U 異なるモデル写真機材にはさまざまなカスタマイズ オプションがあります。 手頃な価格のデバイスには、撮影モードの選択肢が最小限しかありません。 セミプロ向けのカメラ設定 プロレベルより広いので、どんな照明条件でも高品質の撮影が可能になります。
デジタルカメラの仕組み
写真という用語は、光を通して現実の目に見える画像を記録するものとして一般に理解されています。 画像を取得するための主な要素は、カメラに光が入るレンズ、受光器の前にある開閉するシャッター、受光器そのものです。
フィルムはフィルムデバイスの最後の要素として使用され、デジタルテクノロジーではマトリックスが使用されました。
結像原理に基づくカメラの範囲は、通常、次のように分類されます。 ミラーレスデバイス、そのシンプルさと手頃な価格のため、一般に「オートフォーカスカメラ」や「DSLR」（デジタル一眼レフカメラ）と呼ばれています。 これらのデバイスの主な違いは、後者には特殊なミラーが付いていることです。これにより、撮影者はカメラ画面にキャプチャされた画像を遅延なく見ることができますが、これはオートフォーカスカメラを使用する場合には利用できません。
写真家が撮影するために操作する必要がある主なパラメータ さまざまな条件、 関係する：
- 博覧会、
- 自由度、
- 集中力、
- センサー感度（ISO）、
- ホワイトバランス。
これらすべてのパラメータは密接に関連しており、高品質の撮影のためにはそれらを正しく設定することが重要です。 プロと初心者の写真家は、異なる環境で撮影する必要があります。動く物体や静止した物体を撮影し、照明は状況に応じて異なる場合があります。 気象条件または時刻。 したがって、屋内での撮影など、さまざまな条件で作業するためのカメラの機能とその設定の特徴を知ることが重要です。
デジタル写真設定ツール
高度な写真機器の初心者ユーザーが解決しなければならない主な問題は、構成ツールを学習して使用することです。
- 被写体の写真撮影用。
- 風景、自然、鳥、動物の撮影に。
- スポーツや文化イベントの写真レポートを実施する。
- スタジオ撮影やその他の写真撮影に。
「露光」の概念を知ることが重要です。これは、マトリックスへの光束の露光の量と時間を決定します。 露出を調整するツールはシャッタースピードと絞りです。 カメラをどのように設定するかという質問に対する答えを見つけるための最初のステップは、これらのパラメータの操作を理解することです。
抜粋
シャッター スピードは、カーテンが開いているときに光がマトリックスに影響を与える時間を決定します。 この間、レンズと開いたカーテンを通過する光によってマトリックス上に画像が記録されます。 スタートボタンを押すとカーテンが開きます。 シャッタースピードは撮影条件により異なります 短いか長いか。パラメータは、1/500秒、1/8000秒などの数値形式で示されます。
シャッタースピードの設定 Canon EOS 600D
動いているアスリートや飛んでいる鳥など、ダイナミックな瞬間を捉えるには、速いシャッター速度を使用します。 で撮影する場合は、シャッタースピードを長く設定することをお勧めします。 悪条件イルミネーション
ソニー、キヤノン、ニコン、サムスンなどのメーカーのセミプロやプロモデルには、各種自動シーン撮影モードに加えて、マニュアルシャッタースピード設定モードがあります。
シャッタースピードは照明条件だけでなく、別の調整可能なパラメータである絞りとも密接に関係しており、これによって決定されます。 光の量。絞りは、中央の穴によってサイズが変化する花びらの形をしたレンズの機械部品です。 これらの花びらのサイズを調整することで、光束の開口部が増減し、それによってマトリックスに当たる光の量が決まります。 絞りは、f5.6、f16 などの数字が付いた記号「f」でも示されます。 より高いです 数値絞りが大きいほど、光束に対して形成される穴は小さくなります。
適正露出とは 最適な選択特定の条件下でのシャッタースピードと絞り値。 スタジオ撮影の場合、これらはいくつかのパラメータになりますが、屋外撮影の場合は別のパラメータになります。
絞りのサイズは被写界深度 (DOF) に密接に関係し、ひいては焦点合わせにも関係します。
焦点と被写界深度
写真撮影で一般的に受け入れられているテクニックで、撮影対象を最大の鮮明化 (フォーカス) の中心として選択します。 被写界深度を被写体に向けることをピント合わせといいます。
カメラや携帯電話のカメラには通常、 オートフォーカス。 プロレベルの設備に加え、 自動モード被写界深度やピントを手動で調整できる機能を搭載。 技術的解決策は異なる場合があり、機械的または電子的な焦点合わせ方法が使用されます。 制御は、特定のボタンを押すことと、レンズのフォーカスリングを回転することによって実行されます。
ISOマトリックス
フレーム露出の設定は、マトリックスの ISO などのパラメーターにも影響されます。 フィルムカメラの場合、パラメータは次のように表現されました。 フィルム感度、箱に100、200、または400とマークされています。 デジタルカメラでは、ISO をフレームごとに調整できます。 このパラメータは設定に関連します 一眼レフカメラ, このテクニックはさまざまな撮影モードで使用されるためです。 したがって、風景写真の場合は値を 1600、ポートレート作品の場合は 3200、物語的な写真レポートの場合は値を 6400 に設定するのが最適です。セミプロ仕様の機器では、100 ～ 1600 の値が最もよく使用されます。
ホワイトバランス
あらゆる照明条件には独自の温度があり、この事実が次の概念を説明します。 暖かい光と冷たい光の色合い。 写真のカラー表示をできるだけ現実に近づけるためには、「ホワイトバランス」パラメータを監視し、調整することが重要です。 それ以外の場合は、同じ設定で さまざまな状況赤または青の色合いが優勢な、損なわれた写真が得られる可能性があります。
撮影を始める前にホワイトバランスを調整することをおすすめします 白いシート紙、カメラの表示画面にも表示されるはずです。 必要に応じて、温度設定を増減して目的の結果を得ることができます。
結論として、次のことに注意してください。 手動設定プロフェッショナル向けデバイスは PASM モードを通じて実行されます。
親愛なる読者の皆さん、こんにちは。 連絡しています、ティムール・ムスタエフ。 覚えているとおり、最後の記事で話しました。 しかし、光がほとんどない、あるいはほとんど光がない場合はどうすればよいでしょうか。 そうです、追加の光源を使用してください。 しかし、これは賢明に行う必要があります。 今回は室内でのフラッシュ撮影についてお話したいと思います。
作業工具
まず、良い結果を得るために何が役立つかを理解する必要があります。
- まず、 外部フラッシュ、複数あった方が良いです。
- 2 番目に、白いカードとディフューザー (なぜそれらが役立つかについては少し後で説明します)。
- 3 番目に、どんなに奇妙に聞こえるとしても、カメラの設定をナビゲートできる機能です。
ここで、内蔵フラッシュについてメモしておきます。 どのカメラでも優れた性能を備えていることは周知の事実ですが、それで良いショットを撮ることはほとんどできません (その理由は後でわかります)。 一般に、まともなショットを撮りたい場合は、他に何も必要ありません。 「傑作」を作るには、ソフトボックス、フラッシュランプ、背景などを備えたスタジオを組み立てる必要があります。 高価で非現実的です。 少なくとも私たちの場合はそうではありません。
この記事では外部フラッシュの使用に重点を置いていることに注意してください。
プロセス
それで、 必要な道具、どうやらわかったようです。 今度は、そのすべての使用方法を説明します。 まず第一に、機関銃のフラッシュを使用した場合と使用しない場合の「照準」ショットを数回行う必要があります。 これらのオプションがどれも当てはまらない場合は、「クリエイティブ」モードへようこそ。
モード選択
どのモードを選択すればよいですか? 論理的に考えてみましょう。 暗い環境では、 、 、 の 3 つのパラメータを使用して動作します。 もちろん、それらはすべて重要であるため、これらのパラメータは一緒に使用する必要があります。 シャッター優先モード (S - Nikon または Tv - Canon) を使用する場合、フラッシュを使用して 1/60 秒未満および 1/250 秒を超える写真を撮影することはお勧めできません。 1 つ目の場合はぼやけてしまいます。2 つ目の場合、多くのフラッシュは同期が制限され、1/250 秒を超えません。
光感度 (ISO) パラメータは他のパラメータほどグローバルではないため、個別のモードはありません。必要に応じて、ほぼすべてのモードで ISO を変更できます。 フラッシュを使用する場合は、ISO を過度に上げる必要はないことに注意してください。
したがって、頻繁に使用される解決策は、絞り優先 (A - Nikon または Av - Canon) を選択することです。 このモードでは、絞りを使用してマトリックスへの入射光の流れを制御します。
面倒な設定をする時間がない場合もありますので、そのまま設定してください。 プログラムモード(P)、照明とカメラのモデルに応じて ISO を 100 から 800 に設定して写真を撮ります。 また、ディフューザーを使用することをお勧めします。これについては後ほど説明します。
どこにフラッシュを向ければいいですか？
フラッシュが外部にある場合、この疑問はインストール直後に発生します。 内蔵のものは単純な理由で機能しません。まっすぐに「発射」することしかできないため、それは良くありません。 この色が含まれる色は、多くの場合、寒色系に退色し、背景に比べて前景が明るすぎることが判明し、硬い影が表示され、「平らな顔」効果が表示される可能性があります。
これは、正面から撮影する場合、外部フラッシュにも当てはまります。 ただし、必要な結果を達成できる回転メカニズムが含まれています。
天井や壁に光を向けることができます。 多くの写真家がこれを行っていますが、どの写真家も次のようなニュアンスについて教えてくれます。それは、フラッシュが向けられる表面が暗すぎてはいけないということです。 天井の色が白、グレー等以外の場合 明るい色の場合、被写体の天井の色が取得される可能性が高くなります。 例えば天井の色が青色であれば、フラッシュの反射光も青みを帯びて被写体は青く見えます。
天井の高さも重要で、天井が低いほど光は明るくなります。 これらのルールを守らないと、被写体に必要な光が当たらなかったり、光が不自然になったりします。 一緒に働くには 高い天井ディフューザーを使用することもできます。これについては後ほど説明します。
重要！ 天井が 3.5 メートルを超える場合は、フラッシュを天井に向けても意味がありません。
また、入射角は反射角に等しいという有名な光学法則も覚えておく必要があります。 室内でフラッシュを使用して撮影する場合は、常に覚えておく必要があります。 場合によってはフラッシュを厳密に垂直上方に向ける必要がない理由を明らかにしたのは彼である。 わずかに前に傾ける必要がありますが、対象物を直接見るほどには傾けないでください。 ほとんどの場合、 最良の選択肢フラッシュの傾きは約45度になります。
白いカード
この方法でポートレートを撮影すると、一部の顔の特徴が暗すぎることに気づくかもしれません。 これは、いわゆる「ホワイトカード」によって修正できます。 これにより、小さな光線が撮影対象者に向かって反射され、顔の暗い部分が強調表示されます。 ちなみに、一部のメーカーは、フラッシュに追加の LED を装備しており、白いカードの代わりに使用できます。
このようなデバイスには、小さな白い紙、名刺、通勤パス、旅行カードなど、無地の白であれば何でも構いません。 このような機能を備えたフラッシュもあります 役に立つ小さなことデフォルト。 そこでは、白いカードの役割は白いプラスチック片によって果たされます。 通常モードでは表示されませんが、フラッシュの特別なボタンを使用して簡単にアクセスできます。
ホワイトカードをお持ちでない場合でも、ご心配なく。 私の最初のフラッシュでは、それも存在せず、いわゆる特別なデバイスを購入しました。 白いカードリフレクター（私もAliexpressで購入しました）。 下の写真は、フラッシュに取り付けた様子を示しています。 片面はシルバー、もう片面は白で、非常に便利です。 費用はわずか数ペニーです。
このカードが時々とても役立つのはなぜですか? すべてはとてもシンプルです。 カードを使わずにフラッシュを上に向けると、光束全体が均一に被写体に反射します。 しかし、例えば人物の顔を撮影したい場合、目の周りや鼻の下などの反射光が足りず、影ができてしまいます。 顔の小さな影を取り除き、瞳孔に輝きを加えるには、フラッシュからの小さな光線を一度反射する必要があります。 フラッシュ上の白いカードはこの目的に使用されます。
フラッシュからの光の約 3 ～ 5% を反射し、必要な効果をもたらします。
ディフューザーの使用
特別なディフューザーが取り付けられている場合にのみ、フラッシュを被写体の額に向けることができます。 存在する いろいろな種類ディフューザー。 それらは半透明のプラスチックで作ることができます。これはよりコンパクトなオプションであり、頻繁に使用されます。または、特別な布素材で作られたよりかさばりますが、より効果的です。
ご理解のとおり、 私たちが話しているのは外付けフラッシュ用ディフューザーについて！
どのように取り付けられていますか? すべては再び初歩的な単純さです。 プラスチック製で、フラッシュの端に取り付けるキャップのようなものです。 ラグもフラッシュの前部に貼り、後部に専用のクリップで取り付けます。 設置後もディフューザーは安定した状態を保ち、撮影時に不快感を与えません。
プラスチックそして 雑巾 Aliexpressでディフューザーを手頃な価格で購入しましたが、満足しています。 購入する前に、お使いのフラッシュのモデルに適合するかどうかに必ず注意してください。
露出を調整するにはどうすればよいですか？
確かに、白熱灯の下で撮影すると、画像の色が黄色っぽくなったり、逆に青みがかったりすることがあります。 この問題を解決する方法は非常に簡単です。ホワイト バランス設定で、適切な照明モードを選択する必要があります。 カメラの向きがケルビン (光の温度) によってのみ設定されている場合、寒さと温度について話すのが通例です。 暖かい色）、それなら学校の物理の授業を思い出してください。
私たちの目は、日中は通常の太陽光に相当する 5000 ～ 6000 ケルビンの光を知覚するという事実に慣れています。 内蔵フラッシュでも外付けフラッシュでも、同じ温度で動作します。 3000 ケルビンの光を発する白熱灯で照らされた部屋では、すべてが「暖かく」見えますが、蛍光灯が照らされているオフィスでは、逆にすべてが「寒く」見えます。
したがって、前者の場合に機能するようにホワイト バランスを調整するには、色温度を下げる必要があり、後者の場合には色温度を上げる必要があります。 そうすれば、どんな状況でも画像は正常に表示されます。 もちろん、もっと簡単なオプションもあります。機関銃のスイッチを入れ、できれば白い背景で「照準」ショットを数回撮影します。 最後のオプションデバイスがすべてを自動的にセットアップするため、はるかに速く、無駄な時間が少なくなります。
さて、それでも照明に合わせてホワイトバランスを設定してみてください。 部屋が蛍光灯の光を使用している場合は、カメラの設定も蛍光灯に設定し、部屋が白熱灯を使用している場合は、カメラのホワイト バランス設定で同様の設定、つまり白熱灯に設定する必要があります。
JPEGではなくRAWで撮影している限り、ホワイトバランスは簡単に編集できます。 たとえば、これらすべては LIghtroom エディターで簡単に修正できます。 私を含め、多くの写真家が使用している非常に優れたエディターです。 それについてあまり知らない場合、またはよく理解していない場合は、実績のある最高のビデオコースの 1 つが役立ちます。」 Lightroom ウィザード。 高速写真処理の秘密».
もっと興味があるなら 徹底的な研究あなたのカメラが入っています 視覚的な形で何ができるのか、それが何であるかを理解したい場合は、コースを学習してください。 初心者向けデジタル一眼レフカメラ 2.0」 想像もしていなかったカメラの多くの機能に目が開かれるでしょう。 写真を撮るだけでなく、傑作を作成する方法も学びます。
最後に、ここで説明したテクニックはすべて私が個人的にテストしたものであることを思い出していただきたいと思います。
いつもお付き合いいただきありがとうございます。本当に感謝しています。私の作品が跡形もなく残るものではないことも理解しています。 私のブログについて友達に知らせて、購読するよう勧めてください。これからもたくさんのことが待っています。 興味深い記事。 また後で！
ご冥福をお祈りします、ティムール・ムスタエフ。
被写体を窓の近くに配置すると、より自然光が当たるようになります。 その結果、強い影のない柔らかい照明で美しい画像が得られます。 通常、撮影するのは、 自然光明るいスタジオ機器よりも魅力的な写真が得られます。
反射板を使用する
リフレクターは顔の影を埋めるのに非常に役立ちます。 窓に対して被写体の反対側、ほぼ胴体の高さに置き、光が顔の少し下に反射するようにします。
明るいレンズ
焦点距離は約85mmです。 クラシックバージョンポートレートを撮るために。 広角レンズ近距離で撮影すると顔の特徴が歪む可能性がありますが、望遠レンズは実用的ではありません。 安価なものを使用している場合 デジタル一眼レフカメラ次に、Canon EF 50mm f/1.8 のような明るいレンズを使用すると、実効焦点距離 80mm と優れた大口径が得られ、撮影に役立ちます。 大量スヴェタ。
大きな絞りを使用する
屋内で撮影する場合は絞り優先モードに設定し、 非常に重要絞り値 (たとえば、f/2.8 以上)。 これにより、暗い場所でも明るく良好な画像を撮影できるだけでなく、被写界深度が浅くなり、背景から被写体を目立たせることができます。
高ISO
室内で撮影する場合、適切なシャッタースピードを選択することが非常に重要です。 したがって、焦点距離 85 mm で作業している場合は、シャッター スピードを 1/100 秒、またはそれ以下 (高速) に設定します。 暗い場所でポートレート写真を撮影するには、感度を高く設定する必要があります。つまり、ISO 800 または 1600 程度の値で作業する必要があります。 この組み合わせにより、最適な結果が得られます。 良い結果。 もちろん、ISO を高くすると、画像はより粗くなります。
写真技術とグラフィックエディターの発展により、写真のノイズを除去できるようになりました。 粒子の粗い画像とぼやけた画像のどちらかを選択するときは、ぼやけたフレームよりも少量のノイズの方がはるかに好ましいことに留意してください。
目に焦点を合わせる
人物のポートレートを撮影するときは、必ず人物の目を追います。 カメラの焦点は彼らに向けられるべきです。 カメラを単一焦点フォーカス モードに切り替えます。 同時に、ポートレートを撮影するときは、中心以外の焦点を使用する必要があります。これにより、目が十分に鮮明にならず、逆に鼻が鮮明でシャープになる可能性があります。
モデルを探す
言うまでもなく、人によっては他の人よりも写真映えが良いので、プロのモデル、または少なくともポーズや写真の基本を知っている人から始めるのが最善かもしれません。 多くの場合、初心者のモデルは、TFP 条件で初心者のフォトグラファーと喜んで仕事をします。 あらゆる種類の写真フォーラムや Web サイトで、興味のある人を簡単に見つけることができます。
モデルとカメラマンの相互理解
被写体としっかり向き合えば素晴らしい写真が撮れます。 相互理解とタスクの明確な定義により、作業プロセスがより実りあるものになります。 あなたはモデルに撮影のトピックを説明し、作品に何を期待しているかを伝えなければなりません。 画像を明らかにするために、彼女にいくつかのポーズや動きを見せる必要があるかもしれません。 写真撮影中は、どのような写真が撮れたかを記録してください。こうすることで、自分の間違いを修正し、モデルの作品を修正する機会が得られます。
優れた後処理
Photoshop での画像処理は、たとえ大部分ではなくても、状況を改善することができます。 成功したショット。 カラーバランス、明るさ、コントラストの通常の調整に加えて、適切で高品質なレタッチを行う必要があることに注意してください。 あなたには、肌を滑らかにし、目を輝かせ、笑顔を輝かせる力があります。 これを行うには、標準ツール、マスク、および選択的補正を使用するのが最善です。 レタッチは適度に行い、やりすぎず、モデルの自然さを保つようにしましょう。
白黒写真
ポートレートは白黒で撮影されることが多いです。 したがって、視聴者は、カラフルな服や派手な背景に気を取られることなく、フレーム内の人物に注意を払うことができます。 白黒写真は、人の性格や感情を伝えるのに最適な方法です。 必要に応じてモノクロ画像を使用してください。
この記事は主にアマチュア写真に焦点を当てていることをすぐに警告したいと思います。
"できるだけ低いISO感度のみで撮影するようにしてください「 - この記述は、オンライン フォーラムから評判の高い印刷出版物に至るまで、どこにでも見られます。多くの初心者写真家は盲目的にこのルールに従っていますが、これは良い結果よりも失望をもたらすことがよくあります。
暗い場所での撮影の困難は、ほとんどの場合、次のような原因に帰着します。 ISO感度。 ISO 感度は、カメラが写真を「キャプチャ」する速度を決定するパラメータです。 ISO感度が低いとシャッタースピードが長くなりますが、画質は最高です。 可能な限り低い ISO 感度で、動きのリスクなく手持ちで撮影できるのは、 良い照明たとえば、日中路上で。 明るいレンズの所有者は、屋内で低い ISO で撮影することができます。 しかし、あなたが口径比 1:3.5 ～ 5.6 のキットレンズを持っている「幸運な」オーナーであれば、暗い場所では、どうするのが最善の方法なのかという疑問に直面するでしょう。 通常、次の 3 つのオプションがあります。
- 最低のISO感度とフラッシュを使用する
- 三脚を使用し、最低 ISO 感度 (通常は 100 ～ 200 単位) で撮影を続けます。
- フラッシュを使わずに手持ちで撮影し、動かずに撮影できるシャッタースピードまでISO感度を上げます。 従来は 1/60 秒とします。
これら 3 つのオプションの長所と短所を見てみましょう。
フラッシュ撮影
「光が足りなかったらフラッシュで撮ります！」 - これは、大多数のアマチュア写真家の指針となるルールです。 フラッシュが外部にあり、額ではなく、たとえば天井や壁に向けられている場合、結果は良好になる可能性が高くなります。 ただし、誰もが外部フラッシュを持っているわけではないため、そのような状況では代わりに内蔵フラッシュが使用されます。
内蔵フラッシュの危険性については、すでに何度もお話してきました。フラッシュにより、目が赤くなったり、顔に不快なまぶしさが生じたり、影が鮮明になったり、色が歪んだりする可能性があります。 前景は背景よりもかなり明るくなり、「貼り付けられた」ような錯覚を生み出します。 フラッシュを使って遠くの物体を撮影することは役に立ちません。フラッシュは単にそれらに到達することができません。
以上のことから、内蔵フラッシュでの撮影は悪い選択肢であると結論付けることができます。 コンデジ、デジタル一眼レフ、ミラーレスカメラ（フルフレームカメラでも！）など、どのような種類のカメラで撮影するかはまったく問題ではありません。 結果は同じになります。非常に暗い背景に対して、暗闇から前景が奪われます。
博物館や動物園など、ガラス越しに撮影する場合、フラッシュの使用は厳禁です。 展示物や動物の画像の代わりに、フラッシュからハーフフレームのフレアが得られます。
三脚を使用してシャッタースピードを長くして撮影する
このオプションは悪くありませんが、2 つの重大な制限があります。 まず、三脚を持ち歩く必要がありますが、多くの場合、それは困難です。常に持ち歩くことは絶対に不可能です。 次に、長いシャッタースピードを使用すると、撮影できるシーンの範囲が大幅に狭くなります。 0.5秒のシャッタースピードでもフレーム内に動く物体が入ってくると、絶望的にぼけてしまいます。 ポートレートを撮影している場合、足から足へ移動するなど、人物のわずかな動きによっても写真が台無しになる可能性があります。 したがって、三脚と長いシャッタースピードの使用は、風景、建築物、記念碑などの静止した物体を撮影する場合にのみ許容されると結論付けられます。
ISO感度を上げて手持ち撮影する
おそらく、最新のカメラのほとんどではこんなことができると言ったら、嫌悪感を持って顔をしかめる人がいるかもしれません。 アマチュア感度 ISO 6400 までの許容可能な品質の写真。この場合の許容可能な写真は、アマチュア写真の最も一般的な使用に十分な品質を意味します。アップロード先は次のとおりです。 ソーシャルネットワークまたは 10*15 cm フォーマットで印刷します。 以下は、安価な Olympus E-PM2 ミラーレスカメラで ISO6400 で撮影した写真の例です。 写真は 1600*1200 ピクセル (exif 保存) に縮小されます。これは、約 300dpi の解像度で 10*15 を印刷するには十分です。
1/50秒、f/3.9、ISO6400
当然のことながら、そのような写真の商業的または芸術的価値には何の疑問もありません。 この品質の写真を受け入れるフォトバンクはありません。サイズが大幅に縮小されているにもかかわらず、ノイズが目立ちます。 しかし、写真は「見える」。 さらに、この写真を写真用紙に印刷すると、ノイズがほとんど目立たないことに驚くでしょう。ノイズは、画像を 100% スケールで表示したときにモニター上でのみはっきりと見えます。
暗い場所で三脚やフラッシュを使わずに撮影できるようにカメラをセットアップするにはどうすればよいですか?
1. RAW形式を選択またはRAW+Jpeg。 屋内で撮影する場合、標準外の照明に対処しなければならないことがよくあります。 省エネランプスペクトルが大きいため、「曇り、晴れ、ランプなど」のプリセットを使用して色の歪みを補正することが常に可能であるとは限りません。 写真は黄色か緑色になります。 Jpegで撮影したこのような写真の色を保存することは不可能です。 アドビフォトショップ Lightroom では、RAW で作業する場合、スポイトをワンタッチするだけで演色を正しい方向に戻すことができます。 白い物体。 写真にかなりのレベルのノイズがある場合、Jpeg は圧縮により、ノイズやノイズなどの細部を完全に消してしまいます。 役立つ詳細「フリーサイズ」でフィットします。 Lightroom はカメラ内のノイズ リダクションよりもはるかに優れたノイズ抑制を行うため、この点では RAW の方が適しています。
2. 感度 - オートISO。 ほとんどのカメラには、調整可能な自動 ISO 感度範囲があります。 デフォルトでは、自動 ISO の最大制限は約 800 ～ 1600 単位です。 ISO6400まで簡単に上げることができます。 これにより、2 つの悪影響のうち小さい方を選択できるようになります。写真のノイズは大きくなりますが、動きはありません。 ノイズはプログラムで軽減できますが、写真の動きを取り除くことはできません。
3. プログラム露出またはシャッター優先モード。 自動 ISO がオンになっている P モードで作業している場合、カメラはシャッター スピードを 1/60 秒より長くすることを許可しません。 一部のデバイスでは、この値を変更できます (たとえば、1/40 秒に設定)。 絞りが全開で、シャッタースピードが最大の 1/60 秒で、それでも光が足りない場合、カメラは ISO を上げることによって不足している露出レベルを「実現」します。 最大許容 ISO 露出レベルが不十分な場合、デバイスは再びシャッター スピードを上げ始めます。
モードでも同じことができます シャッター優先- シャッタースピードを 1/60 秒に強制的に設定すると、デバイス自体が ISO 値を選択します。 プログラム露出との唯一の違いは、最高 ISO で露出レベルが不十分な場合、デバイスはシャッター スピードを上げず、単に露出不足の写真を撮影することです。
なぜ絞り優先ではないのでしょうか？ なぜなら、そのような状況では単にダイヤフラムが「存在しない」からです。 完全に開いたり閉じたりする、つまりレンズの光の透過率を下げることは意味がありません。 また、ISOが低い場合にはシャッタースピードが長くなりすぎて手持ち撮影ができなくなる可能性があります。
マニュアルモードでも同様です。 シャッタースピードを例えば1/60秒に固定します。 絞りは完全に開いており、たとえば f/3.5 ですが、キットレンズではこれ以上開くことはできません。 ただし、シャッター優先とは異なり、M モードでは ISO 感度を自動的に選択する機能はほとんどの場合ありません。 私たち自身も、その都度、ISO感度を選択し、露出計の目盛を重視し、露出レベルを「ゼロ」に近づけようと、その都度ホイールを回すことになります。 つまり、P モードや TV(S) モードでは「ロボット」が非常にうまく行っている作業を、私たちは手動で行っています。 同時に、この作業にはさらに多くの時間を費やします。 その価値はありますか？
ボーナスと「改善」
低照度での写真撮影を改善できることが 2 つあります。
1.手ぶれ補正(IS、VR、手ブレ補正)。 レンズにスタビライザーが付いている場合、これにより「安全なシャッタースピード」を約 2 倍上げることができます。 つまり、シャッタースピード1/30秒程度であれば、手持ちで安全に撮影することができます。 ただし、スタビライザーは静止物体を撮影する場合にのみ機能します。 露光中にフレームの境界を固定するだけで、移動するオブジェクトに影響を与えることはできません。 その結果、シャッタースピードが 2 倍に増加すると、動いているオブジェクトはフレーム内の 2 倍の距離をカバーする時間があり、それに応じて「スミア」も 2 倍になります。
2.明るいレンズ。 参考までに、安価な単焦点レンズは、f/1.8 の絞りでほぼ 4 倍の光を透過します。 より多くの光、 どうやって キットレンズショートエンドでは、ロングエンドの 8 (!!!) 倍です。 これにより、ISO 感度を下げたり、シャッタースピードを同じ 4 ～ 8 倍下げることができます。 この代償として、強い背景のぼけと、開放絞りでの高絞り光学系の特徴である画像の「柔らかさ」を支払う必要があります。
光の向きも忘れずに！
自宅でフラッシュなしで撮影する場合は、 最高の情報源採光用の窓も設けられる予定です。 窓からの光がわずかに横から落ちるようにしてください。これにより、写真にボリュームが加わります。 演出されていないアマチュアの写真でも、これは非常に便利です。
自然光で高速プライムで撮影してみると、悪い夢のように内蔵フラッシュのことを忘れてしまうでしょう。
それは今のところすべてです。 撮影を楽しんでください！ :)
屋内でどのように、どのモードで写真を撮るのですか? 初心者の写真家はこれで多くの困難を抱えています。 この記事では、記念写真ではなく、芸術的なポートレートの作成に主に焦点を当てます。 この場合、写真の瞬間を捉えるだけでなく、フレームを美しく、見た目にも美しいものにする必要があります。
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 設定：ISO 125、F2、1/125 s、85.0 mm相当
カメラの観点から見ると、どの部屋でも照明が不十分になります。 したがって、撮影場所を考慮し、適切な設定を忘れないようにする必要があります。
もちろん、フラッシュを使用するオプションもあります。 ただし、内蔵フラッシュではあまり美しくフラットな照明が得られず、モデルの顔に醜いグレアが現れる可能性があります。 外部フラッシュを正面、額に向けると、同じことが起こります。 ただし、天井に向けると、より自然な照明になります。 しかし、誰もが外部フラッシュを持っているわけではありません。 さらに、フラッシュを使用せずに利用可能な光で撮影すると、より興味深い照明を得ることができます。
高品質の写真を撮るには、明るい場所を選ぶことが重要です。 窓際で写真撮影も可能です。 モデルを窓に対して少し横に向けると、照明が自然に顔に当たり、そのボリュームが強調されます。 しかし、窓を背景にして撮影するのは意味がありません。顔自体は照らされず、暗くなってしまう可能性が高く、窓が明るくなりすぎてしまいます。
もちろん、モデルの顔に光が当たるように、窓の外は明るくなければなりません。 不快な対照的な影が顔に現れないように照明をさらに柔らかくするには、窓をチュールまたはライトカーテンで覆うことができます。
部屋には窓以外にも照明源があります。 使ってください！ 人をフロアランプの光の下に置くことも、 電気スタンド。 部外者や邪魔者が入らないようにフレームを構成します。 家庭用品。 撮影の際にはハウスクリーニングもさせていただきます。
限られた空間で作業する場合の興味深いテクニックは、鏡を通して撮影することです。 狭い空間で撮影する場合、鏡を通して撮影すると写真内の空間が視覚的に広がります。
室内で撮影する場合、カメラをどのように設定すればよいですか? 暗い場所でストーリーを撮影する場合、最初に行う必要があるのはシャッタースピードに注意することです。 長すぎると、手ブレやモデルの動きにより写真がぼやけてしまう可能性があります。 人物はその場で完全に静止することができないため、1/60 秒より短いシャッタースピードで撮影する価値があります。 シャッタースピードを制御する最も便利な方法は、モード S (「シャッター優先」) です。
屋内で撮影する場合は、高口径光学系を使用すると便利です。 暗い場所でもシャッタースピードを短くして撮影することができ、背景をより美しくぼかすことができます。 同時に、屋内で長焦点レンズを使用して作業するのはあまり便利ではありません。 したがって、APS-C マトリックスを備えたカメラの場合は、以下のレンズを使用するのが適切です。 焦点距離 28mm（ニコン AF-S 28mm F/1.8G ニッコール）、35mm（ニコン AF-S 35mm f/1.8G DX ニッコール）、または 50mm（ニコン AF-S 50mm f/1.4G ニッコール）。 のために フルフレームカメラ 35mm（ニコン AF-S 35mm f/1.8G ED ニッコール）、50mm（ニコン AF-S 50mm f/1.4G ニッコール）、85mm（ニコン AF-S 85mm f/1.8G ニッコール）が適しています。 撮影に十分なスペースがない場合は、より短い焦点距離の光学系を使用できますが、短い焦点距離の光学系ではヒーローの顔や体のプロポーションが歪む可能性があることに留意することが重要です。
