Техника соединения, то есть способы создания прочных соединений отдельных деревянных деталей при изготовлении мебели, существенно важна для успешного конструирования встроенных изделий. Производители стенок используют десятки способов соединений, но для изготовления конструкций мебели вам понадобятся всего лишь несколько простых соединений, показанных здесь.
Выбор способа соединения зависит от того, как будет использоваться встроенная конструкция мебели и как она должна выглядеть. Например, встроенная конструкция мебели для демонстрации таких предметов, как декоративная посуда из стекла, может быть сделана с простыми соединениями встык, а для тяжелых предметов (например, многотомная энциклопедия) - с крепкими пазовыми соединениями, усиленными шурупами. Если важен внешний вид мебели, выберите скрытый способ соединения. Например, встроенная конструкция с соединениями в виде шипа-заглушки больше похожа на фабричную, чем конструкция с соединениями встык с планкой.
Соединение внахлестку
При изготовлении многих встроенных конструкций мебели вам понадобится склеивать и стягивать одновременно несколько соединений. Для этой работы нужен целый ряд разнообразных струбцин. Для усиления всех соединений используйте столярный клей. Соединения, выполненные с помощью одних только гвоздей и шурупов, со временем ослабнут.
Виды соединений мебели
Способ склеивания мебели
Стяните детали друг с другом, чтобы надежно удерживать их на стыках. Измерив диагонали, убедитесь, что углы прямые. Об их прямизне свидетельствует одинаковая длина диагоналей. Если длина разная, подправьте положение деталей. |
Укрепите соединения путем высверливания в них направляющих отверстий. Вверните шурупы или вбейте отделочные гвозди. Для шурупов расточите базовые отверстия, чтобы головки шурупов были утоплены. Гвозди заглубляйте с помощью пробойника. |
Закройте расточенные отверстия заглушками из твердых пород дерева, смазанными клеем, а гвоздевые отверстия замажьте шпаклевкой для дерева. Когда клей или шпаклевка высохнут, гладко зачистите поверхность наждаком, а затем покройте лаком. |
Как сделать соединение "Ласточкин хвост"
1 Отмерьте профиль нужной длины, затем установите лезвие угловой пилы под углом 45°.
2 Зажмите профиль в угловой пиле, затем отрежьте по размеру. Нанесите тонкий ровный слой столярного клея на скошенные края профиля.
3 Наложите отрезки профиля на деревянную конструкцию так, чтобы их скошенные концы были плотно прижаты друг к другу. Просверлите сквозные базовые отверстия в профиле и в изделии и прикрепите профиль отделочными гвоздями.
Как сделать соединение встык
1 С помощью рамного угольника очертите расположение соединений на деревянной заготовке. При желании для усиления прикрепите планки по нижнему краю каждого соединения.
2 На соединяемые поверхности нанесите столярный клей. При этом используйте картонную палочку или полоску, что обеспечивает ровное нанесение клея.
3 Соедините обе части для усиления каждого соединения высверлите базовые отверстия и забейте в соединения отделочный гвоздь или вверните шуруп. (Вспомогательная черта на заготовке поможет выровнять гвозди.)
Как сделать пазовое соединение
1 Удерживайте детали вместе и «наметьте паз». Вставьте во фрезу прямой резец и установите его на нужную глубину. Обычно глубина паза составляет половину толщины деревянной детали. Например, при толщине 3/4 дюйма глубина пазов должна быть 1см.
2 Зажмите прямоугольную направляющую линейку с каждой стороны, где будут пазы, таким образом, чтобы края линеек находились напротив отмеченных линий. Установите ненужную деревянную деталь той же толщины, что и заготовка, между линейками, чтобы измерить зазор.
3 Вырежьте паз двумя проходами фрезы. При первом проходе крепко прижмите основание фрезы к одной из прямых реек, затем сделайте второй проход в обратном направлении, прижимая основание фрезы ко второй рейке.
4 Нанесите столярный клей на соединяемые поверхности, стяните детали вместе. Просверлите направляющие отверстия и ввинтите шурупы или вбейте отделочные гвозди на расстоянии 7,5- 10см друг от друга. Для шурупов раззенкуйте базовые отверстия.
Как сделать глухое соединение на шипах с помощью шаблона
1 Расположите детали так, как они должны выглядеть после соединения. Отметьте их буквами А и В, как показано вверху. Переверните детали так, как показано внизу. При этом поверхности соединены и смотрят на вас. Используя шаблон и дополнительную струбцину, стяните детали вместе так, чтобы концы были на одной линии.
2 Вставьте в дрель щеточное сверло. Если вы соединяете шипами доску толщиной 3/4 дюйма, используйте сверло размером 3/8 дюйма.
Чтобы быть уверенным в том, что вы просверлите отверстия на нужную глубину, установите стопор.
3 Просверлите отверстия для шипов в обеих деталях сквозь отверстие шаблона. Для детали толщиной 3/4 дюйма отверстия в детали А должны быть глубиной 1,3см, а отверстия в детали В - глубиной 3 см. Передвиньте шаблон и просверлите новые отверстия на расстоянии 7,5-10см друг от друга.
4 Проверьте правильность соединения, вставив рифленые шипы длиной 1 1/2 дюйма в деталь А, затем, постукивая деревянным молотком по детали В, установите ее на свое место. Если детали подходят неплотно, углубите отверстия для шипов в детали В.
5 Разъедините детали и выньте шипы, нанесите клей на шипы и вставьте их в отверстия детали В. Нанесите клей и на соединяемые поверхности. Внимание. При соединении древесностружечной плиты, покрытой меламином, клеем смазывайте только шипы.
6 Произведите сборку деталей, постукивая по ним деревянным молотком до тех пор, пока соединение не «сядет» плотно. Влажной тряпкой уберите лишний клей.
Как сделать глухие лицевые соединения, используя разметчик центра шипа
1 Отметьте на лицевой стороне заготовки линию соединения. С помощью шаблона проделайте на ребре другой детали отверстия для шипов, затем в каждое отверстие вставьте разметчик центра шипа.
2 Поставьте детали ребром на ровную поверхность, затем придавите их друг к другу так, чтобы острия разметчиков оставили на дереве наколки.
З В отмеченных точках щеточным сверлом просверлите отверстия. Для дерева толщиной 3/4 дюйма отверстия должны быть глубиной 1,3см. Используйте направляющую для прямоугольного сверления со стопором сверла. Соберите деталь с шипами.
Как сделать сквозные шиповые соединения
1 Стяните и склейте детали вместе, проведите вспомогательную линию. При помощи щеточного сверла со стопором на глубине 4,3см просверлите в одной детали отверстия для шипов, проходящие в прилегающую деталь. Отверстия располагайте на расстоянии 7,5-10 см друг от друга.
2 Нанесите столярный клей на рифленые шипы размером в 1 1/2 дюйма затем вставьте шипы в отверстия. При помощи пробойника вгоните шипы до упора.
3 Закройте отверстия для шипов пробками из твердых пород дерева, покрытыми клеем. Дайте клею высохнуть, затем отшлифуйте поверхность наждачным бруском.
Последнее время все большей популярностью при изготовлении мебели пользуются угловые соединения плитных материалов со скосом «на ус». В этой статье наш друг-коллега Сергей Новиков поделится секретами изготовления вот такого нестандартного стыка-заусовки. В отличие от стыка с острым углом, который во-первых достаточно травмоопасен, во-вторых сам подвержен сколам и деформации при минимальных воздействиях, такой вариант лишен вышеперечисленных недостатков.
Итак, сначала посредством шины запиливаем сопрягаемые кромки под углом 45 градусов. В принципе, это можно сделать и на распиловочном станке, но погружная пила с шиной (в 2 прохода) в отношении ЛДСП дает лучшие результаты.
Итак, у нас получаются две детали с острыми углами, перейдем непосредственно к их соединению.
Для усиления прочности стыка нам понадобится ламельный фрезер (думаю, что можно обойтись и обычным, но со специальными приспособлениями (пока в голове только неясные наметки). В выбранные ламельником пазы вставляются вот такие плоские мебельные шканты (ламели).
Они не дают деталькам смещаться во время смещения, а так же добавляют прочности итоговому соединению, занчительно увеличивая поверхность склеивания.
Промазываем сопрягаемые поверхности клеем (подойдут любые ПВА-содержащие клеи).
Соединяем детали и зажимаем струбцинами до полного высыхания клея. После удаления струбцин на углу остаются потеки клея - их можно не удалять, т.к. в дальнейшем они отвалятся сами.
Следующий шаг - ‘это сглаживание угла. Оно проводится либо угловой фрезой (45 градусов), либо цилиндрической фрезой, но для этого фрезер должен иметь угловую базу.
После срезания угла получается вот такой трапециевидный профиль. теперь наша задача облагородить данный угол. Можно, конечно просто покрасить его или налепить кромку, но кромка держаться будет не важно, а при покраске не удастся получить аккуратную ровную поверхность.
Срез необходимо зашпатлевать. В данном случае применяется автомобильная шпатлевка со стекловолокном (что было под рукой) но лучше использовать более гомогенные смеси.
Обезжириваем, шпатлюемую поверхность. Раствор для этого не должен содержать воду. Шпателем наносим состав, втирая его в поры и выравнивая.
После окончательного высыхания, окончательно заглаживаем поверхность шлифовальным брусочком с мелко шкуркой. Теперь прокрашиваем его. Для этого подойдет дешевенькая аэрозольная краска.
Проклеиваем для защиты поверхности края реза малярным скотчем и на 2-3 раза покрываем краской. Для дополнительной стойкости и блеска вскрываем его слоем акрилового лака.
Поиск по сайту:
До создания современных технологий и фурнитуры, мебель изготовлялась плотниками. В качестве крепежей для соединения панелей между собой использовались замковые соединения, шипы, шканты, клинья, эта же «фурнитура» применялась при строительстве деревянных домов и т.д.
Для жесткости соединений использовали клей, естественно, ни о какой идеальной точности в соединениях не было и речи. Только виртуоз, орудуя такими инструментами, как пила, стамеска, мог более менее точно выдержать размеры.
Сейчас такие соединения деталей специально используются для того, чтобы придать мебели стиль «под старину». В этой статье описаны основные крепежи и фурнитура, которые используются в которые используются в , и т.д.
Этот тип крепления редко используется как самостоятельный, его применяют только для придания жесткости совместно с эксцентриковыми стяжками.
Главная его функция - препятствование смещению панелей относительно друг к другу и придании дополнительной жесткости креплению. Используется совместно с эксцентриковой стяжкой. Производится он из жестких пород натурального дерева, имеет цилиндрическую форму. Это очень простая и дешевая деталь, которая используется в деревянных соединениях с незапамятных времен.
Винтовая стяжка
Винтовая стяжка состоит из винта и бочонка, они используются крепления торца одной панели к пласти другой. Например: крепление полки к боковой панели.
Это очень прочное крепление за счет большого хода стягивания. Единственным недостатком этого крепежа является видимость головки винта с лицевой стороны панели.
Можно, конечно, их закрыть специальными заглушками, но это тоже не панацея. Заглушки на внешней панели шкафа смотрятся не эстетично.
Для установки этого вида крепежа необходимы навыки, новички могут столкнуться с такой проблемой, как совмещение отверстий бочонка с отверстием в торце полки, да и вытащить из своего гнезда не нужный бочонок не так просто.
Но неудобства при сборке и эстетическая погрешность с лихвой компенсируется надежностью и долговечностью соединения. соединения!
Стяжка коническая
Коническая стяжка часто используется для крепления толстых панелей Дсп (25 мм, 38 мм)
Один из его плюсов- отсутствие видимых шляпок с лицевой стороны панелей. В отличии от винта в винтовой стяжке, шток используемый в конической стяжке вкручивается в панель. У самой стяжки – 2 отверстия одно – для штока, которое вкручивается в пласт панели, второе для винта конической стяжки.
Недостатком этого вида крепежа является не большой ход стягивания, при больших нагрузках со временем могут расшататься отверстия под винт штока, тогда стяжка просто перестанет работать!
Мебельный уголок
Довольно простой вид крепежа, прост в установке. Не требует никаких дополнительных отверстий в панелях для его установки. Бывают как металлические, так и пластиковые варианты.
Довольно прочный вид крепления и недорогой по цене. Из недостатков – он виден и выглядит не эстетично, особенно из пластика. Но это основной вид крепления во встроенной мебели, так как эксцентрики и евровинты используют только для крепления полок ДСП между собой.
Евровинт
Этот крепеж чаще используется для сборки модулей кухонной мебели и в мебели класса эконом. Так же, как и у винтовой стяжки, с лицевой стороны боковой панели шкафа видны шляпки евровинта, либо заглушки.
Он вкручивается в торец полки с предварительно просверленным отверстием. Эта стяжка также относится к классу эконом. Для ее установки просверливаются 2 отверстия- в торец полки и в пласть детали. Крепятся они перпендикулярно друг к другу. Чаще всего используются евровинты диаметром с диаметром 7 мм и длиной 50 или 70 мм.
Эта стяжка имеет 2 существенных недостатка:
Во-первых, внешняя боковина шкафа, если за ней много полок, как правило, вся «изуродована» шляпками, либо заглушками евровинтов. Поэтому эти крепежи используются в мебели эконом, в кухнях этот недостаток скрыт благодаря стоящими в ряд тумбами.
Во-вторых, мебель собранная на евровинтах нельзя разбирать и собирать более 3-х раз, так как вкручивание стяжки в торец полки разрушает ее внутреннюю структуру.
Стяжка эксцентриковая
Один из самых популярных на сегодняшний день вид крепежа. Вся качественная мебель собирается именно на эксцентриковой стяжке (минификсы). Принцип действия у нее таков: в пласть детали, к которой торцом будет крепиться другая панель, вкручивается шток эксцентрика, в который в свою очередь через торец другой полки вкручивается в сам эксцентрик, затем эксцентрик поворотом затягивает шток в себя.
Эксцентриковая стяжка всегда используется вместе со деревянным шкантом, который был описан ранее. Шкант обеспечивает дополнительную жесткость узла, препятствует смещению закрепленных панелей относительно друг другу.
Мебель собранную на этой стяжке можно разбирать и собирать неограниченное количество раз! Существуют разные диаметры самого эксцентрика 25, 15, 12 мм.
Так как сам эксцентрик виден на боковой панели, для него предусмотрены заглушки под цвет панели. Из недостатков является ослабление стяжки, в случае самопроизвольного поворота эксцентрика.
Что бы избежать этого, некоторые производители фурнитуры предусмотрели зазубрины направленные в противоположную сторону от его вращения при монтаже, что усиливает сцепление.
Разновидности эксцентриковых стяжек
Как показывает практика, мебель собирается и разбирается с большим трудом, если все крепежи в ней - металлическая стяжка описанная выше. Допустим, чтобы снять одну полку, надо, практически, разобрать пол-шкафа.
Для горизонтальных деталей (полок) удобней использовать «пластиковые» эксцентрики. Принцип действия у них такой же, как и у металлической эксцентриковой стяжки. Единственное отличие в том, что эксцентрик, находящийся в полке, насаживается на вкрученный в пласть боковины шток сверху и не надо для этого разбирать пол-шкафа. В некоторых фабриках такой вид крепежа называется полкодержателем, так как предназначен только для горизонтальных деталей. Горизонтальные полки, собранные с использованием этих стяжек дополнительно стягивают соединение, что усиливает жесткость всего каркаса мебели.
Здесь, сам металлический эксцентрик находится в корпусе, чаще всего в пластиковый. Многократный демонтаж и монтаж мебели не приводит к износу соединений.
На мебельном рынке большое разнообразие мебельных крепежей, но принцип действия у всех одинаков. Зная принцип работы одного вида эскцентриковой стяжки, можно без труда разобраться в остальных.
Изготовить мебель из мебельного щита, дерева и дсп своими руками – отличный способ получить вещь соответствующую всем своим ожиданиям. Любой изготовленный собственноручно предмет мебели будет не только эксклюзивным, но и отлично вписывающимся в окружающий его интерьер, ведь цвет, форма, размеры его будут такими, какими захочет создатель этой мебели.
Из деревянных панелей можно самостоятельно сделать самую разнообразную мебель – столы, шкафы, комоды, кровати и пр. Главное – внимательно соблюдать последовательность описанных действий и работать максимально аккуратно.
Основные материалы и инструменты, используемые для изготовления мебели из мебельного щита:
· Деревянный или ДСП мебельные щиты;
· лак для мебели;
· саморезы;
· электродрель с набором сверл;
· стамеска;
· шуруповерт;
· шлифмашинка;
· ножовка по дереву;
· линейка и простой карандаш;
· различная фурнитура:
o ручки для ящиков и дверей;
o петли для дверей;
o направляющие для выдвижных элементов мебели и прочее.
Сделай сам мебель из дерева: изготавливаем стол из дерева, ДСП или мебельного щита
Стол является незаменимой частью интерьера, поэтому хочется, чтобы столь важный предмет был многофункционален, крепок и служил долгие годы. Собственноручное изготовление стола обеспечит уверенность в его надежности и долговечности. Самодельный мебельный щит может быть идеальным материалом для подобной мебели.
На сегодняшний день существует множество вариаций столов – компьютерные, письменные, кухонные, раскладные и пр. Попробуем разобрать последовательность изготовления некоторых из них во всех деталях.
Компьютерный стол из мебельного щита(дерево или ДСП)
Компьютерный стол позволит сохранить драгоценные сантиметры пространства и разместить все составляющие компьютера в удобных и легкодоступных местах. Для изготовления такого стола понадобиться 8 мебельных щитов: три размером 2000х600х18 мм, три – 2000х400х18 мм и два – 2000х200х18 мм.
Дополнительные материалы и инструменты, необходимые для изготовления компьютерного стола:
· обрезная доска 12х120 мм;
· шканты;
· фанерный лист толщиною 6 мм.
Процесс изготовления компьютерного стола.
Изначально выполняется разработка чертежа компьюторного стола из дерева или дсп и расчет размеров.
Из одного из мебельных щитов (самого большого размера) вырезаем столешницу, боковые стенки, днище и верхнюю часть тумбы. Углы боковушек, расположенные в верхней лицевой части, можно обрезать и отшлифовать. В той части боковушек, что будет располагаться вплотную к стене, необходимо вырезать выемку под плинтус размером 5х5 мм.
Для обеспечения жесткости конструкции посередине бока внутренней вертикальной стенки выпиливаем выемку 200х20 мм для установки поперечной панели, которую изготавливаем из щита небольшого размера. Фиксируем все готовые детали саморезами.
Мастерим место под системный блок. Не забываем закруглять опасные углы и делать выемки под плинтус.
Пустоты под тумбой и местом для системного блока скрываем планками.
Изготавливаем каркас для полок над столом и прикрепляем его к собранным элементам стола.
Распиленный мебельный щит среднего размера будет служить заготовкой для верхней полки, а маленький щит послужит в качестве средней перегородки, прикрепленной и к столешнице.
Над тумбой будет находиться полка с перемычкой, которую изготавливаем из мебельного щита самого малого размера. Устанавливаем ее в нужном месте.
Настало время мастерить выдвижные ящики – стенки из обрезной доски, а дно из фанеры. Все элементы соединяем с помощью саморезов. Монтируем направляющие для ящиков и для выдвижной полки-столешницы.
Вырезаем столешницу под клавиатуру из щита шириной 400 мм. Обрезки щитов пускаем на лицевые элементы ящиков.
Разбираем всю конструкцию, обрабатываем шлифмашинкой и покрываем двухслойным шаром лака каждую ее составляющую.
Позволяем лаку высохнуть, выполняем окончательную сборку стола, монтируем ручки – и наш компьютерный стол готов!
Письменный стол из мебельного щита, дерева или ДСП
Такой предмет мебели, как письменный стол является незаменимым элементом рабочего кабинета или комнаты школьника. В нем всегда найдется место для книг, тетрадок и рабочих документов. Для изготовления такого стола необходимо три мебельных щита разной ширины – 200, 400 и 600 мм, а также другие основные материалы и инструменты, перечисленные в начале статьи.
- лист фанеры толщиною 6 мм;
- брусок 20х20 мм;
- угольник.
Процесс изготовления письменного стола.
В целом процесс изготовления письменного стола практически не отличается от процесса изготовления компьютерного стола. Разница только в том, что письменный стол представляет собой более массивную конструкцию, содержащую больше ящиков, полочек, ниш. Предварительно выполняем чертеж изделия и обозначаем все размеры.
Столешницу изготавливаем из самого большого щита – выпиливаем, закругляем углы, крепим, усиливаем брусками.
Пеналы вырезаем из мебельного щита среднего размера. Верхние углы боковин закругляем.
Выпиливаем полки размером 400х350 мм, а также дверцы для ниш. Вырезав заготовки для цоколей, завершаем изготовление каркаса. Вырезав из фанеры два квадрата размером 70х70 мм, разрезаем их по диагонали. Треугольники, которые получились в итоге, необходимо разместить на тыльной стороне каркаса. Выравниваем каркас с помощью угольника и фиксируем треугольниками.
Каркас готов.
Выпиливаем и устанавливаем полки на соответствующем чертежу расстоянии.
Устанавливаем направляющие.
Вырезаем детали ящиков и скрепляем их.
Вырезаем и устанавливаем дверцы.
Разбираем на составляющие элементы наш стол и, тщательно обработав шлифмашинкой, вскрываем лаком в два слоя. Окончательно собираем изделие. Выполняем крепление столешницы болтами. Полки и цоколь устанавливаем на уголковые держатели. Монтируем фурнитуру, предварительно выполнив в местах крепления отверстия.
Все готово.
Кухонный стол из мебельного щита, деревянный или ДСП
Кухонный стол – одна из самых необходимых в доме вещей. Такому столу всегда найдется применение и в маленькой квартире, и в большом доме, и на даче.
Необходимые для изготовления кухонного стола из дерева или дсп основные материалы и инструменты перечислены выше. Размер применяемого мебельного щита должен быть 2000х600х18 мм.
Дополнительные материалы и инструменты, необходимые для изготовления письменного стола:
- брус 40х40 мм;
- ножки;
- гайки-ввертыши диаметром 12 мм;
- гаечные ключи.
Процесс изготовления кухонного стола.
Изготавливаем столешницу.
Придаем столешнице жесткость, усиливая ее брусками.
Подготавливаем участки под ножки (сверлим отверстия, устанавливаем крепежные элементы). Прикрепляем ножки
Шлифуем столешницу и вскрываем ее лаком
Даем изделию высохнуть и наслаждаемся результатом трудов.
Итак, мы привели примеры собственноручного изготовления трех вариантов стола из мебельного щита. Какую еще мебель из мебельного щита, дерва или ДСП своими руками можно изготовить?
Изготавливаем шкаф из мебельного щита(из дерева либо ДСП)
Шкаф из мебельного щита, процесс изготовления которого описан ниже, отлично впишется в интерьер детской или прихожей. Все приведенные в описании работ размеры можно скорректировать по желанию.
Основные материалы и инструменты, которые обязательно понадобятся для изготовления любой мебели из щита, были описаны выше. В данном случае понадобится 7 мебельных щитов: три размером 2000х600х18 мм, три – 2000х400х18 мм и один – 2000х200х18 мм.
Дополнительные материалы и инструменты, необходимые для изготовления шкафа:
· оргалитный лист;
· фанерный лист толщиною 6 мм;
· штанга для вешалок;
· два бруска для крепления штанги.
Процесс изготовления шкафа.
Боковины шкафа изготавливаем из щитов, укорачивая ширину каждого на 70 мм, так как глубина шкафа согласно стандарту должна составлять 530 мм. В нижнем углу каждой боковины также необходимо выпилить выемку 50х50 мм под плинтус.
Делаем дно и верх полок для ящиков – оставляем 775 мм ширины при распиливании щита. Высота ящиков должна составлять 200 мм, а зазор между ними – 20 мм.
Верхняя часть шкафа должна быть чуть шире полок для ящиков – 800 мм.
Низ шкафа с помощью саморезов крепим к боковинам на высоте 50 мм над полом, среднюю часть – на высоте 420 мм. Щит шириной 400 мм используем в качестве полки для головных уборов, его необходимо закрепить на расстоянии 200 мм от верхней части. Фиксируем цоколь с помощью угловых держателей. Оргалитный лист послужит задней стенкой шкафа. Все тщательно скрепляем саморезами – и каркас готов.
Фиксируем выдвижной механизм для ящиков вплотную к боковинам, так как лицевые стороны ящиков будут крепиться внахлест.
Элементы ящиков вырезаем из фанеры. В процессе выпиливания через каждые 100 мм вдоль заготовки делаем отверстия, чтобы фанерный лист не треснул при сборке. Собираем и вставляем в шкаф ящики. Из самого узкого щита делаем лицевые части, но крепить их надо будет только в самом конце сборки шкафа.
Двери выпиливаем из щита шириной 400 мм, выполняем примерку – створки должны прикрывать среднюю полку. Сверху дверей срезаем углы, шлифуем машинкой до образования плавных переходов между сторонами. Сверлим на каждой створке по три отверстия под петли. Устанавливаем петли, крепим дверцы.
Бруски с просверленными отверстиями под штангу крепим к боковинам с помощью саморезов.
Разбираем мебель и покрываем каждую ее составляющую лаком в два слоя. Даем лаку хорошо высохнуть и собираем шкаф.
В ящиках и дверях делаем отверстия под ручки. Устанавливаем фасады, монтируем ручки, при этом соединяя фанерную часть ящиков, расположенную спереди, и лицевую изготовленную из щита. Проверяем, все ли надежно скреплено. Шкаф полностью готов. Интересно знать, что и ваш старый шкаф может обрести новую жизнь при .
Изготовление комода из деревянного или ДСП мебельного щита
Комод представляет собой универсальный предмет мебели. Он многофункционален и практичен, поэтому ему найдется место и в детской, и в прихожей, и в спальне. Чтобы изготовить комод первым делом необходимо приобрести мебельный щит размером 2000 х400х18 мм. Иные основные материалы и инструменты, которые потребуются в процессе изготовления мебели, перечислены в начале статьи.
Дополнительные материалы и инструменты, необходимые для изготовления комода:
- лист фанеры, толщина которого равна 6 мм;
- шканты.
Процесс изготовления комода.
После разработки чертежа с установлением размеров всех необходимых деталей выпиливаем из щитов элементы каркаса и скрепляем их саморезами. В задней стенке делаем запил под плинтус размером 50х50 мм.
Крышка из эстетических соображений крепится к каркасу не саморезами, а шкантами.
Вырезаем боковины и торцы ящичков. Наружные элементы тоже выпиливаются, но не крепятся на данном этапе. Крепим выдвижные механизмы для ящиков (их можно не покупать, а изготовить самостоятельно), проверяем их работоспособность.
Разбираем каркас и отшлифовываем каждую составляющую. Вскрываем элементы комода мебельным лаком, после полного высыхания собираем каркас вновь, вставляем ящики.
В ящиках и их незакрепленных наружных элементах сверлим отверстия, скрепляем их с помощью ручек.
Получился великолепный комод!
Изготовление прихожей из дервева, ДСП мебельного щита
Прихожая, процесс изготовления которой описан чуть ниже, обладает рядом достоинств:
- многофункциональность;
- эстетическая привлекательность;
- натуральность;
- способность помочь создать упорядоченность.
Перед началом работ необходимо подготовить основной материал и инструменты, список которых приведен выше. При изготовлении прихожей понадобится 10 мебельных щитов: семь размером 1600х400х18 мм, три – 2000х400х18 мм.
Дополнительные материалы и инструменты, необходимые для изготовления прихожей:
- семь обрезных досок 2000х120х16 мм;
- две шпунтованные доски 2000х240х18 мм;
- трехметровая рейка;
- шестимиллиметровый лист фанеры;
- шканты.
Процесс изготовления прихожей
Работу начинаем с изготовления тумбы 820х400х400 мм. Для этого один из щитов длиною 1600 мм пускаем на ее составляющие. Не забываем делать канавку под плинтуса. Все изготовленные детали соединяем саморезами, кроме нижней планки – ее крепим шкантами.
Выпиливаем дверь для тумбы, монтируем фурнитуру, устанавливаем дверь.
Выдвижной механизм для тумбы также изготавливаем самостоятельно из полос фанеры шириной 20 и 40 мм. После установки механизма проверяем его работу.
Вырезаем детали для ящиков и соединяем их саморезами, предварительно просверлив отверстия под них. Фасады ящиков также вырезаем, но не устанавливаем до полной сборки изделия.
Верхнюю часть тумбы прикрепляем шкантами.
Вырезаем детали и собираем вторую тумбу 820х500х400 мм. Изготавливаем и устанавливаем дверцы.
Двухметровый мебельный щит послужит в качестве материала для пенала. Выпиливаем составляющие элементы пенала и скрепляем их между собой саморезами. Помним про выемки под плинтус.
«Усилить жесткость и надежность конструкции помогут уголки из фанеры.
Намечаем места крепления полок, рассчитываем расстояние между досками, которые будем прикручивать к рейке.
Вырезаем и устанавливаем верхнюю полку, предназначенную для хранения головных уборов. Для ее установки понадобятся остатки от предыдущих распилов.
Разбираем, шлифуем и покрываем лаком всю конструкцию.
После высыхания лака собираем прихожую вновь, крепим саморезами к стене. В конце прикручиваем ручки. Изделие завершено!
Изготовление кровати из дерева или ДСП мебельного щита
Деревянная кровать– это то, что вам нужно, ведьмебельный щит из хвои является экологичным материалом . Проектом предусмотрены два вместительных выдвижных ящика и бортики, предотвращающие падение ребенка.
Изначально подготавливаем основной материал и инструменты, список которых приведен в самом начале статьи. Основной материал – мебельный щит 2000х200х18 мм.
Мебельная фурнитура не случайно отличается таким разнообразием видов - это определяется множеством вариантов мебельных конструкций. При этом к ней предъявляются особые требования - она должна не только обладать высокой надежностью и обеспечивать жесткость, но и быть незаметной.
Описание всех видов крепежа мебели имело бы такой объем, который заведомо выходил бы за пределы формата этой статьи, поэтому имеет смысл ограничиться только основными его разновидностями, которые применяются для скрепления мебельных щитов.
Как крепить мебельные щиты друг к другу?
Конфирматы (другое название - «евровинты») Как и классические шурупы, конфирматы отличаются широкой резьбой и тупым концом, а для их фиксации требуются отверстия, которые должны быть сделаны заранее. Как крепить мебельные щиты при помощи конфирматов? Резьба в щите делается в процессе вкручивания евровинтов, а шляпка, которая остается на поверхности, маскируется заглушками под цвет покрытия.
Конструкция, для фиксации которой используются евровинты, может быть разобрана и собрана повторно, однако с каждой новой разборкой и сборкой надежность крепежа будет уменьшаться. Чтобы добиться максимальной прочности соединения, конфирматы лучше всего применять вместе со шкантами (в их варианте, не предусматривающем использование клея).
Шканты
Шкант - один из самых простых и надежных способов крепежа мебельных щитов. Это небольшие вставки из дерева цилиндрической формы, с фасками и торцами, которые имеют рифленую поверхность. Монтаж шкантов производится в пазы, которые сверлятся заранее. Этот вид крепежа может быть использован как вспомогательный (без использования клея) и как основной - с предварительным нанесением клея.
Эксцентриковая стяжка
В тех случаях, когда нужно обеспечить фиксацию деталей, расположенных перпендикулярно друг к другу, используется эксцентрики . Среди очевидных достоинств стяжки этого вида можно назвать надежность, незаметность и «многоразовость» - даже после многократной сборки и разборки этот крепеж сохраняет жесткость фиксации. Крепление мебельных щитов друг к другу с использованием эксцентриковой стяжки имеет минусы - для ее монтажа нужна особая точность, что делает ее выбором профессионалов. Чаще всего она применяется в процессе производства заводской мебели.
Саморезы
Хотя многим кажутся примитивным видом крепежа, это не соответствует истине. Несмотря на свою простоту, они обеспечивают большую прижимную силу. Минусом саморезов является тот факт, что после сборки мебель лучше не трогать - при повторной сборке надежность крепежа будет уже не та. Если речь идет о классическом виде саморезов, которые не имеют сверла, то при их монтаже желательно заранее делать под них небольшие отверстия - так их будет легче вкручивать и снижается риск образования трещин в материале.
Крепим мебельный щит к стене: способы фиксации
Есть много ситуаций, при которых необходимо прикрепить к стене мебельный щит. Чаще всего речь идет о том, чтобы обшить ими стену кухни - ту, которая рядом с рабочей зоной. Есть много причин, по которым мебельный щит является популярным видом покрытия для кухни: это его эстетичный внешний вид, экологичность, защищенность от влаги, и, разумеется, умеренная цена. Оптимальное решение - . Такие щиты толщиной 18, 25, 40 мм вы можете приобрести в компании Ангара Плюс по комфортной цене.
В процессе монтажа может оказаться, что мебельный щит больше нужных вам размеров. В этом случае можно использовать электрический лобзик или обычную ножовку. В домашних условиях затруднительно отрезать щит так, чтобы кромка была идеально ровной, поэтому имеет смысл доработать ее фрезером или закрыть уголком.
Как крепить мебельный щит на стену? После того, как щит будет готов к установке, необходимо отметить точки, где будут верхние углы и прикрепить его к стене, используя для этого жидкие гвозди. После того, как вы убедитесь в надежности фиксации щита, сделайте в его верхней части несколько отверстий под дюбель гвозди и прикрепите на них плиту к стене.
Оставшиеся на виду шляпки можно убрать под шкафы или замаскировать их при помощи заглушек нужного цвета. Для того чтобы закрыть щель между покрытием стены и столешницей, можно использовать специальный декоративный плинтус - так она не будет загрязняться и туда не будет попадать влага.
