шпаклевкой.

Перед заделкой дыры небольшой величины в стене следует не только подготовить все инструменты и материалы, но и зачистить отверстие . Предварительно следует взять отвертку и расширить его, совершая круговые движения. Это позволит заполнить смесью пространство отверстия наилучшим образом. Затем дыру необходимо тщательно очистить от пыли и обработать грунтовкой. В результате шпаклевочная смесь сцепится с бетоном наилучшим образом.

Если в стене образовались небольшие дыры, то для их устранения необходимо выполнить следующие операции:

1. Увеличить дыру в диаметре ножом либо гвоздем, чтобы шпаклевка не смогла отпасть после высыхания.
2. Удалить изношенную шпаклевку и пыль сухой тряпочкой, пылесосом либо кистью.
3. Протереть обработанное место мокрой губкой или влажным поролоном.
4. Зашпаклевать отверстие после высыхания поверхности стены от влаги.
5. Подождать до полного высыхания состава и затереть стену наждачной бумагой.
6. Применить отделочный материал для окончательного покрытия стены.

Этап выполнения работ, который связан с заделыванием подготовленного отверстия с помощью шпаклевки, предполагает осуществление выравнивающих и вдавливающих движений.

Чем заделывать большие дыры в бетонных стенах

Если в стене появилось глубокое отверстие большого диаметра, то шпаклевку лучше не использовать. Дыра может остаться в том случае, если производилась замена труб либо демонтаж розетки. Для заделки отверстия могут понадобиться следующие виды материалов:

• цементный раствор;
• смесь из строительного гипса;
• ремонтная смесь для бетона;
• финишная штукатурка.

Из инструментов потребуется воспользоваться широким шпателем. Перед тем как заделать дыру в стене , следует подготовить отверстие , которое необходимо очистить от мусора, увлажнить и обработать грунтовкой. После этого пустота заполняется небольшими кусками камня либо кирпича, которые требуется перед использованием смешать с раствором цемента. Это позволит значительно сэкономить на шпаклевке и укрепить реставрируемый участок бетонной стены.

Вид используемого материала для заделки дыры в стене из бетона определяется размерами дефекта. Для обработки отверстия глубиной 50 мм его необходимо заполнить гипсом либо другим видом смеси. Обработанный участок должен полностью высохнуть, после чего это место необходимо зашпаклевать, тщательно заполнив все пустоты и трещины. Если после высыхания смеси на поверхности появились трещины, то для их заделки используется гипс. В дыру глубиной больше 50 мм помещается камень либо кусок кирпича, подходящие по размерам.

Если место хорошо просохло в течение 12 часов и более, можно приступать к выравниванию стены мелкозернистой наждачной бумагой. Обработанный участок не должен выделяться на поверхности, поэтому потребуется аккуратно выровнять его широким шпателем. Далее следует переходить к окраске стены либо оклейке обоями.

Заделка сквозной дыры в бетонной стене

Если из-за усадки нового здания началось образование глубоких трещин по причине расхождения межпанельных швов, то ломать голову над тем, чем заделать дыры в бетонной стене , не стоит. Профессионалы рекомендуют пользоваться монтажной пеной, которая продается в аэрозольных баллонах. Купить ее можно, посетив любой строительный магазин. Этот материал является идеальным для заполнения пустот, поскольку он способен проникать в любые труднодоступные места. Монтажная пена не только способна прилипать к поверхностям из различных материалов, но и быстро затвердевать на открытом воздухе.

Перед началом работ потребуется подготовить поврежденный участок, освободив его от грязи, очистив от мусора и пропылесосив. Затем всю поверхность стены следует смочить. Баллон перед применением необходимо потрясти, поскольку его содержимое должно превратиться в однородный состав. В процессе выполнения работы баллон следует держать вверх дном. Газ, который в нем содержится, будет вытеснять пену, поскольку он легче нее. Заполнение пеной вертикальных щелей производится снизу вверх.

При наличии в стене слишком глубокого отверстия содержимое баллона необходимо наносить слоями, каждый из которых накладывается после того, как высохнет предыдущий. После заполнения отверстия не следует касаться обработанного участка рукой, если пена еще сырая. В итоге структура материала может измениться, а процесс затвердевания будет приостановлен. Когда пена уже засохла, то все излишки удаляются с помощью ножа, а поверхность шпаклюется. Для дальнейшего выравнивания закрытый пеной участок можно обработать шпаклевкой. Когда она высохнет, используется мелкозернистая наждачная бумага.

Как восстановить стену из гипсокартона

Если в стене из ГКЛ образовались отверстия небольших размеров, то заделывать их потребуется так же, как и основание из кирпича. Если на гипсокартон было оказано сильное механическое воздействие, то отверстие может оказаться сквозным. Данная ситуация требует выполнения замены части поверхности. Основные инструменты и материалы, которые следует подготовить перед началом работ:

1. Шпатель.
2. Саморезы.
3. Шпаклевка.
4. Шуруповерт.
5. Доска.
6. Гипсокартон.
7. Отвертка.
8. Ножовка.
9. Стекловолоконная лента.
10. Линейка и карандаш.

Для заделывания дыры в стене из гипсокартона необходимо осуществить следующие действия:

• обвести поврежденное место карандашом, соблюдая границу с идеально ровными краями;
• применить ножовку, чтобы вырезать и удалить поврежденный участок;
• взять дощечку шириной не более чем размер имеющегося отверстия , а длиной, немного превышающей размер проема;
• дощечку прикрепить к внутренней стороне стены из ГКЛ, предварительно вкрутив в ее центре саморез для удобного удерживания материала;
• закрепить шуруповертом и саморезами дощечку, сделав в ней 4 отверстия ;
• полностью «утопить» 4 самореза в ГКЛ, а ранее вкрученный крепеж - удалить;
• вырезать из ГКЛ пластину, совпадающую с отверстием в стене;
• установить отрезок пластины, закрепив его по диагонали;
• подготовить отрезок стекловолоконной ленты, подогнав ее по размеру к отверстию ;
• приклеить ленту с помощью клея, полностью закрыв поврежденный участок;
• приступить к шпаклевке поверхности после полного высыхания клея.

Наносить шпаклевку следует в 2 слоя:

1. Стартовый.
2. Финишный.

Первый заполняет каждый изъян на поверхности стены, а второй закрепляет полученный результат. Нанесение каждого последующего слоя производится после того, как предыдущий слой полностью высох и был ошкурен наждачной бумагой.

Для устранения глубоких сколов, которые невозможно заштукатурить по причине слишком большой глубины, а также нельзя запенить, следует воспользоваться ремсоставом «Крепс». Технические характеристики этого материала позволяют производить быстрый ремонт стен своими руками. После его окончания можно переходить к покраске поверхности из бетона или ГКЛ.

В последнее время жители городов и даже небольших селений отдают предпочтение пластиковым окнам. Но неверным будет думать, что деревянное окно окончательно исчезло из современной жизни. Есть люди, которые по некоторым причинам оставили старые окна, а есть и искренние сторонники деревянных рам. Окна из дерева не могут прослужить долго без такого обязательного элемента, как замазка. Да и для пластиковых окон она актуальна. Поэтому следует подробнее разобраться, что же такое замазка для окон.

Назначение замазки для окон

Оконная замазка представляет собой плотную пасту, которую наносят на место соединения стекла и рамы. Ее необходимость заключается в том, чтобы обеспечивать определенный уровень герметичности, а также большей прочности соединения стекла и рамы. Она же требуется и для того, чтобы заделывать места стыков деталей рамы. Замазка для деревянных окон требуется еще и для того, чтобы замазывать небольшие трещины в рамах.

У пластиковых окон стекло от рамы отходит нечасто, но замазка для пластиковых окон помогает решить другую проблему. Случается, что после установки пластикового окна, а иногда и чуть позже, между рамой и стеной (подоконником) образуются небольшие зазоры. Даже если их величина мала, это нарушает герметичность, следовательно, пропадают многие характеристики пластикового окна — сохранение тепла и шумоизоляция, появляется сырость и наледь. Чтобы устранить такие зазоры понадобится специальная замазка.

Важно! Для деревянных рам замазку требуется обновлять. Несвоевременная замена оконной замазки приведет к тому, что окно растрескается, а от лишней сырости дерево рамы может сгнить.

Какую замазку купить

Магазины предлагают нам широкий ассортимент герметизирующих паст. Все они делятся на нейтральные и ацетатные. Ацетатные смеси используются для увеличения герметичности гладкой поверхности (стекла). Нейтральные герметизирующие составы используются для заделывания швов между стеклом и рамой.

Наиболее популярны следующие составы:

• акриловый герметик - этот новый заменитель старой, обычной замазки для деревянных окон. Он хорошо взаимодействует с другими строительными материалами, быстро застывает, хорошо штукатурится, на нем прочно удерживается краска. Состав прекрасно сохраняет тепло и препятствует попаданию воздуха через оконные стыки. Он безвреден, при работе с ним не требуется специальная защита, плохо поддается возгоранию. Однако, имеет некоторые минусы - неустойчив к воздействию воды и со временем теряет белизну и желтеет;
• бутиловый герметический состав - используется для окон ПВХ. Применяется при соединениях стекол (2-3) в стеклопакетах. Не дает проникать водяным парам между стеклами;
• каучуковый герметик - обладает самыми высокими показателями прочности. Однако, он же и самый дорогой;
• полиуретановый - используется для повышения прочности ПВХ конструкций. Хорошо поддается окрашиванию, устойчив к температурным перепадам, плохо поддается агрессивному воздействию различных химических составов. Однако, сам небезопасен для здоровья, так как в своем составе имеет едкие химические вещества;
• силиконовый герметик - удобный в работе материал, который применяется при любых работах со стеклом и рамой. За счет своей консистенции паста легко протекает в самую глубь щелей и стыков, затвердевает и создает надежную защиту от проникновения воздуха. Применяется, как скрепляющее средство между стеклами в стеклопакетах, а также, как наружный герметик. Используется в работе с пластиковыми и деревянными окнами. Имеет высокие изоляционные свойства. Однако, силиконовая замазка для окон имеет и недостатки: при работе с ней ощущается резкий уксусный запах. Со временем этот герметик начинает отваливаться, но отстает он от окна целой полоской, как его и наносили, поэтому сразу появляется внушительная щель. Покрасить такой герметик невозможно.

Следует помнить! Ассортимент герметиков для окон множество. У каждого вещества имеются свои минусы и плюсы, поэтому перед покупкой следует обязательно ознакомиться с составом каждого герметика.

Как правильно выбрать герметик

Выбирая в магазине уже готовую замазку для окон, следует знать, что она должна обладать следующими качествами:

• эластичность;
• прочность;
• продолжительным сроком службы;
• совместимостью с другими материалами;
• хорошо противостоять агрессивной среде, перепадам температур и быть устойчивой к УФ лучам;
• хорошо удерживаться не только на раме, но и на стекле;
• быть безвредной для здоровья человека.

Помимо этого, специалисты советуют придерживаться следующих правил:

Важно! При покупке силиконового герметика будьте внимательны, не спутайте «жидкий пластик» и силикон. «Жидкий пластик» не используется для работы с окнами ПВХ.

Приготовление замазки в домашних условиях

В прежние времена каждый хозяин делал замазку для окон самостоятельно. И сейчас это сделать совсем несложно. Несложный процесс позволит сэкономить деньги, да и сделать герметик можно в любое удобное время. Важно только чтобы сделанная замазка для окон своими руками получилась пластичной, быстро подсыхала, хорошо держалась на обрабатываемой поверхности и служила не меньше года.

Для того чтобы сделать замазку для окон в домашних условиях следует ознакомиться с некоторыми рецептами.

Состав из мела и льняного масла

Это рецепт используется для работы с деревянными окнами. В состав входят мел и масло льна. Последовательность работы:

• теркой или молотком измельчить мел до состояния порошка;
• смешать льняное масло с мелом в пропорциях 1/4 (на одну часть масла 4 части мела);
• замесить «тесто», если его можно скатать в шар, то эта консистенция для работы подходит, если смесь не сохраняет форму, то следует добавить меловой муки;
• если требуется белый цвет замазки, то смесь оставить без добавления красителей (она будет иметь молочный оттенок), если же хочется добиться другой цветовой гаммы, следует добавить краситель на стадии дробления мела.

Масса готова к работе.

Важно! Если масло льна под рукой нет, его можно заменить олифой. В этом случае замазка будет иметь определенный запах.

Замазка из песка и муки

• смешать муку и очень мелкий песок в равных количествах;
• разбавить сухую смесь водой до такого состояния, чтобы масса держала форму;
• приступать к работе.

Важно! Такая замазка используется в самых крайних ситуациях, она очень непрочная и при первой же возможности заменяется на более качественную.

Замазка из топленого сала и канифоли

Такой замазкой можно пользоваться не сразу, ее можно изготовить впрок и хранить в холодильнике.

• Растопить свиное сало на сковороде и взять 1 ч. л. продукта;
• измельчить канифоль до состояния порошка добавить 2 ч. л. в сало;
• туда же добавляется 10 ч. л. мела, измельченного в порошок;
• замешивается густая масса и можно приступать к работе.

Важно! В случае хранения такая замазка должна быть плотно закрытой.

Замазка из дегтя и золы

Такая самодельная замазка очень прочная и долговечная.

• на медленном огне проваривается деготь в течение 2 часов;
• после того как деготь проварился и его остудили до теплого состояния, добавляется просеянная зола;
• зола перемешивается с дегтем до тех пор, пока смесь не потеряет липкость;
• после этого можно приступать к работе.

Важно! Такую смесь используют немедленно после приготовления. В противном случае она приходит в негодность.

Замазка из растительного масла и талька

Можно изготовить оконную замазку из таких подручных материалов, как нерафинированное масло и тальк:

• аккуратно отделить осадок в нерафинированном растительном масле и использовать его в работе;
• в осадок постепенно всыпают тальк до такой консистенции, которая необходима для работы;
• размешивают до однородной массы и сразу же приступают к работе.

Важно! Тальк можно заменить декоративным или обычным цементом. В этом случае замазка должна готовиться очень быстро, так как цемент схватывается сразу же.

Для изготовления герметичной пасты может использоваться также шпатлевка, цемент, песок и другие материалы, которые остаются после строительных работ.

Как сделать замазку для окон, которая используется для внутренних работ, а также хороша и как наружная замазка для окон, подробно показано в видеоролике:

Как правильно работать с замазкой

Для того чтобы старые окна подготовить к новому сезону мало только изготовить замазку для окна своими руками. Очень важно правильно ее наложить. А для этого необходимо избавиться от старой замазки.

Удалить старую замазку можно с помощью узкого шпателя, подойдет здесь и нож с широким лезвием. Замазка поддевается шпателем и аккуратно удаляется с поверхности рамы. Если же возникли сложности, то можно разогреть замазку строительным феном, тогда рама очистится значительно быстрее.

После того как ненужный материал удален, следует аккуратно вынуть стекло и прочистить раму от загрязнений, а затем зачистить поверхность рамы наждачкой.

Только после этого можно приступать к накладыванию нового слоя.

Шпателем или ножом нужно аккуратно наложить массу в то место, куда будет вставляться стекло. Затем следует бережно вставить стекло и прижать его. Излишки замазки следует сразу же удалить чистой тряпочкой, чтобы не испортить эстетичный вид окна. После того как стекло вставлено, следует нанести состав на ту сторону, с которой прижимали стекло.

Пасту можно укладывать методом замазывания, а также методом свертывания массы в жгут, который прилепляется в пазы, а затем разравнивается и излишки удаляются.

После того как масса наложена, ее разравнивают, зачищают и придают ей эстетичный вид, например, красят.

В современных магазинах строительных материалов достаточный выбор любых герметиков. Однако, гораздо целесообразнее сделать замазку окна на дачах, в теплицах или же в других постройках самостоятельно, не затрачивая особенных усилий и денег.

Тех, кто впервые решил сам, своими руками сделать ремонт, может охватить растерянность. Косметический ремонт начинается с подготовки стен и перегородок. Прежде всего нужно заделать трещины, выбоины, устранить каверны и другие дефекты. И попутно разобраться, как правильно подобрать и применить шпаклёвку или ремонтную смесь, ведь от этого напрямую зависит благополучие чистовой отделки

Когда со стен снимают картины и ковры и сдирают обои, открывается печальное зрелище. Штукатурка (Читайте также запись: “ ”) испещрена трещинами, выбоинами и отверстиями от дюбелей. Между тем безупречно выполнить чистовую отделку стен можно лишь при условии, что стены будут ровными и прочными. И если с тонкими волосными трещинками помогают справиться технические обои, то крупные дефекты или старые дюбельные отверстия нужно заделывать шпаклёвкой или ремонтной смесью. Для этого потребуется набор инструментов: пластиковая ёмкость, шпатели, кельма (гладилка), маленькое зубило и среднего размера молоток. Также понадобится самоклеящаяся лента для укрепления стены в зоне трещин. В некоторых,как говорят в народе “тяжелых” случаях может потребоваться и .

Если нужных инструментов и материалов у вас нет, их можно приобрести в любом строительном магазине или супермаркете по весьма умеренным ценам (общая стоимость покупки не превысит 1200 руб.). Для устранения мелких дефектов лучше использовать готовую шпаклёвку в тубе. Крупные повреждения ремонтируют с помощью сухих смесей, из которых на месте замешивают шпаклёвочную массу. В первую очередь надо определить объём работ, а затем подсчитать необходимое количество ремонтных материалов. При этом следует учитывать выравнивание восстановленных участков.

Отметим также, что в ходе косметического ремонта нередко производят модернизацию электрической сети квартиры или загородного дома. В этом случае в стенах пробивают кабель-каналы, или, как их ещё именуют, штрабы. После прокладки проводов кабель-каналы тоже заполняют шпаклёвкой.

Остаётся добавить, что ремонтные работы следует производить в хорошо проветриваемом помещении (но без сквозняков), при комнатной температуре и нормальной влажности.

Итак, для работы по заделке неровностей и дефектов стен своими руками потребуется ёмкость, кельма, шпатель, молоток, зубило, укрепляющая лента и сухая шпаклёвочная смесь, вода.

Если вы решили устранить дефекты стен с помощью строительного гипса (алебастра), то до его замешивания растворите в воде столярный («рыбий») клеи в пропорции 1:12 -это продлит жизнеспособность шпаклёвочной массы

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ШПАКЛЁВКИ

1. Ёмкость на треть заполняют водой комнатной температуры.

2. Сухую смесь в пропорции, указанной на упаковке, медленно засыпают в ёмкость (чтобы не было комков).

3. Вода должна полностью закрывать смесь. Перед перемешиванием нужно выдержать паузу.

4. Теперь раствор перемешивают шпателем до получения однородной тестообразной массы. Затем следует выждать 5-10 мин и вновь перемешать шпаклёвку.

ЗАПОЛНЕНИЕ И ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ

1. Чтобы удалить из стены старые пластиковые дюбели, в ник вкручивают болты. Это делают вручную. Потом, ухватив за головку кусачками или клещами, болты вместе со старыми дюбелями вытаскивают из стены или перегородки.

2. Отверстия очищают от пыли с помощью обыкновенного пылесоса, на шланг которого надета соответствующая насадка. При необходимости из пульверизатора орошают внутреннюю поверхность отверстия и наносят грунтовочный состав.

3. Отверстия заполняют готовой к применению шпаклёвочной массой из тюбика. Шпаклёвку нужно выдавливать медленно и аккуратно, чтобы отверстие было заделано целиком.

4. Когда масса затвердеет, остатки шпаклёвки счищают со стены шпателем. При этом проводят инструментом по стене с лёгким нажимом несколько раз и в разных направлениях.

УСТРАНЕНИЕ МЕЛКИХ ТРЕЩИН НА СТЕНКАХ

1. Тонкие (волосные) трещины, возникающие из-за внутренних напряжений в штукатурке, ремонтируются своими руками быстро. Их заполняют затиркой (для плиточной облицовки) или шпаклёвочной массой. Лучше использовать составы на акриловой основе. Благодаря повышенной эластичности и превосходной укрывистости такие шпаклёвки хорошо заполняют мелкие трещины.

2. Шпаклёвочную заделку обрабатывают слабым раствором моющего средства и выравнивают пальцем или специальным узким шпателем. Перед покраской отремонтированные участки стены должны быть отшлифованы и загрунтованы.

3. Если стены предполагается оклеить обоями, волосные трещины дополнительно укрепляют специальной самоклеящейся лентой. Затем обработанный участок выравнивают шпаклёвкой.

ЗАПОЛНЕНИЕ И ЗАДЕЛКА КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ

1. Сначала с помощью губки слегка смачивают участок стены вокруг открытого кабель-канала (штрабы), иначе сухая штукатурка заберёт влагу из шпаклёвочной массы, что приведёт к растрескиванию и даже отставанию нанесённого слоя. Проводка должна находиться в гофрированной пластиковой трубе.

2. Маленьким шпателем на кельму (гладилку) укладывают необходимое количество приготовленной шпаклёвки. Применение кельмы упрощает работу со шпаклёвочным составом густой консистенции. Шпаклёвку берут на шпатель маленькими порциями и заполняют трещину на всю глубину.

3. Кабель-канал заполняют участками. Шпаклёвку наносят сверху вниз и разглаживают круговыми движениями. Особое внимание уделяют примыканию к монтажной коробке под розетку или выключатель.

4. Заполнение кабель-канала тщательно уплотняют. Когда вся штраба полностью заполнена, полученный шов несколько раз проходят широкой кельмой, чтобы полностью сровнять его с поверхностью стены.

Чтобы вытащить старые деревянные пробки и даже пластиковые дюбели, можно использовать острый кухонный штопор или аналогичный строительный инструмент.

Заделка своими руками крупных трещин на стенах

1. Глубокие трещины нуждаются в основательном ремонте. С помощью небольшого молотка и острого стального зубила раскрывают (доходят до основания) и расширяют трещину. Тем самым создают достаточную поверхность сцепления для шпаклёвочной массы

2. Раскрытую трещину тщательно очищают от пыли и с помощью губки смачивают водой или водной грунтовкой. Таким образом, предотвращается обезвоживание и дальнейшее растрескивание шпаклёвки

3. Обработанную трещину заполняют на всю глубину шпаклевкой. Работу выполняют послойно. Порцию шпаклёвочной массы накладывают на кельму, с которой шпателем переносят на стену. Чтобы уплотнить и выровнять заделку, используют маленькую нельму или шпатель

4. По ещё свежей заделке фиксируют укрепляющую ленту. Материал прижимают и слегка утапливают в шпаклевку мягкими движениями кельмы. Важно, чтобы лента была несколько вогнута в шов

5. На заключительном этапе кельмой наносят тонкий выравнивающий слой шпаклёвки. При этом заделка должна быть выведена в уровень стеновой поверхности (что называется, «в ноль»). Вертикаль контролируют строительным уровнем.