Разбираем принцип работы простой схемы

Итак, идем дальше. С нагрузкой, работой и мощностью мы вроде как разобрались в прошлой статье. Ну а теперь, дорогие мои криворукие друзья, в этой статье мы будем читать схемы и анализировать их, используя прошлые статьи.

От балды я нарисовал схемку. Ее функция – управление 40 Ваттной лампой с помощью 5 Вольт. Давайте же рассмотрим ее подробнее.

На микроконтроллеры эта схема вряд ли подойдет, так как ножка МК не потащит ток, который жрет реле.

Ищем источники питания

Первый вопрос, которым мы должны себе задать: “Чем питается схема и откуда она берет питание? Сколько источников питания имеет? Как вы здесь видите, схема имеет два разных источника питания с напряжением +5 Вольт и +24 Вольта.

Разбираемся с каждым радиоэлементом в схеме

Вспоминаем предназначение каждого радиоэлемента, который встречается в схеме. Пытаемся понять, для чего разработчик его здесь нарисовал.

Клеммник

Сюда мы загоняем или цепляем либо , либо другой кусок схемы. В нашем случае, на верхний клеммничек мы загоняем +5 Вольт, а нижний, следовательно, ноль. То же самое и +24 Вольта. На верхний клеммник мы загоняем +24 Вольта, а нижний также ноль.

Заземление на корпус.

В принципе называть этот значок землей вроде как бы можно, но не желательно. В схемах так обозначается потенциал в ноль Вольт. От него отсчитываются и измеряются все напряжения в схеме.

Как он действует на электрический ток ? Когда он в разомкнутом положении, то ток через него не протекает. Когда он в замкнутом положении, то электрический ток беспрепятственно начинает через него течь.

Диод .

Он пропускает электрический ток только в одном направлении, а в другом направлении блокирует прохождение электрического тока. Для чего он нужен в схеме, объясню ниже.

Катушка электромагнитного реле.

Если на нее подать электрический ток, то она создаст магнитное поле. А раз попахивает магнитом, то к катушке устремятся разного рода железки. На железке находятся контакты ключа 1-2, и они замкнутся между собой. Более подробно про принцип работы электромагнитного реле можно почитать в этой статье.

Лампочка

Подаем на нее напряжение – лампочка горит. Все элементарно и просто.

В основном схемы читаются слева-направо, если, конечно, разработчик хоть немного знает правила оформления схем. Функционируют схемы тоже слева-направо. То есть слева мы загоняем какой-либо сигнал, а справа его снимаем.

Прогнозируем направление электрического тока

Пока ключ S у нас выключен, схема находится в нерабочем состоянии:

Но что случится, если мы замкнем ключ S? Вспоминаем главное правило электрического тока: ток течет от бОльшего потенциала к меньшему , или в народе, от плюса к минусу. Следовательно, после замыкания ключа, наша схема будет выглядеть уже вот так:

Через катушку побежит электрический ток, она притянет за собой контакты 1-2, которые в свою очередь замкнутся и вызовут электрический ток в цепи +24 Вольта. В результате загорится лампочка. Если вы в курсе, что такое диод, то наверняка поймете, что через него электрический ток протекать не будет, так как он пропускает только в одном направлении, а сейчас направление тока для него противоположное.

Итак, для чего нужен диод в этой схеме?

Не стоит забывать свойство индуктивности, которое гласит: при размыкании ключа в катушке образуется ЭДС самоиндукции, которое поддерживает первоначальный ток и может достигать очень больших значений . При чем здесь вообще индуктивность? В схеме значка катушки индуктивности нигде не встречается… но есть катушка реле, которая как раз и представляет из себя индуктивность. Что будет, если мы резко откинем ключик S в исходное положение? Магнитное поле катушки сразу же преобразуется в ЭДС самоиндукции, которая устремится поддержать электрический ток в цепи. И чтобы куда-то девать этот возникший электрический ток, у нас как раз в схеме стоит диод;-). То есть при выключении картина будет такая:

Получается замкнутый контур катушка реле —-> диод , в котором происходит затухание ЭДС самоиндукции и преобразование ее в тепло на диоде.

А теперь давайте предположим, что у нас в схеме нет диода. При размыкании ключа картина была бы такой:

Между контактами ключа проскочила бы маленькая искра (выделил синим кружочком), так как ЭДС самоиндукции всеми силами пытается поддержать ток в контуре. Эта искорка негативно сказывается на контактах ключа, так как на них остается нагар, который со временем их изнашивает. Но еще не это самое страшное. Так как ЭДС самоиндукции бывает очень большой по амплитуде, то это также негативно сказывается на радиоэлементах, которые могут идти ДО катушки реле.

Этот импульс может с легкостью пробить полупроводников и навредить им вплоть до полного отказа функционирования. В настоящее время диоды уже встроены в самом реле, но еще не во всех экземплярах. Так что не забывайте звонить катушку реле на предмет встроенного диода.

Думаю, теперь всем понятно, как должна работать схема. В этой схеме мы рассмотрели, как ведет себя напряжение. Но электрической ток – это ведь не только напряжение. Если вы не забыли, электрический ток характеризуется такими параметрами, как направленность, напряжение и сила тока . Также не забываем про такие понятия, как мощность , выделяемая на нагрузке, и сопротивление нагрузки. Да-да, это все надо учитывать.

Вычисляем силу тока и мощность

При рассмотрении схем, нам не надо с точностью до копейки вычислять силу тока, мощность и тд. Достаточно приблизительно понять, какая примерно сила тока будет в этой цепи, какая мощность будет выделяться на этом радиоэлементе и тд.

Итак, давайте пробежимся по силе тока в каждой ветви схемы уже при включении ключа S.

Первым делом рассмотрим диод. Так как на катод диода в данном случае идет плюс, следовательно, он будет заперт. То есть в данный момент через него сила тока будет какие-то микроамперы. Можно сказать, почти ничего. То есть он никак не влияет на включенную схему. Но как я уже писал выше, он нужен для того, чтобы гасить скачок ЭДС самоиндукции при выключении схемы.

Катушка реле. Уже интереснее. Катушка реле – это соленоид. Что такое соленоид? Это провод, намотанный на цилиндрический каркас. А у нас провод обладает каким-то сопротивлением, следовательно, можно сказать в данном случае катушка реле – это резистор. Следовательно, сила тока в цепи катушки будет зависеть от того, какой толщиной провода она намотана и из чего сделан провод. Для того, чтобы не мерять каждый раз, есть табличка, которую я спер у своего кореша-конкурента со статьи электромагнитное реле :

Так как катушка реле у нас на 5 Вольт, то получается, что ток через катушку будет около 72 миллиампер, а потребляемая мощность составит 360 милливатт. О чем вообще говорят нам эти цифры? Да о том, что источник питания на 5 Вольт должен как минимум выдавать в нагрузку более 360 милливатт. Ну вот и разобрались с катушкой реле, и заодно с источником питания на 5 Вольт.

Далее, контакты реле 1-2. Какая сила тока будет проходить через них? Лампа у нас 40 Ватт. Следовательно: P=IU, I=P/U=40/24=1,67 Ампер. В принципе нормальная сила тока. Если бы получили какую-либо аномальную силу тока, например, более 100 Ампер, то стоило бы насторожиться. Также не забываем и про питание 24 Вольта, чтобы этот источник питания мог не напрягаясь выдать мощность более, чем 40 Ватт.

Резюме

Схемы читаются слева-направо (бывают редкие исключения).

Определяем, где у схемы питание.

Вспоминаем значение каждого радиоэлемента.

Смотрим направление электрического тока в схеме.

Смотрим, что должно произойти в схеме, если на нее подано питание.

Вычисляем приблизительно силу тока в цепях и мощность, выделяемую на радиоэлементах, для того, чтобы удостовериться, что схема реально будет работать и в ней нет аномальных параметров.

При большом желании можно прогнать схему через симулятор, например через современный Every Circuit, и глянуть различные интересующие нас параметры.

Среди общепромышленных, употребляемых для учета продукции и сырья, распространены товарные, автомобильные, вагонные, вагонеточные и др. Технологические служат для взвешивания продукции в ходе производства при технологически непрерывных и периодических процессах. Лабораторные применяют для определения влажности материалов и полуфабрикатов, проведения физикохимического анализа сырья и других целей. Различают технические, образцовые, аналитические и микроаналитнческие .

Можно разделить на ряд типов в зависимости от физических явлений, на которых основан принцип их действия. Наиболее распространены приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, ферродинамической и индукционной систем.

Схема прибора магнитоэлектрической системы показана на рис. 1.

Неподвижная часть состоит из магнита 6 и магнитопровода 4 с полюсными наконечниками 11 и 15, между которыми установлен строго центрированный стальной цилиндр 13. В зазоре между цилиндром и полюсными наконечниками, где сосредоточено равномерное радиально направленное , размещается рамка 12 из тонкой изолированной медной проволоки.

Рамка укреплена на двух осях с кернами 10 и 14, упирающихся в подпятники 1 и 8. Противодействующие пружины 9 и 17 служат токоподводами, соединяющими обмотку рамки с электрической схемой и входными зажимами прибора. На оси 4 укреплена стрелка 3 с балансными грузиками 16 и противодействующая пружина 17, соединенная с рычажком корректора 2.

01.04.2019

1.Принцип активной радиолокации.
2.Импульсная РЛС. Принцип работы.
3.Основные временные соотношения работы импульсной РЛС.
4.Виды ориентации РЛС.
5.Формирование развертки на ИКО РЛС.
6.Принцип функционирования индукционного лага.
7.Виды абсолютных лагов. Гидроакустический доплеровский лаг.
8.Регистратор данных рейса. Описание работы.
9.Назначение и принцип работы АИС.
10.Передаваемая и принимаемая информация АИС.
11.Организация радиосвязи в АИС.
12.Состав судовой аппаратуры АИС.
13.Структурная схема судовой АИС.
14.Принцип действия СНС GPS.
15.Сущность дифференциального режима GPS.
16.Источники ошибок в ГНСС.
17.Структурная схема приемника GPS.
18.Понятие об ECDIS.
19.Классификация ЭНК.
20.Назначение и свойства гироскопа.
21.Принцип работы гирокомпаса.
22.Принцип работы магнитного компаса.

Соединение кабелей — технологический процесс получения электрического соединения двух отрезков кабеля с восстановлением в месте соединения всех защитных и изоляционных оболочек кабеля и экранных оплеток.

Перед соединением кабелей измеряют сопротивление изоляции . У неэкранированных кабелей для удобства измерений один вывод мегаомметра поочередно подключают к каждой жиле, а второй — к соединённым между собой остальным жилам. Сопротивление изоляции каждой экранированной жилы измеряют при подключении выводов к жиле и ее экрану. , полученное в результате измерений, должно быть не менее нормированного значения, установленного для данной марки кабеля.

Измерив сопротивление изоляции, переходят к установлению или нумерации жил, или направлений повива, которые указывают стрелками на временно закрепленных бирках (рис. 1).

Закончив подготовительные работы, можно приступать к разделке кабелей. Геометрию разделки соединений концов кабелей видоизменяют в целях обеспечения удобства восстановления изоляции жил и оболочки, а для многожильных кабелей также для получения приемлемых размеров места соединения кабелей.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ: «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ СЭУ»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И БЕЗОПАСНОЕ НЕСЕНИЕ ВАХТЫ В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ »

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Назначение системы охлаждения:

• отвод теплоты от ГД;
• отвод теплоты от вспомогательного оборудования;
• подвод теплоты к ОУ и другому оборудованию (ГД перед пуском, ВДГ поддержание в "горячем" резерве и т.д.);
• прием и фильтрация забортной воды;
• продувание кингстонных ящиков летом от забивания медузами, водорослями, грязью, зимой - ото льда;
• обеспечение работы ледовых ящиков и др.

Структурно система охлаждения подразделяется на пресной воды и систему охлаждения заборной воды. Системы охлаждения АДГ выполняются автономно.

В бытность после перестройки народные массы волновал вопрос, как разобрать электродвигатель. Платили мало, многие, в особенности военные части с богатым имуществом, грешили: помогали государству бесплатно утилизировать ненужные механизмы. Прежде – трансформаторы, электрические двигатели. В разряд попали кабели. Проще обходились с медными – попросту обжигали изоляцию, смолу, потрошили. Алюминий бросили: дешевле, проблем больше, точка плавления ниже. Теряет металл прочность – снижается ценность.

Электрические двигатели коллекторного и асинхронного типа

Вместо того, чтобы разобрать электродвигатель на медь для сдачи на ближайший пункт, предлагаем изучить конструкцию (покажем, как ломать). Проблемы возникают при потрошении статора, ротора. Катушки электрического двигателя собираются схожим принципом – утапливаются в изолированный предварительно грот, иногда забиваются поверх клином. Благодаря особой форме отверстия конструкция прочно держится на месте. Большинство людей не утруждается обмотками электрических двигателей: болгаркой срезаются боковины, проводка выбивается с насиженного места. Увидите на Ютуб. В роликах обсуждается ремонт электродвигателей касательно перемотки катушек.

Фото показывает два типичных бытовых электрического двигателя:

Коллекторный двигатель U8330

Вариант слева представлен и взят от кухонного комбайна Филипс. Заранее извиняемся за отказ разобрать до конца, нужно изъять кольцо, глубоко уходящее в пластиковую шестерню. Попросту опасно, электрический двигатель стоит 2000 рублей. Нашли нерациональным экспериментировать подобным образом. Фото показывает: вал изымается после разборки станины (удерживается двумя длинными болтами). Щетки стоят неудобно (двигатель коллекторный), меди здесь достаточно много. Статор, ротор снабжены обмотками. Причем в последнем случае клинья отсутствуют. Присмотреться, видно: по торцам обмотки ротора (коллектора) электрического двигателя прихвачены клеем. Растворить, снять другим образом — возможно провести демонтаж. На статоре вовсе полюса держатся хитро: моток меди загнули на периферии. Обычное дело для двигателей, когда неподвижные катушки практически ничто не держит.

Двигатель асинхронного типа

Как поняли, второй вариант — электрический двигатель асинхронного типа. Снят с бытовой вытяжки. Приблизительно так простейшие модели устроены. Электрический двигатель отличается массивным магнитопроводом, образованным двумя частями: внутренней, внешней. Благодаря массе, вытяжной вентилятор плохо работает. При установке под весом электрического двигателя постепенно выгибается книзу. Лопасти начинают цеплять корпус, устройство грохочет подобно танку, скрежещет, издает другие звуки. Зато разобрать асинхронный электродвигатель – милое дело. Следует выбить внутреннюю часть магнитопровода из внешней, параллельно наружу выйдут изоляторы, катушки статора (для перемотки). Что касается ротора электрического двигателя, выполнен по короткозамкнутой схеме, сдать барабан силумина за выгодную цену получится вряд ли. Если пункт примет, наверняка потребуют извлечь внутренние медные жилы (обозначаются косыми штрихами по поверхности). Делать придётся, заручившись помощью зубила, молотка, болгарки. Пожелаем удачи в упорном стремлении заработать лишние 30 рублей, разламывая электрический двигатель ценой подобных усилий.

Для намотки катушек электрического двигателя применяется медная проволока с лаковой изоляцией. По-видимому, придется использовать растворитель, снимая слой. Большой массе проводов электрического двигателя соответствует значительный вес лака, вызовет со стороны торгаша возражения. По большей части изоляция (promprovod.oml.ru) выполняется на основе синтетических лаков, например, винифлекса (ВЛ 931). По стойкости к воде, органическим растворителям материал, использующийся при изготовлении электрических двигателей, перекрывает возможности металвина (ВЛ 941). Сделанное на основе поливинилформалевой и фенолформальдегидной смол покрытие снабдит феноменальной стойкостью.

Жаростойкие эмали образованы семействами ПЭ943 (тарефталевая кислота, этиленгликоль, глицерин), ПЭ939 (лавсан). Для повышения ударостойкости, стабилизации невосприимчивости к нагреву составы модифицируются изоциануратом. Покрытия стойкостью к нагреву достигают классов F (155 C), H (180 C). Полиэфиримидные лаки сильнее в этом плане полиэфирных. Растворителем выступает крезол в сочетании с каменноугольным сольвентом или ксинолом.

Статор двигателя

Некоторую часть лаковой изоляции составляют вещества на натуральной основе (льняное масло). Для улучшения качеств смеси дополняют синтетическими смолами, резинатом кальция, получаемым из канифоли. Растворителем лаков служит керосин. Хорошая новость: лаки имеют плохую устойчивость к растворителям. В промышленности тонкий медный провод чистят муравьиной кислотой при температуре 80 градусов. Помните: вещество чрезвычайно опасное. Попадая на кожу, внутрь через органы дыхания вызывает разнообразные повреждения, большинство необратимо. Требуется использовать вытяжку, лучше работать в уличных условиях.

В некоторых случаях применяется обжиг, только не тонкого провода. Сгорит, не останется следа. Подробнее нужно смотреть тип лака, выяснить поможет марка провода. Например, некоторые разновидности растворяются обычным спиртом. Характерно шеллаку. Полагаем, методика должна быть простой, максимально безопасной – едва ли кто захочет за возможность сдать металл платить здоровьем, финансовым благополучием.

Разобрать электрический двигатель для починки

Осветили аспекты, характерные нищей стране: как разобрать электродвигатель на лом. Добавим сюда: магнитопровод сформирован пластинами хорошей электротехнической стали, которую допустимо применять, изготавливая трансформаторы. Посмотрим, как чинить электрический двигатель. Будем описывать составные части, поскольку далеко не всегда причиной выхода изделия из строя будут сгоревшие обмотки.

Допустим, сломалась одна обмотка статора электрического двигателя. Намотайте: провод выложен магазином, метраж небольшой. Лучше, нежели платить пару тысяч, покупая новый электрический двигатель кухонного комбайна. Забавно, провод продают… кубометрами, килограммами. Торгаши, грубо говоря, забивают людям голову ненужными заботами. Как измерить кубометрами обмотку электрического двигателя? Выводы делайте сами: иногда смотришь на дилера, язык полон мата. Больше радуют пишущие: цену на провод обмоток электрического двигателя надо запрашивать.

Катушка не может стоить дорого: за 1 кг меди просят 550 рублей. Хватит намотать статор (оба полюса) на полдюжины моторов кухонного комбайна. Следовательно, экономический эффект налицо, нужно разобрать обмотку электродвигателя, чтобы измерить параметры. Приступим.

• Быстро заметите, хотя для работы большинства электрических двигателей требуется подвести 230 вольт, на деле выводов гораздо больше, чем требуется.

Обычно в обмотку помещаются термореле, термопредохранители. Защищают против перегрева. Уже писали: каждая лаковая изоляция имеет предел, поэтому термопредохранители изготавливаются в соответствии с требованиями. Типичные значения 135 — 145 градусов Цельсия. На асинхронном двигателе видим два черных провода: между витками, магнитопроводом находится защитный элемент, рассчитанный выдержать температуру 145 градусов.

В данном случае контакт достаточно плохой. Встречаются модели электродвигателей, где термореле плотно привинчено к пластинам, либо завернуто в изоляцию меж витками обмоток. С защитных элементов начинайте проверку. Иногда туда ведут собственные клеммы разъема питания, часто термопредохранитель просто включается последовательно с обмоткой. При срабатывании будет тестером фиксироваться разрыв. Обратите внимание: не всегда через клеммы получается измерить сопротивление. Гораздо лучше звонить двигатели активной отверткой-индикатором.

• Состав многих бытовых двигателей дополнен датчиками измерения скорости вращения вала. Используют эффект Холла, встречаются другие разновидности. Коль скоро решили ремонтировать двигатель, измерители оборотов, скорее всего, не интересуют.
• Если задумаете разобрать электродвигатель пылесоса, сразу заметите: возле коллектора на корпус замыкаются «капли» (округлой формы).

Не поломка, даже если почернели от высокой температуры. Каплевидной формы варисторы помогают защитить щетки против скачков напряжения. При резком повышении потенциала сопротивление элементов падает, искра гасится толщей стального корпуса двигателя. Мотор слева (см. фото) оснащен варисторами (имеются термореле, содержащие датчик таблеточного типа фирмы Klixon серии 3MP). Варисторы сложно проверить, могут стать причиной поломки только в одном случае – при коротком замыкании. Тестером проверим, имеет ли место быть. В спокойном состоянии, без питания сопротивление варистора велико (часто более 20 МОм).

• У коллекторных электрических двигателей слабым местом считают щетки.

Износ доводит до кругового огня. Разобрать асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором намного проще. На ламель щетки упираются пружинами. При попытке вытащить коллектор двигателя наружу выскочат по направлению вала. В электроинструментах держатели крепятся болтами, прикрыты крышками, сравнительно просто графит изъять. Когда речь затрагивает кухонные комбайны, обслуживание изделий за пределами мастерских не предусматривается производителем. Держатель удерживается загнутыми латунными усиками. Очевидно, слишком стараться практиковать сгибание-разгибанием избегаем, иначе легко отломить элементы крепления. Щетки лучше снять, предваряя изъятие вала. Облегчит последующий процесс сборки, убережёт графит против разрушения.

Мусор, облепивший лопасть вентилятора, снабженного асинхронным двигателем

Обычно разобрать якорь электродвигателя для замены щеток не требуется. Графит считается расходным материалом, доступ к пружинам предоставляется сквозь корпус многих электроинструментов (болгарки, дрели). При необходимости щетки подтачиваются до нужного размера. Чаще причиной тревоги за двигатель становится отсутствие смазки. Тихая вытяжка начнет шуметь, как танк. Быстро разобрать электродвигатель будет подходящим решением. Одновременно конструкцию желательно очистить от накопившегося мусора (см. фото).

Для смазки годится Литол (продается магазинами автозапчастей). Полагаем, теперь читатели смогут безбоязненно разобрать ротор электродвигателя, смазать, почистить, настроить должным образом. Вздумается разобрать статор, будьте осторожны, магнитопровод легко расслаивается.

Предоставив подробную инструкцию с видео уроками. Сегодня хотелось бы уделить больше внимания порядку разборки и сборки водонагревательного бака на 10-80 литров, т.к. существует несколько вариантов конструкции, отличающихся друг от друга. Актуальность вопроса состоит в том, что если неправильно извлекать ТЭН либо элементы электроники, можно сломать их, что, конечно же, нежелательно. Далее мы расскажем, как разобрать водонагреватель с различными типами крепления ТЭНов таких производителей, как Термекс, Аристон, Горения и др.

Центральная гайка на 55

Если Вам нужно выполнить разборку водонагревательного бака, у которого снизу нагревательный элемент закреплен большой шестигранной гайкой, как на фото ниже, сделать Вы все сможете быстро.

Первым делом отключите бойлер от электросети и водоснабжения. Перед тем, как откручивать гибкие шланги не забудьте перекрыть подачу холодной воды. После отсоединения Вам нужно слить воду с водонагревательного бака, что можно запросто сделать по этой видео инструкции:

Правильный слив воды

Когда вода будет слита, нужно разобрать нижнюю крышку корпуса водонагревателя, которая обычно крепится на 2 самореза. Под крышкой Вы найдете эту большую гайку и термостат, который также нужно снять, отсоединив подходящие к нему клеммы. Теперь, когда Вы получили свободный доступ к гайке, возьмите газовый ключ №2 либо ступичный на 55, оба можно увидеть на фото:

Выкручивать ТЭН водонагревателя для самостоятельного ремонта нужно против часовой стрелки. Чтобы было удобнее полностью разобрать накопительный бойлер своими руками, снимите его со стены и переверните вверх дном. Когда гайка будет выкручена, аккуратно извлеките ТЭН покачивая его немного из стороны в сторону.

Так как после слива воды из бака внутри может остаться небольшая ее часть, рекомендуется при разборке подставить под бойлер ведро, чтобы остатки стекли в него, а не на пол. И еще совет – если накипь будет мешать извлечению нагревательного элемента, с помощью твердого неметаллического предмета попробуйте немного прочистить отверстие и сам ТЭН.

Овальный фланец

Если у Вас более новый водонагреватель, то его конструкция будет отличаться. ТЭН в этом случае можно извлечь, открутив прижимную планку. Особенность разборки корпуса такой модели заключается в том, что ни в коем случае нельзя разбирать бойлер, перевернув его вверх дном, как показывает «горе-мастер» на этом видео:

Так делать нельзя!

Вы сами видите, что после разборки нагревательный элемент упал внутрь емкости, которая покрытая эмалью, чтобы бак не ржавел изнутри. Само собой, при ударе металла об металл может повредиться и ТЭН и внутреннее покрытие водонагревателя, которое невозможно будет отремонтировать самостоятельно.

Исходя из этого, чтобы разобрать накопительный водонагреватель с овальным фланцем необходимо делать все не снимая бойлер. Сборка изделия осуществляется в обратном порядке.

Болты по кругу

Довольно популярной конструкцией, которая встречается у нагревателей марки Термекс, Аристон, Поларис и Горение, считается крепление фланца ТЭНа болтами по кругу. Этих болтов может быть 4, 5 либо 6, в зависимости от модели.

Для того чтобы разобрать электрический бойлер такого типа, нужно, как и в предыдущих случаях, отключить питание от сети и слить воду. После этого лучше выкрутить обратный клапан, который может мешать. Одной из частых трудностей, возникающих при полной разборке водонагревателя своими руками, может быть поиск винтиков, которые фиксируют пластиковую крышку. Если Вы не можете найти места крепления, оторвите наклейки, находящиеся на этой крышке. Иногда производители прячут шляпки саморезов именно под «шильдиком».

Когда Вы демонтируете термостат и все мешающие провода, можете приступить к раскручиванию болтов на водонагревателе. Их лучше всего выкручивать торцевым ключом соответствующего размера.

Как правильно извлечь все детали для чистки либо ремонта?

Кстати, Аристон в некоторых из своих накопительных бойлеров такой конструкции использует не болты, а наоборот – гайки, которые накручиваются на шпильки, как показано на фото выше.

В более дорогих моделях водонагревателей при полной разборке Вы можете увидеть кучу проводов и 2 ТЭНа, установленных друг возле друга. Разобрать такое устройство можно по аналогии с предыдущими инструкциями, однако рекомендуем Вам сфотографировать правильное подключение всех проводов до их отключения, чтобы потом не запутаться и быстро собрать бак.

Устройство с сухим нагревателем можно разобрать точно по такой же методике, поэтому вопросов по поводу того, как действовать, возникнуть у Вас не должно.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как разобрать водонагреватель Термекс, Аристон либо Поларис. Надеемся, что порядок разборки был для Вас понятен. Если возникли вопросы, задавайте их в нашей

Ремонт дрели можно проводить и своими силами, главное, знать причины поломок и методы их «лечения». Сегодня мы расскажем о том, как выглядит схема подключения кнопки дрели, не обойдем вниманием и другие неисправности, благодаря чему вы будете являться счастливым обладателем работающего инструмента.

Если ваш инструмент стал работать хуже, или вовсе перестал выполнять свои прямые обязанности, пришло время диагностировать неисправности и постараться с ними справиться. Сначала проверяем провод на наличие повреждений и напряжение в розетке, для чего в нее можно включить любое другое устройство – телевизор или чайник.

Если вы осматриваете устройства, работающие от аккумулятора, их нужно проверить при использовании тестера – в этом случае напряжение, указанное на корпусе, должно иметь аналогичное значение с напряжением аккумулятора.

Если напряжение меньше, придется менять аккумуляторы на новые. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, ищите проблемы в аппаратной части. Самыми частыми поломками считают:

• Проблемы с работой двигателя;
• Износ щеток;
• Проблемы с работой кнопки.

Зная, как происходит подключение кнопки электродрели, можно быстро решить неисправность. Кроме того, проблема с работой дрели может возникать и из-за запыленности инструмента, ведь дрель «берет» и дерево, и кирпич, и другие материалы. А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования – только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента. Именно потому после того, как вы провели , сразу же чистите дрель.

К сожалению, чтобы проверить работоспособность инструмента, вам будет недостаточно тестера, что связано с тем, что большая часть кнопок устройства оснащены плавной регулировкой скорости, а потому обычный тестер может дать вам некорректные данные. В данном случае вам понадобится специальная схема подключения кнопки дрели. Часто в инструментах один провод соединен с клеммой, а потому одновременное нажатие на кнопку приводит к прозвону клемм. В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность – пришло время заменять кнопку.

Осуществляя замену, учитывайте, что схема может быть как простой, так и с реверсом. За счет этого проводить все работы по замене кнопки нужно исключительно по схеме, ничего не добавляя «от себя». Так, деталь должна подходить по размеру и соответствовать мощности инструмента. При этом подсчет мощности – достаточно простое занятие. Используем формулу P=U*I (с учетом, что мощность дрели равна 650 Вт), I = 2.94 А (650/220), а значит, и кнопка должна быть на 2.95 А .

Несмотря на то, что процесс этот является достаточно сложным, вы можете всю работу провести своими руками, соблюдая некоторые важные правила. Например, помните, что открытие корпуса может привести к тому, что все детали и плохо закрепленные запчасти просто выпадут из корпуса. Естественно, этого следует избежать, ведь потом будет достаточно сложно собрать устройство воедино. Для этого можно плавно поднять крышку, отметив точное расположение запчастей на бумаге.

Кнопка ремонтируется следующим образом:

1. Сначала подцепляются фиксаторы для кожуха, после чего он осторожно стягивается;
2. Все проржавевшие и потемневшие клеммы очищаются от нагара, для чего можно использовать спирт или наждачку;
3. Заново собираем инструмент, следя за тем, чтобы все детали устройства находились на своем месте, и проверяем работоспособность дрели – если ничего не поменялось, меняем деталь;
4. Регулятор оборота заливаем с помощью компаунда, а потому при выходе из строя детали просто ее заменяем;
5. Частой поломкой является стирание рабочего слоя под реостатом – его лучше не ремонтировать, просто зря потратите время, лучше приобрести новый и заменить.

Многих интересует, где взять подобную схему? Прежде всего, она должна идти вместе с инструментом при его покупке, однако если схемы нет, либо вы ее утеряли, придется поискать в интернете. Ведь только с ее помощью вы сможете провести ремонт грамотно, без ошибок. К слову, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления расположены в разных местах, а потому и проверять их придется по отдельности.

Существует несколько причин поломок якоря или статора дрели. Прежде всего, это неграмотная эксплуатация устройства. Например, многие пользователи просто перегружают инструмент, осуществляя работу без перерыва. Это приводит к тому, что двигатель дрели не успевает «отдохнуть». Вторая причина кроется в плохом моточном проводе, которые часто встречаются в дешевых моделях. Именно потому поломки дешевых инструментов встречаются значительно чаще. Ремонт в этом случае нужно проводить с использованием специализированного инструмента. И будет лучше, если вы доверите эту работу профессиональным специалистам.

Однако если было решено осуществить ремонт своими силами, у вас обязательно возникнет вопрос – как всё сделать правильно? Как вы уже поняли, «страдает» поломками якоря и статора, и проверить это можно несколькими признаками, например, когда при работе инструмент вдруг искрит. Если же «ярких» признаков нет, можете воспользоваться омметром.

Статор меняют так:

1. Сначала осторожно разбираем корпус устройства;
2. Снимаем провода и все внутренние детали;
3. После выяснения причин поломки меняем запчасть на новую, корпус снова закрываем.

Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей – например, из-за щеток внутри двигателя. А значит, без ремонта щеток здесь не обойтись, при этом работа эта достаточно простая – вам даже не нужно обладать специальными знаниями и инструментами. Для этого разбираем устройство, извлекаем из него щеткодержатели и меняем детали, которые поломаны. К слову, существуют модели, корпус которых можно не разбирать – в них нужно просто удалить специальные заглушки через установочное окошко, после чего сменяем щетки .

Приобрести эти детали можно в любом строительном магазине, есть также и некоторые модели, которые продаются вместе с комплектом дополнительных щеток. Важно, чтобы вы не дожидались полного износа щеток – проверяйте их время от времени. А все за счет того, что возникает риск образования зазора между щетиной и коллектором. В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос.

Как видите, существуют разнообразные поломки, многие из которых будут подвластны вам, другие будут посильны только специалистам в сервисных центрах. И чтобы снизить риск таких поломок, нужно заботиться о своем инструменте, чистить его после работы, проверять состояние деталей и щеток, чтобы вовремя заменить их на новые. Однако если видите, что сами справиться не сможете – несите устройство в мастерскую.