При устройстве каменной кладки с тонкими растворными швами применяется сетчатое армирование из коррозионностойких или защищенных от коррозии сталей, а также из композитных материалов. Нормативные требования к металлическому сетчатому армированию определяют СП 15.13330.2010 (актуализированная редакция СНиП II-22-11) и Еврокод 6.
Целью армирования каменной кладки является восприятие возникающих в ней растягивающих напряжений, «разгрузка» последних и «сглаживание» деформаций в зонах концентрации напряжений.
Роль армирования особо возрастает при переходе на кладки с тонкими растворными швами. Это стало возможным благодаря технологии изготовления керамических, силикатных и пенобетонных блоков с размерами и формой высокой точности. Такие кладки менее трудоемки в возведении, требуют значительно меньшего расхода раствора, более теплостойки из-за отсутствия мостиков холода в виде вертикальных и горизонтальных растворных швов. По своей однородности они приближаются к монолитным неармированным бетонным стенам и в связи с этим обладают пониженной трещиностойкостью. Опыт эксплуатации зданий показывает, что кладки на тонкослойных швах весьма чувствительны к температурным и усадочным деформациям, локальным нагрузкам, неравномерным осадкам фундаментов, а также динамическим воздействиям технологического характера или от движущего транспорта и сейсмическим воздействиям.
В последнее время актуален вопрос повышения трещиностойкости ненесущих каменных перегородок, возводимых на железобетонных перекрытиях . Из-за прогибов последних от действия полезной нагрузки и ползучести бетона перегородки работают под собственным весом как поперечно изгибаемые балки-стенки с опиранием на концевых участках. При этом в средних нижних участках перегородок появляются вертикальные трещины, а на концевых участках — косые трещины. Для восприятия возникающих в нижней зоне перегородок растягивающих напряжений их армируют сетками, которые укладывают в горизонтальных швах кладки .
В связи с ужесточением нормативных требований к сопротивлению теплопередаче начиная с середины 1990-х гг. в странах СНГ широкое применение получили слоистые стены с лицевым кирпичным слоем. Эксплуатация слоистых стен, особенно в многоэтажном каркасно-монолитном домостроении, выявила ряд серьезных недостатков, которые во многих случаях приводили к аварийному состоянию стенового ограждения вследствие трещинообразования в облицовочном слое. Одной из основных причин возникновения трещин, как отмечается в работе М. К. Ищука , являются температурные воздействия, которые в кладке лицевого слоя вызывают значительные горизонтальные растягивающие напряжения.
В СП 15.13330.2010 (актуализированной редакции СНиП II-22-11 «Каменные и армокаменные конструкции») введены требования к сетчатому армированию кладок поэтажно опертых стен с гибкими связями, включая и облицовочный слой. Указывается, что сетки следует проектировать из коррозионностойких сталей или сталей, защищенных от коррозии; возможно применение сеток из композиционных полимерных материалов. Толщина антикоррозионного покрытия металлических сеток должна соответствовать требованиям СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». Какие-либо требования к сеткам из композиционных полимерных материалов в СП 15.13330.2010 отсутствуют.
Еврокод 6 (ЕС 6) устанавливает требования только к металлической арматуре, изготовленной из обычной или нержавеющей стали, и не распространяется на широко применяемое в последнее время армирование каменных конструкций композитными материалами. Применяемая для армирования каменной кладки сталь назначается в зависимости от класса окружающей среды, в которой эксплуатируется конструкция, от материала, в котором уложено арматурное изделие (раствор, бетон), и от минимальной толщины защитного слоя бетона.
Армирование горизонтальных растворных швов каменных кладок применяется для решения следующих задач:
а) повышения несущей способности каменных конструкций:
- элементов, изгибаемых в своей плоскости (перемычки, балки-стенки),
- элементов, изгибаемых из плоскости (наружные стены, подпорные стенки),
- элементов, подверженных усилиям среза (диафрагмы жесткости);
б) анкеровки слоев каменной кладки или соединения поперечных и продольных стен;
в) повышения трещиностойкости кладки при воздействиях, вызванных температурой, усадкой или набуханием кладочных материалов;
г) предотвращения образования трещин или ограничения ширины их раскрытия в зонах концентрации напряжений (углы оконных или дверных проемов, стены или перегородки, опирающиеся на гибкие диски перекрытий, зоны передачи сосредоточенных нагрузок и т. д.) .
В отличие от СП 15.13330.2010, в Еврокоде 6 отсутствуют указания по расчету сжатых элементов каменных конструкций, армированных в горизонтальных швах кладки.
Согласно принципам Еврокода 6 для армирования горизонтальных швов каменной кладки применяются арматурные сетки, требования к которым установлены в EN 845-3:
- сварные сетки из стальной проволоки, состоящие из продольных стержней, сваренных с поперечными стержнями (сетка решетчатого типа, рис. 1 а) или с непрерывно расположенными под углом стержнями (сетка зигзагообразного типа, рис. 1 б);
- плетеные стальные сетки, изготавливаемые посредством поочередного обвивания поперечными проволочными стержнями продольных стержней (рис. 1 в);
- просечно-вытяжные сетки, получаемые посредством вытяжки листовой стали, в которой предварительно в определенном порядке выполнены прорези (рис. 1 г).
Рис. 1. Примеры арматурных изделий, применяемых для армирования горизонтальных швов каменной кладки:
а), б) сварные сетки, в) плетеная сетка, г) просечно-вытяжная сетка
В отличие от арматурных стержней, требования к которым изложены в Еврокоде 2, арматурные изделия, приведенные на рис. 1, характеризуются определенными параметрами, устанавливаемыми в соответствии с требованиями блока стандартов EN 846. К данным параметрам относятся:
- прочность сцепления сеток с кладочным раствором (EN 846-2),
- прочность на сдвиг сварных соединений (EN 846-2).
Стандарт EN 845-3:2002 запрещает применение изделий, показанных на рис. 1, в качестве гибких анкеров, соединяющих слои кладки через воздушную прослойку.
Если горизонтальные швы каменной кладки армируются с целью повышения несущей способности конструкции, то в этом случае применяются арматурные изделия, представляющие собой сварные сетки из стальных стержней (рис. 1 а или рис. 1 б). Диаметр продольных стержней в сетках должен составлять не менее 3 мм.
Если арматурное изделие применяется для конструктивного армирования, то оно может соответствовать любому типу сетки, показанному на рисунке 1. При этом диаметр продольных стержней сварных или плетеных стальных сеток должен составлять не менее 1,25 мм, а количество витков поперечной проволоки вокруг продольных стержней в стальной плетеной сетке — не менее 1,5.
Еврокод 6 устанавливает следующие значения минимальных процентов армирования в горизонтальных швах кладки:
- = 0,0005 эффективной площади поперечного сечения кладки, если целью армирования является повышение ее несущей способности;
- = 0,0003 общей площади поперечного сечения стены (т. е. 0,00015 по растянутой и сжатой граням), если целью армирования является повышение несущей способности стены при действии горизонтальной нагрузки;
- = 0,0003 общей площади стены, если армирование устанавливается с целью предотвращения образования трещин или ограничения их ширины, а также увеличения расстояния между деформационными швами;
- = 0,0005 площади поперечного сечения двухслойной стены с заполненным (раствором или бетоном) промежуточным пространством между слоями, если армирование является конструктивным, устанавливаемым перпендикулярно основной арматуре; площадь сечения стены определяется как произведение общей ширины стены на эффективную высоту;
- = 0,0005 площади поперечного сечения стены, определяемой как произведение ширины сечения стены на эффективную высоту, если армирование расположено в конструктивных элементах, в которых требуется установка арматуры, работающей на сдвиг.
Согласно СП 15.13330.2010 минимальный значение армирования сетчатой арматурой сжатых столбов и простенков составляет 0,1%, а ненесущих многослойных стен с гибкими связями и облицовочных слоев кладки ≈ 0,05%.
Защитный слой раствора должен не только защищать арматуру от коррозии, но и обеспечивать ее достаточное сцепление. В Еврокоде 6 установлено, что толщина защитного слоя раствора, т. е. расстояние между арматурой и поверхностью каменной кладки, должна быть не менее 15 мм. При этом толщина защитного слоя выше и ниже арматуры принимается такой, чтобы толщина шва превышала диаметр арматуры не менее чем на 5 мм (рис. 2).
В СП 15.13330.2010 указано, что ширина швов кладки армокаменных конструкций должна быть не более 15 мм, но превышать диаметр арматуры не менее чем на 4 мм.
Рис. 2. Защитный слой раствора согласно принципам Еврокода 6.
Рис. 3. Защитный слой раствора для тонкослойных швов
Согласно EN 845-3 материалы для изготовления арматурных сеток (рис. 1 а, б, в) и их защитные покрытия следует принимать в соответствии с таблицей 1. При этом комбинирование в одном изделии элементов из нержавеющей стали с элементами из других видов стали не допускается.
Табл. 1. Материалы и система защиты от коррозии арматурных изделий для горизонтальных швов каменной кладки
Для изготовления просечно-вытяжных сеток (рис. 1 г) необходимо применять один из материалов листовой стали, указанных в таблице 2.
Табл. 2. Характеристики материала листовой стали для изготовления просечно-вытяжных сеток
В отличие от СП 15.13330.2010, в Еврокоде 6 содержатся подробные требования, касающиеся антикоррозионной защиты арматурных изделий. В соответствии с данными требованиями при проектировании каменных конструкций должны учитываться условия, в которых будет находиться конструкция в процессе эксплуатации. Указанные условия разделяются на классы (табл. 3).
Табл. 3. Классификация микроусловий, воздействующих на завершенную каменную конструкцию, по классам окружающей среды
В таблице 3 приведены системы защиты арматурных изделий в зависимости от классов окружающей среды. Как следует из таблицы, армирование кладки наружных стен, подверженных воздействию сырости или влажности, преимущественно должно выполняться сетками из нержавеющей стали или из покрытой цинком (60 г/м2) стальной проволоки с нанесенным органическим покрытием всех наружных поверхностей готового изделия.
Отметим, что в Еврокоде 6 так же, как и в СП 15.13330.2010, отсутствуют указания по армированию тонкослойных швов кладки. Такие указания можно найти у производителей арматурных изделий, предназначенных для тонкослойных кладочных швов. На рисунке 3 показан пример размещения сеток армирования в тонкослойных швах согласно рекомендациям BEKAERT . Если просуммировать приведенные на рисунке параметры защитных слоев и диаметр арматуры, то толщина тонкослойного шва составит 3,5 мм.
Табл. 4. Системы защиты от коррозии арматуры горизонтальных швов, соответствующей EN 845-3, относительно класса окружающей среды по условиям эксплуатации
В Еврокоде 6 максимальная толщина тонкослойных швов принята 3 мм, что на 0,5 мм меньше рекомендуемой . В связи с этим во многих странах-участницах CEN не применяются армированные кладки на тонкослойных швах. При этом исследования показывают, что армирование тонкослойных швов увеличивает не только трещиностойкость, но и прочность кладок. Поэтому вопросы, касающиеся требований к армированию тонкослойных швов, в настоящее время находятся на рассмотрении в комиссии CIB W23 Wall structures CEN/TC250/SC6 (их введение ожидается в ближайшей версии Еврокода 6) .
Литература
1. Деркач В. Н. «О морфологии трещин, возникающих во внутренних перегородках современных зданий». — Вестник Брестского государственного технического университета: «Строительство и архитектура», №1, 2010 г.
2. Орлович Р. Б, Деркач В. Н. «Зарубежный опыт армирования каменных конструкций». // «Жилищное строительство», №11, 2011 г.
3. Ищук М. К. «Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной кладки». — М.: РИФ «Стройматериалы». 2009 г.
4. Деркач В. Н. «Арматурные изделия для армирования горизонтальных швов каменной кладки». // «Техническое нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве», № 3, 2012 г.
5. BEKAERT Design manual.
6. Kubica J. Murowe konsrukcje zbrojone — podstawy projekto-wania. XXVI Ogolnopolskie warsztaty Pracy proektanta konstrukcji. — Szczyrk, 2011.
Полная или частичная перепечатка материалов - только с письменного разрешения редакции!
Насколько удачно вы справитесь с такой задачей, как заделка стыков гипсокартона, зависит устойчивость будущего строения и его внешний вид. Если неправильно обработать шов, то со временем:
- в этом месте появятся трещины или мелкая сеточка из них;
- срок эксплуатации намного сократится;
- финишное покрытие будет испорчено, а это, безусловно, повлечет добавочные траты денежных средств.
А если заделка швов гипсокартона будет проводиться по технологии и с использованием качественных материалов, то вам никогда не придется тратить свой семейный бюджет на переделку чистового ремонта в квартире.
Стыки гипсокартона можно обработать многими методами. Мы же вам расскажем наиболее популярные и правильные. Те, которые выполняются по утвержденным технологическим процессам, в соответствии с ГОСТами, методиками и строительными правилами. Их список приведен в конце статьи.
При этом неважно, нужно вам заделывать стыки гипсокартона, который смонтирован на металлическом каркасе, или же приклеенного на ровную стену. Важно соблюдать процесс.
Условия для производства работ по заделке стыковых соединений
Для того чтобы сберечь заработанные деньги, силы и время, перед началом работ следует выполнить несколько требований:
- Обрабатываемую поверхность нужно очистить.
- Армирующая лента по своей ширине должна соответствовать размерам шва.
- Все головки крепежа следует утопить в лист, чтобы они не выпирали.
- ГКЛ на поверхности, а тем более на стыках, не должен иметь отслоений. Наличие подобного изъяна говорит о том, что нужно отрезать бумагу под самое основание и аккуратно зачистить наждачной шкуркой это место.
- Проверьте надежность крепления листов и качество монтажа каркаса.
- Создать благоприятный микроклимат в помещении:
- влажность должна быть нормальной, так как в других условиях ГКЛ изменит свои линейные размеры;
- температуру следует поддерживать не ниже +10 °С, причем такой показатель необходимо сохранить на весь период работы и на время высыхания финишной шпаклевки (в зимнее время показатели температуры должны быть в пределах +13 – +20 °С);
- сквозняки, резкий нагрев помещения или охлаждение недопустимы в процессе производства работ.
Заделка швов серпянкой
Стеклотканевая сетка, профессионалы ее называют серпянка, производится с клеевым слоем. Она предназначена для заделки стыковых соединений гипсокартонных листов, проклейки швов, трещин на ремонтируемых поверхностях. Серпянка хорошо впитывает влагу. После взаимодействия со шпатлевкой и окончательного высыхания она дает единую прочную армированную плоскость.
Характеристики сетки приведены в данной таблице.
Рассмотрим, как своими руками заделать швы на гипсокартонной конструкции с помощью стеклотканевой сетки. Не стоит лишний раз упоминать, что поверхность должна быть очищенной не только от грязи, но и от пыли. Следует не нарушать микроклимат в помещении. Сам процесс будет состоять из следующих этапов:
- Расшивка швов.
- Грунтовка стыков.
- Шпаклевка поверхности.
- Наклейка стеклотканевой сетки.
- Повторная шпаклевка.
- Шлифовка стыковых соединений.
- Очистка поверхности от грязи и пыли.
Торцевые стыки при любом виде заделки швов обязательно должны иметь фаску. Для этой цели используется специальное приспособление – кромочный рубанок. Данный инструмент снимет фаску под углом 22,5 о на 2/3 толщины листа, что вполне достаточно для этого вида работ. Использовать рубанок гораздо удобнее, да и процесс проходит намного быстрее.
Также допустимо применение ножа в этой процедуре. Правда, он снимает фаску под углом в 45 о. Но этого вполне достаточно для качественного выполнения, только работать нужно аккуратнее и не торопиться. Неважно, чем вы произведете срез – какой инструмент есть, тем и работайте.
Снимать фаску на срезе гипсокартона следует непременно. Это понадобится для того, чтобы в полученное углубление можно было заложить шпаклевку. Такая процедура значительно укрепит конструкцию перегородки или стены.
Если же не делать этого, то при шпаклевании на срезе получится бугорок, который придется выравнивать более густым слоем финишной шпаклевки. А это приведет к большему расходованию строительного материала и удорожанию работ. В случае если слой будет тонким, то в процессе эксплуатации шов даст трещину, так как изначально было допущено нарушение технологии заделки швов гипсокартона.
Малейшее отклонение от технологии приводит к образованию трещин на поверхности финишной отделки и влечёт за собой непредвиденные расходы во внушительных суммах.
Опытные специалисты в подобных обстоятельствах говорят, что скупой платит дважды. И, к сожалению, на практике это очень распространенный случай нарушения технологии.
Грунтовка стыков
Теперь следует приступить к грунтованию стыков. Для этого нам понадобится специальный состав, носящий одноименное название. Его можно купить в специализированных магазинах. Грунтовочный состав хорошо впитывается в материал, образуется невидимая пленка, которая имеет великолепные соединительные свойства, сцепляет поверхности. Эта водорастворимая смесь пропитывает только верхний слой гипсокартона и внутрь не проникает.
В процессе последующей обработки поверхности сам картон будет тянуть в себя воду из раствора или клея, тем самым ухудшая качества сцепления материала. А грунтовочный слой воспрепятствует этому процессу, так как пленка не пропускает влагу, не дает попадать пыли на обрабатываемую поверхность, да еще и имеет противогрибковые составляющие.
Толщина слоя должна быть не меньше 0,03 мм, а наносить ее можно:
- обычной кистью;
- макловицей – специальной кисточкой;
- валиком;
- садовым распылителем.
Для удобства работы раствор можно наливать в кювету. А если объем используемой емкости грунтовки небольшой, пользуйтесь им, макая кисть прямо туда.
Производителями нам предлагается три вида грунтовочного состава:
- Фенольная смесь. В основном применима для работы с деревом и металлом. Но в качестве первого слоя грунта для гипсокартонной конструкции ее тоже можно использовать.
- Алкидная смесь. Для гипсокартона не подходит. Данный состав вызывает деформацию картонного слоя листа. Бумага отслаивается, и получаются пузыри, которые затем лопаются, на поверхности свисают лохмотьями. Понятно, что ни о какой прочности чистой отделки не приходится говорить.
- Акриловая (универсальная) смесь. Идеальна для гипсокартона, применяется как до, так и после шпаклевания.
Обратите внимание при выборе грунтовочной смеси на один из параметров – она должна быть для внутренних работ. Фасадная смесь содержит вредные вещества, которые запрещены к применению в жилых помещениях.
ГКЛ, обработанный специальной грунтовочной смесью, служит дольше, не теряет свой эстетичный вид и свойства. К тому же шпаклевка на загрунтованную плоскость ложится ровнее.
Шпаклевка швов
Этот вид работы требуется для выравнивания поверхности. По нашему методу мы будем делать это дважды, тогда стык между листами станет ровным, гладким и с хорошими адгезионными свойствами.
Для работы нам понадобится сухая или порошкообразная шпаклевка. Она разбавляется строго по инструкции перед самым нанесением на поверхность. Нельзя заготавливать состав впрок в больших объемах – он быстро сохнет и вам придется выбрасывать невостребованный материал, так как он станет непригодным для работы.
Здесь существуют некоторые тонкости. Если вы разводите смесь в больших количествах, допустим, будете обрабатывать большой объем поверхности и у вас много рабочих, то, используя для смешивания строительный миксер, не применяйте высокие обороты. Такой метод в состав вовлекает много дополнительного воздуха, а его излишнее количество плохо влияет на прочность конечного продукта.
Если же вы разводите небольшой объем, то сыпьте сухой порошок в воду до образования островков на поверхности воды и аккуратно размешивайте. По цвету шпаклевка может быть бежевой или серой. Этот показатель на прочность материала никак не влияет.
Для работы необходимы два шпателя:
- широкий (25-30 см),
- узкий (7-8 см).
На стык узким шпателем наносится слой шпаклевки таким способом, чтобы состав мог проникнуть вглубь, можно немного утопить его – вдавить в шов. В этом случае не стоит жалеть раствора, но и проявлять фанатизм также не нужно. Остатки можно пока не убирать, ведь на них затем будет наклеена сетка. Излишки удалятся на другом этапе работы.
Не забывайте про места на гипсокартоне, где вкручены шляпки шурупов – их тоже нужно шпаклевать.
Обработка стыка стеклотканевой сеткой
После нанесения шпаклевочного раствора на стык нужно приложить ленту к шву. Лучше заранее отмерить ее по длине, а можно сделать и во время работы, но это когда есть рядышком помощник. Серпянка хорошо режется ножницами. При помощи шпателя плотно придавите ее по всей длине к стыку.
Накладывать ленту нужно строго по центру шва. Если один кусок закончился, наложите внахлест следующий и продолжайте работу.
При помощи широкого шпателя пройдитесь еще раз по обрабатываемой вами поверхности и заодно удалите излишки шпаклевки. Теперь необходимо время, чтобы стыки высохли.
Второй слой шпаклевки
Накрывающий слой можно наносить на стыки, когда поверхность высохла. Для этого понадобится подождать от 8 до 12 часов. Второй проход уберет все недочеты, которые были пропущены ранее, и сделает шов прочнее.
Необходимо добиться минимального укрывающего слоя – так, чтобы место стыка нельзя было определить на глаз.
Но если этого не получилось, в технологии работы существует следующий этап.
Шлифовка стыковых соединений гипсокартона
Шлифовка необходимых нам участков производится обычной наждачной бумагой, абразивной сеткой, которые фиксируются на специальный брусок, или специальной абразивной теркой. Что вам выбрать – решайте сами.
Наждачная бумага не очень удобна в работе, но можно ее набить на брусок – и тогда работать станет гораздо удобнее. Наждачка во время работы постоянно забивается пылью, поэтому приходится ее постоянно очищать. Купить материал в магазине можно в рулонах или порезанным на куски. Важным показателем для приобретения данного изделия является зернистость. Начинать работу можно с Р100-Р180, это более крупный вариант, а заканчивать – Р 220-Р280.
Абразивная сетка имеет перфорированную структуру и через отверстия проходит большая часть пыли. Она крепится на специальных держателях, смена сеток может производиться на ваше усмотрение. В магазинах продается уже разрезанная на куски. Таким инструментом удобно работать, правда, стоит он несколько дороже наждачной бумаги.
Подумайте не только о материале, но и о себе. Работа, которую вы хотите сейчас делать своими руками, очень пыльная. Поэтому вам понадобятся:
- респиратор;
- перчатки;
- специальные очки;
- защитная одежда.
Помещение должно иметь хорошее освещение, в противном случае вы не сможете разглядеть дефекты, которые требуют исправления.
Если нет практических навыков в данном процессе, предварительно попробуйте пошкурить стык на небольшом участке. Это делается круговыми движениями. Одновременно захватывайте небольшую площадь и контролируйте силу нажима. При появлении на поверхности царапин смените номер материала на более мелкий или уменьшите давление. После проведенной работы всю пыль и грязь нужно будет убрать.
Производя работу по данной технологии, у вас получится чередование слоев: шпаклевка, серпянка, шпаклевка. Данное сочетание выполнено по утвержденной технологии и дает хороший эффект. Место стыка идет вровень с поверхностью листа и его трудно определить на ощупь.
Заделка швов гипсокартона бумажной перфорированной лентой
Теперь рассмотрим, как заделать стыковые соединения на ГКЛ с помощью бумажной перфорированной ленты. В принципе технология такая же, как описанная выше. Имея чистую поверхность и соблюдая допустимый микроклимат в помещении, вам предстоит выполнить следующие этапы:
- Расшить швы.
- Загрунтовать стыки.
- Прошпаклевать их.
- Наклеить бумажную перфорированную ленту.
- Нанести накрывающий слой шпаклевки.
- Отшлифовать стыковые соединения.
- Очистить поверхность от грязи и пыли.
Выполнение первого, второго и третьего пунктов осуществляется по той же технологии, что описана в разделе « », поэтому информация, указанная там, пригодится для этого вида обработки стыков. А вот на четвертом пункте остановимся и расскажем о данном материале более подробно.
Обработка стыка бумажной перфорированной лентой
Этот материал представляет собой полоску бумаги, на которой имеются:
- микроотверстия, именно они не дают ленте вздуваться и пузыриться;
- разметочная линия посередине, которая служит для удобства и упрощения рабочего процесса, особенно для отделки внутренних углов помещений.
Бумажная перфорированная лента для гипсокартона предотвращает в местах соединения листов появление трещин. Ее физико-химические свойства идентичны гипсокартону, на любые изменения температуры и влажности она реагирует так же, как он. Значит, деформация в швах, обработанных этим материалом, исключается.
Бумажная лента потребителю представлена в рулонах, ширина 52 мм, продается длиной 50, 76 и 153 м. Экологически чистый материал, который производится на основе целлюлозы. Она изготавливается из особо прочной бумаги, армированной стекловолокном в продольном направлении и поперечном. На ощупь ее поверхность слегка шероховата. Это помогает лучшему сцеплению со шпаклевкой.
Внутренняя структура с наличием микроскопических отверстий не дает возможности образоваться воздушным включениям при работе. Если от бумажной ленты оторвать небольшой кусочек – можно увидеть, какие у нее длинные волокна. Значит, на разрыв она держит высокую нагрузку.
Правда, стоит учесть, что лента должна достаточно плотно прилегать на слой шпаклевки к шву, не иметь загибов и пузырей. Поэтому раствор шпаклевки должен быть совсем не густым. Еще избежать появления пузырей можно посредством ленты с микроперфорацией.
По технологии на стыки с обрезными кромками следует лепить ленту, которая была предварительно смочена в воде. Процесс более трудоемкий, чем с серпянкой, метод монтажа отличается от упомянутой технологии и имеет некоторые нюансы.
Сама лента не самоклеящаяся, значит, наносится на слой шпаклевки. Предварительно в кипятке замочите отмеренные куски минут на пять. Достаньте один и отожмите лишнюю воду. Для этого материал необходимо пропустить между большим и указательным пальцами любой руки, тем самым убрав лишнюю влагу с нее.
Отрегулируйте ленту по центру стыка и в натянутом положении слегка вдавите в шпаклевку. Смежные концы должны быть внахлест. Аккуратно шпателем пройдите по ленте – от центра в оба конца поочередно.
Следует приложить усилие для надлежащего склеивания, но не переусердствуйте, чтобы не выдавить слой шпаклевки из-под ленты. Под ее средней частью должен остаться слой в 1,5-2 мм, под кромками – 0,8 мм. Теперь можно шпателем удалить излишки раствора вдоль продольных кромок.
Затем необходимо подождать, пока стыки высохнут, прошпаклевать их второй раз и опять оставить на 8-12 часов. Не забывайте – в помещении должен соблюдаться необходимый микроклимат.
После того как швы высохнут, нужно прошкурить их поверхность. Как это сделать и чем, описано в разделе « », в подпункте « ».
Необходимость выполнения данных работ
Работы, описанные выше, конечно, трудоемки, и на них приходится расходовать некоторую сумму семейного бюджета. Но ничего не поделаешь. Ведь шпаклевка швов гипсокартона так же необходима, как металлический профиль и его качественный монтаж.
Забыв прошпаклевать шов или решив сэкономить на этом подготовительном этапе деньги, вы однажды в своей квартире обнаружите небольшую трещину, которая будет увеличиваться в размерах. Как бы жестко не был установлен каркас и надежно не крепились листы, под воздействием вибраций, непредвиденных толчков стыки ГКЛ будут «играть». Что непременно приведет к их растрескиванию и выпадению высохшей шпаклевки, так как хозяин не стал использовать армирующую ленту.
Нарушение какой-либо из существующих технологий приводит к некачественному исполнению работ, а впоследствии – меньшему сроку эксплуатации всех задействованных материалов. Что чревато дополнительными затратами денежных средств и времени.
Процесс соединения арматуры, в результате которого получается непрерывное армирование, называется стыковкой.
В современном строительстве существуют разные способы соединения арматуры:
- механический;
- при помощи сварки;
- внахлест без применения сварки.
Преимущества механической стыковки
Данный способ является наиболее выгодным, соответственно, и наиболее часто используемым. Если сравнить процесс механического соединения арматуры со стыковкой арматуры внахлест, то главное преимущество здесь заключается в том, что не происходит значительная потеря материала. Стыковка внахлест приводит к потере определенного количества арматуры (примерно 27%).
Если сравнивать механическое соединение арматуры со стыковкой при помощи сварки, то в этом случае выигрывает скорость работы, на которую затрачивается намного меньше времени. К тому же, сварку должны выполнять только профессиональные сварщики, чтобы избежать некачественной работы, которая в будущем способна привести к негативным последствиям. В итоге, если проводить механическую стыковку, можно значительно сэкономить на оплате труда квалифицированных мастеров.
Еще в результате такого способа соединения получается достаточно прочная конструкция. Получить равнопрочное соединение, используя этот метод, можно при различных погодных условиях и в любое время года.
Вернуться к оглавлению
Процесс механического соединения арматуры
Схема армирования фундамента с ребрами жесткости: 1 – Сетка из рабочей арматуры, 2 – Вертикальная арматура.
Для осуществления стыковки арматуры механическим способом понадобится соответствующий инструмент – гидравлический пресс.
Из материалов потребуется:
- прессованная и резьбовая муфта;
- прутья арматуры.
Технология механического соединения достаточно простая и заключается в следующем:
- на арматурный стержень надевается стальная муфта;
- она обжимается гидравлическим прессом;
- для второго стержня процесс снова повторяется.
В результате времени на создание механического соединения уходит очень мало. Вместо соединительных муфт допускается использование толстостенных стальных труб или муфт, которые имеют перегородку по центру, что значительно упрощает монтаж.
Прочная механическая стыковка возможна для арматурных прутьев разного диаметра. Это осуществляется благодаря наличию сменных штампов в гидравлическом прессе.
Для выполнения данного вида стыковки не нужна помощь профессионалов, справиться с задачей сможет практически каждый. Но существует одно важное условие: работу должны выполнять сразу два человека.
Вернуться к оглавлению
Стыковка арматуры при помощи сварки
Несмотря на популярность механической стыковки, соединение арматуры при помощи сварки тоже не менее востребовано в строительстве. Существует несколько способов дуговой сварки:
- протяженными швами;
- многослойными швами без применения других технологических элементов;
- с принудительным образованием шва;
- точечная.
Для выполнения этого вида работы понадобятся следующие инструменты:
- сварочный аппарат;
- электродержатели;
- щитки;
- защитные стекла;
- молоток, зубило;
- металлические щетки;
- шлакоотделитель;
- стальная линейка;
- отвес, клеймо.
Основной рабочий материал – арматура.
Сварка арматуры протяженными швами используется для соединения горизонтальных и вертикальных стержней. Такой вид стыковки возможен с накладками или внахлест. Внахлест соединение выполняется протяженными швами, но возможен вариант с применением и дуговых точек. Также есть возможность соединять арматурные стержни с короткой и длинной нахлесткой или двусторонним и односторонним швом.
Сварные стыки накладок с арматурными стержнями бывают короткими или длинными. При этом разрешается смещать накладки по длине. Сварка арматуры выполняется различными фланговыми швами.
В процессе сварки двусторонними швами во время наложения второго с другой стороны соединения иногда возникают горячие продольные трещины. Для предупреждения их появления необходимо тщательно подбирать тип электродов и строго выдерживать технологический режим сварки.
Сварные протяжные швы бывают многопроходными или однопроходными, это зависит от диаметра стыкуемых стержней. Ток для дуговой сварки выбирается в зависимости от вида электродов. Важно учитывать одно условие: в процессе сварки арматуры, расположенной в вертикальном положении, тока необходимо на 10-20% меньше, чем для стержней в горизонтальном расположении.
Вернуться к оглавлению
Сварка многослойными швами
При наличии высококвалифицированных сварщиков или при небольших объемах работы часто используется для стыковки арматуры сварка многослойными швами без применения формующих элементов. Данный способ больше всего подходит для соединения арматуры, расположенной в вертикальном виде. Углы скосов, их направление, притупление и размеры, формы разделки, зазоры между стержнями являются стандартными.
Сварка арматуры многослойными швами выполняется при помощи одиночного электрода. Сварочный шов сначала накладывается с одной стороны разделки, а потом на всю ширину – с другой. Во время заплавления разделки необходимо периодически очищать от шлака наплавленный металл.
Режим для данного вида сварки устанавливается тот, который указан в паспортных данных электродов. В этом случае они обычно применяются с фтористокальциевым покрытием.
Применение гипсокартона как отделочного материала для стен позволяет добиться ровной поверхности. При этом в некоторых случаях нет необходимости проводить выравнивание самой стены. Ровную стену невозможно сделать только с помощью гипсокартона, также необходимо применять вспомогательные материалы. Один из них — армирующая лента для гипсокартона. Она способствует созданию незаметных стыков между листами, а также прочных и ровных углов. О ней и пойдет речь далее.
Применение ленты
Армированная лента для гипсокартона – это идеальный материал для армирования и герметичности швов и углов. Целью ее использования, как правило, является предотвращение появления трещин в шпаклевке между гкл. При выборе качественного материала и правильном монтаже можно добиться хороших результатов. Этот материала является универсальным, так как применяется достаточно широко.
Существует несколько видов:
- Серпянка – пятисантиметровая лента состоящая из синтетического волокна. Ее основная роль – предотвращение трещин на соединении листов гкл и создание прочной слой шпаклевки;
- Бандажная. Основой для ее производства является стекловолокно. Ее ширина также составляет пять сантиметров. Высокая прочность сетки позволяет создать армированный угол, которому не страшны незначительные механические повреждения. Ее преимущество в том, что она не толстая, а это дает возможность сделать шов между листами почти без перепада.
- Бумажная перфорированная — способствует хорошему проникновению шпаклевки в места соединения отделочного материала. Этот вид отлично подходит для гипсокартона, так как обладает высоким показателем поглощения влаги и таким же линейным расширением как гипсокартон;
- Армирующая сетка из стекловолокна с клейкой стороной. Ее ширина составляет от 10 до 23 сантиметров. Ее ширина позволяет создать высокую адгезию между нею и гипсокартоном. Часто она применяется для усиления откосов на окнах или дверях.
Добиться ровной поверхности и идеальных стыков возможно независимо от вида армирующей ленты.
Любой из них предназначен для этих целей.
Статья по теме: Стульчик своими руками: инструмент и материалы
Как заделать швы
Перед нанесением армирующего слоя на соединительное место его необходимо подготовить. Дело в том, что гипсокартон может быть с прямыми краями и скругленными. Если края скругленные, то предварительных работ проводить не нужно. В таком случае шпаклевка прекрасно заделывает промежуток. А в случае с ровными углами, их нужно доработать. Для этого необходимо канцелярским ножом срезать их под углом 45 градусов чтобы между листами образовался угол 90 градусов.
Далее нужно приготовить шпаклевку или воспользоваться готовой. Ею заполняется соединение между листами и несколько сантиметров края листа. Шпаклевка должна быть нанесена чуть шире армирующей ленты. Для качественного выполнения работы нужно иметь необходимый инструмент — шпатели (один узкий и два широких, один из них должен быть шире 300 миллиметров).
Итак, процесс нанесения начинается с того, что стыки нужно заполнить шпаклевкой. Для этого нужно взять узкий шпатель и нанести смесь вовнутрь. Все избытки растираем по соседней поверхности листов. На этот слой наносится армирующая лента, ее ширина должна покрывать поверхность возле шва минимум на сто миллиметров. Далее ленту следует хорошо вдавить в еще не застывший слой шпаклевки, только место стыка оставляем как есть. Нужно постараться не допустить появления волн, а сделать так, чтобы пленка прилегала плотно к стене во всех местах. После того как все требования выполнены, необходимо дать стыку высохнуть. Примерно ждать придется часов двадцать, а лучше сутки.
Наличие армирующей пленки на стыке заметно. Чтобы избавиться от выступа и сделать стык вровень с остальной поверхностью, необходимо взять широкий шпатель и зачистить поверхность от лишней шпаклевки (бугры, потеки и т.д.). Вторым этапом выравнивания является нанесение свежего слоя. Для этого необходимо использовать шпатель еще шире, чем в первый раз, чтобы охватить больше поверхности. Этот слой должен быть очень тонким. На этом этапе необходимо постараться сделать бугор незаметным. При необходимости можно применять шпатель еще шире, а шпаклевки еще один слой. Только нужно понимать, что чем он тоньше, тем поверхность получится ровнее. После этого слой должен подсохнуть. Если с первого раза не вышло, нужно повторять это действие несколько раз, пока поверхность не будет отвечать желаемым требованиям.
Что потребуется для того, чтобы правильно, быстро и красиво заармировать швы на гипсокартоне, внутренние и наружные углы? Начнём с того, не стоит для этого использовать вот такую серпянку. Даже при небольшом усилии она расползается. Никакого качества ждать от неё не приходится. Лучше воспользоваться бумагой для швов. У неё есть место перегиба, вот этим местом и нужно располагать её по шву гипсокартона. Не стоит применять клей ПВА, залачивать бумагу, воспользуемся универсальной шпаклёвкой Sheetrock. Производитель считает, что такой шпаклёвки вполне достаточно и можно обойтись только ею. Для наружных и внутренних углов будем использовать специальные уголки на бумажной основе от того же производителя Sheetrock. Вот наружный уголок с таким профилем. Вот внутренний угол. Металла тут явно поменьше, на всех углах заметна хорошая перфорация. Перфорация необходима, чтобы выходили воздушные пузырьки, а также через неё будет выходить какое-то количество шпаклёвки. Сами углы имеют высоту 3,05 метра, от них вы можете отрезать куски нужного размера. Начнём с бумаги, покажем, как ею пользоваться, правильно её нанести, чтобы всё было грамотно и красиво. Сам гипсокартон фирмы КНАУФ толщиной 12,5 мм, обыкновенный, не водостойкий, ГКЛ-ПЛУК 12.5Х1200Х2500. Если мы сразу нанесём Sheetrock и постараемся прилепить бумажку, то в глубине останется очень много шпаклёвки, как бы мы её ни выдавливали. Постепенно бумага в этом месте размокнет и покоробится, увеличится в размерах и примет неприглядный вид, создавая трудности и для последующей работы. Поэтому для работы с этими швами лучше использовать УНИФЛОТ. Это такая шпаклёвка, которая очень быстро схватывается, через 20–25 минут её уже можно шлифовать. Сначала нужно глубину шва прошпаклевать УНИФЛОТом, пройти шпателем, и через 20 минут сюда можно накладывать бумажку на Sheetrock. Вся работа будет выполнена за один день. Итак, для работы по шву понадобится бумага и шпателя разной ширины. При каждом последующем слое шпаклёвки нужно переходить на шпатель следующего размера. Широким шпателем можно будет выполнить финальное шпаклевание шва. УНИФЛОТ забиваем в шов. На листе имеется заводская фаска, очень длинная, всю её забивать не нужно, так как в этом месте должна ещё расположиться бумага. Поэтому забиваем только самую глубину. Можно взять узкий шпатель шириной, например, 5 см, и убрать всё лишнее, чтобы шпаклёвка осталась только в канавке. Теперь покажем, как нужно армировать внутренние углы. Будем использовать для этого вот такой маленький гребенчатый шпатель. Такие углы не требуют никакой подготовки. Они имеют металлическую часть, к которой Sheetrock не прилипнет. Металл будет только армировать угол, а Sheetrock будет находиться на самой бумажке. Поэтому, если имеются какие-то щели, их можно не заделывать, а оставить как есть. Щель шириной 3-4 мм – это совсем не страшно, её предварительное заделывание не требуется. Достаточно лёгкими движениями сделать несколько мазков Sheetrock. Не обязательно делать это красиво. Чем быстрее, тем лучше. Затем несколько раз проводим гребенчатым шпателем. Sheetrock нанесён равномерно, практически нет пустых мест. Берём уголок, прикладываем его на своё место, проводим шпателем, выдавливаем оттуда излишки. Если уголок будет трёхметровый, на шпатель лучше нанести немного Sheetrock. Когда будем вести шпателем, он сразу разровняет эту бумажку и создаст сверху небольшой слой. Несколько движений – и угол заармирован. Теперь нужно дождаться, когда он высохнет, взять шпатель большего размера и ещё раз прошпаклевать сам уголок. Это делается легко, просто и быстро. Наружные углы хороши тем, что не требуют никакой предварительной шпаклёвки. Наносим немного шпаклёвки. Сильно её разравнивать не надо. Проходим гребенчатым шпателем. Теперь угол полностью готов для установки. Ставим угол, ориентируем по плоскости, прижимаем с одной стороны. Можно положить немного Sheetrock. Шпаклёвка выдавлена из-под бумаги, сами углы высокого качества, бумага не размокает, не увеличивается в размерах, на ней не образуются складки. Если Sheetrock оказался под металлом, он никакого влияния на этот металл и на бумагу оказать не может. Поэтому здесь можно поступить следующим образом. Не ждать долго, а сразу нанести ещё какое-то количество шпаклёвки Sheetrock и снять её одним движением. Оставляем шов в таком положении до полного высыхания. Неровности, ямочки не надо стараться выровнять сразу. Одного прохода вполне достаточно, всё равно ещё придётся подходить 2–3 раза и к наружным, и к внутренним углам, и к швам. Прошло около получаса, УНИФЛОТ засох, нет никаких мокрых пятен, ничего не царапается. Шлифовать наждаками не требуется, можно сразу наносить бумагу. Берём Sheetrock, заполняем канавку. Берём бумажку, ставим её выгнутым местом вовнутрь, чтобы бугорочек не торчал. Выдавливаем потихоньку оттуда весь Sheetrock. На шпатель можно нанести немного шпаклёвки для скольжения. Можно переходить к следующему этапу. Так как шпаклёвки под бумагой осталось очень мало, бумага не будет намокать и коробиться. Лишнюю шпаклёвку с краёв сразу убираем и оставляем сохнуть. Только после того, как Sheetrock высохнет, можно приступать к следующим действиям. Прошло ещё 2–3 часа. Перед полным шпаклеванием всей стены нужно ещё раз широким шпателем пройти этот шов. Если и остались небольшие неровности, они перекроются Sheetrock, когда мы будем шпаклевать всю стену. Вот так это происходит в реальности с полноценными размерами уголков: Мы обошлись в работе без всяких сложных приспособлений, базук и прочего, работая по “шпательной технологии”. Это не сказалось сильно на качестве работы, в конце концов, всё можно компенсировать опытом. Все права на видео принадлежат: Александр Периков
