автор Недялков С.Ф., фото автора

В регионах, где зимние климатические условия довольно сложные, садоводам приходится прилагать определённые усилия для того, чтобы многие виды садовых растений нормально перезимовали. Особенно это касается тех растений, которые в последнее время стали весьма распространёнными в любительском садоводстве и цветоводстве: розы, клематисы, хризантемы, луковичные, актинидия, садовая земляника, новые сорта малины, ежевика, др.

В процессе долгих поисков, проб и ошибок я пришел к таким выводам:

1. Все растения, которые не растут в диком виде в нашей местности или прошли гибридизацию (скрещивание) с видами и сортами более южных и частично западных районов, без специальных агротехнических приёмов не выдерживают морозы ниже -25…-30 градусов.

2. Без защиты для этих растений опасен продолжительный морозный период.

3. Большой вред таким растениям наносит длительное воздействие сырой погоды с температурой около нуля, с последующим замерзанием и оттаиванием ледяной корки.

4. Особенно сильно могут пострадать растения после холодного и дождливого лета, когда они не успевают пройти все стадии роста и подготовки к зиме.

5. Для многих растений опасны чередования оттепелей и морозов.

6. Нарушение агротехники, перекорма азотными удобрениями и слишком позднее их внесение резко снижает зимостойкость растений. Такие растения в октябре имеют тёмно-зелёную листву и интенсивно растущие верхушки побегов.

Чтобы исключить воздействие возможных неблагоприятных факторов, растения приходится укрывать на зиму. Для их укрытия садоводы и цветоводы применяют различные материалы: опилки, торф, иглицу, бумагу, различные плёнки, окучивание и т.д. Однако это только полумеры.

Без защиты от намокания для укрытия надземных частей растений совершенно не подходят древесные опилки, торф (кроме укрытия луковичных растений, у которых осенью нет надземной части).

Окучивание землёй немного предохранит растение от холода, но на стыке «воздух – земля» при большой влажности растение может пострадать очень сильно.

Ошибкой будет, если в качестве утепляющего материала применить только зелёные еловые ветки - это не защита от мороза, а неплохое средство для накопления снега и незначительная защита от мышей и зайцев.

Наиболее подходящий материал для укрытия растений перед зимовкой – опавшие древесные листья, лучше от крупнолистных пород деревьев (например, клён, каштан). За их неимением подойдут любые листья (только нужно учитывать, что мелкие быстрее слёживаются). Листья для укрытия растений собирают в сухую погоду и до использования накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы не намокли.

После зимнего использования листья можно сложить в кучи: за один сезон дикие дождевые черви переработают их в натуральное концентрированное удобрение с содержанием гумуса до 16%. А если листья использовать на корм культурным калифорнийским червям, то содержание гумуса вырастет до 35%.

Для зимней защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов лучше всего применить воздушно-сухое укрытие в сочетании с сухими листьями или без них (это зависит от зимостойкости растений). Весь смысл этого способа укрытия – оставляя достаточное количество воздушного пространства, уменьшить колебание температуры и не пропустить к растениям в холодный период капельную влагу.

Если растения расположены в ряд, то для сооружения общего воздушно-сухого укрытия нужно сделать деревянные щиты из досок любой толщины (точная их подгонка не нужна, могут быть небольшие щели) высотой около 80 см и любой длины.

Для одиночных невысоких растений подойдёт подходящий по размеру деревянный ящик, перевёрнутый вверх дном. Щиты и ящики служат надёжным каркасом для дальнейшего укрытия растений. Однако в связи с тем, что под ящиками слишком мало пространства, то при колебании температуры наружного воздуха под ними тоже происходит колебание температуры (гораздо больше, чем под укрытием щитами, где достаточное количество свободного пространства). Поэтому при укрытии растений ящиками нужно дополнительно их утеплить, например, листьями.

Чтобы растения под укрытием не повредили мыши, их необходимо вначале обернуть еловыми лапками.

Укрытие разных видов растений

а) Плетистые и полуплетистые розы .

В начале августа заканчиваю подкормки роз азотом. В начале октября (если ещё тёплая погода, то можно и позже) вырезаю все невызревшие побеги роз до основания, а невызревшие концы обрезаю до вызревшей части. Вырезаю старые непродуктивные побеги на молодые приросты (не обязательно однолетние), которые выросли поближе к основанию куста. Какие побеги роз вырезать , зависит от группы розы и особенностей сорта.

После прочистки у куста розы желательно обрезать ножницами все листья. При положительной температуре воздуха все побеги пригибаю как можно ниже к земле (но нельзя класть побеги на землю) и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута.Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки. Втыкаю крючок в землю (сколько войдёт), а верхней его частью огибаю побеги роз. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах веревкой.

б) Чайногибридные и другие розы .

Готовить их к зиме гораздо проще. Вырезаю все непродуктивные побеги куста до молодого прироста - желательно на тот прирост, который вырос пониже от уровня земли. Вырезаю все невызревшие побеги до основания. Укорачиваю все побеги до такой длины, чтобы не мешали установке щитов или ящиков. Обрезать листья с кустов не обязательно.

в) Штамбовые розы .

Необходимо пригнуть подвой (побег шиповника) штамбовой розы так, чтобы привитую часть растения можно было укрыть щитами. Пригибать шиповник нужно в сторону изгибания корневой шейки; при посадке штамбовой розы шиповник лучше посадить наклонно.

Щиты нужно поставить над пригнутыми или обрезанными до нужной высоты побегами штамбовых роз в виде двухскатной крыши. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку (можно использовать бывшую в употреблении, которую снимаете осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы её хватило закрыть торцы. Если не хватает одного куска плёнки, то можно настелить два–три куска внахлёст и хорошо их закрепить, чтобы не сорвал ветер. Торцы укрытия оставляю открытыми до начала ноября. Заранее подбираю подходящий материал для торцов (это может быть ДВП, отходы досок, фанера).

Если используете ящики для укрытия кустов роз, то в октябре при неблагоприятной погоде можно накрыть ящики плёнкой, оставив открытой одну сторону.

После замерзания почвы (но в любом случае не позже начала ноября) забиваю торцы укрытий и опускаю на них плёнку. Ящики-укрытия тоже нужно полностью накрыть плёнкой. Мокрый снег и дождь не должны попадают внутрь укрытий роз.

Если на укрытии роз лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не опускается ниже минус 10 градусов. В морозы всё внутри укрытия (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях иней внутри укрытия медленно тает и, пока он не растаял, под укрытием температура не поднимается выше нуля.

С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку укрытия, поэтому нет опасности в преждевременном росте и выпревании растений. Окучивания кустов роз при таком укрытии не требуется, поскольку на побегах не бывает морозобоин коры.

Если к началу марта стоит тёплая погода и мало снега, на торцах укрытий роз обязательно нужно поднять плёнку и, возможно, приоткрыть торцы с обеих сторон. Если снега много и полиэтиленовая плёнка закрыта снегом, с этим можно не торопиться.

В начале апреля плёнку с укрытий роз снимаю полностью. Щиты убираю тогда, когда есть время (но не раньше полного оттаивания почвы под щитами).

У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому зимой их нужно хранить в подвале или держать в квартире на подоконнике. При сильном росте побегов провожу прищипку верхушек; поливаю розы мало, чтобы почва была чуть влажной. На второй год жизни эти уже подросшие розы укрываю как обычно, дополнительно утеплив основание куста листом. С третьего года их можно укрывать как обычные взрослые розы.

а) Сорта клематисов C . jackmanii , C . viticella считаются поздноцветущими; начало их цветения – c середины июля на побегах текущего года. Поэтому их побеги можно не сохранять на зиму. В середине октября обрезаю все лозы на высоте 30–60 см от земли, оставшуюся часть укладываю на землю. Часто для зимней защиты на лозу насыпают сухой лист слоем 30–40 см, а поверх листьев укладывают целую полиэтиленовую плёнку. Но этот способ укрытия плох тем, что снег прижимает утепляющий материал к побегам и теряется теплоизоляция. Поэтому лучше всего поступить так:

Если клематис растёт отдельным кустом, то нужно засыпать обрезанную лозу листьями, наверх поставить ящик вверх дном, поверх ящика настелить целую полиэтиленовую плёнку;

Если клематисы растут группами или куст большой, есть два варианта:

1) Засыпать лозу листьями, наверху расположить горизонтально деревянный щит. Чтобы щит не сжал листья, под него с краёв подложить кирпичи или другой подходящий материал. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку.

2) На лозу положить деревянный щит, предварительно подложив под него кирпичи, чтобы был воздушный зазор. Поверх щита насыпать листья и накрыть их плёнкой.

При первом способе укрытия клематисов мыши могут устроить в листьях укрытия гнёзда. Поэтому вокруг по периметру укрытия рекомендую обложить его «собачьей» мятой, запах которой мыши не выносят.

Во время выпадения снега для защиты клематисов от проникновения грызунов утрамбовываю дорожки вокруг растений.

При втором способе укрытия потребуется больше листьев; постепенно теряется теплоизоляция укрытия из-за сжатия листьев снегом.

б) Сорта клематисов C. lanuginosa, C. patens цветут на побегах прошлого и текущего года, а сорта клематисов C. florida цветут только на побегах прошлого года. Эти три группы считаются раноцветущими (первое цветение в мае-начале июня). Поэтому их побеги желательно сохранить на следующий год. В середине октября обрезаю с них все листья, срезаю верхушки лиан до хорошо вызревшей почки. Если нужно - прореживаю растение, вырезая слабые побеги. Оставшуюся лиану укорачиваю до длины 1,0-1,5 м, скручиваю кольцом и укрываю как описано выше, в способе укрытия клематисов 1) или 2).

Чтобы весной лианы клематисов не выпрели, важно вовремя снять плёнку укрытия. Обычно я снимаю её в конце марта, если уже нет снега и достаточно тепло. Со снятием щитов и листьев с лозы клематиса можно не торопиться.

Вся сложность в выращивании хризантем – это сохранение их в зимний период.

С корейскими мелкоцветковыми хризантемами (их ещё называют «дубки») дело обстоит проще. После окончания цветения или срезки цветов обрезаю их побеги поближе к земле, накрываю древесными листьями, поверх настилаю целую полиэтиленовую плёнку (снимаю её с оттаиванием почвы).

Индийские крупноцветковые хризантемы не выдерживают долгой морозной зимы, поэтому приходится выкапывать их и заносить в хранилище для сохранения зимой. Самым ценным в маточниках хризантем являются отводки, которые выросли во время цветения хризантем.

После срезки цветов маточники крупноцветковых хризантем обрезаю на высоте 10 см от земли, выкапываю и плотно укладываю в глубокие ящики. Сверху подсыпаю чуть влажный торф в смеси с песком (1:1), чтобы наверху остались лишь верхушки отводков. До холодов оставляю хризантемы в теплице или на веранде, не поливаю. На зимнее хранение ящики с хризантемами отношу после того, как почва с маточниками значительно подсохнет (чем суше, тем лучше). Под хранилище хризантем подойдет любое помещение с температурой от –1 до +5 градусов, без постоянного освещения - при таких условиях хризантемы почти не растут. Зимой маточники хризантем ни в коем случае не поливаю – тогда старые корни не укореняются.

Из луковичных растений наиболее неприхотливы тюльпаны, нарциссы, многие мелколуковичные, безвременник. Но нельзя опаздывать с посадкой этих растений. Время под конец оптимальных сроков высадки луковиц считается поздней посадкой. Климатические условия у нас такие, что снег может выпасть 20 октября, и больше тепла не будет. При низкой температуре и малом количестве снега (или его отсутствии) почва промерзает глубоко, и тогда поздно посаженные растения не смогут укорениться. А без осеннего укоренения луковиц зимой погибает даже безвременник, хотя это растение очень зимостойкое.

Неколючие сорта садовой ежевики (например, Торнфри , Торнлесс и др.), которые являются промежуточными видами между прямостоячей куманикой и стелящейся росяникой, укрываю аналогично плетистым розам.

Перед пригибанием однолетних побегов ежевики обязательно обрезаю до корневой шейки только недавно отплодоносившие побеги. Плодоношение этой ежевики растянуто с августа до конца сентября, но это не мешает вызревать молодым побегам - перед тем, как пригнуть, укорачиваю их до 2-х метров.

За десять лет успешного выращивания и практики применения воздушно–сухого способа укрытия побегов на зиму у меня не погиб ни один куст розы и ежевики.

6. Малина и ежевика

Все высокоурожайные и крупноплодные сорта малины (Мираж, Столичная, Шотландская, Арабеска, Таганка, Маросейка, Желтый Гигант, Штамбовая и др.), а также малина черный Кумберленд и ежевика Агавам без специальных агротехнических приёмов, к сожалению, не выдерживают морозов ниже -25…-30 градусов. Идеальной их зимней защитой было бы воздушно-сухое укрытие, но в данном случае можно обойтись и без щитов.

Чтобы эти растения хорошо перезимовали и дали высокий урожай на следующий год, надо начинать готовить их к зимовке с июня.

Без отрастания мощных побегов, которые можно получить только при правильной агротехнике и подкормках, успешной зимовки и высоких урожаев с этих растений не дождаться. Мои советы:

* Не перекармливайте растения . Если для мульчирования кустов используете свежий навоз крупного рогатого скота, то укладывайте его вокруг растений не позже 15 июня. Если применяете обычную мульчу, то подкормки кустов в виде разведённого навоза нужно прекратить после 25 июля.

* Когда кусты хорошо освещаются солнцем , тогда побеги вырастают более полноценными и зимостойкими.

*Растения не должны быть посажены слишком густо . Помните, что от большого количества побегов у малины и ежевики урожай не увеличивается, а, наоборот, снижается. Оптимальным количеством является 7-8 побегов (выращивание на шпалере) и 4 побега (выращивание кустом). При выращивании малины и ежевики на шпалере побеги подвязываю друг от друга на расстоянии 10 см и 25 см соответственно. Сразу же после окончания плодоношения вырезаю отплодоносившие побеги.

* К 20 сентября у кустов ежевики и малины обрезаю верхушки побегов . У ранних сортов (Жёлтый Гигант, Арабеска, др.) после обрезки верхушек трогаются в рост верхние почки, что нежелательно. В таком случае верхушки лучше согнуть дугой, направляя их вертикально вниз. Эти приёмы ускоряют вызревание древесины побегов.

* В конце сентября, когда побеги ещё можно легко согнуть под любым углом, на малине удаляю все листья и пригибаю побеги, связав их в жгут . Слабые и травянистые побеги полностью вырезаю. Если оставить листья, они накроют почки - тогда в сырую погоду листья намокнут и будут гнить, что приведёт к ожогу почек.

Если растения росли на шпалере, то жгуты побегов привязываю к нижней проволоке на высоте не более 30 см от земли. Чтобы весной жгут побегов не лёг на землю под проседающим снегом, проволоку в нескольких местах привязываю к колам или арматуре, вбитым в землю.

* Если выпало недостаточно снега, при снижении температуры воздуха ниже -25 градусов дополнительно подсыпаю снег с дорожек на эти растения.

Все эти приёмы позволяют растениям с успехом выдержать неблагоприятные погодные условия зимой.

Во время продолжительных оттепелей, особенно ближе к весне, у малины и ежевики начинается сокодвижение, набухают почки. Резкое похолодание приводит к замерзанию сока и почек. Если это происходит зимой неоднократно, то будущий урожай под угрозой. А когда побеги растений связаны в жгут и накрыты снегом, то холодный ветер уже не иссушает их, нет значительного влияния колебаний температуры.

При осенней посадке малину и ежевику обязательно нужно защитить от неблагоприятных факторов зимы, поскольку их слабые корни наименее зимостойки. Если в земле достаточно влаги, после посадки растения не поливаю, а только плотно притаптываю землю вокруг побегов. При недостатке влаги в почве хорошо её проливаю один раз. В конце октября обрезаю посаженные растения до нужной высоты, засыпаю низ побегов сухими листьями древесных пород (слоем не менее 30 см). Побеги закрываю подходящим ящиком, перевёрнутым вверх дном, и застилаю его целой полиэтиленовой пленкой, оставив отдушину; в ноябре ящик накрываю полностью и присыпаю снегом. Это важно, чтобы земля под укрытием глубоко не промёрзла, иначе произойдет выпирание посаженного растения из почвы. Под таким укрытием растения хорошо перезимует.

Весной нужно вовремя открыть укрытие, обеспечив растениям проветривание.

За исключением немногих сортов (например, такого как Гигантелла Мах ) земляника довольно зимостойка, однако нарушение агротехники приводит к вымерзанию растений.

Без специальной защиты нельзя высаживать землянику позже 15 сентября, иначе она не успеет укорениться до холодов. У травянистых растений наиболее интенсивный рост происходит с 19 до 21 часа, а после 15 сентября вечерами уже достаточно холодно; в результате рост корней идет медленно, что скажется на перезимовке (особенно, если осень и зима - малоснежные и морозные, что бывает довольно часто). Пересаженную осенью землянику укрываю листьями древесных пород (слоем 20-30 см).

Подкормки и рыхлениеземляники нужно закончить к 15 августа. При более позднем рыхлении у растений обрывается часть корней, и они не успевают укорениться вновь, что может привести к вымерзанию. Сорняки, выросшие на грядке с земляникой в конце августа и осенью, лучше удалить весной - ведь зрелых семян до холодов они дать уже не успеют. Весной, перекопав сорняки на грядке, получаю из них хороший корм для дождевых червей, а впоследствии - натуральное удобрение для земляники прямо на месте её роста.

Если вы не успели рассадить землянику до 15 августа, то посадку лучше отложить до весны, подготовив место заранее осенью. Как только весной оттает почва (пусть ещё грязно, мокро, прохладно), можно будет рассадить кустики земляники на постоянное место. При этом не надо их поливать и рыхлить – не требуется никого ухода до мая. Когда почва подсохнет и станет тепло, землянику подкармливаю (в жидком виде) и рыхлю. Тогда в текущем году урожай на таких кустиках получаю не меньше, чем на посаженных в конце лета.

С началом плодоношения актинидия не нуждается в укрытии и свободно выдерживает сильные морозы до - 40 градусов, но в молодом возрасте нужно предохранять растение от сильных морозов. При посадке осенью кустики актинидии в первый год обязательно нужно укрыть слоем листьев (40 -50 см) без использования плёночного материала. Так как актинидия - лиана, то она легко гнётся и пригибается. Растение можно положить прямо на землю, подложив под лозу еловые ветки.

Пригибать актинидию осенью каждый год до начала плодоношения не обязательно; это нужно делать тогда, когда ожидается суровая зима.

А какая же будет зима?

Вот некоторые приметы по предсказанию особенностей зимы, которые обычно сбываются:

* Летом мало или нет грибов, обычно в дождливый год (если год сухой и жаркий, то не обязательно будет суровая зима, потому что при раннеосенних дождях грибы есть всегда).

* На луке очень много «одёжек» и он долго сохнет, хотя тепло и сухо.

*Очень много урождается рябины, даже в лесу. Это напрямую не связано с холодной зимой, но морозный без осадков ноябрь может перейти в начало очень холодного декабря. В декабре ещё недостаточно снега, а суточный ход температуры наименьший из всех зимних месяцев. Смена погоды обычно связана с фазами луны и может поменяться в новолунье.

* Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.

*До конца ноября деревья не сбрасывают все листья. Если первый снег лёг на сухую землю и до той поры, когда деревья полностью сбросили листья, то скоро он сойдёт. Пока лист с вишнёвых деревьев не опал - сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.

*Наблюдайте за перелётными птицами: если гуси и журавли полетели поздно (позже 5 октября) и высоко, то зима наступит в свои сроки или будет поздняя.

*Если на покров ветер восточный или северный – зима будет суровая. Обычно циркуляция воздуха в атмосфере устанавливается надолго.

Совокупность всех этих примет с достаточной вероятностью подсказывает садоводам, какая будет зима.

Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь)
[email protected]

Всё о зимовке растений на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Закончилось лето в течение которого мы создавали красоту, уют и гармонию на наших участках, высаживали понравившиеся растения, заботились о них, а с некоторых и получали урожай. Наступила золотая осень, не загорами уже и зима. Сейчас самое время задуматься над тем, как сохранить все то, что мы так бережно создавали, чтобы наши любимые растения порадовали нас в следующем году (и не только).

Позаботиться о растениях необходимо заранее

Дополнительная забота в холодный период года потребуется растениям, родиной которых являются более южные районы от Урала. Аналогично позаботиться желательно и о молодых саженцах вполне зимостойких у нас растений, которые были высажены на участок еще только этим летом, т.к. они только приживаются и пока не окрепли.

Особое внимание требуют растения, которые были высажены в этот год

Чем же конкретно может навредить зима нашим питомцам?

• Во-первых, естественно, опасны холода и морозы, когда температура воздуха опускается ниже того предела, который конкретное растение может вынести. Здесь необходимо сразу уточнить, что по средним температурным нормам Урал и, конкретнее, Свердловская область соответствуют зонам морозостойкости 4 и 3 (по международной классификации), т.е. температура воздуха у нас зимой может опускаться до -30 / -36 градусов по Цельсию, а температура на почве может опускаться и до -40 градусов (особенно, на севере области). Соответственно, все те растения, которые не в состоянии вынести такое понижение температур, оказываются в зоне риска и могут уже не проснуться следующей весной. Особо необходимо сказать о том, что вред растениям наносят не кратковременные холода (условно назовём их «морозный шок-тест»), которые длятся от нескольких часов до двух суток, а именно продолжительный морозный период, когда холода держатся неделю и более.
• Многие растения очень трудно переносят резкие колебания температуры, когда морозы быстро сменяются оттепелью и наоборот.
  
• Опасно наступление умеренных и сильных холодов, без наличия снежного покрова или с минимальным его наличием.
  
• Кроме того, не благоприятно на растениях могут сказаться и оттепели зимой, из-за того что в этот период в лунках у корней может застаиваться вода, и корни могут начать загнивать или выпревать.
  
• Для небольших растений или растений с нежными, тонкими веточками, помимо всего прочего, может оказаться «непосильной ношей» большой снежный покров, который просто сломает им эти ветви.

В зоне риска могут оказаться даже растения, привычные к холодам

Помочь растениям справиться с морозами безусловно поможет укрытие

Рассмотрим когда и чем укрывать растения.

На многолетнем опыте учеными и садоводами выявлено, что укрытие растений необходимо проводить, когда температура воздуха ночью опускается до -5 градусов по Цельсию или ниже. Обычно это бывает во второй половине октябре - ноябре. Не стоит делать этого раньше, поскольку растениям нужно получить небольшую закалку, привыкнуть к низким температурам.

• «Классическим» укрытием для небольших растений считается еловый или сосновый лапник . Среди главных плюсов этого материала можно выделить следующие: он предотвращает непосредственный контакт растения со снегом (задерживает снег), а также с ледяной коркой; сохраняет тепло; обеспечивает небольшой или умеренный доступ воздуха, позволяя осуществлять, таким образом, вентиляцию растения; лапник не подвержен гниению и не повреждается губительными для растений микроорганизмами, плесенью или грибами; ранней весной лапник прекрасно защитит растение от перегрева под прямыми солнечными лучами. К минусам данного вида укрытия можем отнести то, что заготовить такой материал как лапник бывает не всегда просто, особенно в необходимом количестве. Кроме того, понятно, что ради укрытия одного растения, нам приходится ломать другое (ель или сосну).

Использование лапника - классический метод укрытия

• Для небольших растений, помимо вышеобозначенного способа подходит укрытие листвой. Для укрытия рекомендуется использовать только сухие, шуршащие и здоровые листья. Собирать листья можно заранее, сохраняя их в полипропиленовых мешках где-то в сарае или под крышей. Использовать, к примеру, можно листья берёзы (как наиболее распространённого дерева в России) или дуба (дубовые листья чаще всего не гниют и не повреждаются грибковой инфекцией). Толщина укрытия листьями должна составлять от 15 до 30 см. Кроме того, необходимо над листвой установить дополнительное укрытие от воды и снега (например, непромокаемый ящик или плёнка), чтобы листва не намокала, иначе она будет слёживаться, преть и даже возможно - гнить. Минусом данного способа укрытия можно считать лишь то, что не всегда удается собрать все здоровые листья, в них, к сожалению, могут оставаться некоторые вредители и болезни, которые ранее жили на лиственном дереве.

Укрытие листвой требует предварительной подготовки материала

• По аналогии с сухими листьями, растение можно укрывать и сухой жёлтой хвоёй лиственницы . Данный способ укрытия является более безопасным с точки зрения занесения каких-либо болезней или вредителей на растение, однако хвою этого дерева не всегда удаётся достать в необходимом количестве.
• Укрытие соломой подходит для многолетних растений и небольших кустарников. Как известно, солома хорошо задерживает снег и сохраняет тепло. Но, также как и с укрытием листьями, необходимо чтобы солома не намокала (можно сверху её укрыть плёнкой). К минусам данного вида укрытия можно отнести лишь то, что иногда под таким укрытием жилище и пищу себе находят мелкие грызуны. Поэтому некоторые садоводы советуют под укрытия с соломой класть и отраву от грызунов, чтобы наши растения уж точно ничем и ни кем не повреждались.

Пришло время подстелить соломки!

• Укрытие сухой стружкой или опилками производится примерно так же как и листьями или соломой, с единственным учетом того, что данный вид укрытия не применим для тех растений, которым необходима почва с щелочной реакцией pH , т.к. стружка и опилки при последующем их разложении и перегнивании весной и летом - способствуют подкислению почвы.

Укрытие стружкой

• Окучивание (создание холмика почвы вокруг корней и стеблей растения) или мульчирование (подсыпка) перегноем или торфом также может считаться одним из простых и одновременно удобных способов утепления растений на зиму. Данный способ применяется чаще всего для сохранения многолетников. Широко известно, что торф замечательно защищает корневую шейку растений от повреждения морозами. Некоторые селекционеры рекомендуют мульчировать торфом и место прививки у растения (если прививка сделана не высоко).
• Крафт-бумага (высокопрочная оберточнаябумага из слабопроваренной длинноволокнистой сульфатной целлюлозы ) - ещё один хороший укрывной материал. Достаточно плотная, она прекрасно предохраняет растения от солнечных ожогов (что особенно необходимо для некоторых молодых растений); защищает от ветра и мороза. Чаще всего данное укрытие используется для хвойных и вечнозелёных лиственных растений. К минусам данного вида укрытия можем отнести уже обозначенное выше - крафт-бумага - защищает от солнечных ожогов, но она не пропускает солнечный свет. Поэтому, к сожалению, её можно использовать для укрытия не всех растений, а только тех, которые действительно сильно могут пострадать от солнечных ожогов (особенно, в феврале - марте).
• Лутрасил, спанбонд - легкий, удобный укрывной материал. Может быть различной плотности. Полотно этого материала может непосредственно использоваться для укрытия, а также натягиваться на каркас, нарезаться полосами для обмотки штамбов растений. Однако, некоторые специалисты по агротехнике рекомендуют с осторожностью использовать спанбонд в качестве зимнего укрытия, поскольку структура этого материала такова, что пропуская тепло внутрь, он не выпускает его обратно и растения во время оттепелей зимой под ним могут пострадать от перегрева. Поэтому рекомендуется использовать спанбонд 17 или 30 УФ плотности, но не более высокой плотности.

Выбирая полотно для укрытия, проверьте степень его УФ

• Укрытие при помощи каркасов используется для средних и крупных кустарников и деревьев. Каркас можно изготовить самим или приобрести в магазинах для садоводов. Деревянный или проволочный (из проволочной сетки) каркас устанавливается на землю, по периметру растения, на каркас натягивается вышеобозначенный укрывной материал.

Кроме того, небольшое свободное пространство между каркасом и растением может быть заполнено сухой листвой

• Не совсем стандартный способ укрытия - это укрытие керамзитом . Как известно, керамзит представляет собой вспененную (насыщенную воздухом) обожженную глину в виде почти круглых гранул размером от нескольких миллиметров до 1 - 2 см. Керамзит - имеет цвет кирпича, т.е. красновато-коричневый. Он легче воды примерно в 2 раза. Не горит, не гниёт и в воде не тонет. Кроме того, керамзит имеет отличные теплоизоляционные свойства. Керамзит может применяться для сохранения многолетников. Им обсыпают корневую шейку растений для сохранения от холодов.

Определившись с тем, что нужно делать для спасения растений от холода, обратимся теперь к противоположной ситуации.

Что же необходимо предпринять, чтобы растения успешно пережили ?

Оттепель зимой!

Оттепель опасна не сама по себе, сколько её последствия - подтопление, застой воды, вымокание, выпревание и загнивание корней, а также морозы, наступающие после оттепели.

Последствия оттепели зимой могут быть плачевны

• Итак, в оттепель желательно создавать канавки для отведения талых вод от зоны корневой шейки и корней растения. Кроме того, убрав воду от ствола растения, можно немного уплотнить приствольный круг , а вокруг корневой шейки растения насыпать сухой песок или песок смешанный с торфом . Особенно необходимы указанные меры для таких растений как войлочная вишня, ряд сортов черёмухи, ирги, жимолости, крыжовника и чёрной смородины.
• Если оттепели повторяются достаточно часто, и из года в год, то ещё осенью рекомендуется белить стволы кустарников и деревьев - для защиты от грибковых заболеваний, которые могут проявиться в период оттепелей.
• Травянистые многолетники также ещё осенью (в сухую погоду) желательно опрыскивать 3%-м раствором медного купороса , также для защиты растений от инфекций и грибковых заболеваний, проявляющихся в оттепель.
• Наиболее опасными считаются оттепели в феврале. Потепление в этот период может спровоцировать сокодвижение, а дальнейший холод, если он наступит - заморозит жидкости в стволах и ветвях деревьев и кустарников. Это может привести к вымерзанию плодовых и ростовых почек. Опытные садоводы в такой период рекомендуют по-возможности притенять молодые саженцы деревьев и кустарников, тем самым защищая их от сильных солнечных лучей.

При чередовании зимой морозов с оттепелью и снова морозами - возможно и ещё одно явление. Это обледенение ветвей растений, а также обледенение почвенного покрова (если вода своевременно не отводилась в оттепель). Как известно, прослойка льда на почве приствольных кругов - значительно ухудшает воздухообмен у растений, поэтому лёд всегда рекомендуется убирать, подсыпая взамен его не слежавшийся, мягкий снег или разбивать этот лёд. Эта мера необходима для всех не укрытых, значимых для аас растений. Что касается обледенения ветвей, то его можно избежать укрывая растения на зиму с помощью каркасов и спанбонда. Это же укрытие поможет и от скопления большого количества снега на ветвях растений. Особо важным данное укрытие является для растений с тонкими, хрупкими веточками (например, для ряда сортов туй).

Без укрытия на зиму особо страдают растения с тонкими ветками

Упомянем о ещё одной необходимой мере подготовки растений к зиме - грамотном внесении удобрений в течение вегетационного периода.

Так, с конца июля не рекомендуется подкармливать деревья и кустарники удобрениями, содержащими азот, который стимулирует рост побегов. С данного времени молодые побеги должны перестать расти в длину и у них должно начаться одревеснение коры, чтобы они могли благополучно пережить зиму. Зато калий и фосфор для подготовки к зиме растениям потребуются (дозы внесения удобрений следует читать на упаковках). Калийными и фосфорными удобрениями - можно подкармливать и осенью.

Снятие с опор

Вкратце ещё остановимся на уходе за вьющимися растениями, такими как виноград, клематисы, лимонники и др. После середины октября (при установлении холодной погоды) их побеги рекомендуется снимать с опор и укрывать сухой листвой, соломой или сухим торфом, а сверху ещё плёнкой или иным водонипроницаемым материалом.

Уход за растениями в контейнерах

И на последок, коснемся растений, которые выращиваются в декоративных контейнерах, вазах, кадках, горшках. Их либо рекомендуется заносить в слегка отапливаемое помещение на зиму, либо (зимостойкие экземпляры) - прикапывать на участке вровень с землёй, желательно с южной, подветренной стороны.

Еще больше полезного

Статья написана на основе собственного опыта и с использованием информации из источников : из статьи: "Оттепель в саду" журнала "Садовод" № 8 за 2011 г.; из статьи "Весна начинается осенью" журнала "Флора" № 4 за 1997 г.; статьи "Укрытие растений на зиму. Не лень" с сайта "Ленивый сад" ; статьи "Укрытие растений на зиму" с сайта "Ева. Питомник декоративных растений"; "Укрытие растений на зиму. Приёмы" с сайта Дачный сад Нижнего Новгорода и области; статьи: "Укрытие растений на зиму. Достоинства и недостатки" с сайта "Умный садовод. Интернет-журнал для дачников"; статьи "Укрытие растений на зиму" (автора к.б.н. С. Чижовой) с сайта "Ландшафтное искусство"; статьи "Защита от заморозков, укрытие роз, декоративных растений на зиму" с сайта "Город".

Малина - растение среднезимостойкое. Однако её биологическая форма развития позволяет малине перезимовать даже при очень сильных морозах под укрытием толстого снежного покрова.

В отличие от всех других ягодных кустарников малина зацветает поздно, уже в июне, и поэтому её цветки не повреждаются весенними заморозками . Даже в годы с холодными зимами, когда цветковые почки многих плодовых и ягодных культур сильно повреждаются морозом, слабо цветут и практически не плодоносят, малина, зимовавшая под толстым слоем снега, всегда дает полноценный урожай.

Омоложение старой коры на плодовых деревьях

Очистка ствола и основных скелетных ветвей плодовых деревьев от старой отмершей коры, лишайника, мха должна проводиться ежегодно. Желательно такую работу проводить осенью, после осеннего листопада. Тогда эффект от такой очистки будет двойной: и раны залечишь, и от вредителей , устроившихся на зимовку в коре, избавишься.

Укрытие растений на зиму

Знать заранее, какой будет зима, не могут даже специалисты-метеорологи. Поэтому наиболее предусмотрительные садоводы своевременно, уже в сентябре , начинают подготавливать свой сад к зиме. В октябре - ноябре укрывают растения на зиму для надежной защиты от ветров и морозов.

Укрытие роз на зиму

Как только установится постоянная минусовая температура -4 -6 0 С и верхний слой почвы слегка промерзнет, можно укрывать розы на зиму . В средней полосе России розы погибают не от мороза, а от выпревания. Побегам нужно воздушное пространство, чтобы растение могло дышать.

Укрывной нетканый материал (агроспан, лутрасил)

Укрывной нетканый материал (агроспан, лутрасил) очень облегчил жизнь огородников и цветоводов. Он выручает и весной, защищая рассаду или посевы семян от возвратных заморозков, и летом, предохраняя растения от палящего солнца, и осенью, продолжая вегетативный период теплолюбивых овощей, и зимой, сохраняя многолетние растения от сильных морозов.

Садовый календарь: сентябрь

Осень — самое щедрое время года. Все осенние растения — это великолепное обилие цветов, крупные кусты, мощные побеги. Продолжается буйное цветение хризантем . К сентябрю настает очередь поздних сортов. В это время увядшие головки не обрывают — образование семян останавливает рост молодых побегов, способствует лучшей подготовке растений к зиме. Цветут георгины . Их уже не поливают, прекращают рыхление почвы вокруг кустов. По мере надобности кусты подвязывают, обрывают пожухлые соцветия.

Садовый календарь: октябрь

В ноябре первые морозы схватывают почву, наступает время укрывать растения на зиму . Неопытные садоводы совершают весьма распространенную ошибку, торопясь проделать это поскорее, пока еще не наступили морозы. Но зимы страшны не только холодами, часто растения страдают от выпревания и грибковых болезней под толстым снежным одеялом.

До наступления сильных морозов необходимо успеть выкопать и занести в помещение цветы , не зимующие в открытом грунте . Перед тем как оставить их в доме стоит защитить их от болезней и вредителей , проведя профилактику . Выкопанные фуксии , пеларгонии , бальзамин Уоллера , хризантемы при создании подходящих условий продолжат свое цветение и на подоконнике . Температура в комнате при этом не должна быть выше 15 °C . А вообще в общем случае следует придерживаться правила : чем выше температура , тем больше влаги и света необходимо растениям .

В доме можно поселить петунии , агератум , вербену . Это позволит потом из маточных кустов нарезать черенки и получить цветущие кустики уже к началу весны .

У зимующих в грунте многолетников на зиму обрезают летние побеги . Не стоит спешить с обрезкой зеленной массы у лилейников . Это может спровоцировать рост молодых листочков .

Еще одно важное осеннее мероприятие – влагозарядный полив . При наличии влаги в почве растениям легче переносить морозы .

Для того чтобы растения не пострадали от первых заморозков их обкапывают и основание засыпают землей . Это мероприятие актуально для роз , георгин , молодых фруктовых деревьев и кустарников .
Также важно не забыть прикопать молодые , не высаженные в открытый грунт растения , и укрыть их до прихода холодов .

После первых ночных заморозков приступают к выкапыванию георгин , канн , гладиолусов , клубневой бегонии . Подмерзшие стебли удаляют , клубни очищают , просушивают , закладывают на хранение .

С наступлением стабильной минусовой температуры «под одеяло » отправляют розы , клематисы , гортензии , хвойники , виноград . Вьющиеся растения (розы , клематисы , молодой кампсис и глицинию ) снимают с опор и укладывают колечком на лапник . Сверху также набрасывают хвойные ветки или устанавливают каркас , на который натягивают лутрасил . Для защиты от излишней влаги всю конструкцию закрывают пленкой . А вот древовидный пион и хвойники под таким укрытием могут выпревать . Поэтому для них достаточно соорудить каркас и накрыть агроволокном .

Высокие неморозостойкие кустарники и молодые деревья , которые невозможно пригнуть к земле , обматывают несколькими слоями укрывного материала или «прячут в мешок ». Прикорневую часть засыпают землей и лапником .

А вот гортензию и вейгелу достаточно пригнуть к земле и засыпать сухой листвой . Аналогичным образом поступают со всеми многолетними растениями , морозостойкость которых еще не проверена . Больше теплых листков надо добавить на грядки с клубникой и на цветники , где находятся и на следующий год зацветут гиацинты , тюльпаны и лилии .

Подразумевает не только выполнение работ, связанных с уборкой урожая, но и проведение ряда работ, связанных с подготовкой сада к зиме.

Основная цель подготовки сада к зиме - это обеспечение необходимых условий для комфортной, благополучной зимовки растений, а также создание всех предпосылок для хорошего урожая на следующий год.

Подготовка участка к зиме заключается в выполнении следующих видов работ по подготовке сада к зиме:

- обрезка плодовых и декоративных деревьев,

Уборка листьев с территории участка,

Побелка плодовых и декоративных деревьев,

Опрыскивание растений,

Лечение деревьев,

Лечение растений,

Укрытие растений на зиму.

Обрезка плодовых деревьев при подготовке сада к зиме проводится в санитарных целях.

Во время обрезки плодовых деревьев при подготовке сада к зиме в первую очередь удаляются больные, зараженные и слабые ветви. Срезы зачищаются садовым ножом и обрабатываются раствором медного купороса для дезинфекции. Крупные срезы необходимо замазать садовым варом. Кору деревьев необходимо тщательно осмотреть и уничтожить устроившихся на зимовку насекомых-вредителей. Их счищают со стволов на плотную бумагу, которую потом сжигают. Если на деревьях были размещены ловчие пояса, их тоже следует снять и уничтожить. Те вредители, что расположились в приствольных кругах, будут уничтожены морозом, но только в том случае, если земля под деревьями и в междурядьях хорошо перекопана.

Обрезка кустарников также проводится с санитарной целью.

Во время обрезки кустарников удаляются ненужная поросль и лишние побеги, больные и засохшие ветки, а также ветви, зараженные вредителями.

Побеги малины и ежевики, которые плодоносили в текущем сезоне, вырезаются, а однолетние побеги для улучшения условий зимовки пригибаются к земле.

Опавшие листья при подготовке сада к зиме необходимо убрать с участка. В том случае, если листва выглядит здоровой и совсем сухая, не влажная, ее можно использовать для укрытия на зиму теплолюбивых растений на участке. В противном случае все листья надо собрать и сжечь, так как в них могут устроиться на зимовку многочисленные вредители сада . Уборку листьев лучше всего проводить в сухую, ясную погоду.

Не следует пренебрегать при подготовке сада к зиме таким видом садовых работ, как побелка плодовых деревьев.

Во-первых , побелка плодовых деревьев поможет защитить кору деревьев от зимних морозов, а также и от солнечных ожогов, а во-вторых , побелка защищает дерево от грызунов - мышей и зайцев, особенно в том случае, если в состав для побелки добавить отравляющие или отпугивающие грызунов химические вещества.

Опрыскивание деревьев и других растений перед подготовкой сада к зиме является самым эффективным способом борьбы с вредными насекомыми, собирающихся зимовать под укрытием садовых растений.

Опрыскивание растений проводят в сухую, пасмурную погоду. Желательно, чтобы после опрыскивания растений три часа не было дождя, иначе эффект от опрыскивания плодовых деревьев и других садовых растений будет значительно снижен.

В зимовку растения должны уйти максимально здоровыми, именно поэтому во время подготовке сада к зиме необходимо провести все необходимые мероприятия по лечению деревьев и лечению других растений, произрастающих на участке.

Все больные места должны быть вырезаны, обработаны специальными препаратами, заделаны садовым варом.

Вовремя проведенное лечение деревьев и растений позволит на следующий год иметь гарантированный урожай.

Заключительным этапом работ по подготовке сада к зиме является укрытие растений на зиму.

Особо теплолюбивые растения укрываются специальным укрывным материалом - лапником, толем, опилками и так далее.

С помощью синтетических материалов укрывают стволы плодовых деревьев, чтобы уберечь их от обгладывания мелкими грызунами.

Правильная и своевременная подготовка сада к зиме - залог будущих хороших урожаев.

Наши специалисты помогут вам подготовить ваш участок к зиме и выполнят все виды работ по подготовке сада к зиме - обрезка плодовых деревьев, обрезка кустарников, уборка листьев, побелка плодовых деревьев, опрыскивание деревьев, опрыскивание растений, лечение деревьев, лечение растений, укрытие растений на зиму.