Для устройства пола во вспомогательных помещениях с повышенной влажностью и подвалах, основание которых находится под большой нагрузкой на истирание, часто применяется технология устройства полусухой стяжки.
Для этого используются специализированный полусухой раствор, в состав которого входит цемент и песок. При необходимости добавляются различные модификаторы для повышения качественных характеристик полученной бетонной смеси. Укладка полусухого пола необходима для придания жесткости будущему основанию и выравнивания поверхности в подвальном помещении. Также применение полусухой стяжки обеспечивает звуко-, гидро- и теплоизоляцию пола. Возможно укрытие и защита трубопроводов и электрических коммуникаций.
Преимущества использования полусухой стяжки в подвальных помещениях.
Данная технология, прежде всего, гарантирует прочность и большой срок службы напольного покрытия. Имея высокую паропроницаемость и устойчивость к воздействию воды и влаги, цементный раствор обладает прекрасной адгезией с поверхностью. Цемент является экологически чистым продуктом и устойчив к большим перепадам температур, что позволяет использовать в помещениях различного типа и направленности. Еще одним преимуществом является низкая стоимость такой технологии.
Подготовка основания в подвале.
Перед проводимыми работами следует произвести качественную подготовку поверхности пола. Обязательно нужно промести и очистить основание от мусора. Одним из этапов при подготовке является организация по всему периметру демпферного соединения. Оно обеспечит герметизацию стыков, чтобы влага не уходила с цементного раствора. Также изолируется от стен, для уменьшения горизонтального напряжения и предотвращения появления трещин по направлению к стенам. Устройство демпферного соединения также служит компенсацией теплового изменения.
Далее проводимые работы проходят по стандартной технологии, с которой вы можете ознакомиться в других наших разделах.
Если Вы решили сделать бетонный пол в подвале, то нужно понимать, какая должна быть общая структура будущего пола. В основном, это гидроизоляционная подушка, которая имеет высокий предел прочности. Данная защита от воды и влаги создается в несколько слоев и укладывается прямо на грунт. Только после этого, уже начинается устройство полусухой стяжки. Если производить бетонное покрытие по данной технологии, то в итоге Вы получите крепкое основание, которое прослужит долгие годы и не будет требовать последующих ремонтных работ или полной замены цементно-песчаной стяжки.
Подвал требует гидроизоляции в большей мере, чем какое-либо другое помещение, поскольку эта часть дома подвергается воздействию грунтовых вод. Гидроизоляция должна быть комплексной, в идеале ее нужно выполнять снаружи и изнутри дома
, то есть работы должны начинаться еще на этапе подготовки к закладке фундамента. Гидроизоляция пола эффективна только в сочетании с гидроизоляцией фундамента и стен.
Важность гидроизоляции пола в подвале
Гидроизоляция пола – лишь одна из комплекса мер по защите подвала и расположенных выше помещений от избыточной влажности. Она необходима по ряду причин:
- Через пол грунтовые воды проникают в фундамент и далее в стены дома, вызывая их разрушение изнутри
- Подвал обычно используется как хранилище, мокрый пол и влажный воздух создают неблагоприятные условия для хранения продовольственных и непродовольственных запасов
- Если подвал защищен от проникновения влаги извне, создается прослойка сухого воздуха, которая обеспечивает дополнительную , а сырость ухудшает эксплуатационные характеристики утеплителя
Гидроизоляция под стяжку
Заливке бетонного пола в подвале должен предшествовать комплекс мер, направленных на ограничение контакта грунтовых вод с основанием дома. На предварительно выровненном грунте создается многослойный насыпной «пирог», каждый слой сыпучих строительных материалов утрамбовывается и тщательно выравнивается:
- 10-40 см щебня
- 10 см строительного песка
- Рулонная гидроизоляция из рубероида или плотной полиэтиленовой пленки
- Армированная бетонная стяжка
- Второй слой рулонной гидроизоляции, помимо пленки или рубероида можно использовать стеклохолст
- Слой теплоизоляции (минвата, ЭППС, керамзит)
- Чистовая бетонная стяжка или сухая стяжка из листовых материалов
Также на рыхлый, пористый грунт можно настелить слой жирной глины, утрамбовав ее и сделав заход на стены фундамента. Если делается нижний слой из глины или сам грунт глинистый, достаточно слоя щебня толщиной 10 см, если щебень насыпается непосредственно на впитывающий грунт, его слой должен быть более толстым.
Полотнища рулонной гидроизоляции настилаются внахлест, швы проклеиваются скотчем, для склейки рубероида лучше использовать расплавленный битум. Края рулонного материала должны минимум на 20 см заходить на стены подвала.
Если на участке, где стоит дом, высокий уровень грунтовых вод, систему внешней гидроизоляции необходимо дополнить дренажной системой. Дренажные трубы, обернутые геотекстилем, угадываются в траншею, которая выкапывается по всему периметру фундамента. На дно насыпается подушка из песка и щебня, сверху трубы засыпаются слоем щебня.
После выполнения финишного слоя стяжки можно приступать к гидроизоляции пола изнутри помещения.
Способы внутренней гидроизоляции пола в подвале
Гидроизоляцию пола изнутри можно выполнить, когда дом уже построен и обжит. Она хорошо дополняет наружную гидроизоляцию, но не может полностью заменить ее. В зависимости от назначения гидробарьера применяется несколько технологий гидроизоляции:
- Обмазочная – выполняется битумными или полимерными мастиками, составами на основе портландцемента
- Проникающая (пропиточная) – обработка жидкими составами глубокого проникновения, разновидностью проникающей гидроизоляции является инъекционная
- Рулонная , оклеечная или наплавляемая, битумная или мембранная
- Литая , холодная или горячая. Самый надежный, но довольно трудоемкий способ, предварительно собирается опалубка. Мастичный раствор заливается толстым слоем, его можно дополнительно армировать сеткой.
Более эффективна комбинация нескольких способов гидроизоляции, например, поверх проникающей можно выполнить обмазочную или литую. Подробнее о преимуществах и недостатках разных способов гидроизоляции читайте .
Проникающая гидроизоляция
Эта технология обеспечивает наиболее надежную защиту от капиллярной влаги. Составы для гидроизоляции с пенетрирующими добавками приникают глубоко в поры бетона и вступают в химическую реакцию с его компонентами. В результате образуются непроницаемые для воды кристаллы, но сохраняется паропроницаемость бетона. Проникающая гидроизоляция долговечна, устойчива к механическим повреждениям, повышает морозостойкость бетона.
Проникающая гидроизоляция эффективно действует только при соблюдении технологии нанесения. Основание необходимо подготовить, очистить и обезжирить, чтоб поры хорошо впитывали состав. Смесь наносится в несколько слоев. Сначала обрабатываются углы и швы, затем вся площадь поверхности. Между нанесением слоев нужно выдерживать интервал порядка 2 часов.
Наиболее эффективна очистка водой подающейся из водоструйной установки под давлением порядка 20 атм. Для улучшения адгезии бетон можно поцарапать проволочной щеткой, а непосредственно перед нанесением подготовленной смеси его необходимо увлажнить. Для равномерной кристаллизации увлажнение бетона нужно продолжать несколько дней после нанесения гидроизоляции.
При выполнении инъекционной гидроизоляции тщательная подготовка поверхности не требуется, температурно-влажностный режим также не имеет значения. Но сама технология сложнее, поскольку для закачивания высокотекучего геля или микроцемента в структуру бетона необходимо специальное оборудование. Предварительно перфоратором высверливаются отверстия, через них с помощью насоса с насадкой-иглой нагнетается смесь.
Обмазочная гидроизоляция
Обмазочная гидроизоляция наиболее доступна по цене, выполняется без особых трудозатрат, в сжатые сроки, составы могут наноситься на любую поверхность. Такая изоляция обеспечивает временную защиту на период паводков или обильных осадков, отсекает капиллярную влагу, но не выдерживает давление воды. Поэтому для районов с высоким уровнем грунтовых вод это решение не подходит.
Для обмазочной гидроизоляции используют разные составы:
- Битумные мастики – малопопулярный в последнее время материал, они недолговечны, быстро отслаиваются, но такие составы можно применять между слоями черновой и чистовой стяжки
- Битумно-полимерные и битумно-резиновые составы более надежны и долговечны
- Цементно-полимерные составы обладают высокой адгезией к бетону и образуют паропроницаемое покрытие
- Разновидностями составов для обмазочной гидроизоляции также являются жидкая резина и жидкое стекло
Слой обмазочной гидроизоляции наносится на обработанную грунтовкой поверхность. В зависимости от консистенции состава для его нанесения можно использовать шпатель (мастерок), валик или широкую кисть.
Гидроизоляция жидкой резиной
Гидроизоляция жидкой резиной устойчива к давлению воды, перепадам температур, не подвержена гниению и горению, обладает отличным сцеплением с основой и отличается ремонтопригодностью.
- Для уменьшения расхода материала поверхность необходимо выровнять
- Основание обрабатывается грунтовкой в 2 этапа. Углы и щели грунтуются в первую очередь и дополнительно закрываются специальной тканью
- Через 3-4 часа после нанесения грунтовки можно наносить саму жидкую резину, существуют специальные машинные установки, нанесение валиком – более трудоемкий процесс, но работы обходятся значительно дешевле
Гидроизоляция жидким стеклом
Гидроизоляция жидким стеклом имеет черты обмазочной и проникающей гидроизоляции. Плюс такого решения в том, что наносить состав можно на влажную поверхность и в помещении с высоким уровнем влажности. Подобно пенетрирующим составам, жидкое стекло проникает в структуру бетона и кристаллизуется. Но оно недолговечно
, происходит постепенное саморазрушение гидроизоляции, обычно уже через 5 лет она утрачивает защитные свойства.
Сложность заключается также в том, что состав нужно готовить небольшими порциями и быстро вырабатывать – он схватывается примерно за полчаса и не подлежит повторному использованию. Наносят его валиком или кистью в несколько слоев, поверхность подготавливается как под проникающую гидроизоляцию.
Рулонная гидроизоляция
Классическая выполняется путем наклеивания рубероида или толя на холодную или горячую битумную мастику. Возможно также наплавление гидроизоляционного материала на битумной основе с помощью газовой горелки или строительного фена, на небольших площадях можно применять паяльную лампу. Традиционная битумная рулонная гидроизоляция недолговечна, уязвима для микроорганизмов, становится хрупкой при низких температурах.
В последнее время появились более современные рулонные материалы, долговечные и неподверженные гниению:
- Стеклорубероид, гидроизол – битумное вяжущее, нанесенное на основу из стеклоткани, стеклохолста, асбестового картона
- Бризол, изол – смесь битума с резиновой крошки и другими наполнителями, а также пластифицирующими добавками
- Фольгоизол – материал на основе вспененного полиэтилена, выполняет функцию гидроизоляции и теплоизоляции
Перед укладкой рулонной гидроизоляции основание необходимо очистить, обработать грунтовкой и просушить. Если материал наклеивается на мастику, ее нужно наносить более широкой полосой, чем ширина рулона. Сверху гидроизоляция прокатывается массивным валиком. Рулонные материалы укладываются с нахлестом 10-15 см и заходом на стены 20 см.
Мембранные материалы являются разновидностью рулонной гидроизоляции, для пола используется мембрана толщиной 0,2 мм. Ее укладывают с нахлестом 10 см и сваривают с помощью паяльника. В месте каждого нахлеста выполняется несколько сварочных швов шириной 1,5 см, расстояние между соседними швами должно составлять 2 см.
Чтоб соединение полотен получилось надежным, сначала выполняют сварку шва на небольшом участке и через час проверяют его качество. Если шов получился прочным, можно по той же технологии скреплять мембраны на всей площади.
Видео
Гидроизоляция пола и стен подвала проникающими составами
Итог
Для эффективной гидроизоляции пола в подвале ее необходимо осуществлять в несколько этапов – под черновую стяжку, между черновой и чистовой стяжкой, поверх чистовой стяжки. Если для защиты стяжки от проникновения грунтовых вод извне применяется преимущественно рулонная гидроизоляция, то внутри подвала можно прибегнуть к различным технологиям.
В районах с сухим климатом и невысоким уровнем грунтовых вод достаточно проникающей или обмазочной гидроизоляции. Для защиты от давления воды требуется оклеечная (наплавляемая) гидроизоляция , которую необходимо выполнять в несколько слоев, хорошую защиту также обеспечивает литая изоляция жидкой резиной.
Подвальное помещение находится глубоко под землей, поэтому следует производить цементирование и гидроизоляцию полов и стен. целесообразно в случае:
- отапливания подвала;
- использования в качестве жилой комнаты;
- применения для обустройства мастерской, спортзала, гаража, сауны;
- размещения котельной или подобных технических помещений;
- размещения погреба для хранения продуктов;
- повышенной влажности грунтов.
При воздействии влажных испарений от сырой земли портятся трубы, мебель, оборудование, отделка стен и потолков. Дом может прийти в аварийное состояние.
Инструменты и материалы
Для выполнения процесса потребуются такие инструменты:
- ведро;
- лопата;
- терка и мастерок;
- трамбовщик основания;
- емкость для бетонного раствора;
- шлифмашинка;
- уровень;
- гидроизоляция;
- строительный скотч;
- арматура или стальная сетка;
- маячки;
- правило для выравнивания бетона;
- болгарка с дисками по камню;
Из материалов понадобится:
- цемент М400;
- стандартный щебень;
- карьерный песок;
- водопроводная вода;
- химические добавки, повышающие гидрофобность, прочность бетона (по необходимости).
Вместо лопаты, емкости для смешения бетонного раствора подойдет бетономешалка. С ее помощью процесс приготовления качественной смеси пойдет быстрее.
Технологический процесс
Бетонный пол в подвале делается в шесть этапов:
- Рытье котлована шириной, учитывающей размеры стен и опалубки.
- Создание песчаной подушки со щебнем.
- Монтаж опалубки.
- Прокладка слоя гидроизоляции.
- Укрепление арматурой.
- Заливка бетоном.
Подготовка пола к цементированию
Бетонирование по грунту — идеальный вариант для стяжки.Идеальным вариантом для кладки стяжки в подвале является бетонирование по грунту. Подготовительные работы сводятся к минимуму: избавить от мусора, растительности, утрамбовать грунт и можно приступать к стяжке. Когда новые полы устанавливаются поверх старых, следует выполнить:
- зачистку старого покрытия с последующим выявлением изъянов;
- устранение щелей и сколов путем их расширения и обработкой песко-цементом или полимерным составом;
- демонтирование неремонтопригодных участков;
- корректировку перепадов высоты основания фрезерной машинкой;
- очистку поверхности от пыли, иначе ухудшится адгезия бетона со старым полом.
Если не выходит создать идеально ровную основу из старого покрытия, рекомендуется уложить подбетонный слой.
Засыпка подушки и утрамбовка
При кладке пола непосредственно на грунт сразу осуществляется его трамбовка, затем из щебня или мелкого камня. Слой придаст основе твердости, предотвратит возможность появления трещин. Далее укладывается подушка из песка слоем 0,5-1 м, которая может потерять до 25% при дальнейшей трамбовке катком или вибромашиной. Этот факт нужно учитывать при засыпке. После уплотнения песок поливается водой.
Гидроизоляция
После сооружения подушки и ее трамбовки осуществляется гидроизоляция. От качества этой работы зависит влагонепроницаемость будущего пола. Высота этого параметра позволит , порчи имущества. Для гидроизоляции используются рулоны битума, полимерного материала или плотной полиэтиленовой пленки.
Выбранный материал укладывается внахлест по всему полу и скрепляется скотчем. Не должно образовываться разрывов и щелей. Излишки срезаются. Нахлест гидроизоляции на стену составляет 25 см. Это позволит защитить стыки от влаги. Изолировать от влаги можно и первый слой бетона. Для этого используются обмазочные изолирующие материалы.
Укладка металлической сетки
При большой площади подвала на пол рекомендуется укладывать армирующий слой с целью укрепления конструкции. Изначально поверхность нужно разбить на квадраты. Затем следует выполнить разметку досками толщиной 2-2,5 см.
Арматура подбирается в зависимости от назначения помещения и предполагаемой нагрузки. Можно использовать толстые металлические пруты или армирующую сетку (вязаную, сварную). Как правило, применяется дорожная сетка с диаметром стержня 0,5 см.
Выставление маяков и выполнение стяжки
Перед важно правильно выставить маяки. От проделанной работы зависит, насколько ровной получится поверхность. Формирование маячков осуществляется на стадии кладки первой порции с использованием половины объема смеси. На расстоянии 1 м друг от друга создаются возвышенности, сверху выставляется рейка с риской. С помощью уровня, установленного нивелировкой, подгоняется верх маяков под низ рейки.
Для стяжки пола используется марка раствора не ниже М400. В качестве заполнителя примешивается мелкий мрамор или гранит. Для первого слоя кладки добавляется упрочнитель или пластификатор. В зависимости от площади работ, для выравнивания используется или глубинный вибратор.
Сушка
Когда бетон схватится, можно приступать к заливке стен. После кладки каждого слоя бетона следует выжидать некоторое время, за которое стяжка набирает прочность и сохнет. Этот процесс может происходить без вмешательства минимум сутки. Для ускорения процесса застывания бетонной стяжки без потерь прочности рекомендуется использовать операцию . Для этого на ровный бетон укладывается фильтрующий материал, который покрывается воздухонепроницаемым матом. К центру мата присоединяется патрубок вакуум-насоса, который оттягивает избыточную влагу, не повреждая качество стяжки. Для сушки этим методом потребуется всего 7 часов.
Сушка бетона завершена, если на его поверхности остается след до 4 мм.
Когда бетон достаточно окреп, можно извлечь маячки и прошпаклевать борозды песко-цементом. Ходить по поверхности свежего бетона лучше с помощью листа фанеры. После этого пол накрывается полиэтиленовой пленкой. Полное созревание бетона - 28 дней.
Шлифовка и затирка
Затирка начинается от стен и дверных проемов в середину. Для этого рекомендуется применять топпинг или бетонный упрочнитель. Процесс считается завершенным, когда поверхность полностью поглотит затирочный материал. Процесс повторяется три раза. Завершающей стадией считается та, когда на бетоне остается след до 1 мм. Для стяжки с небольшой нагрузкой понадобится 5 кг, для средних величин - 8 кг, для цветных полов - 8 кг затирки на 1 м2.
Устройство бетонного пола в подвале значительно повышает комфортность его эксплуатации и защищает помещение от грунтовой влаги и вредителей. Особенно это важно для отапливаемых цокольных этажей и жилых подвальных помещений.
Мы расскажем, как бетонировать пол в подвале своими руками.
Зачем она нужна
Часто задают вопрос: «Нужно ли бетонировать пол в подвале?». Чтобы на него ответить, следует выяснить, каково назначение подвального помещения, и каковы условия его эксплуатации .
Бетонирование пола в подвале будет целесообразным, если:
- Помещение отапливается;
- Помещение используется как жилое;
- В подвале устроена мастерская, спортзал, сауна, гараж и т.д.;
- В цокольном этаже расположена котельная или другое техническое помещение;
- и портящихся продуктов;
- Наблюдается повышенная влажность в подполье первого этажа и в самом подвале.
Важно!
Наличие открытого грунта позволяет находящейся в нем влаге постоянно поступать в атмосферу подвала.
Когда помещение отапливается, то конвекция создает своеобразный насос, который испаряет влагу с поверхности, делая верхний слой почвы сухим, и земля впитывает новую порцию жидкости, которая, в свою очередь, снова испаряется – и так по кругу.
Постепенно в помещении повышается влажность воздуха, и влага начинает в виде конденсата оседать на всех прохладных поверхностях – трубах, стенах, потолке, оборудовании и мебели. В результате эти конструкции впитывают большое количество воды и начинают портиться, так как в воде растворяются многие элементы, входящие в их состав.
Напитавшиеся воды бетонные стены фундамента также страдают: в результате электрохимической коррозии разрушается стальная арматура, а из бетона вымывается целый ряд соединений.
Важно!
Отсутствие бетонировки пола в отапливаемом подвале приводит к преждевременной порче конструкций фундамента и дорогостоящему сложному ремонту.
Если восстановительные мероприятия не будут произведены своевременно, то последствия могут быть куда плачевнее, вплоть до аварийного состояния всего дома.
Если подвал неотапливаемый и используется исключительно для хранения зимней консервации, то пол в нем можно и не бетонировать.
Преимущества
Заливка пола в подвале бетоном – первый шаг к созданию уютного цокольного помещения.
Какие преимущества создает бетонный пол в подвале дома?
Их масса:
- Наличие прочного бетонного основания дает возможность переоборудовать или жилого помещения;
- Слой бетона совместно с обязательной гидроизоляцией препятствует конвекционному подсосу влаги из почвы, что значительно снижает влажность в подвале и продлевает срок службы многих строительных конструкций, в том числе стен фундамента и пола первого этажа;
- Возможность размещения под стяжкой теплоизоляционных материалов позволяет значительно повысить энергоэффективность отапливаемого ;
- Улучшается общая санитарная обстановка подвального этажа, так как вместе с влагой исчезает грязь и пыль, создаваемая грунтом;
- Бетон препятствует проникновению в погреб грызунов, насекомых и прочих вредителей, которые живут в норах под землей. Также в нем не прорастают растения и не заводятся грибковые организмы;
- Бетон создает прочную основу, на которую можно установить любое тяжелое оборудование: генератор, котел отопления и т.д.
Важно!
Стяжка пола – единственный способ избавиться от своеобразной «подвальной» атмосферы, сырости и неприятного затхлого запаха.
Также стоит напомнить, что все эти преимущества могут достаться вам небольшими усилиями: цена материалов для стяжки пола сравнительно невелика, а все работы можно выполнить самостоятельно.
Монтаж
- Землю на полу следует выкопать на 20 – 30 см и разровнять, после чего утрамбовать с помощью виброплиты;
- Затем производим подсыпку из глины – 10 см, а потом из гравия с песком – 10 см. Подсыпку также трамбуем;
- Стелем строительную полиэтиленовую пленку толщиной не менее трехсот микрометров. Нахлест на стены должен составлять не менее 7 – 10 см;
- На специальные пластиковые подпорки укладываем арматурную решетку с размером ячейки не более 5-ти сантиметров и толщиной прутка не менее 3 мм. Отдельные куски решетки связываем вязальной проволокой в одно целое;
- Над решеткой устанавливаем маяки так, чтобы минимальное расстояние от маяка до арматуры составляло от 30 мм. Маяки выставляем с помощью уровня в одну горизонтальную плоскость. Шаг между маяками делаем на 20% меньше длины правила;
- По периметру комнаты на всех стенах клеим демпферную ленту, которая будет нивелировать температурные расширения бетонного камня. Для этого пленку лучше отогнуть и нанести ленту непосредственно на стену;
- Готовим цементно-песчаный раствор для бетонирования. Пропорция – 1:3:5 (цемент/песок/гравий). Для этого следует использовать бетономешалку, так как приготовить качественный раствор лопатой не получится;
- Выливаем раствор между двух маяков и разглаживаем его правилом, перемещая правило по маякам вдоль полосы и слева направо, как бы описывая синусоиду;
- Заливаем весь пол и ждем, когда он начнет схватываться. Когда по полу можно будет пройти, используя лист фанеры для того, чтобы не наследить, извлекаем из стяжки маяки и шпаклюем борозды цементно-песчаным раствором;
- Накрываем пол полиэтиленовой пленкой и ждем, пока он наберет прочность. Полное вызревание бетона – до 28 суток.
Важно!
Если размеры помещения больше 7-ми метров по одной из сторон, или оно имеет Г-образную форму, то на полу придется соорудить деформационные швы.
Для этого при заливке в стяжку вставляют деревянные планки на одну треть толщины так, чтобы разбить пол на примерно одинаковые квадраты, а борозды от них заполняют специальным демпферным материалом и закрывают.
Вывод
Сооружение стяжки в подвале значительно повышает качество эксплуатации этого помещения и позволяет переоборудовать его под любые цели. Сделать стяжку можно самостоятельно, просто следуя пунктам нашего пошагового руководства. Для наглядности предлагаем вам видео в этой статье, которое поможет лучше понять процесс монтажа стяжки.
В частном доме обязательно есть подвал, где хранятся разные предметы и сельскохозяйственные продукты. Для того чтобы сделать пол в подвале частного дома, необходимо поэтапно выполнить следующие работы:
- подготовку основания;
- заливку бетоном;
- стяжку бетоном;
- монтаж опор;
- монтаж пола.
На этом этапе необходимо очистить основание для пола от имеющейся там растительности, например, травы. Быстрее всего это можно сделать путем снятия небольшого слоя почвы толщиной около 20 см. Некоторые специалисты советуют снять слой грунта примерно на 50 см и засыпать на дно подвала крупнозернистый песок. И в одном, и в другом случае дно подвала следует утрамбовать так, чтобы его поверхность стала плотной. Когда эта работа будет закончена, можно приступать к подготовке основания к бетонированию.
Сначала нужно сделать на стенах отметки на определенном уровне от пола. Потом между ними протягивается нитка или шнур. На дно подвала нужно насыпать гравий или щебенку слоем, толщина которого достигает 10 см. Чтобы подсыпка распределилась равномерно, кроме отметок на стенах вбейте на полу через каждые 100 см деревянные колышки. Они должны возвышаться над уровнем поверхности пола примерно на 10 см. Уплотнить слой щебенки можно приспособлением в виде металлической пластины, у которой есть деревянная ручка. Такое приспособление можно приобрести в магазине или изготовить самому.
Теперь на щебенку необходимо насыпать крупнозернистый песок слоем в 50 см, который также следует утрамбовать, используя деревянный снаряд. На песок укладывается пластиковая пленка. Ее толщина должна быть не меньше 0,25 мм, а площадь – чуть более площади пола.
Следующий этап – приготовление бетонной смеси. Для этого необходимо перемешать цемент, щебень и песок в соотношении 1:3:2. Можно также воспользоваться готовой смесью бетона марки М300. Чтобы рассчитать число бетона, нужно умножить величину площади пола на толщину слоя смеси. Для пола в подвале необходим слой бетона толщиной 10 см.
Прежде чем начать заливку, следует разделить пространство пола на полосы, ширина которых составляет около 100 см. Для этого используйте деревянные рейки. Верхняя часть реек должна устанавливаться на уровне, который обозначен с помощью натянутой ранее веревки. Для укладки бетонного раствора вам потребуется лопата и рейка длиной примерно в 150 см и сечением 10х6 см. Выкладывайте раствор поэтапно, ориентируясь на установленные рейки.
После того, как бетон будет залит, выньте рейки и заполните образовавшиеся пустоты раствором. Укройте бетон полиэтиленовой пленкой, на которую положите несколько досок. Пока раствор набирает прочность, периодически поливайте его водой и опять накрывайте пленкой. Если вы не хотите ждать, то можете купить цементную смесь с ускоренным высыханием.
Еще до начала работы следует убрать весь мусор с поверхности пола. Чтобы приготовить раствор для стяжки, вам потребуется:
- цемент марки М300;
- песок;
- известковое тесто.
Все ингредиенты надо смешать в следующих пропорциях 1:3:0,1. Готовая смесь заливается водой до консистенции густой сметаны. Если вы дорожите своим временем, то воспользуйтесь готовой смесью.
Кроме бетонной смеси вам понадобится приготовить еще и другой раствор, состоящий из:
- цемента;
- воды;
- связующего вещества.
Последний ингредиент приобретается в любом строительном магазине. Этот раствор также должен напоминать густую сметану. На поверхность пола его нужно наносить с помощью щетки. Поделите пол на квадраты 100х100 см и наносите раствор на каждый квадрат отдельно тонким слоем. Расстояние в 75 см до стены нужно заполнить стяжкой.
Далее кладется еще одна полоса стяжки параллельно той, что у стены и на расстоянии от нее 100 см. Каждая полоса отмечается маяками в виде реек сечением 7,5х3,7 мм и длиной 100 см. Чтобы рейки лежали строго горизонтально, воспользуйтесь строительным уровнем и линейкой. Когда вы будете класть стяжку, проследите, чтобы она чуть-чуть превышала границы маятников.
Монтаж опор
Чтобы выполнить монтаж пола, необходимо сначала установить опоры, на которые затем кладутся лаги. Опоры делаются из кирпичей, уложенных в виде осей на расстоянии 100 см друг от друга. Размер опор – 25х25 см. Высота опор должна соответствовать уровню будущего пола. Поверх опор укладывается гидроизоляция и антигрибковое покрытие. В качестве изоляционного материала может быть использован рубероид. Поверх гидроизоляции необходимо положить теплоизоляционный материал, который помещается между заранее прибитыми деревянными брусьями на расстоянии 50 см друг от друга.
Монтаж деревянного пола
Первая доска деревянного пола должна быть прибита перпендикулярно балкам. Ее необходимо установить гребнем к стене, оставляя зазор в 1 см. При этом доска перекрывает все помещение. Остальные доски пола крепятся с помощью гвоздей, длина которых равна толщине двух досок. Гвозди вбиваются в доски под углом в 45 градусов.
Программа 1с 3 обновление программы бухгалтерия 8 редакция 3 itcons76.ru . . Особенности установки гранитной или мраморной лестницы
