Подготовка черенков винограда посадка в школку. Виноградная школка, как вырастить виноград в школке

Практически каждый дачник хочет, чтобы на его участке произрастал красивый виноградник. Но для этого необходимо знать, как из черенка вырастить виноград. Ведь от таких манипуляций, как правильное хранение, кильчевание и посадка, зависит успех затеянной работы.

Ниже мы с вами детально рассмотрим, как вырастить виноград из чубуков на собственном участке.

Выращиваем виноград из чубуков

Выращивание винограда из черенков – процесс несложный. Однако он требует определенных знаний и умений.

Для начала стоит отметить, что высадка чубуками данной культуры является вегетативным методом. При этом, дабы получить виноград с высоким показателем урожайности, необходимо выращивать виноград из черенка или же делать прививку. Но учтите, получить мощный отросток можно только от здоровой культуры.

Важно: Правильная подготовка привоя состоит из нескольких этапов, правильное соблюдение которых обеспечит вам получение хороших черенков для дальнейшей посадки.

Как посадить виноград черенками? Чтобы получить в дальнейшем здоровую и крепкую культуру, вам потребуется выполнить следующие манипуляции:

• выбор и заготовка привоя;
• подготовка к укоренению;
• кильчевание черенков винограда;
• посадка материала в школку.

Каждый этап подготовки играет огромную роль, и если вы начинающий садовод, в таком случае данная информация придется кстати.

Выбор и заготовка привоя

С чего начинается выращивание саженцев винограда? Чтобы получить крепкую культуру в дальнейшем, вам потребуется сначала . Привой – это небольшой фрагмент или же целая ветка, которая успела задеревенеть. Как правило, к ее заготовке приступают в середине октября.

Стоит отметить, что если вы хотите получить хороший посадочный материал, то необходимо обращать внимание на следующие моменты:

• ростки для будущих черенков должны иметь живые почки;
• посадочный материал желательно снимать с хорошо развитых и урожайных кустарников;
• в диаметре обрезанный привой должен составлять не более 1 см;
• на каждом таком посадочном фрагменте должно содержаться минимум 6 почек.

Когда привой выбран и срезан, его следует подготовить к рассортировке и к дальнейшему сохранению. Выполняется это следующим образом:

• иссеченные ростки уложите на сутки в теплую воду;
• после отправьте материал в слабый раствор марганцовки;
• затем каждый черенок аккуратно вытрите бумажными салфетками;
• разложите материал для просушки.

После всех проведенных манипуляций черенки заворачивают в полиэтилен и отправляют на хранение в подвал или на нижнюю полку холодильника. В таких условиях они должны сохраняться при температуре от +2 и до + 6.

Важно: Регулярно проверяйте черенки. Они не должны пересыхать или плесневеть, в противном случае весь материал испортится.

С наступлением апреля материал достают, проводят еще одно вымачивание и обработку марганцовкой. Также неплохо будет перед посадкой опустить на день ростки в раствор стимулятора роста.

Подготовка чубуков к укоренению

Успешное укоренение черенков винограда во многом зависит от того, насколько правильно будет выполнена его подготовка. Итак, как правильно укоренить черенки винограда:

• для начала на них делают надрезы, первый сразу же под почкой, а второй на пару сантиметров выше от почки;
• подготовка черенков винограда включает в себя бороздование при помощи острого гвоздя, им проводят, начиная от середины чубука и до самого конца;
• материал замачивают в банке с водой на день;
• посадочный фрагмент опускают в раствор стимулятора еще на 24 часа;
• потом ростки опускают в банку с теплой водой на 10 суток, спустя которые самая верхняя почка набухнет и прорастет.

Важно: Регулярно подливайте воду в стеклянную емкость с черенками. Поскольку она в процессе укоренения будет испаряться.

Как правило, проращивание черенков винограда происходит на протяжении 20 дней. Как только вы их заметите, смело приступайте к высадке материала в грунт.

Итак, черенками осуществляется так:

• подготавливают емкости для посадки ростков;
• на дно каждой тары насыпают немного битого красного кирпича, который будет служить дренажом;
• затем добавьте немного субстратной смеси;
• далее аккуратно вставьте чубук и засыпьте его оставшейся земляной смесью;
• обильно увлажните.

Выращивание винограда из чубуков на самом деле процесс несложный. При этом главное для ростков, чтобы они находились в солнечной стороне. Поэтому планируя рассадить посадочный материал, всегда учитывайте этот момент.

Ну и последнее: несмотря на то что в субстрате имеются все необходимые питательные вещества, успешное укоренение черенков винограда в домашних условиях без дополнительной подкормки практически невозможно.

Как вырастить виноград из черенков? Существует один весьма эффективный метод, с помощью которого можно сформировать каллус на чубуке. Применяя его, можно стимулировать быстрое образование корневой системы, и, что немаловажно, такой черенок хорошо в дальнейшем приживется.

Посадка чубуков винограда этим методом выполняется следующим образом:

• нижнюю часть ростка необходимо поместить в условия с высоким температурным показателем;
• верхнюю часть посадочного материала, наоборот, закаляют при пониженных температурах.

Такой метод позволяет сдержать распускание почек раньше положенного времени, при этом корневая система активно начинает формироваться.

Важно! Выращивание винограда из черенков в домашних условиях таким методом выполняется в грунте. Для этого посадочный материал высаживают в землю, а сверху присыпают толстым шаром перепревшего перегноя.

Что касается времени на проведение кильчевания, то, как правило, уже через 15 дней можно наблюдать на ростках появление корешков.

Важно! Чем выше будет выдержана температура, тем быстрее прорастут черенки.

Несмотря на то что выращивание винограда из чубуков в домашних условиях требует определенных усилий, результат порадует практически каждого начинающего садовода. Главное все выполнять, придерживаясь простейших правил.

Посадка материала в школку

Успешная посадка винограда черенками в домашних условиях во многом зависит от того, на каком участке (второе название школка) будет выполняться данная процедура. Как правило, дабы чубуки винограда хорошо прижились, школку лучше выбирать хорошо освещаемую солнцем.

Итак, как посадить виноград черенками весной:

• в середине апреля выкапывают посадочную лунку глубиной в 40 см;
• затем на дно ямы вносят равными частями песок, перегной и стакан древесной золы;
• все хорошенько перекапывают так, чтобы снова вспушить почву;
• затем в лунках делают небольшие холмики, на которые потом будут высажены ростки.

После того как почва будет подготовлена, приступают к высадке посадочного материала. Производится такая манипуляция таким же образом, как посадка во временные емкости.

Дальнейший уход за виноградными саженцами

Чтобы виноград из черенков хорошо прижился и вырос, вам необходимо обеспечить росткам грамотный уход. Для этого выполняйте следующие процедуры:

• землю регулярно очищают от сорняков;
• после каждого увлажнения или дождя не забывайте вспушивать почву;
• подкармливайте культуру органикой 4 раза за сезон;
• чтобы добиться хорошего созревания лозы, проведите чеканку;
• следите, чтобы ростки получали много солнечного света.

Выполняя все вышеописанные манипуляции, вы обязательно вырастите хороший виноградник. Главное – уделять данному процессу немного времени и собственных сил.

В РЯДЕ предыдущих наших бесед уже были рассмотрены некоторые вопросы, связанные с размножением винограда (заготовка черенков, закладка отводков, прививочные работы, выгонка саженцев в комнатных условиях...). Сегодня продолжим эту немаловажную тему. Итак, виноградная школка.
Речь пойдет о любительском микропитомнике, о том, как самому вырастить для себя высококачественные саженцы. Практика показала: здесь гарантирован точный отбор самого сильного, здорового, равномерно развитого и чистосортного посадочного материала. Значит, будут обеспечены и полное приживание черенков, сильнорослость побегов, раннее вступление молодых кустов в нору плодоношения (как минимум, на третий, а иногда даже на второй год).
Где и как располагать «школьный» участок или грядку? Первое требование - открытость солнцу, хорошая прогреваемость и незатопляемость почвы, ровность рельефа (допускается и пологий южный склон), наличие оросительной воды. Второе - богатые и легкие, лучше всего черноземные, суглинистые или супесчаные почвы (исключены тяжелая глина, сильная щебенистость и засоленность). Третье - наличие ветрозащиты с севера (постройки, заборы).
Конфигурация будущей школки размечается так, чтобы рядки вытягивались по
меридиану (север - юг), а при использовании склона - поперек его. Площадь же выгонки саженцев определяется, естественно, вашей ближайшей потребностью в посадочном материале «осваивается ли новый участок, планируется ли мелкий, текущий ремонт изреженностей).
Когда закладывать школку? Эти сроки зависят, во-первых, от вида посадочного материала. Так, кильчеванные черенки надо высаживать только весной (чтобы проклюнувшиеся корешки сразу же могли «цепляться» за землю, прогретую на глубине 30-35 см до 10-11 градусов). Это приблизительно совпадает с началом сокодвижения в кустах и набуханием ночек. А чубуки свежесрезанные, образно говоря, спящие, можно использовать и осенью.
Второй фактор - местные климатические условия-. Очень важно, чтобы заделанный в землю весной черенок, с одной стороны, не «томился» (теряя при этом жизнеспособность) в ожидании достаточного прогревания почвы, а с другой - при раннеосенней высадке не тронулся бы преждевременно (под зиму) в рост. В условиях Кубани, например, подходящая для весен ней закладки ситуация может возникнуть иногда даже в марте, но обычный ее срок - апрель. Осенью же посадка оттягивается до листопада. Так состыковывается природа виноградного растения с условиями внешней среды.
И третий «регулятор» - почвенная спецификация вашего участка. Если земля тяжелая, глинистая (плохо прогреваемая), кильчеванные чубуки высаживаются позднее, а на легких, богатых перегноем, рассыпчатых почвах - несколько раньше среднего нормативного срока. А осенние свежесрезанные черенки - наоборот.
Теперь перейдем к подготовке намеченного участка. Здесь тоже могут возникнуть различные варианты. Если вы осваиваете недавно полученную землю и, как это рекомендуется наукой, уже подняли на ней всплошную глубокий оборотный плантаж, то для оформления школки особой работы с землей не потребуется. Здесь можно «втыкать» черенки хотя бы под лом (однако не раньше, чем осядет взрыхленный грунт).
Иное дело - нетронутая целина, где окультурен лишь неглубокий верхний горизонт, а под ним - слитая малоплодородная масса. В этих условиях хозяин заранее, еще с лета, заботливо обработает грядку. Можно, к примеру, перекопать землю лопатой на два штыка, причем верхний, наиболее плодородный пласт сбросить на дно канавы (перемешав с компостной массой). Именно здесь-то и будет развиваться основная масса корней. А вынутый с нижнего «этажа» менее ценный грунт переместить на поверхность грядки. В том случае, если этот слой окажется плохо оструктуренным (глинистым), его необходимо перемешать с разрыхляющими компонентами. Или же вовсе убрать из пределов школки, а взамен добавить сюда хорошую землю из дачного резерва.
Известный майкопский любитель И.А. Половнев рекомендует такую проверенную им технологию. Отройте траншею глубиной 70-80 и шириной 50-60 сантиметров. Заполните ее отдельно приготовленной питательной смесью (чернозем 4- перегной + зола) из расчета два-три ведра на погонный метр канавы. Обильно залейте водой, а когда она впитается, досыпьте этой же смеси доверху. И где-то в конце апреля - начале мая, когда почва достаточно осядет, высаживайте черенки «подлом».
Когда же почвенный покров более благоприятен, можно обойтись без доставки «чужой» земли. Проведите ленточный плантаж. Это значит, что в габаритах небольшой школки можно последовательно выбирать порции грунта, меняя местами верхний и нижний его слои, попутно добавляя и необходимую удобрительную дозу.
В тех же случаях, когда вы закладываете более масштабную школку (при освоении нового участка), следует прибегать к плантажному обороту всплошную. Здесь разбиваете общую площадь на параллельные ленты, а каждую из них - на поперечные рабочие полосы (80-100 см). Грунт, вынутый с первой полосы, выбрасывается на край участка. Затем почва второй полосы перемещается в первую выемку (чтобы верхний ее слой лег на дно). Последняя же яма засыпается землей, снятой в начале соседней ленты. И так далее. В ходе такой перекладки почвенных горизонтов вносятся органические и минеральные удобрения, а на тяжелых почвах - и дренажирующие элементы: керамзит, щебень, песок, гравий, строительный мусор, навоз, битый кирпич и др. Если же почва у вас песчаная, на дно траншей насыпается слой глины (5-8 см) или торфо-глиняной смеси.
И, наконец, еще одна ситуация. Участок у вас давний, почва систематически и глубоко обрабатывалась, регулярно удобрялась. Плантаж здесь не требуется, но и лом не годится. Выройте небольшую траншейку (на глубину заготовленных черенков), взрыхлите все дно, перемешав землю с органикой, и... расстанавливайте чубуки.
Впрочем, подождем пока с заглублением. 11е забудьте о том, что черенки всю зиму провели в нелегком «сне». Многое им грозило - высыхание, подмерзание, подопревание. Прежде чем подвергнуть их кильчеванию (или сразу высадить в школку), надо проверить их жизнеспособность. Осмотрите состояние глазков, древесины.

Я в этом случае действую так. На контрольных чубуках с помощью бритвы разрезаю несколько глазков в продольном направлении. В здоровых почках разрез имеет ярко-зеленую окраску, а поврежденных - бурую или черную. Делаю также несколько продольных и поперечных срезов на самом черенке. Если он сохранил свежесть, надрезы ярко-зеленые, их поверхность влажная. Белесоватый или светло-зеленый опенок указывает на подсушивание чубука, на необходимость его вымочки в воде. У пригодных для посадки уже на третий-четвертый день на поверхности свежего среза выделяются капельки жидкости (росинки). Самый же верный признак - это набухание глазков на замоченных черенках (оно должно проявиться не позднее чем на 8-10-й день).
Есть интересные детали. По мнению многоопытного ростовского виноградаря М.М.Темного, успеху в выращивании добротных саженцев способствуют четыре стимулирующих приема. Первый - предпосадочный тепловой «заряд» черенкам (опускание их на 10-12 минут в прогретую до 45-48 градусов воду). Второй - полив свежеотрытой траншеи горячей водой (10 л/кв.м) перед внесением удобрений. Третий - подсыпка к установленным в открытой траншейке черепкам небольшого количества ячменных зерен. И четвертый - завершающая дезинфекция поверхности окученной школки нитрафеном (2%) и прикрытие ее пленкой.
Сделаем здесь отступление, уточнив глубину посадки. Главная цель школки - быстрее укоренить черенки. Где ее лучше достигнуть? Там, где весной быстрее прогреется почва. Значит, опускать пятку чубука на ту глубину, которая принята при посадках на постоянное место (не менее 50 см), в данном случае нельзя. Поэтому «школьные» черенки заглубляйте не более чем на 25-30 сантиметров.
Теперь о посадочных работах. Вы принесли отобранные черепки к траншее завернутыми во влажную тряпку. Опустите их нижние концы в ведро с питательной болтушкой (глина, перегной, а также гумат натрия). Заделка чубуков в почву варьируется. Одни виноградари ставят их вертикально вплотную к отвесной (северной) стенке канавки. Интервал 10-12 сантиметров. Верхние две почки - чуть выше уровня земли. Затем заполняют траншею наполовину плодородной почвой, плотно утаптывают и обильно поливают. Когда влага впитается, выемка заполняется грунтом до краев, а верх черенков окучивается валиком влажной земли (плюс 5-7 см над концевой почкой). Перед окучиванием концы черенков подравниваются подрезкой с оставлением над почкой 2-2,5-сантиметрового пенька.
Чем невыгоден, на наш взгляд, «вертикальный» вариант высадки виноградных чубуков? Здесь уменьшается площадь питания, уплотняется зона развития корней. Считаю предпочтительнее «елочное» размещение. В этом варианте верхние глазки расположены на одной линии (по шнуру), а нижняя часть раздвигается в стороны, причем пятки черенков заглубляются в почву всего па 25 сантиметров, интервалы между корневой системой, по сути, удваиваются. Этим значительно облегчается осенняя выборка саженцев (корни не переплетаются). И что еще немаловажно, - при меридиональном направлении рядков развившиеся здесь побеги освещаются солнцем с обеих сторон.
В тех редких случаях, когда виноградарь вынужден разбивать ряды школки с запада на восток (широтный вариант), также предпочтительна наклонная высадка чубуков. Но здесь их пятки выдвигаются в южную сторону. Расстояния между рядками в школке в этих случаях расширяются до 1,8-2 метров.
Меня спросят: как же крепить в исходном положении эти наклонные черенки на дне траншеи? Совсем несложно. Вы засыпаете канаву почти доверху питательной смесью, слегка увлажняете ее и затем с помощью заостренного деревянного кола или лома проделываете в толще наклонные отверстия (по длине посадочного материала). Окунув пяточную часть в стимулирующий укоренение порошок «яки», вы заглубляете черепок таким образом, чтобы верхняя почка смотрела на юг. Затем - обильный полив, уплотнение почвы вокруг чубуков и окучивание. И, разумеется, незамедлительная установка сортовых этикеток.
Снова хочу сослаться на поучительный опыт И.А.Половнсва. Он испытал такой
способ посадки, при котором школку можно заложить некильчеванными свежесрезанными черенками (но обязательно хорошо вымоченными и пробороздованными). Суть его в том, что на дне траншеи (ямы) он настилает «изоляционный» слой (старые доски, фанера, штакетник), который играет роль терморегулировщика в корнеобразующей зоне. Здесь нижние концы чубуков предохраняются от глубинного холода и удерживают от оттока вниз то тепло, которое поступает сверху в солнечные весенние дни.
Итак, ваша школка заложена, Наружные два глазка подстрахованы от иссушения (некоторые любители перед окучиванием прикрывают их опрокинутыми стеклянными поллитровыми банками). Что же дальше? А дальше - заботливый и квалифицированный уход: регулярные поливы и рыхление, подкормки и прополки, защита нежных проростков от болезней, катаровка, зеленые операции на молодых кустиках...
Первая ваша забота - гарантировать полный и прочный контакт черенков с окружающей их почвой. Для этого через два-три дня после посадки дайте еще один подстраховочный полив (со «штыкованием» земли вокруг чубуков).
Вторая задача - не прозевать момент разокучиваиия. Примерно через две недели после посадки начинается развитие молодых побегов из верхних глазков. При достижении ими 5-7 сантиметров холмики осторожно и постепенно разгребают. Делать это надо вечером или в пасмурную погоду, чтобы не обожглись солнцем нежные (этиолированные) проростки, затененные до поры землей. Если стоит жара и сушь, прикройте молодую зелень фанерными или картонными щитками, бумажными колпаками.
Затем продолжаются регулярные поливы по лункам (через 10-20 дней в зависимости от погоды). После каждого почва рыхлится, удаляются сорняки. Даются одна-две жидкие подкормки слабым раствором мочевины и куриного помета. Во второй половине лета исключайте из подкормочных растворов азот. В июне обязательна катаровка с обрезкой корешков на глубину 15-18 сантиметров. Чересчур сильнорослые побеги следует в августе почеканить, чтобы лучше вызревала лоза. Тогда же прекращаются и поливы. А прорастающие пасынки прищипывайте над вторым листом.
Кроме того, в течение лета у развивающихся виноградных саженцев один-два раза обламывают лишние (слабые) побеги, оставляя по два - четыре наиболее сильных, которые в дальнейшем будут использоваться для формирования рукавов.
Надо учесть, что скученное расположение растений и частые поливы благоприятствуют развитию в школке грибных болезней. Против милдью первую обработку приурочьте к фазе трех - пяти листьев. Используйте поначалу менее «жгучие» препараты (заменители бордоской жидкости) в половинной дозе. Повторяйте эту защиту по мере развития молодого прироста, переходя постепенно на бордоскую жидкость и полную норму. В приморских и предгорных районах необходимы также опыления серой против оидиума.
Осенью проведите ревизию школки. Для высадки на постоянное место отберите лучшие экземпляры, хорошо развитые, имеющие, как минимум, 20-30-сантиметровый прирост (при толщине побегов5-6 мм). Их и выкапывайте в первую очередь, до наступления морозов, когда подойдет пора пересадки. Здесь придирчиво проверяется и корневая система (наличие 5-6 корешков, отходящих от нижнего узла). Такие экземпляры освобождайте от неопавших листьев и сразу же прикапывайте.
Если таких первосортных саженцев вам хватает для заполнения изреженных мест на плантации или закладки новых виноградных рядов, оставшиеся в школке растения пока не трогайте. При нехватке же посадочного материала выкапывайте сразу и второсортные кустики - с менее развитым, и недостаточно вызревшим приростом. В условиях дождливой осени и ранних заморозков на некоторых саженцах не вызревает даже нижняя часть лозы. Знайте: дело можно поправить. Сохраните на таких саженцах листья, поместите их в просторный ящик, засыпьте влажным песком и перенесите в светлое помещение, где температура не менее 20 градусов. Поддерживайте здесь умеренную увлажненность песка, и через две-три недели древесина частично вызреет. Тогда удалите листья и переместите эти резервные саженцы в общий прикоп. А третьесортные саженцы школки (слаборазвитые, с поврежденными при выкопке корнями) решительно отбраковывайте!
Могут спросить: не лучше ли слаборослые кустики оставлять в школке на второй год? Я не сторонник такой экономии. И вот почему. Во-первых, их мелко залегающие корни могут вымерзнуть зимой. Во-вторых однолетки приживаются на постоянном месте лучше, чем двулетки. Как показал опыт, у первых при посадке надземная часть и корни трогаются в рост почти одновременно, а у вторых такая корреляция нарушается, что заметно сказывается на процентах приживаемости.
Иногда некоторые любители необоснованно прерывают замкнутую цепь развития виноградного растения. Одни оставляют укоренившуюся школку до весны и потом уж пересаживают растения. Другие же выбирают саженцы со «школьного» участка осенью, но хранят их в прикопанном состоянии до весенней пересадки. В обоих вариантах посадочному материалу грозит опасность промерзания: как в школке, так и в прикопе корни залегают очень мелко! А во-вторых, я убежден, что вероятность хорошего приживления значительно выше в условиях нашей южной затяжной осени, чем при быстротечной и зачастую жаркой весне.

Главное соблюсти некоторые моменты. Черенки для выращивания виноградной школки хранят и кильчуют по вышеописанной методике. Когда на срезе внизу виноградного черенка, образуются каллус (наплыв) и зачатки корешков, черенки пересаживают в школку.

Под школку для винограда выбирают хорошо освещенный и защищенный от ветра участок. Почву на выбранном участке тщательно перекапывают осенью, а рано весной, после повторной перекопки, копают канавку глубиной 50 см и шириной 60 см. Верхний слой земли выносят на сторону, нижний укладывают валиком с северной стороны. Верхний слой почвы сваливают вниз канавки, перемешивая его с перегноем из расчета два ведра на метр канавки, выливают по два ведра воды и высаживают черенки винограда, сажают их с наклоном на северную сторону с промежутками 12 см.

В школку черенки винограда без корней сажают под пикировальный колышек, верхняя точка должна быть выше поверхности траншеи на 4 см. Черенки с зачатками корней сажают в лунки, присыпают почвой и уплотняют. Поливать виноградные черенки в школке нужно из расчета 1,5 ведра воды на лог канавки, затем ее заполняют почвой, и черенки окучивают выше верхнего конца на 4 см сплошным валиком почвы вдоль ряда. Когда почки на винограде набухнут, черенки разокучивают, обычно в пасмурную погоду или вечером.

Уход за виноградом, выращиваемом в школке

Поливы выращиваемого в школке винограда производят 2-3 раза в первой половине лета и по мере надобности в августе. Почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Выращивают слабо развивающиеся саженцы винограда с одним побегом, а сильные - с двумя, остальные побеги удаляют у основания. Во второй половине августа верхушки побегов винограда прищипывают. Лозу растущего винограда подвязывают к кольям или шпалере, чтобы она вилась по ним. Если лоза созрела до четвертого-пятого глазка, на зиму саженцы можно укрыть на месте, как и плодоносящий виноград. Саженцы с плохо созревшей лозой до заморозков нужно осторожно выкопать с комом земли, посадить в ящики или горшки и перенести в парник или теплицу или на окно в помещении. Когда лоза винограда созреет и начнется естественное осыпание листа, часть растения срезают и ящики ставят в подвал или подпол.

На второй год жизни, весной, не спешат открывать виноградную школку, но в то же время следят, чтобы не проросли почки в укрытии. При открытии лозу и почки проверяют на два-три глазка, сильнее на три-четыре. К кустикам ставят колышки около 1 м и к ним подвязывают растущие побеги, чтобы их не сломало ветром.

В первой половине лета проводят два-три полива, после каждого из них рыхлят почву, ведут борьбу с сорняками. Появляющиеся снизу побеги выламывают у основания. Пасынки в пазухах листьев удаляют или прищипывают над вторым листом, в зависимости от облиственности виноградного куста.

Наиболее ответственным моментом в виноградарстве является выращивание посадочного материала, особен­но привитого . Улучшать минеральное питание прививок необходимо начинать непосредственно после прививки, то есть в процессе стратификации.

С этой целью в стра­тификационные ящики при укладке прививок к их основанию вносят структурную плодородную почву. Несмот­ря на отсутствие корней, в прививки из влажной почвы поступают не только питательные вещества, но и фер­менты, витамины, ростовые вещества, стимулирующие срастание компонентов прививки и дальнейшее их раз­витие.

К 100 кг почвы, засыпаемой в ящики, добавляют 25 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 15 г калий­ной соли. В последнее время к почве для стратификаци­онных ящиков прибавляют и микроудобрения — по 4 г борной кислоты, 0,8 г сернокислого цинка, 2 г сернокис­лого марганца, 0,7 г молибденово-кислого аммония на 100 кг почвы. Те же ав­торы рекомендуют перед высадкой прививок в почву вносить минеральные удобрения в небольших количест­вах (по 7,5 кг азота, фосфора и калия на 1 га). Повышенные дозы удобрений не рекомендуются. Выход саженцев при таком удобрении повышается на 20-30%.

Почва под школку должна быть хорошо заправлена органическими удобрениями . Навоз или другие виды органических удобрений вносят осенью при глубокой вспашке (30-40 т навоза или 40-60 т торфа на 1 га). Одновременно с органическими следует вносить и мине­ральные удобрения, преимущественно фосфорные (су­перфосфат, томасшлак или фосфоритную муку из расче­та 120-150 кг фосфора на 1 га).

Виноградные школки необходимо орошать, поэтому весеннюю и летнюю подкормки следует совмещать с по­ливом. При высадке в школку прививок или черенков нужно вносить небольшое количество минеральных удоб­рений, так как молодые корни растений очень чувстви­тельны к высоким концентрациям солей в почве. При последующих поливах нормы удобрений можно увели­чить (в зависимости от плодородия почвы и состояния растений в школке). При каждой подкормке вносят не менее 20 кг каждого питательного вещества на 1 га.

Подкармливают школку 2-3 раза за вегетацию . Удобрения вносят перед поливом, рассевая их в бороз­ды. Когда почва впитает воду, еще мокрые борозды при­сыпают сухой землей, взятой с краев оросительных бо­розд. Это делают для того, чтобы предохранить влагу от испарения и чтобы удобрения не выносились на по­верхность почвы с водой, поднимающейся по капиллярам. Как только междурядья подсохнут, проводят куль­тивацию. Летние подкормки школки оказывают положи­тельное влияние на качество привитых саженцев.

Саженцы с удобренных делянок школки имеют хорошую корневую систему и хороший прирост. Положи­тельное влияние на выход саженцев из школки оказы­вают и микроудобрения (1-2 кг бора, 0,5-1,0 кг мар­ганца, 1-2 кг цинка на 1 га 2-3 раза за вегетацию). Учитывая, что влажность почвы в школке высокая, сле­дует применять бактериальные удобрения (азотобактерин и фосфоробактерин).

А. Ф. Скворцов для корнесобственной школки в Кры­му рекомендует осенью при плантаже или глубокой вспашке вносить в почву перегной 30-40 т на 1 га с добавлением 3-4 ц суперфосфата, летом проводить 2-3 подкормки перед поливом по 30-40 кг каждого питательного вещества на 1 га. Во второй половине ве­гетации в подкормку не рекомендуется включать азот­ные удобрения. В подкормку вносят птичий помет (2-3 т на 1 га при каждом поливе), можно совместно с минеральными удобрениями.

При поливе школки, так же как и при поливе вино­градников, необходимо знать химический состав ороси­тельной воды. Нередко воды местного стока и артезиан­ских скважин содержат большое количество натриевых и магниевых солей, что приводит к угнетению растений, засолению и осолонцеванию почвы. Чтобы устранить эти явления, надо с оросительной водой вносить гипс. Норму гипса устанавливают в лаборатории в зависимо­сти от химического состава воды и почвы. Обычно до­статочно бывает внести 1,5-2 т гипса на 1 га.

Разработанная система удобрений привойного и под­бойного материала , а также удобрения при уходе за прививками в школке способствуют повышению выхода первосортных саженцев, ускоряют вступление в плодоношение молодых кустов и продлевают жизнь виноград­ных растений.

Просмотры: 531

16.05.2018

Школка представляет собой специальную временную грядку для комфортного взращивания и содержания как однолетних, так и многолетних растений. Она представляет своеобразный карантин, чтобы сеянцы, черенки или луковичные культуры предварительно хорошенько прижились и окрепли перед пересадкой на постоянное место.

Время, которое растениям необходимо провести в школке зависит от конкретной разновидности культуры и скорости их произрастания. При этом основная задача школки – это создать необходимые условия для оптимального роста и развития растений.

Устройство школки

Прежде, чем приступать к оборудованию школки или мини питомника, следует тщательно продумать место для его размещения. В идеале участок для устройства школки должно быть хорошо освещенным, но при этом желательно, чтобы он частично находился в полутени. Кроме того, необходимо предусмотреть защиту растений от холодного ветра (в качестве такой защиты могут выступать стены строений или забор).

Идеальная модель размещения школки с запада на восток. Но желательно не устраивать ее в низине или в местах с высоким уровнем грунтовых вод, что может повредить растениям.

Обычно мини питомник обрамляют по периметру досками, поскольку это препятствует дальнейшему расползанию грунта. При этом древесину желательно предварительно обработать медным купоросом или каким-нибудь антисептиком, чтобы воспрепятствовать возможному процессу гниения. В качестве защитного средства подойдет также олифа или отработанное машинное масло.

Размер школки

Размер грядки для мини питомника напрямую зависит от количества исходного посадочного материала, по принципу, чем его больше, тем шире и длиннее должна быть школка.

Ширину рядов следует предусмотреть такой, чтобы можно было легко обрабатывать растения, высаженные в два ряда (не менее 120 сантиметров). Проходы между рядами для удобства перемещения можно выложить пленкой, мешковиной или подобным материалом, чтобы иметь беспрепятственный доступ к растениям в сырую и дождливую погоду.

Если в школке планируется выращивать растения с различной влаго и теплолюбивостью, то желательно изначально разделить участок на две части с таким учетом, чтобы культуры более восприимчивые к этим факторам находились в полутени и наоборот.

При возможности, желательно оборудовать школку простым навесом используя для этого проволочные дуги или деревянный каркас. В качестве кровельного материала можно использовать плотный полиэтилен или любой материал типа «лутрасил» или агроволокно.

Данная конструкция сослужит хорошую службу не только во время неожиданных заморозков, но и убережет растения от излишнего перегрева. Кроме того, импровизированный навес благодаря созданию парникового эффекта позволит сохранить внутри ценную влагу.

Желательно, чтобы конструкция позволяла время от времени производить проветривание внутри (при перегреве или излишней влажности).

Грунт для школки

Само собой разумеется, что почва внутри школки должна быть хорошо удобренной и рыхлой. Для основного грунта можно использовать и обычную землю с огорода. В качестве удобрений отлично подойдет перегной, а в роли разрыхлителя можно использовать обычный речной песок.

Вносить удобрения в грунт следует осторожно, что не переусердствовать, поскольку, как правило, в школке находятся растения с еще неокрепшими корнями.

В качестве удобрения на один квадратный метр площади можно использовать около 50 грамм суперфосфата, 30 грамм калийной соли и около 30 грамм аммиачной селитры, которые следует тщательно перемешать с землей.

Если в школке планируется высаживать культуры, которые предпочитают более кислую почву (Рн), например, некоторые виды декоративных растений и цветов (рододендроны, вереск, клюква и так далее), то для них желательно создать отдельную грядку.

Уход за растениями

Школка как раз и создается для того, чтобы обеспечить растениям более тщательный и интенсивный уход, поэтому культуры будут требовать регулярной подкормки, прополки сорняков, обеспечение полива с последующим рыхлением плодородного слоя.

Подкормку растений следует производить с учетом особенностей культур, при этом можно смело применять стимулирующие препараты и антисептики.

Не лишним будет и придать школке привлекательный внешний вид. Для этого обычно декорируют мини питомник с помощью декоративных плетней или создают по его периметру живую изгородь из растений многолетников.

Что выращивать в школке?

За вегетативный период растения находящиеся в школке имеют возможность подрасти и окрепнуть, чтобы затем хорошо прижиться на новом постоянном месте. Поэтому в школке можно выращивать кустарники с изначально ослабленной корневой системой, корневые черенки, саженцы, зеленые отводки, распикированные сеянцы, луковичные растения, а также декоративные культуры и цветы.

Благодаря школке можно даже размножать и восстанавливать комнатные растения, поскольку под воздействие тепла и свежего воздуха у них откроется второе дыхание, они быстро укоренятся и наберутся сил.

Как ухаживать за растениями в «школке»?

Для подкормки растений в школке желательно использовать жидкие минеральные подкормки, но при этом неукоснительно следовать негласному правилу: Лучше культуру не докормить, чем перекормить!

Многолетние растения, а также сеянцы кустарников и луковицы достаточно подкармливать два раз за сезон. Кстати, превосходным удобрением является обычная древесная зола, но чтобы растения подрастали быстрее их несколько раз за период вегетации желательно обработать современными и высокоэффективными стимуляторами роста, которые способствуют образованию более мощной корневой системы.